Как из блока питания компьютера сделать зарядное устройство для автомобиля


Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа.


У каждого автолюбителя должно быть зарядное устройство. Кто знает, когда сядет аккумулятор, да и лампочки можно проверять. Купить всегда можно, но сделать своими руками всегда здорово. Самым дешевым решением в сборке будет переделка готового решения. Я взял старенький блок питания от компьютера.

Материалы для изготовления

Для самоделки нам понадобится:
  • БП компьютера;
  • листовой пластик;
  • тумблер;
  • зажимы «крокодил»;
  • радиокомпоненты не из БП ПК;
  • инструменты.

Часть компонентов

ок питания я взял как на картинке. Думал, переделаю быстро, но не тут то было.

Компьютерный блок питания

Провода с зажимами применю валяющиеся без дела. Разве что поменяю «крокодилы» на побольше.

Провода с зажимами

Сборка

рыв блок питания, я слегка разочаровался. Микросхема, на которой он собран, очень специфическая.

кросхема. Это такой себе ШИМ контроллер и контроллер отклонения основных напряжений.

Сборка зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов

порывшись в интернете, я нашел схему своего БП.

Схема компьютерного блока питания JNC

Довольно простая доработка получится. Разве что не будет регулировки тока.

На схеме, красным маркером, отмечены элементы под выпаивание. Используем шину +12 вольт.

Схема доработки компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов

Выпаиваем все лишнее.

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа

Оставил мощный диод. Точней, перепаял его с шины +5 вольт. Он по току с запасом.

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа

Установил мощный дроссель, применил тот, что был установлен по шине +3,3 вольта.

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа

Дросель групповой стабилизации размотал, оставил только обмотку с +12 вольтовой шины.

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа

R60-й резистор временно заменил регулировочным. С помощью его, осуществляется регулировка выходного напряжения. Коричневая перемычка нужна для запуска БП, замыкает PC-ON на общий.

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа

Нам нужно обойти контроль выходных напряжений. Для этого нужно собрать три стабилизатора на основные напряжения. Номиналы резисторов рассчитаны в калькуляторе, который можно найти в сети.

Схема контроля выходных напряжений

Такая вот платка, сделанная на коленке, получилась.

Плата контроля выходных напряжений

Распаиваем провода по измененной схеме. Зеленым маркером указаны точки, куда будут припаяны стабилизаторы. Два верхних стабилизатора припаиваем к выходу третьего. Выхода верхних стабилизаторов, и выход нижнего распаиваем на указанные точки: +3,3; +5; +12 вольт.

Схема доработки компьютерного блока питания под зарядное устройство АКБ

Включаем. Если все выпаяно как на фото, то блок стартует. Если не стартует, то проверяем все внимательно. Выставляем выходное напряжение на 14.4 вольта. Замеряем сопротивление, у меня получилось почти 12 кОм. Устанавливаю постоянный резистор, собрал его из двух.

Доработка БП под ЗУ для акб

Для индикации включения установил светодиод. Припаял его на шину дежурного напряжения по пяти вольтам.

Доработка блока питания под зарядку для АКБ

На переднюю панель закрепил отрезок пластика. Панель на себе содержит тумблер включения и индикаторный светодиод. Закручиваем крышку и готово.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов и компьютерного БПЗарядное устройство для автомобильных аккумуляторов и компьютерного БП

Видео по сборке

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих "наворотов".

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами "494" (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

 На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

   1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

   2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) - это 0В или "общий", и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) - это "+".

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал "включение-отключение", и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три - они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет "всегда включен"):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

 

 Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

 Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В - резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8...10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

 

 После такой замены выходной ток не превысит 8...10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная "самодельная" часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового - потому что он остается эластичным после "засыхания" и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после "засыхания" герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются "крокодилами" для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

 

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность - заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго "стоять на зарядке" и ничего страшного при этом не произойдет - аккумулятор будет заряжен, но не "перезарядится" и не испортится.

Заметки для мастера - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП


 

Тема, в постройке зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, еще многим остается актуальна и на просторах интернета можно найти много информации по ней. Хочу поделится одним из проверенным и простым способом в его постройке, точнее доработки компьютерного блока питания (идея не новая и взята еще из журналов ''Радио''). Что касается некоторой теории, о том как правильно заряжать АКБ, рекомендую очень интересную книжку "Зарядные устройства-1" авторы Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И., стр. 7-9.
Для начала, нам нужен рабочий компьютерный блок питания, модель которого должна соответствовать как на рисунке ниже, мощностью от 250 Ватт и выше.

Почему именно такой БП? Схемные решения во всех моделях компьютерных блоков питания разные и не всегда получается добиться желаемого результата с какой либо другой имеющейся платой, поэтому наша переделка основана на конкретно указанной с минимальными изменениями.
Для начала проверяем аппарат на работоспособность. Делаем перемычку из проволоки и ставим ее на зеленый и черный провод широкого разъема, а затем уже включаем в сеть 220В.

Блок питания должен заработать. Меряем напряжение на жёлтом и черном проводах, оно должно быть 12В.


Для регулировки тока, понадобится переменный резистор номиналом 33 кОм любой мощности, допускается + - пару кОм. Штатный электролитический конденсатор (шина 12В) для надежности, желательно поменять на 25В, так как он, все-таки, рассчитан на 16В. Амперметр используем компактный - готовый или самодельный с рассчитанным шунтом на 10 А.

Два компьютерных силовых кабеля.


Разбираем корпус, вытаскиваем плату. Обращаем внимание на микросхему, она должна быть серии TL494 или ее аналог КА7500.
Следующий этап: выпаиваем все ненужные провода, кроме зеленого, одного красного (5 вольт) и черного (минусовая шина).
Ищем конденсатор 12 Вольтовой шины (желтый провод) и перепаиваем на наш с большим напряжением.


Зеленый провод запаиваем на общую минусовую шину (черные провода).


Запаиваем красный и синий провода большего сечения на + 12В и -12В и оставляем небольшой запас их длинны. В дальнейшем один провод пойдет на амперметр, второй на разъем ''папа''.
На крайние выводы переменного резистора запаиваются черный и красный провод. От среднего вывода, контакт ведет на первую ножку микросхемы.

 


Теперь можно провести первую проверку: для этого ставим резистор в среднее положение, и включаем блок питания. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НА ПЛАТЕ ПРИСУТСТВУЕТ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!

Замеряем напряжение и плавно крутим ползунок по часовой стрелки. В крайнем положении оно, в идеальном варианте, должно быть где-то 15 В, однако может быть и меньше. Если напряжение вместо увеличения уменьшается, то меняем местами контакты чёрного и красного проводов на резисторе. Обращаю внимание на то, что если резистор скрутить в сторону меньшего напряжения, при вольтаже ниже 10В, блок выключится, то есть войдет в защиту. Что бы его повторно запустить нужно выключить питание и подождать несколько секунд.

Если появится желание, выходное напряжение зарядного устройства можно повысить и до 18В, для этого достаточно найти на плате и выпаять стабилитрон Z1. Местонахождение элемента находится около питания вентилятора.


Амперметр подключается в разрыв плюсового или минусового проводника.
Перед окончательным монтажом желательно проверить устройство под нагрузкой. Для эксперимента, подключаем автомобильную лампочку на 12В, можно рабочий аккумулятор от UPS или т.п.
Правильно подключенный амперметр отклонится на какое-то значение силы тока.
Далее идет сборка платы в корпус, его оформление может быть произвольным. В моем варианте 220В идет на разъем ''мама'', а плюс и минус на ''папа''. Для питания блока, использую готовый шнур с вилкой, а кабель для зарядки АКБ, следует доработать с добавлением клеммных зажимов. Обязательно проверьте полярность.
Такой способ постройки не требует каких либо особых серьезных доработок, однако в нем есть свои плюсы и минусы.
Минусы: следует избегать короткого замыкания между клеммами ЗУ, хотя блок с защитой, однако не рекомендую этого делать. Регулировка тока не всегда в широком диапазоне.
Плюсы: компактный, большая отдача тока (особенности данной модели блока питания), автоматический, не боится перепадов напряжения в сети, простейший в постройке, эффективно охлаждается, легкий и компактный. 

Оксема О.

г. Ужгород

Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Зарядное из компьютерного блока питания.

Добавил: STR2013,Дата: 11 Апр 2015

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

 

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».



ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Неисправности и ремонт электродвигателей
  • В настоящее время электродвигатели используются довольно часто. Их можно встретить и в пылесосах, и мясорубках, и стиральных машинах, и не только в бытовой технике, но и в производственном оборудовании. Неисправности электродвигателей тоже встречаются часто, которые могут привести к перерывам в работе оборудования. Для того чтобы такие перерывы вероятно меньше сказывались на реализации поставленных задач, нужно оперативно обнаружить источник неисправности и устранить её.

    Подробнее…

  • Солнечные батареи своими руками
  • САМОДЕЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР

    Вчера обсуждал с родителями жены планы по строительству бани на даче. Уломал их отказаться от идеи поставить на крыше бочку для нагрева солнцем воды для летнего душа.

    Бочка будет стоять на чердаке, а воду будет греть солнечный коллектор. Делать его буду сам из подручного хлама. План пока примерно такой: Подробнее…

  • Схема стабилизатора напряжения сети
  • Стабилизатор представ­ляет собой сетевой авто­трансформатор, отводы обмотки которого пере­ключаются автоматичес­ки в зависимости от величины напряжения в электросети.

    Стабилизатор позво­ляет поддерживать вы­ходное напряжение на уровне 220V при измене­нии входного от 180 до 270 V. Точность стабили­зации 10V. Подробнее…

Популярность: 201 794 просм.

Зарядное устройство из бп компьютера для автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство на основе блока питания ATX

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) – к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм – к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.


Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп – 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.


Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата (под "утюг") и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.


Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.


Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.


Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.


Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».


Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.


После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.


Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.


В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

Для зарядки батареи своего автомобиля купил зарядное устройство Defort DBC-6D. Его хватило на пару зарядок. Сдал по гарантии. Хотел купить что-то иное, но на все, что хотелось бы купить, в Сети отрицательные отзывы, в основном, что зарядные устройства быстро выходят из строя. Наткнулся на хорошую статью , где описана переделка FSP ATX-300PAF. На моем домашнем складе нашел исправный блок питания LC-200C и занялся переделкой его в зарядное устройство. Поскольку из комментариев к указанной выше статье ясно, что иногда люди нуждаются в подробном описании, ниже оно и приводится.

Мне повезло в том, что в Сети удалось найти схему LC- 200C по адресу http://sio.su/manual_123_23_gen.html

Схема практически очень точно соответствует плате, за исключением:

  1. неправильно нарисовано подключение обмотки W6
  2. некоторые резисторы на схеме имеют номинал 114М, 115M, но на плате стоят резисторы не более 10кОм.
  3. два дросселя имеют одинаковое название L2.

Отличия платы от схемы:

  1. на плате вместо дросселей L2, L3, L4, L5 стоят перемычки.
  2. На плате отсутствуют конденсаторы сетевого фильтра С1 и С2.
  3. На плате вместо LF1 запаяны перемычки.

Зарядное устройство имеет следующие параметры:

  1. Максимальное выходное напряжение 14.2В (что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе).
  2. Максимальный ток заряда батареи 5А.(рекомендуемые 10% от емкости батареи)
  3. Защита от неправильного подключения батареи.
  4. Ограничение тока заряда.

Схема зарядного устройства имеет следующий вид:

Она отличается от схемы из источника, указанного выше тем, что

  1. Исправлено подключение обмотки W6.
  2. Удалены все неиспользуемые элементы
  3. Добавлены узлы защиты от короткого замыкания выхода и неправильного подключения батареи, ограничения тока заряда.

Вновь добавленные элементы имеют нумерацию 100+х. Резистор R42 состоит из 2 последовательно включенных резисторов, суммарное сопротивление которых подбирается, чтобы обеспечить требуемое напряжение на выходе.

Крестиками на схеме показаны разрывы дорожек на плате.

