Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов


Присадка в двигатель для гидрокомпенсаторов: что лучше выбрать

Начнем с того, что по мере износа двигателя, а также с учетом ряда других факторов и условий, силовой агрегат может начать работать более шумно или даже стучать. В одних случаях причиной стука может оказаться моторное масло и снижение давления в системе смазки, тогда как в других мотор стучит в результате увеличения зазоров между сопряженными деталями.

Характер и причина стука двигателя может отличаться. Выделяют стук поршней, шатунов, клапанов, подшипников коленвала и т.д. Зачастую появление таких посторонних звуков указывает на необходимость регулировки или разборки двигателя для выполнения дефектовки и ремонта. Еще среди различных продуктов на рынке автохимии можно встретить такое решение, как присадка от стука в двигателе.

Важно понимать, что если силовому агрегату необходим ремонт, то в этом случае использование присадки может только на какое-то время всего лишь замаскировать, но не решить проблему. Если говорить о подшипниках скольжения (вкладыши шатунные и коренные), тогда это вполне справедливо. Однако стоит выделить, что в некоторых случаях присадка может оказаться эффективным способом борьбы со стуком. Например, если речь идет о гидрокомпенсаторах. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Содержание статьи

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Как правило, на многих современных двигателях с пробегом появляется шум гидрокомпенсаторов, который водители  обычно фиксируют на холодную. Сразу отметим, в подобной ситуации кратковременный стук ГК, который исчезает через несколько секунд после запуска  холодного ДВС, вполне можно считать нормой. Если же гидрокомпенсаторы продолжают стучать достаточно длительное время или стук не уходит даже после прогрева, это указывает на проблемы с данными элементами.

В двух словах, гидрокомпенсатор — устройство, которое предназначено для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов механизма газораспределения двигателя внутреннего сгорания. Фактически, гидрокомпенсатор является плунжером, в который поступает моторное масло из системы смазки двигателя.

Не вдаваясь в подробности, компенсатор стоит между клапаном и кулачком распредвала. Принцип работы состоит в том, что когда клапан закрыт, происходит прижатие ГК посредством пружины к кулачку распредвала. Затем при повороте вала происходит сдавливание гидрокомпенсатора, из плунжерной пары через специальный клапан выдавливается немного моторного масла, далее выход масла перекрывается.

После снова образуется зазор, который при проворачивании вала на 180 градусов будет повторно нивелирован за счет пружины плунжерной пары и закачанной в ГК свежей порции масла. Такая работа гидрокомпенсатора позволяет независимо от температуры двигателя и степени теплового расширения деталей всегда выставить необходимый зазор клапанов. Гидрокомпенсаторы позволяют избежать необходимости регулировать клапана, их наличие исключает какие-либо настройки и упрощает обслуживание ДВС.

Естественно, первой причиной стука ГК является износ данных элементов. При этом важно понимать, что подача смазки в тонкие каналы, чтобы получить возможность автоматически выбирать зазор, также значительно повышает требования к качеству самого моторного масла.

Другими словами, неподходящее по своим свойствам или грязное масло способно вывести гидрокомпенсаторы из строя, в результате чего сначала они начинают стучать и шуметь. Далее проблема может прогрессировать, что выражается в виде сбоев в работе ГРМ, зависании клапанов и т.д.

Как убрать стук гидрокомпенсаторов присадкой и какой состав лучше залить

Вполне очевидно, что в случае серьезных неполадок ГК лучше сразу заняться ремонтом ГБЦ. Если же стук компенсаторов появился не так давно, а замена моторного масла на свежее не дала ощутимых результатов, тогда  выходом из сложившейся ситуации могут оказаться специальные присадки.

Другими словами, если детали не имеют сильной выработки или же ремонт по той или иной причине нет возможности выполнить своевременно, качественная присадка во многих случаях способна нейтрализовать посторонние шумы, причем иногда на достаточно длительный срок.

Главной задачей становится выбор оптимального варианта, так как в продаже имеется большое количество восстанавливающих, защитных, противодымных, антифрикционных и других составов разных производителей. Прежде всего, внимание стоит уделять оригинальным  присадкам известных производителей, которые рассчитаны на устранение стука ГК и хорошо сочетаются с синтетическими или гидрокрекинговыми моторными маслами.

Итак, если мотор зашумел и для решения проблемы нужна присадка, стук гидрокомпенсаторов лучше всего убирать составами, которые специально для этого предназначены. Если точнее, в продаже имеются присадки, которые направлены именно на уменьшение стука ГК. Такие добавки могут оказаться лучше и обеспечить более выраженный эффект, чем универсальные комплексные средства для защиты двигателя, улучшения свойств базового масла и т.д.

Прежде всего, с учетом многообразия разных составов на рынке, не следует отдавать предпочтение дешевым продуктам  и средствам неизвестных производителей. Также следует помнить о том, что всегда существует риск приобрести фальсификат. По этой причине присадки лучше покупать в официальных точках продажи или в проверенных автомагазинах.

Что касается самих присадок, как показывает практика, для устранения стука гидрокомпенсаторов следует выделить три состава:

  • Liqui Moly Hydro Stossel Additiv
  • XADO для гидрокомпенсаторов
  • Wagner Windigo для улучшения работы ГК

Данные продукты хорошо зарекомендовали себя, практическое применение в большинстве случаев наглядно демонстрирует, что  после заливки данных присадок в двигатель отмечается стойкий положительный эффект. Другими словами, относительно высокая стоимость указанных препаратов по сравнению с аналогами  вполне оправдана их результативностью.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о том, какие стуки в моторе указывают на те или иные неисправности, как определить причину без разборки ДВС, а также какие способы помогают определить характер стука и точно локализовать возникшую проблему.
  • Состав Liqui Moly улучшает работу гидрокомпенсаторов, а также частично восстанавливает изношенные поверхности в двигателе. Присадку необходимо добавлять в моторное масло. Хотя состав совместим со смазками разных производителей, его оптимально использовать с моторными маслами LM.

В том случае, если износ ГК незначительный, через относительно небольшой промежуток времени (после пробега около 50-100 км.), стук ГК и посторонние шумы должны исчезнуть или же интенсивность стука заметно снижается. Также при использовании присадки для гидрокомпенсаторов вместе с маслом Liqui Moly производитель обещает дополнительное улучшение характеристик самого масла и увеличение ресурса смазки.

  • Что касается XADO, данный производитель также предлагает присадку, которая по своему принципу действия похожа на Liqui Moly.

Состав после введения в масло улучшает свойства смазки, чистит масляную систему и каналы, а также в той или иной степени «реставрирует» поверхности. В результате удается уменьшить или полностью устранить стук гидрокомпенсаторов в двигателе.

  • Завершает список очищающая присадка в двигатель Wagner. Производитель не так хорошо известен на рынке СНГ, однако многие водители отзываются о продукции данного бренда в положительном ключе.

Компания предлагает специально разработанную линейку продуктов для борьбы со стуком гидрокомпенсаторов. Отметим, на практике, особенно если сравнивать присадки Вагнер с другими известными аналогами, эффективность может быть выражена не так заметно, однако на момент написания данного материала такое решение самое доступное по цене на фоне конкурентов.

Читайте также

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов на приоре

Главная » Блог » Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов на приоре

Бодро стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины шума

Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ 21126 с автоматической системой регулировки газораспределительного механизма. Зазор между кулачком распределительного вала и клапанной ножкой выбирается гидротолкателем, успешное функционирование которого обеспечивается масляной системой мотора. Механизм позволяет не проводить различного рода регулировки в ГРМ, снижает расход топлива и повышает КПД силовой установки.Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

Основы устройства и функционирования гидравлического компенсатора

  Отрицательной стороной конструкторского подхода является капризность системы. Очень часто стучат гидрокомпенсаторы на Приора 16 клапанов и причины этого явления неопытному владельцу неизвестны. Ситуация проясняется после изучения особенностей работы компенсаторного механизма.

Конфигурация

Идея автоматического регулирования тепловых зазоров может быть реализована в двух вариантах: обычный гидротолкатель и гидроопора. Последняя применяется в модулях газораспределения с коромыслами. На Lada Priora в шестнадцатиклапанной версии впуск и выпуск оснащены индивидуальными распредвалами. Оптимальным решением для такой компоновки является применение гидравлического толкателя.

Приоровский гидрокомпенсатор на 126 двигателе состоит из таких частей:

  • Плунжерная пара, включающая цилиндрическую обойму и поршень с шариковым клапаном.
  • Наружный корпус – толкатель.
  • Система пазов и отверстий для маслоснабжения.
Принцип работы

Маслосостав поступает во внутреннюю полость поршня и, преодолевая сопротивление пружины, отталкивает шарик для заполнения замкнутого цилиндра. Заполняя гильзу, масло выдавливает поршенек наружу и гидротолкатель упирается в кулачок. Далее происходит запирание шарикового клапана и сборочная единица работает как обычный толкатель на моторах с регулируемым клапанным механизмом.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора с 16 клапанами на горячую и на холодную или причины шума

Успешная работа гидравлического компенсатора (ГК) возможна только при постоянной подаче масла под давлением. Исключить постукивание при запуске позволяет система предотвращения слива маслоэмульсии. Реализована она в виде шарикового клапана, запирающего масляный канал в ГБЦ после остановки двигателя.

Как стучат ГК

Некоторые владельцы Lada Priora наслышаны о проблемах с гидротолкателями, но не осведомлены об акустическом характере неисправности. Определить, гремят ли модули не сложно: звук будет похож на работу дизельной силовой установки. И действительно, цокот можно сравнить с работающим ТНВД дизеля или современного бензинового агрегата.

Постукивания на холодную

На новом моторе гидромодули функционируют бесшумно. Это объясняется его идеальным состоянием и подтверждает качественный выбор смазки производителем. Отклонения от заводских рекомендаций или посредственный уход за транспортным средством требуют не только проведения раскоксовки поршневых колец в будущем, а и поиска факторов, допустивших стучание ГК.

То, из-за чего стучат гидрокомпесаторы на Лада Приора 16 клапанов или причины стука на холодную могут быть следующими:

  • Загрязненная или некачественная маслоэмульсия.
  • Неподходящая вязкость маслопродукта. Отклонения по вязкостным характеристикам приводят к невозможности проталкивания жидкости через мелкую сеть каналов, что вызывает масляное голодание у гидравлических компенсаторов.
  • Засорение отверстий масляной системы. Уменьшение проходного сечения приводит к понижению давления в камерах гидромодуля.
  • Низкое давление в главной масляной магистрали. Обычно наряду с этим горит лампа давления масла.
  • Заклинивание плунжерного механизма ввиду наличия большого слоя нагара на поверхностях сборочной единицы.
  • Износ деталей плунжерной пары. Дефекты в шариковом клапане или на сопрягаемых поверхностях приводят к утечкам жидкости из подплунжерного пространства.
Стук на горячую

Характер теплового состояния двигателя является решающим в вопросе постукиваний гидрокомпенсаторов. Например, на холодном моторе ГК не стучат, а по мере прогрева возникает шум. Причиной может быть любой из уже приведенных «холодных» пунктов и не только.

Решающее значение при возникновении стука гидромодулей на прогретом двигателе оказывают:

  • Недопустимый уровень масла. Уровень выше отметки Max приводит к вспениванию маслоэмульсии и нарушению нормальной работы гидравлических компенсаторов. При пониженном объеме маслосостава насос «хватает» воздух.
  • Увеличенные посадочные площадки под ГК. Эффект возникает в результате перегрева мотора.

Подробная диагностика гидравлических компенсаторов на Lada Priora

Порой для фиксации причин стучащих гидрокомпенсаторов на 16 клапанном двигателе Лада Приора одного теплового состояния мотора недостаточно. Комплекс же испытаний позволяет более точно установить фактор, из-за которого возникает посторонний шум.

Диагностируем состояние

Одной из частых жалоб является стук и на холодную, и на горячую. Однако с повышением оборотов симптом пропадает. Актуален один из вариантов:

  1. Износ или повреждение шарикового клапана. Без замены гидрокомпенсатора не обойтись.
  2. Загрязнение внутренностей ГК продуктами износа вследствие выбора неправильной смазки или несвоевременной ее замены. Промывка внутренностей и смена маслосостава на кондиционный устраняет неисправность.

Если цокот проявляется только на горячей силовой установке и пропадает на высоких оборотах, а на остывшем агрегате посторонних звуков не наблюдается в любом режиме – износилась плунжерная пара. Гидрокомпенсатор подлежит замене в сборе.

Стук наблюдается только на высоких оборотах при любом тепловом состоянии, а на холостых – тишина, проблема с уровнем масла или в системе засасывания малоэмульсии. Выходить за пределы крайних меток на щупе не рекомендуется, ездить с поврежденным маслоприемником – тоже. Восстановление допустимого уровня разрешает задачу.

К сведению
  • Новые гидравлические компенсаторы тоже могут постукивать. Обычно это происходит после капиталки и наблюдается в короткий промежуток времени после первого пуска. Неисправностью не является, если при следующих запусках не повторяется.
  • Если гидромодули стучат после замены масла, причина в качестве смазки или фильтре.
  • Причислять стучание гидротолкателей при запуске к числу неисправностей не стоит. За длительное время стоянки масло стравилось с рабочих камер и в начале работы происходит наполнение емкостей.
Опасны ли последствия

Чем грозит игнорирование того, что стучат гидрокомпенсаторы на двигателе Лада Приора 16 клапанов или пренебрежение исследованием причин возникновения шума? Как минимум, акустическим дискомфортом. Как максимум – износятся кулачки распредвала, и его придется заменить.

Как устранить стук гидротолкателей на Lada Priora

Своевременное и качественное обслуживание маслосистемы двигателя – залог безупречной работы гидрокомпенсаторного механизма. Ведь узел рассчитан на использование в течение всего ресурса силовой установки.

Использование рекомендуемой смазки

Когда гидротолкатели только застучали, производитель рекомендует сменить смазку на проверенный вариант. Поэтому при возникновении вопроса, какое масло лить в принципе, стоит проанализировать отзывы на предмет приемлемости определенной модели нефтепродукта гидравлическими компенсаторами.

Безусловно, лучшим выбором для Lada Priora будет рекомендованный заводом-изготовителем состав, указанный в книге по эксплуатации. Однако не все современные популярные продукты занесены в список.

Анализ мнений показывает, что действительно при оговоренной заводом универсальной вязкости 10W-40 или 5W-40 не каждое масло подходит. Например, Shell Helix Ultra 5W-40 вызывает стук уже на 15 000 км пробега, в то время как на Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 «гидрики» молчат даже на 80 000 км.

Отзывы показывают, что оптимально выбирать следующие смазочные составы:

  • Total Quartz 9000 Energy 5W-40.
  • Mobil Ultra 10W-40.
  • Wagner Windigo 10W-40.
Промывка

Многие владельцы в запущенных случаях прибегают к общей промывке двигателя. Однако эффективность такого мероприятия в борьбе со стучащими ГК мала. Объясняется плохой прокачиваемостью масла в области камер гидротолкателей. Если смена смазки не помогает, оптимальный выход – снять крышку ГБЦ и найти, какие стучат гидрокомпенсаторы на моторе Лада Приора 16 клапанов и определить причину этого. Дефектные детали определяются путем диагностики сопротивления хода деревянным клином. Быстрая в сравнении с другими гидроопорами скорость перемещения свидетельствует об износе гидромодуля, наличие постоянного зазора – о его закоксованности.

Внимание! Упирать деревянный клин необходимо в нерабочую поверхность кулачков.

Эффективным удалением нагара внутри ГК является их локальная мойка. Изношенные сборочные модули ремонту не подлежат.

Присадки

Отсрочить выявление причин и чистку ГРМ помогают присадочные составы. На рынке можно встретить несколько продуктов. Наиболее популярны продукты от Liqui Moly и XADO. Эффективность веществ зависит от конкретного случая. Нередко любители моторных добавок приравнивают химию этого класса к пустой трате денег.

Экспертное заключение

Общие причины стука гидрокомпенсаторов актуальны и для ВАЗ 2170. Специалисты рекомендуют анализировать проявление симптома на горячую и на холодную, а также на различных оборотах. В общем случае механики советуют принять к сведению такие рекомендации:

  • При постукиваниях обязательно проверить давление масла на холодном моторе: если оно в порядке, скорее всего неполадка в самих гидротолкателях.
  • Если стук только на горячую, решить вопрос можно применением более вязкого масла.
  • Постоянное стучание часто требует замены изношенных деталей.

Нередко гидравлические компенсаторы начинают постукивать после замены масла. Здесь выход понятен – использовать проверенные потребителями маслосоставы, и не экономить на них.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Приора и что делать

Стучат гидрокомпенсаторы на Ладе Приора – причин возникновения этого явления несколько. Разделим их по зависимости от текущего режима работы двигателя автомобиля. Рассмотрим все случаи, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, что делать в каждом из них.

Стук на холодную

Он появляется непосредственно же после запуска двигателя (на холодную) и продолжается до его нагрева до определенной температуры (40-50 градусов). Возникает такой шум как из-за присутствия воздуха в гидрокомпенсаторах (гидротолкателях), так и при непроходимости густого (еще холодного) моторного масла через суженные (из-за загрязнения) масляные каналы или из-за пришедшего в негодность масляного фильтра. Особенно долго неприятный звук продолжается в холодное время года, когда масло разжижается до нужной консистенции дольше обычного. Для того чтобы в этой ситуации устранить эту неприятность, требуется чистка масляных каналов или замена масляного фильтра.

Шумы на горячую

Постукивание на горячую носит более системный характер. Оно наблюдается уже при работе уже прогретого двигателя. Причина возникновения таких периодических звуков – увеличившийся зазор между гильзой гидрокомпенсатора и плунжером. Он возникает онпо следующим причинам:

  • износ деталей гидротолкателя или «залипание» клапана, через который проходит смазывающая жидкость;
  • применение некачественного моторного масло или неправильный выбор его вязкости;
  • закупорка масляных каналов;
  • загрязнение масляного фильтра;
  • большое содержание воздуха в моторном масле и, как следствие, в самих гидротолкателях;
  • развальцовка места посадки гидротолкателя, которое при нагревании расширяется еще больше.

Читайте также: Стартер щелкает, но не крутит на Приоре

В этих случаях может потребоваться замена самого гидрокомпенсатора, масляного фильтра, масла или очистка масляных каналов.

В отличие от постукивания на холодную, в данной ситуации игнорировать эту неисправность не рекомендуется.

Постоянный стук клапанов

В этой ситуации необходимо устранить появившийся зазор между одним кулачком (или несколькими кулачками) распределительного вала и толкателем. Необходима чистка или замена деталей: толкателя или кулачка распредвала.

Постоянное стучание

Оно наблюдается только при повышенных оборотах двигателя. Возникает в результате переизбытка или недостатка масла в системе смазке двигателя. Возможно, это происходит из-за повреждения маслоприемник, который нужно заменить на исправный. Возможно, требуется просто довести уровень масла в двигателе до нормы.

Диагностика и ремонт

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Ладе Приора и что делать в этом случае

Прежде всего, стоит определить, какой конкретно гидротолкатель работает неправильно, и являются ли именно они причиной неприятного звука. Сделать это возможно с помощью акустической диагностики или отключением цилиндров мотора попеременно. За этим желательно обратиться в автосервис или выполнить его своими руками. Однако самостоятельный перебор методов ремонта может быть дороже, чем обращение к опытному специалисту по моторам.

Затем нужно проверить давление масла в системе двигателя на соответствие нормам. Если оно ниже, чем нужно, то, возможно, масляный насос или фильтр требует замены.

Часто причиной неправильной работы механизма становится моторное масло, которое было выбрано неправильно или присутствует в недостаточном количестве. Необходимо сменить его на другую марку, изменить его вязкость или добавить в него специальные присадки, устраняющие стук гидротолкателей.

Иногда можно заметить, что в одном из свечных колодцев появляется масло при работе двигателя под большой нагрузкой. Его необходимо вытянуть оттуда с помощью шприца, очистить свечи зажигания. Затем для создания нужного давления в системе под крышку гидрокомпенсаторов и головки нужно нанести герметик, которого «пожадничали» при сборке автомобиля на заводе-изготовителе.

Гидротолкатели не нуждаются в какой-либо регулировке, так как они сами способны подстраиваться под режим работы механизмов.

Последствия

Неправильная работа гидротолкателей может привести к следующим проблемам:

  • снижение компрессии, мощности двигателя;
  • ухудшение его запуска;
  • перегорание тарелок и седел клапанов;
  • возрастание ударной нагрузки на узлы и детали автомобиля, что приведет их к быстрому выходу из строя;
  • увеличение расхода топлива.

Читайте также: Где находится реле стартера Приора

Если же стук гидротолкателей пропадает через несколько секунд после запуска двигателя, то в этом случае говорить о неисправности механизма не приходится.

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов своими руками

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Стук гидрокомпенсаторов: причины

Чтобы понять, как избавиться от стука гидрокомпенсаторов, необходимо хорошо представлять принцип работы этих деталей. Тепловое расширение металла в результате нагрева стало причиной изобретения этого вида механизма.

В автомобилях старого образца вместо гидрокомпенсаторов устанавливались регулировочные болты, с помощью которых производилась ручная настройка теплового зазора. Такой метод устранения повышенных зазоров в системе газораспределительного механизма требовал от владельца машины значительных затрат времени и денег, ведь необходимость в ручной регулировке возникала каждый раз, когда авто проходило 10 – 15 тыс. км.

В современных автомобилях эта функция полностью автоматизирована с помощью небольших вставок между коромыслами и штоком клапана. Принцип работы этой детали довольно прост:

  1. Масло из системы смазки поступает внутрь цилиндрического конуса компенсатора под давлением, когда кулачёк распредвала не оказывает давление. Внутри детали имеется плунжерная пара, с помощью которой регулируется наполнение внутренней полости маслом до момента, когда нажимная часть механизма выдвинется на расстояние, которое полностью компенсирует имеющийся зазор между деталью и штоком клапана.
  2. В момент, когда распредвал проворачивается на необходимый для начала давления на клапан угол, подача масла перекрывается и учитывая тот факт, что масло является практически несжимаемой жидкостью, компенсатор сохраняет необходимую длину и передаёт без задержки усилие от распредвала на шток клапана.
  3. После того, как клапан вернётся в закрытое положения весь цикл работы гидрокомпенсатора повторяется вновь.

Кликните по картинке для увеличения

Учитывая тот факт, что внутренний объём заполненный маслом может изменяться в зависимости от величины зазора, удаётся полностью избежать задержки открытия клапана и как результат повышенной шумности газораспределительного механизма.

К сожалению, гидрокомпенсаторы, как и любая деталь автомобиля, может выйти из строя. Неисправность этой детали неминуемо приведёт к образованию характерного стука во время работы двигателя. Наиболее часто шум гидрокомпенсаторов вызывается следующими причинами:

  • Износ.
  • Заводской брак.
  • Заклинивание внутреннего клапана.
  • Воздух во внутренней полости детали.
  • Засорение клапанного механизма.

Износу подвергаются все детали автомобиля, в том числе и гидрокомпенсаторы. Поэтому, если машине уже много лет, возможно, потребуется полная замена всех элементов.

Заводской брак встречается не часто, но возникает такая неисправность в первые месяцы эксплуатации авто. В случае выявления этой причины неработоспособности гидрокомпенсаторов ремонт, как правило, осуществляется за счёт производителя.

Заклинивание внутреннего клапана может случиться, если применяются некачественное масло или была произведена установка несертифицированных деталей. Устранить такую неисправность можно заменой деталей или их прочисткой.

Воздух во внутреннюю полость гидрокомпенсатора может попасть, если масло в картере двигателя находится на слишком низком уровне. Также такая неприятность может ожидать водителя, если масляная магистраль, по которой осуществляется подача масла, забита различными отложениями.

Если гидрики стучат, то для устранения неисправности не обязательно обращаться в специализированные мастерские. Полностью избавиться от шума гидрокомпенсаторов можно самостоятельно, при наличии минимальных знаний и навыков ремонта и обслуживания двигателей внутреннего сгорания.

Видео:

После того как причины и последствия возникновения шума понятны можно приступать к устранению неполадки.

Методы устранения повышенной шумности гидрокомпенсаторов

Существует несколько эффективных способов, с помощью которых можно устранить стук гидрокомпенсаторов. Одним из самых бюджетных вариантов является прочистка этих деталей.

Для выполнения этой операции необходимо:

  1. Снять клапанную крышку двигателя.
  2. Удалить оси коромысел.
  3. Извлечь гидрокомпенсаторы.
  4. Почистить детали снаружи щёткой из ненатуральной щетины.
  5. Поместить поочерёдно каждую деталь в ёмкость с керосином и несколько раз проволокой нажать на шариковый клапан и плунжер.
  6. На следующем этапе гидрокомпенсаторы помещают во вторую ёмкость с чистым керосином, предварительно полностью удалив жидкость, оставшуюся от предыдущей промывки.
  7. На третьем этапе необходимо проверить работоспособность гидрокомпенсаторов путём набора в них промывочной жидкости. После чего деталь держат в вертикальном положении, при этому плунжер должен смотреть вверх. Если нажать на плунжер пальцем, то он не должен перемещаться, а из внутренней полости гидрокомпенсатора не должна выделяться промывочная жидкость.

После проверки работоспособности детали устанавливаются обратно, и после установки коромысел и клапанной крышки производится тестовый запуск двигателя.

Несмотря на кажущуюся простоту восстановления работоспособности гидрокомпенсаторов таким образом, временные затраты на выполнения такой операции будут очень значительными.

Видео:

В некоторых случаях возможно устранение без разбора повышенной шумности работы гидрокомпенсаторов.

Для того, чтобы выполнить очистку деталей без снятия их с двигателя необходимо:

  • Снять впускной коллектор и залить в каждый цилиндр жидкость для раскоксовки.
  • Прокрутить двигатель стартером.
  • Снять клапанную крышку и облить гидрокомпенсаторы жидкостью для очистки карбюратора.
  • Оставить автомобиль на 2 часа.
  • Установить впускной коллектор и клапанную крышку.
  • Запустить двигатель.

В течение нескольких минут необходимо продержать обороты двигателя на высоком уровне, пока из трубы выходит дым тёмного цвета. Если стук гидрокомпенсаторов на горячую не проявляется, то автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

Этот способ устранения неисправности является самым простым, но восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов позволяет только при слабом загрязнении деталей. Если в двигателе не была произведена вовремя замена масла, то прочистить гидрокомпенсаторы можно только первым способом с использованием специальных жидкостей.

Присадки и жидкости для промывки гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов в автомастерской обходится слишком дорого, поэтому многие автомобилисты, стараясь предотвратить образование опасных отложений в масляной магистрали двигателя, применяют специальные присадки.

Наиболее популярные и недорогие средства, применяемые с этой целью:

1. LIQUI MOLY

Стоп стук гидрокомпенсаторов Ликви Моли, отзывы о котором размещают даже авторитетные автомобильные издания.

Представляет собой высотехнологичную добавку в масло, которая значительно улучшает его смазывающую способность, очищает мельчайшие каналы гидрокомпенсаторов, устраняет масляные отложения на стенках магистрали.

Присадку можно использовать как для бензиновых двигателей, так и для дизельных агрегатов с турбонаддувом или без него.

Видео:

2. Хадо

Реставрационные присадки от известного украинского производителя автомобильных масел. Средства по своей эффективности не уступают присадке Ликви Моли.

3. Wagner  Windigo

Немецкая присадка для гидрокомпенсаторов.

Средство отлично справляется со своей функцией при использовании в двигателях, в которых уже имеются проблемы в работе этих деталей, а также служит хорошим профилактическим средством.

