Home » Misc » Настройка дискового тормоза на велосипеде

Настройка дискового тормоза на велосипеде


Как настроить механические дисковые тормоза

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.

Настройка проводится по следующим пунктам:

  1. Подготовка к настройке
  2. Центруем калипер
  3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
  4. Выставляем зазор к подвижной колодке
  5. Закручиваем болт фиксации троса
  6. Подстройка положения ручки
  7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
  8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории    

Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.

Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.

Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

 

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx (как в случае с BB7).

Но вернемся к нашей настройке 

 

  1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

 

  1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.

Зафиксируйте калипер.

 

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

 

  1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.

 

 

  1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.

Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

 

  1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.

 

 

  1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

 

  1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

 

  1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.

 Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Настройка механических дисковых тормозов на велосипеде. Какие сложности могут возникнуть читайте в статье на сайте 5kwt.ru

В процессе эксплуатации велосипеда неизбежен износ тормозных колодок. Если за ними не следить, эффективность торможения может снизиться, а это напрямую повлияет на безопасность велосипедиста - не успев затормозить, рискуешь попасть в серьёзную аварию и нанести вред здоровью. Поэтому необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание и замену изношенных компонентов.

Но можно ли самостоятельно и качественно произвести настройку тормозов, или лучше обратиться к специалисту в ближайшей веломастерской? Если вам доводилось держать в руках шестигранник, вы определённо справитесь своими силами, а наша статья вам в этом поможет.

Содержание:

Преимущества дисковой механики

Дисковые тормоза пришли на смену ободным (v-brake) и практически вытеснили их с рынка, став основным типом для преобладающего числа горных велосипедов. Это произошло благодаря преимуществам, которыми они обладают:

  1. Высокая эффективность и плавность торможения;

  2. Независимость от того, насколько ровные ободья;

  3. Работа в любую погоду;

  4. Значительный срок службы.

У ободных тормозов также имеются свои плюсы, среди которых наиболее важные - умеренная цена и низкий вес, но этого оказалось недостаточно для сохранения лидерства в массовом сегменте. Тем не менее их лёгкость по-прежнему ценится поклонниками шоссейных велосипедов.

Виды дисковых тормозов

Существует два вида дисковых тормозов, рассмотрим их принципиальные различия, особенности, а также плюсы и минусы.

Механические

Когда велосипедист нажимает тормозную рукоятку, она тянет тросик, который, в свою очередь, поворачивает рычаг на суппорте и ротор зажимается между колодками. У них отличная ремонтопригодность в полевых условиях - достаточно иметь при себе запасной трос и шестигранник, которые почти ничего не весят. Велосипеды, имеющие дисковую механику, дешевле, их можно смело использовать при минусовых температурах и в любую погоду.

Минусы вытекают из самого принципа использования тросиков - последние трутся о рубашку, приводя к износу, а со временем и вовсе растягиваются, из-за чего тормоза нуждаются в периодической настройке.

Гидравлические


Усилие передаётся на колодки через гидравлику, то есть масло, содержащееся в гидролинии, так же как это реализовано на автомобиле. Благодаря отсутствию сопротивления, при торможении прикладывается меньше усилий, а после катания в грязь гидравлика продолжит работать с прежней эффективностью, так как представляет собой закрытую систему.

В отличие от механики, диск зажимается с обеих сторон, поэтому работа тормозов более чёткая. Однако гидравлическому тормозу присущи свои недостатки, и главные среди них - высокая стоимость и сложность обслуживания. При прокачке тормозов не обойтись без специального набора инструментов, который не возьмёшь в дальнюю поездку или туристический поход. Кроме этого, после переворачивания байка воздух может попасть в камеру с маслом, ручка провалится и придётся ждать некоторое время.

Когда требуется настройка

Прежде чем приступить непосредственно к настройке, следует разобраться - из-за чего возникла потребность в регулировке велосипедных тормозов.

Причин может быть несколько, и в каждом случае решение проблемы будет различным:

  • Ослабление винтов крепления ротора. Если при установке не использовался фиксатор резьбы, то вибрация может привести к выкручиванию и потере винтов. Убедитесь, что ротор прочно зафиксирован, при необходимости выкрутите винты и нанести фиксатор резьбовых соединений.

  • Искривление тормозных дисков. При падении или ударе по диску возможна его деформация. В этом случае при вращении колеса будет возникать звук касания ротора, один-два раза за оборот. Вопрос решается выпрямлением диска специализированной оснасткой для правки, хотя иногда это удаётся сделать просто руками.