Ниже приводится описание работы только вновь добавленных узлов. Если кому-то понадобится, подробное описание работы оригинальной схемы находится по адресу, где и сама исходная схема.

Схема защиты от неправильного подключения батареи выполнена на транзисторе Q101 и реле Rel101 с обмоткой на 12 вольт и контактами на 10А. Можно не использовать эту защиту для удешевления проекта, тогда надо внимательно следить за правильностью подключения к батарее. Легко проследить по схеме, что при неправильном подключении, ток разряда батареи испарит элементы L3, L1, D6, T1.

Желательно на выходе зарядного устройства поставить плавкий предохранитель на 10А (на схеме не показан), который защитит устройство при выходе из строя одного из диодов из сборки D6.

Если батарея подключена правильно, транзистор Q101 включает реле, которое соединяет выход зарядного устройства с батареей. В противном случае, реле не срабатывает и выход зарядного устройства не подключается к батарее. При коротком замыкании выхода зарядного устройства сначала срабатывает схема ограничения тока зарядки. Поскольку напряжение на выходе при этом равно нулю, закрывается транзистор Q101, потом через несколько десятков миллисекунд выключается реле Rel101.

Схема ограничения выходного тока состоит из 3 частей:

1. Источника опорного напряжения R101..R104, D101.

Напряжение +5В с вывода IC1.15 на диоде D101 создает падение напряжения 0.7В.

Опорное напряжение 18мВ снимается с делителя R102..R104. Подстроечный резистор R104 служит для точной установки максимального тока зарядки.

2. Датчика тока заряда R105, A1.

Собственно датчиком тока служит сопротивление шунта амперметра А1. Я использовал амперметр с пределом измерения 0..6А. Тип амперметра указать не могу, на нем ничего не написано. Сопротивление шунта в амперметре приблизительно 0.03 Ом. При токе зарядки 5А напряжение на нем составляет 18мВ.

Пока напряжение на датчике тока меньше опорного напряжения, устройство выдает на выходе номинальное напряжение 14.2В. При токе, равном току ограничения, напряжение на датчике тока становится больше опорного напряжения. В IC1 срабатывает компаратор 2, что приводит к уменьшению выходного напряжения и, следовательно, тока зарядки. Ограничитель тока заряда установлен на 5А. Если состояние батареи таково, что она может взять больший ток, зарядное устройство работает в режиме стабилизации тока. По мере зарядки ток заряда батареи уменьшается. Когда он станет меньше 5А, зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения.

3. Цепи устранения дребезга компаратора 2 IC1 . Цепь состоит из С101, R106. При переключении выхода компаратора 2 она на время заряда конденсатора С101 создает положительную обратную связь, что ускоряет процесс переключения и не дает помехам возможности многократного переключения компаратора, когда реально надо переключиться 1 раз. При отсутствии этой цепи преобразователь начинает свистеть на звуковой частоте.

Переделка LС-200C:

При работе желательно подавать входное напряжение на LС-200C через разделительный трансформатор 220В-220В.

Если такого трансформатора нет, надо строго соблюдать технику безопасности во избежание поражения электрическим током.

1. Блокировка защиты от КЗ по -5В и -12В.

1.1 Удалить R33, D14, R34, С23, Q6, R35.

1.2 Вместо С23 установить проволочную перемычку.

2. Удалить всю схему формирования сигнала Power Good. (R24, R25, R26, D15, Q5, C22, R23, R20, D13, Q3, Q4, R28)

3. Удалить выпрямитель -12В. (C14, R13, C11, D9, D10, D11, L2 (на дросселе со многими обмотками))

4. Удалить элементы выпрямителя -5В. (C21, R19, L5, D7, D8)

5. Выпаять радиатор с диодами Шоттки.

6. Удалить элементы выпрямителя +5В. (D5, R14, R15, C12, C13, C18, R18, L2)

7. Вместо диодной сборки D6 PR3002 как на схеме (на плате стояли диоды PR3004), установить сборку на больший ток и такое же обратное напряжение. Я установил C20T10Q из того, что имелось.

8. Выпаять нагрузочные провода -5В, -12В, +5В. Выпаять провода +12В и 0В, оставляя в каждой группе по 3 провода. Этого будет достаточно для тока 5А.

После выпаивания всех ненужных в данном проекте элементов, плата имеет следующий вид:


9. Выпаять R41 и R42.

10. Вместо R41 запаять резистор 10К.

11. Отрезать дорожку между R41 и +5В.

12. Тот вывод R41, который шел на +5В соединить с +12В.

13. Конденсатор С17 заменить конденсатором 1000uFx25V с малым ESR.

14. Вместо R42 запаять переменный резистор 3.3..4.7К, установив его, предварительно, на максимальное сопротивление.

15. Включить блок питания и выставить переменным резистором напряжение на выходе +14,2В. Это будет напряжение зарядки батареи.

16. Выключить блок питания, отпаять переменный резистор и замерить его сопротивление. Подобрать постоянный резистор с таким же сопротивлением и запаять его на место переменного. Если не удается подобрать R42 с сопротивлением из стандартного ряда, тогда надо использовать последовательное соединение 2 резисторов.

17. Подключение вентилятора: запаять разъем вентилятора CON2 (1 рис.1), в дорожке -12В выполнить разрезы 3 и 5 под диодами D104, D105, установить диоды 2 и 4, запаять перемычку 6 между шиной -12В и +12В. Диоды типа 1N4001 для устранения избытка напряжения на вентиляторе.


18. На отдельной плате спаять цепи, добавленные в схему для организации ограничителя тока заряда и тока короткого замыкания, схему защиты от неправильного подключения батареи. Элементы этих устройств имеют нумерацию, начиная со 101.

19. Отсоединить контакт 16 IC1 от «земли», для чего выпаять перемычку 1 рис.2, запаять перемычку 2, разрезать дорожку 3. Отсоединить контакт 15 IC1 от контактов 13, 14, для чего выполнить разрез по желтой линии 4.


20. Сделать цепи ограничителя тока заряда. Есть 3 варианта: 1. Навесной монтаж. При этом, сделать так, чтобы смотрелось прилично и изделие было надежным, довольно трудно. 2. Сделать небольшую печатную плату, на которой разместить все необходимые элементы. 3. Использовать «слепую» печатную плату. Я пошел по 3 варианту. Что получилось, смотрите ниже. Плата рассчитана на установку на клеммы амперметра.


21. После сборки всего устройства необходимо подключить на выход нагрузочное сопротивление 2..2.5 Ом 100 ватт, кратковременно закоротить контакты реле, чтобы напряжение попало на выход и открылся транзистор, включающий реле, резистором R104 установить ток на выходе равным 5А.


В заключение хочу отметить следующее:

  1. Радиаторы транзисторов полу-мостового преобразователя и диодов Шоттки при токе 5А практически не греются.
  2. Греется сильно только выходной дроссель, если не работает вентилятор.
  3. Если обмотку дросселя выполнить так, как советуют в статье , только пропорционально меньшим количеством проводов в жгуте, нагрев дросселя уменьшится, и можно будет обойтись без вентилятора (экспериментально это не проверялось), либо дополнить зарядное устройство модулем регулировки числа оборотов вентилятора в зависимости от температуры дросселя. Все это предлагается для уменьшения шума от работающего вентилятора.
Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
С101 Конденсатор 10нФ х 50В 1 Поиск в LCSC В блокнот
С17 Электролитический конденсатор 1000мкФ х 25В 1 low ESR Поиск в LCSC В блокнот
D6 Диодная сборка C20T10Q 1 Поиск в LCSC В блокнот
D1 Выпрямительный диод

1N4148

3 Поиск в LCSC В блокнот
D104, D1 Выпрямительный диод

1N4001

2 Поиск в LCSC В блокнот
R101, R105, R107, R108 Резистор МЛТ-0,125 1кОм 5% 4

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Давайте рассмотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/часов. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы ёмкостью 55-65 А/час требуют зарядный ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода "-12 В", "-5 В", "+5 В" и"+12 В". Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхний вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. Задняя стенка блока питания теперь у нас будет передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов (R11).


Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J - 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.


Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.


Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.


Некоторые пояснения о работе устройства.

Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В - начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку "5,5", то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75А).

Зарядное устройство на основе блока питания ATX.
(

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.


На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) - к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм - к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.


Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп - 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.


Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата (под "утюг") и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.


Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм2, а только 1 мм2, что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм2, а не 3,14 мм2, как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП - зарядное для автомобильных АКБ.

Схема регулируемого блока питания:

Первым делом выпаял все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Выпаял все, кроме +12 В диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы.

Заменил входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше ставить бОльшую емкость. Иногда производитель экономит на входном фильтре по питанию - соответственно рекомендую допаять, если отсутствует.

Выходной дроссель +12 В перемотал. Новый - 50 витков проводом диаметром 1 мм, удалив старые намотки. Конденсатор заменил на 4700 мкф х 35 В.

Так как в блоке имеется дежурное питание с напряжениями 5 и 17 вольт, то использовал их для питания 2003-й и по узлу проверки напряжений.

На вывод 4 подал прямое напряжение +5 вольт с "дежурки" (т.е. соединил его с выводом 1). С помощью резисторного 1,5 и 3 кОм делителя напряжения от 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал его на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом выходит на вывод 11 микросхемы.

Установив микросхему 7812 на выход 17 вольт с дежурки (конденсатор С15) получил 12 вольт и подключил к резистору 1 Ком (без номера на схеме), который левым концом подключается к выводу 6 микросхемы. Также через резистор 33 Ом запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтоб он дул внутрь. Резистор нужен для того, чтоб снизить обороты и шумность вентилятора.

Всю цепочку резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) выпаял из платы, вывод 5 микросхемы закоротил на землю.

Добавил регулировку напряжения и индикатор выходного напряжения из китайского интернет магазина. Только необходимо запитать последний от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (он начинает работать от +3 В). Испытания блока питания

Испытания проводились одновременным подключением нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт.

Это примерно 15 Ампер при 14 В. Проработал минут 15 без проблем. В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий провод выхода 12 В от корпуса, но тогда появляется свист. Используя в качестве источника питания автомобильной магнитолы не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Петровский Андрей.

Преобразование блока питания

ATX в мастерскую »grylewicz.pl

Описаний, как переделать компьютерный блок питания АТХ в заводской, наверное, можно бесконечно много. И немудрено - укоротив жгут проводов и просверлив несколько отверстий под лабораторные розетки, мы получаем приличный мощный блок питания с напряжением не менее 5 и 12В. Низкая стоимость и простота «переделки» особенно ценятся моделистами и любителями делать своими руками. Я долго защищал свой АТХ, пока не выяснилось, что блок питания с напряжением 12В и током мин.5А просто незаменим для меня. Спустился в подвал и из коробки для принтера HP Desk Jest 710c выбрал самый надежный atx с надписью OK на корпусе.

Подготовка блока питания ATX — первый этап

Перед началом работы убедитесь, что ваш блок питания полностью исправен. В начале стоит подключить нагрузку к линии 12В ( желтые кабели ) или ( красные кабели ), земля всегда черные провода.Это может быть галогенная лампа мощностью, например, 50 Вт. Следующим шагом нужно закоротить зеленый провод с черным, что включит блок питания — проще всего это сделать, вставив правильно согнутую скрепку в штекер atx.

Такой подготовленный блок питания можно аккуратно подключить к сети. Он должен взлететь, о чем мы узнаем после зажжения лампочки и гудения вентилятора. Стоит оставить блок питания под нагрузкой на несколько минут — следите за лампочкой, которая может нагреться! Если отклонение каждого из измеряемых напряжений под нагрузкой не превышает 5% (линию -12В опускаю), то можно начинать дальнейшие работы.Для ленивых я подготовил список кабелей питания ATX разного цвета.

Линия -5В была популярна в старых блоках питания АТ (белый кабель), в новых она часто отсутствует или на ней нет напряжения. Если не хватает сил открутить блок питания, есть готовый модуль, который втыкается в родной штекер блока питания. Полная стоимость составляет около 16 злотых: http://bit.ly/2Gsd1yI. Это не так удобно, как описанное ниже решение, но позволит использовать потенциал блока питания.

