Чем обработать сколы на кузове автомобиля чтобы не ржавели


Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля — Российская газета

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый "железный конь" покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения "здоровья" кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала - о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула - стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются "Мовиль" и "Тектил-309" (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом - с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова - восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый "хвост" - полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. "Хвост" крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На "хвост" попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс "хвоста" - контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение "ржи" прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав - простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно - на "рыжик" - и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Как устранить сколы и царапины на кузове автомобиля | Дорога

01/09/2014

Самый главный и первый совет владельцам авто - как только вы увидели скол или царапину на вашем «железном коне» немедленно приступайте к ее ликвидации. Под воздействием мойки, ветра и влаги, данные повреждения стремительно погружаются вглубь – к металлу, и возникает его коррозия и ржавчина. Поэтому стоит крайне серьезно задуматься над тем, как устранить сколы и царапины на кузове автомобиля.

Чем покрывают автомобиль на заводе при производстве

Для того чтобы лучше осмыслить «природу» повреждений кузова машины, расскажем – чем покрывают автомобиль на заводе при производстве.

Первый главный слой – это фосфатное покрытие. Оно предназначается для защиты металла от окисления и коррозии. Если бы его не наносили, то детали стали бы ржаветь еще во время сборки авто на заводе. Далее, производитель вскрывает кузов грунтовкой – второй слой. Она необходима для защиты 1-го слоя и подготовки, а также выравнивания поверхности для эмали или краски. Третий слой – это окраска, цвет автомобиля. Заключительным покрытием является лак, который защищает все предшествующие слои от механических воздействий и от естественных, то есть химических процессов.

Типы повреждения и методы борьбы с ними

Если вы или ваше транспортное средство поцарапали, для начала, необходимо определить глубину и уровень повреждения. Если царапина совершенно незначительная, стоит обработать её мягкой неабразивной полиролью. Она устранит видимую царапину и сравняет поверхность.

Первый тип поврежденности
Если царапина поверхностная, но глубже чем предыдущая, и вы не наблюдаете белую грунтовку на поврежденном месте, значит, вам может помочь обыкновенный косметический восковой автомобильный карандаш. Он похож на канцелярский маркер, в нем содержится бесцветный жидкий полимерный лак. Первое, что надо сделать, и никогда не забывать в такой ситуации – помыть вашего «четырехколесного друга» и обезжирить уайт-спиритом или бензином поверхность царапины. Затем, собственно, обработать повреждение карандашом. Если следом за карандашом обработать царапину еще раз цветообогащенной полиролью подходящего легкого оттенка, то эффект будет более качественным, красивым и зеркальным.

Второй тип поврежденности
Это более глубокая царапина, видно белый слой под краской. То есть, повреждена грунтовка, краска и лак машины. Здесь следует поторопиться, поскольку такое повреждение под влиянием дождя и мойки может быстро образовать целый скол. Тут необходимы иные автокарандаши, которые содержат в себе полимерные материалы. Они наполняют царапину своей массой. Данный способ выдерживает примерно 6 моек, дальше, всё-таки нужно направиться в сервисный центр.

Третий тип поврежденности
Третий вид царапины доходит до самого металла. Тут могут прийти на помощь комплексные наборы, что состоят из лака и краски. Сохнут они довольно таки долго, да и подобрать цвет также тяжело. Рекомендуем при выборе оттенка сориентироваться на стране и марке транспортного средства.

Совет

Важно всегда помнить: первоначально моем авто, затем обезжириваем поврежденное место и только после этого обрабатываем и ликвидируем саму царапину. И еще нужно не забывать, что все методы предоставляют временный эффект и когда-нибудь нужно будет обратиться к специалистам, так как воск, который есть во многих карандашах и красках, со временем смывается.

Как устранить царапину самому

Чтобы не обращаться к сервисному центру, можно все сделать качественно и самому. Стоит сделать следующее:

  • помыть машину специальным шампунем;
  • обезжирить царапину;
  • обработать поврежденное место специальным антикоррозийным покрытием.

Данный этап пропускать никак нельзя, иначе все старания будут напрасными, ведь коррозия прогрессировать будет и под слоем краски, если её вовремя не предотвратить. Нанесите тонкий слой грунтовки, затем краску – столько слоёв, сколько необходимо для выравнивания до заводского первоначального уровня. Обязательно дайте время поверхности хорошо просохнуть, но не на солнце, и не на ветру.

Как устранить скол самому

Если на вашем автомобиле появился скол, то алгоритм действий следующий. При обнаружении скола с отлетевшей краской, с сохраненным слоем грунтовки необходимо:

  • помыть авто;
  • обезжирить поверхность;
  • нанести цветообогащенную полироль;
  • отполировать;
  • нанести защитную полироль.

Результат вас поразит – до 90-95% скола будет устранено и не будет видно.

Если появился скол с отвалившейся грунтовкой, то делаем следующее:

  1. Наносим на скол немножко краски, которая точно отвечает цвету вашего автомобиля.
  2. Когда краска подсохнет, наносим абразивную пасту.
  3. Спустя 15 минут аккуратно полируем покрашенное место.
  4. После всего вышеперечисленного вскрываем поверхность тонкой полиролью и опять-таки полируем.

Совет

Чтобы подобрать идеальный цвет окраски, нужно взять два оттенка – один светлее, другой темнее, перемешать их и вывести в палитре подходящий вам цвет.

Если вы обнаружили раздувшийся пузырек воздуха, то его стоит обработать также как скол, но предварительно необходимо вскрыть этот пузырек и удалять краску до того времени пока она не будет отрываться от кузовной поверхности. Затем выполнить все действия для устранения скола, описанные выше.

Теперь вы знаете, как устранить сколы и царапины на кузове автомобиля, но если вы в своих силах не уверены, и делаете это впервые, то лучше доверить это специалистам. Ведь погрешности не так просто подретушировать и закрасить, особенно, если они на самом заметном месте.

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

Как устранить сколы и царапины на кузове автомобиля?

На кузове любого автомобиля рано или поздно образовываются различные царапины. Большую часть из них можно достаточно легко ликвидировать. Своевременное устранение сколов и царапин продлит жизнь автомобиля.

Причины появления и образования сколов и царапин

Так, небольшие царапины, которые появились на верхнем слое краски (также называемые «лучики» либо «волосяные»), ликвидируются цветообогащенной полиролью либо восковым карандашом. При наличии более глубоких, устранение сколов и царапин,необходимо пользоваться исключительно восковым карандашом. Перед тем, как начинать обработку царапин, их нужно тщательно очистить от грязи.

Здесь можно пользоваться бензином либо уайт-спиритом. В определенных случаях можно воспользоваться абразивной полиролью. Для более широких царапин может понадобиться подкраска элементов. В данном случае стоит взять «родную» эмаль либо специальный ремонтный флакон с акриловой краской. Краска максимально аккуратно наносится на царапину. Здесь стоит использовать кисточку, промытую в ацетоне.

Как устранить глубокие сколы и царапины

Устранение сколов и царапин которые сформировались до самого грунта, обычно заделываются специальным карандашом. Впоследствии их нужно будет периодически подкрашивать, из-за недостаточной стойкости подобной обработки. Широкие царапины необходимо сразу же подкрасить. Для ограничения рамок подкрашиваемого участка, контуры царапины обводятся по периметру специальной клейкой лентой, либо же лейкопластырем. В данном случае не рекомендуется использовать скотч, так как обводку потом потребуется отдирать. Подкраска производится в два достаточно тонких слоя.

Инструкция устранения царапин и сколов на кузове пошагово

В случае, если царапина сформировалась до металла, помочь может заделка с подкрашиванием. Если машина грунтована, помимо еще одного тонкого слоя краски стоит нанести слой грунта. После подобной процедуры краска будет значительно лучше держаться. По мере высыхания грунта на царапину наносят несколько тонких слоев краски и просушивают. При обнаружении на компонентах желтизны, их стоит протравить уайт-спиритом либо бензином, потом растереть влажной и сухой тряпкой, после чего следует нанести слой грунта. Каждая царапина на пластиковых бамперах подкрашивается и ремонтного флакончика.

Отдельно стоит поговорить как  устранить сколы. Сколы – это практически неизбежное явление при эксплуатации автомашины в российских условиях.

Следует учесть, что именно в местах сколов автомашина обычно начинает ржаветь. Следовательно, необходимо постоянно осматривать автомобиль, и по мере обнаружения устранять подобные дефекты. Оцинкованные кузова не так чувствительны к ржавчине, однако, и на них могут образоваться желтые пятна, особенно после зимы.

Процесс устранения сколов почти аналогичен устранению царапин. Однако, у скола обычно достаточно большая поверхность и небольшая глубина. В данном случае восковой карандаш не поможет. Место скола стоит подкрасить. Если скол до металла, подкраска необходима.

В зимнее время, если нет возможности поставить автомашину в бокс и встает вопрос как устранить сколы и царапины, в целях защиты от ржавчины, можно прикрыть мовилем или иным консервантом. При ремонте консервант удаляется с помощью уайт-спирита либо солярки, поврежденное место зачищается от желтизны и заделывается.

Как бороться со ржавчиной на автомобиле

Расскажем как появляется коррозия на автомобиле, как с ней бороться. Советы по удалению ржавчины на машине из личного опыта + видео удаления рыжиков с авто.

Почему автомобиль начинает ржаветь

Ржаветь способно только железо, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов) эмиссируются электроны и через электролит (вода с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части). В результате железо машины преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет. Если природа у «бытовой» коррозии электрохимическая, то любые сколы краски до металла - потенциальные места коррозионного поражения. Стоит там появиться электролиту в виде воды - и ржавление не заставит ждать.

Понимание процесса коррозии даёт инструменты для борьбы с ней. Т.к. кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы зимой, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период.

Пути борьбы с коррозией

Человечество придумало барьерную защиту от коррозии, не допускающую физического контакта металла с внешней средой и протекторную. Барьерная защита - это краска и лак, всё что защищает поверхность от атмосферы.

Принцип протекторной защиты в другом: окисляться должен «жертвенный» металл - например, цинк, находящийся со сталью в непосредственном контакте. В результате электрохимической реакции корродирует цинк, а не железо. Подобное покрытие эффективно даже при наличии дефектов, а защита работает тем дольше, чем толще слой цинка. Многие знают о хорошей стойкости к коррозии оцинкованных кузовов, яркий пример - автомобили Ауди 100, которые даже через 30 лет находятся в хорошем состоянии.

Расскажем о пути борьбы с коррозией на автомобиле.

Пассивный

Необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс является эффективным способом предупреждения коррозии. Но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять на мелкие повреждения – трещины, удары и сколы на кузове.

Также к этому пути относят мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая обработка воском – по нему вода быстрее стекает с покрытия.


Активный

- основан на использовании различных покрытий на металл. Для этого применяются мастики, герметики и антикоррозионные материалы. В основном препараты используются на наиболее подверженных коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна, только если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая продолжит процесс коррозии.

Электрохимический

Используется реже из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного электронного прибора. Благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте. Катодом является не кузов машины, а специальный электрод, который ржавеет вместо неё.

Все пути защиты автомобиля идеально взаимодополняют друг друга, но иногда случается промашка и процесс появления ржавчины появляется во всей буро-рыжей красе. Тут нужно действовать оперативно, т.к. запустить процесс коррозии просто, а избавиться гораздо сложнее.

Как удалить самому

Сначала, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается поврежденное место, а затем удаляется механически (шкуркой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, т.к. кислота достаточно агрессивна и разъедает ржавчину изнутри. Этот процесс нужно вовремя остановить. Также эффективны преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа и являются более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Минус - если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.
В магазинах легко найти преобразователи ржавчины различных видов. Стоимость не высока. Процесс обработки прост: сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав (можно кисточкой) и оставляем на выдержку до 12 часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок станет зеленным цветом, - это работает модификатор ржавчины.

Видео. Удаляем рыжики с авто

Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. Чтобы предотвратить появление ржавчины на авто в будущем, рекомендуется сделать антикоррозионную обработку.

Совет автолюбителям. Как предотвратить образование ржавчины

Небольшие пятна ржавчины могут увеличиться и серьезно повредить кузов Вашего автомобиля. Для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии, необходимо проводить регулярное обслуживание и тщательный осмотр. Есть одна проблема, которую хочет избежать каждый автовладелец. Ржавчина не только портит внешний вид автомобиля, но и может нанести серьезный вред, если не принять меры по ее устранению.

Ржавчина представляет собой оксид железа, молекула которого состоит из двух атомов железа и трех атомов кислорода. Она образуется в результате электрохимического процесса, который называется коррозия. Для появления ржавчины необходимо наличие трех составляющих: анода, катода и электролита. В роли анода выступает металлическая часть кузова, которая может выделять электроны при определенных условиях. В качестве катода выступают металлы, которые могут принимать электроны. Электролит - это жидкость, которая облегчает перемещение электронов.

Поток электронов проходит от анода к катоду через электролит, при этом происходит коррозия металла анода. Если металл содержит железо, то образуется ржавчина. При коррозии наблюдается ослабление металлических свойств. Поэтому Вам меньше всего хочется, чтобы автомобиль начал ржаветь.

Некоторые части автомобиля наиболее подвержены образованию ржавчины. Например, это двигатель, рама, шасси, выхлопная система и багажник. Также нередко ржавеет и дополнительное оборудование, такое как дышло для прицепа. Ржавчина также может появиться и на окрашенных частях автомобиля.

От ржавчины избавиться непросто. Гораздо легче предотвратить ее появление, чем бороться с ней. В данном случае лучше уделить минутку, чтобы предотвратить появление ржавчины, чем часами пытаться избавиться от нее.

В этой статье мы расскажем о том, в каких условиях обычно появляется ржавчина. Также мы расскажем о том, как предотвратить ее образование и как бороться с ней, если автомобиль уже начал ржаветь.

Удобный пластик

В некоторых автомобилях используются материалы, устойчивые к коррозии. В современных автомобилях используются карбоновое волокно и углепластик. Из обычного пластика детали кузова изготавливаются с 1940-х гг. Среди наименее подверженных коррозии автомобилей следует отметить DeLorean, чей кузов выполнен из нержавеющей стали; старые модели Saturn, боковые панели которых были сделаны из пластика.

Условия, вызывающие образования ржавчины

Машины подвержены образованию ржавчины, т.к. для этого требуется лишь наличие анода, катода и электролита. Металл Вашего автомобиля может быть как анодом, так и катодом. Вода - это электролит. При достаточно влажном климате, ржавчина может образоваться, даже если автомобиль стоит в гараже.

Некоторые вещества облегчают процесс коррозии. Соль - наиболее распространенное из них. Вода может выступать в роли электролита, но она не очень хорошо проводит электроны. А вот соленая вода справляется с этим гораздо лучше. Деталь, которая в обычных условиях ржавеет достаточно медленно, при контакте с соленой водой покрывается ржавчиной намного быстрее.

Если Вы живете на побережье океана или моря, то Ваш автомобиль более подвержен коррозии из-за высокого содержания соли во влажном морском воздухе. Но если даже Вы живете в сотнях километров от любого водоема, то соль все равно может сыграть свою роль. Дело в том, что соль часто используется для борьбы со льдом и снегом. Талая вода с солью становится электролитом, который может превратить Вашу машину в ржавое ведро с болтами.

Грунтовка и краска обеспечивают защиту от коррозии. Но при повреждении покрытия в результате сколов или царапин, влага может попасть на незащищенный металл. Без защитного покрытия автомобиль начинает ржаветь.

Оксид железа покрывает автомобили независимо от региона или климата. Автомобили, эксплуатируемые в более жестких условиях или на морском побережье, конечно, более подвержены коррозии, но не существует такой машины, которая полностью защищена от нее.

Предотвращение образования ржавчины

Для удаления ржавчины Вам может пригодиться шлифмашинка. Когда автомобиль поступает в автосалон, он уже имеет защиту от коррозии. Автомобильная краска выполняет роль мастики и предотвращает контакт влаги с металлическими частями кузова. Это значит, Вам необходимо ухаживать и следить за краской автомобиля. Это не только позволит сохранить внешний вид, но также предотвратит образование ржавчины.

Для защиты краски рекомендуем Вам мыть машину раз в две недели и обрабатывать воском раз в месяц. Во время мытья тщательно осмотрите кузов. Если Вы обнаружили царапины, вздутия или шелушения, то Вы столкнулись с серьезной проблемой. Вздутия могут означать, что ржавчина образовалась под слоем краски, а царапины и шелушения способствуют попаданию влаги и началу окисления.

Для предотвращения коррозии поврежденной детали кузова, можно купить герметик. Перед нанесением герметика обрабатываемую область необходимо очистить и просушить - Вы же не хотите, чтобы под герметик попала влага или грязь, которые будут контактировать с металлом. Возможно, Вы также захотите купить краску для подкрашивания дефектов.

Водителям, эксплуатирующим автомобиль в жестких климатических условиях, возможно, понадобится защитная смазка или антикоррозийный спрей для дополнительной подстраховки. Смазка создает еще один защитный слой. Антикоррозийный спрей защищает окрашенные детали кузова. Перед нанесением какого-либо защитного вещества, убедитесь, что Ваш автомобиль чистый и сухой.

Если Вы часто ездите по заснеженным скользким дорогам, посыпанным солью, то придется чаще мыть машину. Тщательно мойте днище и колеса.

Также не забывайте и про салон - за ним тоже нужен уход. Если Вы пролили чистящее средство, то его нужно немедленно убрать. При чистке салона, оставьте двери открытыми, чтобы высушить его.

Иногда ржавчина образуется и при тщательном уходе. Ранние признаки коррозии легко упустить из виду. Что же делать, если автомобиль уже начал ржаветь?

Инструменты для борьбы со ржавчиной

Если на автомобиле уже начала появляться ржавчина, то оцените масштаб повреждения. Если ржавчины много, что лучше отогнать машину в профессиональную автомастерскую для замены элемента кузова. Самостоятельной борьбы с сильной коррозией может быть недостаточно для дальнейшей безопасной эксплуатации автомобиля.

Тем не менее, с небольшими пятнами ржавчины Вы можете справиться сами. Существует несколько способов устранения ржавчины. Перед тем, как приступить к работе, необходимо подумать о собственной безопасности. Приготовьте резиновые перчатки, защитные очки и респиратор.

Если Вы планируете счистить ржавчину, то Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Шлифмашинка или дрель со шлифовальной головкой
  • Шлифовальная колодка
  • Наждачная бумага
  • Клепальный молоток и заклепки
  • Молоток
  • Ножницы по металлу
  • Кузовная шпатлевка
  • Шпатель
  • Мастика
  • Малярная лента
  • Грунтовка
  • Нейтрализатор ржавчины
  • Проволочная сетка
При незначительных повреждениях, бывает достаточно просто зачистить ржавчину, обработать грунтовкой и подкрасить. Но если ржавчина проела дыру в кузове, то нужно зачистить поврежденное место и заделать дыру при помощи кузовной шпатлевки. Вставьте проволочную сетку в дыру и используйте ее в качестве основы для нанесения шпатлевки. После высыхания, поврежденное место нужно зачистить наждачной бумагой.

Также можно использовать преобразователь ржавчины. Он представляет собой химическое вещество, которое реагирует с оксидом железа, в результате чего получается таннат железа. В отличие от оксида железа, таннат более стабилен и не разрушает металлические детали кузова. В большинстве преобразователей ржавчины используется полимер, который выступает в роли грунтовки.

При борьбе с коррозией, очень важно удалять ржавчину полностью. Если Вы пропустите хоть одно маленькое пятнышко, оно продолжит разъедать металл.

Не забывайте регулярно проверять отсутствие ржавчины на кузове Вашего автомобиля. Если Вы заметите следы ржавчины вовремя, то ремонт будет относительно простым и недорогим. Но если Вы простите признаки коррозии, то впоследствии Ваша невнимательность может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Как защитить автомобиль от коррозии

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

Профиль автора

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

НОВЫЙ КУРС

Курс о больших делах

Разбираемся, как начинать и доводить до конца масштабные задачи

Покажите!

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Скол на оригинальном крыле Шкоды. Под краской оцинкованный металл, и не исключено, что ржавчина здесь не появится еще много лет

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

УАЗ Патриот 2016—2021 года частично оцинкован холодной оцинковкой. Итоговая обработка — плохая, первую коррозию обещают через год Фольксваген Тигуан 2016—2021 года полностью обработан двусторонней гальванической оцинковкой. Кузов полностью погружают в цинковый электролит, который находится под действием тока. Слой цинка — 9—15 мкм. Итоговая обработка — хорошая, первая коррозия появится примерно через 6 лет

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Днище автомобиля может быть ржавым, даже если кузов снаружи без следов коррозии. Источник: Aleksandr Kondratov / Shutterstock

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Так выглядит колесная арка после обработки битумным антикоррозийным составом. Источник: Alraun / Shutterstock

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Специалист, который наносит антикор, работает в малярном комбинезоне. Источник: khlungcenter / Shutterstock Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года. Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Материал Назначение Расход Цена
Жидкие подкрылки Защита колесных арок 2,6 л 1200 Р
Антикоррозийный состав Обработка днища 1 л 1000 Р
Аэрозольный мовиль Обработка скрытых областей 2 л 600 Р
Преобразователь ржавчины Подготовка поверхности 1 л 400 Р
Ацетон или уайт-спирит Обезжиривание поверхности 1 л 200 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

  1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
  2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
  3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
  4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
  5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
  6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Оцинкован ли кузов автомобиля Лада Гранта? Оцинкованный кузов ВАЗ Гранта Гранта коррозионная стойкость

На Ладе Гранте кузов, изготовленный по современным стандартам, выглядит намного моднее, чем на предыдущих моделях ВАЗ. Имеет оцинкованное покрытие и покрытие хорошего качества. По мнению специалистов, по количеству оцинкованных деталей современный кузов Гранта превосходит даже своего предшественника на конвейере АвтоВАЗа — Ладу Калину. Из статьи узнаем, оцинкован ли и в какой степени кузов леди Грант, а также другие его особенности.

Цинкование: обработан ли кузов автомобиля до надлежащего уровня

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты мне не поверишь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

В настоящее время на заводе в Тольятти для обработки кузова автомобиля и его металлических деталей требуется стандартный слой оцинковки. Правда, этому процессу подвергается не вся поверхность автомобиля, а только самые чувствительные участки кузова, такие как днище и т.д.В первую очередь, эти участки располагаются вблизи дорожного покрытия, из-за чего достаточно часто повреждаются: сколы, царапины и нарушение целостности лакокрасочного покрытия в таких местах кузова автомобиля, явление распространенное.

Примечание. Что дает в этом случае оцинкованный слой? Эффективно защищает каркас кузова от ржавчины, предотвращая дальнейшее быстрое развитие процесса в местах сколов и царапин.

С одной стороны, оцинкованный слой, конечно, не способен полностью защитить металл от коррозии.С другой стороны, если бы не это, компоненты быстро начали бы ржаветь после какой-нибудь мелкой аварии или автомобиля, сброшенного с домкрата.

По поводу цинкования ведется много споров. В частности, вопрос примерно в следующем: на Ладе Гранте кузов достаточно оцинкован, если иметь в виду процент. Вот что я хотел бы сказать об этом:

  • Lada Granta считается бюджетным автомобилем, что автоматически исключает полную переработку;
  • Именно потому, что Гранта – недорогой автомобиль, у него меньше частей кузова, подготовленных к суровым условиям.

С другой стороны, все «жизненно важные» части кузова автомобиля, разумеется, на заводе покрыты цинковым покрытием. Это происходит в прессовом цехе, где на стальной лист с обеих сторон наносится цинк.

Стоит ли делать дополнительную антикоррозийную обработку Лада Гранта, часто спрашивают автовладельцы на форумах. Производитель этого не советует, подразумевая, что сам все предусмотрел. С другой стороны, какую бы гарантию от коррозии АвтоВАЗ ни давал на первые 6 лет эксплуатации автомобиля, мы не вчера родились и понимаем, что гарантия производителя — это одно, а на деле дело обстоит совершенно иначе.

Это в первую очередь пораженные участки отечественного автомобиля:

  • Накладки на крылья и задние крылья;
  • Боковины багажника;
  • Нижний;
  • Стойки и дверные панели;
  • Защитные элементы и т. д.

Некоторые автовладельцы говорят, что некоторые Гранты вообще не имеют оцинковки, чем и объясняется низкая стоимость автомобиля. Это действительно так? АвтоВАЗ категорически опровергает эту информацию, утверждая обратное. Да, гальванизация — это не законченный процесс, но стратегия защиты наиболее важных участков тела обязательна.

Вообще мифов об отечественных автомобилях в последнее время ходит немало. Какие-то люди, якобы крутые спецы, приходят на разные темы и начинают нести всякую чушь о том, что скоро продукция АвтоВАЗа развалится на глазах. Стоит отметить, что большинство «псевдоэкспертов» современных версий лично не знают и судят о продуктах по старым моделям из 90-х годов.

Современная коррозионная стойкость моделей ВАЗ, даже самых бюджетных, значительно улучшилась.Нынешние покрасочные камеры, «умные» роботы, универсальные насосные станции с соответствующим оборудованием — все это есть и работает сегодня на «АвтоВАЗе». И результат не требует долгого ожидания: зазоры кузова уменьшены, подгонка деталей выполнена идеально. Кроме того, все поверхности тела должным образом обрабатываются, так как тело полностью погружается в ванну с мягкой подкладкой. Если раньше это было сложно представить, то сегодня никто не сомневается в силе робота, который легко поднимет цельное тяжелое тело и правильно погрузит его в композицию.

Также стоит отметить, что сегодня каждый автомобиль, выпускаемый АВТОВАЗом, проходит тщательные испытания. Например, его выдерживают в солевом растворе более 2 суток, а потом царапают до металла. И что: коррозия проявляется лишь незначительно, но кузов Нивы, окрашенный по старым технологиям и не оцинкованный, также подвергшийся подобному испытанию, буквально съеден ржавчиной.

Проблема сегодня успешно решена из-за жесткости кузова.Та же Лада Гранта, несмотря на бюджетность, оснащена усиливающим «дефлектором» сзади. Я говорю о седане, но лифтбек, о котором будет подробно рассказано ниже, в плане жесткости кузова проработан еще тщательнее. Дело в том, что в 5-дверных модификациях не предусмотрен задний усилитель, поэтому жесткость в этом случае максимальная. По сравнению с зубилами жесткость кузова Леди Грант (хэтчбек) увеличена в два раза!

Кому интересно, кстати номер шасси Лада Гранта видно в моторном отсеке с ребра возле амортизаторной стойки со стороны переднего пассажира.

Особенности кузовов автомобилей

Поначалу маркетологи АвтоВАЗа прогнозировали, что цена на новую Ладу Гранту, выпущенную в 2012 году, будет в разы ниже большинства отечественных моделей. Стоимость должна была составить не более 220 тысяч рублей, но судьба не сулила многообещающих надежд. Как оказалось на практике, производство даже самого бюджетного автомобиля должно было соответствовать современным критериям качества и безопасности. Сюда входят полный электропакет, автоматическая коробка передач, кондиционер, и все это не может стоить дешево.

Если с экономической точки зрения определить бюджет Лады Гранта сложно, то с помощью конструкции кузова это сделать достаточно просто. По какой-то причине седан получил несоответствующую оптике заднюю часть, напоминающую человеческие брови. Ощущение незавершенности дизайна и «влажности» отталкивало покупателей. К счастью, через 3 года после премьеры бюджетный седан первой серии на АвтоВАЗе собрали с лифтбеком.

Совсем другое дело! Несмотря на конструктивное родство с седаном, достаточно беглого взгляда на лифтбек, чтобы сразу заметить положительные изменения.Опять же, главным отличием двух модификаций был дизайн. Если седан из первой серии был скучным и производил впечатление недоеденного пирога, то лифтбек выглядит совершенным и динамичным автомобилем, подходящим для хороших иномарок.

Изменения, в частности, оказали большое влияние, несмотря на тот же бюджетный класс. Бамперы стандартизированы там, где это необходимо, по высшему классу: появились накладки из неокрашенного пластика, органично вписывающиеся в дизайн.Они не выглядят чужеродными и не вызывают отвращения, хотя от седана этого и следовало ожидать. Хорош и задний бампер с противотуманками.

Вообще задняя часть автомобиля это отдельный разговор. На лифтбеке работа над ошибками прошла очень гладко. Ушли отталкивающие надбровные дуги, позволившие теперь оценить оптику совсем в другом стиле: она даже выглядит намного лучше, чем на корейских и китайских лифтбеках бюджетного класса... Неплохо себя показала и дверь багажника, которая уже не похожа на инородное тело.