Видео:

Любая из перечисленных добавок позволяет обойтись без сложной и продолжительной очистки способом промывания деталей, конечно при условии, что гидрокомпенсаторы пригодны для дальнейшего использования. Если неисправность вызвана чрезмерным износом деталей, то необходимо приобрести и установить новые изделия.

(1 раз, оценка: 5,00 из 5) Загрузка...

Победа над стуком гидрокомпенсаторов — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет! Вот я и распрощался со стуком гидриков … сразу же вопрос, как избавился, а все оказалось элементарно на самом то деле. Изначально я вскрывал двигатель с мыслью, что придётся менять гидрики ( до 70 градусов торобанили все)вскрываю я все это дело и открывается картина, а именно все в силиконовой герметике… Сначала начал вскрывать гидрики по очереди, в итоге все 16 чистенькие и без выработки. Счищаю весь силикон, промазываю все это дело лактайдом, все быстро собираю, по стартеру ииии… грохот во весь гараж … разочарование, отчаяние … сначала пару раз заглушил, потом все меньше и меньше становился цокот. После 20 минут работы всего один стрекочет, чёт психанул, дал 2к оборотов и минуты 3 по держал, в итоге он замолчал. На утро по стартеру и ни один из 16 Войнов не подал ни звука … 2 дня уже катаю, довольный как слон. Сделал для себя вывод, сделали специальный герметик для этих целей, вот и мажет его, не надо считать себя умней остальных.Ну из плюсов обзавёлся полезным ключиком:) он частенько нужен, а то все раньше по старинке от руки.Кстати, кикс отлично моет, раньше внутри все было в отложениях и темное, сейчас же все чистенькое:)

Всем спасибо за внимание:) и не торопитесь идти за новыми гидриками, они легко разбираются:)

Способ который помог избавиться от стука гидрокомпенсаторов. | Denis МЕХАНИК

Думаю все слышали как стучат гидрокомпенсаторы на автомобиле. Если приехать с такой проблемой в автосервис то почти каждый мастер скажет что нужно их все менять.

Хотя часе всего они перестают нормально работать просто по причине закоксовки. ( шламовые отложения от несгоревшего топлива и масла)

И чтобы решить данную проблему нужно их как следует промыть. Но прежде разобрать. Для этого берем старый ремень безопасности, зажимаем им гидрокомпенсатор,

и бьем по какой-нибудь деревяшке.

Таким образом мы делаем первоначальную разборку.

Затем с помощью шила аккуратно поддеваем крышечку с шариком.

Самое главное ничего не потерять, так как детальки очень мелкие.

Таким образом можно разобрать сразу несколько гидрокомпенсаторов, и разом все промыть.

Можно это делать очистителем тормозов, бензином ацетоном, ну а лучше всего специальной химией для промывки двигателя. Например хорошо подойдет раскоксовка или 5ти минутная промывка.

После промывки нужно собрать все обратно.

В этом поможет деревянная палочка, защелкиваем фиксатор ей, чтобы не поцарапать детали.

Ну а потом собираем гидрокомпенсаторы обратно, предварительно налив в них масло, чтобы на первых секундах работы двигателя их не разбивало.

Все готово, компенсатор собран и можно ставить на двигатель, стучать он больше не будет.

Данным способом можно восстановить разные гидрокомпенсаторы, главное чтобы у них не было сильного износа и механических повреждений!!

Спасибо всем кто с нами на канале и до новых встреч!

Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов зимой?

Холодный пуск двигателя зимним утром — не только жесткая встряска для самого агрегата, но и стресс для водителя. Каждый лишний оборот стартера, каждый посторонний звук режут без ножа. А если бензиновый мотор после запуска еще и стрекочет, как дизель, то все настроение — коту под хвост. Напрасно: звонкая металлическая дробь под капотом еще не говорит о серьезной проблеме — разве что она не захочет исчезать после прогрева двигателя до рабочей температуры. Тем более, что от этого стука можно избавиться.

В чем проблема?

Причиной звонкого перестука при запуске двигателя в мороз чаще всего становятся гидрокомпенсаторы (или гидротолкатели) — миниатюрные маслонаполненные устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора клапанов ГРМ. Результатом их некорректной работы и становится тот самый дробный металлический стук, который настораживает морозным утром.

«Вторичка»-2020. Какие авто покупают украинцы?

Впрочем, по-настоящему расстраиваться следует только в том случае, если стук гидрокомпенсаторов не «уходит» практически сразу после запуска или по мере прогрева, а продолжается «на горячую». Тут уж, пожалуй, без визита к хорошему механику не обойтись: механическая поломка или выход из строя гидрокомпенсаторов по любой другой причине одним шумом не ограничатся. Неработоспособный гидротолкатель становится причиной нештатного изменения зазоров в ГРМ, из-за чего возникают дополнительные ударные нагрузки между деталями (источником стрекота являются именно они). Как следствие, изменяется высота открытия клапанов, пропадает «тяга» двигателя и увеличивается расход топлива.

Что с этим делать?

Водители со стажем нередко советуют стук гидрокомпенсаторов «на холодную» просто игнорировать. Доля здравого смысла в такой рекомендации есть — но только если стуки уходят буквально через несколько секунд после запуска. Хотя именно на начальной стадии проблемы избавиться от «барабанной дроби» на холодном двигателе не так уж и сложно.

Чего лучше не делать, когда выпадет первый снег

В большинстве случаев заедание гидрокомпенсатора связано с моторным маслом. Точнее, его состоянием: грязь и отложения из масла, которым наполняется гидротолкатель, могут скапливаться в его обратном клапане или тонких маслопроводных каналах. Со временем в плунжерной паре толкателя образуются отложения, частично или полностью блокирующие его работу.

До «теста на продавливание» дело дойдет только в том случае, если стук гидрокомпенсаторов не прекращается после прогрева двигателя: придется разбирать ГРМ. Неисправный толкатель легко поддается при нажатии.

Но почему в таком случае гидрокомпенсаторы обычно перестают стучать после прогрева двигателя? Дело в вязкости масла: неправильно выбранное или загрязненное масло в холода становится слишком вязким для того, чтобы нормально циркулировать по тонким каналам и клапанам гидрокомпенсаторов. С прогревом двигателя до рабочей температуры любое масло разжижается — и худо-бедно «продавливается» куда следует. В общем, подходить к решению проблемы следует именно с этой стороны.

Шины, диски, аксессуары и другие товары для вашего авто на MARKET.RIA.

Убедитесь, что вы заливаете в двигатель масло, соответствующее допускам производителя. Проверьте его состояние и уровень щупом: недостаток или сильное загрязнение масла — одна из причин возникновения стука гидротолкателей. Долив может временно исправить ситуацию, однако в случае сильного загрязнения масло придется заменить (и не забудьте о масляном фильтре). Не расстраивайтесь, если стук гидрокомпенсаторов не прекратился сразу после замены масла: для «запущенных случаев» и плотных отложений в их тонких каналах имеются специальные средства — очищающие масляные присадки.

Что может пригодиться?

Производители автомобильных масел и специальной химии предлагают автомобилистам сразу несколько вариантов решения проблемы со стуком гидрокомпенсаторов «на холодную». Но для начала следует выбрать масло, действительно подходящее вашему автомобилю и соответствующее допускам производителя. А если стрекот гидротолкателей не уйдет вскоре после замены моторного масла, понадобится «волшебная бутылочка».

Речь идет об одной из специальных присадок к моторному маслу, которые устраняют причины, вызывающие стук гидрокомпенсаторов. Обычно такие средства очищают самые тонкие каналы масляной системы, имеющиеся в системах газораспределения, растворяют отложения и в целом улучшают смазывающие свойства моторного масла. В результате применения присадки гидротолкатели начинают нормально работать и шум при запуске двигателя «на холодную» пропадет. Если, конечно, их состояние не было окончательно запущено: в случае, если стрекот продолжается и на прогретом двигателе, надежнее обратиться к автомеханику.

Самые популярные кроссоверы и SUV в Украине в 2020 году

Похожее

как определить и впоследствии провести замену? ⚡ MAHINA

Содержание:

1. Что такое гидрокомпенсатор и как он работает на Чери Амулет? (за копирайтером)

2. Что влияет на работу гидрокомпенсатора? (за копирайтером)

3. Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор и как определить какой именно? (за копирайтером)

4. Причина стука гидрокомпенсаторов (за копирайтером)

5. Способы устранения стука гидрокомпенсаторов (за копирайтером)

6. Когда менять гидрокомпенсаторы Chery Amulet и какие ставить лучше? (за копирайтером)

Симптомом одной из самых частых поломок современных силовых агрегатов считается стук гидравлических компенсаторов. Причин, из-за чего начинают стучать механизмы, – множество, однако большинство из них связано с применением некачественного масла. Что такое гидрокомпенсатор в автомобиле, что влияет на его эксплуатацию и как самому произвести его замену – читайте далее в статье.

Что такое гидравлический компенсатор и как он работает на Чери Амулет?

Гидравлический компенсатор или «гидрик» – устройство, которое используется для предупреждения формирования просветов между клапанами и кулачками распредвала. Устройство гидрокомпенсатора включает:

  • плунжеры и втулки;

  • пружины;

  • клапан в виде шарика;

  • плунжерные пружины.

Во время активации мотора в пару плунжеров под давлением по спецканалу поступает масляный раствор. Он вместе с пружиной надавливает на поршень, который должен тесно примыкать к рокеру, а тот должен быть в связке с клапаном. Качественный «гидрик» препятствует появлению зазоров и образованию неестественного шума или звуков в системе газового распределения.

Что влияет на работу гидрокомпенсатора?

Работоспособность гидравлического компенсатора зависит от качества используемого масла. Помимо смазывающей функции, масло обладает способностью к сжатию, что дает возможность «гидрику» мгновенно реагировать на скачки давления в смазочном механизме и осуществлять работу правильно.

Также на работу устройства оказывает влияние степень изнашивания пары плунжеров и ее способность удерживать давление. Большую роль играет уровень износа внешнего стакана «гидрика», который монтируется в колодец ГБЦ.

При соблюдении требуемых размеров компенсаторов, применении высококачественного свежего смазочного материала в системе, регулярной смене фильтра сложностей с эксплуатацией механизма не возникает.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор, и как определить, какой именно?

Нерабочий «гидрик» легко распознать по резкому стуку и скрежету. Однако как выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит? Устройство неисправно, если не перестает постукивать спустя пару минут после включения двигателя или продолжает стучать после полноценного нагрева мотора. При этом звуки прослушиваются в верхней части силовой установки и могут быть незаметными внутри салона авто.

Перед тем как найти стучащий гидрокомпенсатор, следует демонтировать крышку и надавить на плоскость «гидрика» твердым предметом. Если толкатель деформировался и просел, устройство необходимо менять.

Причина стука гидрокомпенсаторов

Как уже отмечалось, ключевыми причинами, почему стучит гидрокомпенсатор на Чери Амулет, считается засор каналов мотора, по которым проходит масло, изнашивание рабочей поверхности клапана «возвратки» и пары плунжеров.

Данные нарушения образуются при:

  • наличии воздуха в надплунжерной зоне, это может быть связано с недостаточным уровнем смазки в картере или при длительной стоянке авто на наклонной поверхности;

  • засорении «гидрика» шламом;

износе ключевых узлов в гидравлическом компенсаторе.

Стука устройства при прогретом моторе возникает в силу таких причин:

  • давний или некачественный смазочный раствор;

  • засоренные каналы;

  • загрязненный масляный фильтр;

  • неполадки в масляном насосе;

  • высокий или низкий уровень масла;

  • поломки механики и гидравлики компенсатора клапанов.

Независимо от того, какой стук у гидрокомпенсатора, и по какой причине он появился, его обязательно нужно устранить. Во большинстве случаев это можно выполнить в бытовых условиях.

Методы устранения стука гидравлических компенсаторов

Наиболее используемым методом устранения стука в «гидрике» своими усилиями является применение специальных присадок, поскольку они:

  • тщательно очищают каналы;

  • вымывают и удаляют загрязнения, мелкий мусор;

  • слегка сгущают масло, за счет чего компенсируют последствия естественного износа деталей.

Помимо применения присадок, ремонт гидрокомпенсаторов на Чери Амулет осуществляют путем очистки масляной системы спецсредствами. Такая чистка является достаточно эффективной и стоит недорого, однако обеспечивает непродолжительный результат. Гарантированно избавиться от стука позволяет только полная замена гидрокомпенсаторов на Chery Amulet. В таком случае владельцу авто следует быть готовым к дополнительным материальным расходам на покупку мелких запчастей, к примеру, герметика и прокладок.

Когда менять компенсаторы Chery Amulet и какие ставить лучше?

Многие автовладельцы задаются вопросом, что будет, если стучит гидрокомпенсатор, как это отразится на автомобиле? При такой неисправности можно эксплуатировать машину достаточно продолжительное время. Однако далее стук будет становиться более громким, двигатель начнет работать с вибрациями, а также с меньшей мощностью и большим расходом горючего, что повлечет за собой износ всей клапанной системы, в частности, распредвала.

Прежде, чем производить замену, важно знать, как проверить гидрокомпенсаторы на Чери Амулет. Существует два варианта:

  • Первый подразумевает демонтаж крышки клапана. Метод позволяет поставить диагноз, однако для его реализации требуются опыт и определенные навыки.

  • Второй – предполагает применение фонендоскопа, посредством которого следует прислушиваться к работе устройства на разных режимах.

Подобные методы того, как проверить исправность, обладают своими плюсами и минусами. Новичкам в подобной ситуации лучше обратиться к экспертам, которые подскажут, как определить неполадку на слух, и какой «гидрик» надо установить на ваше авто.

Ответ на вопрос: когда и как поменять гидрокомпенсаторы на Чери Амулет, – при появлении стука. Для начала следует прочистить масляные каналы, перепроверить уровень масла, и при надобности довести его до нормальных показателей. Если проблема не ушла, тогда нужно установить новые запчасти. Если вы не знаете, как правильно заменить «гидрик», не рискуйте это делать самостоятельно. Обращайтесь к профессиональным мастерам, которые выполнят работы качественно, оперативно и с гарантией.

Откуда стук гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе

Кучера каждый день рожают своих железных коней. Если владельцы относятся к машине бережно и уважительно, им необходимо прислушиваться к ровной работе двигателя и новым звукам при запуске. Я, например, заправился на другой заправке, и двигатель уже совсем по-другому начинает работать. Или столбик термометра резко упал за ночь. На тебе! Даже человеческий организм реагирует на перепады температур, что уж говорить о двигателях наших тачек? Двигатель всегда должен работать одинаково.Но иногда так же. Так можно обнаружить, например, что по машине стучат гидравлические домкраты. Чем грозит этот стук?

Что такое гидравлические домкраты?

Гидравлика, гидроподъемники или гидроподъемники. Это разные названия гидравлических домкратов. На вопрос о причинах стука этой части механизма водители часто обращаются к специалистам. Иногда они пытаются найти ответ в Интернете. Обычно интересуются причинами стука и к чему приводит их появление? Гидравлические домкраты являются частью конструкции двигателя.Они предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Принцип работы гидротолкателей при автоматическом увеличении хода на расстояние, равное зазору в газораспределительном механизме (газораспределительном механизме). Это достигается за счет действия пружин и подачи масла. Гидрокомпенсатор состоит из пары поршней, поршневой пружины, корпуса и обратного клапана.

Ход гидравлического домкрата

Часто жалуются на стук гидравлического подъемника.Говорят, сел, завел, и тут такой неприятный сюрприз! Попробуем разобраться, почему это происходит. Если автолюбитель услышит стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе, это может его не на шутку напугать, особенно если двигателю уже много лет. Он думает, что мой динозавр не развалится ни сегодня, ни завтра. Но не стоит закапывать тачку заранее. Это может быть по следующим причинам:


Как отремонтировать?

Что делать, если вдруг застучали гидродомкраты? В первую очередь автолюбителю необходимо распознать причину.В том случае, если виновато масло, его лучше заменить. Стоит выбирать полусинтетику. Изначально можно попробовать промыть двигатель специальной жидкостью. Их разнообразие велико. Промывочные жидкости изготовлены на основе минерального масла. В него добавляют щелочные присадки для очистки стенок двигателя от ненужной грязи. В настоящее время на рынке их две: так называемая пятнадцатиминутка и жидкости для длительного воздействия. Промывку обычно проводят перед заменой масла. Если эта процедура не устраняет стук, то нужно задуматься.При выходе из строя впуска необходимо заменить масло на масло меньшей вязкости, промыть двигатель и заменить гидрокомпенсаторы. Лучше, если вы это сделаете, поменяйте сразу все, а не одно. Даже если только он вышел из строя. Если масляный фильтр забит, его также можно заменить. Таким образом можно убрать стук.


Иногда причина в самих подъемниках

Почему горячий стук?

Мы уже разобрались, почему стучат гидродомкраты на холодных двигателях, а почему на горячих? Если автомобиль уже прогрелся до рабочей температуры, но звук не исчезает, возможно, проблема серьезная.Причина может быть:

  • износ и увеличение посадочного места под гидрокомпенсатор. При нагреве пространство увеличивается еще больше, сопровождаясь стуком;
  • Гидравлика и механика гидрокомпенсатора. Причиной стука может быть выход из строя самого «костюма»;
  • перегрев двигателя. Перегрев двигателя вообще штука опасная, поэтому если у вас отечественный автомобиль, следует внимательно следить за температурой. Если вы стоите в пробке, вентилятор не работает, а температура повышается, лучше включить печку на полную мощность.Даже если это происходит в жаркую погоду. Пристроенная плита поможет и избежать закипания. Некоторые умельцы внедряют в кабину выключатель вентилятора, позволяющий раньше включать охлаждение. В иномарках перегрев вызывают специальные системы, которые сигнализируют о превышении рабочей температуры или предотвращают перегрев.

Гидравлические домкраты также подвержены износу

С чего начать?

Лучшее решение при стуке гидравлическим домкратом – диагностика автомобиля.Если стук повторяется несколько раз, лучше ехать на заправку. Если владелец не силен в устройстве автомобиля, то нужно доверить ласточку профессионалам. Они не только помогут вам разобраться в проблеме, но и подскажут, как ее исправить. Первостепенное значение имеет задача, при выполнении которой необходимо определить, какой гидрокомпенсатор стучит. Для этого обычно используют акустическую диагностику. Также необходимо разобрать и промыть гидравлический домкрат. Возможно, эта процедура поможет избавиться от неприятного стука.Снять гидравлический домкрат самостоятельно непросто, и не стоит пытаться, если автовладелец не уверен в своих силах. Эту непростую задачу лучше доверить специалисту. Если промывка гидрокомпенсаторов не дала результатов, обратитесь к хорошему мотористу. Возможно, специалист с многолетним стажем поможет разобраться, в чем проблема, и сможет ее устранить. Стоимость ремонта будет зависеть от объема и сложности работ.


Самое главное не пускать все на самотек.

Что может случиться?

Возможны различные последствия дребезжания гидрокомпенсаторов. Так к чему же приводит столь неприятный симптом? Если стук гидрокомпенсаторов свидетельствует о неисправности, может произойти быстрый износ деталей газораспределительного механизма. Поэтому работа двигателя может ухудшиться. Изношенные детали могут начать крошиться и забивать салон маслом. Все это может привести к заклиниванию клапанов.Это может привести к потере мощности и увеличению нагрузки на распределительный вал и другие части механизма.

Суммировать

Итак, если в вашу машину начали стучать гидравлические домкраты, и это происходит неоднократно, не стоит терять время. С этой проблемой лучше всего обратиться к специалисту. Он поможет « » и при необходимости проинструктирует вас по стоимости ремонта.

), обеспечивающий его работу за счет поддержания оптимального зазора между кулачком (или коромыслом) распределительного вала и его рабочей поверхностью.

Стук гидроподъемников свидетельствует о неисправности, устранение которой позволит осуществить полную отдачу от двигателя.

Состоит из:

  • корпуса со специальными канавками и отверстиями;
  • пара поршней с пружиной и шаровым клапаном.

Верхний конец штока клапана автомобиля упирается в нижнюю часть поршня. То есть компенсатор является промежуточным звеном между клапаном и кулачком распредвала.

Что внутри

Зазор регулируется автоматически.Принцип работы гидравлических домкратов основан на незначительной степени сжатия масла. Как только отверстия (сделанные специально для пропуска смазки) в головке блока цилиндров и корпусе компенсатора сойдутся, масло попадет в него. Затем он поступает в верхнюю камеру поршня через канавку, а затем через открытый шаровой клапан заполняет нижнюю камеру.

По мере подачи масла под давлением поршень выдавливается, толкая корпус компенсатора вверх до упора в кулачок.Кулачок вала при вращении давит на гидрокомпенсатор, который опускается вниз. Отверстия закрыты, поток масла остановлен, шаровой кран закрыт.

Масло обладает свойством несжимаемости, поэтому усилие кулачка распределительного вала передается через гидрокомпенсатор на клапан автомобиля. Он открывается. По мере того, как кулачок продолжает двигаться, пружина клапана толкает его вверх и закрывает.

Некоторое количество масла может вытекать через седло шара поршня в обратном направлении, увеличивая зазор, но в следующем цикле, когда отверстия маслопровода совпадут, объем масла будет восполнен, а зазор нормализуется.

Действие синхронизации приводит к истощению области расширения, при этом увеличивается зазор. Сложение количества масла в цикле снова нормализует его. Тепловое расширение деталей также влияет на дорожный просвет, но и здесь гидрокомпенсатор позволяет избавиться от лишнего.

Бороться тук-тук, потому что последствия разные

Насколько удобны эти устройства? Те, что выполняют свои функции без необходимости обслуживания и особого ухода.

Вы не сможете их вспомнить, пока не услышите специфический щелчок от гидрокомпенсаторов.

Причем, может проявляться только при запуске и исчезать при нагреве, а может держаться все время.

Что происходит, когда стучат гидравлические домкраты:

  • прекращается работа поршневой пары;
  • прогорание головок клапанов, затем повреждение головки блока;
  • в двигателе присутствуют шумы, затрудняющие общую диагностику;
  • ухудшается разгонная динамика.

Почему стучат гидравлические домкраты? В зависимости от обстоятельств ответов может быть несколько.Необходимо установить момент начала стука. Это помогает прояснить ситуацию.

Если слышен дребезжащий звук гидрокомпенсаторов на морозе, то есть сразу после запуска, и продолжается до прогрева двигателя, вероятные причины могут быть следующие:

  1. Поршневой клапан позволяет маслу течь, когда двигатель выключен.
  2. Сужение масляных каналов загрязнениями. В момент ввода в эксплуатацию масло имеет высокую вязкость и не попадает в поршень, поэтому гидрокомпенсаторы стукнулись на холодную.При нагревании его вязкость уменьшается, а проникающая способность увеличивается.
  3. Высокая вязкость масла. Стук исчезает по мере увеличения беглости.

Это явление не очень критично, хотя его не следует игнорировать. Часто "гидрики" не стучат, пока их не запустят. Это связано с тем, что при остановке некоторые клапаны двигателя замерзают в открытом положении, а плунжерный клапан «выпускает» часть масла.

Эти звуки не должны считаться неисправностями.Это допустимо на холодном двигателе. Новые гидравлические домкраты будут стучать при запуске, так как при длительном хранении может вытечь масло.

Что делать, если гидравлические домкраты нагреваются? Хотя вопрос задан немного некорректно. Рассмотрим, почему стук возникает при запуске двигателя и не прекращается при его прогреве. В этом случае, как и в предыдущем, вероятных причин несколько:

  1. Масло некачественное изначально или давно не менялось.Стук обычно прекращается после замены масла.
  2. Выход из строя самого гидрокомпенсатора.
  3. Грязный масляный фильтр.
  4. Горячий удар гидравлических домкратов происходит, когда масляный насос не создает требуемого давления.

Есть еще одна причина, которая почему-то проявляется в Приоре. После замены масла с 5W40 на 0W40 появился стук в компенсаторах.

Принять меры

Так стучат гидродомкраты, что делать? Не паникуйте.Подобное явление еще не исключило автомобиль из транспортного процесса.

Функция этой важной детали напрямую связана с системой смазки. Если стучат гидротолкатели, вероятность того, что масло потеряло свои первоначальные свойства, довольно высока.

Не стоит сразу думать о разборке двигателя. Первым делом меняем масло и фильтр для устранения стука. После замены при пуске не отступайте от постукивания по гидрокомпенсаторам, при сливе масла оно их тоже опустит, а поршни наполнятся при запуске маслонасоса.

Если не поможет, нужно выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит. Вопрос, как определить ту, которую надо менять? Например, на ВАЗ 2112 16 клапанов, как узнать, какой из них не работает?

Для этого установите кулачок распределительного вала (коромысло) так, чтобы он не мешал, и попробуйте выколотить компенсатор. Годный к употреблению, распродается с большим трудом, поврежденный легко ломается. Его следует удалить.

Как проверить гидродомкраты без демонтажа? Поврежденный можно обнаружить и при работающем двигателе.

Место его установки определяется с помощью фонендоскопа. Некоторые умельцы изготавливают устройство, используя металлический стержень и резонатор из алюминиевой банки. Опытные опекуны просто слышат об этом. Кроме того, устраняется причина удара гидрокомпенсаторов.

При обнаружении дефектных деталей некоторые автовладельцы снимают их для удаления мусора из поршня путем разборки и промывки.Другие идут, чтобы их удалить и заменить. Зачастую после этих манипуляций устранить стук удается лишь на время.

Анализ и анализ периодичности ремонтов этих агрегатов свидетельствует о том, что их износ и условия работы примерно одинаковы, а значит и состояние. Поэтому гидродомкраты рекомендуется заменять полным комплектом.

В большинстве случаев гидродомкраты (ГД) выходят из строя при загрязнении маслопроводов двигателя, износе рабочих поверхностей плунжерной пары и распределительного клапана, изготовленных с высокой точностью.

Загрязнение происходит в следующих случаях:

  • при использовании неправильного масла,
  • при несвоевременной замене,
  • неисправен фильтр, предназначенный для пропуска грязного масла через перепускной клапан.

Масло начинает стекать из камеры высокого давления при увеличении посадочного зазора в поршневой паре. Гидрокомпенсатор теряет свойство «жесткости», поэтому резко падает эффективность подачи усилия кулачка на распределительный клапан, на его шток.Аналогичная ситуация возникает при износе клапана камеры высокого давления. При повреждении системы смазки двигателя наполнение гидрокомпенсатора маслом замедляется, ГРМ не гасит зазоры.

Масло должно заполнять весь внутренний объем гидрокомпенсатора. При его неполном заполнении основное его назначение (устранение зазоров в элементах ГРМ) не выполняется. В конечном итоге появляются колоссальные нагрузки, которые дают о себе знать при правильных воздействиях.

Если гидроподъемник стучит, что может случиться? Из-за этого быстрее изнашиваются детали ГРМ, хуже работает двигатель. Также приводит к выходу детали из строя, если вместе с маслом в гидрокомпенсатор попадают частицы изношенного оборудования. Это позволяет зажать узел. В этом случае (смотря в каком положении это произошло) начнут поджимать клапана или будут большие зазоры ГРМ. В результате может снизиться мощность, увеличиться нагрузка на распредвал и т.д.

Во избежание этих проблем необходимо:

  • Держите внутреннюю часть двигателя в чистоте и под контролем.
  • Замена фильтров и масла в сроки, рекомендованные производителем автомобиля с понижающим коэффициентом 0,6-0,9 с учетом условий эксплуатации автомобиля.
  • Перед каждой заменой масла промывайте двигатель медленнодействующей промывкой «на ходу». При загрязнении внутренних поверхностей двигателя, обнаруженном при демонтаже корпуса ГРМ, не следует применять быстродействующее промывочное средство, так как во внутренние полости компенсатора вместе с маслом могут проникнуть различные отслоившиеся частицы, что приведет к разрушению основного корпуса.