Этап второй - разборка блока питания

Теперь абсолютно необходимо отключить блок питания от сети по ОТСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ . Отключение планки, к которой она подключена, или использование выключателя питания НЕДОСТАТОЧНО . Чаще всего это одноавтоматические выключатели и существует 50% вероятность того, что проводник N (нейтраль, рабочий ноль) был отключен и вся электроника питания питается от 230В, обеспечиваемого неотсоединяемым проводником фазы L .Выполнение работ на источнике питания, подключенном к сети, недопустимо и может привести к поражению электрическим током, что может привести к летальному исходу!

Отключенный блок питания можно демонтировать и провести дальнейшую проверку. Если вы видите вздувшиеся электролитические конденсаторы, перегретые (обесцвеченные) ламинированные элементы и детали, а блок питания выдает правильное напряжение, у вас может возникнуть соблазн заменить неисправные детали. В противном случае стоит искать другую копию и восстанавливать то, что функционально.

Если мы обнаружим, что внутренность блока питания в порядке и решим переделывать, то все это дело можно разобрать на первые части (открутить все от корпуса) и тщательно прочистить сжатым воздухом и тщательно щеткой. Вентилятор можно смазывать машинным маслом или даже моторным маслом — капнув несколько капель на вал, доступ к которому будет получен после снятия наклейки со стороны силовых кабелей.

Сделал небольшую модернизацию в своих блоках питания - снял впаянный предохранитель и вставил в припаянную на его место розетку.Преобразование заняло, может быть, 2 минуты, и это сэкономит много времени, если необходимо заменить перегоревший предохранитель. Также проверил, хорошо ли прикручены транзисторы и диоды к радиаторам.

Детали, необходимые для переоборудования

На данном этапе стоит запланировать переделку, т.е. какие напряжения выводятся из блока питания, через какие розетки, будем ли ставить выключатель и дежурную/включенную сигнализацию. Решил использовать лабораторные розетки - 2 черных на землю (GND) и 4 красных на 3,3В, 5В, 12В и -12В (цвет тут мог быть другим).Я также использовал переключатель на стороне низкого напряжения (замкнул на землю зеленый кабель) и двухцветный светодиод для сигнализации состояния - общий катод на землю (черный), красная часть сигнализирует дежурный режим (подключен к фиолетовому кабелю), зеленая часть к +5В (красный кабель). Так вот после подключения блока питания к сети светодиод горит красным цветом, при включении - оранжевым (красный+зеленый). Для этого диода токоограничивающие резисторы - достаточно 330Ом и резисторы искусственной нагрузки - 2 х 10Ом/5Вт соединенные параллельно.Один резистор 5,1Ом/5Вт или даже 10Вт не советую - два по 5Вт гораздо лучше рассеивают тепло, а его много.

Принципиальная схема подключения выглядит так:

Механические работы

Точно. Без отвертки не обойтись. Для таких работ я использую дешевый уцененный шуруповерт с аккумулятором на Li-ion элементах, восстановленный из аккумулятора ноутбука. При планировании отверстий для розеток, выключателя и диода (или диодов) следует обратить внимание на то, есть ли место внутри блока питания.В моем случае ламинат заканчивался у самой стенки корпуса, поэтому розетки пришлось расположить достаточно высоко. Это, в свою очередь, вынуждало монтировать вентилятор вне корпуса. Перед сверлением стоит отметить места для отверстий, которые можно пробить перфоратором, чтобы сверло не скользило.

Нагрузочные резисторы должны находиться в хорошо проветриваемом месте. После планирования можно приступать к укорачиванию кабелей. Ввиду высокого выхода по току блока питания можно предположить, что следует подключать к розетке с мин.3-4 провода. Если кабели некачественные, лучше их сразу выпаять и использовать приличный медный.

Последнее, это вентилятор. Мне повезло - в моем блоке питания есть не только большой тихий вентилятор, но и регулятор скорости с термистором на теплоотводе выпрямительных диодов. После включения блока питания практически тихий. Если у вас на задней панели стоит вентилятор 80х80мм, то его можно повернуть на 180°, чтобы он вдувал воздух, а в один из кабелей питания вставить небольшой резистор (10-22Ом) мощностью 1Вт - уменьшая напряжение питания от 12В до 10В позволит эффективно заглушить вентилятор, без ущерба для электроники блока питания.

Также важно установить нагрузочные резисторы. В моем блоке питания резисторы прикручены к корпусу куском алюминиевой пластины. Такое крепление + небольшой обдув вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение. Во время установки следует соблюдать особую осторожность, чтобы силовые кабели не замкнули накоротко на корпус . Это обеспечит монтаж, например, на универсальную печатную плату, или какой-нибудь другой старый кусок ламината.

Напоследок приклеил резиновые ножки к нижней части корпуса, чтобы не царапать поверхности, на которых будет стоять блок питания.

90 110

Конечный результат

Собрав и прикрутив все это дело, наклеил на розетки скотч с описанием напряжения.

Не прошло и половины субботнего дня, как я присоединился к сотням тысяч владельцев переделанного блока питания ATX. Таким образом, я обогатил свою мастерскую еще одним полезным устройством.

Это означает, что проблемы с питанием зарядного устройства Li-ion аккумуляторов или понижающих и повышающих преобразователей CV/CC с цифровым управлением закончились. Стоимость всего преобразования составляет около 20 злотых.

90 130 Аналогичные 90 132 90 133

.

Блок питания для мастерской, дисковая шлифовальная машина, wi-fi усилитель, циклонный пылесборник

Посмотрите, как сделать своими руками блок питания для мастерской, дисковый шлифовальный станок, усилитель wi-fi и циклонный пылесборник чтобы сделать что-то из ничего - серия 2, раздел 3 - блок питания мастерской

Вам потребуется:

  • блок питания компьютера
  • гнезда типа "банан"
  • керамический резистор 10 Ом
  • резиновые клейкие ножки
  • 3 удалить все винты 90 из корпуса блока питания, а затем снимите его.Удалите скопившуюся внутри пыль сжатым воздухом или щеткой.

    Определите отверстия для слотов: четыре основных сверху корпуса и три вспомогательных сбоку. Начинайте сверлить отверстия сверлом на 2 мм, постепенно расширяя их. Таким образом, вы не порвете листовой металл. Наконец, отшлифуйте края напильником.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - Мастерская блока питания

    Открутить розетки и вставить их в подготовленные отверстия в корпусе блока питания.Затяните их, чтобы они оставались на месте.

    Время подготовить кабели. Начните с отрезания всех клемм и сортировки их по цвету следующим образом: отделите 3 провода (желтый, черный и красный) к вспомогательным разъемам. Оставшиеся разделить на 4 части по 5 одноцветных проводов, чтобы получились: 1 желтый провод, 2 черных, 1 красный провод. Обрежьте жгуты проводов до длины примерно 25 см и изолируйте их, чтобы предотвратить короткое замыкание.

    Как сделать что-то из ничего - Серия 2 Эпизод 3 - Семинар Электропитание

    Время паять, начинаем с основных разъемов.Припаяйте желтую балку к большому красному разъему. Красненькому - красный луч. Для черных розеток - черные жгуты. Достаточно подключить один кабель к вспомогательным розеткам. Не забудьте соединить зеленый провод с одним из черных — без него блок питания работать не будет.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - Электроснабжение мастерской

    Впаять в систему резистор - он будет выполнять роль искусственной нагрузки. Припаяйте его к красному проводу с одной стороны и к черному проводу с другой.

    Соедините все жгуты кабелей кабельными стяжками.

    Соберите крышку.

    Прикрепите самоклеящиеся ножки к нижней стороне.

    Дисковая шлифовальная шлифовка

    Как сделать что -то из ничего - серия 2, сегмент 3 - Дисковая шлифовальная шлифовка

    Вам понадобится:

    • Старый жесткий диск (10-100 МБ)
    • .
    • Клейкая войлочная пластина
    • Липучка
    • Оргстекло
    • Шнур питания от старого компьютерного блока питания
    • Клейкие резиновые ножки

    Удалите все винты (помните о тех, что скрыты под наклейками или уплотнениями).

    Открутите пластину от двигателя, положите все элементы в надежное место, чтобы не потерять их.

    Нарисуйте пластину на фетровом листе, липучке и наждачной бумаге. Затем вырежьте циркульным ножом или обойным ножом.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, раздел 3 - дисковая шлифовальная машина

    Для защиты электронных компонентов диска от короткого замыкания накройте их вырезанным по размеру листом пластика, например, оргстеклом, и закрепить винтами.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, раздел 3 - дисковая шлифовальная машина

    Так как шлифовальная машина вибрирует во время работы, стоит приклеить к ее основанию резиновые или вспененные неопреновые ножки для подавления вибраций.

    Приклейте элементы вибродиска цианоакрилатным клеем в следующем порядке: войлочный диск приклейте к пластине, липучку к войлоку, наждачную бумагу к липучке. Прикрутите все это к дисковому двигателю.

    Время подключить кофемолку к компьютерному блоку питания: отрезать от шнура питания одну вилку, снять изоляцию с концов и установить штекеры типа «банан» в соответствии с цветами кабелей.Подсоедините оригинальный конец кабеля к диску, а штекеры типа «банан» к вспомогательным разъемам на блоке питания.

    Wi -Fi усилитель

    Как сделать что -то из ничего - серия 2, эпизод 3 - Усилитель Wi -Fi

    Вам понадобится:

    • . (формат А4)
    • Клей для бумаги

    Распечатайте шаблон и приклейте его на картон с помощью обычного клея для бумаги.Вырежьте кусочки.

    Приклейте алюминиевую фольгу к вырезанным элементам с одной стороны, оставив отметки для разрезов. Важно, чтобы фольга идеально прилегала к картону, так как это влияет на мощность вашего усилителя. Обрежьте лишнюю фольгу только тогда, когда клей скрепит оба слоя.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - усилитель wi-fi

    Обойным ножом вырезаем крепежные отверстия. Поместите усилитель, согнув прямоугольную часть (отражатель) в дугу так, чтобы алюминиевая фольга была обращена внутрь.Вторая часть (каркас) также сгибается пополам фольгой внутрь. Протяните выступы на стойке через отверстия в фаре.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - усилитель wi-fi

    Прикрепите конструкцию к роутеру и направьте в ту сторону, где вы будете использовать wi-fi.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - усилитель wi-fi

    ЦИКЛОН ДУСТЕР

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, серия 3 - циклонный пылесборник

    Вам потребуется:

    • Ведро с плотной крышкой
    • Труба ПВХ
    • Наконечник с прорезями для пылесоса

    Обведите окружность трубы на крышке ведра, затем обрежьте ее циркулярным ножом или нож для обоев.Труба должна подходить «внатяг», без зазоров. Лучше всего предварительно вырезать отверстие чуть меньшего диаметра и с помощью острого ножа подогнать его точно под диаметр фланца трубы.

    Как сделать что-то из ничего - серия 2, секция 3 - циклонный пылесборник

    Укоротить трубу до длины примерно 10 см от основания фланца с прокладкой. Отметьте линию реза изолентой и отрежьте ее пильным полотном.

    Прижмите трубу от верхней части крышки к фланцу, затем заклейте ее с обеих сторон горячим клеем.

    Отметьте форму прорези чуть ниже верхней части ведра и сделайте надрез обойным ножом. Вырежьте с трех сторон «окошко» и вставьте в него насадку пылесоса. Заклеить горячим клеем.

    Теперь нужно только надеть крышку на ведро и подключить пылесос.

    Как сделать что-то из ничего - Серия 2, Эпизод 3 - Циклонный пылесборник

    Комментарии (6)

    показать все комментарии Помощь | Правила форума

    Опубликованные комментарии являются личным мнением пользователей портала.TVN не несет ответственности за содержание мнения.

    .