Задняя часть лифтбека, несмотря на отсутствие дворника в базовой версии, тщательно проработана. Так вот, конструкторы ВАЗа дали зуб, что в дождь заднее стекло легко будет очищаться автоматически с помощью потоков воздуха, так как они специально придали стеклу необходимый для этого наклон. По этой причине стандартный лифтбек лишен заднего дворника, но доступен, так сказать, в версиях «Норма» и «Люкс».

Без обид, АвтоВАЗ скажет, что их новый литфбэк выглядит так, что вы забудете о его принадлежности к этому автоконцерну.И заработало только редактирование дизайнерских ошибок, которые сразу сказались на продажах. Потенциальные покупатели тут же простили «АвтоВАЗу» прежние ошибки и ринулись в автосалоны за новым лифтбеком.

Лифтбек

также выглядит лучше в профиль. Выглядит лучше за счет покатой линии крыши и стильных задних дверей, которые дизайнеры удачно модернизировали. Сегодня многие владельцы 4-дверных седанов задумчиво вертят головой, говоря, что знали бы заранее о выходе столь интересной 5-дверной новинки, а потом отложили бы покупку.

Тщательно повышена жесткость лифтбека. Как упоминалось выше, это было сделано по нескольким причинам, одной из которых является, например, отсутствие надлежащего усиления в задней части седана.

По жесткости кузова выполнены следующие работы:

  • В конструкцию основания кузова добавлены дополнительные усилители: кронштейны, подкосы и т.д.;
  • Изменена толщина средних лонжеронов: теперь 1,8 мм вместо прежних 1,5 мм;
  • Изменена толщина центра днища: теперь она 1,2 мм, вместо 0,95 мм.

Опять же, несмотря на принятые меры, жесткость кузова лифтбек или хэтчбек, кому как удобно, уступает таковой у Гранты седан.

Примечание. Кстати, многие спрашивают, почему Lada Granta позиционируется в новом типе кузова, как лифтбек, а не хэтчбек. Дело в том, что «нишу» хэтчбеков уже заняла ближайшая родственница — Лада Калина, практически во всем похожая на Гранту по дизайну.

Для других предметов:

  • Зеркала заднего вида стали выглядеть более органично, под стать внешнему виду автомобиля;
  • Диски выросли до 14 дюймов, что делает машину выше и заставляет забыть о том, что это бюджет;
  • Дверь получила ограничители, что эффективно повлияло на скрип.При открытии двери седана слышен отвратительный скрип, но теперь его нет, и даже слышно, как закрываешь дверь;
  • Задняя дверь лифтбэка оснащена новыми уплотнителями. Теперь, на полпути, дверь больше не гремит, как седан.

Примечание. Дверные замки, правда, остались без изменений, но с июля производитель обещает установить новые, доработанные по последнему слову техники.

  • Вспомнила "шумку" кузова.

Во всем облике лифтбека было отмечено только одно: над этой модификацией потрудились вазовские инженеры, пытаясь исправить явные ошибки, раздражающие владельцев предыдущих седанов.В частности, это относится к звукоизоляции. 5-дверная Граната воспринимается как более тихая машина, чем Гранта с «традиционным» кузовом. Особенно хороша в этом плане модификация с АКПП, но версия с «механикой» не избавилась от характерного шума «Гранты».

Что касается габаритов нового лифтбека:

  • Длина уменьшилась на 13 мм, достигнув 4234 мм;
  • Высота 1500 мм, ширина 1700 мм.

Снаряженная масса 1150 кг.Это немного больше, чем вес седана, но лишние двери и другие отличия от лифтбека тому явная причина.

Производитель также остался доволен количеством различных цветов и качеством материалов, использованных для окраски. Сейчас для лакировки на АВТОВАЗе используют только качественные материалы, соответствующие европейским стандартам. Такие препараты менее восприимчивы к агрессивным средам, чем те, что применялись ранее.

При этом сама технология покраски осуществляется на современном немецком оборудовании, поставляемом в Россию компанией Eisenmann.Он известен в Европе качественной покраской, ценится за свою производственную мощность и пользуется большим спросом.

Смотрите отличный ролик про Гранту

хэтчбек

Цены и комплектации Лада Гранта в различных вариантах кузова

Сразу скажем, что цена 5-дверной Гранты лифтбек в зависимости от комплектации будет колебаться в пределах 314-477 тысяч рублей. Гранта седан начинается от 294 тысяч рублей.

Самая бюджетная версия хэтчбека «Стандарт». Здесь все сделано, так сказать, дешево и сердито. За эту модель покупателю придется заплатить 314 тысяч рублей, что будет на 20 тысяч рублей дороже седана. Но у владельца все карты в руках: здесь и стильный дизайн, и хороший двигатель, и 14-дюймовые колеса, и многое из того, что подробно описано выше.

Если сравнивать стоимость этой модели среди новых автомобилей, то это ЗАЗ Шанс, который стоит около 295 тысяч рублей в базовой версии и 308 тысяч рублей в более продвинутой комплектации с гидроусилителем руля и подогревом передних сидений.

Наш лифтбек тоже может составить конкуренцию «китайцу» Lifan Smiley, оцененному в 309 тысяч. рублей.

Теперь о "Стандартной" версии. Дилеры берут за него около 345 000 рублей, но на нем все практически то же, что и на «Стандарте», за исключением наличия ненужного заднего дворника, ЭУР, АБС, подголовников и лучшей аудиоподготовки.

Кроме того, «обычный» лифтбек Гранта можно отличить от «стандарта» по дверным молдингам и отделке средних стоек.В более дорогой версии молдинги окрашены в цвет кузова, а накладки — в черный.

Давайте взглянем на конкуренцию. Плееры здесь те же, что и в «Стандарте», только с одним дополнением в виде Cherie Veri 2013 года выпуска за 355 000 рублей.

Пакет «Люкс» — самая дорогая версия лифтбека «Гранта». За такой АвтоВАЗ просит не менее 420 тысяч рублей. Но дополнительных систем здесь гораздо больше: климат, крутая мультимедиа, более продуманная система безопасности, 15-дюймовые колеса и многое другое.

Примечание. Гранта «Люкс» с автоматической коробкой передач будет стоить на 57 000 рублей дороже аналогичной версии с «механикой». Вы могли бы сказать «вау», но это того стоит, поскольку он добавляет датчики парковки, полезные датчики и систему контроля устойчивости.

Что можно купить на те же деньги? Renault Sandero стоит около 374 тысяч в базовой версии. рублей, а за его «роскошь» придется отдать не менее 474 тысяч.

Хороший вариант Skoda Fabia русской сборки... Хотя заказы на этот автомобиль больше не принимаются, дилеры по-прежнему продают оставшиеся модели в наличии. Купить автомобиль можно за 439 тысяч рублей.

Что касается "корейцев", то у них тоже есть модель за эту цену. Это хэтчбек Hyundai Solaris за 453 тысячи рублей.

И, наконец, популярный Renault Duster можно приобрести за 489 тысяч рублей.

Наконец, давайте предположим, что Granta выглядит намного лучше с точки зрения закупок, чем ее конкуренты. Об этом свидетельствует отозванный и отличающийся хорошим качеством изготовления кузов.Чтобы узнать больше о типах кузова на Lada Granta, вы сможете использовать фото и видео материалы. Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать ремонт кузова автомобиля своими руками, ознакомьтесь с подробной инструкцией на нашем сайте.

Многих потенциальных покупателей Лада Гранта интересует вопрос о том, есть ли у Гранты проблемы с кузовом, склонна ли она к ржавчине и другим последствиям использования недорогого металла. Сегодня я расскажу вам об этом.

Распространенные проблемы кузова Lada Grant

Выбрал самые "больные" места на основе анализа клубных форумов Lada Granta, долго собирая мелкую статистику.Наиболее подвержены ржавчине, конечно же, кузовные детали, штампованные из неоцинкованного листового металла. А именно, есть некоторая статистика "затираний" верхней кромки задней двери с уплотнителем резинового водостока, сколов краски/"затираний" на кромке крышки багажника из-за неточной регулировки положения, "затираний" между крыши и лобового стекла из-за неравномерной склейки самого стекла и края капота в результате механических повреждений.

Все проблемы, кроме последней, решаются правильной регулировкой лобового стекла и фанерой.Проблему повреждения маски можно решить простым и элегантным способом: приклеив защитную пленку к краю маски. Я как автор данной статьи категорически не рекомендую пользоваться т.н. защищает очень маленькую площадь и нарушает аэродинамику (по результатам теста «За рулем»), дополнительно способствует скоплению мусора и влаги под самим подкрылком, что опять же активизирует возникновение ржавчины в кузове автомобиля.

Все остальные элементы, особенно оцинкованные, не подвержены коррозии, что подтверждает статистика форума.

Веста

по праву воспринимается как глоток свежего воздуха от АвтоВАЗа. Выпустили автомобиль с современным дизайном и интерьером, качественной сборкой и достойным оснащением. Это очевидные улучшения, но не все помнят, оцинкован кузов Лада Веста или нет. И должен, ведь от этого зависит, как быстро на автомобиле начнет образовываться ржавчина.

Краски недостаточно для защиты кузова автомобиля. Малейшие повреждения и влага делают свое дело, вызывая окисление стали.Сначала вырастает малозаметный очаг коррозии и автомобиль нуждается в ремонте.

Один из самых эффективных методов Оцинкованный корпус предотвращает образование ржавчины. Руководители автомобильных компаний практикуют эту процедуру годами. В результате они могут предоставить гарантию на кузов автомобиля до 20 лет.

Кузов может быть оцинкован следующим образом:

  • термическая обработка;
  • гальваническая обработка;
  • холодная обработка.

При термическом цинковании кузов полностью погружают в специальный раствор, содержащий цинк, и нагревают до определенной температуры.Этот метод наиболее эффективен и применяется на дорогих автомобилях.

Метод гальванического покрытия представляет собой осаждение частиц цинка в процессе электролиза. Тело или его часть помещают в кислый раствор цинка и подвергают воздействию электрического тока. Этот метод не так надежен, но дешевле.

Любопытно!

Срок гарантии напрямую зависит от способа цинкования и толщины получаемого слоя.

При холодном способе кузов просто обрабатывается цинкосодержащей грунтовкой.В этом случае производители не дают длительной гарантии, потому что защитный слой может быть поврежден краской.

Ожидания от Lada Vesta

Отечественные автомобили имеют извечную проблему плохой окраски и быстрого образования коррозии. Вспомните ту же Приору, которая за год может обзавестись ржавыми пятнами, что для современного автомобиля просто недопустимо.

С первыми анонсами стало ясно, что Lada West будет автомобилем более высокого уровня.Автовладельцы поделились своими предположениями о кузове Lada Vesta и о том, что он со временем получит нормальную защиту от коррозии. Представители завода заверили общественность, что в этом отношении их новинка никого не разочарует, и даже пообещали дать гарантию на кузов.

Каким же все-таки был кузов Лады Весты?


АвтоВАЗ действительно сдержал свое обещание и улучшил качество кузова и даже дает шестилетнюю гарантию вместо изначально обещанной пятилетней.Это все еще немного по сравнению с лидерами рынка, но это все же лучше, чем ничего.

Оцинкованный или нет? Да, оцинковка присутствует. Правда, самый надежный холодный способ не используется — кузов обрабатывается только снаружи, за исключением экрана пола, который защищен с двух сторон. Особенность в том, что используется не жидкий, а порошкообразный цинк – так все щели и изгибы будут заполнены более эффективно.

Толщина слоя цинка не превышает 8 микрон - это стало решающим фактором при расчете гарантийного срока.

Любопытно!

Vesta – первый автомобиль в предложении Lada, поверхность которого полностью (кроме крыши) покрыта слоем цинка.

В области защиты от коррозии основной упор делается на катафорезное грунтование, одной из задач которого является защита цинкового слоя. Процесс включает погружение тела в катафорезную ванну. Анод подключается к корпусу, а катод к ванной. Таким образом, положительно заряженная почва осядет на отрицательно заряженный металл, а тело будет полностью покрыто фольгой, имеющей достаточную жесткость для обеспечения полной защиты.

Любопытно!

В принципе катафорезное грунтование аналогично электрооцинковке, но вместо частиц цинка на кузов автомобиля осаждается грунт.

Лада Веста — надежная краска?


Качество покраски также на высшем уровне. Автомобильные любители и специалисты проверили, прочно ли лакокрасочное покрытие Лада Веста. Изменение цвета, потертости и различные дефекты покрытия, которые часто случались на предыдущих моделях, замечены не были.

Хотя малая толщина лесопромышленного комплекса Лада Веста может вызывать сомнения. Но эта тенденция свойственна многим современным автомобилям – экологические стандарты накладывают ограничения на глубину слоев лакокрасочного покрытия. Грунт хорошего качества хорошо защищает железо, и распространение коррозии из-за обычной стружки маловероятно.

Выполняется дополнительная антигравийная обработка днища, подоконников и арок. В общей сложности металлический корпус имеет толщину примерно 0,7 мм.

Внимание!

Если Lada Vesta с оцинкованным кузовом заржавеет в течение гарантийного срока, обязательно обратитесь к дилеру. Вы вправе потребовать возмещения затрат на ремонт или устранение данного неудобства.

Нужна ли дополнительная антикоррозионная защита кузова Леди Веста?

Защита Весты от коррозии находится на приемлемом уровне. Все сайты, относящиеся к «группе риска», тщательно обрабатываются. В этом плане завод постарался на славу, и вы можете сделать дополнительную антикоррозийную меру на свое усмотрение.

Однако стоит помнить, что срок службы кузова зависит не только от качества оцинковки и покраски, но и от отношения владельца к своему автомобилю. Если пренебрегать регулярной мойкой и вовремя не избавляться от повреждений лакокрасочного покрытия, автомобиль может вскоре заржаветь и потребуется дополнительная защита от коррозии.

Заключение

Вот мы и разобрались, из чего сделан кузов Лада Веста, а точнее его основная оболочка. Несмотря на то, что в этом корпусе не используются передовые методы цинкования, его корпус гораздо лучше защищен, чем в случае с его предшественниками.Это подтверждается наличием гарантии.

Лада Гранта

имеет оцинкованный кузов, который поможет надолго защитить автомобиль от негативных факторов, влияющих на его ресурс.

В автомобиле типа Лада Гранта оцинковка кузова может встречаться в двух случаях:

  • если изготовитель нанес на кузов антикоррозийное покрытие;
  • если кузов оцинкован автовладельцем.

Процесс цинкования происходит непосредственно в прессовом цехе.По словам производителя, Лада Гранта защищена по тому же принципу, по которому неоднократно тестировалась. Благодаря использованию этой технологии владельцам удается избежать дополнительных финансовых потерь при выполнении антикоррозийной обработки. Также АвтоВАЗ дает гарантию, что Лада Гранта будет надежно защищена более 5 лет после запуска транспортного средства.

При покупке также следует обратить внимание на то, что большинство дилеров АвтоВАЗа говорят о том, что низкая стоимость автомобиля напрямую связана с отсутствием антикоррозийного покрытия.Поэтому при покупке в автосалоне уточните у продавца, не обрабатывался ли кузов на заводе, не придется ли вам делать эту процедуру самостоятельно. Детали, подвергшиеся коррозии:

  • корпус, если он изготовлен из неоцинкованного листа;
  • задняя дверь, уплотнительная резинка натирает верхний край двери;
  • крышка багажника, если она установлена ​​неправильно;
  • соединение крыши и лобового стекла, если лобовое стекло было установлено неправильно;
  • Край капота, механические повреждения.

Способы нанесения покрытий

Цинкование как метод цинкования кузовов автомобилей

Первый и наиболее распространенный вариант – термическое или горячее цинкование погружением. Цинковый сплав наносится на кузов автомобиля даже тогда, когда его не выпускают с конвейера. Этот способ чаще всего используется в люксовой версии Лада Гранта и обеспечивает наибольшую защиту.

Второй позволяет использовать цинкование для поверхностного цинкования. Чаще всего используется на.Листы погружают в ванну, соединенную с электролитами и наполненную значительным содержанием цинка. В процессе воздействия электрического тока цинк прилипает к поверхности металла.

Третий способ является наиболее распространенным и используется для покрытия небольших частей субсидии Lada.

Несмотря на огромное применение, это самый сложный способ цинкования отдельных деталей автомобиля. Сначала поверхность обрабатывают солями, содержащими большое количество марганца, цинка и железа.После полного закрепления слоя наносится дополнительный базовый слой.

В процессе высыхания поверхность дополнительно окрашивается краской с высоким содержанием мелкодисперсного цинка в составе. Поэтому данный способ нельзя считать полноценным цинкованием, однако такая покраска автомобиля с добавлением антикоррозийных веществ способна надолго защитить поверхность вашего автомобиля.

В «Иж-Авто» к вопросам безопасности относятся несколько параноидально. И я честно сказал им об этом.Не менее откровенно меня предупредили телохранители: если навести объектив на «Ниссан», это паранойя, не паранойя — никто не поймет, просто отберут флешку.

Это какое-то дежавю, прости господи. Ровно десять лет назад в ИЖ-Авто, тогда еще под протекторатом СОК ГК, меня вообще арестовали и посадили во внутреннюю тюрьму (настоящую, с решеткой и нарами), откуда меня лично вызволил главный инженер завода. А все потому, что я сфотографировал "не ту" машину.

Трудные дни SOC прошли, но наследие сильно. Алексей Алексеев, который до недавнего времени был директором «Иж-Авто», тоже ненавидел журналистов, а когда один приехал и часть крыши Nissan Sentry (sic!) случайно попала в его репортаж, разразился жуткий скандал «кто должен быть» с увольнением .

Теперь на «Иж-Авто» новый директор – ветеран ВАЗа Михаил Рябов, работает здесь с февраля. А еще он не хочет портить отношения с японцами, которые чересчур щепетильны в конспирации своей работы в Ижевске.Они даже расстраиваются, когда в этом контексте упоминается Nissan, а если модель заменяют, то просто обижаются. Поэтому ко мне приставили охранника, который внимательно следил за ориентацией камеры. Да я вам говорю, но я не уследил... Ну я не враг ижевцев, и фото "загадочного" Ниссана публиковать пока не буду. Сейчас мы говорим не о нем, а о заводе: что здесь происходит, как и почему. Кроме того, в Ижевске началось производство хэтчбека «Гранта», который сменит на конвейере «Иж-Авто Гранту-седан».Время прогуляться по заводу и посмотреть, как они справляются с Грантом.

Логично было бы начать с прессового завода, так как все оригинальные запчасти на хэтчбек находились в Ижевске. Но - к сожалению - штамповки в наличии не было. И не из соображений информационной безопасности, а по более прозаичной причине: «Там грязно, и мы не хотим, чтобы нас снимали». Поэтому начнем со сварочного цеха. К счастью, также нет недостатка в новом оборудовании и оригинальных хэтчбеках.

Сварочный цех

До начала производства люка в сварочном цехе работало 350 человек. В настоящее время штат увеличивается до 668 человек. Это означает только сварку Гранты, кузова Ниссана будут "варить" в другом корпусе, где идет установка нового оборудования.

Основой автомобиля является его пол. У лифтбека (именно так мы будем называть Гранту-хэтч, его официальное обозначение) он состоит из трех частей, передней, средней и задней. Собственно, с соединения этих элементов и начинается процесс сварки кузова автомобиля.

На этой странице можно "варить" полы как седана, так и хэтча, нужно заменить только одну стойку, где приварена "задняя панель" (по заводской терминологии).


Сварка производится вручную обычными клещами.

Оказывается, наконец, это деталь.

90 370

Затем подключается к передней части:


Так оно и есть.

Это основа для пола будущего автомобиля. К нему друг за другом крепились пять частей — задние колесные арки, усилители порогов и моторный отсек, который был предварительно собран.


Теперь нужно сделать надстройку. Для этого весь комплект доставляется на автоматическую линию сварки основы кузова.



Чуть правее этого процесса находится участок сварки боковой стенки, конечно же правее.А левый делается с левой стороны.




Компоновка цеха получается предельно рациональной: при варке основания боковины делаются параллельно. А то их просто предлагают со всех сторон.

Теперь основные корпуса состыкованы:

Задействованы роботы.




Поставщик робототехники — Волжский машиностроительный завод, ранее входивший в структуру ВАЗа, но получивший самостоятельность при Комарове.Но несмотря ни на что, вазовские подразделения остаются основным заказчиком ВМЗ. У «Иж-Авто» тоже есть промышленные роботы Kuka, правда их немного.

Теперь тело перемещается с напольного конвейера на подвесной конвейер. И проходит стадию ручной доводки. Это потому, что роботы не могут добраться до всех нужных мест. Плюс экономия на роботах; плюс некоторые операции, которые человек делает быстрее. Применяется как контактная, так и дуговая сварка.




Здесь начинается линия кузова.

Капотная дверь и капот сварены….

Здесь нужно сделать небольшой перерыв и перейти к секции сборки дверей.


Сюда монтируются дверные половинки, и приклеиваются резиновые амортизаторы.

Потребители жалуются, что под демпфирующими колодками развивается коррозия.В принципе, если в цехе сухо и материал хорошо прокатан, коррозии не будет лет сто. А вот фольга просто наносится без нагревания и раскатывания - так и должно быть. Теперь вазовцы собираются перейти на более прогрессивный метод демпфирования, вводя в материал намагниченную металлическую стружку, которая будет удерживать его на плаву и не давать «сползать» при горячей сушке. Такие пластыри можно накладывать после приготовления катафореза.

Затем закрепляют рамку и переднюю панель:

И они отправляют дверь в прокат.Завод гордится этой машиной Kuka. Выглядит все эффектно: машина сама снимает дверь с люльки, переносит на рабочий стол — и два манипулятора с роликами начинают «обводить» дверь по периметру, уплотняя прокатку. Давление в точке контакта 130 кг!





Теперь возвращаемся к зоне сборки кузова. Петли прикручиваются к двери с одной стороны, а с другой стороны привариваются в нужном месте дверного проема.


Я спросил, а не проще ли сначала приварить петлю, а потом прикрутить к ней дверь? Нет, мол, совсем не проще, замучаетесь "выставлять" дверь в проем, с оптимальными зазорами.

Двери на специальных устройствах...

... привести к телу ...

... и затянуть. Сначала задний, потом передний. Теперь вы можете сделать их точное совпадение...


... с помощью простых инструментов ...

... и еще немного молотковой доводки.

Никаких манипуляторов, все делается вручную.



Кстати, к задней двери скоро добавятся оцинкованные задние крылья. Но на седане Гранта нет ни одной оцинкованной детали.

Можно поставить последнюю деталь - чехол на капот.

Порадовало, что заводчане не стали упрощать название детали и сказали именно "маска-чехол".Потому что капот — это нечто совершенно другое.

Теперь протрите корпус сухой хлопчатобумажной тканью.


- и отправить на рихтовку.


Затем снова протирается и пылесосится - абразивные выпрямляющие средства не могут попасть под слой лакокрасочного покрытия.

Тело готово. Следуем за ним в малярный цех.

Покрасочный цех

Это весы.Идешь и думаешь: это когда-нибудь закончится, а? И бросается в глаза дезертирство: многие операции выполняются автоматически и даже не требуют контроля со стороны человека. Кроме того, большинство сотрудников спрятано в камерах, увидеть их можно только через тусклое стекло.

Как бы лично мы ни относились к SOK и Юрию Кахмазову, все это великолепие они построили на свои деньги. Даже попользоваться не успели: три года сборки, три модели КИА, для такой комплектации только дотянуться.

Самое начало - приход "черного" кузова из сварочного цеха и его стыковка со столбом (забавное слово, правда?) конвейера (на профессиональном сленге - скита).



В скиту кузов пройдет все этапы подготовки поверхности для правильной покраски.

Итак, кузов отправляется на обработку, которая заключается в промывке и обезжиривании специальными ПАВ (ПАВ), поставляемыми немецкой компанией Chemetall.

Именно за этими непрозрачными стенами подготовительного отделения начинается секрет обработки тела.

Затем следует еще одна промывка водой, которая удаляет остатки поверхностно-активных веществ.И промывка активирующими составами, воздействующими на поверхность металла, как бы «расслабляя» его на молекулярном уровне. Это позволяет более активно взаимодействовать с реагентами следующего этапа обработки - промывки в фосфатной ванне (составы на основе ортофосфорной кислоты). Весь процесс завершается трехэтапным ополаскиванием специально подготовленной (деминерализованной) водой. Эта вода циркулирует по замкнутому контуру до тех пор, пока не разовьются моющие свойства. Состава хватает примерно на одну смену, на ночь выбрасывается для уборки.

На заводских очистных сооружениях имеется каскад пресс-фильтров, в которых остается сухой шлам. Ее удаляют и вода идет дальше на нейтрализацию. Часть его затем возвращается в процесс стирки.

После фосфатирования, которое де-факто является первым этапом грунтовки (поскольку мелкие очаги коррозии превращаются в постоянные неагрессивные соединения), кузов поступает на линию катафореза. То есть электростатическое осаждение почвы. На раствор подается высокое напряжение – туда лучше не совать пальцы.Все двери оснащены датчиками: при открытии автоматика снимает напряжение с бака и останавливает транспортер.

Здесь уже видно процесс, хоть через стекло. Здесь тело погружается в ванну...

... и плывет обратно.

Всего имеется шесть ванн катафореза. В первой происходит основной процесс, затем несколько этапов промывки ультрафильтрационным раствором, который получают путем разбивания самого грунта на жидкую и вязкую фракции.Далее – ополаскивание деминерализованной водой.

Тело, прошедшее все этапы катафореза, стоит на качающемся столе, который наклоняет его вперед и назад на двадцать градусов, чтобы слить остатки всех жидкостей из полостей. Теперь тело можно отправить в сушильную печь.



Всем этим хозяйством управляет автоматика в виде огромного шкафа вдоль стены.



Длина печи и скорость конвейера достаточны для обеспечения нормальной сушки при температуре 200 градусов Цельсия - это самая горячая часть всей покрасочной линии.Меня по понятным причинам не пустили... Сама сушка занимает 1 час 15 минут. А все этапы от первого ополаскивания до выхода из духовки занимают 2 часа 13 минут.

Основой антикоррозионного защитного слоя автомобиля является катафорезный грунт, от его качества зависит долговечность кузова автомобиля. Толщина покрытия, определяемая технологическим циклом, составляет 20-24 мкм. На Иж-Авто, говорят, не спасают грунт и немного превышают толщину, до 28 мкм.Это лучше защищает металл. Шпалы предоставлены компанией PPG. Также в Тольятти ездят красить автомобили В0 (Альмера, Ларгус и Логан/Сандеро).

Кузову пора пройти через нежные женские руки (здесь почему-то работают только женщины), которые произведут с ним несколько дополнительных защитных манипуляций - заделка стыков полиуретановым герметиком, закрытие технологических отверстий заглушками.



Герметик

наносится на фланцы всех капотных дверей и капотов, а также на все внутренние металлические соединения.



Еще один раздел - применение целлюлозно-битумных противошумных материалов. Вы просто кладете их в нужные места, чтобы потом, в следующей печи, они сами «обмотали» рельеф и приклеились к земле.



Теперь кузов будет перемещен в зону уплотнения ходовой части.


Здесь также обрабатываются все соединения.




Нижние части двери закрепляются пленкой и малярным скотчем, так как на низ в дальнейшем будет наноситься противошумная мастика.


Сама мастика наносится в закрытой камере, вручную, простым распылением.

Теперь предстоит пройти еще одну печь, где герметик и мастика полимеризуются и обретают твердость, а звукоизоляционные материалы плавятся и прилипают в нужных местах.Тела выходят из печи розовыми и посвежевшими.




Настало время для процесса, называемого покраской.

Предварительно корпус необходимо протереть специальными салфетками для снятия статического электричества.

Внутренняя часть кузова окрашена вручную в два слоя.

На передней поверхности две группы роботов, работающих в электростатическом поле и последовательно распыляющих.

А третья группа роботов использует прозрачный лак



Иж-Авто использует двухслойную технологию - основа + лак. А вот основа может быть разной, в том числе с металлическим оттенком (наполнена алюминиевой пудрой, частицы которой под действием электростатического поля приобретают определенное направление). Есть база, наполненная частицами слюды и кварца, выглядит даже эффектнее обычного «металлика».

Сейчас ведутся работы в шести цветах. Гамма сделана по заявкам дилеров и полностью повторяет ВАЗ. Эмали используются компанией PPG. Для каждого цвета есть отдельная подсистема (система связи), так что переход происходит достаточно быстро.


Все, корпус почти готов. Общая толщина краски составляет 93 микрона для обычных цветов и 150 микрон для металлических цветов (где основа толще).

Теперь окончательная проверка и очистка.


В конце каждой смены произвольно выбранные тела проверяются на толщину покрытия, твердость и соответствие эталонному цвету. В магазине есть даже стандартный кузов.


