Что будет если заклинит ступичный подшипник


что делать, сколько можно ездить?

Пассажир, сидя в салоне вашего автомобиля, слышит, разве что, шум покрышек по асфальту. Прислушиваться ко всем прочим звукам машины – дело того, кто за рулем. Опытный водитель умеет одновременно беседовать с пассажирами и прислушиваться к работе систем и механизмов транспортного средства. Но иногда бывает так, что с шумом в салоне может сравниться  небольшой реактивный самолет. Это гудение на низкой частоте может издавать только одна деталь – вышедший из строя подшипник ступицы. Шум не оставляет ни единого шанса слушать собеседника, но это не самое страшное, хотя и очень неприятное. Более актуален вопрос можно ли, в принципе, собираться в дальний путь, если гудит подшипник ступицы?

Гудение – это только первая ласточка. Дальше события могут развиваться лавинообразно. На фоне шума вскоре водитель начнет слышать тревожное потрескивание, идущее от колес. И наконец, подшипник не выдержит оборотов ступицы и просто развалится. Что будет дальше нетрудно догадаться. Колесо заклинит, естественно, в самый неподходящий момент и машину понесет неведомо куда. Непременно сломается шарнирная опора рычага подвески и деформируется полуось. Теперь, как говорится, поздно пить боржом. Предстоящий ремонт подвески будет в разы дороже элементарной замены подшипника ступицы, которую при наличии несложного инструмента можно было бы произвести в гараже самостоятельно.

По какой причине гудит подшипник ступицы?

В сборе ступица представляет собой не самую сложную деталь. Ее корпус сделан из чугуна или стали и с ним практически ничего фатального не может случиться. Разве что по неопытности в ходе демонтажа подшипника водитель изуродует молотком посадочное место.

Что касается подшипника качения, то он далеко не вечный. Производители автомобилей утверждают, что он обеспечит значительно более 100 тысяч километров пробега. Очень может быть, что на своей исторической родине с ее идеальными дорогами так и будет. В наших условиях все узлы и механизмы транспортного средства претерпевают гораздо более значительные динамические нагрузки и ранний их износ – обычное явление. Помимо экстремальных перегрузок есть и вполне естественный износ, неэффективная смазка, некорректная установка.

Итак, подшипник гудит. Что делать? Прежде всего, водителю нужно окончательно убедиться, что проблема связана именно с подшипником. Можно сразу же отправиться на станцию технического обслуживания, где диагностика займет совсем немного времени. Опытный и экономный водитель проверит техническое состояние ходовой самостоятельно.

Диагностика

  • Если позволяет обстановка на дороге, попробуйте делать повороты влево-вправо на небольшой скорости. Физический смысл такого теста состоит в том, что при повороте  вправо возрастает нагрузка на правое колесо, а левое разгружается. В салоне гудит по-прежнему, значит, левый подшипник неисправен.
  • Практически то же самое можно сделать в безопасной обстановке в гараже. Поднимите машину на подъемнике или вывесьте колеса на подставке. Далее осталось разогнаться до 80 км/ч, выжав сцепление, выключить коробку переключения передач и, выйдя из машины, просто послушать какое колесо гудит. Когда вращение прекратится, покачайте колесо в вертикальной плоскости руками. Неисправный подшипник отзовется на это люфтом. Напоследок покачайте колесо по горизонтали и убедитесь, что биение в ступице есть.

Эти признаки – еще не окончательный приговор подшипнику. Подвеска состоит из множества шарнирных соединений, в которых используются различные подшипники. Люфт может дать и шаровая опора, поэтому диагностику придется продолжить. Для этого водителю понадобится помощник, который сидя за рулем, по команде нажмет на педаль тормоза. Если в таком положении при вертикальном покачивании люфт не исчезнет, значит, подшипник ступицы еще в рабочем состоянии и нужно искать неисправность в других узлах системы подвески или рулевого управления. Эксплуатация транспортного средства с изношенными деталями чревата серьезными неприятностями. Поэтому, если самостоятельно выявить неисправность не удалось, собирайтесь на СТО.

Если вы на все 100 процентов убедились что гудит именно  подшипник ступицы, заменить его новым можно и своими руками. Как это делается - читайте статью на нашем сайте. Купить новую запчасть вы также можете на страницах http://fortunaavto.com.ua/

Причины и симптомы выхода из строя подшипника ступицы автомобиля

В статье:

Ступичный подшипник отвечает за плавное и равномерное вращение колеса без подтормаживаний и отклонений в вертикальной плоскости. Во время движения эта деталь испытывает очень большие нагрузки, поэтому для обеспечения максимальной надежности изготавливается из высокопрочных материалов.

Обычно проблемы с ними начинаются где-то после 100-120 тысяч километров пробега. Хотя для качественных ступичных подшипников при аккуратном вождении и 150 тысяч — далеко не предел. С другой стороны, бывает, что недавно установленные детали начинают разваливаться после пробега в две-три тысячи километров. И дело не всегда в качестве самого подшипника.

Причины выхода из строя

Несколько факторов могут влиять на появление проблем с подшипником ступицы.

  • Первый связан с длительной эксплуатацией и естественным износом. При этом резкая манера езды, частая перегруженность машины и плохие дороги — главные враги ступичных подшипников.
  • Второй фактор — потеря герметичности. Если во время установки или в ходе эксплуатации были повреждены защитные пыльники, смазка постепенно вытекает, а внутрь попадает грязь и песок. В этом случае процесс износа пойдет ускоренными темпами.
  • Третий фактор — неправильная установка, когда подшипник запрессован в ступицу с перекосом. Перекошенную деталь придется снова менять, возможно, уже через несколько тысяч километров пробега.

И наконец, ускорить выход из строя ступичного подшипника может чрезмерная затяжка при монтаже. Для правильной работы подшипник должен иметь определенный осевой зазор.

Слишком сильно затянутые гайки приведут к усиленному внутреннему трению и перегреву. При монтаже нужно использовать динамометрический ключ и следить, чтобы гайки затягивались с нужным моментом.

Симптомы неисправности и чем чревато игнорирование проблемы

Вначале возникает гул в районе колес. Часто он исчезает или усиливается при повороте. Тональность звука может меняться в зависимости от скорости. Возможен увод машины в сторону из-за постоянного подклинивания одного из колес.

В некоторых диапазонах скоростей гул первое время может отсутствовать, но постепенно станет постоянным, а затем сменится характерным хрустом и вибрацией, которая может давать ощутимую отдачу в руль и корпус машины.

Такой симптом говорит о том, что ступичный подшипник практически разрушен и продолжать движение уже просто опасно. Нужно срочно малой скоростью отправляться на СТО.

Разбитый подшипник в какой-то момент может заклинить, вместе с ним заклинит и колесо. При этом возможно повреждение шаровой опоры рычага подвески и деформация полуоси. Если такое случится на высокой скорости, машина может оказаться на обочине и даже перевернуться. А в случае вылета на встречную полосу при оживленном движении серьезное ДТП гарантировано.

Самостоятельная диагностика

В отличие от многих других автомобильных проблем выявить неисправный подшипник ступицы относительно просто.

Выяснить, с какой стороны находится проблемная деталь, можно в поворотах во время движения. При правом повороте нагрузка перераспределяется на левую сторону, а подшипник правого колеса разгружается. Если при этом гул пропадает или заметно уменьшается, значит проблема справа. Если звук усиливается, то замене подлежит подшипник левой ступицы. При левом повороте, соответственно, всё наоборот.

Иногда похожий шум исходит от неравномерно изношенных покрышек. Чтобы точнее диагностировать проблему, нужно установить машину на ровной площадке и с помощью домкрата вывесить проблемное колесо (или два колеса сразу). Чтобы исключить возможный шум шруса, домкрат лучше ставить не под кузов, а под рычаг подвески.

Двумя руками попробуйте пошевелить колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости. Никакого люфта быть не должно! Наличие даже небольшого люфта говорит о том, что подшипник разбит и его необходимо менять.

Бывает, что люфт колеса вызван износом других деталей. Чтобы исключить этот вариант, попросите помощника выжать педаль тормоза и покачайте колесо. Если люфт исчез, то неисправен однозначно подшипник ступицы. В противном случае проблему следует искать в подвеске или рулевом управлении.

Далее покрутите колесо вручную и послушайте звук. Вы наверняка не спутаете специфический хрустящий шум дефектной детали с тихим шорохом при вращении исправного колеса.

Можно также использовать подъемник. Запустите двигатель и разгоните колеса до скорости примерно 70 км/час. Затем выключите передачу, заглушите двигатель и выйдите из машины. Вы без труда сможете определить, откуда исходит шум.

Замена

Может показаться, что замена подшипника в ступице колеса дело не хитрое. Однако это лишь на первый взгляд. Потребуется как минимум два специальных съемника, опыт механических работ и понимание устройства подвески.

Следует также иметь в виду, что в некоторых случаях подшипник вообще не съемный, тогда покупать и менять его придется в сборе со ступицей.

Для запрессовки потребуется специальная обойма. Ни в коем случае нельзя использовать заостренные инструменты. При посадке подшипника в ступицу усилие следует передавать на внешнее кольцо, а при установке на ось — на внутреннее.

Не забудьте также про правильный осевой зазор и необходимость затяжки с определенным моментом. Установленный с перекосом или слишком сильно затянутый подшипник долго не прослужит.

Всё это говорит в пользу того, чтобы доверить работу опытным специалистам, к выбору которых следует подойти ответственно

устройство и признаки неисправности. Диагностика неисправностей ступичных подшипников Как определить неисправный подшипник ступицы

После того как я опубликовал статью , ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …

Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

Причины поломки

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег . Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности . Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда . Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка . Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули . Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Симптомы поломки

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст . Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация . Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону . Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном .

Что будет если не менять

Многие автолюбители катаются с неисправными ступичными подшипниками, да еще и разгоняются под 100 и выше километров в час – ребята это очень опасно, запомните это связующий элемент колеса, который отвечает за его вращение. Если он разбит, то в любой момент его может заклинить. А это резкая остановка одного из передних колес. Теперь представьте если у вас скорость 100 км/ч – вы на такой скорости просто вылетите на обочину это в лучшем случае, но можете вылететь и на «встречку», а тут и до аварии недалеко. Бывали случаи когда машины переворачивались. Так что ребята подшипник ступицы – это очень опасно, если не хотите менять так ездите с небольшими скоростями, до 40 км/ч, иначе может закончится все очень плачевно.

Определяем неисправность сами (в домашних условиях)

В общем помимо хруста, который вы постоянно будете слышать при движении. Можно определить по признакам самому буквально около дома.

1) Выставляем машину на ровную, желательно асфальтированную площадку.

2) Нужно проверить люфт по вертикальной оси. Для этого берем колесо в верхней точке и пытаемся изо всех сил его раскачать. Если вы слышите щелчки и есть люфт, то это однозначно «ступичный».

3) Для полной уверенности, можно поднять колесо на домкрате и вращать его. Если слышен хруст – неисправность.

4) Есть еще один метод (работает только на переднем приводе), но его желательно делать на подъемнике. Нужно поднять автомобиль, завести, включить передачу и разогнать колеса, затем глушим мотор и слушаем. Та сторона, которая будет шуметь, хрустеть и вибрировать – неисправна.

Сейчас небольшая видео версия статьи

Про замену

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.

Те автовладельцы, которые, заботясь о своем «железном коне», стараются регулярно производить диагностику его разных узлов и деталей, нередко задаются вопросом: как определить неисправность ступичного подшипника? Ему-то и было решено посвятить сегодняшнюю статью.

Признаки неисправности ступичного подшипника.

Всех тех, кто надеется прочесть универсальную инструкцию диагностики ступичного подшипника, хотелось бы сразу предупредить – ее вы здесь не найдете, точнее найдете, но не в том виде, в котором хотелось.

Дело в том, что главный способ определения неисправного подшипника – во время движения на слух, поэтому, вполне возможно, вы, сами того не подозревая, уже давно продиагностировали названный узел.

Сомневаетесь? Тогда вспомните, как вела себя в последнее время ваша машина в пути: вас ничего не настораживало? Не было ли странных вибраций кузова? Не слышен ли был какой-то непонятный гул (или хруст) – другой, не тот, то издает резина при движении, а более громкий и неприятный, чем-то отдаленно напоминающий звук взлетающего самолета. Ничего подобного не замечали? Значит, скорее всего, со ступичными подшипниками в вашем автомобиле все в порядке. Но не будем спешить с выводами, проверим все еще раз.

  1. Выберете свободную от движения дорогу.
  2. Разгоните на ней авто до 40-60 км в час.
  3. Теперь, как бы рисуя траекторией своего движения змейку, поочередно покрутите руль влево и вправо – несильно, амплитуды в 20 градусов будет вполне достаточно.
  4. Прислушайтесь, не сопровождает ли вас непривычный гул. Если сопровождает, обратите внимание, когда он усиливается, при повороте вправо или влево. В первом случае неисправен будет левый передний подшипник, в последнем – правый передний.

Как определить неисправность ступичного подшипника своими руками?

На СТО для диагностики ступичных подшипников имеются специальные приборы, которые посредством вибромониторинга легко диагностируют состояние и степень износа подшипников.

Однако далеко не каждый из нас заплатить деньги за то, что его колесо просто изрядно раскрутили и покачали. Мы это можем сделать и сами.

  1. Слегка поддомкратьте машину, чтобы проверяемое колесо, а лучше сразу два (передние или задние) находились в подвешенном состоянии.
  2. Одной рукой возьмите колесо в крайней верхней точке, второй – в крайней нижней.
  3. Теперь попробуйте поочередно понаклонять эти точки к себе и от себя. При неисправном ступичном подшипнике у вас это будет хорошо получаться – «здоровый» подшипник такого не допустит.
  4. Если речь идет не просто о колесах, а о приводных передних, то их проверяют не только на вертикальное отклонение, но и на горизонтальное. Для этого руки перемещают в крайние боковые точки и поочередно двигают руками – к себе и от себя. Возникающий при этом шум – чаще всего признак неисправного подшипника, хотя вполне возможно, что проблема и не в нем, а в рулевой рейке.

Видео.

autoepoch.ru

Диагностика подшипника ступицы

Появление посторонних шумов со стороны передней подвески при движении автомобиля может быть вызвано целым рядом неисправностей. Одним из таковых может быть сильный износ ступичного подшипника левого или правого переднего колеса, замена которого вполне может быть выполнена своими руками, так как для этого не нужны даже яма или подъемник. В данной статье вы подробнее узнаете, как проверить ступичный подшипник. Выявить данную неисправность можно несколькими способами.

Косвенные признаки износа подшипника ступицы передней подвески

В данном разделе вы найдете признаки неисправности ступичного подшипника, а так же о том, как проверить подшипник ступицы переднего колеса.

  • Характерным признаком того, что необходима замена подшипника ступицы в Калине, является посторонний ровный шум (гудение, гул) со стороны левого или правого колеса при движении. Как правило, в данном случае он усиливается на высокой скорости (более 80-90 км/ч), поэтому чаще всего замечается при движении по трассе.

  • Из-за шума, создаваемого потоком воздуха и при контакте покрышек с дорогой, далеко не всегда можно точно определить источник звука. Примечательно, что из салона шум с правой стороны зачастую воспринимается как с левой и наоборот. В этом случае необходимо обратить внимание на то, как изменяется звук на поворотах, так как в этот момент на подшипник приходится повышенная нагрузка. Так, исчезновение звука при повороте налево и его усиление при повороте направо свидетельствует об износе левого подшипника ступицы. Соответственно, об износе правого говорят противоположные симптомы.

Диагностика подшипника ступичных подшипников левого и правого переднего колеса

Как узнать какой ступичный подшипник гудит?

  • Чтобы наверняка удостовериться в неисправности подшипников ступицы переднего левого или правого колеса, или же отсутствии таковой, лучше производить проверку на стоящем автомобиле. Вывесив передние колеса и задействовав стояночный тормоз, необходимо «разогнать» на пятой передаче стоящий на месте автомобиль до 120 км/ч и послушать с какой стороны раздается шум. В идеале лучше это делать при помощи фонендоскопа.

Недостатком вышеописанного способа диагностики является шум работающего двигателя, который может заглушить звук, и отсутствие нагрузки. Более объективным симптомом является наличие люфта, который можно выявить, покачав переднее колеса руками взявшись за верхнюю его часть. Кроме того, колесо можно прокрутить руками, обратив внимание на наличие посторонних звуков и плавность замедления движения. В данном случае нагрузка невелика, но зато отсутствует шум, издаваемый двигателем и КПП. Проверку лучше производить с помощником, который будет нажимать на педаль тормоза, не блокируя колесо полностью – если звук при этом пропадает, дело почти наверняка именно в подшипнике.

О необходимости замены ступичного подшипника передней подвески может свидетельствовать сильный шум со стороны колеса, усиливающийся при преодолении неровностей и прохождении поворотов. При появлении подобных симптомов необходимо более тщательно проверить состояние подшипников ступицы левого и правого колеса уже на стоящем на месте транспортном средстве. Наиболее объективным признаком сильного износа в данном случае будет сильный люфт колеса, который можно обнаружить, покачав его руками. После такой диагностики Вы сможете определить необходима ли вам замена ступичного подшипника на Калине.

Как гудит ступичный подшипник

Каждый автолюбитель в свое время сталкивался с гулом во время движения автомобиля. Звук, похожий на движение электрички, постепенно соединяющийся с потрескиванием, не только мешает водителю и пассажирам. Он может стать предвестником серьезных неисправностей ходовой. Игнорирование гула подшипника ведет к снижению безопасности вождения.

Как определить, какой именно подшипник неисправен? Есть ли разница в звучании передних и задних ступиц? Насколько серьезны последствия езды с несправными подшипниками? Зная ответы на эти вопросы, каждый водитель сможет вовремя обезопасить себя и своих пассажиров.

Что нужно знать

Появляется гул, начиная со скорости 40-60 км/ч. С ускорением автомобиля он усиливается, меняет ритм и тональность. Эксплуатация с таким подшипником может привести с серьезным последствиям.

Частым признаком неисправности подшипника становится гудение на поворотах. Если неприятный звук раздается, когда руль во время движения выворачивается вправо, значит менять надо левый передний элемент. Аналогично, если гудит ступичный подшипник во время поворота налево, значит неисправен правый передний элемент.

Это связано с тем, что определенное колесо во время поворота нагружается больше. Нагружаются и подшипники. Ступица начинает вибрировать, что и производит характерный звук.

Причины гула подшипника

Чтобы понять, что привело к разрушению подшипника, а также избежать подобного в дальнейшем, необходимо узнать причины. Наиболее частые из них:

  • попадание грязи и воды под сальники;
  • естественный износ;
  • попадание продуктов износа на рабочие поверхности;
  • недостаток смазки;
  • механические повреждения;
  • заводской брак подшипника, установленного при замене.

Кроме того, подшипники могут не выдержать нагрузки вследствие небольшой динамической грузоподъемности. Замену подшипников стоит проводить, как только они начинают гудеть. В противном случае колесо может заклинить, и тогда лучше бы водителю ехать на небольшой скорости.

Другие причины:
  • Сокращение срока службы подшипников происходит из-за использования неправильного вылета колесных дисков.
  • Излом детали увеличивается в зависимости от массы автомобиля.
  • Увеличенный внешний радиус покрышки также неблагоприятно сказывается на состоянии подшипников. В этом случае при боковом ускорении машины увеличивается сила воздействия на передние ступицы. Такой фактор особенно распространен среди джипов.
  • Неисправные амортизаторы, которые не справляются с ударными нагрузками, часто становятся виновниками выхода из сроя ступичных подшипников.
  • Повреждения тормозной системы - причина передачи лишнего тепла на подшипник. Определить это можно по вибрации педали тормоза.
  • Неправильное выполнение развала/схождения колес. Неверно выбранные углы установки колес влекут за собой перераспределение нагрузок.

Повышенный износ подшипников возникает при передвижении по глубоким лужам. Негативно сказывается на детали длительная эксплуатация в условиях сильного мороза или на жаре. Плохо переносят подшипники и запыленную пересеченную местность. Перегруз машины, а также продолжительное вождение на высокой скорости - еще одни причины быстрого износа элемента подвески. Как определить, какой подшипник гудит? Это можно сделать по определенным «симптомам».

Признаки

Когда закрадывается подозрение на неисправность одного из ступичных подшипников, стоит проверить как передние, так и задние колеса. В первом случае определить дефект намного проще.