    Как сделать автомобильное зарядное устройство своими руками. Как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство с адаптером

    Реализация схемы защиты не представляет сложности, тем более, что очень важно защитить все устройства от коротких замыканий и перегрузок. Если по какой-то причине в устройстве произойдет короткое замыкание, это может привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы избавить вас от лишних затрат, а устройство от перегорания, достаточно сделать небольшую доработку по схеме ниже.

    Обратите внимание, что вся схема построена на комплементарной паре транзисторов. Чтобы понять, давайте расшифруем значение фразы. Комплементарная пара представляет собой транзистор с теми же параметрами, но разными указателями p-n перехода.

    из них. все напряжение, ток, мощность и другие параметры у транзисторов точно такие же. Разница только в типе p-n-p или n-p-n транзистора. Мы также приведем примеры дополнительных пар, чтобы облегчить вашу покупку. Из российской номенклатуры: КТ361/КТ315, КТ3107/КТ3102, КТ814/КТ815, КТ816/КТ817, КТ818/КТ819.БД139/БД140 прекрасно подходят в качестве импорта. Реле должно быть рассчитано на рабочее напряжение не менее 12 В, 10-20 А.

    Принцип работы:

    При превышении определенного порога (порог устанавливается опытным путем переменным резистором) закрываются ключи комплементарной пары транзисторов. Напряжение на выходе устройства пропадает и загорается светодиод, сигнализирующий о срабатывании защитной системы устройства.

    Кнопка между транзистором позволяет сбросить защиту (в установившемся режиме она закрыта, то есть работает на открытие).Сбросить защиту можно и другим способом, просто выключив и включив устройство. Защита распространяется на адаптеры питания или зарядные устройства.

    Начинающие радиолюбители, которых большинство, выбирают более простые схемы для монтажа регулируемого блока питания. Я тоже остановился на такой схеме, так как вряд ли у меня получится достать дорогие детали и настроить сложный блок питания.

    Самый простой корпус для любого дизайна. Здесь мне посчастливилось получить нерабочий блок питания ATX от своего компьютера, в котором и будет находиться будущий блок питания.


    Разъёмы для сети 220В я оставил сзади, а кулер прикрутил на место штатной розеткой, ибо их всё равно не хватает для веса моих электронных устройств.Короче, лишним не будет.


    Печатная плата блока питания самая простая и ее легко сможет сделать даже новичок. В крайнем случае гусеницы можно срезать ножом, а не травить. Для максимальной защиты по току - а это обязательно должно быть в радиолюбительском блоке питания, я выбрал схему электронного предохранителя с индикацией перегрузки на светодиоде.


    Передняя панель БП из пластика, текстолита и даже фанеры - кто чем богат.К нему будут крепиться стрелочные индикаторы - вольтметр и амперметр (как потом оказалось намного лучше и удобнее цифрового), регулятор напряжения, кнопки включения и переключения режимов защиты. Я выбрал 0,1 и 1А, но вы можете рассчитать резистор токовой защиты для любого номинала.


    На передней панели блока питания также имеются две клеммы для подключения выходных проводов блока питания.


    Получается что-то похожее на блок питания. Подбираем трансформатор в тон корпусу. Так что если вы собираетесь покупать его на радиорынке, сначала измерьте габариты коробки.


    Корпус оклеен самоклеющейся фольгой или окрашен лаком.


    Зеленый светодиод будет гореть, когда блок питания подключен к сети, а красный светодиод будет указывать на то, что защита от перегрузки по току активна.


    Здесь написано как рассчитать шунт для стрелочных индикаторов. Чтобы нанести на шкалу новые значения вольт и ампер, вам придется открыть их коробочки и аккуратно приклеить бумажки с новыми значениями на старые.

    Для защиты блока питания при построении различных схем рекомендуется добавить узел защиты от перегрузки по току на выходе блока питания. простая схема Устройство построено с использованием тиристора в качестве элемента управления защитой по напряжению.

    Пока входное напряжение питания в пределах нормы, стабилитрон и тиристор закрыты, ток поступает в нагрузку. При напряжении питания выше 15,2 В открывается стабилитрон, а затем открывается тиристор, так как разность потенциалов между его катодом и управляющим электродом достаточна для его отпирания. Тиристор VS1, включенный параллельно выходу источника питания, срывает предохранитель за несколько микросекунд в случае перегрузки, если выходное напряжение выше допустимого значения.Порог открытия тиристора, а именно защитное действие, зависит от технических данных стабилитрона. В случае перегорания предохранителя включится пьезоэлектрический звуковой излучатель со встроенным генератором, который будет сигнализировать о внешней неисправности, что также свидетельствует о возможном коротком замыкании в нагрузке. Сигнал тревоги будет продолжать звучать до тех пор, пока не будет отключено основное питание или зарядное устройство.

    Видео работы схемы защиты по питанию

    Аварийные «дополнительные токи» и «дополнительные напряжения» не принесут пользы никому из электронных устройств.Необходимо ввести защитные схемы с автоматическим ограничением, снижением, отключением питания или, в крайнем случае, с визуальной/звуковой сигнализацией тревоги.

    Простейшим элементом защиты является предохранитель. При его выборе следует ориентироваться на стандартные номинальные рабочие токи:

    Предохранители СМД - 62; 125; 250; 375; 500; 750 мА, 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 А;

    Предохранители обычные "стеклянные" - 50; 60; 80; 100; 160; 200; 250; 315; 500; 630; 800 мА, 1,0; 1,25; 1,6; 2.0; 3,15; 3,5; 4,0А.

    Время срабатывания предохранителя зависит от величины протекающего тока. Согласно табл. 6.9, нельзя ориентироваться на номинальный ток СЛА, его нужно многократно превышать, например, 4/СЛА. На практике считается, что плавкая вставка с маркировкой «1А» гарантирует «перегорание» при токе 2,5 А.

    Радиолюбители из-за нехватки времени иногда изготавливают самодельные проволочные взрыватели, в народе называемые «клопами». Если используется медный провод, можно взять данные из таблицы.6.10. Разумеется, после эксперимента "ошибки" следует заменить на нормальные предохранители.

    Следует различать плавкие предохранители и плавкие резисторы. Последние по конструкции аналогичны обычным резисторам, но при сгорании не оставляют вокруг себя черного пятна металлизированного нагара, способного закоротить другие цепи на печатной плате.

    Еще одним важным элементом защиты являются варисторы (таблица 6.11). В отличие от предохранителей, они устанавливаются не последовательно, а параллельно, т.е.Защита основана на напряжении, а не на токе.

    Если напряжение меньше порогового, сопротивление варистора велико и практически не влияет на защищаемую цепь. При достижении порога сопротивление варистора резко падает. Это позволяет эффективно защитить оборудование от кратковременных импульсных помех.

    На рис. 6.20, а...к показаны цепи защиты от перенапряжения и короткого замыкания.

    90 330

    Рис. 6.20. Схемы защиты от перенапряжения и короткого замыкания (начало):

    а) защита по повышенному входному напряжению с порогом, определяемым стабилитроном VD1.Оптореле ВУ1 имеет нормально замкнутые контакты с током нагрузки не более 250 мА;

    (б) электронное отключение питания при выходе из строя мощного регулирующего транзистора внутри регулятора напряжения А1. Скорость определяется параметрами тиристора ВУ1. Передатчик HL1 указывает аварийное состояние красным цветом. Резистор R3 устанавливает напряжение транзистора VT1 в закрытое состояние;

    в) "Параллельная" защита +5 В. При перенапряжении открывается тиристор VS1 и перегорает предохранитель FU1 (или самовосстанавливающийся).Конденсатор С1 исключает ложное срабатывание тиристора. Мощный проволочный резистор R3 защищает VS1 от «избыточных токов». Пороговое напряжение стабилитрона VDI имеет размах 3,1...3,5 В, поэтому его точное значение устанавливается регулировкой резистора R1.

    г) аналогично рис. 6.20, в, но с заменой тиристорного ключа на мощный параллельный стабилизатор напряжения на элементах ВДИ, ВТИ, R1...R3 и дополнительной защитой ввода варистором РВ1. Порог срабатывания устанавливается резистором R1 примерно на 0,2.на 0,4 В выше напряжения питания +3...+5 В;

    Рис. 6.20. Цепи защиты от перенапряжения и короткого замыкания (конец):

    д) HL1 - индикатор падения напряжения питания с +5 до +4 В, что может свидетельствовать о предаварийном состоянии. Точный порог устанавливается резистором R3. Диаграмма предназначена только для индикации неисправностей. Устранение неполадок выполняется вручную оператором;

    ф) защита от помех и перенапряжений в бортовой сети автомобиля (элементы R1, C1).Мигающий светодиод HL1 служит индикатором неправильной полярности питания;

    г) красный цвет диода HL1 указывает на обрыв предохранителя FU1, зеленый – на нормальную работу. С оранжевым или желтым нужно подобрать другой диод типа VD1

    з) защита от перегрузки по току в «минусовом» проводе. Резистор R3 используется для достижения режима отключения. Резистор R1 задает ток защиты в диапазоне 10...600 мА. Для сравнения, если R2 = 10 Ом, рабочий ток равен 85... 111 мА;

    i) варисторная защита устройств, подключенных к телефонной линии. При большой амплитуде или случайном приложении сетевого напряжения 220 В перегорает плавкая вставка FU1;

    к) Стабилитрон VD2 защищает от скачков входного напряжения. Ток ограничивается резистором R1, импульсные помехи сглаживаются конденсатором С1.

    При включении выходные напряжения достигают нужного значения не сразу, а примерно через 0,02 секунды, и для предотвращения подачи пониженного напряжения на компоненты компьютера появляется специальный сигнал "хорошего питания", иногда называемый также "PWR_OK" или просто «PG», который используется, когда выходы + 12 В, + 5 В и + 3,3 В находятся в правильном диапазоне.Для подачи этого сигнала на разъеме питания АТХ, подключенном к (№8, серый провод), выделена специальная линия.

    Еще одним потребителем этого сигнала является схема защиты от пониженного напряжения (УВП) внутри блока питания, о которой речь пойдет далее - если она активна с момента включения на блоке питания, она просто не позволит компьютеру включить, сразу отключить питание, так как напряжения явно будут ниже номинала. Следовательно, эта схема включается только при наличии сигнала Power Good.

    Этот сигнал обеспечивается схемой контроля или ШИМ-драйвером (широтно-импульсная модуляция используется во всех современных импульсных блоках питания, отсюда и их название, английская аббревиатура — ШИМ, известная по современным кулерам — для управления скоростью их вращения ток модулируется аналогично для них.)

    Схема сигнализации Power Good согласно спецификации ATX12V.
    VAC - входящее переменное напряжение, PS_ON# - сигнал "ON", который выдается при нажатии кнопки питания на системном блоке.«O/P» — это сокращение от «work point», т.е. рабочее значение. А PWR_OK — это сигнал Power Good. T1 составляет менее 500 мс, T2 составляет от 0,1 мс до 20 мс, T3 составляет от 100 мс до 500 мс, T4 меньше или равно 10 мс, T5 больше или равно 16 мс, а T6 больше или равно 1 мс.

    Защита в обоих случаях обеспечивается одной и той же системой, которая следит за выходными напряжениями +12В, +5В и 3,3В и отключает питание, если одно из них выше (OVP - Over Voltage Protection) или ниже (UVP - Under Voltage защиты) с определенным значением, которое также называют «точкой срабатывания».Это основные виды защиты, которые сегодня встречаются практически во всех, а стандарт ATX12V требует OVP.

    Небольшая проблема заключается в том, что и OVP, и UVP обычно настраиваются таким образом, что точки срабатывания находятся слишком далеко от номинального напряжения, а с OVP это прямое соответствие стандарту ATX12V:

    Выход Минимум Обычно Максимум
    + 12 В 13.4В 15,0 В 15,6 В
    + 5В 5,74 В 6,3 В 7,0 В
    + 3,3 В 3,76 В 4,2 В 4,3 В

    Тыч. Можно сделать блок питания из +12В на 15,6В ОВП или +5В на 7В и он все равно будет совместим со стандартом ATX12V.

    Дает, например, 15В вместо 12В в течение длительного времени без срабатывания защиты, что может привести к выходу из строя компонентов компьютера.