Завершающим этапом является наклеивание декоративной черной фольги 3М на кузов автомобиля и стойки дверей.

Теперь корпус можно отправить в сборочный цех.

Сборочный цех

Процесс сборки Гранта начинается с транспортировки кузовов из покрасочного цеха в бункер.


А оттуда доходят до первой станции главного конвейера.

Место называется ТРИМ, что означает просто конвейер, а его секции маркируются соответственно ТРИМ 1, ТРИМ 2 и т. д. Здесь демонстрационный зал собирают 240 человек. Напольный конвейер с металлической лентой, движущейся по центру.На подвижном полотне нет ни одной полки, поэтому здесь абсолютно безопасно. И скорость маленькая.

Это основная часть будущих Грантов, поступающих в TRIM 1.


Удалите здесь двери, которые относятся к отдельному узлу. Типичное решение для современного автозавода, но как ни странно новое для Иж-Авто. Когда он был произведен здесь? Киа Фантомс, был собран вместе с дверью.

Дверь висит на подвесном конвейере и перемещается в другое место.

И открытые детали кузова обнимают первые детали интерьера.

В первую очередь образуют дополнительные виброгасящие прокладки, теперь уже битумные.


Их нагревают до 60 градусов в специальной печи.


Затем устанавливается электропроводка.


Лифтбек

требует от установщиков большей сноровки, чем седан, здесь приходится поднимать заднюю дверь — прокладывать провода к фарам и дворникам.Кроме того, всегда следует учитывать конфигурацию конкретной машины — проводка там другая. Дверь держится на распорке для легкой установки.

Боже мой, какие красивые девушки здесь работают! Эту зовут Ира. Я познакомился с ней и с трудом преодолел желание остаться в Ижевске навсегда.


Для защиты порогов используются специальные мягкие накладки, на которые можно смело садиться.

Раньше также использовались подкрылки, но, по словам заводчан, они приносили больше проблем, чем пользы: магниты, которыми они крепились к кузову автомобиля, царапали краску больше, чем сами рабочие.

Между тем, слева от TRIM находится комплект коробок (коробки с деталями и фурнитурой, если просто).

Ящики

Kit имеют удачную конфигурацию и отлично стоят над центральным тоннелем.

При сборке кабины некоторые берут в руки рулевую тягу - присоединяют к ней рулевые тяги концами.

Другой человек устанавливает рейку в моторном отсеке. Здесь был зажим на двух шпильках.

Но в прошлом году ВАЗ представил более жесткое крепление на болтах. К сожалению, справа есть штифты и зажим.

Тем временем конвейер продолжает движение.


ЭБУ и пенопластовый кронштейн переднего пассажира установлены.

Завершается монтаж проводки.

Пришло время волокнистых звукопоглотителей. Их существует несколько видов.


Те, кому положено просто лежать на полу, фиксируются отвратительной на вид смолой.

Но под ковриками его конечно не видно.

Сюда же устанавливается основной элемент шумоизоляции - войлочный коврик на кожух двигателя.



Ну и красавицы! Куда идти?

В "Люкси" передний шумоглушитель другой, композитный.

Ставя пломбу на дверь, одна девушка делает около 150 ударов молотком!


Ну вот, теперь можно постелить сформированный напольный коврик.

Приборная панель в собранном виде ...

... устанавливается вручную двумя солидными работниками.




В дальнейшем Иж-Авто планирует делать это специальными манипуляторами, как на том же ВАЗе.Манипуляторы уже закуплены и установлены в нужные места на конвейере, но рабочие их еще не освоили.

Зато освоили установку амортизаторов - по похожей технологии. Сначала стойки подвески монтируются рядом с конвейером.

Сложите в удобное место.

Затем стойки устанавливаются на манипуляторы и подводятся к точкам крепления на корпусе.Это передняя подвеска:



А вот и зад:




Отодвинуть к месту установки кабин при креплении элементов подвески... Идут от полностью разобранной ВАЗ, в виде комплекта деталей. А пластиковый корпус для некоторых комплектаций обычно заливают в Ижевске.

Металлический каркас крепится на специальную подставку.

На него последовательно подвешиваются воздуховоды, отопитель, электроника, корпус.





В производственных масштабах с этой задачей справляются 16 человек.

Рядом устанавливаются энергоблоки. Двигатель идет от ВАЗ СМЭ "голый", без навесного... Но с катаколлектором.

Редуктор также поставляется отдельно.

На небольшой линейке стола двигатель подключен к коробке и отсутствующим электроблокам.


Это обязательное приложение для 21 сотрудника. Который для обеда и отдыха не стыдно.

В конце линейки силовой агрегат обретает полноценный вид, даже с полным приводом.

Теперь, когда мы отклонились от основного конвейера, давайте пройдем эту часть мастерской до конца. Более того, самое интересное начинается здесь.

Ходовая часть означает, что работа с автомобилем ведется снизу, поэтому кузова передаются на подвесной конвейер.


Первая операция по сборке шасси - установка тормозных магистралей с регуляторами тормозного усилия. Часть тормозной системы, расположенная в моторном отсеке (усилитель тормозов, АБС и т. д.), уже установлена ​​в TRIM.

Затем запускается небольшой круглый конвейер. Это новая единица оборудования, она была куплена только в этом году. В этой кольцевой секции устанавливаются узел привода и задняя балка. Производительность - 30 автомобилей в час.

Приводы устанавливаются на следующие поддоны:

Получается так:

Сзади задняя балка собрана на том же поддоне.


Конвейерная тележка

A транспортирует этот материал непосредственно под кузовом.



Все, "женитьба" удалась.

После этого подвесной конвейер продолжает свое прямое движение, а контактирующий напольный колесный конвейер продолжает свое круговое движение.

После прохождения кузова колесным конвейером на него монтируются детали выхлопной системы и элементы защиты днища - тепловые экраны, шкафы, пластиковая обшивка.



Промежуточный финал — сборка колеса. Для этого подвесной транспортер опускают как можно ближе к полу.


Колеса прикручиваются специальным многошпиндельным ключом.

Теперь Гранта выглядит как настоящая машина!

И самый путь к последнему разделу.Само собой, вагон не катится сам по себе, на этом участке конвейера ровно поперек пути установлены две подвижные ленты.




Здесь собран моторный отсек - подключены электрика и тормоза, вся проводка.


Это хороший повод оценить качество некоторых пластиковых деталей. Край этой накладки обработан очень плохо, как будто пьяный сапожник срезал его сапожным ножом.Да, часть его спрятана под капотом... Но это все же показатель качественной заботы конкретного поставщика.

На маленькие треугольники боковин изнутри по периметру черного периметра вручную наносится "грунтовка".

И робот наносит герметик - строго по намеченному контуру и в необходимой дозе. Человек не может этого сделать.

У монтажника есть несколько минут, чтобы вставить стекло в проем.

Аналогичная технология применяется и для других клееных стекол - сначала грунтовка, а затем автоматическое нанесение герметика. Только роботов здесь намного больше.



Стакан нужно брать как минимум вдвоем, т.к. присоски: тяжелые.




То же самое относится и к заднему стеклу.



Окончательная полимеризация мастики происходит в течение 24 часов.В этот период не следует прилагать усилий к стеклу. Для предотвращения смещения стекло фиксируется лентой.

Тем временем конвейер продолжает свой монументальный ход.

Я не могу! Опять эти девушки из Ижевска!




Эти феи украшают багажники, надевают запаски.



Более прочный пол размещает стеклоочистители и ограничители газа в задних дверях лифтбеков.


A Сиденья вводятся в салон через проемы, при этом проемы свободны.








Вот мы и подошли к месту с символичным названием "Финал 2". Двери идут с места их самостоятельной сборки. Дверь снимается с конвейера.


И этим же манипулятором пристыковываются к корпусу.



Время залить все жидкостью. Прежде всего, двигатели заполняют охлаждающей жидкостью. Делается это с помощью специального разъема.


Интересно смонтирован компрессор: он забирает жидкость из стационарных магистралей и сам гонит транспортер по потолочному рельсу.

Облицовка кузова (рейки) также прогревается в печи. Они крепятся на двухсторонний скотч, адгезия которого в горячем состоянии выше.

Вы можете увидеть внутреннюю расшифровку конфигурации Грантов.

На последнем этапе отслеживается сборка и выполнение выбранных сборок. Например, выберите «половые коврики» и «каракули».

Автомобиль проверяет т.н. чек-мены (если, на наш взгляд, контролеры).





Затем заправить бензином, встряхнув подвеску в специальном месте...

... и вуаля, еще одна Гранта выезжает на подъездную дорожку.

Отсюда мы начнем регулировать фары и углы наклона колес, но это рутинные действия, мы их смотреть не будем.

На самом деле Гранту-лифтбек на Иж-Авто подбирали с февраля. Это были опытные партии, всего к концу марта было выпущено около 100 машин. Фактически производство стартовало в апреле, когда уже было выпущено 846 единиц.800 из них сразу отправились к дилерам ВАЗ.

Сейчас завод работает в две смены - на такой график перешли в прошлом году, когда начали выпускать седан Grantu. А вот седан «уходит» из Ижевска, с июня здесь будут выпускать только лифтбек. Это будет «фирменная» модель завода, и ее сборка в Тольятти не планируется.

В августе начинается сборка Nissan Sentra, которых до конца года будет собрано 6800 штук. Японцы уже тестируют производственные процессы мощностью и мейнстримом и собрали приличное количество единиц образцов.

Таким образом, общий объем составит 72 000 автомобилей. Такому большому и современному заводу идти прямо не так уж и много. Прибыль не будет считаться до 2015 года, когда к седану Sentra (в январе) и Renault Logan нового поколения (июнь-июль) добавится одноименный хэтчбек. В настоящее время для Renault строится отдельный конвейер, взамен совсем старого, еще советского. Именно для этого фильма вскоре «вырастет» второй завод.

Ижевск получил вторую… нет, третью жизнь. И это стало обычным сборочным залом, без своих причуд и намерения сделать что-то свое, неизбежное. Жалость? Я не знаю. Даже в советское время завод не был в авангарде автомобильного прогресса. В новых условиях, при тотальной диктатуре рынка с собственным развитием у него не было шансов на выживание. Наверное, лучше в Альянсе, чем в гробу. Как АЗЛК.

PS: Эти кадры изначально были сделаны для Drom.ru, где он был размещен первым. Но весь собранный материал не соответствовал дромовской версии, так что получился "расширенный пакет".

Нравится (23 ) мне не нравится (2 )

.

Что лучше Lockers или Liquid Lockers (Auto и Moto)

Металлические части автомобиля открыты коррозионные повреждения ржавеют. Больше всего они страдают от влияния камней, грязи, луж, арок под колесами. Защитой этих площадок служат шкафы из различных материалов. Автолюбители также используют жидкие антикоррозийные вещества, выполняющие роль шкафов.

Какую роль играют пластиковые шкафчики

Шкаф в переводе означает закрытая безопасность .Автомобиль уже продается в комплекте со стандартными крыльями, установленными в колесных арках. Для их замены изначально были созданы:

  • Изделия из алюминия.
  • Затем для защиты колесных арок использовалось оцинкованное железо
  • С появлением пластика автомобилисты стали использовать изделия из полиэтилена

Имеет отверстия для колес и пола самого кузова сложной конфигурации , туда, где забивается дорожная пыль, в нее попадают химикаты, которыми зимой покрывают трассу.Смыть такие образования можно только мойкой высокого давления. Полимерный материал, вырезанный в форме дуги окружности, способен защитить незащищенные участки от очагов коррозии, защитить от разлетающихся в разные стороны камней.

Выпуск шкафов под каждый конкретный автомобиль , поэтому установить их не составит труда как своими руками, так и на СТО. Роль этих элементов важна при условии правильного выполнения монтажа, в движении воздушных потоков под днищем, с их помощью осуществляется проветривание помещения.А если надгусеничные полки с подкрылком, то они защищают боковые поверхности от загрязнения.

Формы и конструкции постоянно совершенствуются с течением времени; для их производства используются технологичные материалы в виде поливинилхлорида и АБС-полимера. Изменилось качество молдинга, который способен полностью закрывать нишу круга, не оставляя ни малейшей щели для проникновения деструктивных веществ.

В последнее время шкафы из термопластичного полиэтилена приобрели популярность благодаря высокой:

  1. Плотности.
  2. Гибкий.
  3. Прочность.
  4. Гибкий.

Такие кранцы не имеют разрушающих деформаций, ударов камней, летящих из-под колес. Если при большой силе удара появляются трещины, их можно легко заварить. Такие шкафы полюбились как водителям, так и производителям за простоту вакуумного производства, не связанную с ручным трудом

В чем суть плавной обработки?

Химики разработали инновационный способ защиты кузова автомобиля, создав вещества, ставшие аналогами пластиковых металлических накладок.

В состав инновационных растворов вошли:

  • Резиновые смолы.
  • Битум.
  • Полимер.

Обработка жидкости играет двойную роль. Вместе с защитой от ржавчины , абразивных компонентов, покрытие обеспечивает звукоизоляцию . Для этого на поверхность шпура наносят слой Anticore или Dinitrol , их основу составляет битум, которым заполняют сколы и трещины, образовавшиеся от ударов твердыми телами, вблизи новообразований.

Есть еще состав с восковым компонентом , он жидкий, но морозостойкий. Благодаря новым разработкам препарат Раст-Стоп приобрел популярность. Его используют даже на старых изношенных поверхностях. Автомобиль должен быть обработан после того, как он был вымыт и тщательно высушен..

Какие типичные проблемы флигельных квартир?

Общим между двумя такими разными шкафами является их:

  • Функция защиты от коррозии.
  • Защита от механических повреждений арок гравием и песком.
  • Защита от проникновения в металл ветра, мокрых струй и влияния температурных режимов.
  • Полностью обойтись без вставок невозможно, кузов будет разбит химией, замазывающей дороги, сколы, трещины.
  • Перед установкой пластика или нанесением жидкой смеси подготовьте машину, очистите ее от загрязнений.

Требование к правильной установке или обработке поверхности такое же. Ошибки приведут к деформации незащищенных участков машины.

В чем разница между шкафом для жидкости и пластиковым шкафом?

Какой вкладыш надкрылья лучше неразрешимый вопрос, так как жидкость не является полноценной заменой цельного шкафа. Можно лишь выделить некоторые отличительные черты, которыми обладают жидкие протекторы металлических частей автомобиля:

  1. Лекарства наносятся на поверхность, для этого не нужно сверлить отверстия в кузове.
  2. Пластмассовый груз снижает внутренний шум.
  3. Подходит для всех автомобилей, независимо от того, импортные они или отечественные, на механизмы, выпускаемые для конкретной модели, устанавливается постоянная защита.
  4. Покрытия необходимо наносить и периодически проверять, в отличие от пластиковых форм, которые могут прослужить несколько лет без дефектов
  5. Любой водитель сможет обработать поверхность веществом; цельное крыло будет установлено, если у них есть хотя бы минимальный опыт ремонта машины.
  6. Если в колесной арке есть дырки, липкий препарат их не закроет, а пластик закроет такой жучок.
Уведомление и Среда , в которой выполняется работа. Для получения ингибитора коррозии нужна не только чистая и сухая дуга, но и воздушное пространство. В пыльном помещении обработка будет некачественной. Поставив пластиковое крыло на машину, можно сразу ехать. После обработки жидкостью дождитесь полного высыхания покрытия.

Какой вариант нужно оставить??

Лучшее решение — правильный уход за вашим механическим помощником .Шкафы нельзя заменить, они являются лишь временной альтернативой. Допустим, машина не полностью укомплектована. Пока не найдут продажу или сервисный центр, им нужны подкрылки нужного размера, марки и марки, чтобы машина не стояла на месте и обрабатывалась жидкими препаратами.

Для конкретной модели помогут подобрать оптимальный состав в автосервисе или в точке продажи. Получив постоянную защиту, не отказывайтесь от обработки маслом или битумом.Двойная защита кузова не будет лишней.

.

Больные места и недостатки Рено Сандеро Степвей. Больные места и недостатки Renault Sandero Stepway Черный дым из выхлопной трубы

Рено Сандеро

– компактный автомобиль бюджетного класса, выпускаемый с 2007 года, выпускаемый в форме пятидверного хэтчбека. Этот автомобиль доступен по цене, а также не требует затрат бюджета или обслуживания автомобиля. Внешне «Сандеро» напоминает Renault Logan, но дизайн хэтчбека привлекательнее.

Французская модель впервые была представлена ​​в Бразилии, а чуть позже ее показали на автосалоне в Женеве.В Румынии Sandero известен под маркой Dacia, в 2009 году автомобиль начал продаваться в Белоруссии и Украине.

В конце 2009 года сборка хэтчбека начала осуществляться на Московском автомобильном заводе «Рено Россия», автомобиль построен на платформе Nissan B ... Также доступна версия Renault Sandero Stepway, которая отличается от стандартной модели увеличенным дорожным просветом (20 мм), более эффектными колесными арками и рейлингами на крыше.

Многие детали, устанавливаемые на Сандеро, позаимствованы у Логана, поэтому типичная болезнь , характерная для хэтчбека , переняла у его прототипа.В 2012 году миру была представлена ​​обновленная версия Sandero Stepway, а второе поколение Sandero дебютировало на автосалоне в Париже.

Кузов и краска

На Рено Сандеро кузов оцинкован, само железо кузова достаточно прочное. Эти автомобили редко ржавеют, в основном коррозия возникает, когда машина побывала в аварии. Окраска кузова неплохая, сколы появляются в основном в колесных арках, в районе порогов.

Какие недостатки у моторов

В линейке силовых агрегатов

Sandero нет мощных моторов, а на спортивность рассчитывать не приходится.Самым популярным является 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 72 или 75 лошадиных сил (8 клапанов).

На автомобиль также устанавливался двигатель внутреннего сгорания объемом 1,6 литра в двух модификациях:

16-клапанный - 84 л.с. Z;

8-клапанный - 106 л.с. Z.

Двигатель 1,4 л слабоват, его тяги маловато для относительно тяжелой машины. Часто этот двигатель работает на пределе и от нагрузки силового агрегата спасает значительно уменьшен.1,6-литровый 8-клапанный двигатель внутреннего сгорания тоже не слишком мощный, но для городских поездок вполне сойдет. С 16-клапанным двигателем Sandero имеет достаточную динамику, но при этом автомобиль потребляет заметно больше топлива.

Ремень ГРМ 16-кл. Замену двигателя внутреннего сгорания модели К4М рекомендуется производить каждые 60 тысяч километров пробега, детали газораспределительного механизма лучше заменять полным комплектом (ремень, водяной насос, натяжные ролики).

В модельный ряд двигателей Рено Сандеро также входит дизель 1.5 DCI, в зависимости от модификации его мощность варьируется от 80 до 90 л.З. Дизель К9К отличается высокой производительностью и хорошей тягой, но в России дизелей "Сандеро" редкость .

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на Сандеро, достаточно надежны, но все же имеют некоторые проблемы. Одна из характерных "болезней" - заедание термостата, при такой неисправности двигатель может перегреваться или, наоборот, работать в низкотемпературном режиме. Не слишком долго «живущие» свечи и высоковольтные провода часто попадали на землю с влагой.

Бензиновые двигатели Сандеро

имеют очень хороший ресурс, при должном уходе и бережном обращении выдерживают 500 тысяч. км каждые и более до ремонта.

Неисправности в узлах трансмиссии

На хэтчбек устанавливаются только два типа трансмиссии:

5-ступенчатая механическая коробка передач;

4-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Коробка автомат подключается к 16-клапанному двигателю объемом 1,6 л, с 8-клапанным устанавливается «механика».

Механическая коробка достаточно громкая , но при этом никаких дефектов в ней не обнаружено - передачи переключаются плавно, рывков нет, скорости не вылетают. Даже при оборотах двигателя в три тысячи и более на кузов появляются вибрации от механической коробки передач.

Замена масла в «механике» производителем не предусмотрена, смазки должно хватить на весь срок службы коробки передач. А вот если коробка уже проехала 100 тыс. км , то масло лучше поменять в агрегате, хуже не будет.

Четырехступенчатые АКПП не славятся особой надежностью, в основном АКПП Выход из строя из-за перегрева ... АКПП часто требует ремонта при пробеге около ста тысяч километров, замена масла АКПП должна производиться через 50 000 км пробега . км.

Подвеска и болячки подвески

Задняя подвеска на Сандеро - балочного типа, передняя - стандартная МакФерсон. Конструкция шасси автомобиля достаточно проста, поэтому узлы подвески в целом редко выходят из строя.Автозапчасти относительно недорогие, ремонт ходовой части не представляет особой сложности.

Первый в Рено Сандеро Втулки стабилизатора и стойки "сдача" , обслуживание в среднем 50-60тыс. км. Задние и передние амортизаторы чувствительны к качеству дорожного покрытия и быстро начинают подтекать, если автомобиль часто эксплуатируется на плохой дороге. Но, в любом случае, ресурс этих деталей не менее сорока тысяч километров, оригинальные амортизаторы служат дольше (по 70-80 тысяч км).

Рулевая рейка не очень "цепкая", в основном изношена пластиковая втулка. Ремкомплекты рейки производитель не предоставил, но можно поставить детали от другой модели автомобиля, например от BMW. Перед ремонтом рулевого механизма необходимо проверить люфт в наконечниках и тягах, ресурс которых составляет 60-70 тысяч. км.

Ресурс Передние тормозные колодки стандартные - в среднем около 30-40 тысяч. км. Если передние направляющие суппорта смазаны, колодки могут служить дольше, а срок службы деталей также во многом зависит от вашего стиля езды.

Салон автомобиля

В салоне Renault Sandero нет ничего особенного - салон выглядит серым и немного унылым. Но места в машине достаточно, но багажник у машины маловат (320 литров), хотя после складывания задних сидений он становится довольно вместительным (1200 литров). Пластик салона не очень качественный, но «Сандеро» все же относится к бюджетному классу, поэтому от отделки салона лучшего ждать не стоит.

Существует несколько основных симптомов, указывающих на неисправность регулятора давления топлива.В этой статье не только перечислены, но и описаны наиболее распространенные из них. Ознакомившись с предоставленной информацией, вы сможете проверить свой автомобиль на наличие признаков неисправности регулятора давления топлива.

1. Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым из выхлопной трубы явно указывает на проблему с регулятором давления топлива. В этом случае регулятор необходимо заменить. Нормальный цвет выхлопного дыма — белый или серый, поэтому черный дым явно указывает на проблему.

2. Недостаточная плавность работы двигателя

При ухудшении работы двигателя как на холостом ходу, так и в рабочем режиме, проявляющемся заливанием двигателя, как будто он может выйти из строя, в первую очередь необходимо заменить масло фильтр (конечно, если он не совсем новый). Если замена фильтра не решает проблему, проверьте регулятор давления топлива. Затрудненный запуск двигателя также является признаком неисправности регулятора давления топлива, что крайне негативно сказывается на работе двигателя.В этом случае двигатель можно запустить только после нескольких попыток.

3. Двигатель глохнет

Если двигатель глохнет после нажатия на педаль акселератора, проверьте регулятор давления топлива. При нажатии педали акселератора реакция двигателя должна быть мгновенной. Если есть даже минимальная задержка, это уже повод проверить регулятор давления, который видимо на грани выхода из строя.

4. Топливо в вакуумном шланге

Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, но сомневаетесь в неисправности регулятора давления топлива, вы можете проверить еще одну вещь.Отсоединяйте вакуумный шланг, который подводится к регулятору давления после выключения двигателя автомобиля. Топливо в магистрали свидетельствует о неисправности регулятора давления. Но если при включении переключателя из шланга начинает течь топливо (даже если топлива в шланге нет), можно быть уверенным, что регулятор неисправен.

5. Зачерненные свечи зажигания

Выкрутите одну из свечей зажигания и проверьте. Отложения на свечах зажигания обычно возникают из-за неисправного регулятора давления топлива.Если на одной свече образовался нагар, проверьте и все остальные свечи. Нагар только на одном из них означает, что моторное масло просачивается в цилиндр двигателя.

При замене регулятора давления топлива можно заменить и свечи зажигания. Но так как на них образовался нагар из-за неисправного регулятора, то можно попробовать их почистить и продолжать пользоваться. Однако, если после установки очищенных свечей зажигания двигатель продолжает работать с перебоями, замените их новыми.

6. Запах бензина из щупа

Проверьте масломерный щуп двигателя и выясните, не пахнет ли он бензином. Если из щупа исходит запах бензина, топливо попадает в масляный контур из-за неисправного регулятора давления топлива.

7. Утечка топлива из выхлопной трубы

Утечка топлива из выхлопной трубы может указывать на переполнение топливного бака или неисправность регулятора давления топлива. Хотя более вероятно попадание топлива в выхлопную систему из-за неисправного регулятора давления.

Изначально Renault Sandero позиционировался на рынке как относительно недорогой автомобиль, доступный большинству потенциальных покупателей. Анализируя статистику продаж Рено Сандеро, можно сделать вывод, что наиболее востребованной по своим ТТХ была модель с двигателем 1,4 литра.

Преимущества

Главное преимущество и преимущество Renault Sandero, несомненно, в их доступности. За основу была принята платформа другого бюджетного представителя марки Renault, модели Logan.

Многочисленные отзывы владельцев Рено Сандеро подчеркивают вместительность салона и багажника этого автомобиля. Регулируемые сиденья второго ряда позволяют увеличить стандартный багажный отсек до 1200 литров, что достаточно удобно при перевозке крупногабаритных грузов. Салон Sandero тоже довольно просторный, особенно спереди. Модели второго поколения даже в базовой комплектации оснащены большим количеством полезного дополнительного оборудования и аксессуаров.

Также стоит обратить внимание на надежную подвеску Рено Сандеро.Эта положительная черта уже давно заложена практически во всех представителях модельного ряда, французская марка Renault и модель Sandero не являются исключением. Детали ходовой части имеют длительный срок службы, однако этот показатель во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и других внешних факторов. Несмотря на то, что многие специалисты отмечают некоторые недостатки самой конструкции, как передней, так и задней подвески, сами узлы агрегатов автомобиля отличаются высоким качеством и надежностью, а их поломки в основном появляются после регламентированного срока эксплуатации.

Автомобиль достаточно динамичный. Технические характеристики Двигатель, например 1,4-литровый Sandero, имеет некоторые преимущества перед машинами других производителей с таким же объемом - 1,4, которые относятся к этому сегменту Автомобиль... Расход бензина средний для аналогичных моделей, впрочем, как отмечают многие владельцы , одним из достоинств конструкции силового агрегата является то, что работа кондиционера или других дополнительных устройств практически не влияет на его работоспособность. Кстати, система кондиционирования тоже достаточно эффективна.

Особое внимание следует уделить ремонту и техническому обслуживанию этих транспортных средств. Большинство этих мероприятий можно выполнить самостоятельно, имея хотя бы минимальный опыт такой работы. Запасные части, аксессуары и другие детали легко доступны, и их относительно легко заменить или установить.

Минусы

Большинство недостатков, которые были присущи Рено Сандеро, были устранены с выпуском обновленных версий и рестайлингов. У представителей второго поколения этих популярных хэтчбеков было меньше различных недостатков, хотя и не были полностью лишены их.

Итак, наиболее часто упоминаемым среди владельцев данных моделей слабым местом является недостаточная шумоизоляция кузова. Причем эта функция касается как автомобилей первого, так и второго поколения. Многие автолюбители прибегают к самостоятельному тюнингу в плане повышения уровня шумоизоляции.

У представителей Рено Сандеро первого поколения неудобное расположение кнопки звукового сигнала, к которому владельцы этих автомобилей до сих пор не могут привыкнуть.Стоит отметить, что конструкторы учли негативное мнение покупателей и в автомобиле второго поколения сигнал активируется обычным способом – нажатием на центральную часть руля.


Качество ступичных подшипников на первых моделях также подвергается нареканиям специалистов. По статистике эти запчасти одни из самых часто заменяемых на СТО.

Также слабым местом автомобилей выпуска до 2010 года можно назвать сальники коленвала, которые допускали течь.В основном эта боль проявлялась у моделей с объемом двигателя 1,4 литра.

Подводя итог, стоит отметить, что неисправности описываемых автомобилей по своему характеру или частоте не отличаются от других автомобилей того же класса. Модель достаточно надежна и зарекомендовала себя с лучшей стороны при длительном использовании. Большинство неисправностей можно устранить вручную, что не сильно скажется на вашем бюджете и не займет много времени.

Покупая новый Рено Степвей, вы должны понимать, что экономичный автомобиль, даже если он идет с завода, все равно потребует некоторых доработок и вложений.Поэтому люди, которые хотят приобрести этот автомобиль, могут задуматься о покупке подержанного варианта. Это вполне оправдано, так как разница в цене будет ощутимой, а на сэкономленные деньги можно сделать надежный автомобиль Stepway практически на любой случай жизни, стоимость которого превзойдет даже новые с завода.