Передние подшипники

Основной признак - гул подшипника. Его громкость и ритм меняются при повышении/понижении скорости, а также на поворотах. Со временем к гулу начинает прибавляться металлический скрежет и постукивание.

Задние подшипники

Признаки неисправности заднего подшипника очень схожи с аналогичными у переднего. Однако прохождением змейки их не выявить. Чаще всего гул меняется только при изменении скорости движения. Диагностировать повреждение можно только после поддомкрачивания задних колес. Более удобно проводить процедуру на специальном подъемнике.

Иногда при разгоне начинает ощущаться вибрация педали тормоза. Это также говорит о неисправности ступичного подшипника. Стук производится из-за чрезмерного люфта. Равномерно гудит подшипник ступицы в результате износа беговой дорожки сепараторов.

Как проверить подшипник

При увеличении скорости подвеска начинает выдавать звук взлетающей электрички. Со временем, он начинает нарастать, доставляя все больше дискомфорта. Вовремя замененный подшипник не только избавит от надоедающего звука, но и обеспечит длительную службу многих элементов подвески.

Как проверить подшипник ступицы:
  • Выявить люфт в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Если колесо «ходит», значит подшипник неисправен. Люфт наблюдается только в крайнем случае, когда подшипник доживает последние дни. Если проверяется подвеска Макферсон, небольшой люфт допустим.
  • При раскручивании колеса руками гул заметно усиливается.
  • Если держать поворотный кулак в месте крепления ступицы рукой, при раскручивании колеса будет отчетливо ощущаться вибрация. В исправном состоянии подшипника никаких движений не возникает.

Проверять такими способами можно как передние, так и задние колеса. Это позволит более точно помогут определить, какой именно гудит подшипник. Приобретать и устанавливать новую деталь лучше сразу, как только появилось гудение.

Как долго можно ездить?

Некоторые водители после появления гула стараются его не замечать. Езда при неисправном подшипнике иногда длится полгода, иногда- несколько месяцев. Особенно стоит задуматься о своей безопасности при усилении шума подвески.

  • разведение колодок - затормозить при необходимости будет невозможно;
  • заклинивание колеса - на высокой скорости такое развитие событий опасно для жизни водителя и пассажиров;
  • колесо уходит в сторону при повороте и водитель теряет управление автомобилем.

Предотвращение таких последствий - серьезный повод заменить деталь при первых же признаках неисправности. Срок эксплуатации любого ступичного подшипника не установлен регламентом технического обслуживания. Чаще всего на российских дорогах приходит в негодность правый передний элемент. Это связано с ездой по обочинам. Качество дороги также сильно сказывается на всех элементах подвески.

В зимнее время водители часто путают гул подшипника с шумом резины. На первых порах их действительно можно спутать. Однако спустя несколько недель не заметить характерный звук реактивной турбины будет сложно.

Замена проводится либо частично - выпресовывается старый и запресовывается новый подшипник, либо полностью - вместе со ступицей. Второй вариант предпочтительнее, когда не ступице замены явные следы выработки. При бережной эксплуатации автомобиля и спокойной езде подшипники могут прослужить более 100 тыс. км.

Разобравшись с особенностями гула подшипника, причинами его неисправности и порядком проверки, каждый водитель сможет самостоятельно диагностировать местоположение проблемы. Ее устранение лучше доверить профессионалам. Однако при наличии времени и специального оборудования все можно сделать самостоятельно. После ремонта необходимо выполнить развал/схождение колес.

themechanic.ru

Определение неисправностей ступичного подшипника -

В данной статье поговорим о возможных неисправностях ступичного подшипника.

Основные симптомы неисправного подшипника

  • При неисправном ступичном подшипнике будет сильный гул, как в самом салоне, несмотря на шумоизоляцию, так и с другой стороны. Находясь в автомобиле, сложно определить с какой стороны идет гул.
  • При сильном изнашивании подшипника будет заметно вибрацию руля. При большом износе разбивается постель подшипника и сферические элементы начинают ходить по окружности подшипника. Колесо, которое сидит жестко начинает, покачивается из стороны в стороны, образуя зазор. Если ступичный подшипник исправен, то у него должен отсутствовать люфт.

  • Машину будет склонять в ту сторону, в которой находится неисправный подшипник. Неисправный подшипник крутится плохо, начинает тормозить движение и из-за этого автомобиль начинает тянуть влево/вправо.

Диагностика

Для проверки автомобиля его необходимо вывесить на подъемник.

Затем проверяем зазор подшипника, покачивая колесо. Если есть зазор, то вам предстоит заменить ступичный подшипник. В большинстве современных автомобилей сейчас используются 2-рядные подшипники, и они идут без зазора.

Если зазор не обнаружен, то используем следующий метод. Заводим автомобиль, включаем передачу, разгоняем колеса, а затем глушим авто. Если подшипник загудел при небольших оборотах колеса, то подшипник неисправен.

Причин вышедшего из строя подшипника множество. Одна из главных причин - состояние автодороги. Плохое состояние дорог оказывает негативное воздействие на подвеску автомобиля. Также причинами служат: естественный износ ступичного подшипника, некачественная установка в автосервисах.

По подшипнику ни в коем случае нельзя стучать молотком!

В случае обнаружения неисправности ступичного подшипника необходимо обратиться в автосервис.

qvarto.ru

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Подшипники качения широко применяются в механизмах машин, даже в самых тяжелых условиях они отличаются высокой степенью надежности. Преждевременные поломки встречаются крайне редко. Неисправности подшипников качения в первую очередь становятся заметны по необычному поведению опоры в процессе эксплуатации.

При исследовании поврежденных подшипников можно определить всевозможные признаки.

Как правило, для определения причины неисправности одного лишь визуального осмотра подшипника недостаточно; в том числе необходимо учитывать состояние прилегающих деталей, смазки и уплотнений, а также условия эксплуатации.

Планомерные действия при исследовании неисправности облегчают поиск ее причин.

Причины неисправностей

Срок службы ступичных подшипников рассчитан в среднем на пробег до 1000000 км. Однако реальная картина сильно отличается от расчетной. Некоторые неестественные условия могут привести к преждевременному повреждению ступичного подшипника и сократить его ресурс.

– В 70% случаев причиной неисправности является ненадлежащая смазка: избыточная, недостаточная или неподходящая смазка.

– В 18% случаев речь идет о загрязнении: внутрь подшипника попадает влага или твердый материал. Поэтому важны уплотнения, так как при повреждении уплотнений может выходить смазка, а внутрь попадать загрязнения.

– В 10% случаев причиной является неправильный монтаж: чрезмерное усилие, перегрев, неправильная регулировка и зазор, слишком сильная затяжка конической втулки и т.д.

Износ или повреждение подшипников ступиц колес или ступиц представляет опасность для ваших клиентов. По крайней мере, это может привести к несвоевременной и дорогостоящей поломке на дороге.

Лучше всего заменить подшипники ступиц колес или ступичный узел до их отказа. Но как вы можете знать, когда это должно быть сделано?

Диаграмма (рис. 1), созданная на основании миллионов данных по статистике замены подшипников, показывает, что реальный пробег

Частота замены ступиц колес в зависимости от пробега

автомобиля, когда наверняка нужно произвести замену подшипников – находится между 130 000 и 190 000 км.

Поэтому, для максимальной безопасности и надежности, производители подшипников рекомендуют вам проверять подшипники ступиц колес во время каждой замены тормозных колодок, независимо от возраста автомобиля. И всегда нужно обращать внимание на первые признаки износа подшипников, такие как шум при движении или необычное притормаживание при повороте руля.

Общие формы неисправностей подшипников качения

– Перегрев.

– Разрушение наружного кольца.

– Перекос.

– Слишком плотная посадка.

– Усталость материала.

– Вмятины в телах качения.

– Загрязнение.

– Неправильная смазка.

– Коррозия.

– Повреждение кромок подшипника.

– Задиры.

– Неправильный вектор нагрузки.

Опыт показывает, что большинство “дефектных” деталей, возвращаемых дистрибьюторам, на самом деле таковыми не являются. Обычно их преждевременная поломка происходит из-за других факторов: от повреждений, вызванных смежными компонентами и системами, сбоями в их работе, до неправильной установки.

Попробуем разобраться в этих повреждениях и причинах, их вызвавших.

При диагностике неисправностей автомобильных компонентов следует учитывать такие признаки, как царапины, вмятины, полосы, трещины, изменение цвета, появление слишком гладких поверхностей и т.д. Во многих случаях эти признаки сразу помогут установить причину поломки детали. При диагностике неисправностей в режиме эксплуатации автомобиля, следует обращать внимания на шумы. Подшипник в исправном состоянии издает ровный, почти неразличимый звук. Если слышно похрустывание, скрежет или иной необычный звук, то необходимо установить его причину.

Необычное поведение подшипника в процессе эксплуатации указывает на неисправность (таблица 1). Неисправности подшипников, как правило, проявляются ухудшением эксплуатационных качеств. Внезапный выход из строя встречается реже, например, при неправильном монтаже или отсутствии смазки, что приводит к быстрой поломке. В зависимости от условий эксплуатации с момента повреждения до фактического выхода подшипника из строя может пройти некоторое время, при определенных обстоятельствах – несколько месяцев.

Поведение при эксплуатации Возможные причины Результат
Неравномерный ход Повреждения колец и тел качения Увеличивающаяся вибрация колес; повышенный люфт; вибрации в механизме рулевого управления
Загрязнение Усиливающаяся вибрация
Слишком большой зазор в подшипнике Усиливающиеся удары
Необычный шум при вращении (гул или свист) Слишком малый зазор в подшипнике
Необычный шум при вращении (грохот или неравномерный стук) Слишком большой зазор в подшипнике; повреждения поверхности качения; загрязнение; неправильная смазка
Постепенное изменение шума при вращении Изменение зазора в подшипнике из-за температурного воздействия; повреждение дорожки качения

Диагностика неисправности ступичных подшипников

“Овальная деформация”

  1. Извлеките ступичный подшипник из посадочного отверстия.
  2. Проверьте, имеется ли на двух противоположных сторонах верхней поверхности наружного кольца по темному пятну. Убедитесь, что обе поверхности, находящиеся по отношению к темным пятнам под углом 90°, не имеют повреждений. Если это так, то посадочное отверстие деформировано и необходима замена поворотного кулака.
  3. Чтобы убедиться, что в дорожках качения наружного кольца отсутствует выработка, разберите ступичный подшипник на части. При этом сначала удалите уплотнение (например, специальными клещами), а затем демонтируйте узел, состоящий из наружного кольца, внутреннего кольца, сепаратора и шариков.
  4. Очистите дорожки качения наружного кольца и проверьте их на наличие “раковин”, совпадающих по расположению с темными пятнами на внешней стороне наружного кольца. Наличие таких “раковин” указывает на “овальную деформацию” поворотного кулака.

Данный дефект относится к наиболее распространенным, поэтому в процессе диагностики и ремонта мы рекомендуем пользоваться рекомендациями, представленными в таблице 2.

Проблема Причина Устранение
После установки и начала эксплуатации подшипник издает сильный шум (гул). Повреждено одно из внутренних колец: 1. Несоответствие момента затяжки номиналу. Заменить ступицу и подшипник.
2. Установка внутреннего кольца на ступицу с перекосом – неправильный инструмент – клин или втулка между оправкой и контактной стороной кольца подшипника не параллельны. Заменить ступичный подшипник целиком.
3. Слишком сильная овальная деформация посадочного отверстия, из-за чего сильно ограничивается радиальный зазор ступичного подшипника в узких зонах “овальной деформации”.
4. Посадочное отверстие в поворотном кулаке повреждено.
5. Глубокие царапины или задиры, вызванные неправильным демонтажем, как на контактной поверхности ступицы, так и на самом ступичном подшипнике. Устранить небольшие дефекты ступицы (например, полировкой) или заменить ступицу и подшипник.
Ступичный подшипник начинает шуметь после определенного пробега (500 – 3000 км) Посадочное отверстие в поворотном кулаке имеет среднюю “овальную деформацию”, достаточную для того, что бы ограничить радиальный зазор в подшипнике и привести к описанным в предыдущем пункте повреждениям. Заменить поворотный кулак и ступичный подшипник.
Чрезмерное тепловыделение в начале эксплуатации 1. Осевой зазор в подшипнике между ступицей и поворотным кулаком сильно ограничен. Неправильное позиционирование или монтаж. Проверить позиционирование поворотного кулака и ступицы, при необходимости повторить.
2. Из-за неправильного монтажа ступичного подшипника в посадочном отверстии (отсутствуют упорные кольца в крепежных гнездах) постепенно происходит осевое смещение подшипника и ступицы. Вращающаяся ступица задевает за неподвижное гнездо подшипника. Из-за сильного трения температура в области ступичного подшипника повышается. При этом сгорает смазка, что приводит к выходу подшипника из строя. Демонтировать ступичный подшипник и проверить наличие упорных колец. При необходимости заменит ступичный подшипник.

Повреждение дорожки качения

Это может происходить из-за нескольких причин:

Ударное воздействие на внутреннее кольцо при монтаже подшипника (рис. 2).

Попадание в подшипник инородного тела (рис. 3).

Попадание в подшипник инородного тела, вызвавшее износ и последующее выкрашивание поверхности кольца (рис. 4).

Превышение статической грузоподъемности подшипника.

Падение подшипника или смонтированного узла.

В результате вмятины в телах качения проявляются в виде вдавленных мест в дорожках качения, что усиливает вибрацию подшипника (гул). Сильные вмятины могут привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

Для того, что бы такая проблема не возникала, механик должен монтировать и демонтировать подшипник только специальным инструментом, о чем мы еще остановимся в дальнейшем. И применять усилие по запрессовке на плотно посаженное кольцо.

Потемнение поверхности наружного кольца подшипника (рис. 5)

Полный текст статьи: см. “Архив” журнала “Автомастер” №1-2 2008 год Сергей Уктусов, полный вариант с рисунками.

http://a-master.com.ua/archives/1430

http://a-master.com.ua/archives/1406

В данной статье поговорим о возможных неисправностях ступичного подшипника.

Основные симптомы неисправного подшипника

  • При неисправном ступичном подшипнике будет сильный гул, как в самом салоне, несмотря на шумоизоляцию, так и с другой стороны. Находясь в автомобиле, сложно определить с какой стороны идет гул.
  • При сильном изнашивании подшипника будет заметно вибрацию руля. При большом износе разбивается постель подшипника и сферические элементы начинают ходить по окружности подшипника. Колесо, которое сидит жестко начинает, покачивается из стороны в стороны, образуя зазор. Если ступичный подшипник исправен, то у него должен отсутствовать люфт.

  • Машину будет склонять в ту сторону, в которой находится неисправный подшипник. Неисправный подшипник крутится плохо, начинает тормозить движение и из-за этого автомобиль начинает тянуть влево/вправо.

Диагностика

Для проверки автомобиля его необходимо вывесить на подъемник.

Затем проверяем зазор подшипника, покачивая колесо. Если есть зазор, то вам предстоит заменить ступичный подшипник. В большинстве современных автомобилей сейчас используются 2-рядные подшипники, и они идут без зазора.

Если зазор не обнаружен, то используем следующий метод. Заводим автомобиль, включаем передачу, разгоняем колеса, а затем глушим авто. Если подшипник загудел при небольших оборотах колеса, то подшипник неисправен.

Причин вышедшего из строя подшипника множество. Одна из главных причин — состояние автодороги. Плохое состояние дорог оказывает негативное воздействие на подвеску автомобиля. Также причинами служат: естественный износ ступичного подшипника, некачественная установка в автосервисах.

По подшипнику ни в коем случае нельзя стучать молотком!

В случае обнаружения неисправности ступичного подшипника необходимо обратиться в автосервис.

Давно ли вы проверяли ходовую часть своего автомобиля? Или ждете, когда там загудит или застучит? Своевременная диагностика своими руками позволяет избежать неприятных неожиданностей на дороге. Ступицы – это один из силовых элементов задней подвески. Что влияет на ресурс ступичных подшипников, как проверить задний ступичный подшипник, какие бывают признаки неисправности заднего ступичного подшипника, а так же как выполняется проверка заднего ступичного подшипника мы рассмотрим ниже.

Ступичные подшипники подвергаются серьезным вертикальным и осевым нагрузкам, а также крутящему моменту. Диагностика ступичного подшипника должны выполняться регулярно, а ремонт, если он необходим, не должен откладываться в долгий ящик. На эти подшипники ложится основной вес авто, поэтому при малейшем дефекте монтажа или износе происходит масса негативных процессов, вплоть до отрыва колеса во время движения.

На скорость износа подшипникового узла также влияет пыль и влага. Абразивная пыль, попадающая в ступицу, начинает активно стачивать ее рабочие поверхности. Со временем смазывающий материал выдавливается через зазоры уплотнительных деталей, и происходит разрушение ступичного подшипника вследствие перегрева. Больше информации о факторах влияющих на продолжительность жизни ступичных подшипников вы найдете в статье .

Кроме того большинство подшипников раньше времени приходят в негодность по причине некачественной смазки или неправильного монтажа. Даже идеальная подшипниковая сталь не способна компенсировать проблемы смазки и деформации валов.

Признаки износа ступичного подшипника

При поломке или износе заднего ступичного подшипника машины можно услышать звуки следующего характера:

  • хруст и глухой стук в районе заднего колеса;
  • гул в оси при подруливании автомобиля;
  • постоянный шум при движении машины.

Появление шума в заднем колесе наиболее различимо при движении по неровной дороге, что является свидетельством износа подшипника в автомобиле. Для самостоятельной проверки состояния заднего ступичного подшипника в Ладе следует проделать следующие действия:

Спасибо за подписку!

  • поддомкратить заднюю ось колеса;
  • раскрутить руками колесо, сначала в одну, затем в другую сторону;
  • раскачать колесо от себя и обратно.

Стуки при раскачивании колеса свидетельствуют о наличии люфта. При обнаружении признаков люфта подшипник можно самостоятельно отрегулировать. Для этого достаточно подтянуть ступичную гайку. Однако если после этого стук не исчез, значит, ступичный подшипник нужно менять.

Те, кто практикует ремонт Лады Калины (Ваз 1118) своими руками, согласятся, что процедура в сравнении с передним несколько проще. Это объясняется тем, что на задней оси отсутствует поворотный кулак. Кроме того, на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней – барабанные.

Если во время движения автомобиля колеса издают не только шум покрышек, но еще и монотонный низкочастотный гул – это верный признак того, что скоро выйдет из строя и его нужно, как можно скорее заменить.

Что может вызвать полный выход из строя ступичного подшипника

Если не обращать внимания на появившийся гул в области колеса, и не предпринимать никаких мер по его устранению, то помимо дискомфорта от неприятного звука могут быть еще другие, более неприятные последствия. Игнорирование данной неисправности в дальнейшем может привести к заклиниванию и, как следствие этого произойдет деформация полуоси, разрушение шаровой опоры и рычага подвески. В том случае если подшипник заклинит на большой скорости, то серьезного ДТП, будет избежать очень сложно.

Почему выходит из строя ступичный подшипник

Подшипник ступицы, как и ему подобные (подшипники качения), обладают высокой надежностью и прочностью в самых тяжелых условиях, однако, не смотря на заявленный, довольно большой срок эксплуатации ступичного подшипника производителем, ходят они в пределах 100 тысяч км. пробега.
Одной из основных причин выхода из строя подшипника ступицы автомобиля – это ужасное состояние наших дорог, что приводит к критическим нагрузкам на подвеску автомобиля, и в частности на сам , плюс ко всему добавим естественный износ деталей, недостаточное уплотнение и неудовлетворительное количество смазочного материала.

Проверка подшипника ступицы автомобиля

Как вам уже стало известно неисправный подшипник ступицы издает монотонный низкочастотный гул во время движения, который более четко проявляется при повороте вправо или влево во время движения автомобиля на скорости не менее 20 км. час.
Когда передние колеса автомобиля , происходит крен кузова в противоположную сторону от направления поворота и увеличивается нагрузка на колесо находящееся под креном.
Рассмотрим пример. Разгоняем автомобиль на ровной и свободной дороге до скорости 20 км.час. и выполняем резкий поворот влево при этом слышим, что гул исчезает, значит причиной постороннего шума является ступичный подшипник левого колеса и наоборот при повороте направо исчезающий гул свидетельствует об несправном подшипнике ступицы правого колеса.