Небольшие зазоры между подвижными частями ГК позволяют использовать качественные масла - полусинтетические и синтетические. (10 Вт 30, 5 Вт 40, SAE 0 Вт 40). Минеральные масла для этого не подходят, так как отличаются высокой вязкостью.

Замена и диагностика.

Выход из строя гидрокомпенсатора, одного или нескольких, сопровождается стуком, который можно принять за клапан. Поврежденный гидрокомпенсатор можно обнаружить с помощью фонендоскопа.

Вариант этого приспособления можно изготовить самостоятельно, используя металлический стержень диаметром 5 мм и длиной 700 мм. К одному концу бруска крепится обрезанная верхняя банка из-под пива, а в центре крепится деревянная ручка. Свободный конец устройства обводят вокруг каждого ГА до головы и подводят к краю ухо. При подозрении на исправность ГХ его извлекают с помощью магнита и осматривают. Если он застрял и не сдается, используйте крючок. Некоторые гидродомкраты разбираются, что позволяет уточнить степень износа деталей.При обращении с деталями необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности соседних деталей.

После снятия стопорного кольца необходимо демонтировать гидроопоры. Ударяя корпусом гидрокомпенсатора о металлическую поверхность, осторожно вытряхните внутреннюю часть. Грязную дилатацию промывают ацетоном или другим способом.

Гидравлическая опора разбирается сразу после снятия стопорного кольца. Постучите по внутренним частям гидроподъемника, слегка постукивая корпусом по поверхности утюга.Грязные компенсаторы необходимо промыть растворителем, например, ацетоном.

При визуальном осмотре видны отверстия и царапины. Могут быть и депрессии. Проверить состояние разобранного гидрокомпенсатора можно следующим образом: если после заливки маслом он не сжимается под силой рук, значит, он исправен. Если он уменьшается, его необходимо изменить. При сжатии зажимом рабочий основной корпус способен оказывать сильное сопротивление, а длина миниатюризируется только через 30 секунд.

Хитрости установки.

Для правильной работы нового гидравлического компенсатора после установки необходимо соблюдать следующие правила:

  • При установке нового ГХ заводское масло не удаляется. При запуске двигателя этот состав будет смешиваться с маслом в системе смазки двигателя без негативных последствий.
  • Пустые бортовые ГХ не могут быть установлены; они должны быть предварительно заполнены маслом.В противном случае могут появиться большие нагрузки даже при первом запуске двигателя.
  • Сразу после установки основного двигателя на двигатель провернуть коленчатый вал 5-7 раз храповиком и оставить десятиминутный перерыв перед запуском двигателя для получения правильного рабочего положения поршневых пар под давлением распределительного вала доли.
  • В процессе ремонта или замены гидрокомпенсатора производится промывка маслосистемы, замена фильтра, заливка в двигатель свежего масла.Поступление масла к посадочным местам по каналам проверяют визуально при вращении коленчатого вала.
  • При ремонте двигателя после 150-200 км необходимо изменить зазоры клапанов. При выходе из строя одного или пары гидродомкратов лучше заменить весь комплект.

Прокачка гидрокомпенсаторов.

Если гидроподъемник стучит во время прогрева двигателя, это означает, что есть поток воздуха и утечка масла.В этом случае двигатель может работать 2-3 минуты на постоянных оборотах, затем на изменяющихся оборотах, а затем на холостом ходу. Если шум не исчез, весь цикл повторяется, а при необходимости - даже несколько раз.

Для достижения высокой эффективности силовой установки кулачок распределительного вала и толкатель клапана должны находиться в тесном контакте друг с другом. В некоторых автомобилях, таких как Hyundai Solaris, это достигается регулировкой тепловых зазоров. При прогреве двигателя они исчезают за счет выдвижения деталей.Многие двигатели, например, ВАЗ 21124 или 21126, не требуют вмешательства, так как в них установлены гидрокомпенсаторы (ГК).

Почему гидрораспределители стучат на морозе: возможные причины

GK — незаметная деталь. Гидравлическим толкатель называется, если он установлен непосредственно между кулачком распределительного вала и осью клапана, т.е. вместо толкателя. Гидравлическую опору можно увидеть в газораспределительных механизмах в коромыслах.

Конструкция и работа гидравлического компенсатора зазора

Невозможно понять природу дребезжания горячих или холодных гидродомкратов в двигателе, не зная основ механизма. Благодаря давлению масла эта деталь позволяет выбирать свободный ход при любой температуре двигателя.

Рабочие крутящие моменты легче демонтировать на гидравлическом толкателе традиционной конструкции. Включает примитивное оборудование:

  1. Поршень, один конец которого свободно соприкасается с внутренней поверхностью толкателя, а другой конец с шаровым краном.
  2. Цилиндр, по которому движется поршень.
  3. Отверстие для забора масла из масляного канала ГБЦ.


Масляная эмульсия проходит через отверстие головки блока цилиндров и канавку плунжера во внутреннюю полость поршня. Под действием давления жидкости шарик преодолевает сопротивление пружины и открывает путь масляной композиции в закрытую полость цилиндра.

Эмульсия быстро заполняет пространство и начинает перемещать поршень толкателем вверх. При достижении точного совмещения гидротолкателя с кулачком полость цилиндра полностью заполняется и жидкость поднимает шар вверх, тем самым закрывая шаровой кран.

Из-за чего стучат гидравлические домкраты на холодную

Гидрокомпенсатор будет выполнять свою функцию бесшумно при условии обеспечения надлежащего уровня, качества и давления смазки. В противном случае будет стук. Время их возникновения свидетельствует о сбоях различного происхождения.

К сведению ... Довольно часто гидрикас стучится к неопытным владельцам, не знающим автомобилей.

Вы можете столкнуться со стуком гидрокомпенсаторов на холодную по следующим причинам:

  • Плохой или грязный состав масла.
  • Неправильно подобранная смазка. Нерекомендуемые заводом-изготовителем показатели холодной и рабочей вязкости препятствуют продавливанию масляной эмульсии в холодном виде по микронным каналам и не заполнению рабочей полости гидрораспределителей или гидроопор.
  • Загрязнение каналов ГБЦ и маслосистемы в газовом баллоне. Это приводит к уменьшению проходного сечения отверстий, препятствуя проталкиванию холодного вязкого масла.
  • Износ механизма.Повреждение шарового клапана или поверхности поршня приведет к непрерывной утечке смазки из полости поршня.
  • Заедание поршневой пары из-за чрезмерного нагарообразования в узле.
  • Проблемы с давлением в маслопроводе. Это может быть связано с неисправностью масляного насоса или забитым масляным фильтром.

Неисправность или стук гидрокомпенсаторов механизма распределения горячих газов: основание для диагностики неисправности

Характер работы силовой установки, достигшей рабочей температуры, отличается от работы в холодном состоянии.Здесь и потребление ниже, и гибкость выше. И характер постукивания гидротолкателей может быть разным.

Простой

Шумная работа гидравлических компенсаторов может быть вызвана теми же факторами, что и в случае холодного столкновения. Чаще всего он забивается нагаром и изнашивает мелкие отверстия и каналы масляной системы. В результате масляный насос не может обеспечить достаточное давление для прохождения смазки через узкие участки.

Однако горячий стук гидрокомпенсаторов может возникать и по другим причинам:

  • Недостаточно масла в системе. Оптимальный уровень смазки в картере измеряется через 10 минут простоя. Трасса должна быть равноудалена от отметок Max и Min.Многие водители предпочитают смещать объем масляной композиции в сторону максимальной отметки, что соответствует рекомендациям многих производителей.
  • Из-за перегрева двигателя увеличились размеры посадочных мест под маршевым двигателем.

Во время вождения

Бывает и так, что гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на холостом ходу показывают тихую работу при любой температуре. Это по двум причинам:

  • Низкое пенообразование эмульсии. Возможно при переливе смазки: уровень выше метки MAX.
  • Забор воздуха через масляный насос. Вероятно с недостаточным количеством масляного состава в картере.

Часто шум не зависит от частоты вращения коленчатого вала.Затем мастера обязательно повторяют о появлении зазора между кулачком и толкателем. Природа его происхождения определяется после разборки ГБЦ. Это может быть повреждение контактной поверхности или закоксовывание гидрокомпенсатора.

К сведению ... Не все гидромодули могут стучать. Поиск поврежденного узла осуществляется перемещением гидротолкателя вдоль оси с помощью деревянного клина. Если компенсатор падает быстрее других, его необходимо снять и заменить или почистить.

Самоустранение стука двигателя от гидрокомпенсаторов без исключения: внутренняя промывка

При работе гидравлического толкателя не возникает неприятного лязгающего шума. Равнодушие к выбору смазки, использование подделок и продукции бюджетного сегмента приводит к образованию лаковых отложений и нагара в каналах маслосистемы и на поверхностях гидроподшипников. Игнорирование рекомендаций производителя также сократит срок службы компенсаторов.

Легкая задача


Быстрое устранение стука гидрокомпенсаторов или их устранение без разборки ГБЦ возможно только на начальном этапе, когда неисправность только начала проявляться на морозе. Если использовалось качественное масло и его регулярно меняли, а после крайней замены вдруг застучал ГК, нужно срочно залить новую смазку и заменить фильтр. Вероятно, была найдена поддельная канистра.

Не уверен в качестве предыдущих маслосъемников, а гидрокомпенсаторы только начинают стучать - купите промывочное масло напр.От Лукойла и промыть его минут 15-20 на холостом ходу. Работа над новым фильтром.

Забытый случай

Устранить стук высокоскоростного гидрокомпенсатора без разборки двигателя сложнее. технология важно, но не всегда полезно. Все зависит от степени загрязнения гидрокомпенсаторов.

В особых случаях на помощь приходят агрессивные препараты в виде аптечного Димексида. Смывает детали с любой степенью нагара.Однако эта техника не является простой и требовательной к исходному состоянию силовой установки. В частности, в салоне не должно быть окрашенных деталей и хрупких пластиковых деталей.

Конечно, лучшим решением будет очистка промывочным маслом с предварительной обработкой силового агрегата. Если это не помогло, лучше разобрать ГБЦ и выявить неисправную ГЦ посредством ручной диагностики. Затем снимите их и очистите или замените.

В крайних случаях на помощь приходят специальные дополнения.Они временно устраняют проблему, устраняя неизбежное открытие клапанной крышки. Лучшими оказались составы присадок Liqui Moly и ХАДО.

Краткая справка

Внезапный удар гидрокомпенсаторов газораспределительного механизма на холодном и/или прогретом двигателе свидетельствует о проблемах в масляной системе. ГРМ стучит редко из-за износа или заклинивания основного корпуса.

Недостаток масла, плохая смазка, забитые каналы, проблемы с масляным насосом, забитый фильтр - все это влияет на давление в масляной системе, к которому очень чувствительны гидрокомпенсаторы.На начальных этапах при постоянном использовании качественных смазочных материалов помогает заливка качественного поддона, соответствующего требованиям производителя.

Проблема решается без разборки привода - промывка маслом. Агрессивные составы могут использоваться в ограниченных сериях агрегатов и велик риск закупоривания микроновых отверстий. Специальные присадки помогают отсрочить открытие ГБЦ.

Процедура регулировки клапанов выполняется практически на всех автомобильных двигателях.Процедура регулировки клапана заключается в выставлении зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где зазор клапанов регулируется вручную, это следует делать через равные промежутки времени. Это требует определенных навыков, поэтому инженеры изобрели автоматическую регулировку зазора. Но есть и проблемы с этой технологией - именно о клацанье гидрокомпенсаторов мы сегодня и поговорим.

Гидрокомпенсатор представляет собой устройство, позволяющее автоматически регулировать зазор между клапаном и толкателем двигателя.Представляет собой металлический цилиндр с пружиной и обратным клапаном.

Принцип работы заключается в изменении длины гидроцилиндра компенсатора по всей длине ГРМ. Это устройство приводится в действие возвратной пружиной и давлением масла.

Гидрокомпенсатор представляет собой простое цилиндрическое устройство, состоящее из поршней, клапана обратного действия и пружины.

Большое преимущество гидравлических подъемников в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и ограждают автовладельца от этой процедуры.Но кроме преимуществ у этой технологии есть и недостатки. Основной из них – холодная или горячая врезка в случае выхода из строя.

Как стучат гидравлические домкраты

Стук гидравлических домкратов похож на стук, очень похожий на стук ослабленной цепи. Он исходит из головки блока цилиндров. От верхней. Стук компенсаторов может казаться холодным или горячим, или всегда, в зависимости от износа компенсаторов.

Как известно, работа гидравлических домкратов напрямую связана с маслом.На холодном двигателе масло просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому двигатель какое-то время может тарахтеть. Но через короткое время, если нет других предпосылок, стук исчезнет.

Этот признак очень ярко наблюдается у отечественных классических двигателей, которые устанавливаются на Ниву последних лет выпуска. В какой-то момент счастливые обладатели этих двигателей написали коллективное письмо на ВАЗ и потребовали ликвидировать компанию.

Причины стука гидрокомпенсаторов

К основным причинам стука гидравлики можно отнести две поломки:

90 105
  • механическая часть гидрокомпенсатора
  • подача моторного масла к гидрокомпенсатору
  • К механическим неисправностям относятся:

    1. Развитие и износ пружины поршня.Чаще всего это естественный износ, связанный с тем, что кулачки распредвала оставляют свою работу на поверхности.
    2. Засорение гидравлического подъемника. А именно засорение клапана, отвечающего за подачу масла. В результате этой неисправности гидравлический домкрат начинает заедать.
    3. Вентиляция. Возникает при недостаточной подаче масла в механизм.
    4. Нагар и загрязнение основных узлов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.

    Нарушения подачи масла к гидрокомпенсатору могут быть вызваны:

    • Дефект масляного фильтра.
    • Низкое давление масла
    • Неправильная вязкость масла или плохое масло
    • Перегрев двигателя, в результате чего масло теряет свои свойства.

    Как было сказано ранее, стучать по гидравлическим домкратам можно как в горячем, так и в холодном состоянии.

    Когда двигатель прогрет и вы слышите отчетливый стук гидравлики, указывающий на проблему с маслом.Возможно, масло потеряло свои свойства и нуждается в замене. Либо залито масло, не подходящее для вашего двигателя по регламенту. Также возможен вариант с забитым масляным фильтром.


    В этом случае может помочь замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую сохраняется, есть смысл провести диагностику других узлов двигателя. Возможно, проблема в них.

    Когда дело доходит до стука на холодном, не волнуйтесь, этот стук почти всегда некритичен.

    Что делать, если стучат гидродомкраты?

    В первую очередь нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Обычно ухаживающим лицам не составляет труда определить, какой из гидрокомпенсаторов вышел из строя. Да, вы можете сделать это сами. Это просто.

    Для этого снимите клапанную крышку. Вам также понадобится устройство под названием фонендоскоп.

    Фонендоскоп – прибор с длинной иглой на конце и наушниками.

    Если этого устройства нет, можно попробовать использовать стетоскоп.Суть я думаю вы уже поняли, надо послушать где больше всего стучит, чтобы можно было определить какой гидрокомпенсатор хлам.

    При обнаружении поврежденного гидродомкрата можно попробовать убрать стук путем чистки. Для этого его необходимо разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранить стук. Если нет, то, к сожалению, вам придется изменить. Их стоимость не так высока и лучше сделать это как можно скорее, иначе последствия могут быть плачевными.

    Как проверить гидравлические домкраты

    Самостоятельно проверить гидравлические домкраты довольно просто. Устройство не имеет сложной конструкции.

    Для проверки пригодности к эксплуатации нужно попробовать нажать на внутреннюю часть гидрокомпенсатора (которая примыкает к клапану). Если легко проколоть, гидродомкрат поврежден, если нет, то все в порядке.

    Можно ли ездить с компенсатором детонации?

    Как упоминалось ранее, эту ошибку нельзя вызвать.Убитые гидротолкатели очень негативно сказываются на всем приводе газораспределительного механизма. Ремонт достойный, не очень дешевый. Также молот гидравлики приводит к более быстрому износу всех компонентов ГБЦ.

    Недостатки гидравлических домкратов

    В дополнение ко всем перечисленным положительным качествам, эта замечательная технология имеет ряд существенных недостатков.

    • На холодном двигателе почти всегда слышен стук гидрокомпенсаторов.
    • Гидравлические домкраты плохо работают на высоких скоростях.

    Поменяли гидродомкраты, а они все равно стучат

    Стук новых гидрокомпенсаторов после замены не всегда может быть связан с их поломкой или браком. Как упоминалось выше, эти устройства зависят от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, они будут коротко постукивать, пока не наполнятся.

    Результат

    Несомненно, технология использования гидравлических домкратов очень удобна. Его используют многие разные производители в двигателях как бюджетного, так и премиального сегмента.Но некоторые все еще используют технологию ручного клапана, например Honda. Это связано с тем, что их двигатели работают на высокой скорости, и как мы уже говорили ранее, гидрокомпенсаторы также имеют мало места в механизме газораспределения, так как в большинстве случаев там используется запатентованная технология Vtec и места для гидравлические домкраты.

    .

    Попадание гидрокомпенсаторов холода: выясняем причины

    Опытные автовладельцы, внимательно следящие за состоянием своего автомобиля, постоянно прислушиваются к различным шумам, которые иногда возникают при работе машины. Услышав шум, они сразу пытаются найти причину и устранить ее. Многие из них попали под озноб. Попробуем разобраться и посмотрим, как устранить такой стук.

    Принцип работы гидрокомпенсатора

    Конструкция представляет собой корпус и подвижный плунжер, который состоит из втулки, пружины и клапана с шариком.Существует несколько версий этих узлов. Холодный подъем домкратов, также независимо от типа.

    В момент, когда кулачок вала выходит из зацепления с толкателем нерабочей стороной, между поршнем и валом образуется зазор. Для того чтобы смазка попадала на поршень, он оборудован специальным клапаном. Благодаря пружине он может подниматься, таким образом компенсируя зазор. При этом масло попадает в корпус компенсатора. Когда распределительный вал поворачивается и давит на толкатель, шаровой клапан закрывается.Масло нагнетается в пазы поршня и гильзы. Это еще больше меняет громкость. Таким образом, компенсатор выполняет свои функции.

    Стук гидрокомпенсаторов: определяем причины

    Итак Водители с большим стажем говорят, что на полностью исправном автомобиле ничего стучать не будет. А если есть посторонний шум, значит что-то не так. Так почему эти фитили могут стучать?

    Среди основных причин механический износ или наработки, возникающие на поверхности плунжерной пары.Кроме того, могут появиться дополнительные шумы из-за нестабильной работы клапана, отвечающего за подачу масла.

    Возможно, тривиальный компенсатор загрязнений. Нередко водители сталкиваются с тем, что в автомобиль залито неподходящее или некачественное масло. В дополнение к этому следует отметить, что гидрокомпенсаторы попали в иней из-за воздуха, появившегося в системе смазки. Таким образом, пузырьки воздуха влияют на сжимаемость масла. Также стоит проверить масляный фильтр, возможно он забит.Возможно забиты смазочные каналы.

    Стучите компенсаторы не все сразу. Звуки могут возникать в результате износа или повреждения даже одной детали.

    Всему виной масло...

    Если вас на морозе выбивает гидравлический домкрат, есть смысл побрякнуть маслом.

    Точнее, вязкость. Если моторную смазку давно не меняли, сейчас самое время ее поменять. Если вы решили провести диагностику автомобиля, обязательно учитывайте наиболее оптимальную температуру масла.Может быть, это температура.

    Компенсационный клапан

    Иногда один и тот же клапан не удерживает масло. Затем, когда двигатель холодный, он может подтекать из-за ослабленных соединений. Так воздух попадает в систему. При прогреве исчезает через десять минут после запуска.

    Для диагностики необходимо запустить двигатель. Дайте двигателю поработать не менее трех минут. Обороты нужно держать на уровне 2500. Потом снизить до уровня холостого хода, потом - снова добавить обороты.Этого достаточно, чтобы полностью выпустить воздух и компенсатор перестал стучать. Но каждый раз ты снова начинаешь бить кнутом на морозе.

    Впускное отверстие

    Иногда это отверстие может забиваться, поскольку оно предназначено для предварительной смазки. Как работает компенсатор при прогреве двигателя? Смазка нагревается и зазор увеличивается. Мусор, закрывающий отверстия, исчезает и масло начинает течь близко к норме. Однако различные липкие частицы повторно забивают отверстие при охлаждении, что приводит к ухудшению доступа смазки.Вот почему они попали в холодные домкраты.

    Для решения этой проблемы можно попробовать заменить масло.

    Требуемая смазка должна быть с меньшей вязкостью. Промойте двигатель перед заменой. Кроме того, драйверы минимизируют установку нового узла.

    Масляный фильтр

    Если он забит, то это одна из причин стука гидродомкратов на морозе. Посторонние звуки прекращаются по мере прогрева двигателя. Затем часть смазки проходит через фильтр. Однако в большинстве случаев чуда не происходит.Водитель услышит стук даже при прогретом двигателе.

    Чтобы избавиться от этой проблемы, просто замените фильтр.

    Возможна также замена самой смазки, если с момента последней замены прошло достаточно времени.

    Более опытные водители постоянно ведут «бортовой журнал», в котором фиксируют пробег при замене масла, а также наработанное время. Очень помогает закончить вовремя.

    Почему стучат компенсаторы холода: "Приора"

    Это распространенная проблема на этих моделях, как и на многих других от АвтоВАЗа.Попробуем разобраться, откуда идет стук и как с ним бороться.

    Вот некоторые распространенные причины детонации. Так что, если вы постучите в закуску, а потом шум пропадет, это нельзя считать проблемой. Если появляются посторонние звуки и на холодном, и на достаточно нагретом устройстве в момент разгона, скорее всего, придется заменить узел. Возможные загрязнения - здесь можно обойтись банальной уборкой.

    Гидрокомпенсаторы и "акцент"

    Причины стука здесь стандартные.Владельцы пишут, что проблема решается заменой масла. Более опытные владельцы считают, что если гидравлические домкраты попали в мороз ("Акцент" не исключение) - это просто особенность двигателей.

    В целом, однако, большинство автомобилистов меняют вязкость масла на 5W30, что позволяет полностью избавиться от стука этих механизмов в двигателе.

    Проверить масляный насос. Может не дать вам нужного давления. Кроме того, многие рекомендуют смазочные продукты от производителя «Valvoline».

    Как проверить свои подъемники

    Вы можете проверить состояние пружины.

    Также можно измерить зазор между направляющей втулкой и штоком клапана. Если щель большая, ее нужно закрыть.

    Затем поверните коленчатый вал, чтобы начал открываться врезной клапан. После этого можно включать пружину. Клапан запустится вместе с ним. После запуска стук двигателя должен полностью исчезнуть. Если на морозе гидродомкраты по-прежнему стучат, Приора должна повторить вышеперечисленные действия. Лучше всего заменить поврежденный узел на новый.

    Как определить, какие гидравлические домкраты вышли из строя

    Обычно достаточно акустической диагностики. Если этот способ не помогает, кликните по узлу отверткой. Нормальная работающая конструкция сгорит, если будет приложено достаточное усилие. Если он легко сгорает, он неисправен и должен быть заменен как можно скорее.

    При втором способе следует последовательно установить распределительный вал кулачками вверх.Здесь нужно убедиться, что между камерой и ведомым есть некоторый зазор. При вытаскивании компенсатора старайтесь сравнивать его с заведомо исправными деталями. Если есть прерывание или скорость опускания высока, очистите или замените элемент.

    Как устранить стук

    Конечно, оптимальна замена. Вы также можете попробовать исправить это. Однако есть и другие способы. Так что можете попробовать помыть эти узлы. Стоит сказать, что этот процесс требует определенных навыков и временных ресурсов.

    Но это событие не гарантирует, что звуки будут устранены. У многих стук с холодным гидридом устранялся только после их замены на новые. Не помогло даже новое масло.

    Последствия стука

    Если вы слышите эти звуки регулярно, ждать чего-то не стоит. Срочно обращайтесь в сервис. В некоторых автомобилях стук считается нормой. Это касается машин отечественного производства при нагреве (дальше пропадает шум деталей). Но в большинстве случаев значительно снижает ресурс газораспределительного механизма.Вы должны вести машину осторожно.

    Стуки после замены

    Обычно новые детали не стучат.

    Если звуки по-прежнему слышны, это либо производственный брак, либо проблема с клапанами. Чтобы провести тщательную диагностику и убедиться, что клапана ни при чем, проверьте их крепление. Возможно, детали не произвели нужной усадки. Просто подкручиваем их и убираем стук гидрокомпенсатора.

    Наконец...

    Из всего этого видно, что он холодно стучит по целому ряду причин.Если компенсаторы шумят и вообще не останавливаются, необходима замена. Но можно использовать современные присадки, которые, как утверждают производители, снижают уровень шума. Вы также можете ожидать, что замена масла поможет. Теперь вы знаете, почему поднимаются молотки – вы легко найдете и устраните причину.

    .

    Воздух в гидравлической системе - Ручной

    Воздух в гидравлической системе

    Автор статьи магистр наук. Петр Мотыка, выпускник Вроцлавского технического университета. Более 40 лет работы в машиностроении. Конструктор первых станков с ЧПУ в Польше.

    [latexpage] Воздух в гидравлических системах трансмиссии на практике вызывает множество проблем. Знание несовершенства таких систем может оказаться неоценимым, если учесть возможность избежать выхода из строя, повысить КПД, снизить эксплуатационные расходы, а также значительно продлить срок службы машин и устройств с уменьшенной постоянной времени передачи мощности.Воздушно-масляная дисперсия не вредна, а коагуляция вредна. Под действием давления и температуры мелкие пузырьки воздуха объединяются, что в свою очередь приводит к образованию крупных пузырьков воздуха с гораздо большей сжимаемостью, чем масло, в котором они образуются. Сжимаемость проявляется изменением объема газа под действием поверхностных сил и для однокомпонентных газов выражается формулой:

    \ [
    {Z} = \ frac {PM} {\ rho RT}
    \]

    M - молекулярная масса газа
    P - давление
    T - температура
    ρ - плотность
    Z - коэффициент сжимаемости газа
    R - универсальная газовая постоянная

    Таким образом, в случае воздуха, т.е. многокомпонентного газа, сжимаемость также сильно зависит от величины давления и температуры.Внутри газа, находящегося в равновесии, существует давление, обусловленное его удельным весом, называемое аэростатическим давлением, которое выражается формулой:

    \ [
    {р} = {ч \ гамма}
    \]

    h - высота газового столба
    ɣ - средний удельный вес газа

    Для воздуха удельный вес ɣ при нормальных условиях составляет в среднем 1,293 г/дсм 3 .

    Верхний предел насыщения воздуха маслом зависит от давления. Пузырьки воздуха образуются там, где падает давление.Чаще всего это происходит у клапанов, гидроцилиндров, под уплотнениями, в местах пережима резиновых шлангов и прежде всего в местах, где под действием давления увеличивается диаметр прохода резиновых шлангов. Это очень важно из-за отрицательного концевого эффекта, проявляющегося в растрескивании гидравлических шлангов и разрушении уплотнений из фторопласта. Каждый импульс силовой передачи вызывает движение мелких пузырьков воздуха, которые в удобном для них месте создают коагуляцию пузырьков большого размера.Образование крупных пузырей очень опасно для долговечности гидравлических шлангов, уплотнений и стабильной работы машин и устройств, особенно термопластавтоматов.

