Что лучше залить в пороги автомобиля от коррозии


Зачем сосед льет масло в пороги автомобиля — эксперт все объяснил

Говорят, что можно легко предотвратить ржавчину в порогах с помощью слитого, уже использованного моторного масла. Есть и рекомендация, как проще это масло в пороги залить, чтобы не испачкаться.

Материалы по теме

Отжившее свое моторное масло — давний и популярный способ сохранения автомобильных порогов от ржавчины, уверяют в интернете. Им пользовались еще наши дедушки. Основная сложность в том, как эту самую отработку залить в пороги. Мы наткнулись на необычный способ: выход нашли... в краскопульте!

В интернете советуют найти использованный флакон от современных эмалей и лаков, который подходит к резьбе краскопульта. В любом малярном цеху таких в избытке.

Залить отработку во флакон, присоединить к «пистолету» и заполнить порог через сливные отверстия, которые откроются при снятии пластиковых накладок в дверной нише. Потом нужно поставить накладки на место и немного поездить на машине, чтобы масло равномерным слоем распределилось по нишам полости. Со временем отработка загустеет и превратится в плотную пленку, которая надолго сохранит металл от ржавчины. Такой процедуры хватает лет на семь-десять.

Мнение эксперта

Комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

— Способ известен со времен, когда кузова автомобилей стали несущими, и, соответственно, у них появились силовые пороги коробчатого сечения. Но если в середине прошлого века никаких других способов защиты от коррозии не было, то сейчас существует масса вариантов.

Отработанное моторное масло — оно и есть отработанное. Его щелочное число, определяющее антикоррозионные свойства, уже стало заметно меньше. Оно не способно вытеснить влагу, если она оказалась где-то в щели в нижней части порогов. Ведь вода имеет большую плотность, а налитое сверху масло не даст воде высохнуть. Тем не менее масло ликвидирует доступ окислителя — кислорода, а потому коррозия будет замедлена. Запах после обработки сильным не будет, а вот капать масло на дорогу через малейшие щели может очень долго, пока не закончится, ведь оно не высыхает. Капли будут пачкать пол гаража и попадут на шины.

Материалы по теме

Гораздо лучше работают специальные антикоррозионные составы, применять которые начали в скандинавских странах еще в начале второй половины прошлого века. Конкретно в пороги, хотя это далеко не все места автомобиля, которые следует защищать от коррозии, состав можно подать двумя способами. Первый — самостоятельно, приобретя аэрозольный баллончик с длинной трубочкой для распыления состава. Ну а второй и самый правильный — это провести комплексную антикоррозионную обработку автомобиля, при которой препараты двух типов профессионалы нанесут в скрытые полости автомобиля (включая пороги) и на его днище. Особенность препаратов для скрытых полостей в том, что они немного подсыхают, оставляя прочную и эластичную пленку.

Материалы по теме

Что касается описанного способа нанесения, то он вызывает много вопросов. Если у человека есть краскопульт, то значит есть и система снабжения сжатым воздухом. Тогда лучше использовать специальное устройство для нанесения антикора, приобрести антикоррозионный препарат и «задуть» его в пороги. Вот это даст результат, близкий к профессиональной обработке.

***

Наш вердикт: советом воспользоваться можно, но зачем? Лучше подобрать более эффективный способ решения проблемы.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

причины появления, как защитить кузов и детали, где и когда делать антикоррозийную обработку, сколько это стоит

Эдуард Солодин

боролся с коррозией

Профиль автора

В России антикоррозийная обработка настолько распространена, что для нее придумали сокращение — «антикор».

В девяностые машину часто покупали «на всю жизнь», поэтому дополнительная антикоррозийная защита была обязательной. В нулевые машины стали менять чаще — в среднем каждые 3—5 лет — и антикоррозийную обработку делали реже. За последние десять лет доля автомобилей младше шести лет в России снизилась на 14%, а автомобилей старше семи лет увеличилась на 17%. Это вновь ставит перед владельцами подержанных автомобилей вопрос антикоррозийной защиты.

А еще стоимость производства современных автомобилей постоянно пытаются удешевить. Это снижает качество заводской антикоррозийной защиты, особенно в бюджетном сегменте. Кузовы автомобилей не всегда и не полностью оцинковывают, а заводской защиты хватает только на гарантийный срок.

Некоторые автовладельцы пытаются сэкономить и делают антикор своими силами, но не изучают перед этим технологический процесс. Такое самостоятельное вмешательство может навредить металлу и ускорить коррозию вместо того, чтобы ее замедлить. Но даже если защитой автомобиля от коррозии занимается специалист, нелишним будет разобраться в этапах обработки и материалах, которые для всего этого необходимы. Так легче оценить уровень профессионализма мастера и проконтролировать процесс.

В этой статье я расскажу, что такое коррозия, как можно от нее защититься и что делать, если ржавчина уже появилась. Еще вы узнаете, что может послужить причиной коррозии, какие места наиболее ей подвержены, когда лучше проводить антикоррозийную обработку, а в каких случаях она бессмысленна.

Что такое коррозия автомобиля и какие есть способы защиты

Коррозия — это медленное окисление металла при взаимодействии с окружающей средой. Металл после коррозии становится тоньше и теряет первоначальную массу. Для защиты металла применяют ингибиторы коррозии — это вещества, которые замедляют или останавливают процесс коррозии.

Лакокрасочное покрытие автомобиля — это основная защита кузова автомобиля. Поверхность металла скрыта под слоем краски, а краска защищена лаком. Покрытие изолирует металл от взаимодействия с кислородом. Этот способ защиты от коррозии применяется дополнительно к еще одному способу — оцинковке металлов.

При оцинковке кузова на сталь наносят тонкий слой цинка, который образует защитный слой. Покрытие цинком может защитить металл от коррозии на 50 лет. Но со временем слой цинка истончается.

Есть два способа нанесения оцинковки на кузов автомобиля: горячий и холодный. В первом случае весь кузов опускают в расплавленный цинк. Это самый дорогостоящий и надежный способ оцинковки. Второй — это нанесение тонкого слоя цинка распылением частиц или в гальваническом цеху автопроизводителя.

УЧЕБНИК

Курс о больших делах

Разбираемся, как начинать и доводить до конца масштабные задачи

Покажите!

Причины коррозии

Сколы и царапины. Кузов автомобиля часто защищают слоем цинка — и почти всегда лакокрасочным покрытием. В идеальных условиях такой защиты хватит на весь срок службы автомобиля. Но в процессе эксплуатации на кузове образуются мелкие царапины и сколы, которые нарушают защитный слой, и кислород добирается до металла. Сколы легко поймать на загородных трассах, если от другой машины отлетел камень с дороги. В городе машины чаще подвержены царапинам: мелкие ДТП, тележки у супермаркета или неаккуратный ребенок на самокате.

Скол на оригинальном крыле Шкоды. Под краской оцинкованный металл, и не исключено, что ржавчина здесь не появится еще много лет

Соль и реагенты на дорогах. Зимой дороги посыпают реагентами и солью. Смесь из снега, грязи и соли налипает на колесные арки, брызговики и пороги. Соль ускоряет процесс коррозии. Поэтому зимой рекомендуют мыть машину с шампунем чаще. Современные реагенты содержат ингибирующие добавки и вредят металлу меньше, чем соль. Но соль по-прежнему остается самым доступным и дешевым способом борьбы с гололедицей.

Пескоструй. Пескоструй используют, чтобы эффективно очистить металл от ржавчины для его обработки. В процессе эксплуатации автомобиль также сталкивается с пескоструем: когда машина едет на большой скорости, воздушная взвесь из песка и пыли попадает на лакокрасочное покрытие, фары, решетку радиатора и образует мелкие царапины. Со временем металл, не защищенный краской, начнет ржаветь. Еще песок с большой скоростью летит от колес: в колесные арки, пороги и крылья.

Некачественная мойка. На кузове автомобиля, в колесных арках и на порогах в процессе эксплуатации налипает грязь и пыль. Иногда она малозаметна. Если потереть автомобиль щеткой или губкой, то песок и пыль оставят мелкие царапины на кузове и повредят лак. Поэтому лучше первоначально сбить грязь бесконтактной мойкой и струей воды. Но усердствовать здесь тоже не стоит. Если на автомобиле есть сколы, то слишком сильный напор воды на близком расстоянии усугубит проблему.

Что делать? 21.02.20

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Некоторые автомобилисты не любят мыть машину зимой, так как мокрые участки покрываются ледяной коркой, а двери примерзают, если не продуть замки и не смазать резинки силиконовой смазкой. Тем не менее зимой нужно мыть машину с шампунем даже чаще, чем летом, чтобы смыть соль и реагенты с кузова. Кроме того, нелишним будет защитить автомобиль воском или каким-нибудь специальным защитным составом.

Автопроизводитель и модель. К сожалению, некоторые автопроизводители экономят на антикоррозийной защите и оцинковывают не весь кузов, а только некоторые его части холодным способом. К таким производителям относятся, например, Лада, Чери, Дэу, Хендай, Киа, Ниссан.

Хонда, Вольво, Ауди, Порше, БМВ оцинковывают кузовы автомобилей горячим способом и дают гарантию 12 лет от сквозной коррозии. Узнать об оцинковке конкретной модели можно на сайте Autogener.

Иногда коррозия возникает из-за конструктивных особенностей конкретной модели. Например, к такому случаю относятся пластиковые или резиновые накладки на кузове, под которыми скапливаются пыль и песок.

УАЗ Патриот 2016—2021 года частично оцинкован холодной оцинковкой. Итоговая обработка — плохая, первую коррозию обещают через год Фольксваген Тигуан 2016—2021 года полностью обработан двусторонней гальванической оцинковкой. Кузов полностью погружают в цинковый электролит, который находится под действием тока. Слой цинка — 9—15 мкм. Итоговая обработка — хорошая, первая коррозия появится примерно через 6 лет

Как понять, что пора делать антикоррозийную обработку

Мы уже разобрались, что автопроизводители по-разному защищают кузов своей продукции от коррозии. Немецкие и французские автомобили будут защищены от коррозии хорошо, не стоит делать антикор, пока автомобилю не исполнится пять лет. Японские и корейские автомобили обработаны приемлемо, поэтому для них срок — три года. ВАЗ, УАЗ и автомобили китайских автопроизводителей есть смысл обработать сразу, но в каком-нибудь стороннем сервисе, который специализируется на антикоррозийной обработке. Не стоит делать это у дилера.

Антикор — это не навсегда. Его хватает на 2—3 года, потом покрытие изнашивается и процедуру нужно проделать снова. Если кузов автомобиля уже тронула коррозия — пострадали лонжероны, рама, колесные арки, пороги, — то антикоррозийную обработку нужно делать обязательно. Это остановит распространение ржавчины и сэкономит в будущем деньги. Для автомобилей со сквозной коррозией элементов делать антикоррозийную обработку без сварных работ бессмысленно.

Днище автомобиля может быть ржавым, даже если кузов снаружи без следов коррозии. Источник: Aleksandr Kondratov / Shutterstock

Почему не стоит делать антикор у дилера

Дилеры зарабатывают на дополнительном оборудовании и работах. В 2021 году антикор включают в обязательное допоборудование: можно сказать, такая защита будет почти на каждой новой машине, которую продал официальный дилер почти любой марки. Антикор, скорее всего, будет и на Ленд Крузере 300, и на Чери Тигго 4, и на УАЗе Патриоте.

Антикоррозийная обработка требует времени и соблюдения технологии. Но в автосалонах выдача автомобилей поставлена на поток. Поэтому сделать качественную обработку скрытых полостей и дать высохнуть составу получается не всегда. Там обычно не обрабатывают полости, в которые есть доступ через технологические отверстия, и нередко наносят всего два слоя покрытия, и не факт, что первый слой успевает высохнуть.

Как мы уже писали выше, в антикоре на абсолютно новой Шкоде, Фольксвагене или Киа нет никакого смысла. На китайской или русской машине есть, но делать это лучше в специализированном центре. От антикора в рамках дополнительного оборудования есть смысл отказаться в любом случае. Попросите список всего доступного допоборудования и выберите что-нибудь более полезное.

Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля

Сварные швы автомобиля не всегда герметичны, даже если визуально они кажутся единым элементом. Если нанести защитное покрытие только с одной стороны шва, влага и кислород проникнут с незащищенной стороны — скорее всего, вместе с конденсатом. Поэтому сварные швы лучше обрабатывать с обеих сторон.