Чтобы более точно выполнить диагностику ступичного подшипника, необходимо с помощью домкрата вывесить колесо и проверить наличие люфта, для этого одной рукой берем верхнюю часть колеса, а другой нижнюю и пытаемся произвести легкое покачивание. Если при этом вы ощущаете небольшой люфт — это является верным признаком, что подшипник имеет недопустимый износ и подлежит замене.
Иногда люфт колес может вызвать неисправность одной из деталей подвески, например, рулевого наконечника или шаровой опор. В этом случае нужно более внимательно проверить, где именно люфтит колесо, для этого нужно выжать педаль тормоза, если при этом люфт колеса не исчез, то с уверенность можно сказать, что причина никак не в подшипнике ступицы и проблему нужно искать в деталях подвески.
Также случаются ситуации, когда при установке ступичного подшипника гайка была плохо зафиксирована и при и вращении колеса ослабла, это также может привести к появлению люфта.

Запомните важную вещь, колесо с исправным подшипником ступицы не должно иметь никакого люфта.

Еще видео

Как сделать диагностику подшипника ступицы ваз

Гудит подшипник: как это?

Ступичный подшипник, как проверить.

Как найти гудящий ступичный подшипник?

Техническая информация от SKF

Ступичные подшипники – советы SKF.

Как узнать о том, что ступичный подшипник вышел из строя, и как можно продлить жизнь ступичных подшипников – об этом расскажет лидер мирового рынка подшипников – шведская компания SKF.

Как правило, водитель не задумывается о том, что у него в автомобиле работают подшипники. Но подшипники – важная часть автомобиля. В колёсном узле находятся один из видов подшипников - ступичные. Хотя на подшипники воздействуют различные осевые и радиальные нагрузки, ступичные подшипники ведущих производителей (например, шведской компании SKF) способны выдержать пробег теоретически до 200.000 км. На практике по опросам миллионов замен на СТО в Европе подшипники SKF «выхаживают» 150.000 км. Впечатляет, что при таком пробеге подшипник совершает 100 млн. оборотов. Постоянное вращение и нагрузки ведут к износу, поэтому автовладельцу периодически приходится менять ступичные подшипники.

Редко подшипники выходят из строя неожиданно, только если были допущены грубые ошибки при монтаже или они работали вообще нет смазки.

Вышедший из строя подшипник выдаёт гул, который в зависимости от ситуации может усиливаться или ослабевать. На начальном этапе гул заметить нелегко, потому что он первоначально практически не слышен. Но через непродолжительный период времени гул усиливается – часто уже через несколько сотен километров пробега. Для того, чтобы понять с какой стороны слышен гул ступичного подшипника, поможет «лайфхак». Если позволяет дорожная обстановка, перед затяжным поворотом включите на автомобиле с ручной коробкой «нейтраль», чтобы двигатель было меньше слышно. Если гул усиливается при повороте направо, вышел из строя левый подшипник, т.к. при повороте направо на левый подшипник воздействуют большие центробежные нагрузки. Если гул при повороте направо ослабевает, значит, вышел из строя правый подшипник, т.к. на него действуют меньшие нагрузки. И всё наоборот при повороте налево. Второй возможный симптом поврежденного подшипника – повышенный расход топлива из-за повышенных сил трения в дефектном подшипнике. Также о выходе подшипника из строя свидетельствуют его высокая температура, вибрация на высоких скоростях, люфт, потеря управляемости при торможении. Но в большинстве случаев выход подшипника из строя диагностируют по сильному гулу.

Повреждения ступичного подшипника опасны.

Если есть подозрения на выход подшипника из строя, следует не откладывать визит на СТО. Дефектный подшипник будет перегреваться, повысится температура и тормозного суппорта, в результате тормозная жидкость может закипеть. Если ступичный подшипник полностью выходит из строя, он может полностью заклинить вращение ступицы и заблокировать всё колесо. Даже при невысоких скоростях это приведёт к весьма трагичным последствиям.

Замена ступичного подшипника.

Ступичные подшипники на современных автомобилях меняются в сборе со ступицей. Стоимость ступицы может составлять и до 400 условных единиц для серийного автомобиля, к этой цифре добавляется стоимость замены. Как правило, за замену одного подшипника берут стоимость одного нормо-часа. Если подшипник гудел уже долго, то он может уже «прикипеть» к ступице и повредить и ступицу. Тогда такой подшипник достать уже трудно. Наряду к повышению затрат на нормо-часы может возникнуть необходимость и в новой ступице. Тогда время замены увеличивается до 2 нормо-часов. Поэтому чем раньше неисправность будет обнаружена и автовладелец приедет на СТО, тем меньше денег потребует замена.

Ступичные подшипники 2-го и 3-го поколения меняются в сборе.

Важный фактор – качество подшипников.

На дешёвых подшипниках не сэкономишь. Дешёвый подшипник низкого качества приведет к тому, что автомобиль вскоре снова окажется на подъемнике. Если новый подшипник будет служить 5 лет (при среднегодовом пробеге 30.000 км), то некачественный подшипник придётся менять каждый год, каждый раз платя за замену. В результате стоимость и подшипников, и их замен в несколько раз превысят разницу между некачественным и качественным подшипником.

На Западе меняют подшипники с двух сторон на одной оси сразу.  

На Западе рекомендуется при выходе из строя одного подшипника заменить сразу и второй на той же оси. Дело в том, что оба подшипника подвергались одинаковым нагрузкам и выход из строя второго подшипника не за горами. При одновременной замене экономится время – не надо второй раз ехать на СТО. Но в условиях Беларуси предложение поменять 2 подшипника сразу воспринимается весьма негативно: «Он же ещё целый!». Поэтому просто совет – после замены одного подшипника прислушивайтесь к работе второго – он тоже вскоре может выйти из строя.

Из чего состоит подшипник.

Как уже опоминалось, подшипники являются составной частью подвески. Без них автомобиль не мог бы двигаться. Если подшипник вышел из строя, ухудшается качение автомобиля. Износ подшипника наступает из-за радиальных и осевых нагрузок, действующих при движении автомобиля Осевые нагрузки возникают при прохождении поворотов. Радиальные нагрузки действуют из-за вращения и давления кузова. В современных автомобилях используются роликовые или конические подшипники. Основные части – тела качения (шарики или ролики), сепаратор, в котором находятся тела качения, а также наружное и внутренние кольца. Тела качения имеют форму конуса (конические подшипники) или шариков и предназначены для равномерной передачи давления между наружным и внутренним кольцом.  Т.к. при качении шариков или роликов возникает относительно высокое давление, подшипник должен быть смазан правильно подобранной смазкой.

На современных автомобилях подшипник и ступица являются одним узлом.

Современные подшипники – необслуживаемые и уплотнённые. Уплотнения служат тому, чтобы смазка не выступала наружу, а грязь и вода не попадали внутрь подшипника. На старых автомобилях смазку надо закладывать при монтаже на СТО.

Не для «кулибиных»: подшипники чувствительны к неправильному монтажу.

Что быстрее всего выведет ступицу из строя при монтаже?

  • Некорректный монтаж подшипника (момент затяжки, перекос)
  • Повреждение при установке (удар, повреждение уплотнения)
  • Попытка разобрать закрытый подшипник
  • Несоосность
  • Загрязнение
  • Неправильное смазывание
  • Ударные нагрузки

В современных подшипниках имеются магнитные кольца. Они подают сигналы системам ABS, ESP. Для правильного монтажа рекомендуется проверить сторону, с которой установлено магнитное кольцо, при помощи специальной магнитной карточки. Кроме того, для правильного монтажа требуется специальный инструмент. Поэтому и также потому что подшипники относятся к деталям автомобиля, влияющими на его безопасность, замену подшипника рекомендуется доверить СТО. На СТО есть динамометрический ключ (ранее, когда была сертификация, контролирующие органы не выдавали сертификат без его наличия). Без динамометрического ключа зазор в подшипнике будет неправильный и подшипник выработает свой ресурс ранее положенного срока (150.000 км). Несоблюдение момента затяжки на каждые 10 НМ сокращает пробег подшипника на 10.000 км. Динамометрическим ключом необходимо затягивать и болты, и ступичную гайку. Запрессовка подшипника в ступицу должна происходить при помощи гидравлического пресса, а не при помощи кувалды. Кроме того, для монтажа некоторых подшипников необходимо наличие т.н. «гильотины», иначе пробег подшипника сокращается до 5-10.000 км.

Как избежать преждевременного выхода из строя подшипника.

Бордюр или яма – подшипник страдает от ударных нагрузок.

Подшипники в принципе достаточно «живучи». Тем не менее, в зависимости от стиля езды нагрузки на них могут быть совершенно разными. Агрессивный стиль вождения ведет к повышенным нагрузкам на подшипники – и преждевременному выходу их из строя. Особенно часто подшипники нагружаются при проезде ям.

Тела качения при этом деформируются и подшипник повреждается. Частая причина – проникновение внутрь подшипника воды. Влага ведет к коррозии, ухудшению свойств смазки, перегреву подшипника. Повышенное трение выводит подшипник из строя. И попадание грязи внутрь подшипника тоже повреждает его.

Для того, чтобы предотвратить попадание воды внутрь подшипника, уже при монтаже подшипника необходимо обязательно строго соблюдать инструкцию. Также важны чистота и правильный выбор смазки, а также чистые сопряженные детали. Мойку под высоким давлением также необходимо повредить правильно, не подавая струю в область ступичного подшипника.

Применение на автомобилях дисков с незаводскими размерами также быстро выводят ступицу из строя, потому что меняется опорная база.

Кроме того, подшипники чувствительны к повышенной температуре. Если колодки заклинило или автовладелец едет с затянутым ручником, то смазка в подшипнике выходит из строя, в результате повреждается подшипник. Плохо отбалансированные колеса также ведут к дефекту подшипников из-за постоянных вибраций. Причинами могут быть неправильно выставленный зазор, загрязнения в смазке или плохо смонтированные масляные колпачки.

Повреждения подшипника при замене тормозных дисков.

Даже посещение СТО может привести к дефекту подшипника. Сильные удары молотком при замене тормозных дисков проникают вплоть до подшипников. Такой дефект виден не сразу, а проявляется со временем. К сожалению, при замене тормозных дисков часто используется молоток. Для того, чтобы снять диски со ступицы, часто применяется грубая сила. При этом удары передаются не только на рычаги подвески. Подшипники тоже плохо переносят тяжелые удары, потому что они оставляют следы на дорожках качения, что со временем приведет к дефекту. Причем дефект может развивается в течение месяцев. О замене тормозных дисков автовладелец уже успевает забыть. Если снять небольшим усилием не получается, необходимо использовать химию (WD-40) и нагрев. Если не помогает – надо брать в руки болгарку. Тормозной диск необходимо разрезать, а молоток остаётся в ящике для инструмента.

Важен также побор подшипника.

Почему SKF советует обратиться на СТО – правильный подбор детали. Некоторые автолюбители выбирают только по размерам. Внутри одинаковых внешне деталей, однако могут быть шарики другого размера с разным расстоянием между шариками. В результате – разная нагрузка, жесткость. На СТО или в магазинах есть правильные программы подбора.

Некоторые автолюбители начинают вращать подшипник – а там люфт, «закусывание». Дело в том, что люфт выбирается при правильном монтаже с правильным моментом затяжки, а закусывание происходит из-за того, что смазка закладывается точечно, и распределяется она во время движения автомобиля.

SKF советует проверить состояние подшипника при каждом ТО и замене тормозных колодок и тормозных дисков и обращаться на квалифицированные СТО. Удачи на дорогах!

причины, признаки и последствия ⚡ MAHINA

Содержание:

Что такое ступичный подшипник и для чего он нужен?


Ступичный подшипник представляет собой деталь ходовой части автомобильного транспорта. Этот узел наиболее нагружен и отвечает за действенное, равномерное, плавное вращение колес. В процессе движения автозапчасть подвергается высоким нагрузкам. Для того, чтобы она была надежной, изготавливают её из прочных материалов.
Признаки поломки ступичного подшипника начинают проявляться после 100-150 тысяч км пробега. Длительность его бесперебойной работы напрямую зависит от качества изделия и аккуратности вождения автомобилиста. Случается и такое, что качественный подшипник выходит из строя очень быстро и на то есть множество причин.
Ступичные подшипники – колоссальные трудяги. Автомобиль без них не смог бы просто тронуться со своего места. Элемент играет важную роль в работе машины. Он необходим для вращения колес. Функционирует запчасть даже в самых экстремальных и сложных условиях.

Симптомы неисправности подшипника ступицы

Для точного понимания необходимости замены подшипника, следует выявить симптомы его неисправностей. Основной яркий признак – шум. Именно он говорит о неотвратимости замены автодетали. Шум имеет свойство уменьшаться или увеличиваться в зависимости от конкретных дорожных условий. На ранних этапах это распознать нелегко, поскольку его просто нет. Изначально в области колес возникает характерный гул, который при изменении скорости меняется.
Признаки неисправности ступичного подшипника довольно часто проявляются в уводе в сторону автомобиля. Происходит это в результате заклинивания колеса. Иногда гул может и не проявляться, но потом он становится постоянным, после чего превращается в вибрацию, а иногда и в хруст. Этот симптом сигнализирует о разрушении подшипника. В подобном случае продолжение движения небезопасно. В срочном порядке следует отправляться к специалистам на СТО.
Подшипник, который был разбит, может заклинить колесо. Если такая неприятность случиться на дороге, есть вероятность аварии. Поэтому при выявлении первых симптомов поломки следует моментально менять ступицу.

Какие могут быть последствия неисправности ступичного подшипника?

Последствия поломки ступичного подшипника, с большой вероятностью могут стать для водителя очень опасными. Продуманные автомобилисты не затягивают со сменой такой важной детали, ведь они знают цену её неисправности.
Разрушение указанного элемента неизбежно приводит к потере закрепления на оси колеса. Проще говоря, колесо теряет свое крепление и от ступицы отрывается. Это приводит к потере автомобилем управляемости.
Бывали неприятные случаи, когда колесо оторвалось и наносило травмы людям, встречным машинам. Поэтому важна своевременная, правильная и качественная диагностика подшипника ступицы и выявление возможных проблем.

Причины неисправности ступичных подшипников

Причины поломки подшипника ступицы могут заключаться в следующем:
• Естественный срок износа элемента и длительный период его эксплуатации. Резкая и агрессивная манера вождения, большая перегруженность автомобиля, плохие дорожные условия могут выступать основополагающей причиной выхода из строя.
• Утрата герметичности. Когда в процессе эксплуатации пыльники были повреждены, постепенно вытекает смазка. Во внутрь проникает песок, пыль, грязь. Тогда темпы и уровень износа значительно ускоряются.
• Неправильная система установки. Если подшипник в ступицу оказался запрессованным с сильным перекосом, такую деталь необходимо менять уже через пару тысяч км пробега.
• Сильное затягивание изделия при монтаже. Слишком затянутые гайки приводят к перегреву и большому трению. В процессе монтажа нужно использовать специальный ключ.

Самостоятельная диагностика повреждений

Своевременная проверка ступичного подшипника позволит избежать с ним проблем. В отличие от существующих иных проблем с машиной, выявить поломку подшипника относительно несложно. Так, определить сторону расположения вышедшей из строя автодетали можно в процессе движения на повороте. Так, в момент поворота вправо на левую сторону нагрузка будет перераспределяться и разгружать подшипник правого колеса. При исчезновении гула в этот период становится понятно, что проблема в правой части. При усиливании звука, заменить нужно подшипник ступицы с левой стороны. Иногда выявить проблему помогает снятие ступичного подшипника.
Если у колеса люфт, то это говорит о значительном износе совершенно других запчастей. Для исключения варианта с износом, стоит попросить помощника нажать педаль тормоза. Параллельно нужно покачать колесо. Если люфт исчез, значит подшипник вышел из строя. В других случаях следует проблему искать в иных направлениях.
Если были обнаружены какие либо неисправности, рекомендуется обращаться к мастерам этой отрасли, поскольку они смогут дать правильную консультацию и действенно помочь в ремонте подшипника.

Замена и возможная стоимость замены подшипников ступицы колеса

Замена переднего подшипника ступицы – дело нелегкое. Оно требует знаний в механических работах, определенных профессиональных навыков и понимание элементарных устройств автомобиля, как минимум – подвески.
Снятие подшипника ступицы не всегда актуально, поскольку он может быть несъемным. В таких случаях, его нужно приобретать вместе со ступицей.
Выпрессовка ступичного подшипника требует специальной обоймы. Использование заостренных инструментов категорически неприемлемо. Слишком затянутый, перекошенный подшипник прослужит, однозначно, не долгий период времени. Все перечисленные факторы говорят о том, что работу лучше всего доверить опытным мастерам по ремонту. Они установят точную стоимость услуг в зависимости от объема предстоящих работ, их сложности и иных критериев.
Диагностика ступичного подшипника завершена, проблема выявлена. Переходим к вариантам покупки для замены.
Не стоит забывать, что качество детали зависит и от производителя. По возможности всегда лучше выбрать оригинал, это дорого, но лучше качества не найти. Оригинальные детали для ступицы, не всегда легко найти в продаже, поэтому на помощь приходят аналоги. В мире много отлично зарекомендовавшие себя производители запасных частей для ступицы. При выборе, стоит обратить внимание на бренды: SKF, INA, FAG, NTN, KOYO, Timken и NSK это мировые лидеры в производства деталей данной категории, многие автомобильные заводы используют на конвейерах ступицы этих производителей, поэтому не удивляйтесь, если при покупке оригинальной детали вы увидите надпись SKF. Устанавливать ступичные детали неизвестных производителей, крайне желательно, срок службы меньше нежели у "оригинала" и "аналогов". Выбирайте только проверенных производителей, так же желательно при покупке уточнить касательно срока гарантии и условия возврата.

Как избежать повреждения?

Спортивный и грубый стиль вождения приводит к нагрузкам и раннему выходу из строя подшипников колес. Боятся эти элементы и ударов, которые возникают от давления воды. Она попадает на автомобильную запчасть и становится причиной коррозии.
Чтобы избежать попадание влаги рекомендуется соблюдать инструкцию при установке подшипников и правила мойки колес. Так, не должно быть излишней воды. Замена заднего подшипника ступицы должна быть осуществлена при обнаружении первых признаков поломки.
Среди других предпосылок выхода из строя запчасти стоит выделить такие: сильный перегрев при включенном ручнике, перегрев при неправильно отбалансированном диске, перетяжке и т.д.

Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников

В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, "просится" на замену ступичный подшипник.

Не стоит затягивать

На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, "перетянуть" узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?

Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не "расходниками" как раз по этой причине. Также преждевременной "кончине" способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.

В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее "сообщает" повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его "терпением" не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?

Для начала - убедиться

Для начала стоит определить источник шума - убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом "подозреваемое" колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в "нейтраль" либо выжимается сцепление.

Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.

Нюансы замены

Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее "напортачить" в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.

Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.

К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот "закоревает" настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.

Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас "раритет" с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не "пережать" и не "недожать", в противном случае новые детали прослужат недолго.

Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете - делайте сами, но с умом.

То же и с запчастями. Когда стоимость "оригинала" или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять "лицензию" попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому "курим" форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами - и находим вариант, который точно не "попросится" в утиль через пару тысяч километров.

Гудит подшипник ступицы - как узнать какой ступичный подшипник загудел и сколько можно ездить

При длительном управлении легковым авто часто возникает гул, что указывает на повреждение детали ходовой части. Автолюбители с многолетним опытом вождения быстро определяют по звучанию, какая запчасть вышла из строя. Низкочастотный шум или свист в автомобильном салоне при движении говорит о том, что полетел подшипник в машине.

Громкий звук заглушает слова во время беседы с пассажиром и приносит водителю неудобства. Это первые вестники сложных проблем. Если не предпринять никаких действий, то начнется треск, доносящийся от колес, после чего подшипник распадется. Это чревато непредсказуемым движением авто, а впоследствии – повреждением двигателя. Загудел подшипник – нужно обращаться за помощью к механикам СТО.

Почему гудит подшипник ступицы?