    Из-за изменения давления и температуры внутри пузырьков воздуха возникает газовая кавитация. Здесь следует помнить о кавитации, происходящей в жидкости в турбулентных областях, где течение представляет собой комплексную величину многих факторов и составляет так называемую многофазный поток, в данном случае масло и воздух.Если в масле в турбулентной области есть вода, то в процессе кавитации она становится катализатором процесса образования пузырьков воздуха. В результате этого действия возникает динамическая депрессия, т. е. локальное резкое падение статического давления, приводящее к кипению частиц воды, которые, переходя в газообразное состояние, катализируют пузырьки воздуха. Таким образом создается газовая кавитация, которая в результате диффузии газа в масле в уже существующие пузырьки воздуха влияет на их рост.При импульсах передачи мощности нефть представляет собой жидкость с очень низкой сжимаемостью по отношению к образующимся в ней пузырькам газа, где происходит быстрое увеличение их объема и давления. В завершающей фазе этого явления происходит взрыв газовых пузырей, в результате чего происходит растрескивание резиновых шлангов, разрушение прокладок, а также металлических частей машин и устройств. Если газированная нефть достигнет насоса, газ сожмется, и насос снизит свою эффективность. Масло прессуется таким образом, передавая мощность на исполнительные механизмы, т.е.цилиндры цилиндров, в результате система сначала должна будет сжать воздух, и только потом произойдет передача мощности, и, таким образом, постоянная времени реакции исполнительных механизмов будет значительно увеличена.

    Воздух в гидросистеме дает о себе знать вибрациями, вибрациями и шумом. Во избежание образования воздушных пробок в гидравлической системе используйте масла более высокого класса качества, например, согласно ISO/DIS 6743 классов HM и HV. Это масла глубокой очистки с ингибиторами окисления, т.е. антиоксидантами и антипенными присадками, в дополнение к различным обогащающим присадкам.Следует подчеркнуть, что большинство машин и устройств при работе генерируют различного рода вибрации, вызывающие всасывание воздуха в масло. Это проявляется образованием пены в масле. Масло деградирует в результате окисления. Склонность к пенообразованию зависит от поверхностного натяжения. Меньшая кинематическая вязкость и меньшее поверхностное натяжение минеральных масел по сравнению с синтетическими маслами препятствуют пенообразованию. Высокое поверхностное натяжение синтетических масел стабилизирует процесс пенообразования, а пузырьки имеют очень маленький размер.Антипенные присадки влияют на поверхностное натяжение масла, что позволяет отделить пузырьки воздуха. Образование пены в масле представляет угрозу для правильной работы всей гидросистемы как гидрокинетического, так и гидростатического характера. Высокая склонность синтетических масел к пенообразованию связана с высоким поверхностным натяжением этих масел, т. е. энергией на единицу площади, эквивалентной работе, необходимой для увеличения поверхности на эту единицу.Силы притяжения между молекулами жидкости являются мерой величины поверхностного натяжения. Благодаря высокому напряжению термодинамических фаз гидравлические синтетические масла сохраняют высокую внутреннюю когезию для каждой фазы, т.е. внутреннюю когезию, которая больше, чем адгезия, т.е. сила сцепления на термодинамической границе раздела фаз. Поверхностное натяжение зависит от работы, которую необходимо совершить для создания единицы поверхности жидкости и выражается формулой:

    \ [
    {\ gamma} = \ frac {\ Delta W} {\ Delta S} [Дж/м ^ 2]
    \]

    ɣ - поверхностное натяжение
    ∆W - работа, необходимая для создания поверхности ∆S
    ∆S - площадь поверхности

    Поверхностное натяжение можно также выразить как отношение силы к длине сегмента, на который действует сила:

    \ [
    {\ gamma} = \ frac {F} {L} [Н/м]
    \]

    ɣ - поверхностное натяжение
    F - сила поверхностного натяжения, действующая параллельно поверхности жидкости, стремящаяся уменьшить поверхность жидкости
    L - длина участка, на который действует сила

    Таким образом, мы можем точно определить, что поверхностное натяжение – это сила, касательная к поверхности гидравлического масла, действующая на единицу длины периферии поверхности гидравлического масла.Чем больше эта сила, тем больше сопротивление масла воздушным карманам и, следовательно, больше проникновение частиц воздуха в масло. В термодинамике поверхностное натяжение прямо пропорционально свободной энтальпии и обратно пропорционально размеру площади и выражается формулой:

    \ [
    {\ гамма} = \ гидроразрыва {\ парциальное G} {\ парциальное S}
    \]

    ɣ - межфазное поверхностное натяжение
    G - свободная энтальпия (энергия Гиббса)
    S - площадь поверхности

    Поверхностное натяжение можно уменьшить путем добавления поверхностно-активных веществ, то есть поверхностно-активных веществ, таких как эмульгаторы и моющие средства.Уменьшение поверхностно-активных веществ в масле увеличивает поверхностное натяжение, что, в свою очередь, препятствует диффузии молекул воздуха в масле, и, таким образом, масло не склонно к пенообразованию. Для этой цели наиболее часто используется пеногаситель «FoamFree 940», который создан на основе ионных поверхностно-активных веществ, без силиконов и минеральных масел. Известен также пеногаситель «ЧЕДФ 9022», который производится на основе 20% силиконовой эмульсии и смеси поверхностно-активных веществ.

    Подводя итог, следует четко подчеркнуть, что пенообразование, являющееся признаком воздухововлечения, вызывает негативные последствия в виде снижения КПД насоса, вытекания масла из баков, растрескивания резиновых шлангов и чрезмерного окисления масла, ускоряющего старение процесс. Вязкость, плотность и поверхностное натяжение характеризуют склонность масла к воздухововлечению. Минеральные масла проявляют гораздо меньшую склонность к воздухововлечению по сравнению с синтетическими маслами. Добавляя в масло силиконовые присадки, мы значительно снижаем склонность к завоздушиванию, а значит и к пенообразованию.Измерение склонности выражается в так называемом Три последовательности. Каждая последовательность ограничена строго определенной температурой измерения. Первая серия при температуре 25 при С, вторая серия при температуре 95 при С и третья последовательность при температуре 25 при С, но после испытания при температуре 95 при C. В каждой последовательности результат измерения представлен в виде двух чисел, например 15/0. Первое число указывает на склонность к пенообразованию в миллилитрах, а второе число указывает на стойкость пены в миллилитрах в течение заданного стандарта времени.Следует помнить, что интенсивное проветривание всегда вызывает пенообразование. Моющие присадки, ингибиторы коррозии, загустители и т. д. снижают поверхностное натяжение масла. Вспенивание масла часто вызывает кавитацию. Обогащающие присадки создают тонкий антипенный слой на поверхности масла. В этом случае лучше всего работают добавки на силиконовой основе. Пузырьки воздуха лопаются под действием микрокапель силикона. Следует подчеркнуть, что это действие эффективно только в маслах, базовое масло которых не растворяет силикон, и, следовательно, в первую очередь в минеральных маслах.Там, где силикон нельзя использовать по эксплуатационным причинам, используются гликоли и сложные эфиры фосфорной кислоты.

    Наконец, выбор масла для машин и устройств должен быть тщательно проанализирован, в частности, для машин литья под давлением, где эксплуатационная надежность, долговечность резиновых гидравлических шлангов и низкий уровень постоянной времени отдельных рабочих циклов приводят к эффективности, а, следовательно, к измеримые финансовые выгоды.

    Магистр наук. англ. Петр Мотыка
    Начальник отдела промышленной инженерии

    Вернуться к категории: Знание Масла и смазки

    .

    Сервис для BMW 5 серии e60. Полный список проблем BMW E60, с которыми придется столкнуться будущему владельцу этой «пятерки». Надежные и проблемные двигатели BMW E60

    В последние годы мода все больше проникает в автомобили с пробегом, в частности немецкие автомобили. Это можно объяснить – немецкое качество давно стало самостоятельным брендом. Но существует ли он и стоит ли он тех денег, которые они просят? Попробуем понять.

    Общая информация

    БМВ Е60

    и ее собрат Е61 (разница только в кузове, Е60 — седан, а Е61 — универсал) впервые появились в 2003 году в составе пятой серии автомобилей концерна.На старте машина не нашла признания – ей было сложно конкурировать со своим прародителем – моделью Е39, которая до сих пор считается лучшей «пятеркой» из всех. Однако вскоре машину «распробовали» и хотя она так и не попала в топ Е39, но смогла занять достойное место в модельном ряду BMW.

    На модели

    Е60 и Е61 устанавливаются как бензиновые, так и турбодизельные двигатели, объемом 2,2, 2,5, 3 и 4,4 (бензин) и 3 (дизель) литра. Последний бывает четырех- и шестицилиндровым.Что касается бензина, то шестицилиндровые тоже очень расслаблены, а вот у 4,4-литровой версии уже восемь цилиндров. Мощность двигателя колеблется от 163 до 333 лошадиных сил... Стандартный двигатель - 2,5 литра (192 л.с.). Есть версии с механической и автоматической коробкой передач.

    Теперь, когда мы знаем, с чем именно имеем дело, начнем искать как сами проблемы, так и способы их устранения.

    • Проблемы с кузовом


      Самая беспроблемная часть автомобиля.Благодаря очень хорошей работе немецких дизайнеров и химиков, кузов выглядит солидно, несмотря на то, что некоторые детали выполнены из алюминия. Однако владельцам стоит позаботиться о капоте, лонжеронах, подрамниках подвески и крыльях — они сделаны из мягкого металла.

    • Проблемы с двигателем

      О двигателе стоит сказать сразу - звезд с неба не хватает вне зависимости от размера и серии. Конечно, на европейских дорогах это более чем приемлемо, но в российских реалиях планка в 250 000 км, которой так гордилась BMW, составляет 30 процентов от общего числа.В остальном перегрев из-за разрыва клапана рециркуляции, продувки газами и образования нагара на головке и поршневых кольцах.

      Еще одним слабым местом являются нейтрализаторы отработавших газов. Они просто сгорают и разлагаются примерно через 100 000 км. Свечи зажигания с платиновыми электродами служат от 30-40 тысяч. км, а в Европе дали даже 100 000, что вполне неплохой результат. Примерно такой же длины служат и подшипники охлаждаемых генераторов.

    • Проблемы с трансмиссией (коробка передач)

      Самая грамотно сделанная деталь автомобиля, как на самом деле всегда от BMW.Проблем особых нет, коробка нормально эксплуатируется на 150 000 км пробега, хотя при невнимательности водителя может сломаться уже через 50 000 км пробега. Масло в коробках передач рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега.

      Что касается надежности, то лучше присмотреться к варианту с МКПП, особенно если у машины большой пробег. Хотя серьезных отличий в производстве нет, механическая коробка передач служит немного дольше из-за более простой конструкции.

    • Проблемы с подвеской

      Самая слабая часть автомобиля по механике (будем добираться до "лидера" по обращениям в сервис).Дело в том, что Е60 предназначена для езды по шоссе и даже шоссе, но к встрече с российскими дорогами она явно не готова. В подвеске три слабых места - рулевая тяга, шаровые опоры и втулки задних поперечных рычагов, которые редко доживают до 100 000 км. Поэтому стоит чаще проводить диагностику подвески и при первых симптомах деформации деталей задуматься об их замене.

    • Проблемы с электроникой

      Победитель нашего импровизированного хит-парада.Большинство владельцев крайне нецензурно отзываются об электронике БМВ Е60 и это можно понять, ведь несмотря на довольно разветвленную систему (более 150 электронных блоков), от нормальной работы выйти крайне сложно. Проблема не в самой конструкции, а в программном обеспечении, разработанном в BMW, которое должно было взять на себя все второстепенные функции автомобиля по замыслу дизайнера. Тот факт, что некоторые электронные компоненты первой серии вышли из строя и последствия этого дефекта видны до сих пор, также не повышает стабильность работы электроники BMW E60.

      К счастью, в поздних сериях эта проблема была решена - кирпичи были более качественные и софт на них более отполированный. Однако если вы рискнули и купили себе старенькую Е60, вот вам небольшой совет – съездите в автосервис и проведите полную диагностику электроники. Это поможет выявить наличие неисправного блока и заменить его новым.

    • Другие проблемы

      Помимо уже решенных нами проблем, которые могли повлиять на работу автомобиля, есть и мелкие проблемы, связанные с комфортом водителя и пассажиров.И самое главное — парктроник, как в сочетании с «корявой» электроникой, так и в одиночку. При покупке автомобиля они также должны пройти серьезную диагностику.

      Неприятно удивило и вращение щетки на заднем стекле... Простая на первый взгляд конструкция начинает заедать на втором-третьем месяце использования. Решение - демонтировать механизм и смазать его. графитовой смазкой после зачистки окисленных участков мелкой наждачной бумагой.

      К тому же руль рано или поздно поскрипывает.Причин тому может быть три: отсутствие смазки на дорожках электрокнопок, поврежденные поперечины рулевых тяг и болтающаяся колонка под капотом. В первом случае долейте смазку в гусеницы, во втором смажьте или замените крестовины (смазка - временное решение), в третьем подтяните болты.

    Применение

    BMW E60

    — довольно симпатичная машина, но ее даже не стоит сравнивать с той же E39. Конечно, после небольшой "доработки напильником" машина все равно станет хороша, но в случае с Е39 эта доработка вообще не потребовалась.И если вас полностью устраивает "старичок" то стоит поискать его в нормальном состоянии, цена примерно сопоставима с Е60.

    Производство Германии, Мексики, Индонезии, Египта, России, Китая, Индии и Таиланда.

    2007 рестайлинг.

    В Калининграде выпускались только заднеприводные версии. Все полноприводные автомобили производятся в Германии.

    Кузов

    Алюминиевые передние крылья и капот. Коррозии на них не будет, но ремонт после аварии будет дорогим.

    Электрик

    В автомобиле много дорогой электроники, которая выходит из строя по разным причинам.

    На 120 т.км выходит из строя обогрев переднего сиденья.

    Джойстик зависает на рестайлинговых автомобилях в мороз. Система зависает при выходе из строя одного из многочисленных датчиков, что приводит к замене всего компьютера (1600$) /

    Проблемы с проводом массы на правом заднем фонаре. Контакт сгорает.

    Вода может вызвать гул муфты генератора.

    Двигатель

    Двигатель M54B22 (170 л.с., 2,2 л) устанавливался на модели 520 и

    .

    Двигатель N43B20 (170 л.с., 2,0 л) устанавливался на модели 520 и

    .

    Двигатель N52B25 (177 л.с., 2,5 л) устанавливался на модели 523 и

    .

    Двигатель N53B25 (190 л.с., 2,5 л) устанавливался на 523 и в 2007-2010 гг.

    Двигатель М54В25 (192л.с., 2,5л) устанавливался на 525 и в 2003-2005 гг.

    Двигатель N52B25 (218 л.с., 2,5 л) устанавливался на 525 и в 2005-2007 гг.

    Двигатель N53B30 (218 л.с., 3,0 л) устанавливался на 525 и в 2007-2010 гг.

    Двигатель M54B30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 и в 2003-2005 гг.

    Двигатель N52B30 (258 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 и в 2005-2007 гг.

    Двигатель N53B30 (272 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 и в 2007-2010 гг.

    Двигатель N54B30 (306 л.с., 3,0 л) устанавливался на 535 и в 2007-2010 гг.

    Двигатель N62B40 (306 л.с., 4,0 л) устанавливался на модели 540 и

    .

    Двигатель N62B44 (333 л.с., 4,4 л) устанавливался на 545 и в 2003-2005 гг.

    Двигатель N62B48 (367л.с., 4,8л) устанавливался на 550 и в 2005-2010 гг.

    Двигатель M47D20 (163 л.с., 2,0 л) устанавливался на 520 D с 2005 по 2007 год.

    Двигатель N47D20 (177 л.с., 2,0 л) устанавливался на 520 D с 2007 по 2010 год.

    Двигатель M57D25 (177 л.с., 2,5 л) устанавливался на 525 D

    Двигатель M57D30 (197 л.с., 3,0 л) устанавливался на 525D с 2007 по 2010 год.

    Двигатель M57D30 (218 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 D с 2003-2005 гг.

    Двигатель M57D30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 D с 2005-2007 гг.

    Двигатель M57D30 (235 л.с., 3,0 л) устанавливался на 530 D с 2007 по 2010 год.

    Двигатель M57D30 (272 л.с., 3,0 л) устанавливался на 535 D с 2004-2007 гг.

    Двигатель M57D30 (286 л.с., 3,0 л) устанавливался на 535 D с 2007 по 2010 год.

    Болезни бензиновых двигателей БМВ М (1933-2011)

    Болезни бензиновых двигателей BMW N (2001-н.в.)

    Болезни дизельных двигателей BMW M (1983-н.в.)

    Болезни дизельных двигателей BMW N (2006-н.в.)

    Общие болезни двигателя BMW

    Подогреватель ходит до 150 км.На 170-180 т. км выходят из строя клапана помпы и системы охлаждения. Трубки системы охлаждения лопаются. Неисправность термостата. Подтекает нагреватель.

    Двигатели едят масло.

    В автомобилях до стайлинга клапан в системе вентиляции картерных газов выходит из строя каждые 80 т. км. После рестайлинга он был встроен в клапанную крышку и ресурс увеличился вдвое.

    Прокладка клапанной крышки подтекает на холодную при пробеге около 100 т.км.

    Иногда выходят из строя катушки зажигания.

    Переезд

    При покупке полноприводной версии необходимо выполнить Диагностику системы полного привода (200$).

    На автомобилях перед стайлингом течет прокладка поддона КПП.

    В дорестайлинговых машинах с АКПП чувствуется рывок при включении D и R... Частично устранено частично обновлением ПО для коробки. После рестайлинга проблема исчезла. Во время смены водителя коробка может пинаться.По регламенту масло в АКПП не меняется.

    В АКПП 6-26 вал турбины изнашивается до 80-100 т.км.

    На полноприводных модификациях до 150 т. км выходит из строя мотор раздаточной коробки.

    Сальники КПП текут до 140 т.км.

    Пластиковый поддон АКПП приводит к падению температуры и утечке масла.

    Шасси

    Около 70-90 т. км в версиях с задним приводом полностью изношена Задняя подвеска...Иногда без рычага Н. На полном приводе едет 140 км. Ступичные подшипники проходят 170 т.км. Стойки стабилизатора ходят 60 т.км. Передняя подвеска ходит 90-110 км.

    Если установлена ​​задняя пневматическая подвеска, компрессор будет изнашиваться из-за неправильного расположения воздухозаборника.

    В целом подвеска у полноприводной машины мощнее.

    Стойки стабилизатора проходят 20-30 км.

    Гидравлические цилиндры активных стабилизаторов движутся вместе с динамической трансмиссией.

    Элементы управления

    Начинает стучать слабая активная гусеница (3500$ до 100 т км, машина движется. Многие меняют съемники, рискуя повредить втулку, что увеличивает стук. Защита картера позволяет значительно продлить срок службы датчика.

    Слабый рулевой вал.

    Проблем с рулевой тягой на полном приводе нет.

    Передние тормозные колодки на пробег 35 т. км, задние 80 т. км. Диски в 2 раза длиннее.

    На 180 т. км выходит из строя насос гидроусилителя. Текут шланги гидроусилителя руля.

    Прочее

    В целом все проблемы с автомобилем предсказуемы, а прирост надежности по сравнению с прошлым поколением виден невооруженным глазом.

    Дорогие фирменные услуги.

    Похищен. Они крадут зеркала.

    BMW 5 серии E60 — это 4-дверный седан (универсал, в отличие от предыдущих поколений, получил собственный индекс — E61) бизнес-класса.«Пятерка» Е60 стала пятым поколением в истории легендарной баварской модели, созданной в 1972 году. Производство пятого поколения началось в 2003 году и закончилось в 2010 году, когда он пришел на смену Е60.

    Совместно с головным заводом BMW в баварском городе Дингольфинг сборка BMW 5 серии (E60) осуществлялась еще в 8 странах - Мексике, Индонезии, Китае, Египте, Малайзии, Иране, Таиланде и России.

    История BMW 5 серии E60

    Дебют BMW 5 E60 состоялся в июне 2003 года.Сменив модель на конвейере, вышла на рынок в 1995 году и стала одной из самых успешных в истории марки. E60 был разработан Дэвидом Арканджели, который начал свою карьеру в Pininfarina. Он вызвал оживленную полемику среди критиков и поклонников марки, основной причиной которой стало кардинальное отличие от предшественника. Однако автором новой концепции дизайна стал не Арканджели, а ведущий дизайнер BMW Крис Бэнгл. Несколькими годами ранее именно он создал кузов флагманского BMW 7 серии E65 2002 модельного года, который стал эталоном для всего модельного ряда баварского производителя.

    Поклонники баварской марки продолжают осуждать творения бывшего главного дизайнера Криса Бэнгла, только дизайн BMW X5 первого поколения

    В 2005 году было представлено новое поколение BMW M5, которое впервые в История серии М получила 10-цилиндровый атмосферный двигатель мощностью 507 л.с. Стоит отметить, что наддувный V8, который устанавливался на дебютировавшую в том же году Alpina B5, развивал 7 л.с. меньше. При этом — 700 против 520 Нм у V10.

    В 2007 году БМВ 5 Е60 рестайлинг - изменена форма переднего бампера, ПТФ, обновлена ​​передняя и задняя оптика. В интерьере также произошли некоторые изменения, но они носили косметический характер. В декабре 2010 года завод в Дингольфинге закрылся в связи с подготовкой к сборке преемника E60, нового BMW 5 серии F10.

    Некоторые несущие детали кузова BMW 5 серии не сварены, а буквально склеены между собой

    Технические особенности BMW 5 серии E60

    Одной из особенностей BMW 5 E60 стало использование новых материалов в сборке кузова.Передние крылья, капот, лонжероны с несущими «чашками» и некоторые детали подвески изготовлены из легкого алюминиевого сплава. Это было необходимо для достижения оптимального распределения веса по осям 50:50. Интересно, что для крепления балок из легкого сплава к стальным элементам несущей рамы использовались заклепки и специальный клей.


    Еще одной инновацией, впервые представленной в пятом поколении BMW 5 серии E60, является компьютерный интерфейс iDrive, который управляет всеми электронными системами автомобиля, от кондиционера до навигации.Это вызвало массу споров среди владельцев, которые часто жаловались на сложность интерфейса и различные проблемы. Последние обычно устранялись перепрошивкой системы в коммерсант... Со временем инженерам BMW удалось улучшить систему как с точки зрения функциональности, так и надежности.

    Плюсы и минусы БМВ 5 серии Е60

    В целом эксперты оценивают двигатели, устанавливаемые на БМВ 5 Е60, как достаточно надежные. Однако известно одно слабое место – система изменения фаз газораспределения bi-Vanos слишком чувствительна к качеству масла.Несмотря на то, что в среднем индикатор, указывающий на необходимость его замены, загорается каждые 15-20 тыс. км, с учетом российских условий эксплуатации специалисты рекомендуют менять масло каждые 8-10 тыс. км. серии N47 и N57 включают клапан рециркуляции отработавших газов... Их ресурс около 150 000 км.

    А если заклинивший клапан EGR приводит только к нестабильной работе двигателя, то могут отвалиться заслонки и их осколки попасть в цилиндры, что потребует капитального ремонта двигателя. Поэтому многие специализированные сервисы предлагают устранить проблему, сняв неисправные амортизаторы и отключив систему EGR. В качестве профилактики к недостаткам относят небольшой ресурс катализаторов, который составляет около 100 тысяч.км, высока вероятность выхода из строя рулевого механизма и гидромоторов активных стабилизаторов в подвеске Dynamic Drive. Среди достоинств – высокая коррозионная стойкость кузова и надежность.

    Наряду со стандартной 5-й серией E60 на заводе в Дингольфинге собрана специальная версия Armored Security, выдерживающая меткий выстрел из пистолета калибра 44.

    В дополнение к штатному седану «пятой серии» выпущен специальный На заводе в Дингольфинге собрана бронированная версия Security с уровнем защиты VR4.Выдерживает выстрел из пистолета 44 калибра и пробегает до 50 км на проколотой резине.

    Долгое время поклонники пятой серии волновались, какая машина окажется быстрее — атмосферная BMW M5 или турбированная Alpina B5 (в те годы баварцы еще не начали массово использовать наддув в бензиновых двигателях). К радости одних и разочарованию других, обе «спецверсии» Е60 показали одинаковую динамику — 4,7 секунды с 0 до 100 км/ч.

    Вопреки распространенному мнению, BMW 5 E60 не стала первой «пятеркой», получившей полноприводную трансмиссию... Задолго до своего появления появилась модификация 525iX, тиражом всего 9366 экземпляров.

    BMW 5 серии E60 против одноклассников

    Эксперты отмечают, что BMW 5 E60 является одним из самых простых в управлении в бизнес-классе, во многом благодаря традиционно более жесткой подвеске. К другим достоинствам можно отнести удобную посадку и хорошую шумоизоляцию, которая «притупляет ощущение скорости».

    Номера и призы

    Весомым аргументом в споре по поводу внешности BMW 5 E60 стала статистика продаж.В 2003-2009 годах 1 369 817 автомобилей (включая универсал в кузове Е61) нашли своих владельцев. В результате модель стала самой продаваемой моделью в истории «пятой серии».

    BMW 5 E60 стал лучшим автомобилем 2005 года в своем классе по версии автомобильного журнала What Car?

    В 2006 году седан был назван лучшим новым роскошным/престижным автомобилем в Канаде.

    По статистике целевая группа BMW 5 E60 моложе покупателей других бизнес-седанов: их средний возраст колеблется от 25 до 35 лет.Для молодежи решающими критериями выбора BMW были не только статус и комфорт, но и динамичные навыки вождения.

    24 октября 2016 г.

    Шестое поколение BMW E60 стало большим шагом вперед в автомобильной промышленности. Этот автомобиль не только выглядел иначе, но и обладал фантастическими ходовыми качествами и имел революционное для того времени оснащение. И дело не только в количестве опций, которому многие могут позавидовать. современные автомобили... Дело в том, что многие механизмы этого автомобиля управляются электроникой.А вот насколько надежными оказались электронные системы на практике, и на что обратить внимание при покупке б/у БМВ Е60, я расскажу в этой статье.

    Немного истории:

    BMW E60 - модификация кузова пятой серии, которая выпускалась с 2003 по 2009 год, предшественником этого кузова была BMW E39. В 2007 году произошел рестайлинг, в результате которого машина получила электронный селектор АКПП, новые фары, бампера и кнопку «Старт/Стоп».В технической части добавились трехлитровые бензиновые двигатели (280 л.с. и 235 л.с.). Автомобиль выпускается в двух вариантах кузова – седан (Е60) и универсал (Е61), а также доступна наддувная версия М5, которая оснащалась 5-литровым двигателем V10 мощностью 510 л.с., позволяющим разгоняться с 0 до 100 за 4,7 секунды… Максимальная скорость всех пяти ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, без ограничителя машина способна разогнаться до 305 км/ч. Последняя машина сошла с конвейера в 2009 году; в декабре того же года производство BMW E60 было закрыто в связи с капитальным ремонтом производства новой F10.В период с 2003 по 2009 год компания продала более миллиона седанов и 250 000 универсалов.

    Преимущества и недостатки подержанного BMW E60.

    О кузове БМВ 5 серии нужно знать два факта: во-первых, автомобиль имеет идеальное продольное лакокрасочное покрытие (50/50) по массе. Для этого инженерам пришлось сделать переднюю часть из алюминия (стойки, чашки, распорки и т. д.). А так как алюминий крепится к стальному каркасу только клепками, то он иногда начинает «дышать» (во время движения слышны стуки и щелчки).Если машина была поражена передней частью кузова с повреждением силовых элементов, то ни одна из служб мастерской не сможет качественно восстановить автомобиль. В случае ремонта у дилера вам придется заплатить половину стоимости автомобиля. Но чтобы «продать» битую машину, наши мастера творят чудеса, поэтому надо быть очень осторожным. Второй факт, который нужно знать о кузове БМВ, это то, что этот автомобиль не гниет, ведь производитель проводит двухстороннюю антикоррозийную обработку, плюс, качество лакокрасочного покрытия на высшем уровне...Если вы видите БМВ Е60 с очагами коррозии, то в 99,9% случаев машины битые.