Нижняя часть дверей содержит дренажные отверстия. При плохой вентиляции внутри нижней части дверей скапливается влага. Снаружи на них чаще всего попадает дорожная грязь, гравий и вода. Из-за постоянного взаимодействия с влагой и грязью нижняя часть дверей начинает ржаветь раньше. С дверью водителя все еще хуже: рано или поздно нижний край цепляется за асфальт, краска сдирается, поэтому раньше всего обычно гниет правый нижний угол двери водителя.

Багажник страдает от преждевременной коррозии из-за аэродинамики автомобиля. Капли дождя с крыши автомобиля вместе с грязью забрасываются потоками воздуха на крышку багажника. Дальше они стекают по его кромке, а грязь и влага скапливаются в ручке багажника, у дополнительного стоп-сигнала и фонарей, вокруг шильдов.

Капот подвержен коррозии из-за дорожного пескоструя и сколов от камней. В передней части автомобиля сколы чаще всего образуются на стекле, бампере и капоте. Но пластиковый бампер и стекло не содержат железо, поэтому ржаветь начинает прежде всего капот в местах, где нет защитного покрытия.

Соединения между элементами. Например, это места между дверью и молдингом, под уплотнительными резинками и декоративными накладками. Со временем в соединениях между элементами забиваются пыль и песок, которые действуют на лакокрасочное покрытие как наждачная бумага. Защитное покрытие стирается быстрее и начинается коррозия.

Каждый из этих участков заржавеет еще быстрее, если его плохо покрасили. Далеко не во всех мастерских стараются соблюсти технологию, а иногда дело в заказчике. Если машину красит перекуп, он будет экономить, а значит, шпатлевка, краска, лак и степень компетентности маляра будут посредственными.

Что понадобится для антикоррозийной обработки

Автовладельцу, который собирается защитить автомобиль от коррозии в специализированном центре, нужно знать примерный перечень всего, что потребуется для антикоррозийной обработки. Если в автосервисе или обычном гараже нет чего-то из нашего перечня, стоит усомниться в качестве работ.

Подъемник или смотровая яма необходимы для доступа к днищу автомобиля. Без этого провести антикоррозийную обработку невозможно.

Оборудование для мойки. Для предварительной мойки и очистки днища и колесных арок от грязи нужно оборудование для бесконтактной мойки и моющие химические составы, способные хорошо удалять грязь. Даже если самостоятельно помыть машину и аккуратно доехать до места, где будут делать антикоррозийную обработку, машину все равно придется мыть заново. Поверхность, перед тем как на нее нанесут состав, должна быть идеально чистой, сухой и обезжиренной.

Тепловая пушка, фен и пылесос. Для сушки кузова применяют тепловую пушку или промышленный фен. Скрытые и труднодоступные области продувают сжатым воздухом компрессора. Если в этих местах скопился песок, то потребуется пылесос со специальной насадкой, чтобы вычистить грязь через технические отверстия.

Пескоструй. Мойкой под давлением нельзя избавиться от ржавчины и остатков старого антикора. Поэтому для механической очистки металла используют пескоструйный аппарат. Если его нет, то можно обойтись шлифмашинкой с металлической насадкой или корщеткой. Но очистка будет не такой эффективной.

Уайт-спирит или ацетон потребуется, чтобы обезжирить поверхность. Это самые доступные средства. На обезжиренную поверхность антикоррозийный состав лучше ляжет и дольше продержится.

Преобразователь ржавчины — это химический заменитель пескоструя. Но лучше его использовать в дополнение к механической очистке. В основе преобразователей чаще всего ортофосфорная кислота. После обработки на металле не останется ржавчины, так как она превращается в фосфаты. Рыжий цвет металла при этом меняется на белый. Очищенный до блеска металл после обработки преобразователем ржавчины химически активен и без дополнительной защиты может заново заржаветь при взаимодействии с влагой за пару дней. Поэтому на этом этапе не рекомендуется прерывать антикоррозийную обработку. Самый популярный преобразователь ржавчины — «Цинкарь».

Грунт. Когда на металле после его очистки от ржавчины видны черные точки, это означает, что коррозия проникла вглубь металла и полностью избавиться от ржавчины не получится. В этом случае оптимальный вариант — законсервировать очаг коррозии под тонким слоем эпоксидного грунта, чтобы перекрыть доступ кислорода и остановить распространение коррозии. Такую дополнительную защиту делают чаще всего для видимых частей кузова, которые покрывают краской.

Чтобы грунт хорошо сцепился с поверхностью, металл перед этим «царапают». От гладкого и отполированного металла грунт со временем отслоится. Грунт пропускает через себя влагу, поэтому если поверхность металла не была полностью очищена от ржавчины, то коррозия продолжит развиваться. Причем нелишним будет нанести слой и с другой стороны металла, чтобы избежать сквозной коррозии. Краска плохо наносится на эпоксидный грунт, поэтому следующим слоем лучше нанести акриловый.

Антикоррозийный состав. Для обработки днища автомобиля используют мастику, битум, автопластилин, нигрол, жировую смазку и различные смеси на их основе. Некоторые составы перед нанесением разогревают, чтобы они стали жидкими. Если поверхность металла обработана преобразователем ржавчины, пропитана грунтом, то антикоррозийное покрытие создает третий уровень защиты. В среднем расход антикора — один литр на квадратный метр площади.

Для арок колес подходят жидкие подкрылки — прочный эластичный материал на основе битумной мастики, каучука и синтетических смол. Иногда в состав добавляют резиновую крошку. Такие локеры еще называют жидким антигравием или жидкой резиной. Они прочно соединяются с металлом, не образуя зазоров, как обычные пластиковые подкрылки, поэтому лучше защищают арки от коррозии и воздействия песка, снега и гравия. Преимущество этих составов в повышенной износостойкости и дополнительной шумоизоляции.

Для рам, лонжеронов, дверей, капота, багажника, порогов и стоек применяют составы на основе масла или воска. Самые популярные средства это мовиль, пушечное сало, а также специальные антикоры. Они более жидкие, способны проникать через технические отверстия в щели и стыки. Еще одно свойство таких составов — они вытесняют воду. После нанесения на внутренние полости лонжеронов, рамы или стоек состав высыхает и образует защитную пленку, которая не пропускает влагу.

Специальные антикоры хуже выдерживают механическое воздействие, чем составы для днища и колесных арок, но зато в их составе ингибиторы коррозии. Поэтому они менее требовательны к предварительной обработке металла.

Компрессор пригодится и для пескоструйной обработки металла и нанесения составов, если использовать его со специальными пневмопистолетами. Кроме того, компрессором продувают труднодоступные элементы от пыли и убирают остатки влаги.

Защитные средства. Все участки тела мастера должны быть закрыты одеждой, перчатками и очками. Частицы антикора при распылении будут летать в воздухе, поэтому необходимо защитить органы дыхания респиратором.

Так выглядит колесная арка после обработки битумным антикоррозийным составом. Источник: Alraun / Shutterstock

Этапы обработки

Демонтаж деталей и заглушек. На днище автомобиля, в арках, лонжеронах и в дверях есть дренажные и технические отверстия. Некоторые из них закрыты заглушками. После их демонтажа проверяют внутренние полости. Возможно, в них скопился песок или влага. Перед обработкой внутренние полости пылесосят гибким тонким шлангом и сушат феном. В отверстия, которые образовались после демонтажа заглушек, будут заливать антикоррозийное покрытие, например мовиль или пушечное сало.

Еще снимают колеса, подкрылки, защиту и брызговики. При необходимости демонтируют глушитель и отражатели. Тормозные диски, колодки, двигатель, датчики и электрические разъемы укрывают пленкой или бумагой, чтобы антикор на них не попал. Защитное покрытие не наносят на детали выхлопной системы: оно просто сгорает.

Мойка. Автомобиль нужно тщательно отмыть от грязи под высоким давлением горячей водой с автошампунем. Автохимия размягчает въевшуюся грязь. Для этого ее наносят на поверхность и дают время подействовать. Если на металле останется слой грязи, то антикоррозийное покрытие в этих местах исчезнет в первую очередь. Скрытые полости промывают до тех пор, пока не станет чистой вода, которая льется через дренажные отверстия.

Сушка. После мойки автомобиль должен полностью высохнуть. Влага под антикором провоцирует коррозию за счет парникового эффекта. Для ускорения процесса лучше воспользоваться тепловыми пушками или промышленным феном. Если в полостях осталась грязь и песок, их нужно вычистить вручную или с помощью пылесоса. Влагу из труднодоступных мест убирают сжатым воздухом — продувают эти места компрессором. Если нет фена, тепловых пушек и компрессора, автомобиль оставляют сохнуть на сутки.

Осмотр и дефектовка. Перед нанесением защитного состава поверхности осматривают и оценивают степень повреждения металла. Возможно, на некоторых участках потребуется сварка. Скрытые полости осматривают эндоскопом. Если требуется — сверлят дополнительные отверстия. После этого поверхность механически очищают пескоструйным аппаратом и обрабатывают преобразователем ржавчины.

Нанесение состава. Лучше наносить защитный состав с помощью компрессора. Он распылит вещество быстрее и проникнет в труднодоступные места. Если компрессора нет, то подойдет малярная кисть. Но кисть наносит состав не так равномерно, как распылитель.

Помещение для обработки должно проветриваться и быть сухим, а рекомендуемая температура внутри — не ниже +15 °С. Состав наносят в два-три слоя. Защитный слой не должен быть слишком тонким или толстым, оптимальная толщина — 250—300 мкм. Для слоя жидких подкрылок нормальная толщина — 2—3 мм. После нанесения антикора автомобиль сохнет еще сутки.

Скрытые области обрабатывают через технологические отверстия длинной гибкой трубкой со специальной насадкой, которая распыляет состав на 360 градусов внутри деталей. В труднодоступных местах, где требовалось просверлить отверстие, его закрывают заглушкой после обработки.

Специалист, который наносит антикор, работает в малярном комбинезоне. Источник: khlungcenter / Shutterstock Карта технических отверстий Ауди А3 2004 модельного года. Без такой есть риск упустить отверстие, которое важно обработать антикоррозийным составом

Стоит ли пытаться делать антикоррозийную обработку своими руками

Чтобы сделать антикоррозийную обработку лучше, чем в специализированном центре, потребуются оборудование, материалы и соблюдение технологии. Качество работ в автосервисе зависит от того, насколько ответственно мастер относится к технологии, хорошо ли подготавливает поверхности, как обрабатывает скрытые полости. Результат работы автовладелец оценит только через несколько лет. Поэтому недобросовестные мастера этим пользуются.

Стоимость материалов. Расход преобразователя ржавчины зависит от степени повреждения кузова коррозией, а антикоррозийных материалов напрямую зависит от размера автомобиля. Ниже приводим примерную смету на материалы, которые потребуются для самостоятельной обработки среднеразмерного автомобиля без рамы. Так как жидкие подкрылки наносятся толстым слоем, то на каждую колесную арку расходуется один баллон 650 мл.

На материалы для антикоррозийной обработки среднеразмерного автомобиля уйдет примерно 3400 Р

Материал Назначение Расход Цена
Жидкие подкрылки Защита колесных арок 2,6 л 1200 Р
Антикоррозийный состав Обработка днища 1 л 1000 Р
Аэрозольный мовиль Обработка скрытых областей 2 л 600 Р
Преобразователь ржавчины Подготовка поверхности 1 л 400 Р
Ацетон или уайт-спирит Обезжиривание поверхности 1 л 200 Р

Ацетон или уайт-спирит

Назначение

Обезжиривание поверхности

Преобразователь ржавчины

Назначение

Подготовка поверхности

Аэрозольный мовиль

Назначение

Обработка скрытых областей

Жидкиеvподкрылки

Назначение

Защита колесных арок

Антикоррозийный состав

Назначение

Обработка днища

Наличие инструментов. От инструментов зависит качество самостоятельной обработки. Необходимое оборудование — это аппарат для бесконтактной мойки с высоким давлением и компрессор. Для компрессора еще потребуются пескоструйный пневмопистолет и пистолет для распыления состава и обработки внутренних поверхностей.