  • Износ колодок или ротора. Как сами колодки, так и роторы являются расходными материалами, их срок службы зависит не только от пройденной дистанции, но и от других факторов, таких как рельеф местности, стиль езды, вес велосипеда с водителем. На дешевых дисковых тормозах истирание происходит быстрее, и настройка требуется чаще.


Как настроить

На механическом дисковом тормозе одна колодка является неподвижной, вторая перемещается при нажатии тормозных рычагов. Это обстоятельство определяет весь алгоритм настройки, который выглядит следующим образом.


  1. Выравнивание калипера

Калипер, также называемый машинкой, должен быть установлен таким образом, чтобы плоскость тормозного диска была параллельна плоскости колодок. Для его позиционирования нужно предварительно ослабить винты крепления, затем правильно выставить и затянуть. При этом постарайтесь сделать так, чтобы промежуток по обеим сторонам диска был одинаковым.

1. Регулировка неподвижной колодки

    Вращая регулировочный диск, расположенный с внутренней стороны, вручную или при помощи ключа Torx, подведите одну из колодок максимально близко к диску, не допуская его касания.

    2. Регулировка подвижной колодки

    Освободите трос, ослабив болт на поворотном кронштейне. Регулировочным винтом с внешней стороны добейтесь такого положения колодки, при котором зажатие диска происходит в середине хода. На механическом тормозе некоторых производителей такой регулятор может отсутствовать, в этом случае положение колодки задаётся при затягивании троса.

    3. Фиксация троса

      Натянув трос плоскогубцами, зафиксируйте его винтом и проверьте работу нажатием тормозной рукоятки. В зажатом положении ручка должна находиться на удобном расстоянии от грипсы. При необходимости подтяните или ослабьте трос.

      4. Проверка

        Прокатитесь на велосипеде и слегка притрите колодки несколькими торможениями, чтобы убедиться в качественной настройке. Точную регулировку дисковых механических тормозов можно сделать вращением регулятора на корпусе крепления рукоятки.

        Как видите, настроить механическую систему тормозов не так уж и сложно, достаточно иметь минимальный набор ключей и ответственно подойти к делу. Надеемся, наше руководство позволит вам добиться желаемого результата и повысит уверенность в собственных силах.

        Автор статьи: Евгений Бегин.


        Как отрегулировать дисковые тормоза – Pure Cycles

        Ваш первый велосипед с дисковыми тормозами – это большое дело. Это чувствуется по-другому; лучшая модуляция, лучшая обратная связь при торможении и лучшая тормозная способность. Он выглядит иначе; никаких неуклюжих суппортов, мешающих вашей стойке, никакой тормозной пыли, вздымающейся над вашим телом, и никаких колодок, которые бросаются в глаза на светофоре и говорят: «Я должен поменять их, когда приду сегодня на работу».

        Но это новшество также означает повторное изучение некоторых велосипедных трюков, которые, как вы думали, уже прошли, например, выравнивание тормозных колодок. В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку колодок дискового тормоза, чтобы вы могли ездить без трения и уверенно останавливаться. Давайте прыгать!

        Где все?

        Прежде всего, давайте найдем тормоза! С ободными тормозами ваши суппорты привыкли жить на тормозном болте прямо над вашим передним колесом, но с дисками весь механизм перемещается вниз по вилке, и вы найдете суппорт внизу у дропаутов (в идеальном месте, чтобы захватить ротор на концентратор!).

        Давайте пометим важные компоненты, чтобы мы могли использовать некоторые технические термины и все еще быть уверенными, что мы говорим об одном и том же.

        1 - Регулировочный винт колодки (то же самое место на противоположной стороне)

        2 - Ротор

        Что касается колодок, то они внизу, внутри суппорта, и лучше всего смотреть сверху. Если вам трудно увидеть их по отношению к ротору, подсуньте лист бумаги под колесо или проведите велосипед по белой поверхности, чтобы получить больший контраст с темными внутренностями тормозов.

        Эти тормоза в хорошем состоянии, но, скажем, вы только что собрали свой велосипед, а тормозные колодки трутся о диск, снижая производительность и, как правило, не доставляют удовольствия. В этом случае вы увидите что-то вроде этого.

        Давайте это исправим!

        Что мне крутить?

        Как вы уже догадались, нашим основным инструментом для регулировки колодок является «регулировочный винт колодки».

        Этот.