    Единицы мощности.

    BMW E60 имеет большую линейку силовых агрегатов (более 20), но рассказывать о них всех нет смысла. В странах СНГ наиболее широкое распространение получили машины следующих модификаций: бензиновые версии - объем «520i» 2.0 (170 л.с.), «525i» 2.5 (192 л.с.), «530i» 3.0 (231 л.с.), «545i» 4.4 (333 л.с.) и «М5» 5.0 (510 л.с.)). Дизельные модификации – объем «525д» 2,5 (177 л.с.) и объем «530д» объем 3,0 (218 л.с.).Автомобили с двигателями 2,0 и 2,5 литра могут иметь не только задний, но и полный привод. Чаще всего от некачественного топлива страдают силовые агрегаты, причем не только дизельные, но и бензиновые двигатели. Если предыдущий владелец заправлялся некачественным топливом, будьте готовы заменить кислородный датчик и бензонасос, а через 100 000 км — и каталитический нейтрализатор (но как показывает практика, мы его просто вынимаем).

    Все двигатели имеют значительный расход масла. Расход до 0,4 л на 1000 км пробега, для автомобилей старше 6 лет это норма, если расход масла превышает 0,6 л на 1000 км, необходима замена прокладки стержня клапана... Не расстраивайтесь, если при осмотре под капотом вы не обнаружите масляный щуп, так как на некоторых двигателях вместо него установлен датчик, сигнализирующий о необходимости доливки масла. На самом слабом двигателе бывают проблемы с запуском в холодное время года и владельцы еще ссылаются на плавающие обороты ХХ. Двигатели 2.5 и 3.0 оказались самыми беспроблемными. С целью продления срока службы двигателей масло следует менять каждые 10 000 км. Самым слабым местом считается радиатор (замена требуется каждые 70-90 тысяч километров).А чтобы продлить срок его службы, не забывайте при каждой мойке промывать радиатор струей воды под высоким напором, это поможет избежать преждевременных течей.

    При выборе дизеля начните с диагностики турбины, так как она страдает в первую очередь от некачественного топлива. Срок службы турбины чуть более 100 000 км, замена обойдется в 1500-2000 долларов. Также довольно часто на автомобилях с пробегом (с пробегом более 70 000 км) выходит из строя клапан вентиляции картерных газов, в результате чего значительно увеличивается расход масла.Стоит помнить, что объемные дизельные БМВ Е60 завозились из Европы и, как правило, с пробегом более 250 000 км. Поэтому если вам попадется такой автомобиль с пробегом 100-150 тыс. км, велика вероятность того, что этот автомобиль имел искаженный пробег или был восстановлен после серьезной аварии.

    Двиг

    BMW E60 комплектуется механической пятиступенчатой ​​или шестидиапазонной автоматической коробкой передач... Если говорить о механике, то недостатков у этого агрегата нет, а вот АКПП может вас удивить в виде программного сбоя, что вызывает массу неисправностей (рывки рывками при переключении с первой на вторую передачу).Этот недуг лечится перепрошивкой или устранением ошибки в ПО. Отказываться от полноприводной версии нет причин, отказы электромагнитной муфты очень редки.

    Салон

    Качество материалов и сборки салона на высшем уровне. Владельцы аккуратные, на машинах с пробегом 100-150тыс. км, выглядят как новые салоны. Но наличие большого количества электроники обеспечивает множество неприятных моментов. Основной из них является " Я вожу" - система управления большинством вспомогательных функций, но из-за этой интеллектуальной системы сильно страдает репутация надежности этого автомобиля.Выход из строя хотя бы одного датчика часто приводит к отказу всей системы. В большинстве случаев проблемы решаются перепрошивкой основного блока управления, эта услуга обойдется примерно в 50-100 долларов. (главный блок рекомендуется менять раз в год), замена блока за 1500$ Многие владельцы называют проблемы с электроникой «невидимками», потому что зачастую они решаются простым перезапуском автомобиля.

    BMW E60 представление с пробегом.

    Есть мнение, что от подвески Е60 не стоит ждать надежности, так как она сделана из алюминия и постоянно крошится.На самом деле проблема иного характера - этот автомобиль покупают недостаточно обеспеченные молодые люди с агрессивным стилем вождения, редко обращающие внимание на качество дорожного покрытия, ямы, лежачих полицейских и т.п. подвеску приходится приводить в порядок после 50 000 км, а так как оригинальные запчасти стоят недешево, то многие едят в целях экономии и покупают детали китайского или тайваньского производства, которые имеют низкий трудовой ресурс.

    • Амортизаторы быстрее всего изнашиваются в подвеске и требуют замены каждые 20-30 тысяч километров.
    • Сайлентблоки передних нижних рычагов, прослужат 70-80тыс. км.
    • Срок службы рулевых наконечников в среднем до 80 000 км.
    • Если автомобиль не будет постоянно перегружаться, амортизаторы придется менять каждые 90-100 тысяч километров.
    • Шаровые опоры и ступичные подшипники проходят более 100 000 км.
    • Задняя подвеска практически неубиваемая и требует ремонта не чаще, чем раз в 120-150 тысяч. км.
    • В подвеске "Dynamic Drive" активные стабилизаторы выходят из строя каждые 30-40 тыс. км пробега.

    Рулевой механизм очень слабый и может стучать при проезде 60-80тыс. км. Если гремит рейка, это не значит, что ее нужно срочно менять, так как она проедет еще как минимум тысяч 30-50. км и вы успеете собрать необходимую сумму на замену (1000-1200$). Рельсы ремонтировать нет смысла, ведь хватает на 20-40 тысяч. км пробега (стоимость 150-200$).

    Результат:

    BMW E60 – очень интересный вариант покупки не только с точки зрения внешнего дизайна и динамических характеристик, но и благодаря немецкой надежности и качеству сборки.И если вы правильно подойдете к выбору автомобиля, то от эксплуатации автомобиля у вас будут только положительные эмоции. БМВ Е60 популярный автомобиль не только у автолюбителей, но и у угонщиков, поэтому обязательно проверьте машину в МРЭО (ГБДД).

    Преимущества:

    • Снаружи и внутри.
    • Качество окраски.
    • Большой выбор приводов.
    • Надежность

    Неудобство:

    BMW 5 серии - популярный представитель Германии, автомобили премиум-класса бизнес-класса.Пятое поколение стало доступно в июле 2003 года в кузове седан с обозначением модели E60. В мае 2004 года на универсале Touring появилась модификация – E61. Производство Е60 продолжалось до марта 2010 года, когда ему на смену пришла BMW 5 шестого поколения F10. В марте 2007 года «пятерка» обновилась: изменения коснулись переднего бампера, светотехники, внутренней отделки и технического оснащения.

    Сборка

    E60 для российского рынка осуществляется на BMW Capacity в Дингольфинге, Германия и в Калининграде машинокомплектами на предприятии «Автотор».Кроме того, «пятерки» собирали в Индии, Индонезии, Таиланде, Китае, Мексике и Египте. Всего было продано около 1 миллиона 400 тысяч BMW E60.

    Двигатели

    За время производства BMW 5 было изготовлено 13 модификаций Е60, из них 24 бензиновых и дизельный двигатель... Базовая модель BMW 520i получила рядный шестицилиндровый двигатель М54В22 рабочим объемом 2,2 л и мощность 170 л.с. В 2005 году на смену М54 пришел N52V25 — 2,5 л/170 л.с., а базовая версия стала обозначаться 523i.

    Двигатель серии N52 боится перегрева, в результате чего блок из магниевого сплава может проехать. Многие владельцы двигателей серии N52 отмечают наличие вибрации на оборотах в минуту, холостой ход... Бывают и случаи постукивания выпускного распредвала.

    Высокий расход масла до 0,3-0,5 л на 1000 км характерен для бензиновых двигателей БМВ... Но особенно остро проблема "расхода масла" стояла на N52B25, где расход масла иногда превышал 1 л на 1000 км.Причина: наличие колец после 40-60тыс. км и потеря работоспособности из-за маслосъемных колпачков. Совокупность этих двух факторов практически неизбежно приводила к засорению катализатора после 100-120 тысяч. км. Хуже, если впоследствии на стенках цилиндров обнаружатся царапины. Проблема повышенного расхода масла была решена дорогостоящей заменой поршневой группы на доработанную.

    В 2007 году базовой версией снова стал 520i с двигателем N53. Этот двигатель требователен к качеству топлива, высокое содержание серы их убивает.Поэтому N53 никогда не поставлялся на рынки Северной Америки и России. Эти регионы продолжали использовать двигатели N52 и N54.

    В модификации 523i впервые используется старый M54B25, рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,5 л/194 л.с. В 2005 году M54 был заменен на N52B25, который, в свою очередь, был заменен на N53B25.

    525i и 525xi до 2005 года оснащались двигателем M54B25, позже — N52B25 мощностью 218 л.с., а с 2007 года — 3-литровой рядной шестеркой N53B30 мощностью 218 л.с.

    530i и 530xi изначально комплектовались М54В30 мощностью 231л.с., с 2005 г. - N52B30/258л.с., а с 2007 г. - N53B30/272л.с.Проблем с двигателем N52B30 с повышенным расходом масла, как и у его младшего брата B25, не бывает.

    3-литровые версии с N52B30 часто начинали утомлять стуками на 60-80 тысячах. км - сразу после запуска холодного двигателя. Возник стук в системе компенсации клапанных зазоров компонентов ГВС (гидрокомпенсаторов). Чаще проблема наблюдалась у транспортных средств, эксплуатируемых преимущественно на короткие расстояния. В дальнейшем стук не прекращался даже после прогрева двигателя. Основная причина: система смазки не подавала достаточное количество масла на гидравлические домкраты.Замена гидрокомпенсаторов решила проблему еще на 60-80 тыс. км. После 31 ноября 2008 года неисправность была полностью устранена путем переделки ГБЦ и подачи масла в гидрокомпенсаторы.

    Модель

    540i на протяжении всего периода оснащалась V-образным 8-цилиндровым двигателем N62B40 мощностью 360 л.с. Слабые стороны: патрубки системы охлаждения, расположенные в развале блока и низкий ресурс маслосъемных колпачков.

    BMW 545i дожил до 2005 года.В качестве силового агрегата указан V8 N62B44 — 4,4 л/333 л.с. Здесь иногда обнаруживались царапины на стенках цилиндров.

    В 2005 году флагманом стал BMW 550i с двигателем V8 N62B48 – 4,8 л/367 л.с. Иногда в двигателе заклинивали поршни, стоимость ремонта зашкаливала до 300-400 тысяч рублей.

    В Северной Америке предлагались

    модификации: 528i и 535i. 528i с двигателем N52B30 мощностью 230 л.с. заменил в 2007 году 525i. По состоянию на 2008 год модель 535 оснащалась 3-литровым рядным двигателем N54B30/300 л.с. с двойным турбонаддувом, на который было получено множество нареканий из-за большого количества отказов топливного насоса.

    Двигатели серии M54 оказались самыми надежными в линейке двигателей E60. Высокий ресурс двигателя обусловлен наличием чугунных гильз, алюминиевого блока и проверенной конструкцией.

    Бензиновые агрегаты имеют много общих проблем. Наиболее распространенным из них является клапан вентиляции картера (CVKG), который со временем засоряется. Его ресурс порядка 80-120 тысяч. км. Если вовремя не заменить клапан, он может выдавить сальники и масло из двигателя на холодную.Стоимость нового КВКГ около 6-8 тысяч рублей. После рестайлинга в клапанную крышку был встроен клапан вентиляции, что увеличило стоимость замены до 20 тысяч рублей.

    100-150 тысяч каждая км система изменения фаз часто требует внимания ГРМ VANOS – около 20-25 тыс. руб.

    При пробеге более 150-200тыс. км происходит отказ ДИСА (системы раздельного впуска воздуха): разрывается диафрагма или, что еще хуже, улетает исполнительный клапан. В первом случае двигатель начинает работать нестабильно, во втором практически неизбежен капитальный ремонт двигателя, на который потребуется около 140-160 тысяч рублей (типично для N52).Стоимость нового исполнительного блока DISA составляет примерно 8-10 тысяч рублей.

    Увеличение расхода масла, кроме N52B25, после 150-200к км обычно вызвано «старением» маслосъемных колпачков. За замену в автосервисе попросят около 50-60 тысяч рублей.


    Модификация дизеля 520д с двигателем М47Д20 мощностью 163 л.с. появился в 2005 году. Слабость – корпус термостата со временем деформируется, что затрудняет прогрев двигателя при низких температурах и увеличении расхода топлива.

    В 2007 году на смену M47 пришел 177-сильный N47D20. Семейство двигателей N47 подвержено чрезмерному износу и растрескиванию цепи ГРМ. Следствием является дорогостоящий ремонт и даже замена двигателя. Стук в задней части мотора свидетельствует о необходимости замены цепи. По состоянию на март 2011 года проблема была решена, но официально BMW Availability не признала дефект, сославшись на ненадлежащее обслуживание двигателя владельцами.

    Другие дизельные модели получили турбодизели серии М57: 525д - до 2007 года.57Д25/177 км, после - М57Д30/197 км; 530д и 535д - М57Д30 / с 218 до 286 км

    Турбодизели серии М57 показали себя достаточно безупречно. Один из недостатков - течь маслосъемных колпачков во впускном коллекторе (через 100-120 тыс. км). Более того, на дорестайлинговых экземплярах трещали амортизаторы. Текущий коллектор заполняет блок управления свечами накаливания. Еще один недостаток – растрескивание стального выпускного коллектора. Его рекомендуют поменять на вечный чугунный коллектор от «пятерки» четвертого поколения Е39.Кулер ЕГР тоже часто перегорает.

    Турбокомпрессор дизельной модификации проходит за 150-200 тысяч километров. км. Гаситель крутильных колебаний служит свыше 100-150 тысяч. км. За новый «шкив» попросят около 20 000 рублей. Шкив коленвала на бензиновых модификациях доходит до 150-200 тысяч. км.

    Термостат и помпа обычно служат более 100-150 тысяч. км. За оригинальный термостат придется заплатить около 2000 рублей, за помпу около 12000 рублей.Подогреватель могут потребовать замены через 100-150 тысяч. км - около 10-12 тыс. рублей.

    Переместить


    Е60 комплектовался 6-ступенчатой ​​механической и автоматической коробкой передач. Работа механической коробки передач претензий не передает. В случае «автоматизации» все наоборот. Большинство владельцев 100-150тыс. Км замечает появление тряски во время смены. Через 120-160 тыс. км поддон АКПП начинает "потеть".Поддон изготовлен из пластика, который со временем начинает вести. Просто заменой прокладки избавиться не получится, а при замене поддона тянуть не получится. В противном случае поддон может «хорошо протечь» или лопнуть в самый неподходящий момент, а коробка останется без масла. Стоимость нового поддона около 8 тысяч рублей.

    150-200 тысяч каждая км, бывают и более серьезные поломки «автомата»: выход из строя мехатроника (около 100 тыс. руб.) или гидротрансформатора (около 60 тыс. руб.).

    150-200 тысяч каждая км иногда начинают подтекать сальники заднего редуктора и может потребоваться замена опоры карданного вала... В случае модификации полного привода примерно в это же время возникают проблемы с электродвигателем раздаточная коробка.

    Шасси

    Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости для ходьбы более 60-100 тыс. км. Подшипники передних и задних колес служат более 100-150 тыс. км: 5 тыс. руб. за оригинальную ступицу и 3 тыс. руб. за аналог.

    Амортизаторы передние проходят через 100-150тыс. км, задний - свыше 150-200 тыс. км. Комплект новых амортизаторов у дилеров будет стоить 35-45 тысяч рублей: передние 10-13 тысяч рублей, задние 8-10 тысяч рублей. Аналоги чуть дешевле: передние - 8-9 тысяч рублей, задние - 6-7 тысяч рублей.

    Рычаги часто требуют замены через 90-120 тысяч. км, более осторожные владельцы доходят до 150-160 тысяч. км. Стоимость полной переборки около 50-70 тысяч рублей.


    Большинство универсалов оснащены задней пневмоподвеской, задача которой не столько повысить комфорт, сколько поддерживать постоянный дорожный просвет вне зависимости от пикапа.Пневмобаллоны ходят более 100-150 тыс. км: около 7-8 тыс. руб. Столько же выдерживает воздушный компрессор: основная причина поломки - попадание грязи в систему из-за негерметичных шлангов и патрубков системы подачи воздуха. В дождливую и холодную погоду ЭБУ пневмоподвески часто «не работает».

    Активные стабилизаторы системы Dynamic Drive иногда подтекают зимой. Замена стабилизатора на новый (около 30 тысяч рублей) не означает, что владелец избавится от дефекта.Иногда начинают подтекать трубки стабилизатора - 2 строчки по 8 тысяч рублей.

    Рулевые тяги служат свыше 90-120 тысяч. км. Рулевой механизм часто начинает стучать после 100-150 тысяч. км. Стоимость новой рейки около 40-50 тысяч рублей, стукающуюся рейку устроят за 20-25 тысяч рублей. Та же участь ждет и активную рулевую тягу – 70-80 тысяч рублей. Причиной стука в руле также часто является кардан в нижней части рулевого вала - около 10 000 руб.

    Корпус

    Качество окраски кузова БМВ 5 сомнений не вызывает - кузов не подвержен коррозии. Неприятные вздутия краски встречаются только на пятой двери Touring. Голый металл в местах сколов не цветет. Со временем в арках задних крыльев могут появиться брызги.

    Каркас панорамной крыши комби часто выходит из строя через 100-150 тысяч. Км: механизм привода изнашивается и заклинивает из-за перекоса. Стоимость ремонта около 25-30 тысяч рублей.

    Иногда запотевает передняя оптика, что способствует выходу из строя блока управления адаптивным светом фар. Часто подгорают контакты V задних фонарей.

    В процессе работы выходит из строя трапециевидный двигатель или окисляются контакты в редукторе. Новая трапеция в сборе с двигателем стоит около 15-20 тысяч рублей. Часто закисает привод заднего дворника туринга.

    Со временем забитые сливные отверстия могут опустошить кошелек. Забитые передние стоки могут затопить ЭБУ двигателя или вакуумный усилитель тормозов.Забитые люки способствуют появлению воды в багажнике, где находится электроника. В частности, наблюдаются перебои в работе аудиосистемы, пропадает изображение на дисплее и «зависает» бортовая система «Я за рулем». Стоимость нового блока 10-15 тысяч рублей. Вы можете наполнить блоки и случайно пролить жидкость в багажник.

    Салон


    Иногда тишина в салоне BMW Пятая серия прерывается визгом. Чаще всего это происходит перед панелью.Для его устранения необходимо подтянуть ослабленные болты проставок под капотом. В случае неисправности вы можете услышать «булавки», блокирующие дверь: это лечится заменой уплотнительных колец или изоленты. Иногда скрипит фиксатор спинки заднего сиденья. Со временем с электронных рулевых дорожек удаляется специальная смазка, и при ее повороте появляется скрипящий шум.

    Хрупкая пепельница часто ломается - за новую запросили около 5000 руб.При больших пробегах начинают "лезть" пластиковые элементы отделки салона.

    100-150 тысяч каждая Километровый двигатель печки может засвистеть. Смазка помогает на время. Новый двигатель будет стоить 4-5 тысяч рублей. Замена потребует разборки передней панели – стоимость работ около 4-5 тысяч рублей. Часто возникают проблемы с подогревом сидений. Стоимость нового отопления около 25 тысяч рублей.

    Электрик

    Электричество – самая частая причина головной боли у владельцев BMW 5 E60.Периодические «нарушения» наблюдаются в системе управления подушками безопасности, руле и датчике света.

    После проезда по лужам в дождливую погоду иногда наблюдается разрядка аккумулятора... Лечение одно - просушка автомобиля. Разряд аккумулятора также может быть вызван выходом из строя интеллектуальной отрицательной клеммы IBS, предназначенной для считывания состояния аккумулятора и управления его зарядкой. Стоимость нового датчика IBS около 7 тысяч рублей.

    В BMW 5 серии произошло самовозгорание.Причина - конструктивный просчет изоляции плюсового провода аккумулятора в багажнике. Изоляция оплавлена ​​и "плюс" закорочен на массу. Чаще всего все заканчивается отказом электроники или перестает заводиться двигатель.

    Датчики парковки выходят из строя после 100к км, а зимой часто выходят из строя. Стоимость нового оригинального датчика около 6-8 тысяч рублей, аналога - около 1,5-2 тысяч рублей.

    Проблемы с качественным радиоприемом, работой ключа, дистанционным управлением замками дверей, работой верхнего стоп-сигнала в кузове универсал связаны с попаданием влаги в электронный блок на верхней задней двери... Стоимость нового блока примерно 12000 руб. Кроме того, бывают и поломки из-за обрыва жгута проводов с левой или правой стороны двери багажника.

    Обнаружение самопроизвольного срабатывания Стандартная сигнализация связана с выходом из строя концевого выключателя капота.

    100-150 тысяч каждая км подшипников генератора могут шуметь. Стоимость ремонта примерно 2-3 рубля. В случае выхода из строя шкива генератора придется потратить еще 4-5 тысяч рублей.

    Применение

    БМВ 5 серии не блещет высокой надежностью и иногда преподносит «дорогие сюрпризы».Чтобы содержать Bavaria в исправном состоянии, потребуется достаточно большой запас.Деньги… Но многие не сдерживаются от серьезных периодических трат: поклонники марки BMW готовы и дальше платить за комфорт и статус.

    .

    выясняем причины Могут ли гидравлические домкраты стучать на горячую.

    ), обеспечивая его эффективность за счет поддержания оптимального зазора между кулачком распределительного вала (или коромыслом) и его рабочей поверхностью.

    Стук гидродомкратов свидетельствует о неисправности, устранение которой позволит полностью восстановить работу двигателя.

    Состоит из:

    • корпус со специальными пазами и отверстиями;
    • пара поршней с пружиной и шаровым клапаном.

    Верхний конец стержня клапана автомобиля упирается в дно поршня. То есть компенсатор является промежуточным звеном между клапаном и кулачком распредвала.

    Что внутри

    Регулировка зазора автоматическая. Принцип работы гидравлических компенсаторов основан на незначительной степени сжатия масла. Как только отверстия (сделанные специально для подачи смазки) совпадут в головке блока цилиндров и корпусе компенсатора, в него будет поступать масло.Затем он поступает в верхнюю камеру плунжера через канавку, а затем заполняет нижнюю камеру через открытый шаровой клапан.

    При подаче масла под давлением поршень выдавливается, толкая корпус компенсатора вверх до упора в кулачок. Кулачок вала, вращаясь, давит на гидрокомпенсатор, который падает. Отверстия забиты, поток масла остановлен, шаровой кран закрыт.

    Масло

    обладает свойством несжимаемости, поэтому усилие кулачка распределительного вала передается через гидрокомпенсатор на клапан автомобиля.Он открывается. По мере того, как кулачок продолжает двигаться, пружина клапана толкает его вверх и закрывает.

    Часть масла может вытечь через седло шара поршня в противоположном направлении, увеличивая зазор, но в следующем цикле, когда отверстия маслопровода совпадут, объем масла будет восполнен, а зазор вернется к норме.

    Время действия приводит к расширению поверхности компенсатора, при этом увеличивается зазор. Сложение количества масла в цикле снова нормализует его.На зазор также влияет тепловое расширение деталей, но и здесь гидрокомпенсатор позволяет избавиться от лишнего.

    Тук-тук, борись, потому что последствия разные

    Насколько полезны эти устройства? Дело в том, что они выполняют свои функции без необходимости технического обслуживания и особого ухода.

    Их нельзя вспомнить, пока не услышишь характерный стук гидрокомпенсаторов.

    Кроме того, он может появляться только при запуске и исчезать при прогреве, а может и продолжаться постоянно.

    Что происходит, когда гидрокомпенсаторы стучат:

    • прекращается работа плунжерной пары;
    • головки клапанов прогорают с последующим повреждением головки блока;
    • Шум двигателя трудно диагностировать;
    • ухудшается разгонная динамика.

    Почему стучат гидравлические домкраты? Ответов может быть несколько, в зависимости от обстоятельств. Необходимо определить, когда начинать стучать.Это помогает прояснить ситуацию.

    Если вы слышите дребезжащий звук, когда гидрокомпенсаторы холодные, т.е. сразу после запуска и продолжаются, пока двигатель не прогреется, возможные причины могут быть:

    1. Плунжерный клапан позволяет маслу течь, когда двигатель выключен.
    2. Сужение маслопроводящих каналов примесями. В момент пуска масло имеет высокую вязкость и не попадает в поршень, из-за чего гидродомкраты стучат на холодную. При нагревании вязкость уменьшается, а проникающая способность увеличивается.
    3. Высокая вязкость масла. Стук исчезает по мере увеличения беглости.

    Это явление не очень критично, хотя и не должно оставаться без внимания. Зачастую «гидрик» стучит только в момент взлета. Это связано с тем, что при стоянке некоторые клапаны двигателя замерзают в открытом положении, а плунжерный клапан «выпускает» часть масла.

    Эти звуки не следует считать неисправностью. Это допустимо на холодном двигателе. Новые гидравлические домкраты будут стучать при запуске, так как при длительном хранении может вытечь масло.

    Что делать, если гидрокомпенсаторы сильно стучат? Хотя вопрос задан немного некорректно. Рассмотрим, почему стук возникает при запуске двигателя и не прекращается при прогреве. В этом случае, как и в предыдущем, возможных причин несколько:

    1. Некачественное масло изначально менялось или давно не менялось. Стук чаще всего прекращается после замены масла.
    2. Выход из строя самого гидрокомпенсатора.
    3. Грязный масляный фильтр.
    4. Действие горячего удара гидравлических домкратов происходит, когда масляный насос не создает необходимого давления.

    Есть еще одна причина, которая почему-то проявляется на приоре. Стук в компенсаторах возникает после замены масла с 5W40 на 0W40.

    Примите меры

    Так стучат гидродомкраты, что делать? Без паники. Подобное явление еще не привело к исключению автомобиля из транспортного процесса.

    Функция этой важной детали напрямую связана с системой смазки. Если гремят гидродомкраты, вероятность того, что масло потеряло свои первоначальные свойства, довольно высока.

    Не спешите разбирать двигатель. В первую очередь для устранения стука поменяйте масло и фильтр. После замены, при запуске не пятиться от звука гидроподъемников, в процессе слива масла оно их еще и опустит, а поршни наполнятся при запуске маслонасоса.

    Если это не помогло, нужно выяснить, какой гидрокомпенсатор стучит. Вопрос, как определить ту, которую надо менять? Например, на ВАЗ 2112 16 клапанов, как узнать, какой из них не работает?

    Для этого нужно поставить кулачок распредвала (коромысло) так, чтобы он не мешал и пробойником попытаться запрессовать компенсатор. Исправный прорвется, если приложить к нему много усилий, бракованный легко упадет. Вы должны очистить его.

    Как проверить гидродомкраты без демонтажа? Неисправный можно обнаружить и на работающем двигателе.

    Место его установки определяют с помощью фонендоскопа. Некоторые умельцы изготавливают устройство, используя металлический стержень и резонатор из алюминиевой банки. Опытные воспитатели обнаруживают на ухе. Более того, устраняется причина стука гидрокомпенсаторов.

    При обнаружении дефектных деталей некоторые автовладельцы удаляют мусор с поршня путем разборки и промывки. Другие решают удалить и заменить их.Зачастую после этих манипуляций устранить стук удается лишь на время.

    Анализ и анализ периодичности ремонтов этих агрегатов показывает, что их износ и рабочее состояние примерно одинаково, а значит и состояние. Поэтому рекомендуется заменить входящие в комплект гидравлические домкраты.