Как быть, если нет компрессора и пескоструйного пневмопистолета

Вместо обработки струей песка поверхность чистят корщеткой, а состав наносят малярной кистью. Времени на такую обработку уходит много, а пользы от нее мало: даже если поверхность удалось хорошо просушить, обезжирить и нанести состав кистью, распылить состав внутрь элементов через отверстия все равно не получится.

Время на работу. Для полной самостоятельной обработки автомобиля антикором стоит выделить двое суток. В первый день подготавливают автомобиль: демонтируют детали и заглушки, отмывают грязь, механически очищают ржавчину, сушат. Во второй день приступают к нанесению составов на подготовленные поверхности. Антикор наносят в два-три слоя, время высыхания каждого слоя зависит от состава и длится от получаса до двух часов. После этого не рекомендуется пользоваться автомобилем еще сутки.

Какие ошибки можно допустить. Антикоррозийная обработка машины это грязный процесс. Одежда, поверхности автомобиля и помещение будут испачканы защитным составом. После высыхания оттереть пятна можно только с использованием химии.

Если залить внутренние части дверей слишком большим слоем густого антикора, то закупорятся дренажные отверстия. Летом, в сильную жару, пушечное сало становится жидким и вытекает из этих отверстий на одежду и обувь.

Антикоры неприятно пахнут, поэтому помещение при обработке должно проветриваться. Если обработать скрытые поверхности, например полости дверей, сильно пахнущим веществом, то неприятный запах останется в салоне надолго.

Если механически не очистить металл от грязи и слоевой ржавчины, не обезжирить его, то антикор не будет держаться на поверхности. Так же недолговечен слишком толстый слой антикора. Кроме того, не обработанный преобразователем ржавчины или грунтом ржавый и влажный металл под слоем антикора без ингибиторов коррозии начнет корродировать еще быстрее за счет парникового эффекта.

Запомнить

  1. Для защиты автомобиля от коррозии кузов оцинковывают, красят и наносят антикоррозийные составы.
  2. Причины преждевременной коррозии: сколы и царапины на кузове, соль и реагенты на дорогах, пескоструй и некачественная мойка.
  3. Качество оцинковки кузова автопроизводителем отличается у разных марок и моделей автомобилей. Некоторые модели сильнее подвержены коррозии.
  4. Чаще всего антикоррозийную обработку делают для автомобилей от трех лет и старше. Многое зависит от марки автомобиля, а значит, от качества металла и защиты от коррозии, которую предусмотрел производитель.
  5. Наиболее подверженные коррозии части кузова: сварные швы, арки колес, капот, багажник, нижняя часть дверей и соединения между элементами.
  6. По возможности следует делать антикоррозийную обработку в специализированном центре. При самостоятельной обработке кроме оборудования потребуется больше времени, сил, и результат, скорее всего, будет существенно хуже.

Стоит ли лить отработку в пороги авто чтобы не гнило, или будет хуже? | АвтоБерег

Источник фото: youtube.com/watch?v=AaNh42_E2xw

Источник фото: youtube.com/watch?v=AaNh42_E2xw

Важным фактором для продления срока службы кузова авто является антикоррозийная защита.

Некоторые водители по старинке заливают отработанное масло в пороги, двери, лонжероны, хотя существует множество специальных антикоррозийных средств для защиты металлических элементов автомобиля.

Внутренняя обработка порогов отработкой

Еще со времен СССР водители заливают отработанное масло в пороги машины.

После каждой замены масла в авто отработка использовалась для антикоррозийной обработки. На старых автомобилях, где был применен этот профилактический метод образования коррозии, пороги остались в отличном состоянии.

В сети много информации о том, что отработанное масло усиливает и ускоряет коррозию. Но по состоянию транспортных средств прошлого века видно, что это не так: отработка, защищает металл от попадания воды и воздуха.

Конечно, данная смазка быстрее теряет свою эффективность, по сравнению со специальными средствами для обработки кузова. Но если производить процедуру при каждой замене масла: 2-3 раза в год – этого будет достаточно, чтобы сохранить пороги в отличном состоянии.

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, этот метод обработки имеет несколько минусов:

  • отработка вредна для здоровья, т.к. содержит химические примеси и измененные эксплуатационные добавки, механические примеси и загрязнители;
  • имеет неприятный запах и долго выветривается;
  • через щели могут просачиваться и оставаться следы масла, чтобы этого не допустить, следует использовать автомобильный пластилин.

Несмотря на постоянное использование отработанного масса для защиты кузова, советские водители редко жаловались на здоровье.

Обработка порогов специальными средствами

Для антикоррозийной защиты порогов и других элементов кузова существует множество современных средств.

Они покрывают обработанную поверхность защитной пленкой, быстро высыхают, практически не пахнут. Такая обработка будет защищать кузов более 3 лет.

Применение отработанного масла для защиты порогов автомобиля при постоянном использовании продлевает срок службы кузова. Но лучшим способом антикоррозийной обработки кузова является современное, качественное специальное средство.

🔴Кстати, мы открыли группу в одноклассниках! Присоединяйтесь!

Остановить ржавчину. Как и чем обработать очаги коррозии на кузове авто | Практические советы | Авто

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.

Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Смотрите также:

Автомалярия - Антикоры и герметики

Антикоррозийные средства для защиты кузова автомобиля

На нашем подборе представлен широкий выбор материалов для антикоррозийной обработки автомобиля. Ржавчина чаще всего начинается с внутренних и труднодоступных полостей, с днища автомобиля. Защитное покрытие автомобиля, антикор днища и обработка внутренних полостей поможет сохранить ваш авто красивым и здоровым годами. Это наиболее дешёвый способ предотвратить появление "жуков" и повреждений от коррозии, тем более, что антикор автомобиля можно сделать своими силами.

Для перехода по ссылке кликнете по картинке.

Антигравийная защита окрашиваемая, в евробаллонах и аэрозолях

Герметики полиуретановые шовные в тубах, "колбасе" и под кисть

Автомобильные мастики битумные, мовили, пушсало и прочее

Преобразователи ржавчины для удаления и консервации очагов коррозии

Купить антикор для авто в Минске.

Скачать прайс на краски и материалы по ссылке:

Для защиты кузова автомобиля от коррозии применяется достаточно широкий спектр средств. Самым распространённым является собственно лако-красочное покрытие. Однако не везде его можно и целесообразно применять. Для скрытых полостей, днища и некоторых других частей кузова применяются антикоррозионные материалы. Обработку кузова лучше делать после кузовных работ: подготовки, подбора краски и покраски.

Защита автомобиля от коррозии арок и порогов.

Для правильной обработки колесных арок и порогов прежде всего необходимо удалить всю коррозию механически (металлическими щётками и кругами) и обработать остатки преобразователями ржавчины. Если необходимо - элементы кузова заменяются и привариваются новые. Голый металл сразу же обрабатывается защитными покрытиями кузова автомобиля: антикоррозионными грунтами или антигравиями. Поверхность предварительно обезжиривается.

После высыхания гравитекса, его можно окрасить в нужный цвет и покрыть лаком, что придаст еще большую защиту. Однако не все гравитексы можно покрывать лаком - заранее уточните это.

Внутрь порогов необходимо залить антикор, сохраняющий полужидкое состояние и образующий плёнку. Это различные ML-средства, например, мовиль. При помощи компрессора и специального пистолета пороги тщательно изнутри покрываются таким составом, который образует на металле жирную плёнку. Арки со стороны днища покрываются грунтами, после высыхания которых на них наносится мастика. Наносить её лучше в разогретом виде через пистолет. После высыхания она образует толстый жирный слой, предотвращающий попадание влаги и кислорода к металлу.

Защита днища автомобиля.

Днище автомобиля также нуждается в периодической обработке антикоррозионными покрытиями. Лучше всего такую обработку проводить раз в год. Сначала днище тщательно моется паром или водой, при необходимости удаляются очаги ржавчины. После высыхания через пистолет наносится мастика. После застывания она образует толстый жирный защитный слой. При желании перед её нанесением можно обработать металл днища грунтами.

Антикорозионная защита: новые детали.

При установке на автомобиль новых кузовных элементов (крылья, капот, двери и т.д.) их необходимо сразу обработать от коррозии. Так они прослужат дольше. Прежде всего необходимо удалить все очаги ржавчины, если они появились или если деталь б/у. Затем элемент матуется наждачкой и покрывается защитными грунтами.

В скрытые полости после покраски элемента нужно залить жидкие консерванты (ML-средства, мовиль). Какое-то время они будут вытекать через отверстия для стока воды (например, в дверях), однако после высыхания останется только жирная тонкая плёнка и остатки можно будет удалить.

Вернуться к общему каталогу материалов для покраски.

Ржавый порог - ремонт своими руками шаг за шагом

Как самому отремонтировать ржавый порог? Какие материалы следует использовать для ремонта проржавевшего дверного порога? Зрелая, педагогическая группа Школы бросания автомобилей
еще раз представит свои навыки на страницах автомобильного портала Motorewia.pl. Справятся ли высококлассные специалисты по ремонту автомобилей с имбирем, вгрызшимся в порог автомобиля?

У каждой хорошей истории должен быть пролог.Все началось невинно в начале 2020 года. Точнее, весной. Жаждущий солнца хозяин машины схватил в руки все возможные аксессуары. Губка, ведра, шампунь, воск... и дальше счищать зимние наслоения. В процессе ухода за нижними частями тела черной красавицы на лице обладательницы появился страх. На одном из порогов возле заднего колеса следы коррозии. Они не выглядели хорошо. Но выглядели они тоже не так уж и плохо. Хозяин почесал в затылке, потом побежал в свою потайную каморку и принес знаменитое швейцарское антикоррозийное средство в маленькой стеклянной бутылочке.Размазал по жиже, потом, после высыхания (на следующий день), замаскировал все черной краской подкраски. И это было прекрасно.
К концу осени снова пошла ржавчина. Было слишком поздно приступать к работе. Весной. Весной так закрутилось, что времени не было. Подойдет летом, когда жарко. Это затянулось до конца лета.

Начало сентября. Все готово. Это не будет большим исправлением. Несколько рейдов, возможно, один из них проделает дыру.Может через два. Сбрызгивает снизу средством для удаления ржавчины, закрывает отверстие стекломатом, надевает шпатель, красит и будет здорово.
Несколько часов работы, включая много перерывов.

Ржавый порог двери – как маленькая проблема превратилась в большую проблему


Пролог

- Такая дорогая машина! Кто съел мой порог???!!!
- Зря ты покупал это итальянское дерьмо! Немецкие машины не ржавеют!
- Ненавижу коряги! Я скорее куплю генерального директора Shanghuan, чем любое немецкое изобретение!

На самом деле при нажатии ржавые пятна превратились в дырки.А потом стало только хуже. Когда мы устраняем ржавчину, нам нужно удалить всю гниль. И мы убрали. Зрелище было настолько скверное, что… У тебя мог случиться сердечный приступ. Как будто гигантская морская свинка весом в 2 тонны откусила кусочек порога.

Предвидя вопросы и гнев об итальянской автомобильной промышленности. Машина вообще не ржавеет. После покупки 2 года назад машина была тщательно очищена от всех загрязнений. Затем вся ходовая часть была покрыта алюцинком (коррозионные налеты были на металлических крышках).То же, что и болты под капотом (на них появились коррозийные налеты). Алюцинк
так же был залит в пороги, через отверстия в порогах (там резиновые заглушки, которые легко снимаются). К сожалению, было слишком поздно для порога.

Оценку принимают эксперты Школы автомобильного обучения Университета!

Можно ли починить такой порог? Да. Порог — это всего лишь крышка для правых частей шасси и бортика. Если они начнут ржаветь, все кончено.Но тут съел только порог. К счастью.

Можно мне пойти к жестянщику? Конечно. Ведь никто не сделает это так хорошо, как специалист. Но... Новый порог к нашей Альфе стоит около 1000 злотых. Плюс труд. Вырезать, сварить, выровнять, покрасить. Это много работы. В магазинах есть металлические пакеты, около 100 злотых. Но в случае с такими деталями можно опасаться, что они сами не начнут гнить.

Господи, а что из этого будет? Это сразу в лом?

Эксперты

WSDS пришли к выводу, что стоит попробовать.Хотя будет тяжело.
Стоимость ремонта не должна превышать 250 злотых. Однако это займет много времени. Как известно, время — сосновый лес.