Подшипник ступицы рассчитан примерно на 100 000 км пробега по идеально ровной дороге. Неровная трасса с горбами и выбоинами провоцирует увеличение динамической нагрузки на деталь, которая выходит из строя раньше времени. Целостность подшипника нарушается из-за естественного износа, неправильного монтажа и несвоевременной смазки. После возникновения непонятного шума водитель должен выяснить, почему гудит ступичный подшипник. Поездка на СТО для диагностики авто – разумное решение, благодаря которому специалисты быстро обнаружат поломку и исправят возникшее положение путем замены запчасти.

На то, насколько длительным будет использование подшипников ступицы, влияют многие факторы, зависящие от марки авто. Запчасти, установленные производителем, эксплуатируются намного дольше. Соответственно, собственник авто услышит гул подшипника только после прохождения километража в 90-150 тысяч км. аналоговые запчасти, приобретенные в автомагазине, изнашиваются намного быстрее – примерно в тот момент, когда стрелка спидометра отмеряет следующие 50-70 тыс.км после замены. Ступичные элементы, смонтированные на задней оси автомобиля, отличаются длительным сроком эксплуатации по сравнению с передними деталями.

Гудят подшипники ступицы из-за разрушения, которое происходит по следующим причинам:

  • вода или грязь попали в сальники или пыльники;

  • окончился срок эксплуатации;

  • на рабочую поверхность попала стружка от поврежденных деталей;

  • недостаточная смазка в сепараторе;

  • повреждения механического характера;

  • бракованная деталь;

  • большая динамическая грузоподъемность.

Откладывание визита на станцию технического обслуживания после того, как услышали шум подшипника, приводит к ступору колес и дальнейшему разрушению ходовой части автомобиля.

Как гудит подшипник ступицы?

Появляется гул ступичного подшипника тогда, когда транспортное средство набирает скорость 40-60 км/час. Чем больше автомобиль разгоняется, тем громче становится звук, а при снижении скорости он пропадает. Как гудит подшипник ступицы во время поворота автомобиля? Чаще всего гул усиливается и переходит на свист. Характерные поломки связаны с нагрузкой на колеса в этот момент, поэтому давление распространяется и на подшипники ступицы, которые вибрируют и издают определенный шум. Если ничего не предпринимать, то позже к неприятному звуку добавится скрежет металла.

Чем больше увеличивается скорость транспортного средства, тем громче шумит подшипник. Двойные ролики дают возможность ступичным подшипникам работать при незначительных неисправностях, но восстановление запчастей надолго откладывать нельзя.

Шум ступичного подшипника провоцируют неправильные условия эксплуатации транспортного средства:

  • управление авто на разбитых трассах;

  • пробег автомобиля достигнут с помощью движения на высокой скорости;

  • эксплуатация авто при низких и высоких температурах на проселочных дорогах;

  • проблема с тормозами;

  • нарушены углы развала-схождения фронтальных колес;

  • слишком тщательно затянута/ослаблена ступичная гайка, которая регулирует промежуток между роликовыми механизмами и боковой обоймой.

  • увлечение водителя тюнингом и несоответствие массы колес.

Если водитель обнаружил, что шумит подшипник ступицы, то своевременно выполненная замена обеспечит длительный срок эксплуатации других частей подвески.

Как определить, какой подшипник гудит

Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Нужно тщательно прислушаться к появившемуся шуму и сделать правильные выводы относительно поломки. Звук, доносящийся при вывороте руля влево, означает, что пора произвести замену левого переднего подшипника. Гудение, вызываемое движением рулевого колеса вправо, говорит о необходимости ремонта правого фронтального элемента.

Гул подшипника ступицы сигнализирует о необходимости немедленного обнаружения неисправного элемента. Для этого нужно выполнить диагностические мероприятия.

  1. Выключить мотор и установить КПП на нейтральную скорость.

  2. Вывесить ось авто и покрутить колеса.

  3. Появившийся писк должен насторожить собственника авто.

  4. После путешествия на автомобиле нужно проверить оба колеса путем прикладывания руки. Поврежденная деталь отличается значительным повышением температуры.

Если водитель уже услышал, как гудит ступичный подшипник, определил его точное местонахождение, стоит воспользоваться услугами механика на СТО. Чтобы не пришлось менять всю подвеску, опытные автолюбители рекомендуют обращаться к специалистам, которые проведут комплексную диагностику транспортного средства и произведут замену пары подшипников.

Гудит подшипник ступицы, сколько можно ездить?

Это часто задаваемый вопрос водителей профессиональным механикам. Однозначного ответа нет, так как большую роль играет общее состояние автомобиля: как часто он эксплуатируется, когда была последняя диагностика, какие расходные материалы используются и другие нюансы. Одни собственники авто ездят на деформированном подшипнике 3 месяца, а другие – не более 1 месяца. Специалисты не рекомендуют водителям ездить после того, как они услышали, что загудел подшипник ступицы.

Для понимания всей полноты ответственности за техническое состояние автомобиля, водитель должен осознать, что произойдет, если не произвести своевременную замену запчасти:

  • тормозные колодки изменят свое положение относительно обода и разместятся с разных сторон, после чего восстановить их предыдущее местоположение станет невозможно;

  • переднее колесо заклинит;

  • во время поворота может отпасть колесо, что чревато неизбежной аварией.

Гул подшипника передней ступицы с правой стороны появляется первым. Это связано с особенностью управления автомобилем – покорением обочин и бордюров.

Шумит ступичный подшипник, чем грозит?

Если шумит ступичный подшипник, чем грозит игнорирование возникшей проблемы? Если следовать всем правилам, при обнаружении воя, гула и свиста со стороны колес водитель должен остановить транспортное средство и вызвать эвакуатор, который доставит автомобиль на станцию технического обслуживания для проведения диагностики. Сознательное управление неисправным авто приводит к значительной поломке смежных механических деталей. Полноценное обследование транспорта возможно после идентификации поломки. Признаки неисправности подшипника ступицы:

  • При повороте руля раздается свист в районе передней оси (точное место выявить сложно из-за особенностей звуковой волны).

  • При средней скорости движения транспорта доносятся свистящие и скрипящие звуки.

  • В момент ускорения авто тормозная педаль начинает вибрировать.

Описанные симптомы – еще не приговор подшипнику. Подвеску формируют многие шарнирные соединения, где используются подобные элементы, поэтому необходима продолжительная диагностика на СТО и замена испорченных механических деталей. Если гудит ступичный подшипник, последствия могут быть плачевными. Водителю рекомендуется обратиться к механикам станции техобслуживания и привести свой автомобиль в порядок.

Если вы обнаружили шум подшипника ступицы, обращайтесь в службу технического обслуживания Oiler в Киеве. Наши механики оперативно и качественно выполняют замену поврежденных деталей. На нашем складе есть все необходимые запчасти для автомобильного ремонта любой сложности. СТО Оилер занимается реализацией запасных частей на автомобили разных марок. Возможна доставка в любой регион Украины транспортной компанией Новая почта.

90 000 признаков строительства и отказа. Диагностика ступичного подшипника Как проверить передний ступичный подшипник

Всем хорошо известно, что поворот на ведущие колеса осуществляется за счет передачи крутящего момента от двигателя через коробку передач. А что обеспечивает плавность, ровность и стабильность вращения колеса вокруг своей оси? Это ступичный подшипник. Именно эта часть позволяет рулю вращаться с нужной скоростью, плавно, без рысканья и замедления.

Соответственно при износе ступичного подшипника вращение колеса становится неравномерным.Это само по себе опасно. Но подобная эпопея закончилась, если конечно вовремя заменить подшипник, вообще заклиниванием колеса. Ну чем чревата внезапная остановка одного из колес на скорости, думаю каждый себе представляет. Все это сказано только о том, чтобы менять ступицу сразу при первых признаках износа.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим основные признаки выхода из строя ступичного подшипника, а также причины преждевременного износа.

Колесный подшипник внутри ступицы

На самом деле, если говорить о действительно качественных ступичных подшипниках, то они изготавливаются из материалов, способных выдерживать только сумасшедшие нагрузки.Благодаря этому хабы проходят 120 тысяч километров и более. Но иногда этот период укорачивается и притом значительно. Перечислим основные причины снижения ресурса ступичного подшипника:

  • частое попадание в ямы колеса на высокой скорости;
  • потеря смазочной жидкости;
  • неправильная затяжка при замене;
  • кривая давления при замене;

Так вот, если автомобиль проваливается в яму колесом да еще и на большой скорости, ступичные подшипники, как и вся подвеска, испытывают огромные нагрузки, если не сказать перегрузки.И если это происходит часто, хабы могут преждевременно умереть. Аккуратное вождение значительно продлевает срок службы многих самых разных деталей автомобиля, в том числе и ступичных подшипников.

При повреждении защитных кожухов изнутри подшипника вытечет смазка, и подшипник погибнет. Поэтому при замене ступицы следите за тем, чтобы защитные элементы были правильно смонтированы и не были повреждены в процессе установки.

Если речь идет о неправильной затяжке, то это причина, входящая в компетенцию специалистов, заменяющих ступичные подшипники.Если подшипник затянут очень туго, он может перегреться, что отрицательно скажется на сроке его службы.

Ну а перекосы при запрессовке ступичного подшипника приводят к тому, что нагрузки, принимаемые подшипником, распределяются неравномерно. Это приводит к неравномерному износу.

Следует отметить, что последние два фактора, влияющие на срок службы ступичного подшипника, связаны с работой слесаря, заменяющего их. Поэтому доверяйте такую ​​работу, как свой любимый автомобиль, только надежным и проверенным профессионалам.Более того, если вы будете водить машину аккуратно и не будете жестко и регулярно проверять ее прочность, вам не придется часто менять ступичные подшипники.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Первым признаком выхода из строя ступичного подшипника является характерный шум. Это отчетливый хруст, стук или скрежет в районе круга. Вы услышите его как в машине, так и на улице, когда мимо проезжает машина.

Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника являются вибрации, которые передаются как на руль, так и на всю машину.Поэтому опустить этот симптом тоже не получится.

Если автомобиль движется вперед или влево, это также может быть результатом неисправности ступичного подшипника. Суть в том, что при заклинивании одного колеса прямолинейное движение, к сожалению, невозможно. В таких случаях подшипник необходимо немедленно заменить.

Как распознать неисправный ступичный подшипник?

В принципе, симптомы износа ступичных подшипников достаточно показательны и позволяют точно определить источник неисправности.Тем не менее проверить состояние подшипника можно практически на сто процентов. Для этого нужно приподнять автомобиль, подложить под него подпорки, а затем покачать руль в вертикальной плоскости. Если вы чувствуете люфт, замените подшипник ступицы. Вы также можете повернуть колесо, и если есть какие-либо нарушения с подшипником, вы услышите специфические шумы или почувствуете неравномерность вращения.

В этой статье мы поговорим о возможных поломках ступичных подшипников.

Основные признаки неисправного подшипника

  • При повреждении ступичного подшипника как в самом салоне, несмотря на шумоизоляцию, так и с другой стороны будет сильный гул.Находясь в машине, трудно сказать, с какой стороны идет гул.
  • Если подшипник сильно изношен, будет заметна вибрация руля. При сильном износе опора подшипника ломается и сферические элементы начинают перемещаться по окружности подшипника. Туго сидящее колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону, создавая зазор. Если ступичный подшипник в хорошем состоянии, люфта быть не должно.

  • Машина будет наклонена в сторону неисправного подшипника.Поврежденный подшипник плохо крутится, начинает тормозить и машину начинает тянуть влево/вправо.

Диагностика

Для проверки автомобиля его необходимо подвесить на домкрате.

Затем проверьте люфт подшипника, покачав колесо. Если есть зазор, необходимо заменить ступичный подшипник. Большинство современных автомобилей теперь используют двухрядные подшипники и работают без люфта.

Если уязвимости не найдены, используйте следующий метод.Заведите машину, включите передачу, разгоните колеса, а затем заглушите машину. Если подшипник гудит при низкой скорости вращения колеса, подшипник поврежден.

Существует много причин отказа подшипников. Одной из основных причин является состояние дороги. Плохие дорожные условия отрицательно сказываются на подвеске автомобиля. Причины также: естественный износ ступичного подшипника, некачественная сборка в автосервисах.

Никогда не бейте по подшипникам молотком!

Если выяснится, что ступичный подшипник поврежден, обратитесь в автосервис.

Эта деталь представляет собой специальный рычажный механизм, он находится между осью и ступицей. К последнему крепится диск с шиной. Такая деталь состоит из двух колец, между которыми вставлены конические элементы, изолированные резиновой частью. Этот элемент называется подшипником качения. Ресурс ступичного подшипника довольно большой и составляет в среднем 150 тысяч километров. Некоторые можно оставить без изменений на 5 лет.

Как узнать, поврежден ли подшипник колеса? В этом случае к стандартному шуму шин при езде добавляется неприятный и очень тихий гул.Помимо непрекращающегося гудения во время движения, выход из строя ступичного подшипника может сопровождаться следующими «симптомами»:

  1. Автомобиль кренится в сторону - это происходит потому, что поврежденная деталь как бы застряла. В результате машину тянет вправо или влево, как и при сбое развала.
  2. При износе подшипника обычно возникает вибрация, которая передается на рулевое колесо и кузов во время движения. Это один из явных признаков выхода из строя ступичного подшипника. Важно как можно скорее заменить этот элемент, потому что клипса сильно изношена и через мгновение появится «клин».

Еще одним признаком выхода из строя подшипника качения является своеобразный хруст при движении автомобиля. Это связано с тем, что зажим почти полностью разрушился, а сферические элементы расположены неправильно. Распознать такой хруст легко, его хорошо слышно в салоне.

Чем опасен неисправный подшипник?

Если игнорировать гул, возникающий при выходе из строя ступичного подшипника, он усилится. Благодаря этому его заметит не только водитель, но и все пассажиры.Раздражающий шум отказа ступичного подшипника — не главная проблема.

Хуже всего то, что если не предпринять никаких действий, элемент может заклинить. В результате карданный вал полностью деформируется и сразу выходит из строя шаровая опора рычага. Особенно опасно, когда такая поломка возникает при движении на высокой скорости, например, за городом.

Почему может выйти из строя подшипник?

Эти типы компонентов имеют длительный срок службы и редко выходят из строя.Однако каждый водитель все равно сталкивается с подобной проблемой. Наиболее распространенной причиной выхода из строя ступичного подшипника является плохая езда по дороге. Плохие дорожные условия всегда имеют серьезные последствия для автомобиля. Поэтому нагрузка на всю подвеску значительно возрастает.

Другая причина выхода из строя – неправильная затяжка подшипника.

Если он стоит неправильно, например, под углом, он довольно быстро изнашивается. Его хватает не более чем на 2 – 3 тысячи километров.

Как проверить ступичный подшипник на наличие повреждений?

Первым признаком повреждения переднего ступичного подшипника будет очень низкая частота и очень неприятный гул, который лишь постепенно нарастает.Но как проверить подшипник ступицы переднего колеса? Для наиболее подробного определения можно использовать следующий метод, в котором используются левые и правые повороты.

  1. При повороте налево автомобиль начинает катиться вправо. В этом же случае на правое колесо пойдет наибольшая нагрузка, с левого колеса будет снята вся нагрузка.
  2. При движении автомобиля со скоростью от 10 до 15 км в час из-за очень острого левого руля чужой гул полностью пропадает.Значит проблема с левым ступичным подшипником. Если шум пропадает при повороте только вправо, то сломан правый ступичный подшипник.

Для максимально точной диагностики необходимо поддомкратить автомобиль домкратом или домкратом (при наличии). Затем двигатель автомобиля разгоняется до 4 передачи. Скорость должна достигать 70-80 км/ч при использовании автомобильного домкрата. Вам нужно запустить двигатель, разогнать машину, нажать сцепление и затем выключить передачу.Затем выйдите из машины и на слух определите источник шума. Когда колесо полностью поднято, нужно взять его в руки по верху и низу, начиная поворачивать вертикально.

Наличие даже небольшого люфта - в этом случае можно говорить об известной неисправности ступичного подшипника.

Таким же образом можно увидеть наличие люфта при раскачивании колеса по горизонтали.Есть еще вариант, как проверить ступичные подшипники:

  1. Для начала нужно поставить автомобиль на ровную поверхность.Для этой цели отлично подойдет максимально ровное асфальтовое покрытие.
  2. В первую очередь проверяется люфт по вертикальной оси. Для этого нужно взяться за руль в самой высокой точке и попытаться сильно его раскачать.
  3. Если слышны щелчки, можно уже говорить о наличии люфта в ступице.
  4. Чтобы быть абсолютно уверенным в том, что подшипник неисправен, поднимите колесо домкратом и начните быстро проворачивать его рукой. Если есть хруст, пора ехать на заправку.

На длительный срок службы подшипника влияет множество различных факторов. Скорость до Износ подшипника может быть вызван неправильной сборкой и регулировкой изделия на заводе, некачественной смазкой, а также плохим дорожным покрытием или, например, работой в условиях экстремальных температур. Выход из строя подшипника может привести как минимум к неприятным шумам и гудению. Более серьезной проблемой износа является выход из строя других деталей в соответствующем узле механизма.Например, поврежденный подшипник колеса может заклинить его на дороге во время движения. Конечно, это может привести к самым ужасным последствиям. Во избежание этого обратите особое внимание на:

90 153

Характеристики симптома

Причина возникновения

Машина издает сухой хруст при движении

Обычно этот звук свидетельствует о первых признаках повреждения ступичного подшипника.Из-за треснутой обоймы сферические элементы неравномерно распределены в деталях, что позволяет им свободно катиться.

Вибрация рулевого колеса и кузова

Вибрация возникает из-за сильного износа подшипника ступицы, так как сепаратор уже выведен из строя сферическими элементами. Этот дефект может привести к блокировке устройства.

Тяга автомобиля в определенном направлении

Этот эффект аналогичен тому, который возникает при неправильно настроенном угле автомобиля.По сути, благодаря блокировке в узлах машина может ехать в определенном направлении.

Разумеется, при появлении таких симптомов следует самостоятельно проверить работу данного узла или отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую. Конечно, можно воспользоваться услугами «гаражного сервиса», но часто эти мастера делают некачественную замену подшипников. Не обращайте внимания на то, что указанный ресурс ступичных подшипников заявлен до 1 000 000 км пробега. Это лишь максимально допустимый предел эксплуатации, который возможен при соблюдении своевременного обслуживания, езде только по качественной дороге и не эксплуатации автомобиля в суровых климатических условиях.Конечно, последнее условие для огромной России практически невыполнимо, так как наши автомобили активно эксплуатируются в зимние морозы, летнюю жару и осеннюю влажность.

Износ подшипников

Многие автолюбители говорят, что автомобиль с неисправным подшипником можно бережно эксплуатировать больше года. В свою очередь водители заявляют о критической важности замены ступичного подшипника при обнаружении признаков наличия одного из вышеперечисленных дефектов. С точки зрения безопасности жизни мнение мастеров конечно приоритетно и к нему стоит прислушаться.При этом, однако, не стоит забывать, что основная цель многих недобросовестных сотрудников автоцентров – выудить как можно больше денег из вялых и неопытных автовладельцев. Собственно, по этой причине мы приводим перечень факторов, по которым автовладельцы смогут самостоятельно определить износ подшипника и необходимость его замены. Всего принято различать следующие 5 степеней износа:

  1. Возникновение гула при повороте груженого автомобиля.Такой шум сам по себе уже первый тревожный звоночек, но не столь категоричный.
  2. Шум появляется при управлении автомобилем без груза. Этот ранг еще более неудобен для водителя, но все же не очень категоричен.
  3. Стабильный гул при движении груженого автомобиля. В этом случае хорошо бы пройти диагностику автомобиля.
  4. Стабильный гул при движении автомобиля без нагрузки, который усиливается при повороте в одну сторону и немного затухает при повороте в другую.Очень важно устранить подобные симптомы в ближайшее время, так как это может привести к следующему.
  5. Шум переходит в хруст. Машина периодически уходит в сторону. Этот эффект происходит из-за треснувшей обоймы, в которую ударяются ролики с одной стороны и остатки корпуса с другой, так что подшипник уже не справляется с нагрузками и уже не держит колесо.