    Разберемся, что делать, если стук гидродомкратов и каковы последствия этого отказа.

    Домкрат автомобильный гидравлический

    предназначен для регулирования люфта в приводе ГРМ.Благодаря их использованию нет необходимости периодически регулировать клапана. Однако при работающем двигателе очень часто начинают стучать гидравлические домкраты. Рассмотрим подробнее причины этого стука.

    Одной из основных причин является попадание некоторого количества воздуха в плунжерные пары гидрокомпенсаторов. Такая ситуация часто наблюдается в тех случаях, когда уровень масла в картере превышает верхнюю отметку или находится ниже минимального уровня. Такую же картину можно наблюдать и при длительной стоянке автомобиля под уклоном.

    Если вы заметили, что гидравлические домкраты в вашем автомобиле гремят, это может быть связано с тем, что на гладких поверхностях скопился мусор. Большое количество загрязнений происходит при использовании некачественного масла или его преждевременной замене. В этом случае стук гидродомкратов устраняется внутренней промывкой силового агрегата специальными присадками.

    В некоторых случаях может наблюдаться преждевременный износ гидрокомпенсаторов, приводящий к стуку.Устранить эту проблему можно только заменой всех гидродомкратов. Причиной преждевременного износа обычно является заводской брак.

    Благодаря характеру шума гидрокомпенсаторов достаточно легко определить степень проблемы и выбрать эффективный метод ее решения:

    Если шум появляется сразу после пуска силового агрегата и исчезает при нагреве, требуется промывка;

    Если шум появляется после прогрева и не исчезает после изменения нагрузки, то гидродомкраты не могут быть неисправны.Они исправны, и проблема должна быть найдена в других системах привода.

    Статья о том, какие меры предпринять, если громко работают гидродомкраты - причины стука, методы устранения проблемы. В конце статьи — видео о том, что делать, когда стучат гидрокомпенсаторы.

    При неправильной регулировке зазоров клапаны в ГРМ также будут неправильно закрываться, из-за чего они прогорают и возникает стук. Кроме того, величина зазоров может меняться и при сильном износе механизмов ГРМ в процессе эксплуатации.Так как регулировка тепловых зазоров клапанов дело достаточно сложное и ответственное, то вместо рычагов и шайб, требующих сложной регулировки, стали применять гидрокомпенсаторы.

    Гидрокомпенсатор (гидрокомпенсатор) представляет собой небольшой механизм, автоматически регулирующий тепловые зазоры клапанов ГРМ, без каких-либо дополнительных настроек. Этот миниатюрный механизм автоматически изменяет зазоры до нужного размера под действием пружины и давления моторного масла.


    Если гидравлические домкраты не работают должным образом, двигатель начнет работать громче, чем обычно, с громким частым стуком, который со временем может приобрести металлический оттенок. О таком работающем двигателе часто говорят, что он «грохочет». Гидравлические компенсаторы могут стучать по следующим причинам:
    1. Проблемы с моторным маслом.
    2. Гидравлические домкраты механически изношены или повреждены.

    "Масляная" проблема

    Правильная работа гидравлических домкратов во многом зависит от таких факторов масла, как:

    • качество, свежесть и соответствие рекомендациям производителя двигателя.
    • уровень.
    • давление.
    Применение некачественных моторных масел, а также длительная эксплуатация двигателя на старом (отработанном) масле приводит к накоплению нагара, который начинает препятствовать движению подвижных частей компенсатора. Кроме того, забиваются каналы ГБЦ и отверстия гидродомкратов.

    При уровне моторного масла выше нормы масло вспенивается в картере и теряет консистенцию. с последующим изменением следующих показателей: вязкости, теплопроводности и смазываемости.Скорость протекания масла по каналам зависит от вязкости, что напрямую влияет на работу гидрокомпенсаторов - ведь при сильном уплотнении масла каналы могут забиться и жидкость перестанет поступать (или начнет поступать медленнее ) к компенсаторам.

    С другой стороны, при сильно разбавленном масле может упасть давление в масляной системе и масло также будет плохо поступать к компенсаторам. А когда уровень масла в двигателе ниже нормы, масляный насос подсасывает воздух при подаче жидкости к компенсаторам, что также отрицательно сказывается на их работе и приводит к стуку на высоких оборотах двигателя.

    Недостаточное давление масла может быть связано с отказом насоса. , в результате чего масло будет медленно закачиваться в гидрокомпенсатор или вообще не будет туда подаваться. Кроме того, может быть падение давления внутри компенсатора из-за разжижения масла или засорения масляных каналов самого гидрокомпенсатора.

    Износ и механические повреждения

    • При интенсивной работе двигателя на корпусе и поршне гидрокомпенсатора могут появиться царапины и вмятины.При этом характерный стук будет слышен при любой скорости вращения распределительного вала.
    • При обрыве обратного клапана гидрокомпенсатор будет стучать на холодном двигателе сразу после запуска. Но шум прекратится при увеличении оборотов. Стук может пропадать и на прогретом двигателе, тоже с увеличением оборотов.
    • Если пара плунжеров изношена, прогретый двигатель будет стучать, но не будет стучать, если запустить его слегка холодным.


    Решение проблемы шума (стука) гидроподъемников состоит из двух этапов:
    1. Замена масла и масляного фильтра, промывка двигателя.
    2. Проверка (диагностика) гидроподъемников и их замена или промывка (промывка компенсаторов - вопрос неоднозначный).
    В этом случае вторая ступень потребуется только в том случае, если не решена проблема детонации первой ступени. Если стук прекратился после замены масла, масляного фильтра и промывки двигателя, то конечно больше ничего не надо.

    Первый этап самый простой и дешевый : слить старую "отработанную", добавить ополаскиватель и запустить двигатель на 15 минут. Затем слить «ополаскиватель», установить новый масляный фильтр и залить новое масло.

    Второй шаг более сложен и требует больше времени. . Здесь вам предстоит проверить и осмотреть сами гидродомкраты, для чего придется снять клапанную крышку.

    Наиболее частая диагностика гидравлических домкратов – пробой.Для этого освободите компенсаторы от давления кулачков распределительных валов, повернув соответственно распределительный вал (более короткой частью кулачка к компенсатору, чтобы кулачок не давил на него). Деформационные швы лучше прижать деревянным колышком, чтобы не повредить их поверхность.

    Исправные гидравлические домкраты толкать очень трудно, а неисправные толкать довольно легко. Проталкивая все расширения, вы можете сравнить, какие из них сложные, а какие легкие.Лучше всего заменять те компенсаторы, которые легче нажимаются по сравнению с другими.

    Промывка самих гидрокомпенсаторов - вопрос неоднозначный , т.к. теоретически компенсаторы должны автоматически промываться при промывке двигателя на этапе замены масла. Поэтому разборка/разборка/промывка/сборка/сборка компенсаторов может оказаться ненужной работой и пустой тратой времени. Особенно, когда есть 16 гидравлических домкратов. Поэтому разборка и разборка гидродомкратов рекомендуется только для более тщательного осмотра, когда нет других вариантов решения проблемы.А заодно и помыться можно.

    Также желательно демонтировать компенсаторы, если можно считать их явными механическими повреждениями и деформациями.

    • Для обеспечения более надежной и долговечной работы гидравлических домкратов рекомендуется своевременно менять масло. Например, если по регламенту ТО необходимо менять масло через 15 тысяч километров пробега, лучше поменять его на 2-3 тысячи километров раньше.
    • Для нормальной работы новых компенсаторов не рекомендуется удалять с них заводскую ремонтную смазку при сборке.
    • Если вам нужно заменить один или несколько дефектных компенсаторов, то лучше по возможности менять все сразу, потому что если один сломается, остальные скоро "развалятся".
    • После замены вышедших из строя (или старых) гидродомкратов на новые перед первым пуском двигателя рекомендуется 5-6 раз провернуть коленчатый вал храповым механизмом, чтобы плунжерные пары новых гидродомкратов работали исправно .

    Применение

    Как показывает практика, Наиболее частой причиной шумных гидравлических домкратов является использование неподходящего масла. - либо некачественный, либо старый (бывший в употреблении), либо не рекомендованный производителем.

    Поэтому в большинстве случаев проблема шумной работы компенсаторов решается на первом этапе заменой масла и фильтра, а также промывкой двигателя, во время которой необходимо промывать и компенсаторы. Да и стук «гидравлики» из-за износа или повреждения возникает гораздо реже.

    Видео что делать если стучат гидрокомпенсаторы:

    Сегодня мы поговорим о той части автомобиля, которую было слышно при работающем двигателе, но совершенно не было видно. Далее речь пойдет о гидрокомпенсаторе. Мы постараемся рассказать вам все максимально популярно, раскрыть все важные моменты, чтобы вы не обалдели от упоминания слова в автосервисе. Иногда попадаются недобросовестные механики, которые могут «обмануть» вас на определенную сумму, предложив ремонт, который совершенно не нужен вашему автомобилю.

    Что такое автомобильный гидравлический компенсатор?

    Чтобы разобраться в поставленном вопросе, давайте углубимся в дебри двигателя внутреннего сгорания. Придется немного погрузиться в дебри моторизованного устройства. Головка блока цилиндров расположена в верхней части двигателя, а внутри вращается распределительный вал, чего может не быть в единственном экземпляре. Внешне распределительный вал представляет собой условную ось, на которой расположены кулачки. Кулачок давит на клапан, чтобы открыть его, но длина клапана непостоянна, потому что холодный клапан короче, а теплый клапан длиннее.Чтобы клапан закрывался одновременно с ходом, нужно придумать какую-то прослойку, которая будет лежать между стержнем клапана и кулачком распредвала.

    Раньше использовались регулятивные монеты. На ось клапана устанавливался специальный калиброванный блин, который способствовал закрытию клапана в нужный момент, при прогретом двигателе. Но если клапан изношен или заплатка неподходящего размера, закрытый клапан не будет плотно прилегать к регулировочной шайбе, в результате чего клапан упрется в седло.Это явление на сленге водителей называется «клапанный стук». Но на самом деле это не могло быть единственной причиной, по которой он способен бить клапан по головке или кулачок распредвала по шайбе. По мере износа клапанов обычно требуется процедура регулировки клапана с заменой прокладок на более толстые. Эта операция довольно трудоемка, а в некоторых случаях может выполняться довольно часто. К тому же, скажем так, регулировка клапанов шайбами ​​- не очень совершенная процедура.Кроме того, можно сказать, что регулировка клапанов с шайбами ​​весьма несовершенна, так как холодный клапан значительно короче горячего, и поэтому одинаково отрегулировать их для обоих режимов работы двигателя просто невозможно. Для этого были изобретены гидрокомпенсаторы.

    Принцип работы гидрокомпенсатора достаточно прост, как у обычного ручного насоса. Помните, что если помпа заблокирована со стороны выхода, то поднять ручку можно будет, а вот опустить не получится, даже если вы будете давить на нее всем своим весом.Аналогичным образом работает гидравлический автомобильный компенсатор. В расслабленном состоянии оно подается в него, заполняя его полость, но гидрокомпенсатор дозированно выпускает масло. Через несколько часов он немного упадет. Впрочем, как ручной насос. Поэтому гидрокомпенсатор – это механизм, который быстро наполняется маслом, но очень и очень медленно от него избавляется. Благодаря использованию гидрокомпенсаторов вы забудете о регулировке клапанов на протяжении всего срока службы двигателя.

    Причины стука гидрокомпенсаторов

    Это явление может возникать по следующим пяти причинам:

    1. Низкий, что означает, что гидрокомпенсатор не заполнен маслом на сто процентов. 90 250

    2. Низкий уровень масла в двигателе, в результате чего ГБЦ страдает от масляного голодания и на компенсаторы подается меньше масла, чем необходимо.

    3. Высокий износ гидрокомпенсатора, приведший к его разгерметизации.

    4. Закоксовывание гидрокомпенсатора, что приводит к разгерметизации детали и ее просто сдавливает.

    5. Бокс гидрокомпенсатора, обеспечивающий его блокировку в определенном положении.

    Возникновение стука в гидравлических домкратах также приводит к тому, что они легко прокалываются или теряют способность продавливаться. Но часто гидрокомпенсаторы стучат из-за того, что масло, которое их заливает, недостаточного качества или выставлено на недостаточный уровень.Но не торопитесь с выводами при разборке двигателя и поиске причины, просто поменяйте сначала масло на рекомендованное производителем. Но возникает вопрос, который мучает многих автомобилистов: «Можно ли стучать по гидравлическим домкратам?» Ответ предельно прост: ездить конечно можно, но долго ли двигатель продержится в такой издевательской позе?

    Как узнать какой гидрокомпенсатор стучит?

    Для проверки состояния гидрокомпенсатора надавите на него выколоткой из мягкого металла или отверткой, только кулачок распредвала должен "смотреть" в сторону, противоположную толкателю.В нормальном состоянии гидрокомпенсатор нажимается с большим усилием, в противном случае его необходимо немедленно заменить.

    Поочередно установите проушины распределительных валов выступами вверх и проверьте зазор между кулачками и толкателями. Сравните скорость движения проверенного гидравлического толкателя с другими, утопив его, например, деревянным клином. В случае зазора или повышенной скорости движения проверяемого гидрокомпенсатора демонтируйте его, очистите загрязненные детали или замените гидрокомпенсатор.

    Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов?

    1. Если стучащим эффектом гидрокомпенсатора является низкое давление или отсутствие масла в головке, немедленно долейте масло до номинального уровня. Если стук сохраняется через 10 минут, проверьте давление масла.

    2. При полном износе гидрокомпенсатора его обязательно нужно заменить. Количество гидродомкратов в двигателе равно количеству клапанов.Другое название компенсатора — гидравлический толкатель клапана (HTC).

    3. Если гидрокомпенсатор забит, может помочь его очистка.

    Некоторые GTK имеют разборную конструкцию. Если его разобрать и тщательно очистить от отложений, препятствующих его нормальной работе. Вы выполняете эту операцию исключительно на свой страх и риск и нет никакой гарантии, что очищенный гидрокомпенсатор будет работать. В автосервисе вряд ли кто-то возьмется за такую ​​работу.Но есть большая вероятность, что гидрокомпенсатор прослужит еще полгода, прежде чем его заменят.

    Для чистки гидравлического домкрата вам понадобится грубая хлопчатобумажная ткань, плоскогубцы, газовый ключ и сильный растворитель, ну и конечно все инструменты для снятия головки распредвала. При снятии головки, скорее всего, придется снимать ремень ГРМ, который, кстати, придется переустанавливать по маркировке.Будьте предельно осторожны при затягивании подшипников распределительного вала. В этом случае лучше использовать динамометрический ключ, прилагая строго нужные усилия. Также затяните клапанную крышку динамометрическим ключом или идеально равномерным крутящим моментом, что было бы практически невозможно. В противном случае прокладка протекает.

    Снимите гидравлические домкраты, пока они находятся в ваших руках. Как правило, они крепятся на съемных стопорных кольцах, поэтому необходимо вытащить цилиндр из корпуса.Лучше разбирать гидрокомпенсатор над газетой или тряпкой. Внутри гидравлического домкрата находится небольшой шарик, пружина и другие мелкие детали.

    Каждая часть гидрокомпенсатора должна храниться в отдельном контейнере. Также нельзя смешивать детали из разных компенсаторов. И помните, где был гидрокомпенсатор - у них другой образец. Детали разобранного гидравлического домкрата окунают в растворитель и пропитывают, затем протирают грубой тряпкой для очистки.Деталь лучше собирать насухо, если не получается, то немного кистью. Собрав гидрокомпенсатор шприцем, заполните его маслом через специальное отверстие сбоку компенсатора. После очистки и установки всех компенсаторов их необходимо установить на место.

    Затем соберите головку блока цилиндров и распределительный вал. После установки не запускайте двигатель сразу, так как гидрокомпенсатор нуждается в сжатии. Однако, если мы запустим двигатель сразу после установки полного компенсатора, клапан соприкоснется с поршнем, что напрямую повредит сам клапан.В случае повреждения наружной части гидрокомпенсатора и образования на нем зазубрин вместе с последующей его установкой на автомобиль будет повреждена головка двигателя. И тогда его уже нельзя отремонтировать, только заменить.

    Еще раз повторяем, что чистка гидродомкратов должна производиться обдуманно и осторожно, исключительно на свой страх и риск. Никто не даст вам гарантии, что чисткой компенсатора вы продлите ему жизнь и не навредите двигателю автомобиля.Также повторимся, что чистка продлевает срок службы гидрокомпенсатора на не слишком большой срок. Гидрокомпенсаторы выдерживают очень долго при хорошем состоянии масла, поэтому после первой замены вторая им, скорее всего, не понадобится.

    Хорошие автовладельцы всегда прислушиваются к работе своего автомобиля, и если возникает посторонний шум, то сразу стараются его устранить. Иногда этот шум могут вызывать гидравлические домкраты.

    Гидравлический компенсатор – это деталь, позволяющая автоматически регулировать тепловые зазоры в двигателе.

    Причины стука

    Когда машина полностью работоспособна, гидрокомпенсаторы не стучат. Если есть внешний шум, что-то не так. Рассмотрим основные факторы, которые могут вызывать шум в клапанной крышке:


    Как правило, все гидродомкраты не стучат сразу. Неисправность возникает только в одной детали, но без диагностики невозможно определить в какой именно.

    Важно! Если вы слышите необычный стук, лучше обратиться на СТО.

    Обычно проверяют, стучат ли гидродомкраты на холодном и прогретом двигателе, причем причины стука могут быть совершенно разные. Так вот, если на холодном двигателе есть стук, то, возможно, все дело в масле, точнее, в его вязкости. Если вы давно меняли масло, то нужно его поменять. Причиной стука может быть и гидрокомпенсационный клапан - он плохо держит, поэтому масло вытекает при выключении двигателя.

    При проверке на детонацию учитывайте также наиболее приемлемую температуру масла. Возможно, в этом и все дело – неправильная температура масла, некачественное масло или просто неправильный состав двигателя.

    При проверке двигателя на «горячий» причины почти те же, что и при проверке на «холодный». В корпусе может быть некачественное масло, грязный фильтр или забиты каналы подачи масла.Но есть некоторые причины, которые видны только при проверке «на горячую»:

    • выход из строя маслонасоса;
    • неисправность гидравлики самого гидрокомпенсатора;
    • Увеличение посадочной площадки гидрокомпенсатора.

    В любом случае, определить это самостоятельно не всегда возможно, поэтому рекомендуется обратиться на СТО.

    Предлагаем Вашему вниманию видео, показывающее работу клапанов:

    Как рассчитать гайку клапана детонации

    Чтобы узнать какой гидрокомпенсатор стучит, необходимо провести специальную акустическую диагностику, но можно точно установить причину можно только проведя полную диагностику системы гидрокомпенсатора.Рассчитать гидрокомпенсатор детонации самостоятельно практически невозможно. В прикрепленном видео вы можете посмотреть как проверить свой БГ:

    Как устранить стук гидравлического домкрата

    Очевидно, что самый надежный способ устранить стук — это отремонтировать домкрат, но можно попробовать и другие методы, такие как промывка. Сразу скажем, что этот процесс очень энергозатратный и требует особых навыков. Однако промывка не гарантирует устранения причин стука, так как иногда причиной является не сама деталь, а некачественное масло или другие системы.

    Бывают случаи, когда двигатель стучит на холодном, но не на горячем. При этом вся точка не нагревается маслом. На самом деле он очень распространен среди автомобилистов, и многие не придают особого значения такому исчезающему стуку. Если даже после прогрева двигателя шум не проходит, необходимо обратиться к опытному мастеру для ремонта автомобиля.

    Если стучит один гидродомкрат, можно попытаться устранить стук следующим образом:

    • провернуть коленчатый вал до открытия клапана, соответствующего гидрокомпенсатору детонации;
    • поверните клапан и пружину под углом, чтобы переместить детали, которые стали неправильными;
    • включить двигатель.Если тот же звук остается, необходима серьезная диагностика.

    Этот способ применим к ВАЗ 2112 и Лада Приора.

    Если двигатель стучит "на холодную", не волнуйтесь, масло может быть слишком густым, и это пройдет, когда двигатель прогреется. Нажав на "холодное" вождение, можно. Если вы слышите стук на «горячую», управлять автомобилем не следует.

    Важно! Свяжитесь с нами, как только услышите стук. Тогда ремонт не заставит себя долго ждать, а затраты будут минимальными.

    Как заменить гидродомкраты

    Замена гидрокомпенсатора задача не сложная, ее вполне можно сделать своими руками, модель в данном случае значения не имеет, так как конструкция двигателя и принцип его работы одинаковы для всех брендов. Единственное отличие может заключаться в следующем: при замене гидрокомпенсатора на некоторых марках потребуется также замена прокладки крышки. Но в целом принцип замены аналогичен, поэтому замену гидрокомпенсатора будем рассматривать в целом.Так что работать придется поэтапно:


    Снятые клапана еще можно вернуть к жизни путем их промывки, но часто бывает так, что после замены гидрокомпенсаторов старые остаются непромытыми.

    Этот план действий полностью аналогичен замене клапана на Ниве Шевроле. Другие модели имеют небольшие отличия. Поэтому предлагаем посмотреть видео о правильной замене гидродомкратов на разных автомобилях:

    • Газель с двигателем ЗМЗ 406: ;
    • Hyundai Accent:;
    • Лада 2112 : ;
    • Во многих моделях замена гидрокомпенсаторов очень похожа, например Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат, так что давайте объединим их в одно видео:.

    Важно! Если вы не знаете или боитесь самостоятельно заменять гидрокомпенсаторы, лучше обратитесь к специалистам.

    Если у вас автомобиль с гидрокомпенсаторами n52, то для устранения посторонних шумов достаточно заменить масло на более густое, например 5W40. Это улучшит ситуацию, при условии, что виновато масло. Более того, если вы едете слишком медленно, это также оказывает пагубное влияние на двигатель. Следуйте формуле: «плавный разгон с плавным торможением» — это не только сбережет двигатель, но и уменьшит расход топлива.

    Последствия шума GC

    Если вы услышите какой-либо необычный шум при работе гидрокомпенсатора, не медлите - обратитесь к ухаживающему. Если вовремя не диагностировать неисправность системы, значительно сокращается срок службы привода ГРМ, возникает высокая нагрузка на головку блока цилиндров, что впоследствии может стоить дорогостоящего ремонта.

    Если после замены ГК слышен шум

    Другой причиной стука ГК может быть выход из строя. Может просто пора их поменять.В большинстве случаев это основная причина. Если пришлось заменить гидрокомпенсатор, то лучше менять весь комплект. Нет гарантии, что все ГУ исправны и не издают посторонних шумов. Если после замены шум сохраняется, необходимо искать причину во внешних факторах.

    В норме новые гидравлические домкраты не должны стучать. Если это все еще происходит, то, вероятно, это была неисправность в деталях или вообще не в клапанах. Чтобы убедиться, что клапаны не проблема, проверьте их крепление, возможно, детали не сжались должным образом и издают такой шум.Просто поверните их, и шум должен исчезнуть. Если прослушка не исчезла, необходимо обратиться в техническую службу.

    Какое масло выбрать?

    Как мы выяснили, гидрокомпенсаторы тоже могут шуметь из-за плохого качества масла. Как выбрать тот, который подходит для двигателя вашего автомобиля. Поэтому при выборе масла внимательно изучайте его свойства. Возможно, у него такая же вязкость, но смазывающие свойства разные. Это напрямую зависит от количества присадок в масле.Обязательно проверьте, сертифицировано ли выбранное масло для типа двигателя вашего автомобиля.

    Важно! Выбирайте правильное масло, иначе вам придется заменить не только гидрокомпенсаторы. Перед заменой масла лучше проконсультироваться со специалистом по двигателям.

    Видео наглядно показывающее как стучат гидрокомпенсаторы, в данном случае на Ладе Приоре:

    Чтобы автомобиль был в идеальном состоянии, следите за ним и вовремя диагностируйте все проблемы и он прослужит вам долгие годы.

    .

    проблем и побед с гидравлической компенсацией. Зачем нужны гидротолкатели, какой ресурс, что их губит. Домкраты гидравлические Основные неисправности, возможные причины и замена

    Современные автомобили становятся все совершеннее и умнее. Это касается и газораспределительного механизма. Очень важно, чтобы клапан всегда открывался и закрывался в нужный момент, чтобы в идеале не было зазоров между распределительным валом и самим клапаном.Это дает множество преимуществ, таких как увеличение мощности и снижение расхода топлива. Раньше клапана регулировались вручную, затем механические «широкие» толкатели (которые, кстати, и сегодня используются во многих автомобилях), но вершиной эволюции стали гидравлические компенсаторы, или просто «гидравлические компенсаторы». Положительных сторон у них много, но и отрицательных хватает, в частности могут стучать. Сегодня постараюсь простым и понятным языком рассказать вам об устройстве, а так же о некоторых поломках, в конце будет видео версия...

    Во-первых, определение:

    Гидравлические компенсаторы Иметь устройства, использующие давление масла для автоматической регулировки зазоров между клапанами и распределительными валами (или валом). Это улучшает динамические характеристики и снижает расход топлива. Стоит отметить, что акустический комфорт также улучшается, двигатель работает тише.

    НО до появления гидрокомпенсаторов в автомобилях устанавливались механические регуляторы клапанов...

    Немного истории

    Гидравлические компенсаторы заменили менее эффективные механические контроллеры клапанов. Как правило, обычный клапан двигателя, скажем в классическом двигателе ВАЗ 2105 - 2107, не имеет гидрокомпенсатора, поэтому его часто приходилось регулировать в среднем через 10 000 километров пробега. Регулировка клапанов на ВАЗ 2105 - 2107 производилась вручную, то есть нужно было снимать клапанную крышку и регулировать зазоры специальным щупом, который отличался толщиной, а значит можно было подобрать под свои механизм.

    Если регулировка не производилась, двигатель автомобиля начинал шуметь, снижалась динамика и увеличивался расход топлива. После 40-50 000 километров вообще приходилось менять клапана. Значит, механическая регулировка клапана, мягко говоря, изжила себя, надо было что-то делать, так сказать, по улучшению конструкции.

    Так, на двигателях ВАЗ с передним приводом перед клапаном стали устанавливать механические толкатели.Если переборщить, то на клапан просто надевается большая "заглушка", она имеет большой диаметр (чем у старой конструкции), поэтому износ намного меньше, потому что изнашивать большой диаметр намного сложнее, чем малый один. А регулировка все же осталась, конечно не каждые 10000 км пробега, гораздо реже, но все же рекомендуется это делать. Обычно это делалось путем вставки ремонтных «прокладок» увеличенной высоты. Стоит отметить, что "такие" механические регулировки достаточно эффективны и до сих пор используются некоторыми производителями, регулировка с шайбами ​​рекомендуется не ранее 40-50 000 км пробега (если речь идет о нашем ВАЗе) на некоторых иномарках, толкатели служат даже дольше .Большими плюсами являются простота конструкции, неприхотливость (можно кидать полусинтетические масла), а также относительная дешевизна конструкции. Минус в том, что при разработке «прокладок» сверху двигатель начинал работать громче, снижались динамические показатели и увеличивался износ. Что было необходимо, так это дизайн, который автоматически регулировал бы расстояние.

    И вот на смену механической регулировке клапанов пришла совсем Новая технология... Здесь все просто - теперь не нужно вручную регулировать клапана, гидрокомпенсаторы все сделают за вас.Они сами выставят требуемый зазор клапанов двигателя, что продлевает ресурс двигателя, увеличивает мощность, снижает расход топлива, а механизм работает довольно долго 120 - 150 000 км пробега (при надлежащем обслуживании). В общем шаг вперед.