Ржавый дверной порог — ремонтные материалы

Элемент конструкции, который заполнит и укрепит всю конструкцию - металл или толстый пластик. В нашем случае это была толстая пластиковая труба диаметром 50мм. - стоимость: несколько злотых.
Стекломаты и смола - (так называемые комплекты для ремонта кузова) - минимум две упаковки.2 × 38 злотых.
Антикоррозионное средство - около 20 зл.
Замазка из стекловолокна для больших повреждений - 2 упаковки x 20 зл.
Финишная замазка, самая маленькая - 2 упаковки x 16 зл. Lite - 38 злотых или бесцветный лак - 30 злотых
Наждачная бумага различных градаций, предпочтительно в виде дисков, наложенных на дрель / отвертку - около 20 злотых
Защитная пленка, клейкая лента (для дверного покрытия).
Защитные очки (будет много пыли), перчатки.

Ржавый порог - ремонт

День первый
- Тщательно очистить поврежденный участок внутри от всех возможных загрязнений с помощью металлической щетки (время ок. 15 минут).


- В процессе работы выяснилось почему ржавеет порог. Внутри уже были следы предыдущего ремонта, в том числе стекломат.Значит, здесь что-то сломалось. И поэтому было жарко.
- Нанесение нейтрализующего ржавчину химиката (продолжительность около 15 минут). Наносим кистью. Перед этим надо надеть защитные перчатки и очки.
Нанесите средство на все следы ржавчины. Тщательно смазываем внутреннюю часть подоконника. Можно залить средство в старый распылитель и побрызгать им внутреннюю часть подоконника.


- У нас есть еще один сюрприз. После нанесения средства отваливается вся нижняя часть подоконника.Снизу не за что держаться. Но мы не сдаемся.

Выбранное средство должно высохнуть в течение 24 часов. Поэтому место ремонта плотно закрывают фольгой. И мы ждем.

Второй день
- Готовим смолу, стекломаты и кисточку. В специальной емкости смешиваем смолу с отвердителем. Небольшие количества, потому что он быстро сохнет. Режем стекломат. Каждый кусочек стекломата смазываем смолой и склеиваем между собой. Смазываем смолой места внутри порога – у руля и с противоположной стороны.Набиваем туда свернутый коврик несколько раз. Натираем еще раз смолой. (время около 30 минут).
- Через час уже можно упаковать основу нашей конструкции, т.е. трубу. Спорить не о чем, потому что с обеих сторон крепкие смоляные стены. Смазываем концы трубочки смолой. Укладываем трубу до порога и выставляем на нужный лад. Структура готова. Это не будет ржаветь.
- Теперь нарезаем длинные куски стекломата, смазываем их маслом, сворачиваем и заполняем пространство между трубой и кузовом автомобиля.После набивания массы наносим смолу снаружи. Чем больше мата и смолы мы поместим в пустые места между трубой и корпусом, тем прочнее будет конструкция. Ждем около 60 минут, пока все высохнет.


- Затем вырежьте длинные полоски стекломата и приклейте их снаружи трубы. Пока нам удается добиться формы порога. Последний слой стекломата необходимо приклеить к внешней стороне порога. Натрите смолой и подождите, пока она высохнет.
Наконец, заклейте все липкой лентой и дайте время хорошо высохнуть.

Третий день.
- Замазка. Начинаем со шпаклевки со стеклотканью. Всегда наносите шпаклевку тонкими слоями. Ждем 20 минут и снова наносим следующий слой.

90 150


- Затем нанесите мелкую шпаклевку.
- Когда все будет залито, заведите дрель или шуруповерт, положите на него наждачную бумагу и потрите. Начнем с диска с высокоагрессивной наждачной бумагой.Когда порог восстановит свою форму, меняем щит на все меньший и меньший. Заканчиваем бумагой 1000. Все должно быть очень ровно. Мы должны провести рукой через порог. Никакие слезы или бугры не могут ощущаться.

90 160


- Это не значит, что все кончено. Приходится снова брать мелкую шпаклевку. На пороге наверняка есть небольшие отверстия, которые необходимо заполнить. А потом снова перестроиться.
Работа производит много пыли.Не забывайте защищать глаза очками.

Когда порог станет идеальным, протрите его мягкой тканью. В яблочко. Мы не можем использовать воду или любое другое чистящее средство. Почему? Потому что шпаклевка впитывает воду. Мы бы снова сделали губку, которая сгнила бы остальную часть лада.


После тщательной уборки защищаем зону около порога. Обшиваем двери и другие элементы. Мы можем использовать малярную фольгу и клейкую ленту.

Красим. Мы всегда делаем пробный спрей на бумаге.Красим тонкими слоями. 2 слоя, несколько минут отдыха до высыхания, еще два слоя. Ждем 2 часа, пока краска высохнет. Затем защищаем окрашенное место фольгой. На все это дело должно уйти еще 24 часа, чтобы лак хорошо высох.
Краска кузова подбирается по цветовому коду автомобиля. Код цвета можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля, он же написан в VIN-номере.

Четвертый день
- Защита и сияние.
Есть два метода. Способ первый - покраска фактического (цветного) лака бесцветным лаком. Наносится несколько слоев. После высыхания (через 48 часов) лак необходимо будет отполировать полировочной пастой (самой мягкой пастой и самой мягкой полировальной подушечкой), чтобы придать ему блеск.
Специалисты Автомобильного колледжа отказались от этого метода. Почему? Прежде всего, лак не всегда хочет работать с базовым покрытием. Во-вторых, в ходе многочисленных боёв с различными транспортными средствами лак испортил всю хорошо проделанную работу.Если бы это увидел профессиональный маляр, у него бы от смеха начались колики.
Поэтому мы использовали другое решение.

Что? Керамическое покрытие K2 Gravon Lite. Непосредственно на лакокрасочном покрытии. Он защитит лак и весь порог от ржавчины (так как создает защитный слой) и в то же время придаст блеск.
Керамическое покрытие наносится крест-накрест – то есть сначала слева направо, а затем сверху вниз. Весь элемент должен быть покрыт. Через несколько минут полируем керамическое покрытие салфеткой из микрофибры.
Элемент с керамическим покрытием нельзя обрабатывать водой в течение 24 часов.

Вот и все.
В дополнение к днищу и заднему колесу пороги были заклеены спреем из овечьей кожи.

Выглядит идеально (когда какой-нибудь маляр или жестянщик читает, то хохочет). Ладно, выглядит хорошо. Достаточно хорошо. Е***о, однозначно лучше, чем с дыркой!
Будет ли это постоянный ремонт? Мы вернемся к этому в следующем году. И мы проверим это на практике.

Если мы неопытны, все работы должны проводиться под наблюдением опытного специалиста.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ - интересные статьи об автомобилях и автомобилизации

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - автомобильные направляющие. Как обслуживать, как ремонтировать, как распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу звезд автомобилестроения (испытания новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, камеры, счетчики, датчики!

АВТОМОБИЛИ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА МАШИНЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть бои вели против злейшего врага автомобилей

.

Антикоррозийная обработка автомобилей - что это такое и зачем это делать

Большинство деталей автомобилей изготавливаются из металлов. Некоторые из них находятся в маслянистой среде, поэтому менее склонны к реакциям окисления. Остальные детали требуют защиты от коррозии. В такой защите в первую очередь нуждается тело.

Современные автомобили получают не рамную конструкцию, как у внедорожника или грузовика, а несущий кузов, к которому сразу крепятся ключевые узлы и механизмы.Снаружи автомобиль покрыт слоем лака, защищающего металл от агрессивной влаги. Стоит отметить, что не каждый тип кузова может нуждаться в защите от коррозии. Некоторые корпуса изготовлены из коррозионностойких материалов. Более подробно про такие кузова описано в другом обзоре .

Теперь поговорим о том, чем обработать свой автомобиль, какой антикоррозийный материал лучше покрывает металл и как правильно проводить процедуру.

Что такое антикоррозионная обработка?

Части кузова защищены от коррозии, чтобы защитить их от реакции окисления, которая естественным образом происходит во всех металлических изделиях.Только цветные металлы не ржавеют. Перед нанесением слоя краски на металл наносится специальное вещество, предотвращающее попадание влаги на детали кузова.

Некоторые детали не окрашиваются и поэтому требуют дополнительной защиты. Имея это в виду, каждая часть тела использует свой собственный материал. Помимо устойчивости к влаге, антикоррозийные должны выдерживать определенные механические нагрузки. Например, камни часто ударяются о дно. На бездорожье машина может ловить неровности и т.п.

Зачем автомобиль обработан антикоррозийной обработкой

Ржавчина не только портит внешний вид изделий. Со временем металл начинает портиться, из-за чего страдает прочность конструкции. Поврежденная часть может лопнуть под нагрузкой. В процессе эксплуатации автомобиль подвергается различным воздействиям, которые могут вызвать коррозию кузова.

Вот лишь несколько факторов:

  • Влажная погода;
  • Лужи на дороге;
  • С трассы не убран снег и грязь;
  • Химикаты для удаления льда с дорог;
  • Мелкие камни, летящие из-под колес автомобиля.

Чтобы все эти факторы не сокращали срок службы кузова, каждый водитель рано или поздно задается вопросом, нуждается ли его автомобиль в дополнительной защите.

Сколько стоит защита от коррозии автомобиля

Стоимость обработки колеблется от 70$ до 300$. На это влияют следующие факторы:

  • Прейскурант компании устанавливается ее руководством;
  • Стоимость использованных материалов;
  • Сложность и масштабность работ;
  • Нужно ли "патчить" тело перед обработкой;
  • Марка автомобиля.

На автосервисе работы будут дешевле, чем в элитном автосервисе. Правда, в этом случае нужно быть уверенным в добросовестности мастеров. Крупные мастерские берут более высокую цену, потому что их обработка часто сопровождается дополнительными услугами. Кроме того, рука мастера выполнит процедуру гораздо быстрее и качественнее, так как ему приходилось много раз работать со всевозможными антикоррозийными материалами.

Какие материалы нужны

При выборе антикоррозийного состава приходится отказываться от выбора не только марки.Иногда бюджетный материал не уступает им по качеству. Однако продукция известных компаний проходит проверку на удобство использования, быстрое старение, отсутствие неприятных запахов и экологичность. Причем последний фактор важен не только при обработке салона автомобиля. В процессе работы с веществом мастер не должен отравиться.

Что касается экстерьера кузова, то кроме антикоррозийного покрытия применяются грунтовки, лакокрасочные материалы. Скрытые ниши требуют дополнительной защиты, а также открытые детали кузова и подвески, которые не окрашены.Обрабатывающая среда зависит от того, какая часть машины покрыта.

Для ходовой части автомобиля

Этот материал создает гибкий толстый слой, который не только предотвращает контакт влаги с металлом, но и создает небольшую механическую защиту. Они создают прочную пленку, препятствующую намоканию днища автомобиля при падении автомобиля в лужу и не царапаются падающими из-под колес камнями.

Продукт состоит из различных ингибиторов, препятствующих быстрому распространению коррозии.Самым доступным средством для большинства автолюбителей является шпаклевка на битумной основе. Может содержать резиновую крошку для образования демпфирующего слоя.

Дополнительным эффектом этого вещества являются свойства звукоизоляции. Разумеется, мастика не заменяет скиммер корпуса (есть отдельный обзор ). Такой эффект обеспечивается именно за счет наличия резиновой крошки. Он немного гасит вибрации, достигающие кузова.

Для колесных арок

Состав веществ для обработки этой части кузова практически идентичен предыдущим.Однако в этом случае есть небольшое исключение. Дуга гораздо сильнее подвержена воздействию влаги, а в дождливую погоду вода попадает внутрь салона все время движения автомобиля.

Время от времени из колес вылетают мелкие камешки, песок и химреактивы, которые разбрасываются по гусеницам. По этой причине поверхность нуждается в лучшей защите. Чтобы исключить такое механическое воздействие, водитель может установить подкрылок. Этот пластиковый элемент воспринимает все механические нагрузки.При этом поверхность колесной арки можно покрыть жидкостью.

Аналог мастики, только фольга этого продукта более прочная. Некоторые люди используют мастику для защиты своих луков. Затем эту область следует обработать в два слоя. В домашних условиях и мастику, и локеры наносят кистью (если материал очень густой, его необходимо развести согласно инструкции на таре).