        Вы заметите, что с обеих сторон суппорта есть регулировочный винт колодки, но один из них прикреплен к тросу и приводится в действие при нажатии на тормозной рычаг. Если вы собираете новый велосипед, суппорт уже установлен, и эта колодка должна иметь весь необходимый зазор — это «внутренняя колодка», которая часто висит слишком туго (как показано в приведенном выше примере). один нам нужно настроить сегодня.

        Для этого вам понадобится шестигранный ключ на 4 мм, чем длиннее, тем лучше , чтобы вам не пришлось вдавливать костяшки пальцев в спицы. Просто вставьте гаечный ключ в регулировочный болт и поверните его против часовой стрелки, пока не получите необходимый зазор (винт помечен, поэтому его «неправильное» вращение не должно быть проблемой).

        Вы почувствуете щелчок примерно при каждом четвертом обороте. Проверяйте свой клиренс после каждого клика, и вы никогда не зайдете «слишком далеко».

        Цель

        Цель состоит в том, чтобы убедиться, что тормоза не притираются и что колодки плотно прилегают к тормозному рычагу.

        Выполняйте регулировку время от времени, останавливая вращение колеса после каждого щелчка регулировочного винта, чтобы проверить, остается ли трение.

        Когда колесо свободно вращается, вы почти у цели! Теперь потяните рычаг тормоза, чтобы убедиться, что колодки касаются ротора и колесо останавливается.

        И все! У вас есть новые дисковые тормоза, и вы готовы к работе!

        В следующем посте о дисковых тормозах мы поговорим о настройках в середине владения и о регулировках, которые вам, вероятно, придется сделать после того, как вы проедете несколько миль на своем новом велосипеде. Удачной езды, и увидимся там.

        Назад к блогу о велосипедах

        Здоровые улицы Лос-Анджелеса Голосование

        Советы по упаковке велосипедов: сумки, сумки, сумки

        Советы по упаковке велосипеда: вода

        Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде [Советы по ремонту]

        Дисковые тормоза — одна из самых больших инноваций в велосипедном спорте последних лет. Они обеспечивают невероятную тормозную способность даже в самую дождливую погоду, относительно просты в обслуживании и позволяют устанавливать большие шины на диски, которые не такие прямые, как должны быть. Они полностью изменили игру на горных велосипедах, и справедливо сказать, что мы полагаемся на них в наши дни, но это означает, что когда они не работают в полную силу, это особенно заметно.

        В этой статье мы поговорим о тонкостях регулировки тормозов, от самых простых до чуть более сложных, а также дадим несколько советов, о которых вы, возможно, и не мечтали. Многое из того, что мы рассмотрим, относится как к гидравлическим, так и к механическим тормозам, однако это не всегда так. Перейдите к нижней части, чтобы увидеть некоторые конкретные советы по регулировке механических тормозов.

        Прежде чем мы начнем, я расскажу о некоторых общих мерах предосторожности:

        • Будьте осторожны с вращающимися тормозными дисками — не касайтесь их пальцами, так как они могут нанести гораздо больший ущерб, чем вы думаете.
        • Не прикасайтесь к поверхности ротора/колодки голыми пальцами. Масла с вашей кожи могут загрязнить их.
        • Если вы не уверены, обратитесь за помощью в LBS. Ваши тормоза важны, и стоит убедиться, что они сделаны правильно.

        Давайте начнем с некоторых признаков того, что ваши тормоза могут нуждаться в доработке. Некоторые из них довольно распространены, некоторые менее. Но я могу с уверенностью гарантировать, что большинство из вас в какой-то момент сталкивались хотя бы с одним из них:

        1. Гупкий рычаг
        2. Тормоза Рука
        3. Чрезвычайно-фирма много штрафных бросков может означать одно из двух: либо вам нужны новые тормозные колодки, либо ваши тормоза нуждаются в прокачке. Одна из первых вещей, которую вы должны проверить при решении проблем с тормозами, — это срок службы колодок. Загляните в суппорт и проверьте материал колодки на опорной пластине; если осталось немного, то, возможно, стоит их поменять. Возможно, стоит снять колесо, чтобы проверить срок службы колодок, так как колодки часто изнашиваются быстрее снизу, чем сверху, и бывает трудно сказать, не сняв колесо. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене тормозных колодок здесь.

          Если вы заменили колодки, а рычаг все еще тянет к рулю, это признак того, что в системе тормозов есть воздух и, вероятно, их нужно прокачать. Прокачка тормозов — сложная тема сама по себе, поэтому следите за новостями о прокачке тормозов в следующей статье.