На самом деле ступичный подшипник - достаточно надежное изделие и вам придется очень постараться, чтобы сделать его полностью бесполезным.Тем не менее износ подшипника является актуальной проблемой для многих водителей. Так в чем же причина столь частых сбоев? В первую очередь это может быть большой пробег автомобиля, так как со временем любые узлы приходят в негодность. Из этого фактора вытекает еще одна причина – снижение давления в резиновых уплотнительных элементах. Более того, на износ подшипника подшипника влияет также агрессивное и неаккуратное вождение автомобиля и низкая квалификация обслуживающего персонала, который может либо перекрутить подшипник при сборке, либо выполнить неправильную затяжку, что приведет к его неправильной расположен во время вождения.

Проверка подшипников

Проверка подшипников является одной из обязательных процедур как при плановом техническом обслуживании автомобиля, так и при ежемесячном самоосмотре. В обычных условиях важно проверить целостность этих изделий и наличие в них необходимого уровня смазки, например, лития. Если подшипники с закрытым корпусом снабжены требуемым количеством смазки на заводе, то для тех же самых изделий с открытым корпусом количество смазки должно поддерживаться на заданном уровне.Важно использовать смазку, рекомендованную заводом-изготовителем. Происходит в гараже с помощью специального лифта или подъемников. Собственно сама процедура несложная, но требует напарника и осторожности при самостоятельном проведении. Обычно он состоит из следующих шагов:

  • Сначала автомобиль заезжает на ровную бетонную или асфальтированную поверхность.
  • Затем руками нужно проверить наличие люфта в колесах по вертикальной оси. Для этого нужно взяться за верхнюю часть колеса и раскачивать его вперед-назад.Если вы обнаружите характерный люфт, то можете быть уверены в износе ступичного подшипника.
  • Чтобы убедиться в этом, «хрустящее» колесо поднимают на домкрат и проворачивают. Поэтому хруст, исходящий оттуда, будет указывать на выход из строя ступичного подшипника.

Дополнительно автомобили с передним приводом можно поднять на подъемнике, и, запустив двигатель, разогнать автомобиль до 4000 об/мин. Затем в машине отключается звук, и ассистент слушает дребезжащий звук и следит за вибрациями.Так или иначе, принимая во внимание указанные и принимая во внимание все перечисленные степени износа, автовладелец сам сможет судить о необходимости и целесообразности замены данного изделия. В этом случае также следует проявлять большую осторожность при выборе нового подшипника для замены. Лучше отдать предпочтение более дорогим, но качественным экземплярам. В некоторой степени это поможет сохранить надежность компонентов автомобиля с течением времени.

Любой механизм автомобиля требует своевременного технического осмотра и обслуживания, иначе рано или поздно могут появиться серьезные поломки и необходимость дорогостоящего ремонта.Это касается почти каждой детали автомобиля, и ступичный подшипник не исключение. Именно благодаря ему крутится колесо машины. В процессе эксплуатации подшипник подвергается очень высоким нагрузкам, поэтому изготавливается только из высокопрочных материалов. Однако со временем он все же может выйти из строя, и в этом случае его следует немедленно изменить, поскольку вождение становится опасным.

Что за деталь?

Подшипник колеса крепит колесо к ступице или поворотному кулаку. Его основная задача – обеспечить равномерное вращение колеса вокруг своей оси.Эта часть делится на однорядную и двухрядную, хотя у первой они заменены более надежными ступичными узлами HUB (HubUnitBearings). Они чаще всего используются в грузовых автомобилях и внедорожниках. Существует три поколения HUB-I, HUB-II и HUB-III.

Причины отказа

В целом ступичный подшипник имеет достаточно значительный запас прочности, и при разумной эксплуатации он вряд ли сломается, но так или иначе требует периодического обслуживания.Скорее всего, резиновые втулки, проставки или другие детали могут износиться, а подшипник останется целым. Причины его выхода из строя могут быть разные:

Значительный пробег автомобиля рано или поздно приводит к износу всех деталей автомобиля. К ним относится ступичный подшипник. Возможно, это основная причина, по которой некоторые могут сломаться, а все остальные возникают только в отдельных случаях. Примерный срок службы варьируется от 70 000 до 120 000 километров пробега. Многое зависит от производителя, поэтому при его замене рекомендуется не скупиться и отдавать предпочтение более качественным вариантам.

Нарушение герметичности ступичного подшипника, очевидно, ускоряет процесс износа. Деталь имеет определенное количество смазки, которая закрыта резиновыми или пластиковыми заглушками. На них могут образоваться трещины, через которые начнет выходить смазка, что вызовет быстрый износ сепаратора и самих шариков или роликов подшипника. В этом случае после выпуска смазки и пропылесоски внутренней полости детали водитель может слышать посторонние звуки после 2000 км пробега.

Небрежное обращение с автомобилем также может привести к повреждению ступичного подшипника.Езда по плохим дорожным покрытиям или бездорожью на высоких скоростях – верный способ замены деталей подвески, но вполне вероятно, что первыми это почувствуют амортизаторы и другие узлы.

Это основные причины, по которым ступичный подшипник может выйти из строя во время эксплуатации автомобиля. Однако стоит отметить, что быстрый износ может быть вызван и ошибками при его замене в автосервисе. В том числе:

Ошибка при запрессовке нового подшипника обязательно приведет к его быстрому износу.Подшипник может быть запрессован немного наискось и будет находиться в неправильном положении во время движения автомобиля. Через 3000 км его придется снова менять, вне зависимости от его качества.

Чрезмерная затяжка подшипника при замене также ускоряет износ. Слишком затянутая деталь нагревается намного больше, чем разрешено, в результате чего ее ресурс становится намного меньше заявленного производителем. Как правило, оптимальный момент затяжки указан на упаковке подшипника или в инструкциях по монтажу.

Чтобы избежать подобных проблем при сборке, лучше обращаться в надежные автосервисы, имеющие хорошую репутацию среди водителей.

Маркировка износа

Первым признаком того, что ступичный подшипник требует срочного внимания, будет появление низкочастотных посторонних шумов, гула или хруста на скорости выше 20 км/ч. Эти звуки более отчетливо слышны при маневрировании влево или вправо. Это связано с тем, что при прохождении поворотов кузов кренится в сторону, противоположную маневру, что увеличивает давление на колесо под катком.

Самый простой способ определить, с какой стороны автомобиля сломался ступичный подшипник, — это разогнать автомобиль до 20 км/ч на ровной поверхности и совершить резкий поворот сначала влево, а затем вправо. Если посторонний шум пропадает при повороте налево, то проблемная деталь находится с левой стороны автомобиля. И наоборот, звук, который исчезает при повороте вправо, указывает на то, что подшипник изношен с правой стороны.

Следует помнить, что при исправном состоянии элементов подвески колесо не должно иметь люфта.Для более точной диагностики выхода из строя ступичного подшипника следует поочередно поднять каждое колесо автомобиля и проверить люфт.

Это очень просто: возьмите колесо обеими руками за края и попытайтесь его раскрутить. Если чувствуется даже минимальный люфт, стоит обратить внимание на детали подвески этого колеса. Люфт не обязательно указывает на проблему со ступичным подшипником. Чтобы быть уверенным, какая деталь вышла из строя, нужно выяснить, где именно находится люфт.Когда люфт не исчезает при нажатии на педаль тормоза, проблема вовсе не в подшипнике, а в другой части подвески.

Бывает, что при замене подшипника ступицы гайка была затянута неправильно, но в процессе эксплуатации автомобиля она ослабла, что также может стать причиной люфта.

Стоит заменить?

Касательно замены ступичного подшипника следует отметить, что процесс этот очень сложный и требует как наличия специального оборудования, так и безграничного терпения.

Важно помнить о следующих нюансах:

Опрессовка осуществляется только специальными клипсами. Можно использовать старый корпус подшипника.

Не запрессовывайте подшипник острыми инструментами, так как это может повредить пластиковую или резиновую заглушку, что может привести к утечке смазки.

Обратите внимание, что подшипник должен идеально входить в посадочное место без каких-либо перекосов.

Это часто бывает, когда новая деталь приходит в негодность после самостоятельной замены.В некоторых случаях водители предпочитают полностью менять ступицу колеса, что также рекомендуют производители автомобилей.

Исходя из того, что заменить подшипник самостоятельно довольно сложно, лучше доверить работу автосервису, где персонал имеет как навыки ремонта автомобиля, так и все необходимое оборудование.

Что касается стоимости подшипника, то она колеблется от 1000 до 2500 рублей. Цена зависит как от основных характеристик, так и от марки автомобиля. Можно найти и более бюджетные варианты, но не забывайте, что безопасность вождения во многом связана с качеством ступичного подшипника.

.

проверка на неисправности. Как найти гудящий ступичный подшипник. Видео

Те автовладельцы, которые при уходе за своим «железным конем» стараются регулярно проводить диагностику различных его узлов и деталей, часто задаются вопросом: как определить выход из строя ступичного подшипника? Именно ему было решено посвятить сегодняшнюю статью.

Признаки неисправного ступичного подшипника.

Просьба ко всем тем, кто рассчитывает сразу прочитать Универсальный справочник по диагностике ступичных подшипников, что вы не найдете его здесь, а скорее найдете, но не в том виде, в каком хотели.

Дело в том, что основной способ определить неисправный подшипник - проехать на слух, поэтому вполне возможно, что вы, сами того не зная, давно диагностировали рассматриваемый узел.

Сомневаетесь? Тогда вспомните, что ваша машина недавно делала на дороге: вы не возражали? Были ли странные вибрации кузова? Был ли какой-то непонятный гул (или хруст) - другой, не такой, как резина при езде, а более громкий и неприятный, чем-то отдаленно напоминающий звук взлетающего самолета.Вы замечали что-нибудь подобное? Скорее всего, со ступичными подшипниками на вашем автомобиле все в порядке. Но не будем спешить с выводами, еще раз все проверим.

  1. Выберите дорогу, свободную от движения.
  2. Разгоните свой автомобиль до 40-60 км в час.
  3. Теперь, как бы рисуя змейку с траекторией движения, крутите руль попеременно влево и вправо - не сильно, амплитуды в 20 градусов достаточно.
  4. Услышьте необычное жужжание, которое вас сопровождает.Если оно сопровождает, обратите внимание, когда оно усиливается при повороте вправо или влево. В первом случае неисправен левый передний подшипник, в последнем случае неисправен правый передний подшипник.

Как диагностировать выход из строя ступичного подшипника своими руками?

На станции технического обслуживания ступичных подшипников имеются специальные приборы, позволяющие легко диагностировать состояние и степень износа подшипников посредством вибромониторинга.

Однако не всем приходится расплачиваться за то, что наше колесо просто изрядно крутится и трясется.Мы можем сделать это сами.

  1. Слегка приподнимите машину, чтобы тестовое колесо, желательно по два (переднее или заднее), оказалось в подвеске.
  2. Одной рукой возьмитесь за руль в самой высокой точке, а другой рукой за нижнюю.
  3. Теперь попробуйте поочередно наклонять эти точки к себе и от себя. С неисправным ступичным подшипником у вас все получится — «здоровый» подшипник этого не допустит.
  4. Если речь идет не только о колесах, а о ведущих передних колесах, то их проверяют не только на вертикальный, но и на горизонтальный прогиб.Для этого руки отводят к крайним боковым точкам и поочередно двигают руками — навстречу друг другу и друг от друга. Издаваемый шум чаще всего является признаком неисправного подшипника, хотя вполне возможно, что проблема не в нем, а в рулевой тяге.

Видео.

Конструкция подвески автомобиля представляет собой достаточно сложный технический узел. Его компоненты постоянно совершенствуются, изменяются и совершенствуются. А вот ступичный подшипник был и остается неизменным элементом подвески каждого автомобиля.Как проверить элемент и в чем причины его износа? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

Встреча

Для чего этот предмет? Ступичный подшипник служит для обеспечения равномерного вращения колес автомобиля. Таким образом, этот механизм представляет собой звено, соединяющее ось автомобиля со ступицей, к которой болтами прикручен диск с шиной.

Деталь, относящаяся к подшипникам качения. Он состоит из металлических колец с запрессованными между ними коническими элементами.Последние отделены от корпуса резиновым изолятором.

Спасение

Обратите внимание, что ресурс для этого элемента может быть самым разным. Но зачастую срок службы ступичного подшипника (как его проверить, рассмотрим далее) составляет около 150 тысяч километров. Деталь легко выдерживает 5 и более лет службы.

Что влияет на ресурс?

Основным фактором, влияющим на этот параметр, является смазка. Он смонтирован внутри неразборного корпуса. Материал рассчитан на весь срок службы.Хотя на некоторых отечественных автомобилях элемент можно разбирать и обслуживать. Вот некоторые факторы, вызывающие выход из строя подшипника ступицы:


Как проверить, что подшипник колеса находится в хорошем состоянии? Это можно сделать несколькими способами. О каждом из них мы расскажем подробнее.

Метод № 1

Этот метод включает проверку состояния компонента без его разборки. Более того, вам не нужно использовать лифт или специальное оборудование. Как проверить подшипник? Суть метода предельно ясна.Нужно разогнать машину до 70-80 километров в час и переключиться на «нейтраль». Затем нужно внимательно прислушаться к шуму подвески. Важно выбрать максимально ровный участок дороги, чтобы ход подвески был минимальным. Если вы слышите какой-либо шум, это означает, что подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что поначалу этот шум может быть слабым. Но это говорит о том, что процесс разрушения обоймы уже запущен и необратим. Со временем гул будет усиливаться.В конечном итоге он будет настроен на шум реактивных турбин самолета. Но доводить элемент до такого состояния крайне опасно – деталь может заклинить в любой момент.

Способ №2

Как проверить задний ступичный подшипник и передний ступичный подшипник? Для этого не нужно искать плоский многоугольник. Вы можете подняться на лифте на своей машине. Затем возьмитесь руками за верх и низ шины и слегка встряхните ее горизонтально или вертикально. Любая игра исключена.Если вы заметили, что колесо болтается с люфтом, это означает, что ступичный подшипник пришел в негодность. Обратите внимание, что допускается небольшой люфт задних колес. Но его значение едва превышает сотые доли градуса. На передней оси люфт вообще не приемлем.

Если нет возможности пользоваться лифтом, не беда. Используйте домкрат. Но минус этого способа в том, что вам придется вешать все четыре колеса отдельно (так как подшипник может гудеть с разных сторон).Это займет немного больше времени. Но это далеко не все способы проверки ступичного подшипника. Есть еще один проверенный способ.

Способ №3

В этом случае приходится применять навыки экстренного вождения. Преимущество этого метода в том, что нам не нужно искать длинный участок дороги и разгонять машину до высоких скоростей. Но важна и ровность покрытия. Итак, как проверить ступичный подшипник? Разгоняем машину до 20-30 километров в час и начинаем резко крутить руль вправо-влево.Так мы проверим, насколько сильно катится кузов автомобиля. Проскальзывание должно увеличиться, если подшипник колеса поврежден. Все это будет сопровождаться характерным шумом. Она значительно увеличивается при прохождении поворотов.

Таким образом мы также можем определить, на какой стороне поврежден элемент. При повороте вправо нагрузка ложится на левый подшипник (т.к. корпус смещается в противоположную сторону). А вот узнать задний он или передний можно только на домкрате.

При покупке нового подшипника важно проверить смазку. Часто недобросовестные производители не доводят его до необходимого уровня. В результате элемент постоянно подвергается нагрузкам и выходам из строя.

Нередки случаи поломки детали к 3000 км (особенно на автомобилях УАЗ). Оптимальный вариант – выпотрошить имеющуюся смазку и нанести новую, купленную отдельно. К счастью, сейчас продаются специальные смазочные материалы. Они устойчивы к вымыванию и не меняют своих свойств при высоких температурах.

Заключение

Вот мы и разобрались, как проверить ступичный подшипник на пригодность к эксплуатации. Помните, что в случае каких-либо проблем целостность его клипсы будет нарушена. Люфт увеличивается, вождение ухудшается. И, конечно же, все проблемы сопровождаются характерным жужжанием. Важно заметить это заранее. Дальнейшая езда с таким подшипником крайне опасна. Особенно, если это часть передней оси.

Подшипники качения

широко применяются в механизмах машин, отличаются высокой степенью надежности даже в самых тяжелых условиях.Преждевременные отказы случаются крайне редко. Отказы подшипников качения в первую очередь связаны с ненормальным рабочим поведением подшипника.

При осмотре поврежденных подшипников можно выявить всевозможные признаки.

Как правило, визуального осмотра подшипника недостаточно для определения причины неисправности; также необходимо учитывать состояние прилегающих деталей, смазки и уплотнений, а также условия эксплуатации.

Систематическое исследование сбоев облегчает поиск причины сбоя.

Причины отказа

Срок службы ступичных подшипников рассчитан в среднем на пробег до 1 000 000 км. Однако реальная картина сильно отличается от расчетной. Определенные ненормальные условия могут привести к преждевременному выходу из строя ступичного подшипника и сокращению срока его службы.

- В 70% случаев неисправность вызвана недостаточной смазкой: избыточной, недостаточной или недостаточной смазкой.

- В 18% случаев это называется загрязнением: в подшипник попадает влага или твердый материал.Поэтому уплотнения важны, потому что при повреждении уплотнений смазка может вытечь, а загрязнения могут попасть внутрь.

- В 10% случаев причиной является неправильная сборка: чрезмерное усилие, перегрев, неправильная регулировка и люфт, опрокидывание конической втулки и т.д.

Изношенные или поврежденные подшипники колес или ступицы подвергают риску ваших клиентов. Это может как минимум привести к преждевременной и дорогостоящей поломке в дороге.

Лучше всего заменить колесные подшипники или ступицу в сборе до того, как они выйдут из строя.Но как узнать, когда это нужно сделать?

График (рис. 1), составленный из статистики миллионов замен подшипников, показывает, что фактический пробег

Автомобиль

, когда подшипники нуждаются в замене, находится между 130 000 и 190 000 км.

Поэтому для обеспечения максимальной безопасности и надежности производители подшипников рекомендуют проверять подшипники ступиц колес при каждой замене тормозных колодок, независимо от возраста автомобиля. И всегда обращайте внимание на ранние признаки износа подшипников, такие как шум при работе или ненормальное торможение при повороте руля.

Распространенные виды повреждений подшипников качения

- Перегрев.

- Разрушение наружного кольца.

- Перекос.

- Слишком плотное прилегание.

- Усталость материала.

- Вмятины на телах качения.

- Загрязнение.

- Неправильная смазка.

- Коррозия.

- Повреждение кромок подшипников.

- Для запугивания.

- Неверный вектор нагрузки.

Опыт показал, что большая часть «бракованных» деталей, возвращаемых дилерам, на самом деле не являются бракованными.Обычно их преждевременный выход из строя происходит из-за других факторов: от повреждений, вызванных соседними узлами и системами, сбоями в их работе, до неправильного монтажа.

Попробуем разобраться в ущербе и причинах, его вызвавших.

При диагностике неисправностей автокомпонентов при диагностике неисправностей автокомпонентов следует учитывать такие признаки, как царапины, вмятины, подтеки, трещины, обесцвечивание, слишком гладкие поверхности и т. д. Во многих случаях эти признаки помогут сразу установить причину неисправности компонента.При диагностике неисправностей в режиме работы автомобиля обращайте внимание на шум. Подшипник в хорошем состоянии издает ровный, почти неразличимый звук. Если вы слышите хруст, скрежет или другой необычный звук, необходимо установить причину.

Нетипичное поведение подшипника во время работы указывает на отказ (таблица 1). Отказы подшипников обычно приводят к снижению производительности. Внезапный отказ случается реже, например, из-за неправильной установки или отсутствия смазки, что приводит к быстрому выходу из строя.В зависимости от условий эксплуатации от выхода из строя до фактического отказа подшипника может пройти некоторое время, в некоторых случаях несколько месяцев.