Слабые стороны Renault Sandero Stepway 2008-2014 годов выпуска

  • Двигатель;
  • Трансмиссия;
  • Кузов;
  • Шасси;
  • Салон.

Теперь разберем подробнее:

Двигатель.

Renault Stepway

оснащается маломощными 16- и 8-клапанными двигателями. Давление первого откровенно «недостаточное», потому что машина достаточно тяжелая, а сам двигатель слабоват. Второй двигатель лучше подходит для езды по городу, но значительно увеличивает расход топлива. Например, зимой в городских условиях машина может съесть до 12 литров бензина.

Ремень ГРМ желательно менять примерно каждые 60 000. км, а детали газораспределительного механизма заменяются комплектом.

Распространенной проблемой бензиновых двигателей является заклинивание термостата, из-за которого двигатель работает при недопустимых температурах.

Трансмиссия.

Механическая коробка передач устанавливается только на восьмиклапанный двигатель.

Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач не лучший выбор.На высоких оборотах высокие обороты, что увеличивает расход топлива. Передачи короткие, владельцы жалуются на частые переключения.

Как и у любой современной машины, коробка является одним из самых слабых мест Renault Sandero Stepway 2008-2014 Легко перегревается, может сломаться в любой момент. Ремонт следует проводить примерно каждые 100 000 км.

Мнения о роботе прямо противоположные. Кто-то говорит, что это лучший выбор, другие советуют даже не думать о его покупке.В любом случае, более надежной МКПП еще не придумали.

Конструкция переднего бампера такова, что при движении в снежных условиях на решетке радиатора и под бампером скапливается большое количество снега.

Шасси.

Сама по себе подвеска Sandero Stepway долговечна благодаря своей простоте. Но при выборе этого автомобиля необходимо учитывать такую ​​особенность, как легкий занос проколов при прохождении поворотов на относительно высоких скоростях.Эта проблема вызвана отношением высоты транспортного средства к его длине. В основном, на Renault Sandero Stepway первого поколения есть больное место, потому что во втором поколении проблема бункеров была практически полностью решена.

Отсутствие полного привода также является большим недостатком хэтчбека. Без него эксплуатация автомобиля за городом сильно усложняется, а в городских условиях без этой функции может быть и сложнее.

Классическая боль достаточно простой и прочной подвески — амортизаторы, крайне чувствительные к плохому покрытию.

Рулевой механизм не отличается долговечностью, что усугубляется тем, что лечится только деталями от других автомобилей или поиском "родных" запчастей при разборке.

Существенным недостатком Renault Sandero Stepway 1-го поколения является его салон. Сделанный из дешевого пластика, он совершенно не создает ощущения уюта и комфорта, а скучность и скучность дизайна многих водителей вгоняет в депрессию. Сам пластик легко царапается, по качеству близок к логановскому.Элементы салона легко затираются, для поддержания достойного внешнего вида стоит надеть чехлы на сиденья.

Сиденья короткие и неудобные, сиденья водителя и переднего пассажира не регулируются по высоте, что затрудняет поездки на дальние расстояния. Подлокотник не обеспечивает водителю комфорта, а скорее мешает.

Недостатки Renault Sandero Stepway 1 поколения

  1. Минимальная звукоизоляция;
  2. Приборная панель загорается оранжевым цветом.Многие автолюбители предпочитают более спокойные нейтральные цвета;
  3. Хотя в целом лак нельзя назвать некачественным, но следует быть готовым к тому, что на порогах могут появиться сколы;
  4. Небольшой объем багажника. Места после раскладывания заднего сиденья предостаточно, но дальняя поездка со многими вещами будет затруднена;
  5. Небольшой запас дверных уплотнителей. При минусовой температуре резинки могут порваться;
  6. Сильный парусный спорт на высоких скоростях;
  7. Индикатор поворота просто указывает, что маневр был выполнен, но не указывает, какой индикатор горит.Мелочь, но многих водителей это не устраивает;
  8. Ковры плохого качества. При чистке с них слетает большое количество ворса, что доставляет некоторые неудобства;
  9. Российская сборка оставляет желать лучшего;
  10. Небольшое количество автомобилей с дизельным двигателем, при этом по качеству дизельные двигатели превосходят бензиновые двигатели;
  11. Диски слишком мягкие. Можно даже раздавить диск о небольшую кочку.

Все модификации Рено Сандеро оснащены бортовой цифровой системой, способной диагностировать ошибки и неисправности во всех агрегатах со встроенными датчиками.Первая серия автомобилей оснащена электронным кодом прошивки 6001, в более поздних моделях с бортовым компьютером код прошивки 6002. Что касается двигателя, системы подачи топлива, АБС, то индикатор неисправности находится в щитке ламп приборной панели в комбинации приборов. При этом расшифровка отказа конкретного узла не предусмотрена.

Диагностика может быть выполнена двумя способами: с помощью встроенной программы самодиагностики или с помощью внешнего тестового устройства.

Вход в режим диагностики

Режим самодиагностики заблокирован программой. Перед проверкой вставьте ключ в замок зажигания. Активация диагностического режима любой модели Renault Sandero (за исключением комплектации «Престиж», где он активен всегда) осуществляется нажатием кнопки-булавки на приборной панели. Не отпуская кнопку, поверните ключ зажигания в положение «М». Удерживайте кнопку нажатой в течение нескольких секунд, пока на экране приборной панели не появятся цифры.Когда появится информация, отпустите кнопку. При этом, пока активен тестовый режим, стрелки спидометра и тахометра будут непрерывно перемещаться от нулевого положения к крайним точкам.

Информационный дисплей

Информация отображается на четырех последовательных изображениях экрана. Изображения меняются кратким нажатием кнопки.


Проверка приборов

При желании вы можете получить более полную информацию о состоянии систем Рено Сандеро.Дело в том, что о возникновении неисправностей сигнализируют штатные контрольные лампы на приборной панели. Данные о типе отказа не отображаются на плате. Для получения полной картины необходим профессиональный тестер (адаптер, сканер) или специальная компьютерная программа, совместимая с пакетом Windows, которую можно установить на ноутбук. Также есть специальные приложения для смартфонов и планшетов. Главное правильно подобрать тип соединительного кабеля.

Когда дело доходит до сканера, для каждой модели автомобиля обычно существует определенный тип адаптера.Некоторые тестеры отправляют информацию напрямую на компьютер через Bluetooth.

Внешний диагностический прибор подключается к электронике Renault Sandero через 16-контактный разъем OBD-2. Он расположен в бардачке на передней панели и закрыт пластиковой заглушкой.

код ошибки.

Основные коды неисправностей

DF 002 - Неисправность потенциометра дроссельной заслонки.

DF 003 - выход из строя датчика температуры воздуха (воздуха) расходомера.

DF 004 - неисправность датчика системы охлаждения двигателя.

DF 006 - Неисправность канала детонации.

DF 014 - Неисправность клапана системы улавливания паров топлива.

DF 017 - отказ системы контроля положения коленчатого вала.

DF 018 - Засорен кислородный датчик.

DF 022 - отказ блока управления.

DF 032 - выход из строя контрольной лампы перегрева системы охлаждения.

DF 038 - засорился ТЭН.

DF 044 - не работает иммобилайзер.

DF 061 - повреждены модули зажигания (катушки) I и IV.

DF 062 - те же II и III.

DF 064 - неисправность датчика скорости.

DF 106 - поврежден каталитический нейтрализатор.

DF120 - перегорел индикатор диагностики бота.

DF 253 - Двигатель не полностью соприкасается с землей.

DF 261 - Негерметичное реле топливного насоса.

DF 052 - DF 055 - повреждение форсунок I, II, III и IV соответственно.

Полный список ошибок декодирования Renault Sandero можно посмотреть по этой ссылке.

При самостоятельном ремонте или замене неисправных блоков в памяти системы останется код ошибки. Его удаление производится с помощью того же сканера.

Полный список расшифровки ошибок Renault Sandero

P3500 Цепь электронной противоугонной системы двигателя
P3501 Ошибка связи климатической установки
P3502 Ошибка связи с BVA (круиз)
P3503 Ошибка связи ABS
P3504 Цепь датчика давления хладагента
Топливная система 5 и C35 5 Ошибка 90 4 Цепь катушки зажигания: короткое замыкание на массу
P3507 Цепь катушек зажигания цилиндров 2 и 3: короткое замыкание на массу
P3508 Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров 1 и 4 Масса
P3515 Цепь соленоида продувки адсорбера: короткое замыкание на + Bat
P3517 Цепь контрольной лампы OBD
P3518 Цепь контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на + Bat
P3519 Цепь контрольной лампы температуры жидкости холодная
P3520 Обрыв цепи контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости
P3521 Обрыв цепи контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости
P3522 Замыкание цепи управления холостым ходом на +бат
P3523 Обрыв цепи электронной педали
P3524 Обрыв цепи электронной педали на +12 В на массу
P3526 Неисправность цепи электронной педали
P3527 Обрыв цепи климат-контроля
P3528 Цепь системы кондиционирования воздуха: короткое замыкание на +12 В
P3529 Цепь системы кондиционирования воздуха: короткое замыкание на массу Ошибка связи климата 90 153 3502 Ошибка связи BVA (круиз) 90 153 3503 Ошибка связи ABS 90 153 3504 Цепь датчика давления хладагента 90 153 3505 Ошибка топливной системы 90 153 3506 Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и 4 замкнут на массу 90 153 3507 Цепь катушек зажигания цилиндров 2 и 3 замкнута на массу 90 153 3508 Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров 1 и 4 90 153 3509 Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров 2 и 3 90 153 3511 Цепь управления реле Замыкание исполнительного механизма на масса 90 153 3515 Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера замкнута на + bat 90 153 3517 Цепь бортовой диагностической лампы 90 153 3518 Цепь контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости замкнута на + bat 90 153 3519 Цепь контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу 90 153 3520 Неисправность цепи контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости 90 153 3521 Цепь аварийной контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости 90 153 3522 Цепь управления холостым ходом Закорочено на плюс 90 153 3523 Разомкнута цепь электронной педали 90 153 3524 Закорочена цепь электронной педали на +12 В 90 153 3525 Электронная Цепь педали замкнута на массу 90 153 3526 Неисправность цепи электронной педали 90 153 3527 Обрыв цепи А/С 90 153 3528 Цепь А/С: короткое замыкание на +12 В 90 153 3529 Цепь А/С: короткое замыкание на массу 90 153 3530 Неисправность цепи климат-контроля

.

Лучшие сообщения, сделанные ryszard

В связи с тем, что интерес к этой теме есть и я уже два года успешно использую этот метод борьбы с коррозией, возможно представлю его с точки зрения своего опыта.
В общем, пожалуй, единственный действенный и, главное, действенный метод избавления от ржавчины, особенно из труднодоступных мест, таких как углы, впадины, где другие методы (например, шлифовка) малоэффективны.
Вопреки видимому, для любительской (некоммерческой) работы, где эффективность не самое главное, не нужно дорогое высокопроизводительное оборудование.

Оборудование

  1. Пистолеты

а) Бесполезный
Не советую покупать пистолет с песочницей, как на этом фото.

Можно использовать "часы" для очистки лома листового металла без заметного эффекта.

б) Хороший и очень дешевый инжекторный пескоструйный пистолет, без бака (набирает песок из ведра).

Пистолет оснащен насадкой из закаленной стали диаметром 6 мм.

Такой большой диаметр, вероятно, вытекает из принципа действия ружья - песок высасывается из ведра потоком воздуха, протекающим через ружье, поэтому сопротивление на выходе из ружья должно быть небольшим, а диаметр сопла должен быть относительно большим.На Аллегро видел продаваемый аналогичный пистолет с керамическими насадками 4, 5, 6, 7 мм. Недавно купил керамические насадки 4 мм. Оказалось, что я и думал, что при таком малом диаметре воздух, проходящий через пистолет, не создает вакуума, а попадает в ведро, выталкивая из него песок. Поэтому насадку 4 мм ни в коем случае нельзя использовать с этим пистолетом.

Пистолет удобен в обращении (управляется одной рукой, с ним легко добраться до труднодоступных мест).

в) Неплохой пистолет с емкостью для песка (напорный пескоструй - сифон).Бак объемом 38 л заполнен песком на 3/4 объема. Такой загрузки хватает на 0,5 - 1 час работы в зависимости от диаметра сопла и давления воздуха, подаваемого в пескоструйный аппарат. Пистолет комплектуется на заводе соплом диаметром 3,5 мм. Так же работает (проверял) с насадками 2, 2,5, 3 мм

Это немного громоздко, потому что для перекрытия потока абразива приходится использовать другую руку, и с ним сложнее обращаться, когда мало места.

Керамические насадки для этого пистолета очень быстро изнашиваются.Насадки диаметром 3,5 мм хватает примерно на 2 часа работы.

Сопло 3,5 мм: изношенное слева, новое справа

  1. Компрессор

Использую, 2 комбинированных двухпоршневых компрессора
общей реальной производительностью 211+ 225 = 436 л/мин
Параметры компрессора Herkules

  • фактическая производительность 225 л/мин
  • рабочее давление - 10 бар
  • емкость бака - 50 л

Параметры компрессора Jager German

  • фактическая производительность 211 л/мин
  • рабочее давление - 8 бар (немного не хорошо, потому что у второго компрессора 10 бар и он до сих пор работает и запускается только при снижении давления до 7 бар)
  • емкость бака - 50 л

Компрессоры соединяются шлангом, в центре которого установлен шаровой кран, закрывающийся перед отсоединением шланга от компрессора.Каждый компрессор подключен к разной фазе (у меня трехфазная сеть). Фазы защищены предохранителями на 20 А, которых достаточно для этих компрессоров. Компрессоры должны быть оснащены воздушными фильтрами, чтобы предотвратить повреждение плавающих в воздухе песка
рабочих поверхностей цилиндров компрессора.

Компрессор в сборе

  1. Вспомогательное оборудование: ведро для песка и сито с ячейками 2 x 2 мм для просеивания песка.

Песок, как новый, так и повторно используемый, должен быть просеян, чтобы предотвратить засорение сопла.

  1. Средства защиты: маска и перчатки

Пескоструйную обработку необходимо выполнять в маске, перчатках и рубашке с длинными рукавами, чтобы защитить тело от песка, отражающегося от очищаемой поверхности. Представленная на фото маска неплохо защищает голову от песка, но небольшое его количество попадает через вентиляционные отверстия по бокам и сзади маски.

Пескоструйная обработка

  1. Подготовка к пескоструйной обработке

Обычный песок можно использовать для пескоструйной обработки, например, песок, используемый для штукатурных растворов.Песок должен быть сухим и просеянным через сито с размером ячеек 2 х 2 мм. Влажный песок забивает сопло.
Элементы, не подлежащие пескоструйной обработке, должны быть защищены, особенно смазанные, к которым будет прилипать песок.

Также необходимо защитить проемы и зазоры, через которые песок может попасть в кабину или внутрь профилей в шасси (особенно при их консервации липким средством).

Шлифовать внутри кабины не рекомендую.Пробовал пескоструить даже небольшую часть пола, накрыв пистолет и зону пескоструя тряпкой. К сожалению, сила отбрасывания песка настолько велика, что, несмотря на эту защиту, песок растекается по салону. Трудно удалить песок, который попадает везде (например, под приборной панелью, где его трудно удалить).
Без проблем можно пескоструить внутреннюю часть салона, при условии, что с него сняты все элементы, и это окупается при подготовке к покраске всего кузова, а не куска проржавевшего пола.

  1. Пескоструйная обработка инжекторным пистолетом

Всасывающий конец шланга пистолета помещается в ведро с сухим просеянным песком, а шланг сжатого воздуха подсоединяется к пистолету. Шланг не должен быть слишком толстым (около 10 мм), чтобы он не мешал маневрированию пистолетом. Также важно, чтобы воздух от компрессора был сухим, т.е. чтобы он подавался в пистолет через осушитель (на фото показан узел редуктор-осушитель, прикрученный к красному баку).

Комплект подготовлен к пескоструйной обработке.

Самая сильная струя песка изначально находится под давлением 10 бар, затем через некоторое время давление падает ниже 7 бар, и производительность пескоструйной обработки автоматически снижается. При питании пистолета от двух компрессоров краска или плохо связанная ржавчина могут удаляться пескоструйным аппаратом непрерывно. При сильной коррозии элемента (имеются глубокие ямки) лучше делать перерывы до достижения компрессором 10 бар, ведь при таком давлении эффективно удаляется наиболее «твердая» ржавчина.
Пескоструй с этим пистолетом возможен при питании от одного компрессора - тогда придется делать более частые и длительные перерывы.

  1. Пескоструйная обработка сифонным пескоструйным аппаратом

Пескоструйный аппарат сифонный оснащен баком для песка и имеет встроенный осушитель, поэтому после засыпки песка в бак и подключения шланга сжатого воздуха он готов к работе. Поток песка регулируется двумя вентилями: верхний давление воздуха воздействует на песок в баке, нижний – количество подаваемого песка.Клапан на сопле пистолета служит для перекрытия потока песка, а не для его регулирования, частичное открытие этого клапана может привести к быстрому повреждению шара клапана. Пескоструйный аппарат имеет меньший диаметр сопла, что делает его более чувствительным к влажному песку, а с другой стороны, требует меньше воздуха, чем инжекторный пескоструйный аппарат (давление в компрессоре падает медленнее). Когда пистолет с соплом диаметром 3,5 мм питается от двух двухпоршневых компрессоров, пескоструйная обработка начинается при 10 бар и падает до 5 бар за считанные минуты.Эффективность пескоструйной очистки в начале (при 10 бар) очень высокая, после стабилизации давления 5 бар (непрерывная работа) приемлемая, удаление краски достаточно эффективное, а ржавчины немного хуже.

Набор для пескоструйной обработки сифона

Преимущества пескоструйной обработки

  1. Значительная эффективность очистки элементов как от краски, так и от ржавчины
  2. Высокая эффективность в удалении ржавчины даже от точечной коррозии
  3. Отлично удаляет ржавчину из углов, полостей и различных закоулков.

Перед шлифованием

В процессе шлифовки

После шлифовки

  1. Дешево - нужен песок, который можно многократно использовать после просеивания.Насадки, которые довольно быстро изнашиваются (насадка 3,5 мм на старичка примерно на 2 часа работы), стоят дороже, но не дороже (около 2 злотых/шт.)

Дефекты пескоструйной обработки – на что обратить внимание

  1. Пескоструйная обработка сопровождается шумом компрессора и большим количеством пыли

Пескоструйная крыша

Территория, загрязненная песком (в радиусе около 3 м)

  1. Требуется хорошая защита элементов, в которые может попасть песок и прилипнуть к ним (например, закрытые профили, обработанные маслом или свеженанесенным воском, винты, смазанные консистентной смазкой и т. д.)
  2. Пескоструй в салоне практически невозможен, если не снять все элементы (сиденья, обивку, приборную панель и т.д.).
    Не имея опыта, пескоструил в будке, прикрыв тряпкой место пескоструя. К сожалению, эта защита не в полной мере эффективна и у меня до сих пор проблемы с полным избавлением от песка (например, песок высыпается из обшивки потолка - надо его как следует пропылесосить или он вылезает из-под приборной панели)
  3. Будьте осторожны при шлифовании тонких и сильно корродированных листов – существует риск деформации листа при шлифовании под высоким давлением.

Деформированная зачищенная, утонченная порожковая плита в районе отверстий

.

KIA Sportage NEW (Новый КИА Спортейдж). KIA Sportage NEW (Новый КИА Спортейдж) Комфортные передние сиденья

Sportage — культовая модель Kia. Это имя существует уже четверть века, а сам автомобиль сменил 4 поколения.

Двигатели Sportage 1-го поколения

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты мне не поверишь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Kia Sportage

дебютировал в 1993 году. Это первый и единственный раз, когда у Sportage было несколько вариантов кузова. Кроме стандартной пятидверной версии предлагалась трехдверная версия с открытым верхом и автомобиль с удлиненным задним свесом (Sportage Grand).

Корейский производитель создал свой первый внедорожник на базе автомобиля Mazda. Sportage использует рамную конструкцию. Чаще всего у внедорожника задний привод, передний подключается жестко.

Двигатели

тоже перешли от японцев. Под капотом Спортейджа стоял двухлитровый бензиновый двигатель в трех разных модификациях и два дизеля: 2,0 и 2,2 литра.

ФЭ

Kia начала производить двигатели внутреннего сгорания серии FE по лицензии Mazda в 1992 году. Это четырехцилиндровый атмосферный агрегат с чугунным блоком и алюминиевой головкой. Перед установкой на Спортейдж двигатель был немного доработан, в частности изменен впускной ресивер, установлен другой распредвал и снижена степень сжатия.

Было две версии: 8-клапанная и 16-клапанная головка. Первый можно было найти только на автомобилях, собранных в Корее до 1999 года. Этот двигатель развивает всего 95 лошадиных сил против 118 лошадиных сил у 16-клапанника. Кроме того, у него рекордно низкая степень сжатия 8,6.

С 1995 года под капотом появились двухраспредвальные двигатели FE-DOHC. Диаметр и ход остались без изменений.

90 036 11,8 л
Двигатель FE SOHC (DOHC) 16 В
Тип Бензин атмосферный
Объем 1998 см³
Отверстие 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 9.2
Крутящий момент 166 (173) Нм при 4500 об/мин
Мощность 118 (128) л.с.
Разгон 14,7 с
Максимальная скорость 166 (172) км/ч
Средний расход

R2 и РФ

Первое поколение Sportage оснащалось двумя дизельными двигателями. Одним из них является безнаддувный двигатель R2 объемом 2,2 литра.Он выдает всего 63 л.с. мощности и 127 Нм крутящего момента. Этот силовой агрегат ранее встречался в микроавтобусе Mazda Bongo. Он устанавливался на Sportage до 2002 года.

Второй двигатель - дизельная модификация агрегата серии FE. Сам блок изменений не претерпел, а вот ГБЦ совсем другая. Сами корейские конструкторы добавили к нему турбину, благодаря чему мощность возросла до 83 лошадей. С точки зрения надежности этот двигатель менее предпочтителен, чем бензиновые.Дизель работает под большей нагрузкой, к тому же все имеет более сложную конструкцию (форкамерное зажигание, турбина, интеркулер).

90 036 193 Нм при 4500 об/мин 90 036 9,1 литра
Двигатель РФ
Тип Дизель с турбонаддувом
Объем 1998 см³
Отверстие 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 21
Крутящий момент
Мощность 85 км
Разгон 20,5 с
Максимальная скорость 145 км/ч
Средний расход

Двигатели Sportage второго поколения

В 2004 году произошла смена поколений.При этом изменилась сама концепция автомобиля. Sportage перестал быть рамным внедорожником, перейдя в класс кроссоверов. Он основан на новом шасси и платформе Elantra.

Г4ГК

Самым популярным двигателем во втором поколении Sportage стала двухлитровая бензиновая «четверка». Это простой и неприхотливый агрегат. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ. Ремень ГРМ имеет ремень, который следует менять каждые 50-70 тысяч во избежание обрыва и повреждения клапанов на цилиндрах.В головке установлен один фазовращатель, который изменяет фазовые углы впускных клапанов.
Но из-за отсутствия гидроподъемников зазоры клапанов надо регулировать каждые 90тыс. км.

90 036 184 Нм при 4500 об/мин 90 036 Среднее потребление 90 037 90 036 9,3
Двигатель G4GC
Тип Бензин атмосферный
Том 1975 см³
Отверстие 82 мм
Ход поршня 93,5 мм
Степень сжатия 10.1
Крутящий момент
Мощность 141 км
Разгон 11,3 с
Максимальная скорость 176

D4EA

Есть две модификации двигателя D4EA. Отличаются они только турбиной и навесным оборудованием. Младшая версия использует наддув WGT и выдает 112 лошадиных сил.Более мощная модификация использует турбину VGT и другой высокопроизводительный ТНВД. Двигатель считается достаточно надежным, но дорогие комплектующие и хороший возраст автомобилей делают покупку дизельного Sportage второго поколения рискованным делом.

Двигатель D4EA
Тип Дизель с турбонаддувом
Объем 1991 см³
Отверстие 83 мм
Ход 92 мм
Степень сжатия 17.3
Крутящий момент 246 (305) Нм при 1800 об/мин
Мощность 112 (140) км
Разгон 16,1 (11,1) с
Максимальная скорость 167 (178)
Среднее потребление 90 037 90 036 7

Г6БА

Самый мощный двигатель Sportage второго поколения – 2,7-литровый V6. Этот двигатель можно было получить только в комплектации с 4-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.Особенности включают алюминиевый блок и головку блока цилиндров, а также небольшой ход поршня. Установлены гидравлические домкраты, но нет системы переключения фаз.
Ремень ГРМ желательно заменить пораньше, при его разрыве поршни гнут клапана.

90 036 250 Нм при 4000 об/мин
Двигатель G6BA
Тип Бензин атмосферный
Том 2656 см³
Отверстие 86,7 мм
Ход поршня 75 мм
Степень сжатия 10.1
Крутящий момент
Мощность 175 км
Разгон 10 секунд
Максимальная скорость 180
Средний расход 90 037 90 036 10

Двигатели Sportage третьего поколения

Третье поколение выпущено в 2010 году. Кроссовер получил яркий и динамичный дизайн, который ничуть не намекал на спокойный внешний вид предшественников.Как и Sportage 2, новый автомобиль в стандартной комплектации имел передний привод. Полный привод доступен за доплату, но его назначение не в повышении проходимости, но чисто асфальтовым кроссовер все-таки стал, а в обеспечении более уверенной управляемости на скользком покрытии.

Г4КД

G4KD — двухлитровый бензиновый двигатель. Чаще всего встречался на Sportage и был единственным бензиновым двигателем в линейке. Были частые жалобы на этот мотор из-за громкой работы.Шум дизеля на холодном двигателе свидетельствует о царапинах на стенках цилиндров. Щелканье - особенность форсунок.

После рестайлинга в 2014 году вместо двигателя G4KD был установлен двигатель G4NU. Отличается геометрией блока и приводом ГРМ.

90 036 Среднее потребление 90 037 90 036 7,6
Двигатель G4KD
Тип Бензин атмосферный
Объем 1998 см³
Отверстие 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 10.5
Момент затяжки
Мощность 150 км
Разгон 10,7 секунды
Максимальная скорость 182

Д4ФД

Diesel 1,7 л — это двигатель D4FD, который был представлен только в 2010 году. Это самый большой двигатель в новой серии Hyundai U. Он оснащен цепным приводом ГРМ, двумя распределительными валами, на каждом из которых имеется фазовращатель.Дополнительно установлена ​​турбина VGT с изменяемой геометрией.

Есть две версии этого движка. На Sportage используется только самая низкая мощность для отдачи 115 лошадей. Этот двигатель чувствителен к качеству топлива. Низкосортное дизельное топливо быстро разрушает форсунки, делая двигатель неравномерным.
Если пропала тяга и появились рывки, скорее всего, забиты фильтры тонкой или грубой очистки.

90 036 197 Нм при 4600 об/мин 90 036 Среднее потребление 90 037 90 036 7,6
Двигатель G4KD
Тип Бензин атмосферный
Объем 1998 см³
Отверстие 86 мм
Ход поршня 86 мм
Степень сжатия 10.5
Крутящий момент
Мощность 150 км
Разгон 10,7 секунды
Максимальная скорость 182

Д4ХА

Двухлитровый дизель появился в 2009 году. В отличие от 1,7-литрового двигателя, его блок отлит из алюминия, а не из чугуна.В цепи ГРМ используется цепь. Гидравлические домкраты самостоятельно регулируют зазоры клапанов. В системе наддува используется турбина с изменяемой геометрией. Как и младший дизель, D4HA требует качественного топлива. Кроме того, при динамичной езде на высоких скоростях расход масла небольшой, желательно следить за его уровнем.

Двигатель D4HA выпускается в двух вариантах: стандартном и форсированном до 184 лошадей. Оба можно найти под капотом Sportage.

Двигатель D4HA
Тип Дизель с турбонаддувом
Объем 1995 см³
Отверстие 84 мм
Ход поршня 90 мм
Степень сжатия 16,5
Крутящий момент 373 (392) Нм при 1800 об/мин
Мощность 136 (184) км
Разгон 12,1 (9,8)
Максимальная скорость 180 (195)
Среднее потребление 90 037 90 036 6,9 (7,1)

Двигатели Sportage IV поколения

Kia Sportage четвертого поколения появился в России в 2016 году, спустя полгода после официальной премьеры во Франкфурте.Технически автомобиль практически не изменился, кроссовер построен на модифицированной платформе предшественника и унаследовал от него двигатели. Например, дизель перекочевал из-под капота Sportage 3 без каких-либо изменений.