          У этих колодок еще большой срок службы

          Рычаг перемещается слишком далеко или недостаточно далеко

          Многие тормоза предлагают регулировку рычага, часто без использования инструментов. Обязательно ознакомьтесь с руководством для вашей конкретной модели тормоза, чтобы узнать, какие регулировки доступны и как они работают.

          Регулировка вылета

          Вылет означает расстояние от стержней до рычага. Гонщики с меньшими руками, вероятно, захотят отрегулировать рычаги так, чтобы они были ближе к рулю. Обратите внимание, что это не должно влиять на работу тормоза.

          Точка зацепления / регулировка свободного хода

          Изображение: Shimano

          Точка зацепления относится к расстоянию, которое должен пройти рычаг, прежде чем колодки войдут в зацепление с ротором. Это также называется регулировкой свободного хода. Если ваши тормоза срабатывают недостаточно быстро или рычаг касается руля при полном включении, попробуйте сначала отрегулировать точку прикуса, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если нет, ваши тормоза, вероятно, нуждаются в прокачке или замене колодок.

          Протирание тормозов

          Протирание тормозов — одна из самых неприятных проблем, связанных с тормозами, с которой вы можете столкнуться, потому что это означает не только потерю драгоценной мощности, которую вы вкладываете в каждое нажатие педали, но и звук ротора трение может сильно раздражать. К счастью, есть несколько способов исправить это, от простого до более сложного. Давайте сначала начнем с простого решения и продолжим оттуда

          Переустановка суппорта

          Одним из самых простых способов устранения трения тормозов является просто переустановка тормозного суппорта. Иногда со временем суппорт может немного сместиться в одну сторону, что означает, что одна тормозная колодка находится ближе к ротору, чем другая, вызывая его трение. Выравнивание суппорта с ротором может быстро и легко исправить это. Если у вас достаточный ход рычага (т.е. ваш тормозной рычаг действительно движется), но он немного трется, начните с этого.

          Простая регулировка суппорта:

          1. Самый простой способ сделать это — поставить велосипед на рабочую подставку, перевернуть вверх дном или приподнять велосипед, чтобы колесо могло свободно вращаться.
          2. Ослабьте два болта крепления суппорта примерно на пол-оборота – это болты, которые крепят суппорт к раме/вилке, , а не болты, которые скрепляют половинки суппорта вместе
          3. Суппорт должен иметь возможность двигаться в сторону в сторону на болтах
          4. Прокрутите колесо и замедлите его до упора с помощью тормоза. Держите палец на тормозе .
          5. Удерживая тормоз, затяните болты крепления суппорта
          6. Прокрутите колесо – надеюсь, оно крутится свободно, если нет, повторите шаги 2-5 еще пару раз.
          Ослабить на пол-оборота Потянуть и удерживать рычаг, снова затянуть

          Если это не сработает, я часто выравниваю суппорт на глаз:

          1. Поместите велосипед на верстак или переверните вверх дном.
          2. Ослабьте болты суппорта только настолько, чтобы суппорт можно было перемещать вручную, но он не двигался свободно, может быть, на 1/8 оборота.
          3. Встаньте так, чтобы вы могли видеть сквозь суппорт – вы должны видеть зазор между колодками и ротором.
          4. Вручную переместите суппорт в положение, при котором будет виден зазор между колодками и ротором с обеих сторон ротора.
          5. Затяните болты суппорта — это может помочь выровнять один конец, затяните этот болт, а затем выровняйте другой.
          6. Вращайте колесо, надеюсь, теперь мы не натираем.
          Проверьте наличие зазора между колодками и ротором при выравнивании на глаз

          Переустановка поршней (и сброс лишней жидкости)

          Если приведенные выше советы не помогли вам, возможно, пришло время переустановить поршни. Глядя вниз на суппорт, вы должны видеть, что поршни выдвигаются одинаково с каждой стороны. Иногда одна сторона смещается больше, чем другая, перемещая суппорт за пределы диапазона регулировки, который можно исправить простой перенастройкой суппорта. В качестве альтернативы, возможно, рычаг потянули, когда колесо было снаружи, и поршни выдвинулись слишком далеко. Отодвинуть поршни назад — довольно простое решение.

          Что-то немного менее распространенное, но все же регулярное явление для любого тормоза, использующего жидкость DOT (т.е. SRAM), - это усилие рычага до точки, в которой тормоз заедает и ход рычага равен нулю. Это может произойти, когда тормозная жидкость поглощает воду и расширяется, существенно переполняя тормозную систему. Это происходит из-за того, что жидкость DOT гигроскопична, то есть она поглощает воду, а это не явление, характерное для тормозов с минеральным маслом (Shimano).