90 160 90 161 90 162 90 163 Эксплуатационное поведение 90 164 Возможные причины Выход Неравный шаг Повреждение колец и тел качения Увеличить вибрацию колеса; увеличенный люфт; вибрация в рулевом механизме Загрязнение Увеличение вибрации Чрезмерный люфт подшипника Интенсивные удары Необычный шум при вращении (жужжание или свист) Недостаточный люфт подшипника Необычный шум при вращении (грохот или неравномерный стук) Слишком большой люфт подшипника; повреждение беговой поверхности; загрязнение; неправильная смазка Постепенное изменение шума при вращении Изменение зазора подшипника в зависимости от температуры; повреждение беговой дорожки 90 164

Диагностика неисправности ступичного подшипника

"Овальная основа"

  1. Выньте подшипник колеса из отверстия.
  2. Проверьте наличие темных пятен на двух противоположных сторонах верхней поверхности наружного кольца. Убедитесь, что обе поверхности под углом 90° к темным пятнам не повреждены. Если это так, отверстие деформировано, и поворотный кулак необходимо заменить.
  3. Снимите подшипник колеса, чтобы убедиться в отсутствии износа наружных колец. Для этого сначала снимите прокладку (например, специальными клещами), а затем демонтируйте узел, состоящий из наружного кольца, внутреннего кольца, корзины и шариков.
  4. Очистите внешние беговые дорожки и убедитесь, что углубления совмещены с темными пятнами на внешней стороне беговой дорожки. Наличие таких «ракушек» свидетельствует об «овальной деформации» переключателя.

Данный дефект является одним из самых распространенных, поэтому рекомендуем в процессе диагностики и ремонта использовать рекомендации, представленные в таблице 2. 90 160 Проблема Причина Ликвидация Подшипник издает сильный шум (гудение) после установки и эксплуатации. Повреждено одно из внутренних колец:
1. Момент затяжки не соответствует номинальному значению. Замените ступицу и подшипник. 2. Кривое внутреннее кольцо на ступице - неправильный инструмент - клин или втулка между штоком и контактной стороной кольца подшипника не параллельны. Замените ступичный подшипник целиком. 3. Слишком сильная овальная деформация отверстия, что сильно ограничивает радиальный люфт ступичного подшипника в узких зонах «овальной деформации». 4. Отверстие в переключателе повреждено. 5. Глубокие царапины или потертости вследствие неправильной разборки как на контактной поверхности ступицы, так и на самом ступичном подшипнике. Устраните незначительные повреждения ступицы (например, путем полировки) или замените ступицу и подшипник. Ступичный подшипник начинает шуметь после определенного пробега (500-3000 км) Отверстие в поворотном кулаке имеет умеренную «овальную деформацию», достаточную для ограничения радиального зазора в подшипнике и возникновения повреждения, описанного в предыдущем абзаце. Замените поворотный кулак и ступичный подшипник. Избыточное тепловыделение в начале работы 1. Люфт в осевом подшипнике между ступицей и поворотным кулаком сильно ограничен. Неправильное расположение или сборка. Проверьте положение поворотного кулака и ступицы, при необходимости повторите. 2. Из-за неправильной установки ступичного подшипника в расточку (отсутствие упорных шайб в посадочных местах) происходит постепенное осевое смещение подшипника и ступицы.Вращающаяся ступица касается неподвижного гнезда подшипника. Из-за высокого трения повышается температура в районе ступичного подшипника. Это сжигает смазку, повреждая подшипник. Снимите подшипник колеса и проверьте наличие упорных шайб. При необходимости замените ступичный подшипник.

Повреждение дорожки качения

Это может быть по нескольким причинам:

Удар о внутреннее кольцо при установке подшипника (рис. 2).

Попадание постороннего предмета в подшипник (рис.3).

Попадание инородного тела в подшипник, вызывающее износ и последующее выкрашивание поверхности кольца (рис. 4).

Превышена статическая грузоподъемность подшипника.

Падение или сборка подшипника.

В результате вмятины на телах качения выглядят как выемки на дорожках качения, что увеличивает вибрацию подшипника (гул). Серьезные вмятины могут привести к преждевременному выходу подшипника из строя.

Во избежание такой проблемы механику необходимо только собрать и разобрать подшипник с помощью специального инструмента, о котором мы поговорим позже.И плотно прижмите установленное кольцо.

Потемнение поверхности наружного кольца подшипника (рис. 5)

Полный текст статьи: см. "Архив" журнала "Автомастер" №1-2 2008 г. Сергей Уктусов, полная версия с фотографиями.

Появление посторонних шумов в передней подвеске при движении автомобиля может быть вызвано рядом неисправностей. Одним из них может быть сильный износ ступичного подшипника левого или правого переднего колеса, замена которого вполне может быть выполнена своими руками, так как для этого даже не потребуется яма или домкрат.Узнайте больше о том, как проверить ступичный подшипник в этой статье. Есть несколько способов определить эту неисправность.

Косвенные признаки износа подшипника ступицы передней подвески

В этом разделе вы найдете признаки неисправного ступичного подшипника, а также способы проверки подшипника ступицы переднего колеса.

  • Характерный признак нужна замена ступичного подшипника в Калине при движении с левого или правого колеса выходит посторонний, жидкий звук (гул, гул).Как правило, в этом случае она увеличивается на большой скорости (более 80-90 км/ч), поэтому чаще всего наблюдается при движении по трассе.

  • Из-за шума, создаваемого воздушным потоком, и контакта шин с дорогой не всегда удается точно определить источник звука. Стоит отметить, что из салона шум справа часто воспринимается как слева и наоборот. При этом следует обратить внимание на то, как меняется звук при прохождении поворотов, так как в этот момент идет повышенная нагрузка на подшипник.Таким образом, пропадание звука при повороте налево и усиление звука при повороте направо свидетельствуют об износе левой стороны ступичного подшипника ... Следовательно, противоположные симптомы свидетельствуют об износе правой стороны.

Диагностика подшипников левого и правого передних ступичных подшипников

Как узнать, какой ступичный подшипник гудит?

  • Чтобы быть уверенным, что ступичный подшипник переднего левого или правого колеса сломан или отсутствует, лучше проверить, когда автомобиль стоит.После вывешивания передних колес и включения стояночного тормоза следует «разогнать» автомобиль, стоящий на пятой передаче, до 120 км/ч и прислушаться, с какой стороны вы слышите шум. Лучше всего это делать с помощью фонендоскопа.

Недостатком вышеуказанного метода диагностики является шум работающего двигателя, который может приглушать звук и отсутствие нагрузки. Более объективным признаком является наличие люфта, который можно обнаружить, покачав переднее колесо руками и взявшись за верхнюю часть колеса. Кроме того, руль можно крутить рукой, обращая внимание на наличие посторонних звуков и плавность торможения.В этом случае нагрузка легкая, но нет шума от двигателя и коробки передач. Лучше проверить с помощником, который нажимает на педаль тормоза, не блокируя полностью колесо - если звук пропадет, то почти наверняка в подшипнике.

Ступица является основным связующим звеном между кузовом и дорогой через колесо, и именно она испытывает наибольшую нагрузку, как в движении, так и в состоянии покоя.

При этом от работоспособности ступицы зависят не только ходовые качества и скорость автомобиля, но и безопасность.

Если поврежденная втулка не будет вовремя отремонтирована или заменена, вероятно, вы попадете в серьезную аварию - либо из-за заклинивания колеса на скорости, либо из-за отрыва диска от вала.

Кроме того, неисправный концентратор сильно греется? и тем самым отрицательно влияет на нормальную работу колесной тормозной системы.

Концентратор никогда не выходит из строя в одночасье при отсутствии сильного удара при быстром подъеме на яму, бордюр или выбоину.Он подвергается постепенной деградации, и его выход из строя обычно сопровождается неприятным шумом, вибрациями корпуса, ощущением раскачивания и легкой тряски.

Основные причины выхода из строя ступицы колеса:

  • Езда по ухабистым дорогам.
  • Перегрузка автомобиля.
  • Многократное проваливание под «брюхо» в грязь или песок.
  • Агрессивная езда с резким торможением и ускорением, т.н."Дрейф".

В зависимости от вышеизложенного может деформироваться корпус ступицы, треснуть наружный или внутренний обод подшипника, смазка «высыхает» из-за попадания песка, влаги и грязи на крутящиеся детали.

Ролики или шарики подшипников редко выходят из строя , причины поломки которого, скорее, зависят не от качества вождения, а от заводского брака.

Все эти отказы на начальной стадии очень сложно и практически невозможно определить без специального диагностического оборудования до тех пор, пока не будет обнаружен большой люфт в колесах или появится характерный шум, похожий на жужжание самолета, иногда сопровождающийся хрустом и дребезжанием.


  1. Самый простой и надежный способ определить поврежденную ступицу — , постукивая ногой по шинам ... Если шина ослаблена или имеется чрезмерный люфт, возможно, ступица вышла из строя. Причем люфт можно обнаружить задолго до появления посторонних звуков, не слышимых на малых скоростях или похожих на звук шагов по асфальту.
  2. Еще один способ определить, нуждается ли ступица в замене: слуховой , но это возможно только тогда, когда износ ступицы - а точнее шаровых опор в них - достиг критической отметки и работа автомобиля стала опасный.
    • Неисправные ступицы передних колес , благодаря системе рулевого управления его довольно легко определить. Для этого нужно разогнаться до скорости, когда начинает появляться шум (обычно 40-60 км/ч и выше) и немного повернуть. Если шум становится громче при повороте вправо, то оторвался левый подшипник, в противном случае - правый подшипник ().
    • Определите поврежденную ступицу заднего колеса немного сложнее. Бывает, что гудит с одной стороны, а сбой, по сути, оказывается с другой.Поэтому для точного выявления поврежденной детали необходимо поднять корму машины. Затем в подвешенном состоянии поверните и покачайте колесо в обоих направлениях. Если есть люфт, вибрация колеса и периодические потрескивания или хлопки, ступица вышла из строя.
  3. Наконец, третий рекомендуемый способ. Без определенных навыков и нужных инструментов заменить ступицу самостоятельно не получится. При малейших подозрениях на посторонние звуки, исходящие из района любого колеса или после обнаружения люфта немедленно обращайтесь в специализированный автосервис . .
.

Монтаж и демонтаж подшипников качения

Общие рекомендации

Одним из факторов, влияющих на надежную работу подшипников и их долговечность, является правильная сборка подшипников. Для этого необходимо соблюдать основные правила, в частности:

  • абсолютная чистота,
  • защищает все детали, в основном подшипники, от загрязнения и коррозии,
  • определение последовательности операций сборки для исключения возможности путаницы,
  • с использованием правильных инструментов и вспомогательных средств,
  • проверка правильности работы подшипников в движении.

Перед началом монтажа подшипников проверьте качество их посадки, устраните повреждения посадочных поверхностей и при необходимости промойте все детали, предназначенные для сборки, в керосине «Антикор». В принципе, новые подшипники промывать не следует, но в случае установки бывших в употреблении подшипников их также следует промывать в керосине «Антикор». Привалочные поверхности валов и корпусов перед установкой подшипников следует слегка смазать маслом или пластичной смазкой для облегчения монтажа и защиты от коррозии.

Посадка подшипников с цилиндрическим отверстием

Небольшие подшипники с диаметром отверстия до 60 мм могут быть запрессованы на вал методом холодной запрессовки, в большинстве случаев с помощью пресса, с использованием соответствующих монтажных втулок. Можно также насадить подшипники на вал молотком, ударяя легко и равномерно, чтобы усилие распределилось по всей окружности кольца и подшипник не повредился, но тогда специальной втулкой (рис. 38а, б) следует использовать мягкий материал.

При одновременной запрессовке подшипника на вал и корпус, чтобы равномерно распределить усилие запрессовки (по обоим кольцам) и таким образом избежать перекоса или заедания подшипника, необходимо использовать шайбу, плотно прилегающую к оба кольца (рис. 38в). Это особенно важно при монтаже самоустанавливающихся и сферических роликоподшипников. В случае самоустанавливающихся шарикоподшипников, в которых шарики выступают за поверхность подшипника, шайба должна иметь углубление (рис.38д). Недопустимо оказывать какое-либо усилие на запрессованное кольцо подшипника через части качения (рис. 39).

Установка подшипников среднего и большого размера, особенно с плотной посадкой, очень сложна из-за большого усилия установки. По этой причине подшипники нагреваются, что облегчает сборку и исключает возможность их повреждения. Для нагрева подшипников рекомендуется использовать минеральное масло. Подшипники, установленные на валу, достаточно нагреть с небольшим натягом до температуры 60 ÷ 70 °С в баке, соответствующим образом приспособленном для данного вида работы (рис.40).
При сильном натяге подшипники могут нагреваться до температуры 100°С. При нагреве подшипников необходимо тщательно контролировать температуру. Она ни в коем случае не должна превышать 120°С, так как есть риск изменения структуры материала несущих элементов и его размеров. Для нагрева колец также используются специальные электронагревательные устройства с регулируемой температурой. В особых случаях подшипники качения можно нагревать на нагревательной плите.Не забудьте перевернуть подшипник несколько раз, чтобы равномерно нагреть его.

Внутренние кольца подшипников при установке на шейки должны прижиматься к заплечику вала через монтажные втулки. Закрытые подшипники с собственным запасом смазки нельзя нагревать перед сборкой, так как это может ухудшить качество смазки. В случае очень плотной посадки наружных колец подшипников допускается также нагрев корпусов до температуры не выше 60÷70°С, если это позволяет их конструкция.При сборке разъемных цилиндрических роликоподшипников необходимо осторожно и аккуратно вставить внутреннее кольцо (установленное на валу) в комплект наружного кольца с роликами (рис. 41) винтовым движением, чтобы не повредить дорожки качения кольца или роликов. Рис. 40. Нагрев в масляной ванне Рис. 41.

Аналогичным образом действуйте при установке цилиндрического роликоподшипника, когда на валу установлено кольцо с комплектом роликов и наружным кольцом в корпусе.Необходимо проверить радиальный зазор в подшипниках после их установки. Это особенно верно для цилиндрических роликовых и сферических роликоподшипников, которые обычно монтируются более туго, чем шарикоподшипники.
В цилиндрических и сферических роликоподшипниках зазор проверяют щупом. Индикатор часового типа используется для проверки монтажного зазора радиальных шарикоподшипников и небольших цилиндрических роликоподшипников. При невозможности выполнить такую ​​операцию можно ограничиться проверкой легкости поворота; подшипник должен вращаться равномерно, без заметных заеданий и заеданий.Те же правила применяются к сборке радиально-упорных шарикоподшипников и конических роликоподшипников. Однако не забывайте использовать соответствующие монтажные втулки.
Способы установки колец с помощью втулки показаны на рисунках 42 и 43.

Предпосылкой для правильной работы конических роликовых и радиально-упорных шарикоподшипников является, среди прочего, поддержание соответствующего осевого зазора и, как следствие, радиального зазора. Эти подшипники чаще всего работают попарно по схеме «спина к спине» или «лицом к лицу» (рис.44), а правильность их установки определяется осевым зазором пары подшипников.
Размер зазора пары радиально-упорных подшипников должен быть близок к нулю, и в зависимости от условий эксплуатации требуется даже небольшой предварительный натяг. Высокие нагрузки и высокие частоты вращения вызывают нагрев мест установки подшипников. Монтажный зазор может изменяться во время работы подшипников из-за теплового расширения. Увеличение или уменьшение зазора зависит от расположения и размера подшипников, способа рассеивания тепла, расположения подшипников и расстояния между двумя подшипниками.Надежным показателем правильного подбора зазора в правильно собранных подшипниках является их температура, величина которой в условиях эксплуатации должна быть примерно постоянной. При монтаже подшипников достаточно больших размеров или когда требуется очень точная опора элемента, например, в случае шпинделей для станков, рекомендуется проверять осевой зазор индикатором часового типа (рис. 45).

При измерении люфта конических роликоподшипников сделайте несколько оборотов вала или корпуса для правильного совмещения роликов относительно передней кромки на кольце и только после этого считывайте результат измерения.Независимо от этого следует также обратить внимание на перемещение несущего элемента, которое должно быть равномерным, без заеданий и торможений, с незаметным осевым люфтом. Проблема регулировки зазора в радиально-упорных подшипниках является чрезвычайно важным фактором, так как слишком большой зазор может привести к преждевременному износу подшипника, а слишком малый зазор часто становится причиной выхода из строя. Сборка упорных подшипников не представляет значительных трудностей, так как их кольца обычно посажены более свободно, чем у других подшипников.Однако в этой группе подшипников возникает проблема определения правильного значения монтажного зазора, особенно в случае упорных шарикоподшипников двойного направления, используемых в горизонтальных подшипниковых узлах.

В большинстве случаев послемонтажный зазор оценивают на ощупь (как показано на рис. 46), а в узлах, где осевой зазор подшипников определяет точность работы устройства, его значение следует проверять с помощью индикатор часового типа после установки подшипников. Ориентировочные значения зазоров после сборки упорных шарикоподшипников приведены в таблице 57.

Подгонка подшипников с коническим отверстием

Подшипники с коническими отверстиями, как правило, требуют жесткой посадки, что достигается запрессовкой внутреннего кольца на конический вал (рис. 47) или конусом закрепительной втулки (рис. 48) или закрепительной втулки (рис. 49).

Установка подшипников с коническим отверстием требует от установщика определенного опыта. Величина натяга определяется не допуском вала, как в случае подшипников с цилиндрическим отверстием, а более или менее скольжением подшипника по конической шейке или закрепительной или стяжной втулке.Если внутреннее кольцо вставлено слишком сильно, люфт может исчезнуть, что, в свою очередь, приведет к заклиниванию подшипника во время работы. С другой стороны, седло должно быть плотным, чтобы кольцо подшипника не расшатывалось и не скользило по шейке или конической втулке. Показателем правильной посадки подшипника с необходимым натягом является уменьшение его радиального зазора на соответствующую величину.

В самоустанавливающихся шарикоподшипниках и небольших сферических роликоподшипниках измерение радиального зазора щупом очень сложно, а иногда даже невозможно.При монтаже таких подшипников уменьшение зазора проверяют косвенно, контролируя возможность наклона (с небольшим сопротивлением в стороны) наружного кольца и проверяя, может ли подшипник еще свободно вращаться без заметных заеданий и торможений. Установленный таким образом подшипник гарантирует получение правильного зазора, что, в свою очередь, обеспечивает его надежную работу. При установке сферического роликоподшипника с коническим отверстием используйте щуп для определения радиального зазора, затем поместите подшипник на коническую шейку и плотно вдавите его, перемещая его внутреннее кольцо в продольном направлении относительно шейки на величину, указанную на рис. таблица 58.

Осевое смещение должно измеряться от положения, в котором конус подшипника плотно прилегает по всей поверхности, до конуса шейки без приложения большого давления. Затем проверьте люфт подшипника. Если новое значение зазора, полученное при измерении, находится в допустимых пределах, соответствующих указанным в таблице 58, это означает, что подшипник правильно установлен. Если обнаружено, что таблица не соответствует указаниям, внутреннее кольцо подшипника следует сместить (снять) относительно шейки и снова проверить величину зазора в подшипнике.Обратите внимание, что перед измерением зазора необходимо сделать несколько оборотов вала, чтобы стволы вернулись в правильное положение. Зазор измеряется щупом между наружным кольцом и ненагруженным стволом. Значения люфта, полученные при измерении, должны быть одинаковыми для обоих рядов стволов. В таблице 58 приведены значения уменьшения радиального зазора и осевого смещения при монтаже радиальных роликоподшипников с коническим отверстием. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит адекватную посадку, особенно в случаях минимального радиального зазора.

Высокие нагрузки на подшипники, высокие скорости вращения или большая разница температур между внутренним и наружным кольцами, вызванная внешними факторами, требуют соответственно увеличенных монтажных зазоров. Для этого используйте подшипники с зазором С3 или С4, а при сборке максимально уменьшите зазор. Такую же процедуру следует выполнять при монтаже подшипников, установленных на закрепительных или стяжных втулках. Запрессовку подшипников на коническую шейку или коническую втулку следует производить с помощью монтажной втулки, как показано на рис.50. Значительного облегчения монтажа подшипников, особенно имеющих относительно большие размеры, можно добиться при использовании метода гидравлической сборки. Однако такая сборка требует соответствующей адаптации цапф и, возможно, стяжных и стяжных втулок, установки гидравлических гаек (рис. 51), а также специальных масляных насосов высокого давления.

Способ гидравлической сборки показан на рисунках 52 ÷ 55. Он заключается во введении масла под высоким давлением в гидравлическую гайку и приложении давления на запрессованное кольцо подшипника или давления между поверхностями отверстия подшипника и штифта или втулки, в результате чего возникает явление разрыхления упругости материала.После сборки подшипники следует смазать и подвергнуть пробному запуску, в ходе которого следует оценить плавность хода и проверить температуру подшипников или смазки. Проверку работы следует проводить до тех пор, пока температура подшипников не стабилизируется на постоянном уровне. Плавность хода можно оценить, в том числе, отверткой, один конец (металл) которой прижимается к корпусу подшипника, а к другому концу прижимается ушко. Плацента должна издавать регулярный шум, похожий на низкое ворчание. В случае ненормальной, высокой температуры, с тенденцией к ее дальнейшему повышению, или после обнаружения неправильной работы подшипников в виде стуков, скрипов, свиста и т.п.испытание движения должно быть остановлено, и любые отклонения должны быть проанализированы.