Г4НА

Базовым двигателем Sportage по-прежнему является 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель. Новый агрегат получил обозначение G4NA, относится к семейству Nu, которое было представлено в 2010 году. Следуя современным тенденциям, конструкторы отдали предпочтение алюминиевому блоку и ГБЦ.На обоих распредвалах установлены фазовращатели для лучшего наполнения цилиндров на разных оборотах.
Гидравлические домкраты также поставляются, что избавит вас от ручной регулировки клапанов каждые 90 000. км. В цепи ГРМ используется цепь.

90 036 192 Нм при 4000 об/мин 90 036 Среднее потребление 90 037 90 036 8,2
Двигатель G4GC
Тип Бензин атмосферный
Объем 1999 см³
Отверстие 81 мм
Ход поршня 97 мм
Степень сжатия 10.3
Крутящий момент
Мощность 150 км
Разгон 11,1 с
Максимальная скорость 184

G4FJ

Единственным действительно новым агрегатом является бензиновая турбоячейка. На кроссовер Kia пришло модное уменьшение размеров. Этот 1,6-литровый двигатель выдает 177 лошадиных сил, что на 27 лошадиных сил больше, чем у его двухлитрового бензинового аналога.Помимо турбины их отличает система подачи топлива. G4FJ использует непосредственный впрыск. Система фазового регулирования CVVT доступна как на впускном, так и на выпускном валах.
Гидравлические домкраты не поставляются, необходима ручная регулировка клапанов каждые 90 тысяч. км. Цепной привод ГРМ. С завода доступны три версии мощности: 177, 186 и 204 лошадиные силы.

Повышение динамики во многом связано с новой автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением.Только в связке с ним и полным приводом доступен двигатель с турбонаддувом.

90 036 Средний расход 90 037 90 036 7.5
Двигатель G4FJ
Тип Бензиновый, с турбонаддувом
Том 1591 см³
Отверстие 77 мм
Ход 85,4 мм
Степень сжатия 10
Крутящий момент 265 Нм при 1500-4500 об/мин
Мощность 177 км
Разгон 9,1 секунды
Максимальная скорость 201

Двигатели Kia Sportage
Спортейдж I Спортейдж II Спортейдж III Спортейдж IV
Двигатели 2 2 2 2
FE G4GC G4KD / G4NU G4NA
2.2d 2.7 1,7 д 1,6 т
R2 G6BA D4FD G4FJ
2.0d 2.0d 2.0d 2.0d
РФ D4EA D4HA D4HA

Пример Kia Sportage наглядно показывает, как идет разработка двигателя. От простеньких агрегатов простой конструкции, дававших мало мощности и потреблявших много топлива, эволюция постепенно переходит к более экономичным и сложным двигателям внутреннего сгорания с меньшим ресурсом.

В ходе рестайлинга Киа Спортейдж получил ряд новых дизайнерских решений, благодаря которым внешний вид модели стал еще более стильным и современным.

Эффектный экстерьер

Автомобиль выглядит ярко и динамично благодаря мужественному профилю и мускулистым панелям кузова.

Передняя часть автомобиля

Передняя часть Sportage украшена капотом с приподнятыми краями и обновленной решеткой радиатора в фирменном стиле.

Задняя оптика

Удлиненные задние фонари, наполненные светодиодами, имеют оригинальную и незабываемую форму.

Также снаружи стоит обратить внимание на следующие элементы:

  • Головная оптика ... Коническая передняя оптика со светодиодами органично дополняется новыми светодиодными противотуманными фарами и модернизированными боковыми габаритными огнями, соединенными светодиодной перемычкой.
  • Зеркало заднего вида ... Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом оснащены индикаторами.
  • Бампер передний ... Вдоль обновленного переднего бампера проходит узкая хромированная полоса.
  • Колеса ... Оригинальные легкосплавные диски размером 16 дюймов, 17 дюймов или 19 дюймов, в зависимости от комплектации, дополняют эффектный внешний вид.
  • Аэродинамический спойлер ... На крыше находится аэродинамический спойлер со светодиодным стоп-сигналом.

Кроме того, для рестайлинговой модели доступны 5 дополнительных цветовых схем окраски кузова.


Интерьер

Просторный и комфортабельный Sportage оснащен передовыми системами и электронными помощниками, обеспечивающими высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров.

Эргономичный салон

В салоне с продуманной до мелочей эргономикой преобладают качественные материалы отделки – мягкий пластик, износостойкая ткань, натуральная кожа и металлические вставки.

Комфортные передние сиденья

Эргономичные передние сиденья с усиленной боковой поддержкой, с подогревом и вентиляцией. Сиденье водителя регулируется по высоте и имеет электрорегулировку поясничной опоры.

Интеллектуальная система открывания багажника

Багажник оснащен интеллектуальной системой, которая автоматически открывается с помощью интеллектуального ключа.

В салоне также обращают на себя внимание следующие элементы интерьера:

  • Приборная панель ... Безрамочная приборная панель и интуитивно понятное расположение кнопок полностью ориентированы на водителя.
  • Многофункциональное рулевое колесо ... Модернизированное многофункциональное рулевое колесо с кожаной оплеткой и электроусилителем руля с регулировкой по высоте и вылету.
  • Мультимедийная система ... Информационно-развлекательный комплекс с поддержкой Apple Carplay и Android Auto оснащен цветным сенсорным экраном 7”, аудиосистемой с радио, RDS, USB и AUX подключениями, Bluetooth и 6 динамиками.
  • Беспроводное зарядное устройство ... Вы можете зарядить телефон с помощью беспроводного зарядного устройства, поместив его в специальное углубление под центральной консолью.
  • Складывание задних сидений ... Спинка заднего сиденья с подогревом складывается в соотношении 60:40, оптимизируя внутреннее пространство.
Что обременяет покупка Kia Sportage первого поколения?

На нашем вторичном рынке наблюдается большой спрос на снятые с производства внедорожники Kia Sportage первого поколения.Это неудивительно, ведь их стоимость при сопоставимых потребительских свойствах значительно ниже, чем у аналогов по классу. Причем среди предложений автомобилей с пробегом есть не только автомобили российского производства, но и более упакованные «американцы» или чистокровные «корейцы», имеющие в своем арсенале богатую комплектацию.

Внедорожная модель

Sportrage корейского производителя автомобилей Kia дебютировала в 1993 году. На тот момент автомобиль имел не только оригинальный и достаточно привлекательный внешний вид, но и комфортный салон.До 1995 года автомобиль выпускался с одним трехдверным кузовом. Однако эта версия, как и версия с откидным верхом, очень редкий гость на российском рынке.

Самая массовая пятидверная модификация появилась только в 1995 году. Интересный факт, но сборка этого автомобиля в течение трех лет велась в Германии, после чего его передали на предприятие «Автотор» в Калининграде. В 1999 году модель претерпела небольшой рестайлинг экстерьера, а ряд модификаций кузова пополнился версией Гранд с удлиненным задним свесом и значительно увеличенным объемом багажника.После появления в 2004 году Киа Спортейдж второго поколения, благодаря постоянному спросу на старую модель, ее производство, в том числе и в России, продолжалось еще два года.

Кузов и салон

Даже в базовой комплектации автомобиль оборудован центральным замком с дистанционным управлением, иммобилайзером, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, регулировкой рулевой колонки по вертикали, гидроусилителем руля, наружными зеркалами с электроприводом и цифровыми часами.

Коррозия кузова на раму автомобиля в принципе не так страшна, но Sportage продолжает ржаветь. Первые вспышки появляются на четвертом-пятом году эксплуатации в нижних частях дверей и в задних арках. Часто под пластиковым обвесом, столь любимым корейскими производителями, скрывается ржавчина.

К качеству салона претензий почти нет, кроме того, что передняя панель во многих случаях со временем начинает сильно дребезжать. Причем эта досадная неприятность встречается как в автомобилях, выпущенных до рестайлинга, так и после.Главный недостаток кабины, сильно влияющий на комфорт экипажа, — плохая шумоизоляция. В основном это связано с отсутствием современных звукопоглощающих материалов. Из-за недостаточно продуманной системы вентиляции салона в сырую погоду постоянно запотевают задние, а нередко и передние боковые стекла.

Двигатель

Подавляющее большинство автомобилей на российском вторичном рынке оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 118 или 128 л.с.Кроме того, на автомобили, произведенные в Корее до 1999 года, устанавливался восьмиклапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 литра (95 л.с.). Дизелей было всего два – фирменный двухлитровый турбированный агрегат (83 л.с.) и позаимствованный у Mazda 2,2-литровый атмосферный агрегат (63 л.с.).

Двигатели, устанавливаемые на американские модели, выпущенные в период с 2000 по 2002 год, разработаны с учетом более жестких экологических норм и, соответственно, более требовательны к качеству топлива, чем варианты для российского рынка.В связи с этим могут возникнуть некоторые проблемы с системой питания автомобилей, пришедших с рынка Северной Америки.

Рекомендуется менять моторное масло и масляный фильтр каждые 12 000 для всех двигателей. км. При том же пробеге рекомендуется замена воздушного фильтра двигателя (при езде в запыленных условиях, при длительной работе на холостом ходу или при непрерывной эксплуатации в условиях мегаполиса периодичность данной процедуры следует сократить до 6 - 8 тыс. км).

Исходя из российской специфики эксплуатации автомобиля, специалисты сервиса настоятельно рекомендуют замену ремня ГРМ в приводе ГРМ каждые 60 - 80 тысяч.км, а не 100 тыс. км, как указано в рекомендациях производителя. Около 100 000 км пробега начинают стучать гидрокомпенсаторы люфта в приводе клапанов. Эта неисправность лечится только их заменой.

Во избежание перегрева двигателя (особенно для 16-клапанных бензиновых двигателей) раз в два года промывайте радиаторы охлаждения и кондиционера, сняв бампер и один из радиаторов. В случае частого перегрева замените насос охлаждающей жидкости.Сама охлаждающая жидкость подлежит замене каждые 40-50 тысяч. км.

Свечи зажигания в бензиновых двигателях регулярное обслуживание 50000 км, но лучше сократить этот срок до 30 тысяч. км.

В дизельных двигателях каждые 60 тыс. км, проверьте свечи накаливания и при необходимости установите новые.

Переезд

Модель комплектовалась пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Оба типа трансмиссий долговечны и иногда не требуют вмешательства на протяжении всего срока службы автомобиля.

В Kia Sportage

используется система полного привода с жесткой подвеской переднего моста. Из-за отсутствия межосевого дифференциала полный привод можно использовать только в условиях бездорожья или на льду. Шум цепного привода может появиться в раздаточной коробке при большом пробеге. Чаще всего он не развивается со временем и считается безопасным.

Сцепление в КПП с МКПП выдерживает до 150000км. При этом может изнашиваться и сальник в приводе переключения передач. Менять масло необходимо во всех передачах, независимо от их конструкции, каждые 40 тысяч. км. Кстати, шлицевое соединение переднего карданного вала рекомендуется опрыскивать при каждом техническом обслуживании.

Муфты, установленные в ступицах передних колес Киа Спортейдж, бывают трех типов: механические (для подключения передней оси водитель должен вручную крутить флажком муфты), муфты свободного хода (включаются и выключаются автоматически за счет разницы угловых скоростей , привод и колесо) и вакуум (вызванный давлением).Последние считаются ненадежными – из-за негерметичных сальников их подшипники выходят из строя после 20 тысяч. км. При этом страдают и посадочные места игольчатых подшипников ШРУСов – в месте входа вала в ступицу. В этом случае меняется только узел целиком, поэтому при первом ремонте имеет смысл заменить вакуумные хабы на механические, которые считаются более долговечными. Также стоит помнить, что для полного отключения переднего моста недостаточно перевести селектор раздаточной коробки в режим монопривода, для того, чтобы муфты полностью разомкнулись, необходимо остановиться и вернуться на несколько метров назад.Включать режим полного привода рекомендуется только тогда, когда автомобиль находится в статичном состоянии, иначе выход из строя механизма будет неизбежен.

На самом деле проходимость у автомобиля весьма скромная, несмотря на относительно приличный (200мм) дорожный просвет и наличие понижающего ряда в коробке передач, Спортейдж уверенно преодолевает лишь незначительные горки и броды.

Некоторые корейские автомобили с АКПП имеют самоблокирующийся дифференциал на заднем мосту, в который залито специальное масло.Автомобили с механической коробкой передач обычно оснащены неблокируемыми осями.

Ходовая часть

Ходовая часть Kia Sportage имеет традиционную для большинства полноприводных автомобилей конструкцию. Передняя подвеска - независимая рессорная, задняя - зависимая и тоже рессорная. Передний верхний рычаг с шаровым шарниром практически не поддается разрушению. Нижнюю часто приходится менять из-за кислой оси стойки стабилизатора (блок неразборный). Шарнир колонны поддерживает около 150 000.км. А вот втулок стабилизатора, как и задних амортизаторов, едва хватает на 40 тысяч километров. Остальные детали ходовой части при правильной эксплуатации легко выдерживают предел свыше 100 000 км, а рычаги задней подвески — даже 200 000 км. очень тонкие повороты и просевшие передние пружины. Рулевые тяги обычно требуют замены после 100 000. км. Кстати, на бездорожье надо быть осторожным: при поломке передней подвески может просто оторваться рулевая рейка! Рулевое управление оснащено гидроусилителем руля, и проблема с ним часто возникает на моделях до 1999 года выпуска.Причина – некачественный патрубок «обратки» гидроусилителя, в результате чего рвутся соединительные элементы между ним и шлангом.

Тормозная система

Модель оборудована передними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами. При замене передних колодок очищайте и смазывайте их направляющие, а при каждом втором техническом обслуживании снимайте задние барабаны и проверяйте работу механизма автоматической подачи. Обычно передние тормозные колодки изнашиваются через 30-40 тысяч километров.км. Тормозные диски требуют замены через 60 – 70 тысяч. км, однако при неблагоприятных обстоятельствах они могут перекоситься через 15-20 тысяч. км. На дорестайлинговых машинах с пробегом 100 - 150 тыс. км могут быть течи задних тормозных магистралей. В 1999 году агрегат был модернизирован и неисправность исчезла. Жидкость в тормозной системе следует менять каждые 40 тысяч. км.

На некоторых автомобилях первых годов выпуска в редукторе заднего моста устанавливался отдельный датчик вращения, связанный с электронным блоком управления тормозами.При блокировке задних колес электроника сбрасывала давление в заднем тормозном контуре — что-то среднее между системой ABS и механическим регулятором давления (в народе известным как «колдун»). Позже автомобиль получил два дополнительных датчика на передних колесах. Оба варианта, несмотря на возраст, работают плавно и точно, но разъем датчика на коробке передач можно оторвать в полевых условиях, ведь его ничего не защищает.

Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля достаточно надежное, но пол лучше держать сухим - блок управления двигателем расположен под ногами переднего пассажира.При некоторых доработках контроллер электростеклоподъемников замыкал из-за попадания влаги под обшивку передней водительской двери. Освещение салона и штатный иммобилайзер могут отказываться намокать. Чтобы ненадолго восстановить работоспособность электрооборудования, иногда достаточно просушить салон. Однако помогает это ненадолго — чаще всего грязный кирпич все же выходит из строя. Высоковольтные кабели подлежат замене в начале 100 тысяч пробега. км. При большом пробеге контакты выводов аккумулятора окисляются, что приводит к увеличению сопротивления и падению напряжения в цепи.В результате хомуты подлежат замене.

Наконец, можно сказать, что на вторичном рынке Kia Sportage первого поколения имеет явное преимущество перед конкурентами – это цена!

Основные технические параметры Киа Спортейдж
91 079 2650 91 079 216
Модификации Киа Спортейдж 5-дверный Киа Спортейдж Гранд
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина x ширина x высота, мм 4314 x 1764 x 1650 4435 x 1765 x 1695
Колесная база, мм 2650
Колея перед/зад, мм 1440/1400 1440/1440
Дорожный просвет, мм 200
Радиус поворота, м 11,2 11.2
Угол входа НР. Н.С.
Угол съезда Н.С. Н.С.
Угол наклона НР. Н.С.
Стандартные шины 205/70 R15 205/70 R15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация
2.0i 8V 2.0i 16V 2.0i 16V 2.0TD 2.2D 2.0i 16V 2.0i 16V 2.0ТД
Объем двигателя, см 3 1996 г. 1996 1996 1998 г. 2184 1996 1996 1998 г.
Power, Kw (HP) на RPM 70 (95) при 5000 87 (118) на 5300 94 (128) на 5300 61 (83) AT 4000 46 (63) W 4050 87 (118) ш 5300 94 (128) ш 5300 61 (83) ш 4000
Крутящий момент, Нм при об/мин/ мин 157 на 2500 166 по 4500 175 по 470037 175 на 4700 195 г. в 2000 127 по 2500 166 на 4500 166 по 4700 175 по 4700 195 г. в 2000
Обработка
5 inc 5 Inc 5 ручной коробку передач (4 автоматической коробки передач) 5 Inc 5 Inc 5 Inc 5 Inc 5 Inc 5 Inc
Максимальная скорость, км/ч 160 172 172 (163) 145 130 172 172 145
Время разгона, с 18,8 14,7 14,7 (15,0) 19,4 20,5 14,7 Н.С. Н.С.
Расход топлива город/трасса, л/100 км 16,2/10,2 14,6/9,0 13,6 (14,7) / 8,3 (8,9) 11,6/7,7 12,0/9,0 11,5/7,7 14,6/9,0 12,2/7,9
Снаряженная масса, кг 1420 1440 1440 (1485) 1470 1465 1505 1505 1540
Полная масса, кг 1930 1930 1930 1930 1930 2060 2060 2090
Объем топлива/бака, л AI-95/66 AI-95/60 AI-95/60 D / 53 D / 60 -95/65 Д/65

Ориентировочные цены запасных частей*, руб.

ЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛ БАНК
Переднее крыло 4200 2300
Передний бампер 5400 4200
Отражатель 3750 2800
Ветровое стекло 4750 3100
Ремень ГРМ 1130 510
Катушка зажигания 640 500
Свеча 100 70
Впрыск топлива 3100 2300
Ступицы колес (механические) 8000 3000
Наконечник рулевой тяги 1400 900
Амортизатор передний 3500 3500
Передний стабилизатор 1400 700
Втулка стабилизатора 80 50
Передние тормозные колодки 1150 730
Задние тормозные колодки 1730 830
Передние тормозные диски 4100 1600
Задние тормозные барабаны 4850 3200

* Для Киа Спортейдж 2 модификации.0и 5МКП

В 1993 году многие авторитетные производители автомобилей неожиданно получат серьезный удар от корейской компании Kia Motors, выпустившей на рынок новый компактный внедорожник Sportage. 90 915

История
01.93 Начало производства Kia Sportage в Корее
01.94 Начало производства в Германии
02.95 Установка турбодизеля 2,0 л
01.98 Рестайлинг модели. Стандартная установка ABS
с 2004 г.

КУЗОВ

Автомобиль был представлен в трех модификациях: 5-дверный универсал, его удлиненная версия Гранд и кабриолет, которого в нашей стране практически нет.Причем кузова Sportage крепятся на прочную раму, как у классических внедорожников. Применение односторонней оцинковки при производстве всех кузовных панелей и заводская антикоррозийная обработка обеспечивают им надежную защиту от коррозии.

ШОУРУМ

По вместительности салон Sportage ничем не уступает большинству своих современников. Традиционно сильной стороной корейских автомобилей является богатая стандартная комплектация. В «базе» Sportage — кондиционер, гидроусилитель руля, четыре электростеклоподъемника, электрозеркала, центральный замок.Правда электроника иногда бездействует из-за окисления контактов. Объем багажного отделения в 373 литра нельзя назвать особо впечатляющим, поэтому практичным водителям рекомендуется модификация Grand, в которой размер «дорожного» багажника увеличен до 670 литров за счет удлинения заднего свеса.

ДВИГАТЕЛЬ

Все силовые агрегаты Sportage лицензированы Mazda и отличаются высокой «японской» надежностью, поэтому «хаживают» не менее 300 000 км до капитального ремонта.Благодаря конструктивным особенностям бензиновых двигателей – канавкам в головках поршней – не слишком заботливые владельцы защищены от проблем с ремонтом агрегата в случае обрыва ремня ГРМ. Но дизельные двигатели не имеют таких преимуществ. Рекомендуемое время замены ремня ГРМ во всех двигателях – каждые 60 000 об/мин. км. На двигателях с большим пробегом может прогореть прокладка выпускного коллектора. Также имел место выход из строя регулятора холостого хода.

ПЕРЕДАЧА

Поскольку Sportage оснащен трансмиссией Part Time 4WD, которая не имеет межосевого дифференциала, он часто ездит как обычные заднеприводные автомобили.Полный привод не рекомендуется использовать на твердых покрытиях — это приводит к повышенному износу шестерен и шин, а также явно затрудняет управление автомобилем. Sportage хоть и на бездорожье, но легко даст шанс обычным внедорожникам — в его арсенале есть «раздатка» с понижающим рядом передач, а в некоторых версиях еще и задний межосевой дифференциал. При выборе автомобиля стоит выбирать модификации со ступичными муфтами для подключения переднего моста (подключаемыми вручную) или автоматическими муфтами (активируемыми рычагом раздаточной коробки).Вакуумные муфты (устанавливались после 1998 г.), позволяющие подключать передний мост на скорости до 80 км/ч, оказались ненадежными. Часто нарушается герметичность сальника этого узла, что приводит к преждевременному выходу из строя сцепления.

Автоматические коробки передач встречаются редко. В МКПП сальник рычага переключения передач не отличается долговечностью.

ПОДВЕСКА

Передняя независимая подвеска служит очень долго.Его особенность в том, что верхняя шаровая опора меняется вместе с рычагом (запчасть - 60 долларов). Слабое место заднезависимой подвески – недолговечные пружины, которые часто ломаются. При экстремальной езде быстро выходят из строя втулки рулевого рычага.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 90 915

Тормозная система имеет передний дисковый и задний барабанный механизмы. Его эффективность повышается за счет системы ABS, которая была включена в список стандартного оборудования после 1998 года.

Мощная лонжеронная рама, полный привод, наличие заниженного ряда у «раздатки», дорожный просвет в 200 мм – все это свидетельствует о серьезных внедорожных амбициях Спортейджа. Однако не стоит относиться к нему как к бескомпромиссному покорителю бездорожья. Там, где они «сходят с ума» или владелец корейской машины тут ни при чем.

Выезд на пикник, выезды на природу. прогулки по пляжу – основное применение внедорожных свойств Sportage. С другой стороны, владелец может убедиться, что платит за эксплуатацию своей «бухты» гораздо меньше, чем владельцы серьезных «мошенников».

Наш интернет-магазин ОбвесМаг продает лучшие тюнинг товары для сборки Киа Спортейдж 1 1999-2006 Калининград, рекомендует огромный выбор аксессуаров, которые изменят любой автомобиль. Наша компания предоставляет совершенно бесплатный транспорт по всей стране. Мы оказываем помощь в выборе исходя из пожеланий наших клиентов.

Вы можете воспользоваться услугами нашей компании по сборке обвесов. Мы можем гарантировать наилучшую производительность и долговечность установленных аксессуаров.

В обширном каталоге ObvesMag вы без труда найдете необходимые аксессуары для тюнинга Киа Спортейдж 2000-2005 года в соответствии с вашими требованиями и желаемыми направлениями:

  1. Багажники на крышу и различные рейлинги.
  2. Решетки радиатора.
  3. Аксессуары: элементы кузова и пороги для защиты бампера, накладки и подножки из высококачественной нержавеющей стали или легкого, но прочного алюминия.
  4. Ручки, крышки багажника и многое другое.
  5. Тюнинг-аксессуары для улучшения внешнего вида вашего автомобиля: ветровики, дефлекторы, молдинги, хромированные детали кузова.
  6. 91 600

    Обвес в сборе в Москве

    Покупая аксессуары для Киа Спортейдж 1 2002-2004, вы можете быть уверены в высочайшем качестве. Мы готовы дать на них гарантию от коррозии, а кроме того предлагаем вам воспользоваться преимуществами:

    • Вы можете купить товары с доставкой по всей России.
    • Бесплатная перевозка товаров при покупках на сумму от 10 000 руб.
    • Наша компания предлагает лучшие цены на автомобильные аксессуары.
    • Наша компания рекомендует автомобильный тюнинг из высококачественной нержавеющей стали зарубежных и российских производителей, который превосходит детали из обычного железа.

    Вас привлекают продукты, предлагаемые на нашем сайте? Далее вы можете оформить заказ с помощью корзины или связаться с опытным консультантом, который поможет определиться с выбором и ответит на любые вопросы.

    .

    Как правильно покрасить батареи отопления своими руками

    Красить батарею отопления необходимо по двум причинам: если старая краска обветрилась, потрескалась. Красят и при необходимости изменить цвет: пожелтел, но изъянов нет. Он просто не сочетается с новым декором. В первом случае порядок действий следующий: сначала нужно снять старую краску, а уже потом красить. Если краска в нормальном состоянии и на ней меньше трех слоев, ее нельзя удалить.

    Красим аккумулятор

    При покраске существует важное практическое правило: два-три тонких слоя краски лучше, чем один толстый. И не пытайтесь рисовать идеально с первого раза. Использование большего количества краски на кисти с большей вероятностью приведет к жирным каплям, от которых будет нелегко избавиться. При этом к идеально родной поверхности это будет не ближе, чем покраска. Поэтому берем немного краски и хорошенько растираем. Видно даже немного металла или старой краски.Каждый из них будет фиксировать следующие слои.

    Сначала красим внутренние поверхности. Щетка с изогнутой ручкой может помочь. Вам может понадобиться их несколько: от довольно толстого до самого тонкого. Доступ к некоторым областям можно получить только с помощью старой зубной щетки, так что найдите и ее. Начинаем рисовать сверху вниз с крайнего участка. Где крайний - правый или левый - кому как удобно.

    После того, как вы покрасили все внутри, вы начинаете красить снаружи.Последовательность та же: край в край, сверху вниз. Почему не наоборот? Так как при окрашивании снизу капли будут падать на уже окрашенную поверхность, их придется снова вытирать кистью. Дополнительная работа и время.

    После нанесения первого слоя дайте ему полностью высохнуть. Время высыхания перед нанесением следующего слоя обычно указано на этикетке. Затем нанесите второй в том же порядке. Затем вы решаете, нужно ли вам рисовать снова.

    Еще одно замечание: если после неравномерного нанесения первого слоя появились капли и неровности, после высыхания снимите наждачную бумагу и загладьте.Во второй раз будет больше опыта и все получится лучше.

    Покраска радиатора обычным лаком

    В нормальном состоянии краски без видимых дефектов, если нанесен только один (или два) слой и он ровно лежит, можно красить поверх, не удаляя старый слой. Нужна только предварительная обработка.

    Окраска алюминиево-биметаллической батареи

    Если вы хотите покрасить алюминий или вас не устраивает сам цвет, хорошо подумайте, стоит ли портить хорошее покрытие.Почему бы тогда не закрыть обогреватель? Еще один момент: если радиаторы находятся на гарантии, завод (или продавец) откажет в гарантийном ремонте после покраски. Даже если причина совсем в другом.

    Если вы хотите получить цвет, близкий к «заводскому», обратитесь на специализированную СТО. Они красят автомобили по той же технологии. Пусть согласятся покрасить ваши радиаторы

    Если вам все же необходимо покрасить алюминиевый или биметаллический радиатор, то лучше обратиться в специализированную автомастерскую.Только они могут помочь профессионально. Если вы хотите сделать все самостоятельно, вы можете использовать автомобильную аэрозольную краску. Но при таком варианте есть вероятность, что в местах частого прикосновения к радиатору верхний слой будет изнашиваться, хотя это зависит от качества карамельной глазури и исходного покрытия радиатора.

    Если вы все-таки решили использовать автоматическую эмаль, то работать нужно на горячих батареях. И чем теплее, тем лучше. Время высыхания при 130 о С - 20 минут, при 60 о С - 40 минут, а при 20 о С - месяц.

    Важное условие: окно во время работы и на протяжении всего времени высыхания краски должно быть открыто, двери в другие помещения должны быть закрыты. Работайте в маске и перчатках.

    Все вокруг придется застилать бумагой, старыми тряпками. Баллон хороший, но я его чуть не повернул не туда и все покрашено под радиаторы... Во время работы следите за расстоянием, которое необходимо для равномерного распыления - это примерно 20-30 см, но это точно написано на упаковке.В общем, еще до покупки внимательно прочитайте инструкцию и рекомендации по применению. Благодаря этому вы поймете, сможете ли вы обеспечить требуемые условия для нанесения краски.