    С другой стороны, в стандарте ATX12V четко указано, что выходные напряжения не должны отклоняться более чем на 5% от номинального значения, но в то же время ОВП может быть настроен производителем блока питания на работу с отклонением 30% по линиям +12В и +3, 3В и 40% - по линии +5В.

    Производители выбирают значения точек срабатывания с помощью того или иного чипа мониторинга или ШИМ-контроллера, поскольку значения точек срабатывания жестко запрограммированы в спецификациях конкретного чипа.

    В качестве примера возьмем популярную микросхему мониторинга PS223, которая используется в некоторых устройствах, которые все еще находятся на рынке. Эта ИС имеет следующие точки срабатывания для режимов OVP и UVP:

    Выход Минимум Обычно Максимум
    + 12 В 13,1 В 13,8 В 14,5 В
    + 5В 5,7 В 6,1 В 6,5 В
    + 3,3 В 3,7 В 3,9 В 4.1В

    Выход Минимум Обычно Максимум
    + 12 В 8,5 В 9,0 В 9,5 В
    + 5В 3,3 В 3,5 В 3,7 В
    + 3,3 В 2,0 В 2,2 В 2,4 В

    Различные ИС обеспечивают разный набор точек срабатывания.

    И еще раз напоминаем, насколько далеки от нормальных значений напряжения нормально настроенные ОВП и УВП. Для их работы блок питания должен находиться в очень сложном положении. На практике дешевые блоки питания без каких-либо иных защит, кроме ОВП/УВП, выходят из строя против ОВП/УВП.

    У этой технологии (OCP - Over Current Protection) есть один момент, который необходимо рассмотреть более подробно. Согласно международному стандарту IEC 60950-1, в компьютерной технике ни один проводник не должен пропускать более 240 вольтампер, что в случае постоянного тока дает 240 Вт.Спецификация ATX12V требует, чтобы все цепи были защищены от перегрузки по току. В случае самой нагруженной цепи 12В получаем максимально допустимый ток 20Ампер. Разумеется, такое ограничение не позволяет изготавливать блок питания мощностью более 300Вт, и для его обхода выходную цепь +12В стали делить на две и более линии, каждая из которых имела свою собственная схема защиты от перегрузки по току. Поэтому все силовые выводы с контактами +12В разделены на несколько групп в зависимости от количества линий, в некоторых случаях используется даже цветовая маркировка для правильного распределения нагрузки по линии.

    Однако во многих дешевых блоках питания с двумя заявленными линиями +12В на практике используется только одна схема защиты по току, а все кабели +12В внутри подключаются к одному выходу. Для корректной работы такой схемы защита токовой нагрузки срабатывает не при 20А, а например при 40А, а максимальное ограничение тока на одном проводнике достигается за счет того, что в реальной + системе Нагрузка 12 В всегда распределяется между несколькими потребителями и дополнительными кабелями.

    Более того, иногда просто разобрав и посмотрев количество и подключение шунтов, используемых для измерения тока, можно узнать, используется ли в данном блоке питания отдельная защита по току для каждой линии +12В (в некоторых шунтах она может превышать количество линий, поскольку для измерения тока на одной линии можно использовать несколько шунтов).


    Различные типы шунтов для измерения тока.

    Еще одним интересным фактом является то, что, в отличие от защиты от перенапряжения/понижения напряжения, допустимый уровень тока регулируется производителем блока питания путем подпайки резисторов того или иного номинала к выходам микросхемы управления.А на дешевых блоках питания, несмотря на требования стандарта ATX12V, эту защиту можно ставить только на линии +3,3В и +5В, либо не ставить вообще.

    Как видно из названия (OTP - Over Temperature Protection), защита от перегрева отключает питание, если температура внутри корпуса достигает определенного значения. Не все блоки питания оснащены этим.

    В блоках питания можно увидеть терморезистор, прикрепленный к радиатору (хотя в некоторых блоках питания он может быть припаян прямо к плате).Этот термистор подключен к цепи управления скоростью вращения вентилятора, он не используется для тепловой защиты. В блоках питания с тепловой защитой обычно используются два термистора — один для управления вентилятором, другой для самой тепловой защиты.

    Защита от короткого замыкания (SCP), возможно, самая старая из этих технологий, поскольку ее очень легко реализовать с помощью нескольких транзисторов без использования микросхемы мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в каждом блоке питания и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей во избежание возможного возгорания.

    .

    Блок питания или зарядное устройство - SHEMECK

    Клиенты часто спрашивают нас при уточнении параметров устройств, идет ли речь о подборе соответствующего зарядного устройства или блока питания. И хотя эти устройства иногда визуально не отличаются, параметры и работа каждого из них разные. Основное отличие заключается в том, что параметр должен быть постоянным, а который должен изменяться, и что для каждого заряжаемого устройства требуется разный тип источника питания.

    Начнем с блока питания, который дает постоянный выходной параметр: ток или напряжение, которые меняются в зависимости от нагрузки или состояния заряда аккумулятора.Мы можем использовать его для устройств со встроенными системами контроля зарядки аккумуляторов, таких как смартфон, ноутбук или медицинские приборы.

    С другой стороны, зарядное устройство представляет собой блок питания со встроенной системой контроля заряда аккумулятора, подключенной непосредственно к нему. Здесь выходное напряжение меняется в широких пределах в зависимости от заряда аккумулятора (полный - высокое напряжение / разряженный - низкое напряжение). Приложение можно найти для зарядки аккумуляторов в лодках, инвалидных колясках, вилочных погрузчиках и даже электрических велосипедах.

    Перед покупкой подходящего оборудования стоит запомнить принцип подбора подходящего устройства. Предполагается, что зарядный ток должен находиться в диапазоне 10-30% от значения емкости, например, аккумулятор емкостью 20 Ач должен заряжаться током в диапазоне 2-6 А. Зная зарядный ток, мы можем обратить заказать и рассчитать емкость аккумулятора. Использование конкретной модели буферного источника питания с возможностью зарядки аккумулятора, например, DRC-100A, для которого макс. ток зарядки 2,5А - диапазон 10-30%, если хотите выбрать макс.большая батарея на 10% выходит на 25Ач. Тот же принцип применим, например, к зарядному устройству ПБ-360П-24. Конечно, вы можете проигнорировать это правило и заряжать аккумуляторы с более высоким параметром, что приведет к более быстрой зарядке, но и к меньшему времени автономной работы. Лучшим решением будет правильно подобрать зарядное устройство и, возможно, использовать второй аккумулятор, чтобы спокойно обеспечивать себя нужным количеством аккумуляторов/энергии.

    Также отметим систему контроля зарядки, которая в таких устройствах, как телефон/смартфон, представлена ​​в виде графика батареи на дисплее, иногда даже с молнией (статус зарядки), для более точных устройств она обычно встроена в устройство корпус и это светодиод.Ниже мы представляем состояния зарядки / работы, которые возникают в зарядных устройствах Mean Well, с разбивкой по цвету и миганию светодиода:

    Еще одна проблема, о которой стоит упомянуть, — этапы зарядки. Проверенные бренды, предлагающие профессиональное оборудование, гарантируют, что устройство не разрушит батарею, так как устройство само будет контролировать в зависимости от типа батареи и состояния ее заряда, какой параметр будет передаваться, тем самым увеличивая срок службы батареи.Ниже приведены этапы зарядки зарядного устройства серии MW PB-600 с указанием цвета диода:

    .

    Помимо поддержания соответствующих параметров заряда, проверки состояния заряда, устройства снабжены дополнительными защитами, защитой от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и термозащиты, имеют несколько ступеней зарядки и охлаждение осуществляется встроенным вентилятор, широкий диапазон рабочих температур и соответствие ряду стандартов и сертификатов делают зарядные устройства надежными и проверенными устройствами, которые непременно зарекомендуют себя в типичных и требовательных рабочих условиях.Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш интернет-магазин:

    www.shemeck.pl

    .

    Потеряли зарядное устройство для ноутбука? Как включить его без зарядного устройства

    Без зарядного устройства для ноутбука у вас может возникнуть ощущение, что ваш ноутбук почти ничего не стоит. Возможно, вам повезет получить один из этих суперноутбуков, который может заряжаться до 17 часов, но в конечном итоге заряд будет низким, и вы вернетесь на то же место.

    Что делать, если вы потеряли или забыли взять с собой зарядное устройство для ноутбука? Ответ зависит от того, насколько вы креативны.

    В то время как инновации в компьютерных технологиях продолжают совершенствоваться, не так много альтернатив зарядке ноутбука без зарядного устройства.

    Тем не менее, есть несколько приемов, которые вы можете попробовать, чтобы ваш ноутбук не гудел. В этом обзоре мы покажем вам, как легко зарядить ноутбук без зарядного устройства.

    Можно ли заряжать ноутбук без зарядного устройства? Да и проще всего это сделать с помощью универсального переходника. Не забывайте всегда проверять напряжение, независимо от того, какое у вас решение для зарядки.Если вас это не устраивает, заряжайте ноутбук от автомобильного аккумулятора или используйте внешнее зарядное устройство.

    Ознакомьтесь с приведенным ниже руководством, чтобы узнать, как это сделать.

    Как зарядить ноутбук без зарядного устройства для ноутбука?

    1. Используйте универсальный адаптер
    2. Аккумулятор
    3. Используйте внешнее зарядное устройство для ноутбука
    4. Зарядка USB C.

    Решение 1. Используйте универсальный адаптер

    Универсальный адаптер

    , вероятно, является наиболее распространенным решением проблем с аккумулятором.Эти универсальные зарядные устройства поставляются с множеством насадок, так что вы, скорее всего, найдете то, которое подойдет к зарядному порту вашего ноутбука.

    Отдельные наконечники можно приобрести даже отдельно. Некоторые универсальные адаптеры даже позволяют заряжать ноутбук от автомобиля или других точек питания постоянного тока на 12 В.

    При подключении адаптер не только питает ноутбук, но и заряжает его.

    • Получите прямо сейчас на Amazon

    Однако, если они размещены неправильно, наконечники могут вызвать неправильное напряжение и повредить ваш ноутбук.

    Ваш компьютер не включается после сбоя питания? Это замечательное руководство поможет вам быстро решить проблему.

    Решение 2. Автомобильный аккумулятор

    Если вы путешествуете и большую часть времени проводите в дороге, чем в офисе, вы можете использовать автомобильный аккумулятор для зарядки ноутбука.

    Подключение ноутбука напрямую к аккумулятору может быть затруднено, так как большинство современных ноутбуков имеют напряжение аккумулятора от 8 вольт и выше, в то время как большинство автомобильных аккумуляторов имеют напряжение 12 В.

    Все-таки есть способы "воткнуть" ноутбук в автомобильный аккумулятор, даже если напряжение меньше 12В. Однако будьте осторожны, так как вы можете получить разряженный автомобильный аккумулятор или повредить ноутбук.

    Самый эффективный способ отрегулировать мощность автомобильного аккумулятора для питания или зарядки ноутбука — использовать инвертор. Существуют различные инверторы, способные вырабатывать переменный ток от источника постоянного тока с выходной мощностью от 12 до 24 В.

    Если у вас есть инвертор, вы, безусловно, можете использовать автомобильный прикуриватель для зарядки ноутбука. Для этого выполните следующие 3 простых шага:

    • Шаг 1 : Подключите инвертор непосредственно к гнезду прикуривателя автомобиля.
    • Шаг 2: Теперь подключите адаптер переменного тока ноутбука к инвертору.
    • Шаг 3: Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку.

    Хотите защитить свой ноутбук от солнца? Ознакомьтесь с лучшими портативными солнечными зарядными устройствами на рынке.

    Решение 3. Используйте внешнее зарядное устройство для ноутбука

    Внешнее зарядное устройство для ноутбука

    — это автономное устройство, которое не подключается к ноутбуку. Вместо этого извлеките аккумулятор ноутбука, установите его на зарядное устройство, а затем подключите зарядное устройство к электрической розетке.