Для скрытых плоскостей

Пустая полость - это объемная часть корпуса, редко подвергаемая внутренней обработке на заводе.В эту категорию входят такие детали, как:

  • Порог;
  • Двери;
  • Армирование пола;
  • Усилитель крышки багажника и капота;
  • Лонжерон и др.

Каждый пустой элемент в станке имеет технологическое отверстие (в некоторых случаях их несколько). Через них можно заливать жидкий состав, благодаря чему защиту обеспечивает не только лак снаружи, но и водонепроницаемая пленка внутри.

Мовиль часто используют для этой обработки.Его консистенция аналогична моторному маслу. Он также содержит ингибиторы коррозии. Особенность материала в том, что покрытие не высыхает полностью, что обеспечивает максимальный гидрофобный эффект.

Чтобы укрепить подоконник или другой полый элемент, просто заполните полость как можно большим количеством жидкости или обильно нанесите с помощью шприца с плоским носиком. Антикоры в аэрозолях часто можно встретить в автомобильной химии. Не все продукты в такой упаковке обеспечивают качественную защиту, так как часто в них растворителей содержится больше, чем веществ в сухом остатке.

Как сделать это самостоятельно. Основные этапы

Большинство автомастерских предлагают услуги по защите от коррозии. Но ради экономии можно выполнить эту работу самостоятельно. Для этого не нужны специальные навыки. Главное уметь работать кистью и валиком. При выборе материала необходимо обращать внимание на рекомендации по применению, так как некоторые вещества наносятся с помощью пульверизатора.

Вот небольшая инструкция, как выполняется процедура в гараже.Перед началом механической обработки подвесьте автомобиль, снимите колеса и тщательно закройте каждый элемент колеса (ступицу с тормозным диском или барабан). Это предотвращает попадание битума в важные детали тормозной системы или шасси.

Мойка

В первую очередь необходимо удалить всю грязь с обрабатываемой поверхности. Если участок плохо очищен, антикоррозийная фиксация будет неэффективной и не защитит металл от влаги во время движения.

Особое внимание следует уделить дну.Там самая затвердевшая грязь. Для максимальной очистки лучше использовать не только воду, но и мыльный раствор. Дно обильно увлажняем, держим его некоторое время, чтобы грязь закислила. Затем промойте поверхность водой. Лучше всего это будет сделать с мини-стиральной машиной, обеспечивающей хороший напор воды.

Сушка

После удаления всей грязи с поверхности дайте ей высохнуть. Ни одно гидрофобное вещество не может прочно прилипнуть к влажному изделию.Если вы ускорите этот процесс с помощью фена, вам нужно убедиться, что вся влага удалена.

В идеале растворитель должен быть нанесен на всю поверхность, чтобы удалить любую утечку масла. Самое главное правило антикоррозийной обработки – поддерживать поверхность максимально чистой и сухой. Только в этом случае антикор максимально восстановится.

Использование антикоррозионных материалов

Перед этой процедурой позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты.Когда пистолет распыляет вещество, оно может попасть на кожу, одежду или в глаза. Кроме того, перед нанесением антигравийного препарата следует защитить лак от проникновения битумной массы – ее трудно смыть, не повредив эмаль.

Скрытая полость обрабатывается краскопультом при его наличии и наличии опыта работы с этим оборудованием. Как вариант, можно использовать спреи. Если вам нужно обработать внутреннюю часть створки, снимите ее.

Для нанесения продукта на дно используйте кисть или предпочтительно валик.Максимальная защита достигается при нанесении мастики в несколько слоев (три или четыре). Работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже +15 градусов. Каждый слой должен сохнуть не менее часа. Автомобиль должен сохнуть не менее 24 часов после нанесения.

Что использовать

Для защиты от коррозии можно использовать:

  • Герметик на битумной основе. Это вещество основано на синтетическом материале на основе битумной смолы.Оказывает консервирующее действие, т.е. сохраняет металл в идеальном состоянии, а также защищает от влаги. Учитывая это свойство, перед применением поверхность необходимо очистить от коррозии. Так как это самый бюджетный материал, то из-за постоянной вибрации он может отслоиться. По этой причине поверхность перед нанесением должна быть хорошо прогрунтована.
  • ПВХ-материалы на резиновой основе. Эти инструменты в основном используются производителями автомобилей. Материал считается одним из самых прочных, поэтому стоит достаточно дорого.
  • Пластмасса жидкой консистенции. Благодаря низкой механической прочности этот материал используется в качестве дополнительного гидрофобного слоя.
  • Продукты на масляной основе. Используется для нанесения на неровные поверхности с небольшими трещинами. Благодаря своей текучести их легко использовать для пломбирования полостей.
  • Вещества на основе парафина. Одним из их преимуществ является то, что при высыхании они проявляют хорошую эластичность в широком диапазоне температур, но не подходят для обработки днища и колесных арок, так как обладают низкой устойчивостью к механическим воздействиям.

Для достойной обработки в домашних условиях можно воспользоваться следующими средствами. Дно покрыто резиновой смесью с резиновой крошкой. На внутреннюю часть колесных арок нанесли антигравийный спрей. Скрытые полости обрабатываются жидкими материалами Movil.

Средства, предназначенные для конкретной поверхности, имеют свои свойства, поэтому стоит выяснить, какому воздействию будет подвергаться антикоррозийная защита. Например, материал для заполнения полости должен оказывать нейтрализующее действие на коррозию.Во время заливки он должен быстро сцепляться с основанием. В то же время он должен обладать достаточной гибкостью.

Вещества для днища должны не только выдерживать действие влаги, но и сохранять гибкость при различных температурных режимах и выдерживать высокие механические нагрузки.

Среди автохимии есть составы, которые созданы для защиты заводского лакокрасочного покрытия от попадания камней в кузов. Эти вещества называются антигравийными покрытиями.

Нужно ли обслуживать новую машину?

Что касается отечественного производства, то многие модели автомобилей страдают отсутствием антикоррозийной защиты (производитель может использовать дешевые материалы или наносить их слишком тонким слоем).Иномарки получают лучшую защиту от коррозии кузова. Однако при покупке такого автомобиля не надейтесь, что днище, арки и пороги будут максимально защищены.

Причинами этого являются различные климатические и эксплуатационные условия. Иностранные производители автомобилей часто используют качественные материалы, но на современных дорогах постсоветского пространства они быстро выходят из строя. Обычно дилер знает об обработке, которой подвергся автомобиль. Чтобы быть абсолютно уверенным, лучше обслуживайте свой новый автомобиль.

Когда речь идет о вторичном рынке автомобилей, есть подводные камни. Некоторые недобросовестные продавцы для получения привлекательного внешнего вида наносят антикоррозийное покрытие на уже поврежденный металл. Но в большинстве случаев по состоянию такой защиты можно определить, стоит ли покупать такую ​​машину.

Как часто следует эксплуатировать автомобиль?

Ошибка многих автолюбителей в том, что они искренне надеются, что производитель будет использовать качественные антикоррозийные средства, поэтому редко заглядывают под машину.На самом деле многие мастера даже рекомендуют периодически обрабатывать кузов антикоррозийными средствами. Лучше всего это сделать до наступления сезона дождей (осень-зима).

При покупке автомобиля в автосалоне некоторое время можно не думать об этой процедуре. Однако защитное покрытие не является постоянным и должно периодически проверяться. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам (колесные арки, закрытые колесные арки, ходовая часть, пороги, днище дверей и т. д.).

Как показывает практика, в условиях эксплуатации автомобилей в странах СНГ такая обработка должна проходить не менее чем через два года.Перед заполнением пустот их необходимо максимально очистить в каждом конкретном случае.

Какое количество антикоррозийного покрытия следует наносить?

Каждый водитель заботится о том, чтобы кузов его автомобиля сохранился как можно дольше. По этой причине не стоит экономить на антикоррозийных материалах. Каждый продукт имеет свою структуру и обеспечивает максимальную защиту после нескольких слоев. Это указано в инструкции по применению, которая напечатана на упаковке.

Некоторые материалы должны наноситься распылением под высоким давлением.Для этого используются спреи, но лучше всего использовать пульверизатор, чтобы получить больший эффект. Он обеспечит качественную фиксацию вещества на поверхности.

Как узнать, что детали подвержены коррозии?

Коррозия возникает в результате агрессивного воздействия влаги и воздуха на металлические детали. Это естественный процесс, который невозможно остановить без применения специальных препаратов. Но ржавчина уже не та. Подробнее о видах коррозии кузова и способах их устранения читайте в другом обзоре ... Следует помнить, что любое повреждение металла имеет свои последствия, поэтому не всегда необходимо применять к такому металлу антикоррозийную обработку.

Также следует помнить, что некоторые части машины ржавеют быстрее, чем другие, потому что они подвержены многим воздействиям окружающей среды. Наиболее уязвимы к таким повреждениям стыки, расположенные в труднодоступных местах (плохо проветриваемых) и часто попадающие в воду.

При резком изменении температуры на некоторых участках тела могут образовываться микротрещины.Щелевая коррозия также возникает из-за сильной вибрации. Это приводит к тому, что краска отслаивается от металла и трескается. Чаще всего также бывает на стыках деталей, не усиленных ребрами жесткости. Периодический визуальный осмотр всего автомобиля поможет вовремя выявить поломку, устранить ее и защитить антикоррозийным материалом.

Вот короткое видео о том, как обработать автомобиль антикоррозийным составом:

Вопросы и ответы:

Чем лучше обработать кузов автомобиля на зиму? В зависимости от возможностей водителя можно использовать антикоррозийные смеси, битумные смеси, воск, полировальные пасты, антистатические пасты или антигравийную фольгу.

Как лучше всего обработать кузов автомобиля? Если на корпусе нет шафрановых шапочек, лак надежно защитит восковые пасты или аэрозоли от агрессивного воздействия окружающей среды.

Как лучше всего поддерживать ходовую часть и изгибы автомобиля? Экономичный и качественный вариант – различные мастики на битумной основе. Эти вещества надежно предотвращают контакт металла с окружающей средой.

.

Антикоррозийная защита. Как сделать их самостоятельно?

Антикоррозийная химия работает медленно - последующие препараты наносятся даже в несколько слоев с интервалом от нескольких до нескольких десятков часов. В случае со старыми автомобилями лучше всего заранее предположить, что коррозионные процессы уже начались, они нарушили заводские защитные покрытия, поэтому для получения стойкого эффекта необходимо применять процедуру, состоящую из нескольких этапов.

Однако сначала машину нужно подготовить.Антикоррозийные средства на шасси не следует наносить вслепую, распыляя на то, что не дотягивает, а если речь идет о закрытых профилях, то они должны быть доступны, что является самой чистой частью операции, хотя и очень трудоемкой и время- потребляющая часть операции. Если на автомобиле есть модные в 1980-х и 1990-х широкие молдинги или пластиковые накладки на пороги, их необходимо снять – по крайней мере, в местах, наиболее подверженных коррозии. Сможете ли вы сделать все это за два дня? Забудь это!

Начнем с внимательного осмотра днища автомобиля и выбора правильной тактики.Если кто-то считает, что достаточно побрызгать машину снизу т.н. ягненок, она неправа. Ягненок не повредит, если его не заржаветь и сделать с умом, но это дело, которое определенно стоит доверить специалистам с грязным рабочим залом. Если же жестянщик, у которого есть таран, и не задумываясь им пользуется, то лучше этого не делать.

Важно: никогда и ни при каких обстоятельствах не допускать распыления битумного спрея на автомобиль с открытым выхлопом, тормозами, подвеской (в любом случае выхлоп и тормоза нельзя ничем обрызгивать, допускается только тщательная окраска этих деталей).Некоторые специалисты по антикоррозийным работам классических автомобилей вообще не используют битумную защиту, считая, что прозрачные покрытия на основе восков или жиров более эстетичны и эффективны.

Что вы можете и должны сделать сами, так это тщательный уход за дверями, створками и закрытыми профилями, а также защиту существующих пятен ржавчины.Действия зависят от того, в каком состоянии находится автомобиль: был ли он защищен в прошлом, был ли он подвержен коррозии, является ли он поверхностным или перфорированным или его почти нет?