    Типы гидравлических домкратов

    Эти устройства широко используются в системах хронометража. Однако их аналоги используются и при натяжении цепей, т.н. "Натяжитель цепи ГРМ ".В настоящее время используются только 4 конструкции.

    • Гидравлический толкатель. Часто используется в современных автомобилях для регулировки зазора между клапаном и распределительным валом
    • .
    • Подставка для воды
    • Гидравлическая стойка для установки в рычаги и коромысла. В основном используется в старых таймерах
    • .
    • Гидравлический роликовый толкатель

    Все 4 типа имеют место в различных конструкциях, хотя ранее на двигателях часто использовались «гидравлические опоры».Сейчас все больше производителей обращаются к «гидравлическим толкателям». С типами немного понятно, теперь подробнее как они работают.

    Принцип работы гидрокомпенсатора

    Сначала я хочу демонтировать компоненты гидравлического толкателя:

    1. Кулачок распределительного вала
    2. Паз в корпусе гидрокомпенсатора
    3. Втулка поршня
    4. Плунжер
    5. Пружина плунжерного клапана
    6. Весна
    7. Зазор между гидроподъемником и кулачком распредвала
    8. Шаровой кран)
    9. Масляный канал в корпусе гидрокомпенсатора
    10. Масляный канал в головке блока цилиндров
    11. Пружина поршня
    12. Распределительный клапан

    Гидрокомпенсатор является как бы промежуточным соединителем между клапаном и распределительным валом газораспределительного механизма.Когда кулачок вала (1) не давит на гидрокомпенсатор, клапан (12) закрыт под действием пружины (6).

    Пружина плунжера (11) давит на пару плунжеров (3 и 4), благодаря чему корпус гидрокомпенсатора надвигается на вал до упора, таким образом, деля люфт до минимума.

    Давление внутри плунжера создается давлением масла, которое от двигателя поступает по каналу (10) и далее в канал самого компенсатора (9).Далее через канавку (2) он входит в центр, где изгибает клапан (8) и проходит через нагнетание давления.

    90 100

    Затем кулачок распределительного вала опускается, создавая давление на гидрокомпенсатор. Масло, попавшее в струговую пару, создает давление на клапан (8), фактически заполняя его. Как мы все знаем, масло практически не сжимается, поэтому при блокировке компенсатор выступает в роли жесткого элемента, который давит на фазу газораспределения, открывая ее.

    Стоит отметить, что это очень эффективное устройство, масло в плунжерной паре немного выдавливается до того, как шаровой кран (8) запрещает его попадание внутрь. Таким образом может образоваться небольшой зазор, который устранится при следующей прокачке масла по каналам (9 и 10) и гидрокомпенсатор снова станет жестким.

    Таким образом, всегда будет устанавливаться максимально возможный зазор независимо от температуры двигателя или теплового расширения. Этот механизм не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы, даже несмотря на свою мощность, так как всегда эффективно «прижимается» к распределительному валу.

    Плюсы и минусы гидравлического компенсатора

    Этот механизм имеет множество положительных сторон:

    • Полностью не работает, работает автоматически
    • Увеличен ресурс системы хронометража
    • Максимальное контактное давление для хорошего захвата
    • Минимальный расход топлива
    • Двигатель всегда молчит

    Ну, при всей продвинутости дизайна, недостатков довольно много.

    • Так как вся работа основана на давлении масла, все, что вам нужно сделать, это залить качественные смазочные материалы... Желаемая синтетика
    • Масло следует менять чаще
    • Проект более сложный
    • Дорогостоящий ремонт
    • Со временем они могут забиваться, что ухудшает работу двигателя (износ и тягу) и начинает шуметь ГРМ

    Самый большой минус - конструкция дорогая и сложная и ОЧЕНЬ требовательна к качеству масла.Если залить "не пойму что" он очень быстро выйдет из строя и потребует замены. Например, обычные механические толкатели намного проще и менее требовательны к качеству смазки.

    Почему стучат гидравлические домкраты?

    Для начала хотелось бы отметить, что если стучат компенсаторы, значит они не работают должным образом, скорее всего они вышли из строя или что-то не так со смазкой двигателя.

    Собственно основная причина в качестве и уровне масла, хотя механических проблем много.

    • Недостаточно масла. Тоже бывает, не эффективно закачивается в каналы и поэтому не закачивается в плунжерную пару, т.е. не создается необходимое давление внутри

    • Забиты каналы в головке блока или самом гидрокомпенсаторе. Это связано с преждевременной заменой масла, оно пригорает, а на стенках образуются отложения, которые забивают каналы, масло не может эффективно проникать в компенсатор.

    • Пара плунжеров вышла из строя, часто просто заклинивает
    • Неисправен плунжерный шаровой кран
    • Нагар на внешней стороне корпуса поршня. Он физически не дает ему встать и компенсировать разрывы.

    Конечно стук есть так как в системе есть нагар, то достаточно их удалить и промыть, работоспособность можно восстановить. Но при большом пробеге они лопаются (происходит выработка), их необходимо заменить.

    Как следует из названия, гидравлический домкрат представляет собой гидравлический механизм в двигателе автомобиля.
    Отвечает за поддержание постоянного рабочего зазора в клапанном механизме ДВС, так как при повышении температуры двигателя изменяются размеры его деталей и расстояние между ними.

    Техническое обслуживание гидроподъемников гарантирует безотказную работу силового агрегата автомобиля, в том числе при значительных скачках температуры.
    Сохраняет зазор впускных или выпускных клапанов двигателя внутреннего сгорания одинаковым даже с ремнем ГРМ и клапанным механизмом в целом.

    В идеале гидрокомпенсатор при работе не должен издавать никаких посторонних шумов – шуршания, скрежета или стука.
    Любые подобные звуки указывают на его неисправность и необходимость диагностики механизма.

    Игнорирование проблемы в дальнейшем может привести к некорректной работе силового агрегата, повышенному расходу бензина, быстрому износу клапанного механизма и критическому падению мощности двигателя.

    При правильном уходе и бережной эксплуатации домкраты гидравлические служат долго и не требуют особого внимания.
    Однако иногда с этим узлом возникают проблемы.

    Например, при наличии у автомобиля уже солидного пробега, при естественном износе плунжерных пар гидрокомпенсатора, могут возникнуть ошибки технического обслуживания или значительный перерыв в работе автомобиля, разгерметизация системы, утечка масла и частичное завоздушивание .
    Такой дефект появляется на прогретом двигателе при легком стуке привода ГРМ.

    Можно попробовать решить эту проблему самостоятельно, накачав гидродомкраты.
    Пока рабочей жидкостью гидрокомпенсаторов является моторное масло ДВС, то нужно убедиться, что масло свежее и уровень масла достаточный.
    Если здесь все в порядке, заведите автомобиль и дайте ему поработать 2 минуты после разгона до 2000.
    Затем дайте двигателю поработать примерно 3 минуты, вращая его в диапазоне от 1,5 до 3000 об/мин. Затем отпустите педаль газа и дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты.

    Одного цикла откачки обычно достаточно, чтобы проблема решилась сама собой, но может потребоваться повторение.
    Если после 2-3 прокачек шум в приводе ГРМ сохраняется, проверьте неисправность гидрокомпенсаторов путем диагностики и разборки механизма.

    Следует отметить, что стук является важнейшим внешним проявлением неисправности гидродомкратов.
    Может возникнуть по разным причинам, основные из них:

    • ...значительный износ механизма или возникший в процессе эксплуатации дефект, вплоть до заклинивания, гидрокомпенсаторов;
    • ... некачественное, несезонное или моторное масло, потерявшее заводские свойства;
    • ... грязевые отложения во внутренних деталях гидродомкратов или неисправности в системе смазки двигателя внутреннего сгорания.

    Попадание грязи и отложений во внутренние полости гидродомкратов обычно связано с неисправностью системы масляного фильтра в двигателе, засорением масляного фильтра, длительным периодом эксплуатации на льду на старом масле.
    Поэтому очень важно строго соблюдать требования производителя автомобиля и своевременно менять масло и Масляный фильтр, лить масло с соответствующей маркировкой двигателя и вязкостью по сезону.

    Масло и фильтр следует также менять после любого отказа двигателя внутреннего сгорания, например, после перегрева, так как такие проблемы могут изменить химические свойства моторного масла.

    При значительном загрязнении гидродомкратов может появиться характерный стук как при пуске холодного двигателя, так и при его прогреве до нормальных температур.

    Специалисты считают, что стук гидродомкратов, возникающий на холодном двигателе сразу после запуска, не является признаком их выхода из строя.
    Если после прогрева двигателя стук исчезает, это можно отнести к нормальной работе механизма.

    В момент пуска двигателя масло в нем не имеет необходимой для гидрокомпенсаторов вязкости, что приводит к появлению стука, затем масло нагревается, разжижается и стук пропадает.

    Холодный стук также может происходить по следующим причинам:

    • Неисправен клапан гидравлического подъема.
      При неработающем двигателе возможна утечка масла из гидрокомпенсатора, что приводит к систематическому завоздушиванию механизма. При прогреве или прокачке давление нормализуется и стук пропадает;
    • Значительное загрязнение масляных каналов гидрокомпенсатора.
      Чем выше температура масла, тем менее плотными становятся отложения грязи в каналах и пропадает стук. Здесь следует учитывать, что со временем каналы могут сильно засориться, что со временем приведет к отключению гидрокомпенсатора и он будет постоянно стучать.В некоторых случаях ситуацию можно исправить, используя качественные присадки для очистки моторного масла от проверенного производителя;
    • Неправильная работа масляного фильтра.
      Если его функциональная способность пропускать масло нарушена, то в начале работы ДВС гидродомкраты могут испытывать масляное голодание, при достижении «рабочей вязкости» масла стук исчезнет, ​​но все же лучше заменить проблемный масляный фильтр.

    Специалисты считают наиболее опасным удар о горячий двигатель гидравлическими домкратами.Это может быть постоянный стук на прогретом двигателе на холостом ходу и под нагрузкой в ​​движении.

    Диагностика неисправности начинается с выявления источника стука в двигателе внутреннего сгорания, так как есть много деталей, которые могут стучать при неисправности двигателя: поршни, шатуны, коленчатый и распределительный валы и т.д.
    Воздействие гидрокомпенсатора довольно характерный - звонкий, металлический, высокий и прямо под клапанной крышкой.
    Специалисты автосервиса часто используют стетоскоп в диагностических целях.
    Как правило, если гидродомкрат постоянно стучит, это свидетельствует о его критической неисправности. Необходимо разобрать механизм и определить его состояние.
    Если причиной стука гидродомкрата на прогретом двигателе является загрязнение каналов подачи масла, достаточно его демонтировать и промыть. При этом рекомендуется пересмотреть систему смазки ДВС, заменить моторное масло и масляный фильтр.
    В случае засорения пары плунжеров такой гидрокомпенсатор подлежит немедленной замене.
    При замене одного гидрокомпенсатора из-за его заклинивания лучше заменить весь комплект, чтобы в дальнейшем не пришлось заново вскрывать ДВС для ремонта или устранения неисправности других гидрокомпенсаторов.

    Устанавливайте только подготовленные гидравлические домкраты.

    Новые "заводские" гидродомкраты залиты масляным раствором, его не нужно удалять, он обеспечит безотказный пуск механизма, а в дальнейшем будет смешиваться с моторным маслом.
    Если гидрокомпенсатор устанавливается после разборки и промывки, его предварительно необходимо самостоятельно залить моторным маслом во избежание завоздушивания механизма и ударных нагрузок на двигатель после его пуска.

    Замена гидродомкратов имеет свои технические особенности, связанные с установкой правильного рабочего положения плунжерных пар, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам автосервиса.
    Более того, двигатель — самая дорогая часть любого автомобиля, а эксперименты с его деталями обычно обходятся дорого.

    Посмотреть наши цены на ремонт двигателя

    Сколько это стоит? Цены на такие работы достаточно лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!
    90 271 1000 90 271 1250 90 271 1000 90 271 2700 90 271 2700 90 271 3000 90 271 7000 90 271 3200 90 271 25 000 90 271 1000 90 271 300 90 271 500 90 271 2200 90 271 1100 90 271 3500 90 271 10000 90 271 15 000 90 271 600 90 271 1100 90 271 1100 90 271 1300 90 271 1000 90 271 600 90 271 700 90 271 700 90 271 700 90 271 3800 90 271 600 90 271 1100 90 271 1100 90 271 3500 90 271 950 90 271 2100 90 271 3700 90 271 1700 90 271 1000
    Имя Двигатель Домашний Иномарки
    Поиск неисправностей, руб/час с
    Защита цепи (замена) с стандарт
    Блок цилиндров (расточенный) с
    Наушники (запасные) с 5000 стандарт
    Домкраты гидравлические (запасные) 16 клапанов 16 клапанов с 2500 стандарт
    Домкраты гидравлические (запасные) 8 клапанов 8 клапанов с 1900 стандарт
    V-образные толкатели клапанов (запасной) V-образный с - стандарт
    Толкатели клапанов (запасные) однорядные один ряд с стандарт
    Толкатели клапанов (альтернативные варианты) напротив напротив с - стандарт
    Головка блока (ремонтная) с/в ряд с 6000
    Головка блока однорядная (врезная) с 4000 5000
    Крышка постели распредвала (приклейка) з/у с 5000
    Цилиндр-поршневая группа (замена) с 5000 стандарт
    Двигатель (с/у) с 4000 6000
    Капитальный ремонт (ремонт) V-образного двигателя з/у V-образный с -
    Капитальный ремонт рядного двигателя (ремонт) з/у один ряд с 18000 24000
    Капитальный ремонт оппозитного двигателя (ремонт) з/у напротив с - стандарт
    Момент зажигания (настройки) с 450 650
    Защита двигателя (в сборе) с 400 400
    Защита двигателя (з/у) с 130 130
    Карбюратор (замена с регулировкой) с 550 стандарт
    Карбюратор (ремонт из/у) с стандарт
    Клапан (притирочный) для 1 шт. с
    Клапанные зазоры (управление) 16 клапанов 16 клапанов с 1800
    Клапанные зазоры (управление) 8 клапанов 8 клапанов с 1200
    Коленчатый вал (шлифовальный) с 1800 1800
    Впускной коллектор (с/у) с 1800 стандарт
    Пробки маслосъемные (запасные) 16 клапанов 16 клапанов с стандарт
    Пробки маслосъемные (запасные) 8 клапанов 8 клапанов с 2500 стандарт
    V-образные зажимные кольца (запасные) V-образный с - стандарт
    Однорядные зажимные кольца (запасные) один ряд с
    Противоположные (запасные) прижимные кольца напротив с - стандарт
    Кронштейн генератора (запасной) с 650 850
    Крышка клапана (утопленная) с 550
    V-образный масляный насос (скрытый) V-образный с - стандарт
    Масляный насос (унитаз) однорядный один ряд с 1400
    Масляный насос (с/у) напротив напротив с - стандарт
    Масло+фильтр в двигатель без промывки (замена) с 400 400
    Масло+фильтр в двигатель с промывкой (замена) с 450 450
    Масляный бак (замена) с
    Натяжитель цепи (замена) с стандарт
    Задняя подвеска двигателя (замена) с 350
    Подушка двигателя левая (замена) с 400
    Передняя опора двигателя (замена) с 350
    Подушка двигателя правая (замена) с 400
    V-образная прокладка ГБЦ (запасная) V-образный с - стандарт
    Прокладка ГБЦ (запасная) однорядная один ряд с стандарт
    Прокладка ГБЦ (запасная) оппозитная напротив с - стандарт
    Прокладка клапанной крышки (замена) с чистым герметиком 650 800
    Прокладка клапанной крышки (запасная) с 550
    Прокладка масляного поддона (запасная) с 1500
    Распределение.V-образный вал с регулировкой клапана (заподлицо) V-образный с - стандарт
    Распределение. вал однорядный с регулировкой клапана (заподлицо) один ряд с
    Распределение. Вал с регулировкой клапана (заподлицо) в отличие от напротив с - стандарт
    Ремень генератора (запасной) с 350 650
    Ремень генератора (регулировка) с 100 100
    Ремень ГРМ клиновой (запасной) V-образный с - стандарт
    Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов один ряд с 1500 стандарт
    Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов один ряд с стандарт
    Ремень ГРМ (запасной) противопоставленный напротив с - стандарт
    Ремень кондиционера (замена) с 350 650
    Приводной ремень (запасной) с 550 650
    Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16-клапанный с 1500 стандарт
    Ролик натяжителя ремня ГРМ (запасной) однорядный 8-клапанный с 750 стандарт
    Приводной ремень видеоклипа (замена) с 650 650
    Задний сальник коленчатого вала (замена) со снятым корпусом с 200 250
    Задний сальник коленвала (замена) со снятием коробки передач с
    Передний сальник коленвала (замена) со снятым 16-клапанным ГРМ с 250 350
    Передний сальник коленвала (замена) со снятым ГРМ 8 клапанов с 250 350
    Передний сальник коленвала (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов с стандарт
    Передний сальник коленвала (замена) со снятием клапана ГРМ 8 клапанов с 850 стандарт
    Сальник распределительного вала (замена) с 750 стандарт
    Свечи (запасные) набор из 4 шт. с 350 400
    Свечи накаливания (запасные) с стандарт стандарт
    Седло клапана (запасное) с 550 стандарт
    Турбина (ремонт) с стандарт стандарт
    Турбина (с/у) с стандарт стандарт
    Демпфер цепи (запасной) с стандарт
    Масляный фильтр (запасной) с 150 150
    V-образная цепь ГРМ (запасная) V-образный с - стандарт
    Цепь ГРМ (замена) однорядная один ряд с 1500 4000
    Цепь ГРМ (замена) в отличие от напротив с - стандарт

    * Цены указаны ориентировочные, действительны от 10.2018 и могут быть изменены без предварительного уведомления. Это не публичное предложение.

    Самая частая неисправность современных двигателей - стук в гидроподъемниках. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. В этом материале вы узнаете, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

    Что такое гидравлический домкрат и как работает гидравлический домкрат

    Гидравлический компенсатор представляет собой простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя во время его обслуживания... Гидрокомпенсатор, в просторечии известный как «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, изменяющий свою длину при прокачке моторного масла.

    Количество масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры клапанной пары. Эффективность работы «гидравлики» зависит от расхода масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заедания.

    Как понять что именно стучит гидрокомпенсатор

    Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий постукивающий, чирикающий звук с частотой, равной половине оборотов двигателя.

    Неисправным считается гидрокомпенсатор, если он стучит более нескольких минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.

    Почему стучит гидравлический домкрат?

    Причины "холодного" стука гидрокомпенсатора (холодный двигатель):

    1. Слишком густое масло , на непрогретом двигателе, плохо помещается в отсек гидравлического домкрата.Заполнение полости маслом требует времени.
    2. Засорение маслопровода или гидрокомпенсационного клапана ... Загрязнение происходит при некачественном или увеличенном интервале замены моторного масла, а также может быть продуктами износа отдельных деталей двигателя.
    3. Износ или заедание поршня гидроцилиндра. Это происходит в результате нормального износа или попадания абразивных примесей в моторное масло.

    Причины "горячего" стука гидрокомпенсатора (на прогретом двигателе):

    1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора вследствие естественного износа или загрязнения.Задиры на поршне блокируют его движение, а гидрокомпенсатор полностью теряет эффективность. Зазор не выбран и гидрокомпенсатор стучит.
    2. Слишком низкая вязкость нагретого масла , масло протекает через прорези плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для этого двигателя, при нагреве масло становится очень текучим и легко вытекает через технологические зазоры.

    3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель.Проверяйте уровень моторного масла и используйте только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить дребезжание гидравлических домкратов

    Самый простой и действенный способ, который помогает в большинстве случаев, это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет мусор и восстанавливает подачу масла к гидродомкратам. Кроме того, присадка немного загущает масло, тем самым компенсируя его естественный износ.Присадка добавляется в горячее моторное масло, полный эффект наступает примерно через 500 км пробега.


    Как еще можно устранить стук гидравлических домкратов

    1. Замена гидравлических домкратов Преимущества: гарантированный результат. Минусы: дорого и долго). Обратите внимание, что для некоторых иномарок необходимо сначала заказать детали, дождаться их прибытия и отремонтировать в мастерской.На большинстве двигателей замена гидравлических домкратов потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка маслосистемы специальной промывкой , например: Liqui Moly. Плюсы: Относительно недорого. Минусы: Результат не гарантирован.

    3. Возможно в запущенных случаях вам понадобится замена маслонасоса или чистка маслопровода двигателя с его частичной или полной разборкой.

    Что будет, если не устранить стук гидравлических домкратов

    Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, можно ездить довольно долго без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, при вибрациях мощность упадет и расход топлива увеличится , и тогда будет износ всего ГРМ , в распредвале двигателя в частности. Замена - очень затратное мероприятие.

    Результат

    Если стук гидродомкратов повторяется, нет смысла ждать ухудшения ситуации. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

    ВИДЕО

    ;

    Тепловое расширение при нагреве — дело непростое. Например, если клапан газораспределительного механизма из-за теплового расширения металла удлинится настолько, что конец его штока упрется в соседнюю деталь на кинематической схеме ГРМ, диск клапана не сможет сесть плотно в седле и обеспечить герметичность камеры сгорания.

    В результате происходит потеря компрессии, двигатель не развивает мощность, а тарелка клапана, теряя способность отводить тепло на головку блока цилиндров и охлаждаться при седловой посадке, перегревается и может прогореть, что приведет требуют дорогостоящего ремонта силового агрегата для устранения поломок.

    Во избежание негативных последствий теплового расширения клапанов необходимо предусмотреть зазоры между клапанами и их толкателями. Их называют тепловыми, что ясно указывает на назначение зазоров - защитить двигатель от проблем изменения габаритов из-за разного расширения по-разному нагретых деталей.

    Тем не менее, износ коварный, от которого, кроме седел клапанов в головке блока цилиндров, уплотнительных фасок на тарелках и упорных концов стержней клапанов, страдают и другие трущиеся в процессе эксплуатации детали привода. термическое расширение.

    По мере износа люфт сборочной линии на тепловое расширение увеличивается. Это приводит, во-первых, к укорочению периода, в течение которого клапан открыт. Клапан открывается позже и закрывается раньше, что в зависимости от того, впускной это клапан или выпускной, отрицательно сказывается на наполнении цилиндров свежим зарядом и очистке их от выхлопных газов.Это искажение синхронизации вызывает потерю мощности двигателя и увеличение расхода топлива.

    Во-вторых, из-за того, что при увеличении зазора кулачок распредвала преждевременно ломает толкатель, клапанная тарелка начинает возвращаться в седло не плавно, как надо, а с ударом. И кулачок распредвала, вместо того, чтобы плавно давить на толкатель, еще и начинает по нему бить. Ударная работа ускоряет износ и может способствовать возникновению микротрещин на контактных поверхностях, дальнейшее развитие которых, по-видимому, объясняет многие известные случаи выпадения седла клапана из головки блока цилиндров.Указывает на то, что детали ГРМ подвергаются ударным нагрузкам, возникает шум.

    Это означает, что одного наличия теплового зазора мало. Также необходимо предусмотреть возможность регулировки при работающем двигателе и сделать эту процедуру обязательной при техническом обслуживании.

    Но есть и другой выход. Для преодоления проблем теплового расширения и износа было разработано специальное устройство, автоматически подбирающее тепловой зазор в клапанах и компенсирующее влияние механического износа.

    Для пользователей наиболее очевидным преимуществом использования гидрокомпенсаторов в газораспределительном механизме является отсутствие необходимости периодической проверки и регулировки зазоров клапанов.

    Однако сказанное выше показывает, что гораздо важнее то, что благодаря работе гидрокомпенсаторов оптимальные фазы газораспределения остаются практически неизменными, а вместе с ними динамические и экономические свойства двигателя, а также состав компонентов выхлопа.Кроме того, применение гидрокомпенсаторов снижает уровень шума от двигателя, а поскольку это свидетельствует о снижении динамических нагрузок, можно говорить о повышении долговечности деталей ГРМ.

    Другим названием гидравлических компенсаторов теплового зазора являются гидравлические толкатели, но на самом деле это относится только к узлам, расположенным непосредственно перед клапанами. Однако в зависимости от кинематической схемы привода клапана и конструктивных условий гидродомкраты могут располагаться и в других точках привода.

    В частности, при наличии коромысел в приводе клапана, представляющем собой двуплечий рычаг, гидрокомпенсатор часто выполняют в виде опоры рычага, противоположной плечу, воздействующему на клапан.

    Такие нюансы делают гидродомкраты визуально непохожими друг на друга, но их конструктивная суть от этого не меняется.

    Гидрокомпенсатор состоит из корпуса, поршня, размещенной между ними пружины и запорного клапана.Пружина раздвигает корпус и поршень в разные стороны, в результате чего происходит подбор клапанного зазора. В полость, образованную во внутреннем пространстве над поршнем, масло поступает из системы смазки двигателя под давлением и образует противоток, обеспечивающий беззазорную кинематическую связь между клапаном и его приводными частями при работающем двигателе.

    При затяжке гидрокомпенсатора кулачком или коромыслом клапан перекрывает изнутри масляную полость над поршнем.Это предотвращает вытекание масла из полости через впускное отверстие. Потери масла через зазор между корпусом и поршнем восполняются в период «отдыха», когда кулачок или коромысло уже не давит на гидрокомпенсатор.

    Все имеет долгий срок службы, как и гидравлический домкрат. Гидрокомпенсатор работает нормально, пока масло вытекает из полости над поршнем, успевает долить его во время «отдыха». Но при нарушении равновесия в сторону утечек привод начинает работать с толчками, которые характеризуются характерными толчками.

    Масло может выдавливаться из гидравлического домкрата слишком быстро по двум причинам. Во-первых, чрезмерно увеличился зазор между поршнем и внутренней поверхностью корпуса из-за естественного износа, сопровождающего движение любых трущихся друг о друга деталей.

    Вторая причина - выход из строя клапана, закрывающего внутреннюю полость гидродомкрата. Для клапана критически важен не только износ, но и отложения продуктов старения масла.

    Помимо проблем, связанных с утечкой масла, есть еще одна неприятность, которая может возникнуть с гидрокомпенсатором – заклинивание поршня в корпусе. Как подчеркивают производители, это основная причина возврата гидроподъемников в течение гарантийного срока. Однако по его истечении посторонние предметы, попавшие в гидрокомпенсатор вместе с маслом и попадающие в зазор между поршнем и гильзой, также могут стать причиной заклинивания.

    В любом случае качество смазки определяет срок службы гидрокомпенсаторов.Отсюда необходимость в свойствах моторного масла и четкое соблюдение периодичности замены масла и масляного фильтра.

    А какой срок службы у гидравлических домкратов? Если изучить информацию от производителей этих устройств, то окажется, что рассчитывать на безотказную работу можно только до пробега в 120 тысяч. км. Далее - как расставлены карты.

    Несомненно, озвученная цифра подольет масла в огонь споров, что лучше - гидрокомпенсаторы или их отсутствие и ручная регулировка термозазоров, ведь, как показывает практика, она тоже может понадобиться только при определенном пробеге.А может и не надо - это практика эксплуатации тоже знает. При всех плюсах и минусах использования гидравлических домкратов истина скорее всего, как всегда, где-то посередине.

    Детали газораспределительного механизма в двигателе в процессе эксплуатации подвергаются высоким нагрузкам и высоким температурам. От нагрева они расширяются неравномерно, так как изготовлены из разных сплавов. Для обеспечения нормальной работы клапанов в конструкции должен быть предусмотрен специальный тепловой зазор между ними и кулачками распределительного вала, закрывающийся при работе двигателя.

    Зазор всегда должен быть в определенных пределах, поэтому клапаны следует периодически регулировать, то есть подбирать толкатели или шайбы нужного размера. Для избавления от необходимости регулировки теплового зазора и снижения шума на холодном двигателе допускается использование гидродомкратов, иногда их просто называют «сантехниками» или гидрокомпенсаторами.