    Большинство внешних зарядных устройств для ноутбуков имеют индикаторы, которые мигают, когда батарея заряжается, и горят постоянно, когда батарея полностью заряжена.

    Помните, что внешние зарядные устройства для ноутбуков, как правило, зависят от бренда, поэтому выберите то, которое соответствует характеристикам вашего ноутбука.

    Хотите откалибровать аккумулятор ноутбука? Взгляните на эту удобную статью, чтобы помочь вам сделать именно это.

    Решение 4 — Зарядка USB C.

    Если вы один из счастливчиков, у которых на ноутбуке есть порт USB Type-C, вам больше не о чем беспокоиться.

    Порт USB типа A обеспечивает только передачу данных и выходную мощность, но не ввод. С введением USB Type B и, что самое главное, Type C, разрешена не только высокоскоростная передача данных, но и ввод и вывод питания.

    Итак, если вы потеряли зарядное устройство для ноутбука, у вас есть несколько вариантов. Первый — зарядить ноутбук USB C от повербанка. Помните, что блок питания должен быть 18 вольт или выше, чтобы получить желаемый эффект.

    Кроме того, большой внешний аккумулятор может снабдить ваш ноутбук большим количеством энергии, а также является портативным, поэтому вы можете брать его с собой куда угодно.

    Другое решение — использовать адаптер питания USB C. Современные ноутбуки поставляются с адаптером питания в коробке, но если у вас его нет, купите его вместе с хорошим кабелем USB C — USB C.

    USB-C не работает на компьютере с Windows 10? Давайте прольем свет на это с помощью этого удобного руководства.

    Последнее решение, как бы глупо оно ни звучало, — использовать телефон для зарядки ноутбука. Да, вы все равно ничего не получите, это не займет много времени, но в срочном случае, когда вам нужно еще 10 минут, чтобы сохранить документ или отправить письмо, это работает.

    Вам нужен только телефон с портом USB C и кабель USB C на USB C.Подключите телефон к ноутбуку с помощью кабеля, а затем выберите «подать питание на второе подключенное устройство» в параметрах USB телефона.

    Вот и все. Теперь ваш телефон должен заряжать ноутбук в течение очень ограниченного времени.

    Хотя вышеописанные методы могут обеспечить решение для зарядки ноутбука, когда у вас нет зарядного устройства, имейте в виду, что они стоят денег и требуют предварительной покупки.

    Во всех случаях покупка зарядного устройства для ноутбука выгоднее и безопаснее.

    Надеюсь, это решение открыло для вас новую дверь. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже, и мы обязательно их рассмотрим.

    Отправить

    .

    Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное. Изменение мощности компьютера. Инструменты и материалы 9000 1

    Люди, имеющие собственный автомобиль, неоднократно сталкивались с проблемой поиска источника для зарядки аккумулятора. Вроде покупка не проблематичная, но зачем, если зарядку можно сделать от компьютерного блока питания, который наверняка лежит у вас или ваших друзей.

    Посмотрите видео и вы узнаете, как быстро и просто сделать зарядное устройство из блока питания

    Преимущество домашней зарядки в том, что она очень легкая и работает автоматически.Он может заряжаться током 4 или 5 миллиампер. Емкость аккумулятора самая большая - 75 ампер-часов или меньше. Заряжает наш аппарат на ура. Устройство работает полностью автоматически, имеет защиту от обратной полярности и защиту от короткого замыкания.


    В этом случае нам необходимо сделать вырез для стандартного сетевого кабеля и выключателя.

    На задней части корпуса есть провода. Провода поставляются с наконечниками или зажимами, чтобы их можно было подключить к зарядному устройству или аккумулятору.

    Также не забудьте подключить и поместить индикатор питания на корпус. Если индикатор горит, устройство работает и вырабатывает напряжение.


    Наш прибор выдает 14 вольт, это можно проверить на специальном приборе просто подключив к нему наш аккумулятор.

    Если хотите узнать, сколько ампер выдает прибор, подключите его к аккумулятору и проверьте все на амперметре. Если батарея полностью разряжена, вы получите 5 ампер, когда батарея заряжена, у нас будет только 3 ампера.


    Изменений в этой зарядке не много, это займет максимум 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания выполнен на микросхеме TL 494.

    Компьютеры не могут работать без электричества. Для их зарядки используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают переменное напряжение из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут поставлять огромное количество энергии в небольшом корпусе и имеют встроенную защиту от перегрузки.Их выходные параметры чрезвычайно стабильны, а качество постоянного тока обеспечивается даже при больших нагрузках. Когда есть такое дополнительное устройство, разумно использовать его для многих повседневных задач, например, превратить в зарядное устройство от компьютерного блока питания.

    Блок в виде металлического ящика шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Обычно он крепится внутри корпуса компьютера с помощью четырех винтов, выключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать к охлаждающему вентилятору блока питания (PSU).В некоторых случаях устанавливается переключатель выбора напряжения, чтобы пользователь мог выбрать значение. Например, в США есть внутренний блок питания, работающий при номинальном напряжении 120 вольт.

    Блок питания компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторы, электронная плата для регулирования тока и вентилятор для охлаждения. Последнее является основной причиной выхода из строя блока питания (БП), что необходимо учитывать при монтаже зарядного устройства от компьютерного блока питания atx.

    Типы питания для персонального компьютера

    ИП имеют удельную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок обычно способен выдавать около 350 Вт. Чем больше компонентов установлено в компьютере: жестких дисков, CD/DVD приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от блока питания.

    Специалисты рекомендуют использовать блок питания, обеспечивающий большую мощность, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что продлит срок службы машины за счет снижения теплового воздействия на ее внутренние компоненты.

    Существует 3 типа IP-адресов:

    1. Блок питания AT — используется на очень старых компьютерах.
    2. Блок питания
    3. ATX — до сих пор используется на некоторых компьютерах.
    4. Блок питания
    5. ATX-2 — широко используется сегодня.

    Параметры блока питания, которые можно использовать при создании зарядного устройства из компьютерного блока питания:

    1. AT/ATX/ATX-2: +3,3 В.
    2. ATX/ATX-2: +5 В.
    3. AT/ АТХ/АТХ-2: -5В.
    4. АТ/АТХ/АТХ-2: +5 В.
    5. ATX/ATX-2: +12 В.
    6. AT/ATX/ATX-2: -12 В.

    Разъемы материнской платы

    IP имеет много различных разъемов питания. Они были разработаны таким образом, что вы не можете ошибиться при их установке. Чтобы сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания, пользователю не придется долго выбирать подходящий кабель, так как он просто не влезет в разъем.

    Типы разъемов:

    1. P1 (подключение к ПК/ATX). Основной задачей блока питания (БП) является питание материнской платы.Это делается с помощью 20-контактного или 24-контактного разъема. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
    2. P4 (разъем EPS) Раньше контактов материнской платы не хватало для питания ЦП. Благодаря разогнанному графическому процессору, достигающему 200 Вт, можно было подавать питание напрямую на процессор. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому замена блока питания компьютера на зарядное устройство экономически оправдана.
    3. Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимальную мощность 75 Вт через интерфейсный слот PCI-E. Более быстрая выделенная графика требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

    Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие материнские платы для разгона имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

    Большинство блоков питания поставляются с двумя кабелями: 4-контактным и 8-контактным.Следует использовать только один из этих кабелей. Также возможно разделить 8-контактный кабель на два сегмента для обратной совместимости с более дешевыми материнскими платами.

    Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6 + 2) с правой стороны отключены для обратной совместимости с 6-контактной видеокартой. 6-контактный разъем PCI-E может обеспечить дополнительные 75 Вт на кабель. Если ваша видеокарта имеет один 6-контактный разъем, она может быть до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

    Для более дорогих видеокарт требуется 8-контактный (6 + 2) разъем PCI-E. С 8 контактами этот разъем может выдавать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может потреблять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

    Molex, 4-контактный разъем для периферийных устройств, используется для создания зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты очень долговечны и могут подавать 5 В (красный) или 12 В (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти разъемы часто использовались для подключения жестких дисков, проигрывателей компакт-дисков и т. д.

    Даже видеокарты GeForce 7800 GS оснащены Molex. Однако их энергопотребление ограничено, поэтому сейчас большинство из них заменены кабелями PCI-E и остались только вентиляторы с питанием.

    Разъем для аксессуаров

    Разъем SATA является современной заменой устаревшему Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD-накопители работают под SATA. Разъем Mini-Molex/Floppy полностью устарел, но некоторые блоки питания все еще имеют разъем mini-Molex.Они использовались для питания дисководов гибких дисков с объемом данных до 1,44 МБ. Сегодня их в основном заменили USB-накопители.

    Molex-PCI-E 6-контактный адаптер для питания видеокарты.

    При использовании двух 6-контактных адаптеров Molex-1x PCI-E необходимо сначала убедиться, что оба адаптера Molex подключены к кабелю с разным напряжением. Это снижает риск перегрузки блока питания. С введением ATX12 V2.0 в систему 24-контактных разъемов были внесены изменения. Старые модели ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовали 20-контактный разъем.

    Всего существует 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не приходится беспокоиться о совместимости при монтаже зарядного устройства от компьютерного блока питания. Для обеспечения современных источников последние 4 контакта основного разъема могут быть отключены. Также возможно создать прямую совместимость с адаптером.

    Напряжение питания компьютера

    Компьютеру требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт нужны для питания материнской платы, видеокарт, вентиляторов, процессора.Порты USB требуют 5 вольт, а сам процессор использует 3,3 вольта. 12 вольт применимо и к некоторым «умным» вентиляторам. Электронная плата в блоке питания отвечает за передачу преобразованного электричества по специальным комплектам кабелей к силовым устройствам внутри компьютера. С помощью перечисленных выше элементов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

    Почти половину работы блока питания обеспечивают конденсаторы.Они хранят энергию, которую можно использовать для непрерывного рабочего процесса. При работе с блоком питания компьютера пользователь должен быть осторожен. Даже если компьютер выключен, есть вероятность, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах даже через несколько дней после его выключения.

    Цветовые коды для наборов кабелей

    Внутри блоков питания вы видите несколько наборов кабелей, выходящих с разными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабеля питания:

    1. Черный, используется для питания.Любой другой цвет должен быть подключен к черному проводу.
    2. Желтый: +12В.
    3. Красный: + 5В.
    4. Синий: -12 В.
    5. Белый: -5В.
    6. Оранжевый: 3,3 В.
    7. Зеленый контрольный кабель для проверки напряжения постоянного тока.
    8. Фиолетовый: +5В в режиме ожидания.

    Выходные напряжения блока питания компьютера можно измерить с помощью подходящего мультиметра. Однако из-за большего риска короткого замыкания всегда подключайте черный кабель к черному кабелю мультиметра.

    Вилка питания

    Кабель жесткого диска (независимо от того, IDE или SATA) имеет четыре провода, подключенные к разъему: желтый, два черных подряд и один красный. Жесткий диск использует одновременно 12 В и 5 В. 12 В питает движущиеся механические части и 5 В силовую электронику. Таким образом, все эти кабельные комплекты комплектуются кабелями как на 12 В, так и на 5 В.

    Электрические разъемы на материнской плате для вентиляторов процессора или корпуса имеют четыре контакта, которые поддерживают материнскую плату для вентиляторов на 12 В или 5 В.Кроме черного, желтого и красного проводов, остальные цветные провода видны только в основном разъеме, непосредственно к гнезду материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые потребители не используют для подключения периферийных устройств.

    Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из компьютерного блока питания, вы должны его протестировать. Вам понадобится скрепка и около двух минут вашего времени. Если вы хотите подключить блок питания обратно к материнской плате, вам просто нужно удалить скрепку.Никаких изменений в использовании скрепки на нем не будет.

    Процедура:

    • Найдите зеленый провод в жгуте проводов от источника питания.
    • Следуйте за ним к 20- или 24-контактному разъему ATX. Зеленый провод является чем-то вроде «приемника», который необходим для подачи питания на блок питания. Между ними два черных провода заземления.
    • Поместите скрепку на штифт с зеленым проводом.
    • Вставьте другой конец в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым.Неважно, что работает.