    Последовательность такая же: начните с внутренних поверхностей, затем обработайте внешние поверхности сверху вниз. Не пытайтесь получить идеальный цвет с первого раза. Это практически нереально, особенно если базовый цвет белый, а поверх него вы нанесли светлый оттенок. Если вы слишком долго будете держать поток на одном месте, произойдут коллапсы и падения.С ними гораздо сложнее обращаться, чем с неокрашенными участками. После полного высыхания лучше нанести еще один-два слоя. Результат будет лучше.

    Изменение цвета чугуна

    Чаще всего чугунные батареи старого образца требуют покраски. Работы лучше делать после окончания отопительного сезона: так и безопаснее для вас, и покраска будет качественнее. Тогда порядок такой:


    Покраска стального панельного радиатора

    Может быть два варианта.Если эмаль напылена в заводских условиях, лучше использовать спрей для автоэмали. Если краска нормальная, то процедура такая же, как и для чугуна. С той лишь разницей, что переднюю панель будет легче красить валиком, а не кистями.

    Но в панельных радиаторах также необходимо изменить цвет решеток. Их уже нужно будет красить кистями. При наличии ржавчины на решетках их необходимо предварительно очистить, затем обработать преобразователем ржавчины, загрунтовать (с антикоррозийным эффектом) и только после этого покрасить.Все эти средства проще всего купить на авторынке – их много в разных упаковках.

    Как снять старую краску с аккумулятора

    Часто вопрос не в том, как покрасить, а в том, как снять старую краску. Есть несколько способов.

    Механический

    Снять краску с радиатора можно с помощью дрели и специальной насадки. Еще один механический метод – обработка радиатора наждачной бумагой. Но это очень долгий процесс, который потребует много времени и не меньше усилий. Если у вас нет дрели, вы можете заплатить за аренду и удалить все слои краски до металла за считанные часы.На это вручную придется потратить целый день, а может и не один - это зависит от размера батареи и количества краски на ней.

    Химическая

    Часто используется специальная паста для удаления краски. Похоже на гель. Возьмите чистую кисть и нанесите состав на все поверхности. Если краски много, обработку следует повторить через 20 минут (непосредственно на предыдущий слой). Затем рекомендуется накрыть радиатор фольгой – это сделает эффект более интенсивным.Выждав указанный в инструкции промежуток времени, наденьте маску, перчатки, вооружитесь шпателем и щеткой с металлической щетиной. Сначала удалите краску шпателем, а затем стряхните остатки. Особо «вредные» или труднодоступные места можно затереть наждачной бумагой.

    Термический метод

    Лакокрасочная пленка на батареях термостойкая, но даже при определенных температурах начинает отслаиваться. Поэтому, чтобы удалить старую краску с радиатора, его необходимо нагреть.

    Металлический радиатор достаточно нагреть строительным феном или горелкой. Когда температура металла превысит критическую для краски точку (обычно 120-140 o C), металл начнет набухать и пузыриться. Здесь его нужно удалить шпателем.

    Чугунную батарею придется нагревать таким образом долго, это будет долго, а эффект будет незначительным. Чугун обладает очень большой теплоемкостью, его очень сложно нагреть строительным феном до 120-140 о С.По желанию: частично химическая, частично термическая, иногда чистка руками или дрелью.

    Есть один способ, но только для старых "баян". Он также удалит любой осадок, который накопился внутри. Но для этого аккумулятор придется снять, а затем полностью перепаковать. И сразу о грусти: при использовании этого метода можно выявить недостатки литья. При очистке отпадают ржавые частицы и могут появиться свищи.Но с другой стороны, лучше сразу исключить все негерметичные участки, чем потом в отопительный сезон устранять поломку. Тем более, что нужно еще пройтись по всему радиатору.

    Теперь о самом методе. Снимите обогреватель и поставьте его на огонь. Любая краска горит, достаточно очистить поверхность металлической щеткой или дрелью с насадкой. Остывший аккумулятор необходимо разобрать на секции и удалить сгоревшие прокладки коллектора. Затем постучите по каждой секции молотком и высыпьте мусор, накопившийся там за годы.При сборке используйте новые прокладки, можно использовать новые ниппели, а можно заменить старые, если они в хорошем состоянии. Собранная батарея герметизируется, а затем окрашивается. Это занимает много времени, но это не только покраска, но и «генеральная уборка».

    Чем покрасить чугунный радиатор

    После снятия старой краски аккумулятор шлифуется до металлического блеска (дрелью с струнной щеткой). Затем его тщательно обрабатывают «нежирным» растворителем, например ацетоном или чистым бензином.Протирайте все до тех пор, пока ткань, пропитанная растворителем, не станет чистой.

    После высыхания вся поверхность грунтуется грунтовкой, как внутри, так и снаружи. Для чугунной батареи нужно брать состав, обеспечивающий антикоррозийную защиту. В противном случае через некоторое время на поверхности появятся ржавые разводы и разводы. Можно (и даже нужно) использовать автомобильные шпалы. Обеспечьте качественную защиту. Техника нанесения краски описана выше: начинаем с деталей интерьера, и начинаем сверху, спускаясь вниз.Затем по такому же принципу обрабатываем наружные поверхности. Наносите тонкими слоями. Каждый раз ждем полного высыхания. Зачищаем огрехи, потом проходим второй, а если нужно и третий раз. Только так можно добиться качественных цветов.

    Как покрасить только секцию

    Бывают случаи, когда достаточно закрасить лишь небольшой участок. Нет смысла снимать всю краску и перекрашивать батарею (или трубу).Затем вам предстоит зачистить требуемую территорию любым доступным способом, захватив несколько «соседних территорий». Отшлифуйте до металла и обработайте растворителем на «чистой тряпке», нанесите грунтовку. После высыхания грунтовки нанесите краску.

    Если есть разница в уровне между окрашенной и очищенной поверхностью, ее следует выровнять металлическими шпатлевками. Это эпоксидные и полиэфирные. Также продается в автосалонах. Несмотря на то, что это автомобильные эмали, температуры нагрева держатся в пределах нормы.Зачистите поверхность мелкой наждачной бумагой, затем загрунтуйте и нанесите несколько слоев краски.

    Можно ли красить горячий аккумулятор

    В основном да. Но тогда приходится выбирать краску с соответствующим режимом нанесения, а стоят они в два раза дороже, требуют соблюдения техники безопасности (респиратор и открытые окна), «пахнут» гораздо сильнее, выпускаются в гораздо меньшем ассортименте. Так что это спорное решение.

    Можно ли ставить обычную краску на горячую батарею? Это не рекомендуется.Но, как обычно, у многих. Запах тогда гораздо сильнее, но при работе с маской и открытым окном риск отравления минимален. Но это еще не все. Некоторые виды красок меняют цвет при нанесении в горячем состоянии, существует риск ожога

    90 120

    желтоватый.

    Вторая проблема в том, что краска на горячей батарее очень быстро сохнет. Нельзя упасть или отвлечься, приходится все время интенсивно работать кистью. Даже в этом случае будет сложно получить однородный цвет.Если нужно просто "обновить" цвет, то это еще возможно, но кардинально поменять нереально. Дождитесь окончания отопительного сезона или отключите аккумулятор с помощью шаровых кранов.

    Существует несколько типов красок, которые можно наносить на горячие радиаторы. Вот некоторые виды автомобильных эмалей. Еще одна акриловая эмаль «Радуга» для металла и радиаторов. Здесь желательно применить его к горячему крану или трубе. Трещины появятся после холодной сушки.Но прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте инструкцию и неукоснительно следуйте ей. Эмаль хорошая, без запаха. Если срочно нужен ремонт, ищите подходящий цвет.

    Подробнее о красках для радиаторов читайте здесь.

    Результат

    Покраска крана, казалось бы, несложный процесс, но здесь есть много тонкостей. От того, как удаляются старые покрытия, до того, как наносятся новые слои.

    Механические повреждения, естественный износ краски, ремонтные работы и добавление новых элементов в систему – все это приводит к тому, что радиаторы в наших домах теряют внешний вид.Обычно полная замена отопительных приборов нецелесообразна – это очень энергозатратный и дорогостоящий процесс. Чтобы обновить бюджет, батареи отопления прибегают к окрашиванию.

    Чтобы избежать неутешительных результатов, важно выбрать правильную краску, а затем тщательно подготовить поверхность перед нанесением нового покрытия. Неправильный выбор краски, некачественная подготовка чаще всего заканчивается быстрым истиранием покрытия и необходимостью обновления батареи.

    Основные критерии выбора:

    • Безопасность - в краске нет опасных компонентов, которые испаряются при нагревании.
    • Термическая стойкость - краска должна быть устойчива к термическим нагрузкам (80-90°С).
    • Стойкость к выцветанию и механическому истиранию определяет, как долго покрытие не потребует обновления.
    • Адгезия - Другими словами, способность лаковой композиции прочно прилипать к подложке.
    • Антикоррозионные свойства лака, т.е. наличие в лаке веществ, защищающих радиатор от ржавчины.

    Внимание! Хорошее покрытие радиатора должно соответствовать всем этим критериям.Только стабильный, безопасный, простой в использовании продукт способен надолго обеспечить не только внешнюю привлекательность, но и сохранить радиаторы в исправном состоянии.

    Перед покраской важно убедиться, что состав лакокрасочного материала специально разработан для окраски радиаторов. Назначение краски указано в обозначении. Но если по каким-то причинам эта информация недоступна, то нужно выбирать термостойкие красители.

    В состав входят: алкидные, масляные и водные краски:

    • Масляные краски долго сохнут, при окрашивании и высыхании выделяют сильный запах, быстро стираются, растрескиваются при воздействии высоких температур, плохо защищают от коррозии, не рекомендуются для окраски аккумуляторов.Низкая цена, не может сгладить всех недостатков при работе с масляными красками.
    • Дисперсионная краска на водной основе безопасна, недорога и быстро сохнет. Однако этот вид лакового материала недолговечен и неустойчив к истиранию, поэтому такое покрытие будет требовать частого обновления. Акриловая краска также является одним из красителей из этой группы, который отличается устойчивостью к экстремальным температурам, стойкостью к механическим воздействиям. Он прочный, долго сохраняет привлекательный внешний вид и долго не тускнеет.С помощью акриловых красок создается прочное покрытие насыщенного яркого цвета, напоминающее по внешнему виду пластик со слегка глянцевым блеском.
    • Краска алкидная идеально подходит для покрытия радиаторов: имеет однородный состав и очень устойчива к истиранию. В состав алкидных красок входят вещества, устойчивые к коррозионным процессам. Одним из интересных видов алкидных красок является молотковая краска. С его помощью формируется покрытие, которое отличается неровной поверхностью, напоминающей по внешнему виду штамповку, что позволяет скрыть неровности и придать оригинальность.Однако алкидное покрытие, при всех его достоинствах, имеет стойкий неприятный запах, который выветривается в течение длительного времени, а иногда, при сильном нагреве батарей, появляется даже после полного высыхания. Краска сохнет очень медленно и лучше всего использовать только при хорошей вентиляции. Кроме того, краска плохо держит цвет и со временем начинает желтеть.

    Внимание! При выборе алкидных красок лучше отдать предпочтение глянцевому покрытию, по сравнению с матовым оно способно сохранять свой цвет примерно на 20% дольше и не дает желтизны.

    • Другими видами красок и лаков, пригодных для окраски радиаторов, являются краски на основе силикатных смол и алюминия. Если абстрагироваться от единственного недостатка - сильного резкого запаха, который они издают в процессе покраски и высыхания, то это один из самых стойких видов покрытий с отличной адгезией: покраска не требует применения грунтовки, т.к. сама краска обеспечивает прочное сцепление состава с основанием.
    • Серебрянка - смесь алюминиевой пудры с лаком - еще один вид лакового материала, который часто используется для покраски аккумуляторов, благодаря высокой адгезии может наноситься как на грунтовку, так и на старую краску.

    Полная покраска труб отопления – достаточно сложный вопрос, который периодически возникает у домовладельцев. Батареи и трубопроводы красят в нескольких случаях – при подключении к схеме новых приборов, при обновлении вида нерепрезентативных старых батарей, при капитальном ремонте системы отопления. Важно правильно и аккуратно провести малярные работы. Это позволит придать батареям эстетичный вид без ущерба для их функциональных свойств и сохранения номинального теплового потока через отопительные приборы.

    Необходимые инструменты для покраски батареи

    Зная, как покрасить батарею отопления, владелец сможет сэкономить на покупке новых отопительных приборов, ведь с помощью краски гармонирующей с интерьером помещения , можно придать старой чугунной батарее эстетичный вид. Перед покраской радиаторов обязательно посетите строительный магазин и приобретите необходимое для покраски оборудование. Требует тщательного и равномерного распределения краски, очистки батареи и предотвращения образования разводов.

    Минимальный набор аксессуаров представляет собой следующий набор инструментов:

    90 140
  7. щетки;
  8. ролик;
  9. скребок;
  10. наждачная бумага;
  11. щетка с жесткой щетиной и длинной ручкой;
  12. краска;
  13. растворитель;
  14. грунтовка;
  15. респиратор
  16. ;
  17. перчатки.
  18. Подготовка

    Владелец должен подготовить поверхность батареи, прежде чем браться за кисть и краску.При покраске нового аккумулятора объем работ заключается в удалении пыли и грязи с поверхности. Но если речь идет о покраске старого радиатора, который много лет эксплуатируется в отопительном контуре, то нужно знать, как снять старую краску с радиаторов и подготовить поверхность под новый слой эмали.

    Сначала владелец должен очистить поверхность от грязи и пыли тряпкой и жесткой щеткой с длинной ручкой. Качественная покраска батарей отопления своими руками обеспечивает удаление пыли из труднодоступных мест, поэтому важно тщательно очистить не только внешнюю поверхность, но и участки между секциями, а также задняя часть радиаторов.

    Если радиатор ранее был окрашен в несколько слоев эмали, важно понять, как снять краску с радиатора и не повредить структуру радиатора. Для удаления краски можно использовать химический очиститель на основе ацетона и жирных кислот. При выполнении работ важно соблюдать меры безопасности – пользоваться респиратором и хорошо проветривать помещение. После нанесения смывки удалить старое лакокрасочное покрытие пластиковым или металлическим скребком.

    Перед покраской труб отопления в квартире важно не только снять краску с радиатора, но и придать поверхности радиатора максимально ровную фактуру без сколов и трещин.

    Обязательное условие для нанесения нового слоя эмали без дефектов и пятен. На этом этапе работы мастеру понадобится наждачная бумага. С его помощью тщательно очистите поверхность радиаторов и удалите остатки старой краски, которая из-за сложного химического состава может полностью не раствориться в процессе мойки.

    При использовании наждачной бумаги важно не переборщить. Слишком большое усилие может повредить внешний слой батареи.Поэтому работу нужно выполнять аккуратно. После очистки радиатора его поверхность покрывается грунтовкой. Большое значение имеет качество основы, поэтому лучше отдавать предпочтение продукции проверенных брендов.

    Если на старом слое краски нет трещин и дефектов, поверх него можно нанести новый слой эмали. В этом случае поверхность предварительно очищают от грязи и обезжиривают растворителем.

    Выбор краски

    Владелец жилья должен решить, какой краской лучше всего красить радиаторы, после изучения свойств красок и лаков, доступных на рынке.На данный момент в любом строительном магазине продается несколько десятков наименований красок, отличающихся по составу, свойствам и цене. Поэтому ответ на вопрос: чем покрасить радиаторы, может иметь несколько вариантов.

    Наиболее популярными считаются следующие виды красок:

    1. эмаль акриловая водорастворимая;
    2. акриловая краска на основе растворителя;
    3. эмаль алкидная.

    При выборе краски для окраски батарей отопления обращайте внимание на скорость высыхания эмали, ее состав, стойкость к перепадам температур и выцветанию.Наша статья «Краска без запаха для радиаторов: виды и свойства» расскажет вам о красках без запаха.

    Техника качественной покраски радиатора

    Зная, как правильно покрасить радиаторы, владелец подберет оптимальные кисти, размер которых позволит работать даже в труднодоступных местах. Вместо кистей также можно использовать пульверизатор или аэрозольную краску для равномерного нанесения эмали.

    Некоторые владельцы не знают, как правильно покрасить радиаторы своими руками и решают наносить эмаль только на лицевую сторону.Хотя это решение сэкономит вам время и деньги на расходных материалах, оно вызовет много проблем в долгосрочной перспективе.

    Неокрашенные участки труб будут подвергаться коррозии, что приведет к выходу из строя дорогостоящего отопительного оборудования.

    При непосредственном окрашивании срезов избегайте полос, неровных слоев и пятен. Рекомендуется сначала нанести эмаль на внутренние элементы радиаторов, затем перейти к боковой части и закончить работу, равномерно нанеся краску на лицевую сторону.

    Покраска радиаторов процесс трудоемкий, но очень важный. Зная, чем покрасить трубы отопления и отопительные приборы, владелец сможет продлить срок службы системы отопления дома и придать ей эстетичный вид. После тонировки радиаторов не использовать в системе отопления до полного высыхания эмали.

    spetsotoplenie.ru

    Как покрасить радиаторы своими руками, чтобы они хорошо вписались в ваш интерьер?

    Приветствую тебя, дорогой читатель!

    Во многих квартирах до сих пор стоят чугунные батареи.Это не значит "старые", "древние" и т.п. и избавляйтесь от них срочно. Это самый простой вариант. Если вы не любитель примитивных решений и готовы экспериментировать, эта статья для вас.

    Сегодня я попытаюсь убедить вас, что из мусора можно делать конфеты.

    Для этого достаточно переделать отопительные приборы, причем сделать это можно своими руками. Как покрасить радиаторы и сегодня я расскажу. Это занятие сложное и требует много времени, но оно того стоит.

    Прежде чем вы решите самостоятельно покрасить батареи в своем доме, помните, что не все поверхности подходят для этого.Посмотрите и узнайте, какие у вас радиаторы. Если чугунные или старые радиаторы с множеством инкрустированных ребер - вперед!

    Итак, ёжик понимает, что прежде чем начать рисовать, нужно решить, что рисовать. От того, что мы выберем, будет зависеть конечный эффект нашей работы. До недавнего времени использовался только белый цвет, но сейчас цветовая гамма очень обширна и разнообразна. Вы можете не только обновить внешний вид своего смесителя, но и создать неповторимый интерьер помещения.

    Если вы серьезно относитесь к самостоятельной покраске радиаторов, позаботьтесь о необходимом инструменте.

    Что именно может понадобиться:

    90 140
  19. Нож - для удаления отслаивающейся краски;
  20. Наждачная бумага, специальный очиститель или металлическая щетка - для удаления старой краски;
  21. Кисти разных размеров;
  22. Ветошь - для очистки поверхности аккумулятора;
  23. Валик малый для покраски.
  24. На что следует обратить внимание при выборе краски?

    Все краски, предназначенные для покраски отопительных приборов, имеют свои преимущества и недостатки:

    1. Эмали акриловые - после высыхания издают характерный запах, но эффект порадует - глянцевый блеск надолго;
    2. Эмали алкидные - очень большой выбор цветов, устойчивы к высоким температурам, но возможно длительное сохранение запаха.
    3. Растворяется в воде - без запаха, быстро сохнет. Лучший вариант.

    В любом случае выбор краски за вами. Но обратите внимание на:

    90 140
  25. хорошая термостойкость;
  26. устойчивость к агрессивным средам;
  27. минимальная токсичность;
  28. сопротивление истиранию.
  29. На что следует обратить внимание при выборе цвета краски?

    Когда дело доходит до цветов. Традиционное решение – белый. Но используйте свое воображение!

    Можно покрасить батареи:

    90 140
  30. в цвета стен;
  31. доминирующий цвет в интерьере;
  32. серебро или бронза;
  33. сочетание цветов;
  34. применить чертежи.
  35. При покраске батарей в детской комнате я бы посоветовала отказаться от стереотипных взглядов. Это могут быть бабочки, цветы, цвета радуги и т. д. Все зависит от ваших материальных возможностей и фантазии. Даже имея в своем арсенале 2 цвета, вы сможете создавать невиданные цвета и радовать своих детей.

    Подготовка поверхности батареи к покраске.

    Важным этапом в этом процессе является подготовка поверхности смесителя к покраске. Если вам нужно качественное и долговечное изображение, давайте поработаем.Подготовительная работа занимает больше всего времени. Но это того стоит.

    Можно определить конкретную последовательность подготовки радиаторов к покраске:

    1. Окрашиваемую поверхность хорошо очищаем: снимаем старый слой краски. Там, где есть следы ржавчины - очистить до металлического блеска. Смыть пыль и грязь, снять старую краску шпателем и смывными растворами;
    2. Нанесите ополаскиватель на поверхность нагревателя и накройте смягчающей пленкой.После этого краска легко удаляется шпателем, болгаркой или металлической щеткой, нанесенной на дрель. В процессе работы не забывайте о мерах безопасности: перчатки, респиратор или марлевые повязки.
    3. Отшлифуйте поверхность аккумуляторов наждачной бумагой. Обезжирить уайт-спиритом или другим слабощелочным раствором.
    4. После тщательной очистки поверхности аккумулятора нанесите антикоррозийный грунт. Лучше всего использовать алкидную грунтовку. Приобретая грунтовку, убедитесь, что она обладает антикоррозийными свойствами, чтобы избежать повторного ржавчины.

    Способы очистки радиаторов от старой краски.

    Это можно сделать несколькими способами:

    90 140
  36. механический - с помощью дрели и специальной насадки. Сюда же можно отнести работу с наждачной бумагой. Процесс трудоемкий, но эффективный;
  37. химический - специальная гелевая паста. С помощью кисти нанесите состав на всю поверхность батареи. Для старого многослойного покрытия повторите попытку через 20 минут, для интенсивности используйте фольгу – накройте ею нагреватели.Через некоторое время - за работу! Удалите старую краску с помощью шпателя и проволочной щетки. Остальные зачистите наждачной бумагой.
  38. Металлический радиатор нагревается промышленным феном или горелкой. Когда температура достигает максимальной температуры (120-1400°С), краска набухает и начинает пузыриться. В таком состоянии удалите его шпателем. С чугунными батареями этот способ не рекомендую: долго, малоэффективно.
  39. для "горошек" - печальный метод, но он есть. Снимаем обогреватель, ставим на огонь.После выгорания краски очистите поверхность металлической щеткой или сверлом с насадкой. Когда аккумулятор остынет, разбираем его на секции, удаляем пригоревшие прокладки на коллекторах. Выбрасываем весь накопившийся мусор. При сборке ставим новые прокладки. Собран, опрессован, покрашен.
  40. Сегодня можно найти большой выбор красок, содержащих грунтовку и катализатор ржавчины. Они наносятся без подготовки основания батареи, однако я бы советовал подготовить его заранее.Если вам не нужно качество.

    Процесс покраски.

    Работать будем с отключенным отоплением. Почему? Нет, можно и жарко. Но тогда вам гарантирована неравномерная сушка, неровный слой, полосы. Однако если есть такая необходимость, попробуйте на время отключить подачу горячей воды.

    Первый вариант окраски.
    • сначала подготовим защиту пола - будем использовать ненужную бумагу, клен, ткань со станиной;
    • кисти с мягкой щетиной: прямые и изогнутые;
    • краска сверху вниз со всех сторон: внутри, затем снаружи.

    Второй слой лучше наносить после высыхания первого. Лучше два тонких, чем один толстый.

    Окраску можно производить с помощью краскопульта или баллончика.

    Есть несколько нюансов:

    90 140
  41. Если краска просвечивает после нанесения первого слоя. После высыхания нанесите еще один слой. Недовольны наплывами и неравномерностью цвета - не расстраивайтесь. Он высушит, выборочно очистит эти участки и нанесет на эти поверхности тонкий слой.
  42. Можно ли красить горячие батареи? Да, по своему опыту скажу - можно. Но не набирайте сразу много краски на кисть и растирайте ее по поверхности быстрыми движениями. Помните: в этом случае краска высыхает максимально быстро.
  43. Второй вариант окраски.
    1. Процесс окраски тот же, но подготовка отличается;
    2. Опорожнить трубы отопления самостоятельно или с помощью специалистов;
    3. Вывернуть все заглушки: глухую и проходную, снять перемычки;
    4. Нагрейте обогреватель над огнем, феном или горелкой;
    5. Снимите радиатор на секции с помощью радиаторного ключа;
    6. Обстучите секции молотком, чтобы удалить ржавчину изнутри;
    7. Очистите все секции щеткой, желательно металлической;
    8. Установите радиатор, используя обычные резиновые прокладки.Внешний размер должен быть немного меньше конца каждой секции;
    9. Установить и покрасить.

    Два варианта окраски — выбор за вами. Тщательно возиться со вторым способом или отдать предпочтение первому — выбор за вами.

    Но, как и в любом деле, есть нюансы. Что, если я просто хочу испачкать батарею, потому что хочу. И не старый и не страшный, я просто хочу изменить его внешность. Так вот оно. Если ваш обогреватель в хорошем состоянии, т.е.покрыта 1-2 слоями краски, поверхность ровная, сверху можно свободно наносить краску, не снимая предыдущие слои. Достаточно его предварительно обработать.

    Когда дело доходит до алюминиевых и биметаллических батарей, не будьте суровы. Дело в том, что их покрытие легко не только испортить, но и обездвижить. Если вы хотите, чтобы цвет был ближе к идеалу, вы можете обратиться в ближайшее СТО. Технология покраски автомобилей у них схожа.Согласитесь - хорошо. Нет, покрасьте себя автомобильной аэрозольной краской.

    Тут есть нюанс - красить надо горячие батареи. Время высыхания при 130 градусах 20 минут, при 60 градусах - 40 минут, а при 20 градусах - в течение месяца.

    Помните, что для качественной работы нужно соблюдать дистанцию ​​в 20-30 см – это позволит равномерно распылить краску. В общем смотрите внимательно инструкцию, т.к. наши продюсеры креативны. И не пытайтесь нанести идеальный оттенок с первого же слоя.Если долго держать на одном месте, появятся полосы. Лучше неукрашенные пятна, чем пятна от краски. Помните это.

    Красим панельные радиаторы.

    Здесь может быть два решения. Для заводской аэрозольной эмали используйте аэрозольный баллончик для автомобильной эмали. Если краска нормальная, следуйте инструкции для чугунных радиаторов. А вот лицевую часть лучше красить валиком, а не кистью.

    Если у вас стальные панельные радиаторы, необходимо также изменить цвет решеток.Их нужно красить кистью. При обнаружении ржавчины ее следует зачистить, загрунтовать и только потом красить.

    Лично меня в последнее время интересует декоративное оформление батарей отопления. Как я уже говорил, белый цвет устарел. Предлагаю несколько проверенных вариантов декора.

    Украшения.

    1. Бронзовый декор – возьмите черный и красный цвета, смешайте их и нанесите полученный цвет на поверхность. Но… предварительно заклейте малярным скотчем те места, которые не должны быть окрашены в этот цвет.Затем вы можете применить любой узор в любом месте с помощью шаблона.

    Декупаж.

    2. Декупаж – оригинальность, стиль и дешевизна. Результат стоит всех ваших ожиданий, а не только ваших. Для этого метода потребуются определенные материалы. Включает:

    • белая матовая краска;
    • акриловые краски;
    • Бумага для декупажа с орнаментом;
    • Клей ПВА;
    • термостойкий лак.

    В целом, в последние годы ведется поиск нестандартных методов проектирования радиаторов.Нет ничего невозможного, и эффект не только радует глаз. Что вам нужно? Как всегда подготавливаем батареи к покраске - моем, моем. Но красим их матовой краской. Через 18 часов - время высыхания краски - начинаем наклеивать декупажную бумагу на батареи отопления.

    Клей разводим так, чтобы его можно было легко нанести на всю поверхность. Однако помните, что мы придерживаемся от центра рисунка. После наклеивания рисунка можно дорисовать его — фон, детали.По окончании нанесите термостойкий лак.

    При каждом способе покраски помните о необходимых требованиях безопасности.

    Подводя итоги, вы можете посмотреть следующее видео.

    Надеюсь, информация оказалась для вас полезной, работа будет приятной, а эффект — безупречным.

    Вот и все, мой дорогой читатель.

    alemaksi.ru

    Чем покрасить батарею отопления: технология покраски радиаторов

    Со временем старые батареи теряют эстетический вид, появляется ржавчина, на покрытии появляются трещины, краска слезает.В этом случае можно обойтись без особых усилий и самостоятельно обновить внешний вид отопительных приборов. Но даже такая, казалось бы, простая задача таит в себе множество нюансов, поэтому имеет смысл научиться правильно красить батарею отопления.

    Требования к лаку

    Дело не всегда в материале, а во многих случаях в технической возможности поставки нового радиатора. Освежить внешний вид отопительного прибора проще, если он еще способен служить.