Перфорационную коррозию можно замедлить химическим путем, но дыры останутся - в идеале автомобиль должен сначала пройти обработку у жестянщика.При наличии поверхностной коррозии процедура будет более сложной и длительной. Если ржавчины нет, что маловероятно, нужно только обеспечить доступ к закрытым профилям: поискать технологические отверстия, возможно клипсы или съемные заглушки (с порогов, колесных арок), вскрыть смотровое отверстие и вставить зонд с антикоррозионным средством.

Средства, которые можно использовать для борьбы с коррозией в закрытых профилях, представляют собой специальные воски, масла и жиры.Воски самые популярные и также доступны в вариантах для любителей, но при нанесении на неподготовленную поверхность они будут работать очень недолго. Поэтому будет полезен преобразователь ржавчины, который помогает нейтрализовать оксиды металлов и подготавливает почву к должной защите (идеально, если вы не можете полностью избавиться от коррозии другим способом, например, из-за отсутствия доступа).

Можно выбрать препараты более текучие, хорошо проникающие, но оставляющие довольно тонкий защитный слой (напр.Tectyl ML) или серии продуктов, состоящих из восковой грунтовки (очень тонкого, хорошо проникающего грунтовочного слоя, предотвращающего растрескивание воска в будущем) и базового защитного воска, образующего толстый эластичный слой (например, Fertan HT). Альтернативой парафинам являются средства на масляной основе, которые сильно проникают и вытесняют воду.

Также эффективны самодельные препараты, т. е. смеси масел (например,зубчатая) и густая смазка (например, жижка) с преобладанием последней - которые нагреваются и наносятся в горячем виде. Масло можно распылять даже на закрытые профили, которые не полностью защищены от ржавчины, и это будет иметь положительный эффект. Недостаток масел (особенно трансмиссионных) в том, что они стекают и воняют.

Если снаружи есть пятна коррозии, которые необходимо нейтрализовать и покрасить, идеально подойдет преобразователь ржавчины (напр.Fertan или Brunox) и эпоксидный грунт. Хотя эпоксидную смолу нужно наносить толстым слоем — нет шансов, что щуп покажет толщину заводского покрытия, — но ни одна другая грунтовка не обеспечит такой хорошей защиты от коррозии. Если лист очищен от коррозии, в качестве антикоррозионной защиты можно использовать цинковую пасту. Слой цинка тонкий (около 20 микрон) и прочный, но, к сожалению, долго затвердевает — поэтому маляры не очень любят эти средства.

Препараты для профилей, продаваемые в спреях (20-40 злотых за 500-600 мл), обычно снабжены зондом небольшого диаметра и могут наноситься без использования специализированных инструментов.Это же средство, впрочем, можно купить вдвое дешевле в баллончиках-пульверизаторах. Пневмопистолет распыляет препарат под более высоким давлением, чем распылитель – покрытие тоньше, но равномернее, поэтому средство лучше покроет закоулки, которые… самые важные.

Применение? Компрессор (производительностью не менее 200 л воздуха/мин.- стоимость: не менее 500 злотых) и охранный пистолет со щупом. Простые меры — это только полумеры.

Можно купить обычный пистолет, который можно использовать с литровыми упаковками защитных препаратов, на ок.50 злотых. Недостатком дешевых пистолетов являются щупы довольно большого диаметра (0,9-1,2 см) и длиной всего 50-60 см. Профессионалы используют более сложные напорные пистолеты со своим резервуаром, взаимодействующие с тонкими зондами (0,6-0,7 см), длиной даже 1,5 м - но они стоят 450-800 злотых. Их также можно использовать для нанесения горячих препаратов.

Если вы видите коррозию под молдингами или крышками (или даже сверху), вам также понадобится наждачная бумага, и даже проволочная щетка для механического удаления ржавчины, щетка и несколько пар одноразовых резиновых перчаток - антикоррозионные препараты жутко воняют и оставляют на руках трудно отстирывающиеся пятна.Кроме того, средство для удаления силикона (на основе растворителя) пригодится для очистки поверхности перед нанесением химических средств и для смывания нежелательных восковых пятен после окончания работ.

С другой стороны, универсальные смазки WD-40 и средства для удаления ржавчины излишни — в серьезной борьбе с коррозией они оказываются бесполезными.Важно: если вы работаете в собственном гараже, вам следует приобрести лист плотной строительной пленки, чтобы покрыть пол под автомобилем. После завершения операции вы избавитесь от остатков протекающих препаратов вместе с фольгой. Вне зависимости от того, на какой элемент вы наносите антикоррозийные препараты, он должен быть сухим и чистым – насколько это возможно. Нанесение химикатов на песок «сохранит» влагу и скорее навредит, чем поможет. Это еще одна причина для использования компрессора: защищаемые зоны должны быть как можно тщательнее продуты сжатым воздухом.

Теперь химия: начнем с преобразователя ржавчины, который вводится в закрытые профили - желательно распылением из защитного пистолета, но хорош любой способ, так что можно использовать кисть, распылитель с помпой и т.д.Стоит следовать рекомендациям, данным на упаковке – преобразователь ржавчины реагирует до 1-2 дней. Чем холоднее, тем медленнее работает, нет возможности ускорить реакцию. Когда средство подействует, снимите отслоившийся слой согласно инструкции (кисть, наждачная бумага, вода) и повторите операцию или покройте защищаемый участок следующим препаратом.

Внутри профилей можно использовать восковую грунтовку, а снаружи (перед покраской) - т.е.эпоксидный грунт. Последующие слои наносятся в соответствии с методикой использования отдельных средств: обычно через каждые 12 часов. Процедура - если операция должна быть сделана хорошо - поэтому занимает несколько дней. Наконец, заглушки и зажимы возвращаются на свои места. Примечание: Если вы избавились от ржавчины на наружных деталях, которые необходимо покрасить, отполируйте их ПЕРЕД нанесением масел и восков — антикоррозийный спрей испортит работу! В скрытых местах можно оставить эпоксидный грунт в качестве антикоррозийной защиты - это не декоративный слой, но хорошо защищает.

Более простой и не худший вариант этой операции? Используйте масло или специальное антикоррозийное масло для автомобилей (например, Rust Stop, Mike Sanders), содержащее ингибиторы коррозии.Масло лучше воска проникает в закоулки, в отличие от воска никогда не трескается (в лучшем случае смывается) и автомобиль готов к эксплуатации практически сразу после его нанесения. Однако от препарата следует защитить уплотнители, шины, тормоза, а если они загрязнились – смыть.

Тщательная антикоррозионная защита, заключающаяся в раскладывании шасси, нанесении многослойной защиты профиля и укладке «барашка» на очищенное и законсервированное шасси, должна выполнять свою функцию несколько лет, хотя, например,Аэрозольный воск, нанесенный на неподготовленную поверхность, через год теряет все антикоррозийные свойства – он просто отслаивается, обнажая металл. Не помешает (лучше при высокой температуре летом) раз в год слегка обновить защиту, впрыскивая воск или масло в наиболее подверженные коррозии элементы.

Будет ли машина вечной? Нет, коррозия все равно сделает свое дело.Однако есть разница, прослужит ли классика еще два года или двадцать.

.

Как сохранить машину зимой в чистоте?

Низкая температура, дождь, снег и сильный ветер являются признаком приближения осенне-зимнего сезона. В то время как для многих из нас это безразлично, нет сомнений, что это самое трудное время для наших автомобилей, и это приводит к их износу. Несмотря на то, что многие водители больше заботятся о своих автомобилях, чем о собственном доме, многие из нас по-прежнему рассматривают их только как средство передвижения из пункта А в пункт Б.Узнайте в нашем тексте, почему это ошибка и как ее исправить.

С первым дождем каждый автомобиль подвергается воздействию неблагоприятных факторов. Дело не только в кузове, ведь не меньше во время дождя страдает салон автомобиля. Грязь занести легко, появляется первая мокрота, а иногда достаточно открытого окна, через которое может хлынуть вода. Осенняя уборка автомобиля должна быть комплексной и тщательной. Если мы будем придерживаться его основательно, то не только улучшим самочувствие внутри, но и окупится в случае возможной перепродажи автомобиля.Чем в лучшем состоянии будет автомобиль, тем дороже мы его продадим и тем быстрее найдется покупатель.

Ручная мойка, автодетейлинг, а может... собственный гараж?

Каждый водитель должен заботиться о том, чтобы его машина была чистой внутри, а лакокрасочное покрытие блестело. Это означает частую уборку, особенно осенью и зимой. Мы можем систематически ездить на ручную мойку или пользоваться услугами автодетейлинга, но это порождает большие расходы, которые приходится нести регулярно.Однако, если мы получим необходимое оборудование и ресурсы, мы сможем добиться больших результатов самостоятельно. Кроме того, это будет гораздо более экономичным решением в долгосрочной перспективе.

Пароочиститель чаще всего используется в профессиональных салонах. Мы можем купить точно такое же оборудование для нашего дома. Также нелишними будут средства для ухода и пропитки обивки, особенно если она кожаная.

Блестящая краска, чистые диски - мойка автомобиля снаружи

Основой очистки и защиты кузова автомобиля является соблюдение правильного порядка работ.Для начала нужно очистить лак от всех загрязнений, чтобы можно было безопасно его натирать воском и полировать. Лучше всего для этой цели использовать автомобильный шампунь. Начинайте мыть с крыши и медленно спускайтесь к днищу машины. Лучше всего оставить бамперы и пороги в конце. После тщательного мытья автомобиля тщательно промойте его большим количеством воды, чтобы моющее средство не осталось ни в одном закоулке.

Осень также пора менять шины. Грязные диски – бич многих водителей, их сложно очистить обычной губкой и химикатами.Пароочиститель Xvapor Deluxe от Ariete идеально подойдет для быстрого и эффективного удаления грязи. Водяной пар под давлением в 5 бар способен проникнуть в каждый закоулок, и колесные диски и диски быстро обретут былую славу. Преимущество использования такой мойки заключается в низком или полном исключении химических веществ. Так что это более дешевая и экологичная форма очистки.

После мойки автомобиля снаружи рекомендуется нанести на лакокрасочное покрытие немного воска. Это дополнительный защитный слой, который также придает кузову блеск, как будто машина только что выехала из салона.Жидкий воск наносится быстрее всего, но для достижения наилучших результатов выбирайте более толстые покрытия или твердые воски. Стоит отметить, что вощеную машину зимой намного легче мыть.

Чистка салона автомобиля

Регулярная очистка салона автомобиля чрезвычайно важна. Помимо такого очевидного вопроса, как удобство передвижения чистого автомобиля, очень важны безопасность и гигиена. Засаленные окна ограничивают видимость, а гнездящиеся внутри клещи будут опасны для аллергиков.Со временем некоторые пятна также становится труднее удалить.

Тщательная мойка автомобиля — дело трудоемкое. Ведь внутри много компонентов, которые потребуют внимания водителя. Однако, если подойти к задаче с умом и вооружиться соответствующим оборудованием и препаратами, весь процесс не займет много времени. Вышеупомянутый пароочиститель является незаменимым устройством, поскольку позволяет очищать подавляющее большинство поверхностей. Благодаря ему мы можем мыть окна без трудоемкой полировки, освежать обивку и удалять с нее клещей (пары горячей воды удаляют до 99,9% бактерий и микроорганизмов), а также очищать дверные панели и кабину.Все эти мероприятия мы проделаем без использования химии, т.е. безопасно и не тратя деньги на дорогостоящие препараты.

Первый шаг – это тщательная уборка автомобиля пылесосом, не пропуская такие места, как пространство под сиденьями, полости обивки, дверные карманы и отсеки для хранения вещей. В случае владельцев домашних животных особое внимание следует уделять шерсти. Убирать лучше всего насадкой пылесоса под углом. Когда мы избавились от всех видимых невооруженным глазом загрязнений, пришло время обивки.Здесь вы можете использовать пароочиститель Ariete, благодаря которому мы быстро справимся даже с трудновыводимыми пятнами. Пыльные ковры также можно чистить пароочистителем, а также стекло и пластик, но их следует оставить напоследок. Владельцы автомобилей с кожаной обивкой также должны помнить о пропитке сидений.

.

Когда стоимость играет роль - Daewoo / FSO Lanos (1997-2008) • AutoCentrum.pl

Люди, которые ищут недорогой, неприхотливый и относительно вместительный автомобиль, имеют ограниченную свободу выбора. Если учитывать еще и возраст автомобиля и отдавать предпочтение многолеткам, то круг потенциальных кандидатов резко сокращается...