    Хотя скрепка не обеспечивает большой ток, не рекомендуется прикасаться к металлической части скрепки, пока она находится под напряжением. Если вы хотите оставить скрепку на неопределенный срок, вам нужно обмотать ее изолентой.

    Если вы взялись за изготовление зарядного устройства от компьютерного блока питания своими руками, позаботьтесь о безопасности своей работы. Источником опасности являются конденсаторы, несущие остаточный электрический заряд, способный вызвать сильную боль и ожоги.Поэтому необходимо не только убедиться в надежном отключении электропитания, но и надеть диэлектрические перчатки.

    После вскрытия блока питания оценивают рабочую зону и убеждаются, что проблем с зачисткой проводов не возникнет.

    Предварительно продумайте конструкцию источника, отмерив карандашом, где будут отверстия для нарезки проводов необходимой длины.

    Выполнить сортировку проводов. В этом случае вам понадобятся: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый.Остальные избыточны, поэтому их можно отрезать на печатной плате. Зеленый означает, что питание включено после режима ожидания. Там просто черный провод припаян к земле, который обеспечит включение блока питания без компа. Затем подключите провода к 4 большим клеммам, по одной для каждого набора цветов.

    Затем сгруппируйте 4 провода разных цветов и обрежьте их до нужной длины, снимите изоляцию и соедините их на одном конце. Перед сверлением отверстий убедитесь, что плата корпуса не загрязнена металлической стружкой.

    Большинство блоков питания не позволяют полностью извлечь печатную плату из корпуса. В этом случае его необходимо тщательно завернуть в полиэтиленовый пакет. После завершения сверления необходимо обработать все шероховатые участки и протереть шасси ветошью от мусора и налета. Затем смонтируйте монтажные стойки с помощью небольшой отвертки и зажимов, закрепив их плоскогубцами. Затем закройте блок питания и отметьте маркером напряжение на панели.

    Зарядка автомобильного аккумулятора от старого компьютера

    Это устройство поможет автолюбителям в сложной ситуации, когда срочно необходимо зарядить автомобильный аккумулятор без штатного устройства, а с помощью штатного адаптера питания ПК.Специалисты не рекомендуют постоянно использовать автомобильное зарядное устройство от компьютерного блока питания, так как напряжение 12 В несколько ниже необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13В, но может использоваться как аварийный вариант. Для усиления напряжения там, где было 12В, меняем резистор на 2,7кОм на подстроечном резисторе, установленном на плате дополнительного питания.

    В связи с тем, что в блоках питания установлены конденсаторы, сохраняющие энергию в течение длительного времени, рекомендуется разряжать их с помощью лампы накаливания мощностью 60 Вт.Чтобы закрепить лампу, подключите два конца шнура к клеммам на крышке. Подсветка будет медленно гаснуть, разряжая крышку. Не рекомендуется закорачивать клеммы, так как это вызовет большую искру и может повредить дорожки печатной платы.

    Процедура изготовления зарядного устройства своими руками из компьютерного блока питания начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен 120-мм вентилятор, отсоедините 2-контактный разъем от платы и снимите панель.Используйте плоскогубцы, чтобы отрезать выходные кабели от источника питания. Не выбрасывайте их, лучше использовать повторно для нестандартных задач. На каждый соединительный столб оставляйте не более 4-5 кабелей. Остальное можно отрезать на плате.

    Провода одного цвета соединяются и закрепляются кабельными стяжками. Зеленый кабель предназначен для питания постоянным током. Он припаивается к клеммам GND или подключается к черному проводу от жгута. Затем измерьте центр отверстий на верхней крышке, где необходимо установить монтажные стойки.Будьте особенно внимательны, если вентилятор установлен на верхней панели и зазор между краем вентилятора и блоком питания мал для монтажных штифтов. В этом случае, отметив центральные точки, снимите вентилятор.

    Затем прикрепите фиксирующие стойки к верхней панели в следующем порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. С помощью инструмента для зачистки проводов снимите изоляцию проводов с каждого жгута, соединения пропаяйте. Вводы обрабатываются термофеном над обжимными соединениями, после чего в соединительные шпильки вставляются наконечники и затягивается вторая гайка.

    Затем установите вентилятор на место, вставьте 2-контактный разъем в гнездо на плате, вставьте панель обратно в блок, что может потребовать некоторого усилия из-за пучка кабелей на поперечинах, и зафиксируйте ее.

    Зарядное устройство для отвертки

    Если отвертка имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Из него можно сделать блок питания для зарядного устройства без серьезных доработок. Вам понадобится подержанный или новый компьютерный блок питания. Он имеет несколько напряжений, но вам нужно 12 В.Там много проводов разного цвета. Вам понадобятся желтые, которые дают 12В. Перед началом работы пользователь должен убедиться, что блок питания отключен от источника питания и в конденсаторах отсутствует остаточное напряжение.

    Теперь вы готовы превратить блок питания вашего компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно подключить желтые провода к разъему. Это будет выход 12В. Сделайте то же самое для черных проводов. Это разъемы, к которым будет подключаться зарядное устройство.В блоке напряжение 12В не первично, поэтому резистор подключен к красному проводу 5В. Затем вам нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который указывает мощность. Цвет этого провода может отличаться, поэтому вам нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке на блоке питания.

    При включении выключателя блок питания должен включиться, вентилятор будет вращаться, а свет загорится. Проверив разъемы мультиметром, убедитесь, что из блока питания выдается 12 В.Если да, то зарядное устройство отверток от блока питания компьютера работает исправно.

    На самом деле существует множество способов настроить блок питания в соответствии с вашими потребностями. Любители экспериментов с удовольствием поделятся своим опытом. Мы даем хорошие советы.

    Пользователям не нужно беспокоиться об обновлении блокбокса: они могут добавить светодиодные индикаторы, наклейки или что-либо еще, что необходимо для обновления. Обязательно используйте блок питания ATX при отсоединении кабелей.Если это блок питания AT или старше, скорее всего, у него будет другая цветовая схема проводов. Если у пользователя нет данных для этих кабелей, не переоборудуйте блок, так как цепь может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

    Некоторые современные блоки питания имеют кабель связи, который необходимо подключить к блоку питания, чтобы он работал. Серый провод идет к оранжевому проводу, а розовый провод к красному проводу. Резистор большой мощности может нагреваться.В этом случае в конструкции нужно использовать радиатор для охлаждения.

    Блок питания для персонального компьютера легко трансформируется в автомобильное зарядное устройство. Обеспечивает то же напряжение и ток, что и при зарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработки.

    За основу принят блок питания от персонального компьютера со следующими характеристиками:

    - номинальное напряжение 220/110 В;
    - выходное напряжение 12 В;
    - мощность 230 Вт;
    - максимальный ток не более 8 А.

    Итак, для начала нужно снять все лишние запчасти с блока питания. Это выключатели 220/110 В с проводами. Это предотвратит сгорание устройства, если вы случайно переведете переключатель в положение 110 В. Тогда избавьтесь от всех отходящих проводов, кроме 4-х черных и 2-х желтых проводов (они отвечают за питание устройства).

    Тогда должен быть достигнут результат, когда блок питания будет работать при любом подключении, а также исключить защиту от перенапряжения.Защита отключает питание, если выходное напряжение превышает определенное значение. Нам нужно это сделать, потому что нужное нам напряжение должно быть 14,4 В вместо стандартных 12,0 В.

    Сигналы включения/выключения и защиты от перенапряжения проходят через одну из трех оптопар. Эти оптопары соединяют стороны низкого и высокого напряжения источника питания. Итак, для достижения нужного эффекта контакты нужной оптопары необходимо замкнуть перемычкой под пайку (см. фото).

    Следующим шагом является установка выходного напряжения 14,4 В в режиме ожидания. Для этого ищем плату с микросхемой TL431. Он действует как регулятор напряжения на всех отходящих путях источника питания. На этой плате находится подстроечный резистор, позволяющий изменять выходное напряжение в небольших пределах.

    Возможностей подстроечного резистора может не хватить (поскольку он позволяет поднять напряжение примерно до 13 В). В этом случае необходимо последовательно с подстроечным резистором заменить резистор на резистор с меньшим сопротивлением, т.е. 2,7 кОм.

    Затем добавить небольшую нагрузку, состоящую из резистора 200 Ом мощностью 2 Вт на выход по каналу 12 В и резистора 68 Ом мощностью 0,5 Вт на выход по каналу 5 В. Кроме того, необходимо избавиться от транзистора рядом с микросхемой TL431 (смотрите фото).

    Установлено, что это препятствует стабилизации напряжения на нужном нам уровне. Только теперь с помощью упомянутого подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение 14,4В

    Кроме того, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить в блок небольшую нагрузку вывод по каналу +12 В (который у нас будет +14,4 В) и по каналу +5 В (который мы не используем).В качестве нагрузки на канале +12 В (+14,4) используется резистор 200 Ом 2 Вт, а на канале +5 В резистор 68 Ом 0,5 Вт (на фото не показан, т.к. используется для подзарядки ):

    Также необходимо ограничить ток на выходе устройства на уровне 8-10 А. Такое значение силы тока является оптимальным для данного блока питания. Для этого нужно заменить резистор в цепи первичной обмотки силового трансформатора на более мощный, а именно 0,47 Ом 1Вт.

    Этот резистор действует как детектор перегрузки, и выходной ток не превышает 10 А, даже если выходные клеммы замкнуты.

    Последним шагом является установка схемы защиты перед подключением зарядного устройства к аккумулятору с неправильной полярностью. Для сборки этой системы нам понадобится автомобильное реле с четырьмя выводами, 2 диода 1N4007 (или аналогичные), а также резистор на 1 кОм и зеленый светодиод, который будет сигнализировать о правильном подключении и зарядке аккумулятора. Схема защиты показана на рисунке.

    Схема работает следующим образом. Когда аккумулятор правильно подключен к зарядному устройству, реле срабатывает и замыкает контакт за счет оставшейся энергии в аккумуляторе.Аккумулятор заряжается зарядным устройством, о чем свидетельствует светодиод. Для предотвращения перенапряжения, вызванного ЭДС самоиндукции, возникающей на катушке реле при его выключении, параллельно реле включен диод 1N4007.

    Кабели, которые используются для подключения зарядного устройства к аккумулятору, должны быть гибкими, разноцветными медными (например, красными и синими) сечением не менее 2,5 мм? и около 1 метра в длину. К ним нужно припаять крокодилы для облегчения подключения к клеммам аккумулятора.

    Я бы еще посоветовал установить в корпус зарядного устройства амперметр для контроля зарядного тока. Его необходимо подключить параллельно цепи «от блока питания».

    Устройство готово.

    К преимуществам такого зарядного устройства можно отнести то, что аккумулятор не будет заряжаться во время использования. Недостатки - нет индикации уровня заряда батареи. А вот для расчета примерного времени зарядки аккумулятора можно использовать данные с амперметра (ток «А» * время «ч»). На практике установлено, что за сутки аккумулятор емкостью 60 Ач успевает зарядиться на 100%.

    Многие выбрасывают старый системный блок в мусорку при покупке нового оборудования. Этот довольно недальновидный, так как он все еще может содержать рабочие компоненты , которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, от которого можно.

    Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить.

    Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения соответственно +5, +12, -12, -5 В.Благодаря некоторым манипуляциям из такого блока питания можно сделать вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. В основном есть два типа зарядных устройств:

    Зарядные устройства с множеством опций (запуск двигателя, тренировка, зарядка и т. д.).

    Зарядное устройство для АКБ - такие зарядные нужны для автомобилей с малым пробегом между передачами .

    Нас интересует второй тип погрузчиков, так как большинство автомобилей эксплуатируется на короткие расстояния, т.е.машина завелась, проехала определенное расстояние, а потом заглохла. Такое действие приводит к тому, что автомобильный аккумулятор довольно быстро разряжается, что особенно характерно для зимнего периода. Поэтому востребованы такие стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень быстро зарядить аккумулятор, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка происходит током порядка 5 ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем перемножения значений напряжения и тока, может быть выдана с компьютера из мощности питания, ведь его средняя мощность около 300-350 Вт.