          К счастью, мы можем исправить все это одновременно, просто отрыгнув немного жидкости и отодвинув поршни назад.

          1. Поставьте велосипед на рабочий стол.
          2. Снимите колесо.
          3. Снимите винт прокачного отверстия на рычаге и вставьте прокачную воронку/шприц, предназначенный для вашего тормоза.
          4. Если у вас нет шприца/воронки, просто ослабьте винт настолько, чтобы вытекло немного жидкости, и оберните его тряпкой, чтобы впитать жидкость.
          5. Возьмите поршневой пресс или аналогичный; пластиковый рычаг шины работает хорошо.
          6. Оставив колодки на месте, вставьте инструмент между колодками и осторожно подтолкните поршни назад, пока они полностью не втянутся.
          7. При работе с тормозами SRAM я обнаружил, что использование черной пластиковой прокладки, которую они предоставляют, хорошо подходит для выравнивания колодок. Вставьте толстую часть проставки в суппорт, потяните рычаг, пока колодки не захватят прокладку, затем переверните ее и сделайте то же самое снова — теперь ваши колодки должны быть правильно расположены для тормозного диска и поршней, выдвинутых на одинаковое расстояние.
          8. Установите колесо.
          9. Выполните выравнивание суппорта, как описано выше, принимая во внимание, что может потребоваться несколько движений рычага, чтобы колодки коснулись ротора. Не паникуйте!

          Если описанные выше шаги не помогли и вы обнаружите, что поршни с одной стороны выступают дальше, чем с другой, рекомендуется почистить поршни перед повторной попыткой.

          Ослабьте/снимите винт спускного отверстияРезьба в воронке/шприце. Задвиньте поршни
          Если можете, используйте один из них. Получил тормоз в основном без трения, но он продолжает тереться только в одном месте на роторе, весьма вероятно, что ротор погнут. Если изгиб довольно маленький и просто немного замедляет колесо, это обычно поправимо. Если изгиб останавливает колесо, вероятно, пришло время нового ротора. Стоит отметить, что тормозные диски часто выходят из коробки с небольшим изгибом, и ни один диск не будет на 100% прямым, поэтому научиться делать это - полезный навык.

          Единственный инструмент, который вам понадобится, это инструмент для правки ротора. Многие бренды выпускают для этого специальный инструмент, однако достаточно легко импровизировать с чем-то вроде разводного ключа, просто не забудьте сначала очистить его изопропиловым спиртом.

          1. Поставьте велосипед на рабочую подставку или переверните/поднимите велосипед, чтобы колесо могло свободно вращаться.
          2. Медленно вращайте колесо и наблюдайте, где трется ротор. Это помогает находиться в довольно тихом месте.
          3. Когда он трется, остановите колесо рукой, посмотрите вниз на суппорт и отметьте, с какой стороны трется ротор.
          4. Немного поверните колесо назад, возьмитесь за ротор инструментом и слегка согните его в направлении, противоположном месту трения. Не переусердствуйте, совсем немного.
          5. Повторите шаги 2–4 необходимое количество раз, пока ротор не станет достаточно прямым. Относитесь к этому как к регулировке колеса — маленькие исправления лучше, чем большие, и просто продолжайте вращаться, пока не получите результат. Это может занять некоторое время, но с практикой это становится действительно легко
          Возьмите роторный инструмент или аналогичный инструмент. Найдите место изгиба и согните… осторожно.

          Воющие тормоза

          Воющие тормоза раздражают, в этом нет сомнений. Некоторые тормоза издают больше шума, чем другие, но воющие тормоза не следует игнорировать, поскольку обычно они издают шум не просто так. Есть несколько причин, по которым тормоза имеют тенденцию воть или скрипеть, и если вы обратите внимание на то, когда и как это происходит, может быть довольно легко выяснить проблему и, следовательно, устранить ее. Первая причина — вода — если ваши тормоза в порядке на сухом льду и шумят в дождь, это 9.0139 совершенно нормально . Не беспокойтесь об этом. Обычно после периода резкого торможения вода испаряется, и тормоз становится тихим, только чтобы снова выть, как только вы отпускаете тормоза и позволяете им снова промокнуть. Опять же, это нормально, и вы мало что можете с этим поделать.