Когда стоимость играет главную роль, недооцененный Lanos становится одним из самых интересных предложений. Производство корейского компакта стартовало в 1997 году.Автомобиль, собранный на заводе в Жеране, был тепло встречен поляками. За первый год было продано более 30 000 экземпляров, что принесло Ланосу звание самого популярного компакта.

Главным преимуществом автомобиля стала трехлетняя гарантия с программой бесплатного обслуживания и очень привлекательными ценами. Последнее не появилось из ниоткуда. Daewoo сэкономила на оборудовании и отделочных материалах. В базовой версии в стандартную комплектацию входили иммобилайзер, радио и складывающееся заднее сиденье.

Конечно, были доступны и менее спартанские версии, но в их случае соотношение цена-качество не впечатляло. Флагманским вариантом был Lanos Sport. Ему не хватает сильного двигателя, жесткой подвески и усиленных тормозов. Так что этот вид спорта был строго контрактным. Покупателям приходилось довольствоваться стильным пакетом и богатым оснащением. Из-за короткого периода производства и высокой закупочной цены версия Sport редко встречается на вторичном рынке.

Проблема не в том, чтобы найти безаварийный экземпляр из польского автосалона и документально подтвержденную историю. Купить автомобиль с первых рук также не составит труда. Тем, кто решил купить Ланос, рекомендуем автомобили, выпущенные с осени 2000 года. В это время была проведена модернизация, в рамках которой освежили внешний вид автомобиля и дополнили оснащение.

Многие водители выражают презрение к округлому внешнему виду Lanos.Стоит знать, что они являются работой дизайн-студии Italdesign Giugiaro, которая разработала, среди прочего, кузов Alfa Romeo 159, BMW M1 и Volkswagen Golf первого поколения. По заказу Daewoo Джуджаро подготовил три варианта кузова — 3- и 5-дверный хэтчбек и седан.

Овальная форма не позволяла спроектировать вместительный багажник. В случае с хэтчбеком доступно всего 250 литров, тогда как у седана багажное отделение на 322 литра, полезность которого ограничена петлями, проникающими внутрь салона.Таким образом, компактный Daewoo должен признать превосходство многих городских автомобилей. Хорошо, что пол ровный, а при сложенных спинках задних сидений нет порога. В передней части салона много места. Лучше всего будут чувствовать себя два человека сзади, так как в дальних поездках они могут жаловаться на недостаточное пространство для ног.

Под капот ставились только бензиновые двигатели. Двигатели 1.4 (75 л.с.), 1.5 (86 и 100 л.с.) и 1.6 (106 л.с.) также хорошо известны по другим моделям Daewoo.Старые конструкции легко обрабатываются топливом. Средний расход топлива в смешанном цикле 8-9 л/100км , а в городе с тяжелой ногой водителя это значит даже 11-12 л/100км . Много, учитывая, что самой мощной версии для разгона от 0 до 100 км/ч требуется 11,5 секунд. Газовые установки стали панацеей, даже предложенной производителем.

Отчеты о расходе топлива Daewoo Lanos - проверьте, сколько вы тратите на АЗС

Общей чертой всех версий двигателя является также высокий уровень шума в салоне.Какофония звуков обычно также исходит от дверных панелей и кабины. Дополнительную порцию неприятных шумов часто создают уплотнители стекол .

Разработчики исходили из того, что Lanos должен был обеспечить значительный комфорт в поездке. Проблему эффективного выбора неравенства попытались решить путем мягкой настройки подвески. Идея, конечно, оказалась ошибочной. Стучащее, раскачивающееся и часто стучащее шасси придает посредственные ходовые качества . Это не только ограничивает точность вождения, но и негативно сказывается на безопасности.Особенно непредсказуемыми были автомобили с заводскими корейскими шинами — к счастью, сейчас их редко встретишь.

Тормозная система также заслуживает некоторой критики. Используемые комплектующие не давали впечатляющих задержек даже в новых экземплярах. Спустя годы эффективность тормозов снижается из-за заедания подвижных частей. Еще один недостаток — точность, а точнее — отсутствие таковой системы рулевого управления и механизма выбора передач. В итоге езда на малолитражке из Кореи занятие не особо приятное.

Ланос технически родственен Нексии. Это, в свою очередь, было создано за счет модернизации Opel Kadett E. Проверенная и простая конструкция облегчает обслуживание, снижая при этом его затраты. Lanos можно отремонтировать в любой мастерской. Найти запчасти не проблема, а цены на них действительно привлекательные. Достаточно сказать, что оригинальные элементы зачастую стоят намного дешевле самых дешевых заменителей других моделей.

Компактный Daewoo может приятно удивить долговечностью самых дорогих комплектующих.Лучшим свидетельством долговечности являются те, которые уже проехали в роли такси, часто 300-400 тысяч километров . Ремонт, кроме замены быстроизнашивающихся деталей и элементов подвески, обычно ограничивается капитальным ремонтом или установкой новой коробки передач. Приводы долговечны. Чего нельзя сказать об их оборудовании - дефекты катушек зажигания , и стартеров могут затруднить проезд до места назначения.

Известная проблема — «скретч-карта», партия в несколько тысяч экземпляров с отслаивающимся лаком, появившаяся на рынке в 1999 году.Daewoo признала ошибку, предложив перекрасить автомобили или заменить их новыми. Конечно, «скрэтч-карты» не были устранены с рынка — производитель снова продавал их с большими скидками.

Практически все аксессуары любят ломать . К типичным недостаткам можно отнести проблемы с датчиками АБС, быстрое крепление тросов управления вентиляцией, влага в электросистеме под сиденьем водителя, проблемы с механизмами регулировки сидений.Также пользователи регулярно сообщают о случаях поломки пружин задней подвески, проблемах с холостым ходом и отказах аудиосистемы. Заявления ADAC предполагают, что Lanos должен быть немного менее аварийным, среди прочего. от Alfa Romeo 147, Seat Alhambra и Renault Laguna. Так что не самый лучший, но простая конструкция и доступность запчастей позволяют людям с техническими навыками справиться со многими ремонтами самостоятельно.

Авторентген - на что жалуются владельцы Daewoo Lanos

Список недостатков Lanos действительно длинный.Тем не менее, автомобиль отстаивает соотношение цена-качество , низкие затраты на обслуживание и достойный комфорт в поездке. Со временем производитель производил дальнейшие модернизации и предлагал интересные пакеты оснащения. Стоит покупать самые лучшие экземпляры, если позволяет бюджет. В дальнейшем эксплуатация автомобиля с гидроусилителем руля, кондиционером, электростеклоподъемниками и системой АБС будет несоизмеримо комфортнее, чем езда голышом.

Рекомендуемые двигатели

Бензин 1.5 8V: Расходы на техническое обслуживание играют важную роль в бюджетном автомобиле. По этой причине стоит рассмотреть покупку версии 1,5 8В с газовой установкой. Двигатель достаточно мощный, хорошо переносит ГБО, при этом запчасти и ремонт обойдутся дешевле, чем более сложные моторы с 16-клапанными головками.

Преимущества:
+ Хорошие цены послепродажного обслуживания
+ Большой запас безаварийных исправных автомобилей
+ Низкие эксплуатационные расходы

Недостатки:
- Плохая комплектация многих моделей
- Низкое качество сборки
- Неразработанное шасси

Цены на отдельные запчасти - замена:
Рычаг управления (передний): 80-150 зл.
Диски и колодки (перед): 100-300 PLN
Сцепление (комплект): 150-340 зл. 1.5 8В, 1998, 230 000 км, 3к
злотых 1.6 16V, 1999, 153 000 км, 5 тыс.
злотых 1.5 16V, 2001 г., 130 000 км, 6 000
злотых 1.4 8V, 2008, 41 000 км, 13 000 злотый

Автор фото Эгонтар, пользователь Daewoo Lanos

.

ᐅ Можно ли помыть машину?

Казалось бы, мытье машины — занятие, с которым проблем быть не должно. Оказывается, однако, что некоторые автовладельцы забывают об основных правилах, позволяющих избежать неприятной проблемы с пятнами, разводами или примерзанием замков при минусовой температуре. Как следует мыть автомобиль для достижения наилучшего эффекта? Что стоит знать о чистящих средствах и как правильно пользоваться автохимией?

Как помыть машину? Как это сделать правильно?

Пользоваться автомойками самообслуживания просто, поэтому остановимся на ручной мойке автомобилей своими силами.Мойка автомобиля на участке с помощью очистителя высокого давления или двух ведер воды занимает гораздо больше времени, но позволяет точно удалить грязь с кузова. Большим преимуществом использования собственного подъезда является то, что вам не нужно спешить, так как никто не стоит в очереди и не смотрит на ваши руки. Кроме того, можно сделать акцент на таких участках тела, которыми обычно пренебрегают или моют только поверхностно. Базовый набор для чистки автомобиля можно приобрести в любом крупном супермаркете, и его достаточно для нескольких применений.В такой набор обычно входят: губка, салфетка из микрофибры, шампунь и щеточка для прорисовки. С таким комплектом можно успешно очистить кузов автомобиля, а затем вытереть его насухо, чтобы избежать появления пятен.

Ручную мойку автомобиля следует разделить на этапы, что позволит избежать проблем с недоработками со стороны владельца. В самом начале стоит выбрать правильное место, т.е. место, которое не будет солнечным. Это предотвращает быстрое высыхание химических веществ на краске.Следование этому принципу выгодно для лакокрасочного покрытия, хромированных элементов, пластика и любых уплотнителей.

Какие аксессуары следует подготовить?

Чтобы помыть машину вручную вам понадобится:

Губка или варежка для тщательного удаления грязи во время основной стирки. Выбрав перчатку, вы сможете удобно чистить кузов автомобиля, при этом ухаживая за лакокрасочным покрытием, если модель изготовлена ​​из микрофибры хорошего качества.

Два ведра, которые будут использоваться для мытья т.н. метод двух ведер. В одной должна быть теплая вода с шампунем, а в другой – холодная вода для ополаскивания губки или перчатки. Таким простым способом можно снизить риск поцарапать краску мелкими камешками.

Детальная щетка удобна для удаления грязи из труднодоступных мест, таких как решетки, уплотнения или выступы обода.

Мойка высокого давления необходима для удаления грязи.Преимущества устройства – простота эксплуатации и возможность избавления от въевшейся грязи. Мойка автомобиля мойкой высокого давления позволяет сэкономить массу времени и легко добраться до труднодоступных мест.

Салфетка из микрофибры для сушки кузова пригодится для удаления остатков воды. Таким простым способом можно избавиться от некрасивых на вид пятен, портящих весь эффект.

Если помимо мытья владелец решит нанести жидкий воск, стоит вооружиться спонжем-аппликатором, который однозначно облегчит эту задачу.

Теперь, когда вы знаете, какие аксессуары потребуются для мойки автомобиля, можно переходить ко второму этапу – начальной мойке кузова автомобиля. Лучше всего наносить активную пену с помощью мойки высокого давления. Если на лаковое покрытие наносится воск, следует выбирать продукт с нейтральным pH. Для автомобилей, работающих в тяжелых условиях, можно использовать препарат с более агрессивными свойствами. После нанесения активной пены оставьте слой на несколько минут, а затем тщательно промойте мойкой высокого давления.Если на поверхности автомобиля есть остатки асфальта, особенно на порогах и крыльях, стоит выбрать специальный препарат для удаления этого вида грязи. То же самое относится и к остаткам насекомых, которые со временем трудно смыть. В случае ободков рекомендуется использовать препарат, известный как «кровавый обод». Это специальное средство, предназначенное для удаления грязи с алюминиевых дисков, например, блочных отложений.

Следующий шаг – ручная мойка кузова автомобиля, для которой вам понадобится два ведра.Как было сказано ранее, в одну из них следует налить теплую воду с добавлением качественного шампуня, а в другую – холодную. Начинайте мыть машину с крыши и спускайтесь постепенно. Губку или перчатку необходимо все время тщательно промывать, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. Наконец, вымойте бамперы и пороги, которые обычно являются самыми грязными. Когда весь автомобиль будет тщательно вымыт шампунем, его можно ополоснуть, удаляя остатки пены и грязи.Наконец, нужно просушить лаковое покрытие микрофиброй. Волокно хорошего качества впитает любую остаточную воду, которая при высыхании может оставить некрасивые следы.