Снятие подшипников

Перед демонтажем опоры подшипника прежде всего определите последовательность операций по снятию отдельных деталей, по возможности желательно на основании чертежа узла, и обратите внимание на конструктивные детали, такие как: величина буртики вала и корпуса, отверстия, шлицы и т.п. типовые приспособления для облегчения разборки.В случае неразборных подшипников, подлежащих повторному использованию, их кольца нельзя снимать с применением силы, воздействующей на детали качения, из-за возможности повреждения дорожки качения в виде отпечатков. Небольшие размеры подшипников можно снять с помощью специального выколотки, помещаемого вокруг снимаемого кольца, и легкими ударами молотка.

Демонтаж подшипника облегчается, если конструктор при проектировании устройства предусмотрел такое исполнение, которое позволяет приложить усилие, необходимое для натягивания подшипника непосредственно на торец кольца.Это могут быть, например, прорези в валу или корпусе для крюков съемника или резьбовые отверстия в опорной зоне подшипника, предназначенные для вкручивания стяжных болтов. Типичные детали конструкции съемников и болтов показаны на рисунках 56 ÷ 58, а простые примеры снятия подшипников показаны на рисунках 59 ÷ 61.

Для снятия очень тугих подшипников, особенно больших, необходимо использовать специальные съемники.Для снятия внутренних колец цилиндрических роликоподшипников используются, например, терморегулируемые съемники с электрическим нагревателем, благодаря чему кольцо быстро нагревается (до того, как температура вала повысится) и может быть легко снято с вала. Нагревательные стрипперы также очень просты по конструкции и в использовании (рис. 62). Такой съемник (кольцо), изготовленный из легкого сплава с внутренним диаметром как съемное кольцо, нагревают на плитке или индукционной катушкой или просто над пламенем.

После нагрева до температуры 200 ÷ 250 °С инструмент укладывается на съемное кольцо, которое необходимо предварительно смазать маслом, обеспечивающим лучшую теплопроводность. Это позволяет снять подшипник с шейки с относительно небольшим усилием. Большие габариты сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием затрудняют снятие. По этой причине этот тип подшипников чаще всего используется с коническим отверстием, что позволяет устанавливать их непосредственно на коническое седло или на закрепительные и стяжные втулки для облегчения разборки.

Подшипники, установленные на закрепительной втулке, снимаются специальным сегментным выколоткой и легкими ударами молотка, предварительно отвернув гайку втулки. При снятии подшипника, установленного на стяжной втулке, сначала отвинчивают контргайку, фиксирующую подшипник в осевом направлении на валу, затем на резьбовую часть втулки навинчивают разборную гайку, с помощью которой втулка вытягивается из кольцо подшипника.

.

Из-за чего вибрирует руль? Мы объясняем, что вызывает

Изношенный, поврежденный или несбалансированный компонент рулевого управления или подвески может вызвать вибрацию рулевого колеса. Важно отметить, что многие детали могут вызывать вибрацию рулевого колеса, и поиск основной причины может быть неприятным и трудоемким даже для самого опытного механика. Ознакомьтесь с нашей статьей и узнайте о возможных причинах вибрации рулевого колеса, которые помогут вам отремонтировать свой автомобиль.

Когда вибрирует руль?

Двумя наиболее распространенными причинами вибрации рулевого колеса являются поврежденные тормозные диски , из-за которых рулевое колесо трясется при торможении, или несбалансированные шины , из-за которых рулевое колесо трясется при движении на высокой скорости.

Однако существуют и другие возможные причины дрожания рулевого колеса. Трясущийся руль невероятно раздражает и обычно является симптомом более серьезной проблемы.Начав понимать, в чем может быть проблема, и предварительно поискав решение, вы уже делаете хорошую работу по предотвращению серьезной механической поломки.

Вопросы, которые вы должны задать себе: , если вы заметите вибрацию рулевого колеса только на определенных скоростях или во время определенных действий .

Неправильная установка колес

Другой распространенной причиной вибрации рулевого колеса является Неправильный развал-схождение . В большинстве случаев выравнивание колес предотвращает вибрацию, заставляя все колеса смотреть в одном направлении.Одним из самых быстрых способов диагностики развал-схождения является проверка протектора шины . Этот дефект приводит к неравномерному износу шин, и внутренний слой протектора изнашивается намного больше, чем внешний. Если вы заметили, что рулевое колесо выпрямлено, а автомобиль все еще «тянет» в обе стороны, возможно, у вас неправильный развал-схождение!

Развал-схождение достигается с помощью компонентов подвески, поэтому, если есть какие-либо проблемы с подвеской , такие как повреждение от общего износа, вождение по неровной дороге или авария, это, скорее всего, повлияет на развал-схождение.Выравнивание также необходимо перед любой длительной поездкой после подъема или опускания подвески автомобиля или если на автомобиле установлены новые компоненты рулевого управления и подвески.

Замена шин и балансировка шин также важны!

Вибрации рулевого колеса при торможении

Если при попытке остановить машину трясется руль, проблема, скорее всего, в тормозах. Быстрый тест, чтобы увидеть, есть ли что-то не так с тормозами, состоит в том, чтобы попытаться затормозить, чтобы увидеть, тянет ли ваш автомобиль в ту или иную сторону.Если да, то проблема в тормозах. В большинстве автомобилей используются дисковые тормоза. В дисковой тормозной системе тормозной диск крепится непосредственно к колесу автомобиля. Когда вы нажимаете педаль тормоза, суппорт сжимает обе стороны диска.

Тормозные колодки — это детали, прикрепленные к суппорту и непосредственно соприкасающиеся с диском. Поглощая большую часть повреждений, тормозные колодки защищают суппорт и ротор. Большинство людей выросли с дисковыми тормозами на своих велосипедах, и они работают примерно так же.Тормозные колодки сжимаются, и диск замедляется или полностью останавливается в зависимости от величины приложенного давления, но со временем колодки изнашиваются.

Изношенные детали рулевого управления или подвески

Достаточно небольшого люфта или люфта в любой части рулевого управления и подвески, чтобы вся система заметно "расслабилась". Это может не только повлиять на управляемость и устойчивость автомобиля, но и вызвать вибрацию рулевого колеса. Поэтому важно проверить систему на наличие ослабленных или изношенных компонентов.

Начните с осмотра видимых частей , таких как верхняя или нижняя шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и втулки. Если вы заметили какие-либо признаки повреждения или чрезмерного люфта. Точно так же ослабленные крепления амортизаторов, поврежденные или сломанные пружины могут вызвать вибрацию рулевого колеса. Проверьте их и при необходимости замените.

Вибрация рулевого колеса на высокой скорости

Другой частью тормозной системы автомобиля, которая может вызвать вибрацию рулевого колеса, является Зажимной тормозной суппорт .Это единственная часть тормоза, где вибрация при движении на высокой скорости будет сильнее, чем при торможении.

Заедание тормозных суппортов встречается довольно редко и чаще всего вызвано загрязнением или ошибкой при установке тормозной колодки или замене тормозного диска. Если эта проблема связана с мусором, простой очистки должно быть достаточно, в противном случае вам придется отвезти машину к механику.

Воспользуйтесь помощью проверенной мастерской для осмотра автомобиля

Вибрация рулевого колеса на низкой скорости

Если руль дрожит даже при движении на малой скорости проблема может быть в подвеске автомобиля.Большинство деталей подвески должны быть хорошо видны при стоянке автомобиля, а проблемы с ними можно проверить только с помощью фонарика. Проблемы с подвеской обычно легко обнаружить , даже для тех, кто очень неопытен в автомеханике.

Если вы видите порезы или натертости, вероятно, есть проблема. Вы также можете использовать свои руки, чтобы проверить наличие незакрепленных частей. Если вы не очень сильны и не дергаете подвеску по-настоящему, вы не повредите ее больше, чем она есть.Проблемы с подвеской обычно вызывают тряску руля, как только машина начинает движение.

Даже на малых скоростях подвеска может вызывать вибрации. Втулки, в частности, будут вызывать тряску на низких скоростях, и, поскольку они не являются одной из первых вещей, о которых люди думают в связи с шатким рулем, их может быть нелегко обнаружить.

Рулевое колесо вибрирует при повороте

Хотя это одна из наименее вероятных причин тряски рулевого колеса, если рулевое колесо вашего автомобиля трясется в основном при поворотах, возможно, у вас разболтался ступичный подшипник .Ступичные подшипники, как и тормозные колодки, требуют регулярной замены в рамках стандартного технического обслуживания автомобиля. На самом деле, есть несколько признаков неисправного ступичного подшипника. Когда мы говорим «подшипник колеса неисправен», мы обычно имеем в виду, что он потерял смазывающую способность и не так легко вращается. Без смазки ступичный подшипник уменьшает трение внутри колесной арки и может даже привести к выпадению ступицы из автомобиля.

Независимо от того, почему трясется руль, это, скорее всего, вызвано проблемой, которая со временем будет усугубляться.Независимо от того, решите ли вы проверить свой автомобиль самостоятельно, чтобы найти и устранить проблему, отдайте автомобиль проверенному механику.

Используете ли вы поворотники при перестроении?

Звучит почти комично, но если ваш автомобиль оснащен функцией ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), такой как LKA (ассистент удержания в полосе движения), LDW (предупреждение о выходе из полосы движения) или аналогичной системой, благодаря которой автомобиль следит за дорогой (с интеллектуальной камерой).

Если вы попытаетесь перестроиться в другую полосу, не используя сигналы поворота, система ADAS автомобиля просто решит, что вы непреднамеренно съезжаете на другую полосу. Это может привести к тому, что EPS (электроусилитель руля) будет активирован системой, связанной с ADAS, чтобы удерживать автомобиль в полосе движения или, по крайней мере, предупреждать водителя с помощью вибрирующего сиденья, звуковой сигнализации или вибрирующего рулевого колеса.

.

Неисправности тормозной системы: Неисправности суппорта

В большинстве легковых автомобилей используются передние дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. Поэтому неисправности зажима являются обычным явлением.

Иногда хомут постепенно изнашивается, иногда первые симптомы трудно обнаружить. Тормозной поршень работает в тяжелых условиях. Высокое трение, попадание примесей и агрессивной среды в тормозную жидкость повреждают резиновые уплотнительные элементы.Резиновое кольцо, расположенное в суппорте, предотвращает утечку тормозной жидкости во время движения поршня.

Второе уплотнение предотвращает попадание грязи в поршень. Первоначально коррозия поршня и повреждение уплотнений затрудняют работу. Это может привести к нагреву суппорта, а также стать источником характерного запаха от колеса с поврежденным суппортом. В последней фазе повреждения суппорт полностью блокируется, поскольку сопротивление превышает силу, обеспечивающую возврат поршня.

В такой ситуации необходимо заменить или восстановить суппорт. Из-за высокой цены нового суппорта восстановление кажется более разумным. Более дешевые комплекты содержат только резиновые элементы. Обычно такого набора достаточно, чтобы привести суппорт в полное рабочее состояние. Сами резиновые элементы можно приобрести от 20 злотых.

Если старый поршень имеет лишь поверхностные признаки коррозии, его достаточно отшлифовать. Гладкая поверхность поршня существенно влияет на эффективность работы суппорта, поскольку корродированная поверхность имеет гораздо более высокий коэффициент трения.Если повреждение более глубокое, стоит приобрести комплект с новым поршнем . Обычно стоимость такого набора составляет 50-70 злотых.

Иногда выходит из строя другая часть хомута. Часто рвутся резиновые чехлы направляющих от перегрузки . Вода и примеси, попадающие в направляющую, вызывают коррозию. Из-за повышенного трения в направляющей зажим перестал работать должным образом.

В исправном суппорте поршень сначала прижимает одну колодку к диску, затем корпус суппорта движется в противоположном направлении к другой колодке.Сопротивление на направляющих приводит к тому, что блок в подвижной части суппорта прижимается с меньшим усилием, чем блок со стороны поршня.

Если таким образом повредить передний суппорт, то он станет машину будет сносить при торможении в сторону где работает суппорт. Тормозной путь также значительно увеличится. Это также влияет на неравномерный износ шин автомобиля. Негативным эффектом может быть и повреждение подшипника или элементов подвески со стороны колеса с работоспособным суппортом, на которое действуют гораздо большие силы.

Если мы отреагируем достаточно рано, ремонт ограничится демонтажем хомута, чисткой направляющих и установкой новых уплотнений. Когда коррозия прогрессирует, направляющие можно заменить новыми. Иногда коррозия направляющей может привести к тому, что она полностью заклинит в скобе суппорта. Остается только купить новый или б/у, , если вы уверены в его хорошем состоянии.

В этой части текста я опишу, как выполнить полную регенерацию суппорта переднего моста.Во-первых, необходима диагностика, чтобы приобрести только необходимые для ремонта детали. Однако в случае старых автомобилей стоит добавить дюжину злотых и восстановить весь зажим. Может оказаться так, что после ремонта или замены одного элемента вскоре выйдет из строя следующий. Тогда всю работу придется делать дважды.

Работу начинаем конечно же с ослабления колеса. Подняв автомобиль, полностью отверните болты и снимите колесо. Перед ослаблением болтов лучше всего использовать Bolt Loosener .Это снижает риск скручивания заклинившего винта. Сначала откручиваем болты крепления суппорта к направляющим бугеля, затем качаем суппорт и снимаем тормозные колодки.

Для снятия бугеля необходимо открутить болты крепления бугеля к поворотному кулаку. Следующим шагом является выдавливание поршня из суппорта. Перед этим подготовьте самостопорящийся ключ Морзе для зажима тормозного шланга во избежание утечки жидкости из системы. Субстрат должен быть надежно закреплен.

Для выдвижения поршня необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, при этом проверяя соответствующий уровень тормозной жидкости в бачке. Когда поршень окажется за пределами суппорта, сожмите тормозной шланг и приступайте к замене элементов суппорта. При ремонте суппорта желательно оценить состояние тормозных колодок и тормозных дисков . Если повреждение суппорта привело к неравномерному износу колодок или повреждению диска, замените и их.

В моем случае направляющая заела настолько, что сломалась при попытке ее открутить.Так как новый хомут стоит около 200 злотых, я решил купить б/у. Стоимость всего использованного зажима составила 50 злотых. Когда я ждал посылку с хомутом, решил регенерировать остаток хомута. Я тщательно почистил и отшлифовал поршень и установил на поршень новые резиновые уплотнения.

Воспользовавшись хомутом, разобрал, так как для ремонта нужны были только направляющие и хомут. После того, как они были тщательно очищены и смазаны направляющие, я приступил к сборке хомута.Складывание хомута не вызывает больших проблем. Для запрессовки поршня в суппорт понадобится специальный поршневой ключ или столярный зажим.

Открутите вентиляционное отверстие перед тем, как вдавить поршень. Когда поршень окажется на своем месте, прикрутите вилку к поворотному кулаку, установите тормозные колодки и затяните болты крепления суппорта к направляющим вилки. После затяжки всех болтов приступайте к прокачке тормоза.

Прокачку лучше делать с помощью. К вентиляционному отверстию можно подсоединить топливный шланг, конец которого помещается в емкость для тормозной жидкости. Это позволяет избежать утечки жидкости. Один человек нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока из сапуна с жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Затем второй человек затягивает вентиляционное отверстие, замыкая цепь. Изначально закручиваем колесные болты и покидаем автомобиль. Затягиваем колесные болты. Перед тем, как отправиться в путь, стоит проверить, все ли работает исправно.

Эффективность тормозной системы оказывает значительное влияние на безопасность движения .Стоит проверять его работу на постоянной основе. Если мы отреагируем достаточно рано, может оказаться, что суппорт нужно только почистить и смазать. Игнорирование первых симптомов повреждения суппорта влечет за собой затраты на восстановление или замену суппорта.

Автомобиль с поврежденным суппортом не пройдет ежегодный техосмотр, при котором проверяются тормозные усилия на всех колесах. Безопасность пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения важнее.

.

Дайфер, без радиатора… можно открыть - Гараж Безумного Кота

Сегодня немного о технологии Гимана. По случаю расширения раллийного автомобиля Hubert BMW E36 318is - пришло время установить валы - т.е. дифференциал с повышенным внутренним трением. По-английски он называется happier, потому что LSD (Limited Slip Differential);).

Зачем ищем - вы знаете - а кто не знает - пусть скорее почитает статью на эту тему в разделе техника вождения. Юбер очень скучал по ней - он не мог полностью расправить крылья как водитель - герой RWD ;).

Мы провели трансплантацию на операционном столе, предоставленном автоклиникой AUTORADZIX в Ломянках. Открутив три винта, удерживающие дифференциалы, четыре с выходного фланца шарнира валов и 12, фиксирующих карданные валы - мы подключили больного к системе, искусственно поддерживающей трансмиссию... так поставили нейтральный привод и оставили карданные валы какими они были... 😉

Поместили орган для пересадки на стол

и приступили к операции по пересадке ввода дифференциального механизма - в тот, что с граблями - и одновременной смены главной передачи с 3.45 на 4.25.

1. Вскрываем больного! - то есть снятие крышки дифференциала.

Рис. 1 - Диффузор снят и крышка крепится винтами

Если это только что снятый с автомобиля диффузор - сначала слейте трансмиссионное масло. Чтобы сделать это культурно, сначала ставим диффузор в горизонтальное положение, как в машине. Открутить пробку слива масла - самая нижняя - шестигранный ключ на 13 мм, (см. рис. 1) . СОВЕТ: Если сложно - вставьте ключ в пробку и ударьте по ней большим молотком 2-3 раза в осевом (продольном) направлении.Это должно коснуться резьбы и облегчить ее отвинчивание.

Затем поместите диффузор на край стола, поместив контейнер с маслом на дно. Откручиваем пробку и идем пить кофе.

Когда возвращаемся с кофе - а все масло в таре, ставим щуп на фланец вала - крышкой сверху. Найдите 6 винтов M10 с потайной головкой 16 мм (см. рис. 1) и открутите их. Задняя крышка должна сама отщелкнуться после ослабления винтов, если нет - значит, прежние сиськи Памелы Ли Андерсон служили уплотнением, и надо постучать по задней крышке резиновым молотком - мягко! Потому что это алюминий.Затем подденьте ножом и удалите слоги. Парам пам! Первый этап позади ;)

2. Резекция вкладыша - то есть разборка вкладыша шестерни дифференциала.

Рис. 2. Болты фланца конического роликоподшипника.

Следующим шагом будет демонтаж фланцев карданного вала. Операция предельно проста, пока у нас есть плоская отвертка на 25 см - можно, например, найти застрявшую в полу Хонды после того, как хозяин упрямо утверждал, что он здоров... 😉 Итак, вынимаем отвертку из Honda и поместите его между манжетой и стенкой диффузора, которая представляет собой подшипники манжеты беговой дорожки.Динамически делаем подталкивающее движение – благодаря которому буртик полуоси должен выскочить из положения, определяемого гибким кольцом, и мы сможем его снять. Делаем такое же динамичное движение в другую сторону. Потом убираем отвертку - что важно, в ту же дырку - надо проявить милосердие к ближнему.

Рис. 3. Демонтаж фланцев конических роликоподшипников.

Затем приступайте к демонтажу фланцев подшипников. Начинаем с откручивания 8 винтов М8 головкой ключа на 13мм. И это самый простой этап ;).Эти элементы очень точно подогнаны к корпусу - а из-за того, что толщина стенки корпуса диффузора небольшая, около 12мм - эти фланцы очень легко заклинивают (т.к. их диаметр во много раз превышает толщину стенки). Чтобы вынуть их без особого напряжения, положите диффузор на бок — постучите небольшим молотком по прямоугольному язычку на воротнике, чтобы он плавно повернулся. Потом цепляем - и старой доброй хваткой выкручиваем и выдвигаем как банку с огурцами (см. рис. 3) .Когда снимаем хомут, то видим красивый, серебристый конический подшипник и маячащие глубоко внутри всполохи вкладыша дифференциала...