    Сам процесс покраски не представляет особой сложности, но это не значит, что можно купить любой состав и сразу приступить к восстановлению привлекательности радиатора.Краску следует подбирать по определенным параметрам, а батарею тщательно готовить. Если вы этого не сделаете, новое покрытие не заставит себя долго ждать, и вскоре вам придется повторить процесс.


    Старый чугунный кран с ободранной краской выглядит очень неэстетично. Кроме того, материал его корпуса окисляется и ржавеет.

    При выборе состава лучше всего рассматривать варианты, которые предназначены именно для отопительных приборов. Но если такой надписи на этикетке нет, нужно внимательно изучить инструкцию и найти данные о его термостойкости.


    Для получения качественного, прочного и красивого покрытия необходимо использовать краску с надписью «Для радиаторов» на этикетке.

    Требования к краске:

    90 140
  44. Термостойкость. Состав, нанесенный на корпус радиатора, должен выдерживать температуру до 80-90 градусов и быть безупречным в обещанные производителем сроки.
  45. Ручка. Крайне важно, чтобы состав имел хорошую адгезию к окрашиваемой поверхности. Не отслаивается при нагревании и поочередном нагревании/охлаждении.
  46. Защита от коррозии. В составе должны быть антикоррозийные вещества, чтобы покрытие, находящееся в непосредственном контакте с кузовом, не разрушило его.
  47. Цветостойкость. Безусловное условие, так как радиаторы окрашены в том числе и из эстетических соображений.
  48. Стойкий к истиранию. От прямого контакта с различной мебелью, предметами для высыхания и т. п. покрытие не должно истончаться.
  49. Сейф. Очень важно, чтобы в составе не было вредных для здоровья компонентов.
  50. Хорошая краска для радиаторов должна соответствовать всем требованиям, а не отдельным пунктам.

    Разновидности составов для окрашивания аккумуляторов

    При покраске аккумулятора в первую очередь обращают внимание на технический состав красителя. Но эстетические особенности также играют немаловажную роль.

    Преимущества акриловых красок

    Акриловые краски, относящиеся к группе водных красителей, позволяют убить двух зайцев одним выстрелом. Их несомненным преимуществом является то, что они не выделяют вредных веществ, не имеют запаха и безопасны для человека.Они быстро сохнут (около 30 минут при 18-23 градусах Цельсия), обладают влагоотталкивающими свойствами и создают очень прочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям.


    Технические и эстетические свойства акриловых красок идеально подходят для отопительных приборов

    И, пожалуй, самое главное - они выдерживают высокие температуры, не теряя своих свойств и не меняя своего первоначального вида в течение семи-восьми лет. За это время они не пожелтеют, не потрескаются и не отслоятся.Индекс белизны акрилового красителя составляет 96%, цвет очень насыщенный и яркий, а поверхность выглядит как пластиковое покрытие с легким блеском.

    Особенности алкидных составов

    Краски алкидные очень термостойкие и подходят также для окраски батарей. По прочности они превосходят акриловые составы, обладают антикоррозийными свойствами, хорошо ложатся на поверхность, создавая ровное и красивое покрытие.

    Однако они не так безопасны, как краски на водной основе.Содержащийся в них растворитель вызывает неприятный запах, который сохраняется в помещении не менее суток. Краски сохнут довольно медленно и специфический запах может сохраняться даже после высыхания. Алкидные красители можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, и их желательно полностью оставить до полного исчезновения запаха.


    При работе с алкидными составами соблюдайте меры предосторожности и тщательно проветривайте помещение

    Еще один существенный недостаток – краски относительно недолго сохраняют свой цвет и со временем начинают желтеть.Если вы все же решили покрасить батарею алкидной краской, то лучше выбрать состав, создающий глянцевое покрытие. В этом случае период, в течение которого радиатор остается белым, увеличивается примерно на 20% по сравнению с матовыми и полуматовыми красками.

    Прочие виды красок для отопительных приборов

    Для окраски радиаторов пригодны краски на основе алюминиевых и силикатных смол, которые создают на поверхности плотный и эластичный слой, на котором не появляются трещины даже при перепадах температуры.Силикатные краски отличаются высокой адгезией и не требуют предварительного грунтования основания, рассчитаны на работу при очень высоких температурах. Их недостаток – сильный, неприятный запах.

    Еще один вид краски, на котором стоит остановиться, — молотковая краска, представляющая собой тип алкидного состава. Они создают довольно интересный, но очень специфический отчет. После их нанесения поверхность получается не гладкой, а как бы отбитой молотком (отсюда и название) или с эффектом чеканки.


    Молотковые краски прекрасно скрывают любые неровности чугунного радиатора – свойство, очень полезное для домовладельцев со старой системой отопления радиаторы невидимые.Это свойство особенно ценно, когда речь идет о покраске старых чугунных батарей советских времен, шероховатая поверхность которых полностью скрыта за оригинальным покрытием.

    Очень часто для окраски радиаторов используется серебро, представляющее собой смесь лака и алюминиевой пудры. Прекрасно выдерживает высокие температуры и может наноситься как на грунтовки, так и на старые покрытия. Однако краска имеет стойкий запах, поэтому помещение необходимо хорошо проветривать во время и после нанесения.


    Серебро можно приобрести готовым к использованию. Состав можно приготовить самостоятельно, смешав две части алюминиевой пудры с пятью частями лака

    Алюминиевая пудра – взрывоопасное вещество. Самостоятельное приготовление пищи – рискованный процесс. Не стоит прибегать к нему, если в доме есть легко воспламеняющиеся конструкции, особенно маленькие дети.

    Как подготовить батарею к покраске

    Подготовка поверхности к покраске – этап не менее важный, чем сама покраска.Отнеситесь к этому ответственно, ведь все огрехи и недочеты, которые вы допустите при подготовке, обязательно отразятся на качестве цвета и внешнем виде смесителя. Сразу отметим, что все работы следует начинать только после окончания отопительного сезона.

    Ручные способы подготовки радиаторов

    В первую очередь очистите аккумулятор от скопившейся грязи и пыли. Это можно сделать насухо пылесосом или щеткой или смочив водой с моющими средствами. Если на радиаторе скопился жир, промойте его обычным средством для мытья посуды.Затем дайте батарее высохнуть и переходите к следующему шагу.


    Очистку аккумулятора от краски можно произвести обычной металлической щеткой, но процесс займет много времени и сил

    Теперь нужно удалить ржавчину и старую, потрескавшуюся краску с радиатора. Как это сделать? Есть два способа: механический, но он достаточно долгий и трудоемкий, и химический – более простой, но с некоторыми нюансами, о которых будет рассказано ниже.

    Механическая очистка старых покрытий

    Проволочная щетка необходима для механического удаления краски.Здесь все просто – берите в руки и растирайте до тех пор, пока не устанете, а устаете довольно быстро, поэтому лучше использовать более продуктивный метод. В работе вам поможет болгарка со специальными насадками – щеткой-щеткой или чистящим диском.


    Старую краску можно быстро и без усилий удалить с помощью шлифовальной машины с насадкой из металлической щетки

    Старую краску можно удалить с помощью этого электроинструмента за несколько часов. Но будьте осторожны, не работайте на больших оборотах, особенно с цветными металлическими нагревателями, так как вместе с краской можно незаметно повредить поверхность самой батареи.Нет необходимости полностью удалять краску. Даже участки, которые не потрескались, могут быть покрыты повторно.

    Как избавиться от краски с помощью химикатов

    Теперь давайте рассмотрим химический метод. Он заключается в смывании лака специальными составами, которые бывают в виде геля, пасты или аэрозоля. При использовании гелевых продуктов и паст нанесите щетку из натуральной щетины на весь смеситель, а затем накройте его фольгой для достижения наилучших результатов.

    Время воздействия зависит от используемого агента и может варьироваться от пятнадцати минут до нескольких часов.Точное время указано на этикетке. После того, как краска размякнет, ее следует смыть шпателем, а остатки проволочной щеткой.

    Аэрозольные омыватели удобны в применении, за ними легко ухаживать даже в труднодоступных местах кулера. Принцип действия такой же, как и в случае с препаратами с гелием – через некоторое время (15-40 минут в зависимости от продукта) краска размягчается и легко удаляется той же кистью. Не забудьте перед нанесением покрыть окружающую мебель, полы и стены.


    Под воздействием химикатов старая краска становится мягче и отслаивается.Потом его не сложно удалить шпателем.

    Однако химические вещества не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Во-первых, они имеют сильный неприятный запах и должны использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед началом работы рекомендуется надеть маску и защитные перчатки. Во-вторых, неизвестно, как поведет себя металл при взаимодействии с агрессивным химическим составом. Возможно, он среагирует на это, и после мытья вы обнаружите поврежденный участок.

    Старые чугунные батареи не боятся современной химии.Но тут надо опасаться другого: раньше для герметизации радиаторов использовалась пенька (натуральный материал из льна или пеньки), из-за чего их очень легко подвергнуть химической коррозии. В результате при приближении отопительного сезона из всех соединений может выплескиваться вода. Поэтому решайте сами, какой из способов очистки от старого лакокрасочного покрытия вам больше подходит.

    Принципы грунтования поверхности

    После удаления старой краски необходимо выполнить ряд обработок перед непосредственной покраской радиатора.Для удаления трещин, царапин и других мелких дефектов гладкие стальные или медные поверхности необходимо отшлифовать. Чугунные батареи лучше всего чистить проволочной щеткой.


    Грунтовка ГФ-021 обладает антикоррозионными свойствами и обеспечивает дополнительную защиту от ржавчины

    Теперь необходимо обезжирить и загрунтовать радиатор. При выборе грунтовки выбирайте продукт, предназначенный для металла, обладающий антикоррозионными свойствами и совместимый с краской. Например, грунтовка ГФ-021 хорошо сочетается с домашними лакокрасочными материалами.Если для окраски радиатора используется импортный краситель, можно рекомендовать грунтовку Dulux или Sigma.

    Покраска радиаторов

    Вот мы и подошли к завершающему этапу - непосредственному окрашиванию. При этом желательно придерживаться следующего правила: лучше нанести два тонких слоя краски, чем один толстый. С первого раза получить идеальную поверхность будет сложно, а если нанести толстый слой краски, то эффект будет обратный: на батарее образуются толстые и некрасивые потеки.


    Кисть с изогнутой ручкой для достижения самых труднодоступных мест батареи
    Общая технология окрашивания

    Купите не менее двух кистей для окраски: одну обычную, одну для труднодоступных мест с длинной изогнутой ручкой. Удобно наносить краску на задние стенки и внутренние поверхности батареи. Встряхните щетинки перед использованием, чтобы удалить распущенные волосы.

    Сначала красятся верхние части внутри батареи, затем нижние.Затем перейдите на внешнюю поверхность. Он также окрашен сверху вниз. Если начать снизу, капли будут падать на окрашенную поверхность. Второй слой краски наносится только после полного высыхания предыдущего. Сколько времени это займет, зависит от краски, обычно этот параметр указывается на этикетке. Если первый слой получился неровным, после высыхания отшлифуйте поверхность, убрав неровности и потеки.


    Красить батарею нужно сверху, чтобы красящий состав не оседал на окрашенных участках (кликните для увеличения)
    Покраска алюминиевых радиаторов

    Все предыдущие советы были о покраске чугунных, стальных и медных батарей.Чем покрасить алюминиевый радиатор? Но сначала лучше ответить на вопрос: а стоит ли вообще это делать? Современные алюминиевые приборы окрашиваются в заводских условиях на профессиональном уровне специальной порошковой краской. Домашняя краска не обеспечит гладкой поверхности.

    Кроме того, если на радиатор все еще распространяется гарантия, гарантийные обязательства производителя теряют силу после его покраски в домашних условиях. Но, скорее всего, о покраске нового радиатора вряд ли кому придет в голову. Если в результате транспортировки или установки устройство повредилось, на нем появились сколы и трещины, которые значительно портят внешний вид, можно использовать автомобильную эмаль.

    Следует отметить, что автомобиль наиболее эффективно окрашивает эмаль и быстро сохнет только на горячих батареях. Время высыхания при 130 градусах составляет 20 минут, а при 20 – до двух суток. Работать нужно в респираторе и при открытых окнах распылитель должен находиться на расстоянии 20-30 см от поверхности. Не держите струю долго на одном месте, иначе будут разводы.

    Удалить сколы и вмятины с алюминиевого радиатора можно также автомобильной шпаклевкой.Предварительно обезжирить и загрунтовать поверхность. Затем кистью нанесите штукатурку нужного оттенка. Если вы решили полностью перекрасить аккумулятор, старую краску снимать не нужно. Обезжирьте и загрунтуйте поверхность и нанесите краскопультом два слоя алкидной или водоэмульсионной краски.

    Белый радиатор – это классика, к которой мы привыкли еще с советских времен, когда почти все дома были оборудованы однотипными чугунными батареями. Цвет радиатора если и влияет на теплопроводность, то очень незначительно, поэтому ничто не мешает покрасить радиатор в соответствии с интерьером помещения.


    Батарею можно сделать практически незаметной, покрасив ее в цвет стен

    Сегодня можно найти множество интересных дизайнерских решений, в которых радиатор является одним из декоративных элементов, гармонично вписывающихся в окружающее пространство.

    Наоборот, можно построить композицию на контрасте и придать батарее акцент, привлекающий внимание, окрасив ее в яркий, сочный цвет.


    Красный кран на фоне яркого интерьера смотрится необычно и очень эффектно

    Сегодня очень модно окрашивать предметы в технике омбре.Суть его заключается в том, что первые участки батареи окрашены в бледные, едва заметные оттенки, все последующие – на тон-два темнее, а последние участки – очень яркие, насыщенные.


    Смеситель, расписанный в технике омбре, станет прекрасным украшением любого интерьера

    Самые креативные дизайнерские идеи можно воплотить в детской комнате.

    Вы можете украсить секции радиатора различными сочными красками, раскрасить кран интересными рисунками, превратить его в зебру или набор цветных карандашей

    Фильм о покраске радиаторов

    Чтобы помочь вам разобраться, как покрасить кран, мы рекомендую изучить видео на эту тему.

    Процесс снятия старой краски с чугунной батареи очень хорошо представлен в этом видео:

    Как покрасить радиатор Вы узнаете, если посмотрите видео:

    Оригинальные идеи для креативной покраски чугунных радиаторов можно можно найти в следующем видео:

    Для покраски батареи не нужно иметь особых навыков. И хотя в этой, как и в любой другой работе, есть свои трудности, научиться им несложно. Соблюдая технологию покраски и зная все нюансы работы, вы получите отличный результат.

    sovet-ingenera.com

    Как покрасить батарею отопления: пошаговая инструкция

    Если при ремонте нет возможности заменить старый радиатор, его внешний вид можно улучшить, нанеся свежую краску. Это можно сделать только с чугунными отопительными приборами или радиаторами старого образца. Более современный алюминиевый радиатор с ребрами красить своими руками нежелательно – на них нужно наносить тонкий и ровный слой порошковой краски, получить гладкое покрытие в домашних условиях неспециалисту сложно.

    Чтобы не ошибиться, перед началом работы стоит ознакомиться с рекомендациями, просмотреть фото и видео процесса.


    Выбор краски для батареи

    Выбор краски

    Никакая краска не подойдет для старой батареи.

    К инструменту предъявляются следующие требования:

    1. Он должен быть термостойким. Так как температура радиатора в отопительный сезон достигает около 80°С, краска не должна трескаться в таких условиях.
    2. Обладает антикоррозионными свойствами.
    3. Не тускнеет со временем, устойчив к истиранию и разрыву.
    4. Содержит минимум или не токсичен.

    Не рекомендуется покрывать чугунные радиаторы масляной краской - она ​​издает резкий запах, долго высыхает, имеет токсичный состав, поэтому считается устаревшей.

    Подходящие типы краски:

    Подготовка рабочей поверхности

    Перед покраской радиатора подготовьте его к покраске.

    Даже если вы планируете красить новый аккумулятор, его необходимо правильно обработать: очистить от пыли и грязи, отпескоструить и обезжирить. Это необходимо для того, чтобы нанесенное покрытие легло ровно и максимально плотно прилегало к поверхности. Если пренебречь этими рекомендациями, то потом могут возникнуть проблемы: засохшая краска начнет трескаться, ее целостность будет нарушена, поверхность будет неровной. Кроме того, уменьшится тепловыделение радиатора.

    Чугунные трубы обычно красят вместе с отопительными приборами, тогда их тоже нужно правильно подготовить.

    План действий:

    • удалить пыль и грязь с поверхности влажной тряпкой;
    • для удаления остатков старой краски;
    • тщательно зачищаются поврежденные коррозией места радиатора;
    • рабочие поверхности отшлифовать наждачной бумагой, а затем обезжирить спиртом;
    • на очищенную поверхность наносится грунтовка (желательно использовать антикоррозионное средство для защиты аккумуляторов от ржавчины).

    Любые непонятные моменты можно прояснить, посмотрев видео с советами профессионалов.

    Работу производить в перчатках, открывая вентиляционные отверстия и защищая дыхательные пути респиратором.

    Способы удаления старой краски

    От остатков старой краски можно избавиться двумя способами. Первый механический – используйте шпатель, наждачную бумагу или шлифовальную машину. Даже с помощью электроприбора процесс будет очень трудоемким, поэтому часто используют второй способ.

    Состоит из использования химической очистки. Раствор обильно наносится на все окрашенные поверхности, аккумулятор для повышения эффективности заворачивается в фольгу и оставляется на время, указанное на упаковке средства.Затем щеткой с металлической щетиной и шпателем снимите старый слой покрытия, который легко отслаивается.

    Общие правила

    Красить можно только холодный радиатор - нанесение его на нагретую поверхность приведет к тому, что жидкость будет пузыриться, распределяться неравномерно, а высохший аккумулятор приобретет полосы и пятна.

    Рекомендуется сделать это до или после окончания отопительного сезона. При необходимости покраски зимой доступ горячей воды к радиатору перекрывают вентилями, а работу начинают после его полного остывания.Клапаны снова открываются только после полного высыхания краски.

    Процесс окрашивания

    Начинайте наносить краску сверху, в противном случае нижние окрашенные части будут повреждены из-за капель. Покройте краской весь радиатор, включая заднюю часть. Для качественного и прочного покрытия необходимо нанести 2 тонких слоя, делая между ними перерыв, чтобы первый успел высохнуть.

    Чтобы облегчить процесс покраски радиатора своими руками, его можно снять - так будет меньше труднодоступных мест и работать будет удобнее.В этом случае лучше использовать пульверизатор. Вы можете изучить фото, на котором показан процесс нанесения краски этим приспособлением, чтобы оценить простоту работы с ним. Если вы планируете использовать краскопульт, рекомендуется разбавить краску до более жидкой консистенции. Делается это с учетом ее типа: водоэмульсионные разбавляют водой, а в эмали и алкидные лаки добавляют уайт-спирит.

    Во время работы струю следует плавить сверху вниз, держа прибор на расстоянии около 30 см от обрабатываемой поверхности.

    Вы также можете получить ровный и равномерный слой краски с помощью поролонового валика небольшого диаметра. В местах, где работа им неудобна, стоит использовать специально разработанную щетку с загнутым концом.

    Краска наносится последовательно, не создавая зазоров, не набирая при этом слишком много жидкости на кисть. Толстый слой будет выглядеть неровным и затруднит отвод тепла от батареи.

    Просмотрев фото пошагового процесса тонировки, видео, в котором специалисты рассказывают о нюансах работы, и с учетом вышеизложенных рекомендаций, вы сможете легко и эффективно обновить старое покрытие на батареях с помощью своими руками.

    stroypomochnik.ru

    Отопительные батареи, хотим мы этого или нет, очень часто составляют неотъемлемую часть интерьера помещений, а значит, требуют отделки и регулярного ухода. Чтобы радиаторы выглядели аккуратно, служили максимально бесшовно, а слой лака держался на них надежно, без трещин и отслоений, несмотря на высокие температуры, необходимо использовать для них специальные термостойкие лакокрасочные материалы. для этих целей.

    Какую краску для радиаторов лучше выбрать – этот вопрос возникает у всех домовладельцев, решивших обновить старые отопительные приборы или готовящихся к установке новых, купленных неокрашенными.Чтобы узнать, на что обратить внимание при покупке лакокрасочных материалов, рассмотрим их требования.

    Каким критериям должна соответствовать краска для радиаторов?

    Составы для покраски радиаторов и труб отопления незначительно отличаются по параметрам от обычных красок, поэтому стоит ознакомиться с их основными физико-техническими и эксплуатационными свойствами, на которые специалисты рекомендуют обращать особое внимание.

    90 140
  51. В первую очередь краска должна быть безопасной для жителей квартиры или дома, т.е. не выделять токсичных паров в течение всего срока службы.Поэтому при покупке необходимо изучить состав краски и его соответствие принятым стандартам и нормам. Импортные краски европейских производителей, торговые марки которых представлены в большом ассортименте на российском рынке, должны соответствовать европейским стандартам, а отечественная продукция – действующим нормам ГОСТ. Если на упаковке указана ссылка не на стандарты, а на какие-то секретные технические условия (ТУ), то это можно считать "инициативой" производителя и от такой краски лучше сразу отказаться - ее соответствие нормам безопасности ничего не гарантирует .
  52. Термостойкость краски не должна быть ниже +80 градусов, иначе она может треснуть, начать шелушиться или желтеть. Причем этот показатель следует считать допустимым минимумом – лучше, если он будет еще выше.
  53. Желательно, чтобы состав краски был быстросохнущим – этот фактор значительно ускорит работу, так как краска обычно наносится в два слоя.
  54. Антикоррозийные свойства краски защищают поверхность радиаторов от агрессивных внешних воздействий.Это обычно учитывается при приготовлении композиций для покрытия металлов.
  55. Некоторые краски издают сильный неприятный запах, пока не затвердеют – их можно выбирать только для помещений, подходящих для тщательной вентиляции.
  56. Влагостойкость краски радиатора необходима для гладкой влажной уборки моющими средствами.
  57. Теплопроводность лакокрасочного слоя должна быть достаточно высокой, в противном случае снижается теплоотдача от отопительного оборудования.
  58. Типы масс, используемых для окраски отопительных приборов и труб

    Для окраски радиаторов и труб отопления производятся краски на различных основах. У каждого из них есть свои положительные и отрицательные стороны, о которых тоже нужно помнить, чтобы эти моменты не оказались неожиданными.

    Варианты основы и состава ингредиентов

    Так, термостойкие краски могут быть масляными, алкидными, водными дисперсиями (акриловыми или силиконовыми) и порошковыми.

    Масляные краски

    Изготавливаются из различных органических масел и до недавнего времени это был чуть ли не единственный вариант покраски радиаторов. Эти краски обладают высокой укрывистостью, создавая на поверхности батарей плотный и прочный слой, устойчивый к различным механическим воздействиям и хорошо выдерживающий высокие температуры.

    Однако в наше время от них практически отказались, потому что появилось много других составов, лишенных существенных недостатков, связанных с масляными красками:

    90 140
  59. Эти краски имеют довольно неприятный специфический запах, который не только сопровождает процесс покраски и высыхания поверхности, но может проявляться и при работе от батарей, когда радиаторы сильно нагреваются.
  60. Плотность слоя, образующегося на радиаторах, значительно снижает полезную теплоотдачу секции.
  61. Нанесение состава на такую ​​подложку связано с некоторой сложностью - в отличие от других красок, масло трудно нанести идеально равномерным слоем.
  62. При нанесении слишком толстого слоя краска может трескаться и отслаиваться во время работы нагревательного оборудования.
  63. Со временем поверхности теряют блеск и желтеют.
  64. Масляная краска недостаточно хорошо защищает металл от коррозионных процессов, и нередко на поверхности аккумулятора появляется ржавчина.
  65. Масляная краска имеет самое продолжительное общее время высыхания, и после ее нанесения очень трудно избежать разводов.
  66. Одним словом, многочисленных недостатков явно больше, чем достоинств (главным из которых является доступная стоимость). Такую краску сложно назвать хорошим вариантом для радиаторов отопления.

    Эмали алкидные для радиаторов

    Краски алкидные термостойкие состоят из дисперсии пигментов и специальных добавок, смешанных с пентафталевым или глифальным лаком.Они достаточно популярны, поскольку обладают рядом преимуществ, позволяющих надежно защитить поверхности радиаторов от внешних негативных воздействий, а также придать им аккуратный и эстетичный вид.

    Практически все термостойкие алкидные эмали прекрасно выдерживают самые высокие температуры, которые даже теоретически могут возникнуть в контуре отопления – этот эксплуатационный параметр обычно указывается на упаковке продукта. Окрашенная ими поверхность имеет отличную гладкость и ровный блеск, красочный слой не желтеет и не скалывается со временем.

    Цены эмали на радиаторы Alpina

    Эмаль для радиаторов Alpina

    Алкидные эмали обладают достаточно высокой износостойкостью, выпускаются различных цветов, что позволяет при необходимости подобрать нужный цвет для всего интерьера помещения.

    Однако, несмотря на перечисленные преимущества, такие составы имеют и недостатки:

    90 140
  67. Краски на алкидной основе, содержащие уайт-спирит, имеют неприятный резкий запах. Он не только сохраняется в течение нескольких дней после окрашивания, но и может проявляться в самом начале, даже когда батареи слишком горячие;
  68. Достаточно долгое ожидание высыхания каждого слоя может увеличить время малярных работ до нескольких дней.
  69. Алкидные эмали также доступны в виде аэрозолей. Однако нужно сказать, что накрыть аккумуляторы таким способом не так просто, как может показаться на первый взгляд.

    Эмали акриловые термостойкие

    Этот вид лакокрасочных материалов широко применяется при покраске элементов отопительных установок, так как высохший слой делает поверхности идеально гладкими и ровными, даже внешне напоминающими пластик.Акриловые краски практически не имеют запаха, как в процессе покраски, так и при эксплуатации системы отопления.

    При покупке акриловой краски следует предварительно изучить упаковку, обратив внимание на производителя и назначение состава. Особое внимание уделяется температуре, которую выдерживает краска, так как не все материалы для росписи акриловыми красками рассчитаны даже на 80 ºС, не говоря уже о более высоких значениях.

    Акриловые краски быстро сохнут - время схватывания и время полного высыхания указано в инструкции по применению и может варьироваться от десяти минут до полутора часов на первом этапе, и пяти часов до полного готового слоя.Чтобы покрытие было качественным, необходимо защищать окрашенные батареи от влаги на протяжении всего периода высыхания.

    Растворы акриловых красок имеют консистенцию крема средней густоты, не растекаются и практически не оставляют разводов. Краску наносим на очищенную, загрунтованную поверхность в два слоя, иначе нужного эффекта не получится. Существенным недостатком акриловых композиций является их низкая устойчивость к внешним механическим воздействиям, в том числе к абразивным нагрузкам.

    Металлические силиконовые краски

    Высококачественные силиконовые составы обладают тем свойством, что сохраняют свои свойства даже при нагревании до критически высоких температур, поэтому краска на их основе устойчива к любому нагреву, который может происходить в системе отопления. Краски основаны на силиконовой смоле, смешанной с органическими или водными растворителями. После высыхания нанесенного слоя приобретает полуматовый блеск.

    Силиконовый компаунд можно наносить на неподготовленную металлическую поверхность.Он устойчив к механическим воздействиям и истиранию, что делает его очень прочным.

    Единственным существенным недостатком этого варианта краски для радиаторов является его высокая цена, поэтому он не так популярен у потребителей по сравнению с другими красками.

    Порошковые покрытия

    Этот тип краски состоит из специального пигментного порошка и специального связующего. Его можно назвать самым прочным и долговечным покрытием для радиаторов, но в квартире он не подойдет.

    Препятствием в самостоятельной покраске порошковым составом является сама технология, то есть создание необходимых условий для этого процесса:

    90 140
  70. Во-первых, необходимо специальное оборудование, с помощью которого краска будет распыляться на поверхности радиатора, а это очень дорого.
  71. Во-вторых, для нанесения состава необходим точно откалиброванный источник постоянного напряжения - порошок имеет положительный заряд, а окрашенная поверхность - отрицательный.
  72. В-третьих, покраска должна проходить в специальной камере, в которой после нанесения состава создается определенный температурный режим. Для обеспечения процесса полимеризации нанесенного порошкового красителя поверхность нагревателя следует нагреть до температуры от +170 до 350 градусов (конкретное значение зависит от свойств состава).
  73. Понятно, что добиться таких условий в домашних условиях совершенно невозможно, поэтому данный вид покраски чаще всего производится в производственных условиях.Если вы хотите покрасить свои радиаторы порошковым составом, вы можете найти автомастерскую, специализирующуюся на кузовных работах, которая оснащена комплектом оборудования для покраски автомобилей именно по этой технологии.