В случае более грязных лаков хорошим решением будет использование специальной глины, которая позволит очистить покрытие от остаточной грязи. Эта обработка необходима, если владелец транспортного средства решил нанести автомобильный воск. После удаления всех загрязнений можно приступать к работе с нанесением защитных препаратов.Для этой цели стоит выбрать высококачественный воск, который гарантирует очень хорошие защитные и визуальные свойства, устраняя блеск лакового слоя. Стоит знать, что перед нанесением воска следует использовать соответствующий препарат, называемый очистителем. После нанесения покрытия все это дело можно обезжирить изопропиловым спиртом. Конечно, это процедуры, требующие больше навыков и знаний в области детейлинга, поэтому лучшим решением будет использование жидкого воска и средств для быстрой детейлинга, которые нужно просто распылить, протереть микрофиброй и готово.

После завершения всех работ сосредоточьтесь на обслуживании пластиковых деталей. Разумеется, речь идет о внешнем пластике, а также о покрышках. В случае с пластиковыми элементами стоит выбирать косметику, которая восстановит их первозданный вид, при этом придав эффект «мокрого взгляда». Качественный продукт защитит материал как минимум на несколько недель. Для защиты шин также стоит использовать соответствующую повязку, предохраняющую резину от микротрещин. Таким образом можно не только улучшить визуальный эффект, но и повлиять на прочность материала.

Мойка и чистка салона автомобиля - что нужно знать, чтобы делать это правильно?

Чистка салона автомобиля – один из самых сложных этапов, к которому нужно подготовиться, если владелец транспортного средства планирует сделать это самостоятельно. Лучшим решением для борьбы с загрязнениями на обивке является использование специализированных средств, адаптированных к типу материала. Для кожаной обивки следует выбрать совершенно другую подготовку, а для тканевой – другую.В случае с кожей нужно купить специальное чистящее средство, которое после нанесения и ожидания нескольких минут протирается мягкой тканью. Если лечение не принесло оптимальных результатов, препарат можно использовать повторно. В ситуации, когда купленный продукт не обладает консервирующими свойствами, стоит нанести препарат в виде крема или спрея и аккуратно втереть, чтобы материал выглядел красиво. Чистка тканевой обивки выглядит совершенно иначе. Для удаления стойких загрязнений лучше всего использовать моющий пылесос.Однако, прежде чем перейти к этому этапу, необходимо пропылесосить всю машину, при этом удалив грязь в виде песка, камней или грязи. Пропылесосив салон, смешайте соответствующий препарат с водой, а затем щеткой или насадкой для отвертки протрите сиденья, боковые панели и подлокотники. При необходимости то же самое следует сделать с полом.

Однако стоит знать, что мытье автомобиля внутри требует сообразительности владельца. Нельзя использовать слишком много воды, так как она впитается в материал и не сможет испариться.Много раз в помытых и плохо просушенных автомобилях появляются очаги плесени и проблемы с запотеванием стекол. В основном по этим причинам будьте осторожны с количеством воды, а главное, хорошо просушите машину после мойки. Возвращаясь к самой чистке, после тщательной протирки обивки щеткой или насадкой-отверткой воспользуйтесь моющим пылесосом. Насадку прибора нужно аккуратно приложить к обивке, чтобы избавиться от грязи. Через некоторое время владелец увидит разницу в цвете материала, а вся грязная вода с препаратом засосется в емкость с грязной жидкостью.Когда все сиденья, подлокотники, боковые панели и пол будут очищены, оставьте автомобиль открытым, чтобы остатки воды могли испариться. По этой причине лучше чистить обивку в солнечный день и в закрытом помещении. После нескольких часов стояния на солнце с открытыми дверями можно быть уверенным, что салон высох и автомобиль готов к дальнейшей езде. После стирки обивки можно нанести на пластиковые элементы специальный спрей, который сохранит их должным образом и защитит от солнечных лучей.Кроме того, пластик будет красиво смотреться, а салон будет как новый.

Мойка окон в автомобиле

Многим людям трудно мыть окна в машине. Почему? Вероятно, главным образом из-за того, что они имеют разную форму и их не всегда можно очистить, например, средством для мытья окон, которое не оставляет разводов. Ведь ни один водитель не любит ехать на солнце или поздним вечером и видеть на лобовом стекле следы от неудачной мойки.Однако ключом к успеху является использование соответствующих препаратов, которые позволят должным образом очистить гладкую поверхность от грязи, остатков насекомых или пыли. После мытья средством для мытья окон или другими предназначенными для этого средствами поверхность следует тщательно отполировать с помощью мягкой салфетки из микрофибры или обычной хлопчатобумажной ткани. Когда лобовое стекло правильно очищено, то даже автомобильные дворники будут намного лучше собирать воду и не оставлять следов снаружи. Хорошим решением является использование препарата под названием «невидимый стеклоочиститель», свойства которого препятствуют оседанию пыли, пыли и капель воды на поверхности стеклопакета.Средство легко наносится – нужно лишь распылить небольшое количество на чистое и сухое стекло, а затем вытереть насухо бумажной салфеткой. После высыхания на поверхности стекла образуется защитный слой, отводящий капли воды, что особенно заметно при движении на более высоких скоростях.

Мойка автомобиля зимой

Автовладельцы часто задаются вопросом, не повредит ли мойка автомобиля на морозе лакокрасочное покрытие и стекла.Ответ на этот вопрос - это зависит. Конечно, ни в коем случае нельзя мыть машину при температуре ниже 0 градусов по Цельсию. Причина этого очень проста, оставшаяся на поверхности автомобиля вода очень быстро замерзнет, ​​не давая возможности открыть или отпереть дверь центральным замком. Кроме того, использование теплой воды может повредить закаленное стекло, что приведет к его разрушению, что потребует замены на новое. Конечно, помыть машину зимой в хорошую погоду можно, но стоит помнить, что до наступления темноты или въезда в неотапливаемый гараж автомобиль должен быть тщательно высушен.Зимой на поверхности автомобилей откладываются толстые слои грязи, которые способствуют развитию коррозии. Соль, песок и другие химикаты, используемые для посыпки дорог, приводят к потускнению и разрушению лакокрасочного покрытия. В основном по этой причине следует позаботиться о том, чтобы по возможности тщательно вымыть автомобиль. Кроме того, грязь, оседающая на окнах, снижает видимость, что напрямую влияет на безопасность.

Зимой помыть машину проблематично не только из-за минусовой температуры.Найти открытую точку может быть проблематично, так как многие заводы закрыты в морозную погоду. Однако при повышении температуры выше 0 градусов Цельсия стоит отправиться на бесконтактную мойку, где можно бережно и без опасений удалить скопившуюся грязь не только с кузова, но и с таких элементов, как пороги, колесные арки или кромки кузова. этажей. При использовании автоматической мойки невозможно удалить всю грязь, скопившуюся в закоулках. При необходимости стоит воспользоваться услугой профессиональной ручной мойки, где автомобиль сразу же просушат.Однако, если владелец транспортного средства планирует использовать бесконтактную мойку, стоит отправиться в более длительную поездку с включенным подогревом и кондиционером, что позволит машине высохнуть и избавиться от воды из большинства закоулков.

.

Замена жидкости в радиаторе, смешивание, заправка

Радиаторную жидкость менять не нужно?

Водители обычно проверяют только уровень охлаждающей жидкости, хотя сервисные центры и в этом отношении пренебрегают. Однако обмен упоминается редко. Когда я спросил о цене такой услуги в одном из авторизованных сервисов, консультант поинтересовался пробегом и возрастом автомобиля. Я подтвердил, что 40 тыс. км и 4 года. Ответ был: вы хотите тратить деньги без необходимости?

Консультант сказал, что охлаждающую жидкость меняют не периодически, а при замене привода ГРМ, при снятии водяного насоса.Это означает, что я должен был бы сделать это за 100 000. км и 10 лет?

Охлаждающие жидкости и средства для волос - состав, типы и действие

Мы уже обсудили конструкцию и работу системы жидкостного охлаждения, а также типичные поломки и сопутствующие проблемы. Самый важный ингредиент...

- Стандарт охлаждающую жидкость следует менять каждые 3-5 лет . Все зависит от типа жидкости. Недопустимо не производить замену радиаторной жидкости через 4-5 лет эксплуатации автомобиля.Это большая ошибка, потому что он состоит из многих химических ингредиентов и после многих лет использования подвержен некоторому износу, — говорит Мариуш Мелка, представитель отдела управления качеством Organika S.A., производителя автохимии.

- В процессе эксплуатации ингибиторы коррозии теряют свои свойства, также защита от замерзания и перегрева не столь эффективна, как в начале срока службы жидкости. Также может происходить вспенивание и образование отложений.По этой причине охлаждающую жидкость следует регулярно осматривать и при необходимости заменять, тогда мы избежим дорогостоящего ремонта, — добавляет он.

Подводя итог: Радиаторная жидкость, как и любой другой продукт, имеет срок службы в годах или километрах. Замените его не позднее, чем через 5 лет, чтобы избежать поломки.

Долить воды не помешает

Для работы двигателя в оптимальных условиях температура охлаждающей жидкости должна быть 80-90 градусов Цельсия.Цельсия. Что происходит, когда мы добавляем воду в радиатор? Параметры жидкости меняются, поэтому она будет быстрее закипать.

После доливки воды стоит проверить стойкость охлаждающей жидкости к замерзанию и кипению.

(фото: Марцин Лободзинский)

Это, впрочем, не самая большая проблема. Если добавить дистиллированную воду, большой опасности нет, но т.н. вода из-под крана может привести к образованию известкового налета, который вызывает коррозию системы.

Зимой также не рекомендуется, так как доливка воды снижает устойчивость жидкости к замерзанию. Поэтому использование воды - чисто дистиллированной - рекомендуется только в исключительных случаях.

Как насчет смешивания жидкостей?

Часто на этикетках указано, что жидкость можно смешивать с другими. Вторая жидкость, которую вы хотите добавить, также должна иметь эту информацию. Однако надо помнить, что разные жидкости производятся по разным технологиям и смешивать их не стоит.

Одна марка и несколько типов. Радиаторные жидкости используются в соответствии с конструкцией системы охлаждения.

(фото: пресс-материалы / Органика)

- Внимательно прочитайте этикетку жидкости, чтобы узнать, является ли она универсальной или адаптирована только для работы с одним типом системы, например, с алюминием. Если через какое-то время мы замечаем потерю жидкости, мы всегда добавляем тот же тип жидкости, основываясь на той же технологии производства, — говорит Мариуш Мелка.

Важно использовать жидкости для данного типа транспортного средства и конкретно для данного типа охладителей. Доливка другого типа является лишь временным решением, и систему охлаждения следует опорожнить при первой же возможности, промыть и заменить всю жидкость на новую.

Свойства жидкости можно проверить

С помощью соответствующих приборов можно проверить устойчивость жидкости к замерзанию, что стоит сделать сейчас, когда мы стоим на пороге зимы. Обычно такая услуга в приличной мастерской стоит ... 0 злотых.

Окошко тестера радиаторной жидкости

(фото: Марцин Лободзинский)

Между тем, ремонт, связанный с повреждением системы, вызванным старой жидкостью , может стоить до 1000 злотых из кармана . Сами охладители теперь чрезвычайно хрупкие, и любые отложения внутри вызывают аномалии потока. Это, в свою очередь, может привести к перегреву автомобиля, а нужно знать, что последние модели работают при температуре кипения м.в благодаря фазовым термостатам. Все для минимально возможных выбросов выхлопных газов.

Вопреки видимому, обслуживание системы охлаждения не осталось в далеком прошлом. Да, нам больше не придется менять летнюю жидкость на зимнюю, но сама система должна быть в идеальном состоянии. Лучше, чем раньше, когда двигатели выдерживали большие перепады температур, а радиаторы были намного долговечнее.

Сколько стоит замена охлаждающей жидкости?

В средней мастерской стоит от 100 до 150 злотых.5 литров качественной жидкости обойдутся примерно в 30–70 злотых.

Фазовые термостаты

— зачем усложнять простое устройство?

Фазовые термостаты кажутся еще одним изобретением производителей, увеличивающим затраты на возможный ремонт. На самом деле, они помогают поддерживать работу двигателя на…

Оцените качество нашей статьи: Ваши отзывы помогают нам создавать лучший контент.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)