Повторяем операцию с другой стороны - на этот раз с большим вниманием, потому что вставка из дифры потеряет опору после снятия второго фланца подшипника. Вынув второй несущий фланец, удерживаем диффузор и окончательно вынимаем его. Также с вниманием, потому что это хороший кусок металлолома.

3. В АТАКУ! - то есть демонтаж фланца атакующего колеса.

Рис. 4 — Мерзкая жесть из Ада.

Это один из средних этапов. Сначала нужно снять специальную вставку-шайбу-то, что держит гайку, стягивающую конический роликоподшипник атакующего вала (то есть эту маленькую шестеренку). Чтобы снять эту вставку, нам понадобятся 2 маленькие плоские отвертки. С одной стороны прикладываем отвертку к самому низу пространства вокруг гайки и, упираясь в эту гайку, пытаемся выковырять упомянутую вставку. Конечно, когда он движется вверх с одной стороны, его нужно заблокировать, а аналогичный маневр с обстрелом выполнить на 180 градусов от того положения, в котором мы впервые обстреляли.Благодаря этому мы вытащим ублюдка.

Рис. 5 — Замок фланца вала

После снятия защиты гайку можно отвинтить. Для этого вставляем отвертку в одно из отверстий фланца вала. Затем, желательно с помощью ударного гайковерта, открутите гайку. Это связано с тем, что трудно удерживать корпус диффузора должным образом самостоятельно, чтобы подобрать момент, который прикладывается обычным ключом с удлинителем... Ход - в силу своей импульсивности использует большую инерцию корпус диффузора и все откручивается без напряга.Как только гайка будет у нас в руках - можно аккуратно снять фланец с атакующего вала - Здесь важно! Лучше всего положить диффузор на бок, , потому что снятие манжеты освобождает атакующий стержень, который бесконтрольно падает вниз, если диффузор стоит вертикально.

Рис. 6. Роллер атакует дифру.

Если атакующий каток не хочет мягко выходить - возьмите небольшую сосновую дощечку, приложите ее к шпильке атакующего ролика и аккуратно ударьте по доске молотком.Такой импульс должен освободить атакующий валик.

Если он у нас в лапах, то это:

1. Проверьте состояние шлица (см. рис. 6)

Коррозия, повреждения от ударов и канавки идеально прямые в продольном направлении. Если это не так и видна какая-то неисправность, вероятно, дифтерия увидела слишком высокий мгновенный крутящий момент, и мультиклин начал срезаться. Такой ущерб в принципе является дисквалифицирующим. Сначала будет LUTUTUTU, а потом будет SRUTUTUTU...; (

2.Проверяем состояние подшипника (см. рис. 6)

Цел ли сепаратор, нет ли трещин, нет ли на роликах подшипников коррозионных ямок (темных пятен), трещин.

3. Проверить состояние атакующего колеса (см. рис. 6)

Чтобы зубья имели однородный стальной цвет. Изменение цвета, особенно на краях зубьев, указывает на неисправность шестерни из-за износа или перекоса зазора шестерни. Царапины на зубах свидетельствуют об образовании микротрещин.Такие трещины довольно быстро распространяются по материалу зуба, потому что это закаленная сталь, твердая, но очень хрупкая. Дальнейшее использование такого зубчатого элемента обычно заканчивается живописно…

4. Итальянская работа! - т.е. снятие основного колеса.

Рис. 7. Сферическая вставка диффузора. Этот воротник — одна из самых безотказных частей диффузора БМВ на маленькой голове (с самым маленьким корпусом из дифры, встречающимся на моделях 1.6, 1.8, 2.0). Глядя на рис. 7, сразу за сепаратором конического роликоподшипника, установленного на натяжном кольце, можно увидеть крошечную выточку или надрез материала, который, согласно инженерной номенклатуре, является идеальным случаем надреза.

К сожалению, наш ошейник может сломаться именно в этом месте. Если он сломан - первый симптом - внезапное появление воя дыфры при езде, а при разборке диффузора с диффузором - вынимаем из корпуса двумя частями; (.К сожалению, после покупки своего БМВ вынул...

Ну и вернемся к операции - проверяем состояние основного колеса так же, как и в атакующем колесе. Те же правила и проблемы. Пятна, царапины, следы неравномерного износа.

Рис 8 - Игра "Солнце"

Если окажется, что все красиво, приступаем к разборке солнца - исполнительного механизма датчика скорости.

Как нам повезло, все, что вам нужно сделать, это прислониться к киянке-отвертке и слегка постучать по импульсу 0,5 кг.Если не повезет - греем на солнце тепловой пушкой и за счет теплового расширения прилегание будет свободнее и это облегчит разборку. Отложите солнце в сторону и переверните диффузор. Мы увидим красивую круглую серию винтов M10 с головкой под ключ 15 мм.

Рис. 9 - Болты основного колеса

Здесь ВНИМАНИЕ - эти болты приклеены на заводе! Открутить их можно только ударным гайковертом.

Выкрутите все винты и бросьте их в емкость с экстракционным бензином для промывки и обезжиривания. Это очень гиперметалл!!!

После откручивания всех винтов основное колесо будет снято. К тому же, не так уж и прыгает сразу. Готовимся к этой задаче, ищем в гараже два старых винта М10 с минимальной длиной 50мм. Нам их не жалко.

Рис. 10 – Болты для разборки основного колеса

Вверните эти болты таким образом, чтобы они располагались симметрично относительно оси отверстия в центре подшипника. Зачем? Зачем!? Ну и коренное колесо вяжется аналогично фланцам подшипников в корпусе дюфры.Он тугой - поэтому чтобы не заклинить основное колесо на вставке из дыфры, вытащите его идеально по оси... Что не просто....

Рис 11 - расположение болтов

Как только мы вкрутим наши бедные болты в основное колесо как на рис 11, берем генератор кинетических импульсов (молоток :)) в более сильную руку и бьём по болту с равной силой/импульсом устойчиво в пульсере. Что мы замечаем, так это то, что основное колесо медленно отходит от поверхности втулки картриджа. СОВЕТ: Если мы замечаем, что что-то не идет — а с одной стороны зазор больше, а с другой — меньше — начинаем бить туда, где зазор меньше.

Наконец-то мы услышим нужный стук, когда основное колесо полностью освободится.

5. Так что теперь под гору! - так же, но наоборот, в гору, во время урагана в безлунную ночь...

Черт возьми! Лего у нас на столе и что дальше??? Если мы хотим установить новую шестерню - так же, как мы сделали с 3.45, который был в диффузоре с диффузором, на 4.25 от другого диффа, наверное пункты 1-3 надо повторить на доноре. Предположим, что мы уже разобрали передний вал и главное колесо со второго дифференциала. Теперь надо собрать все обратно... и хотя разборка прошла легко, при сборке нам нужно ДУМАТЬ , ОСТОРОЖНО , и 3 раза ПРОВЕРИТЬ ! Потому что иначе кропотливую работу по снятию диффузора с конуры мы сможем проверить только как утренний кроссфит...

Перед началом дальнейшей работы - основное колесо необходимо окропить экстрактивным газом, очень тщательно обезжирить и зачистить всю резьбу.

6. В окрестностях Мацея... - то есть сборка нового главного колеса.

Рис 12 – Сборка нового основного колеса

Запомните, как основное колесо стыкуется с вставкой Dyfra – руками вставлять не будем – шансов нет. Но мы можем использовать простой трюк ;).

Откапываем 2 винта, вероятно лежащих рядом с крышкой диффузора, которые ее держат - самые короткие. Ставим основное колесо изначально так, чтобы оно упиралось и упиралось параллельно фланцу сферической вставки, к которой оно должно окончательно прилегать.

Рис. 13 – Расположение основного колеса при сборке

Затем вкручиваем найденные болты аналогично тому, как мы это делали при разборке, чтобы получить ситуацию с рис. 13. Затем начинаем вкручивать болты – здесь очень важно – на 1/2 оборота , попеременно один и другой болт, следя за тем, чтобы не задеть главное колесо во время ведения. Мы постоянно контролируем зазор между колесом и фланцем, который будет уменьшаться.

Рис 14 - Затянутая резьба оригинальными винтами

При уменьшении зазора - аналогично рис.14 - можно будет вкрутить оригинальные саморезы примерно на 4 мм. Этого должно быть достаточно, чтобы колесо оставалось на месте. В то же время винты 50 мм можно открутить.

Вкручиваем все винты с головкой 15мм, но не наобум, а всегда по диагонали - и тоже через пол-оборота. Это позволит втянуть основное колесо и идеально расположить его на воротнике вставки диффузора.

Рис. 15. Локализуйте k $% # $ & a!

Когда это произойдет, открутите все винты и приступайте к окончательной сборке.

Каждый шуруп обработан анаэробным клеем, то есть клеем для шурупов, например, Loctite или Techniql (этот можно недорого купить в Castorama). Затем затяните винты с моментом около 70 Нм.

Если запороть работу по очистке и обезжириванию резьбы болтов и отверстий... или не использовать клей - болты могут разболтаться. Это будет означать ударную работу трансмиссии, когда, например, при смене направления движения (назад, вперед) появляется металлический, резкий удар. Тот, который вы не чувствуете, когда слегка переключаете передачу - потому что тогда основное колесо будет удерживаться за счет трения о поверхность, на которой оно установлено.Но при резком нажатии на газ колесо провернется и зацепится за болты, их хочется срезать... с точки зрения атакующего роликового колеса (маленького) это как ударить по зубам молоток. Никому не нравится, когда его бьют молотком по зубам...

Колесо внизу тоже не понравилось… так что… ПРИКЛЕИВАЕМ ЭТИ БОЛТЫ!!!!!!

7. Убить его ОГОНЬЮ - это собрание солнца.

На этот раз вам понадобятся большие тиски и тепловая пушка или пропан-бутановая газовая горелка. Разогрейте солнце горелкой - не красной, а как следует.

Затем, не долго думая, установите их на тиски выпуклостью вверх и вставьте в них вставку диффузора ободом. Если нагрето хорошо, то должно входить с небольшим сопротивлением, если нет - возьмите сосновую доску и аккуратно постучите по доске сверху молотком, чтобы поставить солнце на место. ВАЖНО!!! Во-первых, подобрать расстояние между губками тисков так, чтобы конический подшипник свободно помещался между ними - если мы этого не сделаем, то можем повредить подшипник, что является небольшой трагедией...

8.Новое сердце в старом кузове - то есть сборка атакующего колеса и вкладыша.

Далее по списку нужно установить новый атакующий каток. При этой операции проверяем состояние уплотнения вала - если видим трещины, деформации или потертости - его следует заменить, т.к. оно будет жидким...

Если с уплотнителем все в порядке - ставим атакующий вал изнутри корпуса с этой забавной втулкой. Лучше иметь дело на своей стороне. Не переживаем, что наш новый вал "летит" - чтобы его остановить, надо надеть хомут на вал.Затем завинтите крышку, пока не почувствуете сопротивления. Вращаем атакующий вал - проверяем, вращается ли он без сопротивления, прыгает, ровно и плавно. Если нет, то либо поврежден подшипник, либо у нас гадость в корпусе. Часто помогает промывка корпуса бензином и несколько раз ополаскивание.

Если все в порядке, заблокируйте фланец, чтобы он не вращался - и затяните гайку - можно по сервису БМВ, а можно сравнительным методом - накрученная гайка должна быть в том же положении, что и до откручивания - которая поможет нам сформировать жестяную шайбу - предохранительную вставку.Во фланце вала есть два полукруглых углубления для забивания в них злополучной вставки.

Еще раз проверяем, как крутится вал и буртик. Делать это следует плавно, без колебаний. Так же он не должен иметь никакого продольного люфта - т.е. не может летать вверх-вниз... значит нет предварительного натяга в коническом роликоподшипнике атакующего вала... т.е. что-то очень плохое...

Если все отлично. Идем дальше с этим коксом... Сборка вкладыша полная противоположность разборке... вставляем вкладыш в корпус, затем вставляем один из фланцев подшипника.Перед этой операцией проверяем состояние уплотнений на этих фланцах, очищаем их и смазываем дорожку качения и поверхность, контактирующую с корпусом диффузора, свежим маслом. Это облегчает сборку и снижает риск заклинивания. После того как собираем оба фланца подшипника - прикручиваем их винтами М8 с головкой под ключ на 13мм. Вспомним про проставочные кольца для фланцев подшипников, которые могли случайно соскользнуть... А они очень важны, потому что очень точны - потому что регулируют давление конических роликоподшипников патрона дюфры с точностью до 0,05мм. .

И вот первое важное. Жилье не равно жилью. Каждый из них имеет свои размеры в пределах соответствующих допусков. Как итог - стоит проверить после складывания, как ведет себя наша вставка из дифры. Если он жесткий - значит, давление подшипников слишком велико и может привести к их разрушению, плюс вызывает большую потерю мощности.

Если чувствуем продольный люфт, т.е. можем сдвинуть вкладыш влево вправо - подшипники находятся под давлением и тоже могут быть повреждены.

Вторым очень важным моментом является положение патрона и основного колеса по отношению к атакующему колесу.Если основное колесо находится слишком близко к атакующему колесу, внешние части атакующих зубьев будут изнашиваться, потому что зазор между зубьями будет слишком мал. Если основное колесо будет отведено в сторону, люфт будет слишком большим, и внутренняя часть атакующего зуба будет изношена.

Так что наши проставочные кольца очень важная штука - их общая толщина регулирует давление подшипников, а разница в толщине вызывает смещение основного колеса по отношению к атакующему колесу.

Как узнать, что все в порядке?

Все просто - берем белый маркер - после покраски он создает тонкую пленку краски, которую легко повредить... вот это мы и имеем в виду.Красим по 3 зуба через каждые 120 градусов контура основного колеса, а затем закручиваем с десяток хороших оборотов фланцем вала, заодно вызывая сопротивление на фланцах карданного вала (которые мы уже можем вставить и установить для этой цели ). И смотрим что получилось....

Рис 16 - Правильная зона взаимодействия зубов

Будут пятна как на географической карте. Если более темный цвет, указывающий на взаимодействие зубьев атакующего колеса и основного колеса, напоминает контур на рис. 16, это неплохо. Если нет то:

Рис. 17 — Ошибки соосности зубчатых колес — площадь контакта на зубе

См. рис. 17.и посмотреть где проблема и как притереть проставки фланцев подшипников. Стачиваем максимум 0,05мм и помним, что если берём 0,05 с одной стороны, то надо прибавить с другой - чтобы сохранить одинаковый предварительный натяг конических роликоподшипников. Это сложная и кропотливая операция, но очень важная.

Дыфер в сложенном виде без такой проверки может пройти 1000-2000 км... но чаще всего не более 50 км... при полном ОЭС огне...

Такой плохо составленный дайфер воет на доброе утро, и в лучшем случае громче, чем было - и проблема все равно со временем нарастает.

9. Это конец…

Если мы все отрегулировали и проверили - пора устанавливать крышку dyfra. Для этого зачищаем прилегающие поверхности, устанавливаем прокладку и прикручиваем ее 6 шурупами, которые аккуратно откладываем в сторону.

В диффузор заливается специальное трансмиссионное масло с активатором трения 75W140 - например Castrol Syntrax или Motul с формулой LSD (Limited Slip Differential).

Обычно в маленькую головку входит 1,1-1,2л. Открутить пробку...

Теперь осталось только напрячь мышцы и установить щуп на машину, а потом уже на тест-драйв с новым передаточным числом ;).

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка...

.

Симптомы поврежденного генератора. Как распознать неисправность щетки или подшипника?

Генератор чаще всего отказывается работать из-за повреждения диода, щеток, подшипников или поломки корпуса. Каковы симптомы поврежденного генератора и как их исправить?

Благодаря генератору аккумулятор автомобиля или мотоцикла постоянно подзаряжается во время движения. Относительно простая конструкция делает генератор очень прочным и не требующим обслуживания элементом – может без проблем работать несколько лет и дольше .Внутри генератора находятся подвижные части и подшипники, подверженные естественному износу . Встречаются также дефекты электроники , а в некоторых моделях (например Fiat и Alfa Romeo) часто встречается растрескивание корпуса .

Каковы симптомы повреждения генератора?

Легче всего диагностировать обычно трещину в корпусе, которую видно невооруженным глазом. Иногда это единственный симптом, но возможна также потеря зарядного тока (приводящая к включению сигнальной лампочки) или шумы.В автомобилях группы Fiat, где часто наблюдается растрескивание корпуса генератора, основным источником проблем считается вода с дороги и луж, которая, попав в подкапотное пространство , быстро охлаждает корпус генератора, вызывая его растрескивание . В качестве эффективной контрмеры рекомендуется установить нижний кожух двигателя.

Если ваш генератор вышел из строя, вы можете рассмотреть вопрос о его ремонте, восстановлении или покупке бывшего в употреблении генератора.

Если генератор шумит и вой усиливается при вращении, наиболее частым признаком является износ подшипников вала ротора .Ремень необходимо снять для диагностики – если неприятный шум слышен и тогда, а шкив имеет неравномерное сопротивление, это подтвердит диагноз.

К симптомам повреждения подшипников генератора нельзя относиться легкомысленно. Генератор может заклинить, если подшипник сломается. После этого автомобиль потеряет зарядку и потребуется немедленный визит в сервисный центр. Клиновой ремень также порвется, что приведет к обездвиживанию приводимых им аксессуаров (например,насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера). Наихудший сценарий, но, к счастью, возможный только на некоторых моделях, — это , когда обрыв клинового ремня зацепится за ремень ГРМ и порвется. В более современных автомобилях источником неприятных шумов может быть шкив генератора , который может иметь сцепление, а для повышения культуры работы привода и снижения вибраций имеет не однородную структуру, а просто как и втулки подвески, имеет металлорезиновую конструкцию.

Снижение или потеря зарядного тока может быть следствием износа щеток или поломки регулятора напряжения, в чем чаще всего виноваты диоды. Чтобы убедиться, что генератор работает нормально, проверьте зарядный ток на клеммах аккумуляторной батареи с помощью мультиметра или вольтметра. Напряжение должно быть 12,8-14,8В . Однако это касается старых автомобилей, не имеющих системы «старт-стоп» и интеллектуальных генераторов, которые начинают усиленно заряжать аккумулятор при отсутствии электричества.

Можно ли отремонтировать сломанный генератор? Как насчет регенерации?

Если вышла из строя только одна часть генератора, например, регулятор напряжения, можно запланировать ремонт. Если проблем больше или генератор от автомобиля с большим пробегом, имеет смысл восстановить - как только это будет сделано, генератор будет «забыт» как минимум на несколько лет. Генератор можно восстановить или купить восстановленный, а взамен отправить обратно в разобранном виде с автомобиля.В то время как ремонт заключается в замене одного элемента, при регенерации генератор разбирается на первые части и восстанавливается до состояния, в котором он вышел с завода. Корпус подвергается стеклоструйной или пескоструйной обработке, устанавливаются новые подшипники и щетки.

Восстановленный генератор восстанавливает свою первоначальную эффективность. Неслучайно детали после профессионально проведенной регенерации доступны даже на авторизованных СТО.

Покупка б/у генератора - есть ли смысл?

Альтернативой восстановлению является покупка подержанного генератора.Имеет ли это смысл? Однозначного ответа нет. Подержанный генератор для популярного автомобиля можно купить за несколько десятков злотых . Если подкапотное пространство не плотно застроено, замена не сложная и мы сможем сделать это сами, можно рискнуть. Иначе жалко тратить время и деньги.

Какой генератор выбрать?

Планируя купить генератор онлайн, многие задаются вопросом, какой товар выбрать. Разброс цен огромный.Самые дешевые предложения – это бывшие в употреблении или отремонтированные детали (иногда преувеличенно называемые регенерацией). В средний ценовой диапазон входят сменные (часто неизвестного качества из Китая) или бюджетно отремонтированные генераторы (например, с использованием дешевых подшипников). Больше всего приходится платить за фирменные замены и оригинальные генераторы переменного тока. Широкий разброс цен. Регенерация может стоить 300-800 злотых, а новый генератор 500-1500 злотых. В случае более редких моделей стоимость даже бывшего в употреблении генератора увеличивается на несколько или даже несколько тысяч злотых.

Также рекомендуем:

Признаки неисправности регулятора напряжения генератора. Сколько стоит ремонт?

Признаки износа клинового ремня. К чему приводит обрыв ремня?

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)