    Преобразование блока питания компьютера в зарядное устройство

    Из обычного компьютерного блока питания можно сделать зарядное устройство своими руками.

    Что у него будет: напряжение на аккумуляторе будет 14 В, а вот зарядный ток будет зависеть от устройства. Этот метод зарядки обеспечивается генератором автомобиля при нормальной работе.

    Отличие этого артикула от других подобных в том, что сборка изделия достаточно проста. Вам не нужно делать самодельные платы и причудливые транзисторы.

    Собственно что нам нужно:


    1) обычный блок питания от компьютера около 230 ватт, т.е. канал 12 В потребляет 8 А.
    2) Автомобильное реле 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А
    3) несколько резисторов разной емкости (в зависимости от модели самого блока питания)

    Вскрыв этот блок питания, автор обнаружил, что он основан на микросхеме UC3843. Эта микросхема служит в качестве генератора импульсов и для защиты от перегрузки по току. Регулятор напряжения на выходных каналах представлен микросхемой TL431:


    Там же установлен подстроечный резистор, который используется для регулировки выходного напряжения в определенном диапазоне.

    Чтобы сделать из этого блока питания зарядное устройство, нам придется убрать лишние детали.

    Отпаяйте переключатель 220\110В и все его провода от платы.
    Нам это не нужно, т.к. наш блок питания всегда будет работать от 220.

    Затем снимаем все провода на выходе кроме черного жгута проводов (там 4 провода) - это 0В или "общий", а желтый жгут проводов (в жгуте 2 провода) провода) это "+"

    Тогда заставим блок работать постоянно при подключении к сети.По умолчанию работает только тогда, когда нужные провода в этих жгутах замкнуты. Также необходимо снять защиту от перенапряжения, так как она отключает устройство при повышении напряжения выше определенного значения.

    Вся причина в том, что нам нужно 14,4 В на выходе устройства, а не стандартные 12.

    Оказалось, что сигналы включения и защиты работают через одну оптопару, а их всего три.
    Для работы зарядки всегда нужно будет замкнуть контакты этой оптопары перемычкой:


    После этого блок питания будет работать независимо от сетевого напряжения.

    Следующий шаг - установить выходное напряжение 14,4В вместо 12. Для этого пришлось заменить резистор, который был включен последовательно с триммером на резистор 2,7кОм:


    Теперь надо разобрать транзистор рядом с TL431. (почему не известно, но он блокирует работу микросхемы) Этот транзистор стоял в этом месте:


    Для стабилизации добавляем на выход нагрузку в виде резистора 200 Ом 2Вт (14.4В) блока питания и резистор 68 Ом для канала 5 В:


    Установив эти резисторы, вы можете начать регулировку выходного напряжения холостого хода на уровне 14,4 В.Для ограничения выходного тока до 8А (предел для нашего устройства) увеличьте мощность резистора в цепи силового трансформатора, выполняющего роль датчика перегрузки.

    Устанавливаем резистор 47 Ом 1 Вт вместо штатного.


    Тем не менее, добавление защиты от обратной полярности не помешает. Берем простое автомобильное реле на 12В и два диода 1N4007. Кроме того, для просмотра режима работы устройства хорошо бы сделать еще 1 диод и резистор 1кОм 0,5Вт.

    Схема будет следующей:


    Операционная система: при подключении аккумулятора с соблюдением полярности реле переключается из-за оставшегося заряда в аккумуляторе. После отпускания реле аккумулятор заряжается от источника питания через замкнутый контакт реле, на что указывает внешний диод.

    Диод, включенный параллельно катушке реле, служит для защиты от перенапряжения при его выключении, вызванного самоиндуктивным электромагнитным полем.

    Для приклеивания реле лучше использовать силиконовый герметик, так как он останется гибким даже после высыхания.


    Затем провода припаиваются к аккумулятору. Лучше взять гибкий, сечением 2,5 мм2, длиной около метра. Для подключения к аккумулятору на концах кабелей используются «крокодилы». Для крепления их к корпусу автор использовал нейлоновые стяжки (он вкрутил их в просверленные в радиаторе отверстия)

    Фейсбук

    Твиттер

    Контакт

    Одноклассники

    Гугл Плюс

    .

    Сколько стоит домашняя зарядная станция для электромобилей? Какое гостиничное зарядное устройство? [интервью] • ЭЛЕКТРОМОБИЛИ - www.elektrowoz.pl

    Каким условиям должна соответствовать установка, чтобы можно было заряжать электромобиль в гараже? Какова цена домашней зарядной станции для электромобилей? Сколько стоит зарядное устройство, которое подойдет для агротуристической фермы или отеля? Об этом мы спросили у специалистов польского филиала компании Ecotap.

    Нам поступает множество вопросов об условиях, которым должна соответствовать домашняя установка, чтобы зарядка электромобиля не приводила к его подгоранию.Нам также пишут владельцы ресторанов доставки и отелей, которые хотели бы инвестировать в парк электромобилей или надеются привлечь более состоятельных клиентов с помощью электриков, но не знают, какие зарядные станции использовать. Мы не знаем ответов на все ваши вопросы, поэтому решили задать их нашим специалистам из польского филиала Ecotap.

    Редакция www.elektrowoz.pl: Я хотел бы установить зарядное устройство для электромобиля дома.Мне просто нужно подключиться к розетке или мне нужно что-то еще?

    Зависит от мощности зарядного устройства. Для зарядного устройства 3,7/7,0 кВт [, а значит, и встроенного в автомобиль - прим. ред. ] достаточно розетки 230 В с группой безопасности 16/32 А. Для зарядных устройств большей мощности - трехфазное питание требуется. Менее мощные зарядные устройства заряжаются дольше. Время зарядки также зависит от параметров аккумулятора.

    Какие кабели (тип, толщина) необходимы для домашних зарядных устройств большей мощности?

    Для медных кабелей можно использовать следующие справочные значения:

    • для источника питания 1x 16 А 3,7 кВт от 3 × 2,5 мм 2 до 3 × 6 мм 2 , в зависимости от длины кабеля и падения напряжения,
    • для источника питания 3x 16 A 11 кВт от 5 × 2,5 мм 2 до 5 × 6 мм 2 ,
    • для источника питания 1x 32 A 7 кВт от 5 × 2,5 мм 2 до 5 × 6 мм 2 ,
    • для блока питания 3x 32 A 22 кВт от 5 × 4,0 мм 2 до 5 × 10 мм 2 .

    Это приблизительные значения, мы всегда рекомендуем, чтобы установка выполнялась уполномоченным электриком в соответствии со значениями, рассчитанными в соответствии со стандартами (PN-IEC 60364-5-523). Следует помнить, что сечения проводов — это одно; не менее важным вопросом является правильный подбор изоляции проводов, обеспечивающий безопасное использование установки при длительной работе под нагрузкой.

    Неправильный выбор сечения и изоляции проводов в зависимости от мощности приемника и способа монтажа может привести к возникновению опасности.Об этом должен знать каждый владелец зарядного устройства.

    > Электромобиль в сравнении с двигателем внутреннего сгорания – исследование прибыльности [РАСЧЕТЫ]

    Вы уже установили зарядные устройства в блок? Как это выглядит? Что нужно

    Блоки абсолютно не являются ограничением.

    Для существующих объектов всегда есть два основных вопроса. Первый касается наличия связи и мощности, второй — расположения и наличия парковочных мест.Если у нас есть запас мощности в наличии в ПЗТА и парковочные места для зарядки, то кроме финансирования мало что нужно 🙂

    Во вновь спроектированных блоках нет проблем: на этапе проектирования достаточно сделать предположения относительно количества точек зарядки, потребляемой мощности и на этой основе выполнить монтаж. Здесь мы можем использовать технологии Smart Charging и Smart Grid, которые позволяют оптимизировать использование заказанной мощности.

    > Никаких штрафов за вождение без удостоверения личности или страховки ответственности (с вами) в 2018 году?

    Например: на располагаемую мощность 150кВт устанавливаем 5 зарядных устройств 2х 22кВт общей мощностью 220кВт.Если мощность, потребляемая загруженными автомобилями, не превышает доступной мощности, каждый автомобиль заряжается с максимальной мощностью. Если, с другой стороны, потребляемая мощность превышает доступную мощность, мы можем решить, как она распределяется между зарядными устройствами.

    Лучшим примером того, как эти технологии работают на практике, является система зарядки, разработанная и изготовленная для Bios Groep, которая предоставляет услуги такси для амстердамского аэропорта Схипхол. Несколько десятков зарядных устройств мощностью 2x 22 кВт работают там в одной зарядной системе, обеспечивая зарядку 167 автомобилей Tesla и внешних потребителей.

    Домашняя зарядная станция для электромобилей стоит менее 5000 злотых

    Сколько стоит обычное домашнее зарядное устройство и насколько оно целесообразно?

    Это определяется заказчиком и во многом зависит от того, какой у него автомобиль. Наше предложение для домашних клиентов включает в себя устройства HomeBox. Они выпускаются с различной мощностью от 3,7 до 22 кВт и с различными стандартами оснащения. Вы можете купить устройство в базовой версии, управляемое кнопкой старт/стоп, устройство со считывателем карт RFID, с модулем связи GPRS, со стационарно установленным соединительным кабелем или только с розеткой для зарядки.

    Вариант зарядного устройства следует выбирать в зависимости от используемых автомобилей и емкости их аккумуляторов. Цены на такие устройства: 915-1500 евро нетто [ 4,7-7,7 тыс. злотых брутто - ред.], в зависимости от опции.

    Как насчет зарядного устройства, которое я хотел бы купить у соседа? Какова цена?

    Для совместного использования с соседом у нас есть отдельно стоящие устройства SLA K2 или настенные устройства WG2 мощностью 2x 22 кВт, которые позволяют одновременно заряжать два автомобиля.Цены? Подвесные устройства от 2550 евро нетто, стационарное зарядное устройство от 3500 евро нетто, управление службой BackOffice - 15,42 евро нетто в месяц [ эквивалент 10,7 тыс. злотых и 14,7 тыс. злотых и 65 злотых соответственно; все суммы нетто - красный ]

    > Когда сервис Теслы в Польше? Он должен быть в Варшаве в 2018 или 2019 году [неофициальная информация]

    Стоимость более мощных станций зарядки электромобилей: от 10,7 тыс. злотых нетто 90 081

    Какая зарядная станция для агротуристической фермы, которая хотела бы привлечь туристов электромобилями?

    Также зависит от того, сколько автомобилей предполагается заряжать.Если это небольшая ферма, несколько комнат, достаточно Homebox с возможностью выставления счетов клиентам. Если ферма находится в оживленной точке или поблизости нет зарядных устройств и вы можете рассчитывать на дополнительных клиентов из-за пределов собственного центра, то мы рекомендуем SLA K2 или WG2.

    А что за отельное зарядное?

    В случае с многолюдным отелем, так же как и с небольшими объектами, основой нашего предложения являются устройства SLA K2 и WG2. Для требовательных клиентов система может быть дополнена зарядными станциями постоянного тока [постоянный ток — прим.] мощностью 50-150 кВт. Кроме того, благодаря удаленному доступу к устройствам мы можем обеспечить быструю диагностику и сервисную поддержку устройств, что, безусловно, является важным вопросом для каждого клиента, использующего такую ​​систему в коммерческих целях.

    В настоящее время в Нидерландах крупные отели и рестораны интенсивно заказывают зарядные устройства постоянного тока (быстрые, высокой мощности), поскольку они видят, что здесь есть возможность получить дополнительную большую прибыль.

    |РЕКЛАМА |


    |/ РЕКЛАМА |

    Если хотите электростанцию ​​БЕЗ РЕКЛАМЫ, поддержите нас на Патроните.Если нет, это может вас заинтересовать:

    Читательский рейтинг

    [Всего: 64 голоса, Среднее: 4,5].

    Смотрите также

    
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)