    Цены эмали для радиаторов Текс

    Tex Emamel для радиаторов

    Матовая и глянцевая краска

    Термостойкая краска, как и любая другая, дополнительно делится на глянцевую и матовую. Какой выбрать – это будет напрямую зависеть от качества поверхностей радиаторов.

    Например, для чугунных батарей старого образца (типа МС-140), которые имеют шероховатые наружные стенки, лучше всего использовать глянцевые краски – их блеск немного скроет неровности поверхности. Кроме того, блестящий слой легче удаляется от образовавшейся на них грязи и дольше остается в первоначальном чистом виде.

    С другой стороны, матовая краска подчеркнет недостатки поверхности радиатора. Кроме того, он не скроет пористость поверхности, которая, следовательно, будет более подвержена загрязнениям.Поэтому, если для чугунных батарей выбрать матовую белую краску, она быстро приобретет серый оттенок. Тусклую поверхность отмыть проблематично, а избавиться от неприятного серого цвета получится только новой тонировкой.

    В случае идеально гладких поверхностей современных радиаторов допустим любой вариант степени блеска лака.

    Еще один нюанс. Иногда производители добавляют в краску мелкий мел, чтобы создать матовый эффект.Однако то, что хорошо для стен и потолка, абсолютно неприемлемо для металлических поверхностей радиаторов. Если в составе краски указан этот компонент, от такого приобретения лучше отказаться, так как окрашенная поверхность батареи со временем пожелтеет, причем достаточно быстро. Лучшим вариантом матовой краски будет состав, содержащий в своем составе диоксид титана, так как он не изменит свой первоначальный цвет на протяжении всего срока службы.

    Краткий обзор популярных составов для окраски радиаторов

    Конечно, начиная ремонт, каждый домовладелец хочет сделать это один раз за долгое время, чтобы не возвращаться к проблеме покраски радиаторов через год-два.То есть целесообразно будет приобрести качественный специализированный состав, даже цена его будет несколько выше, чем у обычной краски.

    В таблице ниже перечислены некоторые из наиболее известных марок наиболее часто используемых алкидных и акриловых красок с кратким описанием их свойств. Возможно, эта информация поможет определиться с выбором оптимального материала.

    Логотип компании Иллюстрация - заводской состав упаковки Основные характеристики краски
    "ТЕКС" (Россия)
    Радиаторная эмаль изготовлена ​​из акрила.Предназначен для окраски труб отопления и радиаторов.
    Краска рекомендована для использования в салонах, о ее безвредности свидетельствует и то, что она сертифицирована для применения в лечебно-профилактических учреждениях и детских учреждениях.
    Поскольку краска универсальна, ее можно использовать не только на батареях, но и на других предварительно обработанных и загрунтованных материалах, таких как дерево, бетон и кирпич. Кроме того, краска хорошо ложится на поверхности, ранее окрашенные акриловой и алкидной эмалью.
    Красочный состав не имеет неприятных запахов и полностью пожаробезопасен.
    Краска акриловая полуматовая выпускается белого цвета, но может быть колерована цветным пигментом Prof-Tex, который добавляется в краску в количестве не более 10% от общей массы и в зависимости от желаемого оттенка.
    Основные характеристики данной акриловой эмали:
    - Плотность раствора: 1,1 ÷ 1,2 кг/л
    - Расход состава: 1 л на 8 ÷ 10 м² при одном слое основания в зависимости от впитывающей способности и способа нанесения .
    Термическое сопротивление данного вида окрасочного раствора 75 ÷ 80 ºС, допускается кратковременный нагрев до +120 ºС.
    Краску можно наносить на теплые радиаторы с температурой не выше 45 ºС.
    Раствор устойчив к неабразивным моющим средствам.
    Высохший слой имеет первый класс стойкости к истиранию в соответствии с ISO 11998/DIN EN 13300, согласно которому он выдерживает 10 000 взмахов кистью.
    Краска расфасована в металлические емкости емкостью 400 ÷ 800 мл.
    Ориентировочная цена 400-граммовой банки 115 ÷ 200 руб.
    "DUFA" (Германия)
    Эта эмаль специально разработана для покрытия отопительных приборов. В его состав входят алкидная смола, различные добавки, диоксид титана и уайт-спирит.
    Раствор создает надежное долговечное покрытие на чугунных и стальных радиаторах, а также трубах отопления. Состав подходит для ранее окрашенных или окрашенных вручную поверхностей и обладает высокой укрывистостью.
    Технические характеристики красок:
    - Термостойкость покрытия до 120 ºС.
    - Расход краски: 1 литр на 14 м².
    - Плотность раствора: 1,20 г на 1 см³.
    Краска выпускается белого цвета и создает на поверхности аккумулятора блестящий, не желтеющий слой.
    Время высыхания эмали 24 часа при влажности воздуха 65% и температуре 20 градусов.
    Краска наносится на очищенную от ржавчины, загрунтованную и высушенную поверхность.
    Продукция расфасована в металлические банки объемом 0,75 и 2,5 литра, их средняя цена составляет 550 и 1450÷1650 рублей соответственно.
    "Снежка" (Польша)
    Краска изготавливается на акриловой основе, расфасована в металлические банки емкостью 0,4 и 0,75 л и предназначена для защиты и декорирования элементов схемы нагрева.
    Расход краски 1 л на 10 м², рекомендуется наносить в два слоя.
    Термостойкость высушенных слоев 80 ºС.
    Краска выпускается белого цвета, но ей можно придать любой оттенок путем добавления пигментов, предназначенных для акриловых красок.
    Время высыхания одного слоя при температуре выше +10 градусов составляет один час.
    Цена за 0,4 литра может составлять 220-320 рублей
    "DULUX" (Великобритания)
    Этот тип краски продается как опция для радиаторов и мебели. Производится на водной основе из дисперсии акрилового сополимера.
    При нанесении и высыхании раствор образует на поверхности глянцевый слой. Состав идеально подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей.
    Основание, на которое будет наноситься краска, рекомендуется загрунтовать – этот слой обеспечит хорошее сцепление раствора с окрашиваемой поверхностью.
    Помимо дерева и металла, краска подходит и для минеральных поверхностей – это и штукатурка, и бетон, и кирпич, и на самом деле раствор можно назвать универсальным.
    Состав краски легко наносится без разводов и брызг, а после высыхания на поверхности создает эластичный слой, устойчивый к перепадам температуры и влажности.
    Окрашенные изделия быстро сохнут, не имеют неприятного запаха, покрытие не меняет цвет при воздействии высокой температуры, поэтому белый цвет не желтеет, а другие оттенки не тускнеют.
    Другие характеристики краски:
    - Плотность состава: 1,28 кг/л;
    - Расход краски: 1 кг на 10 м²;
    - Термостойкость слоя лака достигает +90 ºС.
    Окрасочный раствор производится в полуматовом и глянцевом исполнении, что позволяет подобрать наиболее подходящий для данной поверхности.
    Краска поступает в продажу в металлической таре емкостью 2,5 литра, средняя стоимость продукции 2000÷2050 руб.
    "Белинка" (Словения)
    Краска термостойкая для защиты и декорирования батарей и других элементов контура отопления.
    Раствор состоит из высококачественной модифицированной алкидной смолы, наполнителей, пигментов, добавок и органических растворителей. Краска, благодаря высококачественным компонентам, не меняет свой цвет и первоначальный блеск на протяжении всего срока использования.
    Белинка Электронная почта Эмаль для радиаторов предназначена для покрытия старых и новых изделий, устанавливаемых в контуре отопления. Состав наносится на сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи и ржавчины. Если вы планируете покрасить новые батареи или полностью очистить их от старой краски, перед нанесением этого раствора рекомендуется их загрунтовать.
    При нанесении двух слоев малярного состава второй слой следует наносить только через сутки после полного высыхания первого.
    Одного литра краски хватает на 3 ÷ 5 м².
    Раствор расфасован в банки по 0,75 л, его средняя стоимость составляет 480 руб.
    "Alpina" (Германия)
    Данная эмаль предназначена для окраски чугунных, медных, алюминиевых и стальных радиаторов и всех других элементов системы отопления, т.к. обладает высокой термостойкостью ( до +100 градусов) и хорошей адгезией ко всем металлическим поверхностям.
    Раствор содержит алкидную смолу, минеральные наполнители, диоксид титана, уайт-спирит, их пропорции соответствуют европейским нормам и стандартам.
    Красочная композиция выпускается в белом цвете и по желанию может быть окрашена в один из выбранных оттенков.
    Краска создает на радиаторах отличное, глянцевое, защитное, устойчивое к царапинам покрытие.
    Раствор обычно наносят в два слоя, второй после полного высыхания предыдущего, примерно через 8-10 часов.
    Рекомендуется красить при температуре не ниже +20 градусов и влажности воздуха 65%.
    Краску следует наносить на чистые и обезжиренные поверхности.
    Расход этой краски на 1м² составляет 90 ÷ 120 мл на слой, время высыхания которого 3 ÷ 5 часов.
    Стоимость банки 0,75 л 530 ÷ 760, ведра 2,5 л 1890 ÷ 2050 руб.
    "Лакра" (Россия)
    Лакра - термостойкая акриловая эмаль, применяемая для защиты и организации трубопроводов и труб отопительных установок.Универсальность состава также позволяет использовать его для покрытия деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей, а одной упаковки достаточно для решения нескольких задач.
    Краска устойчива к высоким температурам, поэтому ее можно использовать при температуре до +100 ºС.
    Радиаторы, покрытые этой краской, не теряют выбранного цвета и глянцевой поверхности в течение всего срока службы.
    При необходимости глазурь разбавляют водой, но не более 5% от общего объема.
    Покрытие аккумуляторов может быть выполнено в один или два слоя, второй слой наносится после окончательного высыхания первого.
    Краска продается в упаковках емкостью 0,9 или 2,4 литра. Цена этой краски 540 ÷ 640 рублей за пластиковое ведро емкостью 2,4 литра.
    "КУДО" (Россия)
    Компания "КУДО" производит аэрозольные эмали для окраски радиаторов.
    Белая краска КУ-5101 на алкидной основе.Обладает хорошей укрывистостью, достаточно экономичен, удобен в применении, подходит как для старых, окрашенных радиаторов, так и для новых или полностью очищенных от старой краски.
    После нанесения на основание состав полностью высыхает через 6 ÷ 8 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
    Краска не теряет первоначального блеска в процессе эксплуатации и не тускнеет.
    Покрытие выдерживает температуру нагрева аккумуляторов до +80 градусов.
    Вес баллона 0,36 кг, а цена может быть от 155 до 240 руб.
    «КУДО» выпускает аэрозольную краску не только белого цвета, но и серебристого цвета, а при желании и подходящем к дизайну интерьера можно выбрать и второй, более оригинальный вариант.

    Приведенная выше информация позволяет сделать вывод, что недостатка в качественных составах для окраски радиаторов нет. В ассортименте магазинов можно найти продукцию известных производителей, и лучше всего выбирать именно их, ведь такие материалы прошли проверку временем и завоевали популярность благодаря своему безупречному качеству и долговечности.Конечно, брендовая продукция имеет более высокую цену, но лучше один раз заплатить и забыть о ремонте на несколько лет, чем ежегодно тратить деньги, время и силы на покраску приборов и контуров системы отопления.

    Сколько краски нужно для покраски радиатора?

    Производители красок всегда сообщают о среднем расходе. Казалось бы, все просто. А вот если красить, например, лицевую поверхность панельного радиатора: определить необходимый участок не составит труда.Иная ситуация, когда речь идет о покраске сегментных чугунных «гармошек».

    В технических характеристиках радиаторов часто указывается их общая площадь – при необходимости этот параметр также можно найти в Интернете. Но чтобы не заставлять читателя тратить на это время, разработан специальный калькулятор, который поможет провести расчеты очень быстро и точно.

    • Калькулятор учитывает параметры наиболее популярных чугунных радиаторов серии «МС» и «ЧМ» различных модификаций.Кроме того, можно учесть дополнительный расход материала при этом, если планируется еще и покраска подающей и обратной труб, подходящих к радиатору.
    • Расход краски для расчета был усреднен по видам - ​​масляная, ПФ алкидная, акриловая и силиконовая. Несмотря на некоторые вариации для разных марок лакокрасочного покрытия, примерный расход все же находится более-менее на одном уровне. При этом учитывается условие, что покраска выполняется в белом цвете.
    • Разные производители не имеют единообразия в измерении расхода - значения объема даются в мл/м² (или наоборот, в м²/л) или в весе (кг/м²).Объективнее судить по весовому эквиваленту (как это обычно принято в строительном планировании), так как объем любой краски можно увеличить введением растворителя, но степень ее укрывистости от этого не увеличится - она ​​зависит от веса материал. Поэтому в случае унифицированного подхода итоговая стоимость будет указана именно в килограммах – на оригинальной упаковке краски помимо объема должен быть указан вес нетто упакованной краски.

    Покраска радиаторов – это не только эстетическая функция.Слой отделочных материалов, нанесенный на поверхность металла, защищает его от коррозии, продлевая срок службы нагревателя.

    В нашей статье мы расскажем, как правильно выполнить все подготовительные операции, а также о чем помнить при покраске своими руками.

    Зачем нужно красить батареи?

    Если в вашем доме стандартные чугунные или стальные радиаторы, то слой отделочных материалов, нанесенный на их поверхность, следует периодически обновлять.

    Необходимость такой работы возникает из следующих соображений:

    • Во-первых, краска рано или поздно стирается и ее нужно наносить заново. ... В то же время отделка позволяет частично компенсировать эстетические недостатки радиаторов, которые (в основном старые модели, но современные конструкции далеко от них не ушли) ничем не отличаются изысканным дизайном .
    • Во-вторых, покраска поверхности защищает ее от влаги и других факторов, что снижает интенсивность коррозионных процессов.И если с чугуном это менее важно, то стальной радиатор с неокрашенной поверхностью очень быстро заржавеет.

    • В-третьих, при использовании соответствующих препаратов теплоотдача от батареи если и снижается, то незначительно ... Поэтому, окрашивая радиаторы специализированным пигментом, мы не навредим микроклимату в помещении.

    Внимание!
    Медные батареи не окрашиваются.
    С одной стороны, полированная медь выглядит достаточно хорошо, а с другой стороны, она не ржавеет, поэтому не требует дополнительной защиты.
    Кроме того, кайф при покраске будет значительно снижен.

    Как видно, подвергать такой обработке стальные и чугунные изделия крайне желательно не реже одного раза в несколько лет. При правильном подходе эта задача не займет много времени, поэтому ее вполне можно выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов.

    Технология покраски

    Выбор краски

    В промышленном производстве обработка поверхности аккумуляторов осуществляется путем нанесения порошковых пигментов в специальной камере.Эта технология очень эффективна, так как обеспечивает максимальное сцепление слоя лака с основой, но без соответствующего оборудования произвести ее самостоятельно невозможно.

    Поэтому красят утеплители обычно кистью или краскопультом, используя специальные жидкие составы.

    Для обработки таких изделий используются гибкие термостойкие пигменты с хорошей теплопроводностью:

    Тип лака Функции:
    Эмали акриловые и аналоги Основу материала составляет пигмент в смеси с полимерным комплексом и органическим растворителем.При нанесении образуется глянцевая пленка, которая практически не снижает теплоотдачу через радиатор.
    Эмали алкидные Слой полимеризованного материала гибкий и прочный, выдерживает нагрев до очень высоких температур. Главный недостаток – крайне неприятный запах при обработке.
    Краски на водной основе Легко наносятся, довольно быстро сохнут и имеют хорошую укрывистость.

    Основной проблемой в данном случае является подбор термостойкого пигмента, так как попытка использовать обычную краску приведет к тому, что батарею придется очень часто перекрашивать.

    Совет!
    Для максимальной скорости процесса отделки можно взять автоэмаль в аэрозольном баллончике.
    Единственным недостатком такого решения является высокая цена, но значительные затраты будут только тогда, когда придется красить несколько десятков радиаторов.

    Перед покупкой пигмента необходимо определиться с объемом краски, который зависит от площади обрабатываемой поверхности. Площадь радиаторов под покраску удобнее всего определять с помощью специальных программ: нужно просто ввести в соответствующие поля тип батарей и их количество, и алгоритм выдаст нам необходимое количество.

    Обучение

    Поверхности должны быть тщательно подготовлены, чтобы краска ложилась ровно и прочно держалась.

    Инструкции по выполнению подготовительных действий будут следующими:

    • Все работы выполняются при отключенных аккумуляторах. На работающий утеплитель наносить краску нет смысла: высокая температура подложки не обеспечит нормального режима сушки, и пигмент начнет очень быстро шелушиться.

    Совет!
    В идеале радиатор нужно разобрать и отбить молотком.
    Так мы облегчим снятие старой краски, а внутренние отложения со стен снесем.
    Затем их можно заливать через отверстия.

    • Не забудьте удалить старую краску. Для этого либо используем специальные чистящие средства, либо прогреваем поверхности строительным феном и счищаем шпателем лакокрасочный слой.
    • Отшлифуйте поверхности после удаления краски. Грубую обработку проводим шлифовальной машиной (используется щеточная насадка), а затем еще раз проходим плоскости металлической щеткой.

    Затем обезжирьте все поверхности. У нас должна получиться металлическая батарея без следов старого пигмента и ржавчины - так и будем красить.

    Крашение и сушка

    Чугунные радиаторы окрашиваются следующим образом:

    • Если пигмент используется в аэрозоле или краскопульте, приклейте старые газеты к стене за радиатором, чтобы предотвратить попадание капель на отделку.При покраске кистью достаточно покрыть пол непосредственно под радиатором.

    Совет!
    Кисть желательно взять не менее двух: широкую - для обработки основных поверхностей среза, и узкую - для прокраски труднодоступных мест между ребрами.

    • Нанесите первый слой состава, разбавленного примерно на 1/4. Этот слой будет выполнять роль грунтовки.
    • Дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов, затем нанесите второй слой, теперь уже обычной толщины краски.Все участки прокрашиваем аккуратно, стараясь не оставлять зазоров — именно здесь батарея начнет ржаветь в первую очередь.

    • Снова просушите нагреватель в течение 24 часов. Только после полной полимеризации краски можно включать подогрев.

    Применение

    Покраска радиаторов и труб отопления не требует сложных инструментов и специальных навыков. Если знать простые правила (а для этого достаточно прочитать приведенные выше рекомендации и посмотреть видео в этой статье), работа не займет много времени, а результат будет вполне достойным.

    .

    "Раст-Стоп": отзывы. Rust Stop - антикоррозийная обработка автомобиля

    Одним из самых главных врагов кузова автомобиля является коррозия. Он разъедает лакокрасочное покрытие, а после «берется» и на сам кузов. В результате участок, подверженный коррозии, теряет свою прочность и со временем начинает сыпаться. В целях предотвращения появления ржавчины, а также для увеличения срока службы отдельных деталей кузова автомобиля используется вещество «Раст Стоп», отзывы о котором в основном положительные.

    Причины коррозии двигателя

    Причины коррозии на кузове автомобиля:

    • Повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля (царапины, сколы, вмятины).

    Как известно, автопроизводители на время пытаются защитить автомобиль от коррозии. Для этого используют специальные краски, а также грунтовку, которой обрабатывается кузов автомобиля перед покраской. Из-за воздействия на необработанный металл влаги он начинает ржаветь. Поэтому, если на кузове есть царапины, их нужно как можно скорее удалить, так как от «жара» коррозии ржавчина перекинется на «здоровые» части кузова.

    • Хранение автомобиля на открытом воздухе в условиях повышенной влажности и низких температур.

    Несмотря на покраску и грунтовку, кузов автомобиля достаточно подвержен коррозии. Из-за внешнего вида «приходится» хранить машину зимой на улице, а летом под дождем. И результат не заставит себя долго ждать.

    • Эксплуатация автомобиля на дорогах, содержащих сильнодействующие реагенты и другие разрушители.

    Дорожные реагенты предназначены для устранения гололеда в зимний период. Однако вещества, разъедающие лед, разрушают защиту днища, порогов и бамперов от коррозии.Именно эти части тела больше всего подвержены «рыданиям».

    • Повреждение оцинкованного кузова автомобиля.

    Для защиты автомобиля от коррозии некоторые производители автомобилей гальванизируют кузов. Это действительно окупается. Однако повреждение цинкового слоя приводит к коррозии, которая распространяется по всему кузову автомобиля.

    Помимо вышеперечисленных причин, стоит учитывать и тот факт, что производитель защищает корпус в течение определенного периода. По своей важности, как бы серьезно не было защиты кузовных панелей, ржавчина начнет появляться и развиваться.

    Последствия коррозии автомобиля

    Последствия возникновения и развития коррозии - приход частей кузова автомобиля в негодность. Если с ним не бороться, он разрушает первый слой краски, а затем «впитывается» в металл.

    В результате железо теряет свою прочность и начинает буквально "сыпаться" в глаза. Это также пагубно сказывается на целостности конструкции автомобиля, а также на комфорте и безопасности управления таким транспортным средством.

    Предотвращение коррозии корпуса

    Для предотвращения коррозии Избегайте повреждения корпуса и цинкового слоя.А также время от времени обрабатывать кузов специальными веществами и хранить транспортное средство в сухом, хорошо отапливаемом гараже.

    Необходимо обработать антикором Пороги, бамперы и ниши шасси. Кроме того, производственные участки подвержены повреждениям лакокрасочного покрытия: известковому налету, царапинам и кавернам.

    Применение антикоррупционных средств делает неактуальной покупку автомобиля, кузов которого оцинкован. Цинковое покрытие со временем изнашивается, а регулярная очистка кузовных деталей антикоррозийными средствами гарантирует, что автомобиль не «заржавеет».

    Наиболее уязвимые части кузова

    Наиболее уязвимые части кузова – днище, пороги и бампер. Это связано с тем, что они находятся ближе всего к дороге, а потому большую часть времени эксплуатации автомобиля эти детали находятся в условиях повышенной влажности.

    Кроме того, объекты дорожного покрытия могут быть покрыты мелкими повреждениями из гравия, гальки и других посторонних материалов. Коррозия возникает в месте сколов из-за влаги.Он распространяется, и вскоре эти части тела станут бесполезными.

    Как устранить повреждения от ржавчины?

    При появлении первых признаков коррозии необходимо обработать участок антикоррозионным раствором, затем обработать участок грунтовкой и покрасить поврежденный участок. Эти действия эффективны на начальной стадии коррозии. Если «начать лечение», то без замены поврежденных частей тела не обойтись.

    Одним из самых популярных методов борьбы с коррозией кузова автомобиля является антикоррозийный состав «Раст Стоп».Именно об этом веществе и пойдет речь более подробно.

    Состав «Раст Стоп»

    Одним из самых эффективных средств борьбы с коррозией является «Ржавчина Стоп». Высокая эффективность достигается благодаря уникальному составу. Он создан на основе специального очищенного масла. В нем передаются технологические процессы производства, позволяющие добиться высокой степени очистки.

    Свойства масла позволяют достаточному количеству вещества хорошо пропитать обрабатываемую поверхность.Еще одно преимущество «Ржавчины Стоп» — при смешивании с водой образует эмульсию. Это позволяет веществу прочно связываться с защищаемым железом, оседая на верхнем слое.

    Специальный состав после нанесения не замерзает и не смешивается с металлическими частицами. Из-за этой влаги, вызывающей коррозию, он выталкивается наружу. Для того чтобы остановить разрушение кузова от ржавчины, в составе веществ присутствуют ингибиторы коррозии.

    К преимуществам антикоррозийной обработки поверхности можно отнести ее устойчивость к резким перепадам температур, а также различным механическим воздействиям и силам.Покрытие не расслаивается и не трескается. И, как было отмечено ранее, в состав Раст Стоп входят специальные присадки, препятствующие возникновению и развитию коррозии.

    Средняя цена

    Ориентировочная цена на "Раст Стоп" в розничной торговле 750 руб. На эти деньги водитель приобретает надежные средства защиты кузова от коррозии. Стоимость вещества может варьироваться в зависимости от условий компании, которая его продает.

    Следует отметить, что слишком низкая цена на "Раст Стоп" является косвенным признаком того, что он изготовлен кустарным способом.Дешевое решение не только не защищает кузов автомобиля, но даже способствует более быстрому распространению коррозии.

    Поэтому при покупке антикоррозийного средства нужно внимательно изучать упаковку и приобретать товар у проверенных поставщиков. Антикоррозийный баллон не должен иметь вмятин и других повреждений. Также важно не забывать проверять сроки годности. Со временем масляная основа вещества может потерять свои защитные свойства. Поэтому лечение просроченными составами бесполезно.

    Аналоги

    Многие аналогичные вещества по своим коррозионным свойствам иногда уступают «Раст Стоп». Наиболее приблизительный набор компонентов по надежности – «Тектил». Это вещество имеет структуру краски, т.е. практически «навсегда» закрепляется на обрабатываемой поверхности. Чтобы затянуть антикоррозийное средство, необходимо высушить и очистить обрабатываемую поверхность.

    Что касается «Раст Стоп», то вещество буквально «покрывает» кузов автомобиля. Он находится в постоянном движении, заполняя себя разрушителями, где может возникнуть коррозия.

    Другие аналоги «Раст Стоп», в частности восковая основа, быстро отслаиваются от тела и защищают только обработанный участок. То же самое означает «обертывание» обработанной области и защиту области вокруг обработанной области. Это свойство вещества сделало его наиболее популярным при восстановлении кузова после аварий или частичного износа.

    Варианты

    Антикор "Раст Стоп" выпускается в форме аэрозолюбалона вместимостью 400 миллилитров, жидкости в канистре 1 л и бочках 116 л.Нетрудно догадаться, что аэрозоль предназначен для розничных закупок, а вот вещество, поставляемое в баллончиках, предназначено для оптовых покупателей.

    Если вы покупаете состав в канистре, распыляйте его с помощью компрессора. При использовании антикоррозийной щетки увеличивается расход вещества и нет гарантии, что оно попадет на все неровности кузова или днища автомобиля.

    Поэтому для личного пользования лучше купить аэрозоль «Раст Стоп». Просто наносится, быстро затвердевает и не требует дополнительного оборудования.Но если вам нужно обработать большой массив земли, приобретите антикор в канистре дешевле.

    Обработка

    Для обработки поверхности кузова достаточно распылить вещество на обрабатываемую поверхность. В некоторых случаях для лучшего прилегания состава к поверхности можно использовать кисти и «распушить» такие труднодоступные места, как днище автомобиля, полости внутренних порогов и ниши под бамперами.

    Работы по антикоррозионной обработке «Раст Стоп» следует производить в хорошо проветриваемом помещении, где температура воздуха не должна превышать +35 o 90 100 С.При распылении аэрозоля защищать дыхательные пути, слизистые оболочки и руки от контакта с веществом. При серьезных повреждениях немедленно обратиться к врачу, показав ему состав вещества, указанный на этикетке.

    "Раст Стоп" для днища автомобиля и подоконника - хорошее средство, которое надолго защитит их от коробления.

    Отзывы покупателей

    Многочисленные отзывы о «Раст Стоп» свидетельствуют о том, что вещество вполне способно защитить автомобиль не только от возникновения, но и от распространения уже появившейся коррозии.Конечно, это не «вечно». Его концентрация на обрабатываемой поверхности со временем снижается и поэтому возникает необходимость повторного нанесения на поврежденные участки.

    Причиной множества положительных отзывов о «Раст Стоп» также является относительная стоимость вещества. На самом деле, это пример идеального соотношения цены и качества со всех сторон.

    Вещество имеет множество отзывов от иностранных водителей. Например, в Канаде, где формируется этот антикор, климат во многом похож на российский.Поэтому канадский состав веществ просто обязан быть эффективным и надежным «помощником» в борьбе с коррозией. Из-за того, что производители постарались вывести формулу состава, которая, по сути, защитит автомобиль от ржавчины, отзывы о «Раст Стоп» только положительные.

    Заключение

    Подводя итоги, стоит отметить, что «РастСтоп» является достаточно сильным и эффективным средством для защиты от коррозии. Интересной особенностью этого вещества является то, что его можно наносить на необработанную влажную поверхность без потери качества защиты.

    Также при появлении первых признаков коррозии на кузове места повреждений следует немедленно обработать веществом. Этот шаг предотвратит дальнейшее развитие и распространение ржавчины. В результате корпус прослужит гораздо дольше, чем заявляет производитель.

    Это антикоррозионное средство производится в Канаде – в штате со схожими климатическими условиями. Суровый климат и недостаточно качественные дороги положительно сказываются на развитии коррозии. Он не только портит внешний вид автомобиля, но и снижает пассивную безопасность транспортного средства.Чтобы автомобиль в итоге не превратился в «ржавый водосток», необходимо использовать антикоррозийное средство «Раст Стоп».

    р> .

    Смотрите также

    
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)