          Загрязненные колодки

          Если ваш тормоз начинает визжать в ту же секунду, как вы дотронетесь до него, даже если вы просто едете на велосипеде, на любой скорости и без мощности, велика вероятность того, что ваши колодки загрязнены. Загрязнение происходит, когда какое-то масло/загрязняющее вещество попадает на тормоза и уменьшает трение между тормозными поверхностями, т. е. колодками и ротором, и вызывает плохое торможение и громкий шум. Часто, когда колодки загрязнены, на роторе видны черные масляные остатки. Загрязнение может произойти из-за пролитого масла при прокачке тормозов, чрезмерного распыления смазки, масла на дороге или даже из-за грязных пальцев. Стоит быть осторожным с тормозными колодками.

          Итак, что мы можем сделать с загрязненными прокладками? Ну, лучше всего просто заменить колодки. Люди могут сказать вам, что вы можете спасти их, запечь в духовке, поджечь, отшлифовать и сделать множество других вещей, но я здесь, чтобы сказать вам, что по моему опыту, ни один из этих способов не работает, или они работают так редко, что не стоит тратить время на попытки. Просто замените колодки. Тщательно очистите ротор изопропиловым спиртом, следуйте инструкциям выше для сброса поршней, и как только поршни будут отодвинуты назад, просто вставьте новые колодки, выполните процедуру приработки, и все готово.

          Глазированные колодки

          Глазированные тормозные колодки очень распространены. Это происходит, когда тормоз становится слишком горячим из-за продолжительного торможения, а поверхность колодки глянцевит и становится стеклянной и блестящей, обычно в сочетании с обгоревшим ротором, который слегка обесцвечивается оранжевым / фиолетовым. Очевидно, что при торможении нам нужно трение, а блестящие поверхности не помогают создавать трение. Самый простой способ определить, застеклены ли колодки, - это заметить, что тормоз имеет очень небольшую мощность, но не издает шума до полной остановки, когда он издает воющий / гудящий звук. Кроме того, при снятии подушечек они будут иметь заметно блестящую/стеклянную поверхность. К счастью, мы можем легко исправить это, выполнив следующие шаги:

          1. Поставьте велосипед на рабочую подставку/
          2. Снимите колесо.
          3. Снимите зажим болта колодки и болт или шплинт.
          4. Снимите тормозные колодки. Нет необходимости отодвигать поршни назад.
          5. Отшлифуйте поверхность подушечки наждачной бумагой, пока она не перестанет блестеть.
          6. Слегка потрите тормозной диск наждачной бумагой.
          7. Установите на место колодки и стопорный штифт и установите колесо обратно.
          8. Выполните процедуру приработки.

          Износ или смещение ротора

          Последнее, что стоит проверить на воющие тормоза, это ротор. Если контакт ротора недостаточен, это может вызвать завывание тормоза, так как он резонирует через небольшое пятно контакта. Иногда тормоз просто требует перенастройки, поэтому сначала попробуйте это. Однако часто это может произойти, когда новые колодки устанавливаются на старый ротор. Ротор изношен до вогнутой формы от старых колодок, а при установке новых идеально ровных колодок они не соответствуют форме ротора и могут шуметь. Проверьте поверхность ротора на вогнутость, а также толщину. На большинстве роторов указана минимальная толщина — вы можете легко проверить толщину с помощью пары штангенциркулей. Если их толщина около или ниже минимальной (обычно 1,5 мм для большинства стандартных 1,8-мм роторов), просто замените их.

          Тормоза все еще визжат? Эта статья предлагает советы по глушению шумных тормозов.

          Этот ротор хорош еще какое-то время.

          Тормоза с плоским креплением

          Тормоза с плоским креплением обычно используются на гравийных и шоссейных велосипедах, а теперь и на некоторых сверхлегких кроссовых гоночных велосипедах. Однако все вышеперечисленные методы ремонта работают одинаково. Основное различие между тормозами с плоским креплением и тормозами с пост-креплением заключается в том, что у суппортов с пост-креплением болты проходят через суппорт и вкручиваются в раму / вилку, болты с плоским креплением обычно проходят через раму и вкручиваются в суппорт на заднем тормозе. , но спереди суппорт крепится к адаптеру, а адаптер к вилке. Обычно, но не всегда. Короче говоря, обратите внимание на болты, которые вы ослабляете. В противном случае действуйте как обычно.

          Механические дисковые тормоза

          Опять же, многое из того же выше относится к механическим тормозам, за исключением того, что, поскольку они не используют гидравлическую жидкость для приведения в действие поршней, нет необходимости толкать поршни назад или выплевывать жидкость.

          Learn more

          
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)