    Гидрокомпенсатор

    Гидрокомпенсаторы автоматически подстраиваются под изменяющийся тепловой зазор.Приставка «гидро» обозначает действие какой-то жидкости в работе детали. Эта жидкость представляет собой масло, подаваемое к гидравлическим домкратам под давлением. Усовершенствованная и точная пружинная система регулирует дорожный просвет изнутри.

    Различные типы гидравлических домкратов

    Использование гидравлических домкратов дает следующие преимущества:

    • отсутствие необходимости периодической регулировки клапанов;
    • правильно;
    • снижение шума при работе двигателя;
    • увеличение ресурса детали газораспределительного механизма.

    Основными узлами гидрокомпенсатора являются:


    Принцип действия

    Работу деталей можно описать в несколько этапов:

    1. Кулачок распредвала не давит на компенсатор и обращен к нему своей тыльной стороны, при этом между ними есть небольшой зазор. Пружина плунжера внутри компенсатора выталкивает плунжер из втулки. В это время под поршнем образуется полость, которая через соосный канал и отверстие в корпусе заполняется маслом под давлением.Объем масла поднимается до необходимого уровня и шаровой кран закрывается пружиной. Толкатель упирается в кулачок, движение поршня прекращается и масляный канал закрывается. В этом случае зазор исчезает.
    2. Когда кулачок начинает вращаться, он толкает гидравлический подъемник вниз. Из-за скопившегося объема масла поршневая пара становится жесткой и передает усилие дальше на клапан. Клапан давления открывается, и топливно-воздушная смесь поступает в камеру сгорания.
    3. При движении вниз часть масла вытекает из углубления под поршнем.После того, как кулачок прошел активную рабочую фазу, рабочий цикл повторяется снова.

    Работа гидравлическим домкратом

    Гидрокомпенсатор также регулирует люфт, возникающий в результате естественного износа компонентов ГРМ. Это простой, но сложный механизм с точной подгонкой деталей.

    Правильная работа гидрокомпенсаторов во многом зависит от давления масла в системе и степени его вязкости. Слишком вязкое и холодное масло не сможет в необходимом количестве стекать по каналам в корпус толкателя.Слабый напор и протечки также снизят работоспособность механизма.

    Типы гидравлических домкратов

    Существует четыре основных типа гидравлических компенсаторов в зависимости от сроков и места установки:

    • гидрокомпенсаторы;
    • роликовые гидравлические толкатели;
    • гидравлические опоры;
    • гидравлические опоры, устанавливаемые под коромысла или рычаги.

    Типы гидравлических домкратов

    Все типы незначительно отличаются по конструкции, но имеют одинаковый принцип действия.Наибольшее распространение в современных автомобилях получили обычные гидрокомпенсаторы с плоской кулачковой опорой распределительного вала. Эти механизмы устанавливаются непосредственно на шток клапана. Кулачок распределительного вала воздействует непосредственно на гидравлический толкатель.

    При нижнем положении распределительного вала под рычаги и коромысла устанавливаются гидроопоры. В этом положении кулачок толкает механизм снизу и усилие передается на клапан с помощью рычага или коромысла.

    Варианты расположения

    Гидравлические роликоподшипники работают по тому же принципу. Для уменьшения трения в контакте с кулачками используются ролики. Гидравлические роликовые подшипники в основном используются в двигателях японского производства.

    Преимущества и недостатки

    Гидравлические компенсаторы позволяют избежать многих технических проблем при работе двигателя. Нет необходимости регулировать тепловой зазор, например, шайбами. Гидравлические подъемники также снижают шум и ударные нагрузки.Плавная и правильная работа снижает износ деталей ГРМ.

    Среди достоинств есть и недостатки. Двигатели, в которых используются гидравлические домкраты, имеют свои рабочие характеристики. Самая очевидная из них — неравномерная работа холодного двигателя в момент пуска. Характерный эффект детонации исчезает при достижении температуры и давления. Это происходит из-за недостаточного давления масла при пуске. В деформационные зазоры не заходит, поэтому стук есть.

    Другим недостатком является стоимость запчастей и обслуживания. Если требуется замена, ее нужно доверить мастеру. Кроме того, гидравлические домкраты требуют качества масла и работы всей системы смазки. Если долить некачественное масло, это может напрямую сказаться на их работе.

    Серьезные поломки, возможные причины и замена

    Появление стука свидетельствует о неисправности в газораспределительном механизме. При наличии гидрокомпенсаторов причина может быть:

    • Выход из строя самих гидрокомпенсаторов: выход из строя поршневой пары или заедание поршней, заедание шарового крана, естественный износ.
    • Низкое давление масла в системе.
    • Забиты масляные каналы в головке блока цилиндров;
    • Попадание воздуха в.

    Обычному водителю бывает довольно сложно определить неисправный компенсатор зазора. Для этого можно, например, использовать автомобильный стетоскоп. Достаточно прослушать каждый гидрокомпенсатор, чтобы по характерному стуку определить неисправный.

    Также можно проверить работу гидравлических домкратов, если их можно снять с двигателя.Они не должны сжиматься при наполнении. Некоторые типы можно разобрать и определить степень износа внутренних деталей.

    Некачественное масло приводит к засорению масляных каналов. Это можно исправить заменой самого масла, масляного фильтра и промывкой гидрокомпенсаторов. Смывать можно специальными жидкостями, ацетоном или высокооктановым бензином. Что касается масла, то оно должно помочь устранить стук.

    При замене гидрокомпенсаторов зазора необходимо соблюдать определенные нюансы:

    • Новые гидротолкатели уже залиты масляным составом.Вам не нужно удалять это масло. Масло смешивается в системе смазки и воздух не попадает в систему.
    • Не вставляйте «пустые» компенсаторы (без масла) после промывки или разборки. Так воздух попадает в систему.
    • После установки новых гидродомкратов рекомендуется провернуть коленчатый вал... Делается это таким образом, чтобы плунжерные пары вошли в рабочее состояние и давление увеличилось.
    • Масло и фильтр рекомендуется менять после замены гидрокомпенсаторов.

    Для того чтобы гидравлические домкраты доставляли как можно меньше проблем при эксплуатации, используйте качественное моторное масло, которое рекомендовано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также необходимо соблюдать регламент замены масла и фильтра. Соблюдая эти правила, гидрокомпенсаторы прослужат долго.

    .90 000 миллионов двигателей Toyota — это легендарные двигатели из Японии. Сильные и слабые стороны двигателя Toyota Рядные 4-цилиндровые двигатели Toyota
    Некоторые пояснения к таблицам, а также обязательные примечания относительно обращения и выбора расходных материалов делают этот материал очень тяжелым. Поэтому вопросы самостоятельной важности вынесены в отдельные статьи.

    Октановое число
    Общие советы и рекомендации производителя - "Какой бензин заливаем в Тойоту?"

    Моторное масло
    Общие указания по выбору моторного масла - "Какое масло заливаем в двигатель?"

    Свеча
    Общие примечания и каталог рекомендуемых свечей - "Свеча"

    Батареи
    Некоторые рекомендации и каталог стандартных аккумуляторов - "Аккумуляторы Toyota"

    Мощность
    Еще немного о характеристиках - "Номинальные рабочие характеристики двигателей Toyota"

    Заправочные баки
    Руководство производителя - "Заливка объемов и жидкостей"

    Поездка во времени в историческом контексте

    Развитие газораспределительных механизмов Тойота идет по своеобразной спирали уже несколько десятков лет.

    Наиболее архаичные верхнеклапанные двигатели в основном остались в 1970-х, но некоторые их представители были модифицированы и оставались на вооружении до середины 2000-х (серия К). Нижний распределительный вал приводился в движение короткой цепью или шестернями и перемещал штоки через гидравлические толкатели. Сегодня OHV используется Toyota только в сегменте дизельных грузовиков.

    Со второй половины 1960-х годов стали появляться двигатели SOHC и DOHC различных серий - первоначально со сплошными двухрядными цепями, с гидрокомпенсаторами или регулировкой зазоров клапанов с шайбами ​​между распредвалом и толкателем (реже с болтами) .

    Первая серия с ременным приводом ГРМ (А) появилась только в конце 1970-х, но к середине 1980-х такие двигатели — то, что мы называем «классикой», — стали абсолютным мейнстримом. Сначала SOHC, затем DOHC с буквой G в индексе — «широкий Twincam» с приводом обоих распредвалов от ремня, а затем массивный DOHC с буквой F, где один из валов, соединенных шестерней, был ременным ведомый. Зазоры DOHC были отрегулированы с помощью прокладок над толкателем, но некоторые двигатели, разработанные Yamaha, сохранили прокладки под толкателем.

    При обрыве ремня клапана и поршни не встречались на большинстве массовых двигателей, за исключением форсированных 4A-GE, 3S-GE, некоторых V6, D-4 и конечно же дизелей. У последних из-за конструктивных особенностей последствия проявляются особенно остро – гнутся клапана, ломаются направляющие втулки, часто ломается распределительный вал. В случае с бензиновыми двигателями играет роль совпадение – в «негнущемся» двигателе иногда сталкиваются поршень и клапан, покрытый толстым слоем нагара, а в двигателе, который «гнется», наоборот, клапана может успешно висеть в нейтральном положении.

    Во второй половине 1990-х появились принципиально новые двигатели третьей волны, на которых вернулся цепной привод ГРМ, а наличие моно-VVT (изменение фаз впуска) стало стандартом. Обычно на рядных двигателях цепи приводили в движение оба распредвала, на V-образных двигателях между распредвалами одной головки имелась зубчатая передача или короткая дополнительная цепь. В отличие от старых двухрядных цепей, новые длинные однорядные роликовые цепи перестали быть долговечными.Зазоры клапанов теперь почти всегда определялись подбором толкателей разной высоты, что делало эту процедуру слишком трудоемкой, длительной, затратной и поэтому непопулярной - владельцы в большинстве своем просто перестали следить за зазорами.

    В двигателях с цепным приводом события обрыва традиционно не учитывались, но на практике при перескакивании или неправильной посадке цепи подавляющее большинство клапанов и поршней соприкасаются друг с другом.

    Специфической производной среди двигателей этого поколения оказался форсированный 2ZZ-GE с регулируемым подъемом клапанов (VVTL-i), но в таком виде концепция распространения и развития не получила развития.

    Эра двигателей нового поколения началась уже в середине 2000 года. По времени их основными характеристиками являются Dual-VVT (изменяемые фазы впуска и выпуска) и обновленные гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Еще одним экспериментом стал второй вариант подъема клапана — Valvematic в серии ZR.

    Простой рекламный слоган «цепь рассчитана на работу на протяжении всего срока службы автомобиля» был принят буквально многими и на его основе стали складываться легенды о неограниченных ресурсах цепи. Но, как говорится, мечтать не вредно...

    Практические преимущества цепной передачи перед ременной просты: прочность и долговечность - цепь относительно не рвется и требует менее плановой замены. Второе усиление, система, важна только для производителя: привод четырех клапанов на цилиндр через два вала (тоже с механизмом изменения фаз), привод ТНВД, помпы, маслонасоса - требуют достаточно большой ширины ремня.С другой стороны, установка тонкой однорядной цепи экономит несколько сантиметров от продольного габарита двигателя, и одновременно уменьшает поперечный габарит и расстояние между распределительными валами, за счет традиционно меньшего диаметра шестерни по сравнению со шкивами в ременных передачах. Еще один небольшой плюс — меньшая радиальная нагрузка на валы за счет меньшего предварительного напряжения.

    Но нельзя забывать и о стандартных цепных неисправностях.
    - Из-за неизбежного износа и появления люфтов в соединениях звеньев цепь в процессе эксплуатации растягивается.
    - Для борьбы с растяжением цепи требуется либо регулярная процедура "натяжения" (как на некоторых архаичных двигателях), либо установка автоматического натяжителя (что делает большинство современных производителей). Традиционный гидронатяжитель работает от общей системы смазки двигателя, что негативно сказывается на его долговечности (именно поэтому новое поколение Toyota размещает его снаружи, облегчая замену). Но иногда растяжение цепи превышает предел возможности регулировки натяжителя, и тогда последствия для двигателя очень печальны.А некоторые производители автомобилей третьего уровня могут устанавливать гидравлические натяжители без храповика, позволяющие даже неиспользуемой цепи «играть» при каждом запуске.
    - Металлическая цепь в процессе эксплуатации неизбежно "режет" блоки натяжителей и амортизаторов, постепенно изнашивает звездочки валов, продукты износа попадают в моторное масло. Что еще хуже, многие владельцы не меняют шестерни и натяжители при замене цепи, хотя они должны понимать, как быстро старая звездочка может испортить новую цепь.
    - Даже исправный цепной привод ГРМ всегда работает заметно громче ременного. Кроме всего прочего, скорость цепи неравномерна (особенно при малом числе зубьев звездочки) и всегда есть удар при зацеплении звена.
    - Стоимость цепи всегда выше комплекта ремня ГРМ (а у некоторых производителей просто не хватает).
    - Замена цепи более трудоемка (старый "мерседесовский" способ не работает на автомобилях Toyota).И при этом требуется высокая степень точности, так как в цепных двигателях Toyota клапаны контактируют с поршнями.
    - В некоторых двигателях Daihatsu используются не роликовые цепи, а звездочки. Они должны быть тише в работе, точнее и долговечнее, но по каким-то необъяснимым причинам иногда могут проскальзывать на звездах.

    В итоге - уменьшились ли затраты на обслуживание с переходом на цепи ГРМ? Цепной привод требует того или иного вмешательства не реже, чем ременный - сдаются средние гидронатяжители, сама цепь растягивается на 150 ткм...да и затраты "на колесо" получаются выше, особенно если не резать детали и не заменять все необходимые элементы во время движения.

    Цепь может и хорошая - если она двухрядная, двигатель 6-8 цилиндров и на крышке трехконечная звезда. Но на классических двигателях Toyota ременный привод ГРМ был настолько хорош, что переход на тонкие длинные цепи был явным шагом назад.

    «Прощай карбюратор»

    Но не все архаичные решения надежны, и карбюраторы Toyota лучший тому пример.К счастью, подавляющее большинство сегодняшних водителей Тойоты начинали сразу с инжекторных двигателей (появившихся в 70-х годах), минуя японские карбюраторы, поэтому практически не могут сравнить их характеристики (хотя на внутреннем японском рынке некоторые карбюраторные модификации продержались до 1998 года. - до 2004 года).

    На постсоветском пространстве карбюраторная система никогда не будет иметь конкуренции за поставку машин местного производства по обслуживанию и бюджету. Вся глубокая электроника - ЭПХХ, весь разрежение - машинная вентиляция и картер УОЗ, вся кинематика - дроссель, ручной подсос и привод второй камеры (Солекс).Все относительно просто и понятно. Стоимость копейки позволяет буквально возить в багажнике второй комплект систем питания и зажигания, хотя запчасти и «навесное» всегда можно было найти где-нибудь поблизости.

    Карбюратор Toyota - совсем другое дело. Достаточно посмотреть на какой-нибудь 13Т-У рубежа 70-х и 80-х годов. - настоящий монстр с множеством щупалец вакуумных шлангов... кислородный датчик, перепуск выхлопного воздуха, перепуск выхлопных газов (EGR), электрорегулировка всасывания, двух- или трехступенчатая регулировка холостого хода по нагрузке (гидроресиверы и ГУР), 5-6 приводов пневматических и двухступенчатых заслонок, вентиляция бака и поплавковой камеры, 3-4 пневмоклапана, термопневмоклапаны, ЭПХХ, вакуум-корректор, система подогрева воздуха, комплект датчиков (температуры ОЖ, всасываемого воздуха, скорости , детонация, концевой выключатель ДЗ), катализатор, электронный блок управления...Удивительно, зачем вообще нужны были такие сложности при наличии модификаций с нормальным впрыском, но все равно такие системы, связанные с вакуумом, электроникой и кинематикой привода, работали в очень тонком балансе. Баланс нарушился элементарно – ни один карбюратор не застрахован от старости и грязи. Иногда дело обстояло еще тупее и проще - чересчур импульсивный "хозяин" отключал подряд всех змей, но, конечно, не мог вспомнить, где они подключены.Как-то реанимировать это чудо можно, но предположить правильную работу (чтобы при этом был нормальный холодный пуск, нормальный нагрев, нормальный холостой ход, нормальная коррекция нагрузки, нормальный расход топлива) крайне сложно. Как нетрудно догадаться, несколько карбюраторщиков со знанием японской специфики жили только в Приморье, но спустя два десятка лет о них почти не вспоминают даже местные жители.

    В итоге распределённый впрыск Тойоты изначально оказался проще поздних японских карбюраторов - электрики и электроники в нём было не намного больше, но сильно вырожден вакуум и отсутствовали механические приводы со сложной кинематикой - что давало нам такие ценные надежность и простота обслуживания.

    Когда-то владельцы ранних двигателей Д-4 поняли, что из-за их крайне сомнительной репутации просто не могут перепродать свои машины без ощутимых потерь - и перешли в наступление... Поэтому, прислушиваясь к их "советам " и "опыт", надо было помнить, что они не только морально, но прежде всего материально заинтересованы в в формировании решительно положительного общественного мнения о двигателях с непосредственным впрыском (NV).

    Самый неразумный аргумент в пользу Д-4 - это то, что "непосредственный впрыск скоро заменит обычные двигатели". Даже если бы это было правдой, это никоим образом не означало бы, что альтернативы двигателям HB нет. теперь ... Долгое время под Д-4, как правило, подразумевался один конкретный двигатель - 3S-FSE, который устанавливался на относительно недорогие серийные автомобили. Но было всего три модели Тойота 1996-2001 годов (для внутреннего рынка) и в любом случае прямой альтернативой была как минимум версия с классическим 3S-FE.И тут обычно стоял выбор между Д-4 и обычным впрыском. А со второй половины 2000 года Toyota вообще отказалась от использования непосредственного впрыска в двигателях массового сегмента (см. "Toyota D4 - перспективы?" ) и начал возвращаться к этой идее только через десять лет.

    "Двигатель идеальный, бензин наш (природа, люди...) просто плохой" - это опять из области схоластики. Этот двигатель может быть хорош для японцев, но что толку в России? - В стране не лучший бензин, суровый климат и несовершенные люди.И где вместо мифических достоинств Д-4 остались только его недостатки.

    Крайне несправедливо ссылаться на зарубежный опыт - "но в Японии, но в Европе"... Японцы глубоко обеспокоены надуманной проблемой СО2, европейцы совмещают свой взгляд на снижение выбросов и эффективность (не для ничего, что дизеля занимают там больше половины рынка). В большинстве своем население РФ им не ровня по доходам, а качество местного топлива уступает даже в штатах, где непосредственный впрыск уже некоторое время не рассматривается - в основном из-за некачественного топлива (к тому же , производитель плохого двигателя может там долларом наказать)...

    Рассказы о том, что "двигатель Д-4 потребляет на три литра меньше" - чистой воды дезинформация. Даже по паспорту максимальная экономичность нового 3S-FSE по сравнению с новым 3S-FE у одной модели составила 1,7 л/100 км - и это в японском цикле испытаний с очень тихими режимами (так что реальная экономия всегда была меньше). При динамичной городской езде Д-4, работая в усиленном режиме, принципиально не снижает расход. То же самое происходит и при быстрой езде по трассе — зона ощутимой резвости Д-4 по оборотам и скорости невелика.Да и вообще неправильно рассуждать о "регламентированном" износе у отнюдь не нового автомобиля - он гораздо больше зависит от технического состояния конкретного автомобиля и манеры вождения. Практика показала, что некоторые 3S-FSE, наоборот, тратят на немалые расходы больше, чем на , чем 3S-FE.

    Часто можно было услышать «да, помпу можно поменять быстро и без проблем». Да что вы говорите, но обязанность регулярно заменять головку топливной системы двигателя относительно свежего японского автомобиля (особенно Тойоты) - это просто чушь.И даже при регулярности 30-50 т.км даже "копейка" в 300$ была не самой приятной тратой (и эта цена касалась только 3S-FSE). И мало было сказано, что форсунки, которые тоже часто нуждались в замене, по стоимости сопоставимы с ТНВД. Разумеется, стандартные, а тем более и без того фатальные проблемы 3S-FSE в механической части тщательно замалчиваются.

    Возможно, не все подумали, что если двигатель "уже дошел до второго уровня в поддоне", то скорее всего пострадали все трущиеся детали двигателя при работе на бензино-масляной эмульсии (не сравнивайте граммы бензина, который иногда попадает в масло при холодном пуске и испаряется по мере прогрева двигателя, при этом в картер непрерывно текут литры топлива).

    Никто не предупредил, что на этом двигателе нельзя пытаться "почистить дроссельную заслонку" - вот и все правильных модификаций системы управления двигателем требовало использования сканеров. Не все знали, как система EGR отравляет двигатель и покрывает нагаром узлы впуска, требуя регулярной разборки и чистки (условно каждые 30 т.км). Не все знали, что попытка замены ремня ГРМ «методом подобия 3S-FE» приводила к тому, что поршни и клапана встречались друг с другом. Не все удачно представляли себе, есть ли в их городе хотя бы один решатель задач D-4.

    Почему Тойота вообще ценится в России (если есть японские марки дешевле, быстрее, спортивнее, комфортнее...)? За "неприхотливость" в самом широком смысле этого слова. Неприхотливость в работе, неприхотливость в топливе, расходниках, выбор запчастей, ремонт... Можно, конечно, купить высокотехнологичные вытяжки по цене нормального автомобиля. Вы можете тщательно выбирать бензин и заливать в него различные химические вещества. Можно посчитать каждую копейку, сэкономленную на бензине - окупятся ли затраты на предстоящий ремонт или нет (без учета нервных клеток).Вы можете обучить местных специалистов по обслуживанию основам ремонта систем прямого впрыска. Можно вспомнить классическое "что-то давно сломалось, когда наконец упадет"... Вопрос только один - "Почему?"

    В конечном счете, выбор покупателей - их личное дело. И чем больше людей будет обращаться к HB и другим сомнительным технологиям, тем больше клиентов будет у услуг. Но элементарная порядочность все же требует поговорки: покупать машину Д-4 с другими альтернативами против здравого смысла .

    Ретроспективный опыт показывает, что необходимый и достаточный уровень снижения выбросов обеспечивали двигатели классических моделей на японском рынке в 90-е годы или стандарт Евро II на европейском рынке. Все, что было нужно, это многоточечный впрыск, один кислородный датчик и каталитический нейтрализатор шасси. Такие машины проработали много лет в штатной комплектации, несмотря на отвратительное по тем временам качество бензина, собственный немалый возраст и пробег (иногда приходилось менять сильно изношенные оксигенаторы), а избавиться от катализатора на них было проще простого груши - но обычно в этом не было нужды.

    Проблемы начались со ступени Евро III и соотнесли нормы для других рынков, а потом только расширились - второй лямбда-зонд, сдвиг катализатора ближе к выпуску, переход на "коллекторы", переход на широкополосные датчики состава смеси, электронное управление дроссельной заслонкой ( точнее алгоритмы умышленного ухудшения реакции двигателя на педаль акселератора), повышение температурного режима, загрязнение катализатора в цилиндрах...

    Сегодня при нормальном качестве бензина и гораздо более свежих автомобилях удаление катализаторов с перепрошивкой Евро V>II ЭБУ массивный.И если для старых автомобилей можно использовать недорогой универсальный катализатор вместо устаревшего, то для самых новых и «умных» автомобилей альтернатив проколу коллектора и отключению программного контроля выбросов просто не остается.

    Несколько слов о некоторых чисто "экологических" излишествах (бензиновые двигатели):
    - Рециркуляция отработавших газов (EGR) - это абсолютное зло, ее следует пресекать как можно быстрее (с учетом специфики строения и наличия обратной связи), предотвращение отравления и загрязнения двигателя собственными отходами.
    - Система улавливания паров топлива (EVAP) - хорошо работает на японских и европейских автомобилях, проблемы возникают только на североамериканских моделях из-за крайней сложности и "чувствительности".
    - Система забора вытяжного воздуха (SAI) не требуется, но также относительно безвредна на моделях для Северной Америки.

    Сразу оговоримся, что на нашем складе термин «лучший» означает «самый беспроблемный»: надежный, долговечный, простой в обслуживании.Удельные показатели мощности, КПД - уже вторичны, а разные "высокие технологии" и "устойчивое развитие" - недостатки по определению.

    На самом деле рецепт абстрактно лучшего двигателя прост - бензин, R6 или V8, безнаддувный чугунный блок, максимальный запас прочности, максимальный рабочий объем, распределенный впрыск, минимальный наддув..." класс.

    В нижних сегментах доступным массовому потребителю без компромиссов не обойтись, поэтому двигатели здесь могут быть не самыми лучшими, но как минимум «хорошими».Другая задача - оценить двигатели с точки зрения их реального применения - обеспечивают ли они приемлемую тяговооруженность и в каких конфигурациях они устанавливаются (идеальный двигатель для компактных моделей будет явно недостаточен в среднем классе, конструктивно более удачный двигатель не может агрегатироваться с полным приводом и т.д.). И, наконец, фактор времени - все наши сожаления об идеальных двигателях, снятых с производства 15-20 лет назад, не означает, что сегодня приходится покупать старые, изношенные автомобили с этими двигателями.Поэтому стоит говорить только о лучшем двигателе в своем классе и в свое время.

    90-е Легче среди классических моторов найти несколько вышедших из строя, чем выбрать лучший из массы хороших. Однако хорошо известны два абсолютных лидера — 4A-FE STD type"90 в малом классе и 3S-FE type"90 в среднем. В большом классе одинаково одобрены модели 1JZ-GE и 1G-FE типа «90».

    2000-е гг. Что касается двигателей третьей волны, то приятные слова можно найти только о 1NZ-FE тип"99 для малого класса, а остальные серии могут с разной степенью успешности конкурировать только за аутсайдеров, даже "хорошие" двигатели отсутствуют в среднем классе отдать должное 1MZ-FE, который был совсем не плох по сравнению с молодыми игроками.

    2010-й В целом картина немного изменилась — по крайней мере, двигатели 4-й волны по-прежнему выглядят лучше своих предшественников. В младшем классе есть еще 1NZ-FE (к сожалению в большинстве случаев это "модернизированный" тип "03" в худшую сторону) В старшем среднем классе хорошо себя показывает 2AR-FE. причин для среднего потребителя больше не существует.

    Вопрос вытекающий из предыдущих - почему лучшими считаются старые двигатели в старых модификациях? Может показаться, что и Тойота, и японцы вообще органически ни на что не способны, заведомо ухудшая
    ... К сожалению, над инженерами в иерархии стоят главные враги надежности - "экологи" и "маркетологи". Благодаря им автовладельцы получают менее надежные и живучие автомобили по более высокой цене и более высоким затратам на обслуживание.

    Но лучше посмотреть на примерах, насколько новые двигатели показали себя хуже старых. Про 1G-FE тип "90 и тип" 98 уже было сказано выше, а чем отличаются легендарные 3S-FE тип "90 и тип" 96? Все повреждения вызваны одними и теми же «благими намерениями», такими как снижение механических потерь, снижение расхода топлива, снижение выбросов СО2.Третий пункт относится к совершенно бредовой (но выгодной для некоторых) идее мифической борьбы с мифическим глобальным потеплением, а положительный эффект от первых двух оказался несоизмеримо меньшим, чем уменьшение ресурса...

    Повреждение механической части касается цилиндропоршневой группы. Казалось бы, установка новых поршней с подрезанными (Т-образными) юбками для снижения потерь на трение будет приветствоваться? Но на практике оказалось, что такие поршни начинают стучать при переходе в ВМТ на гораздо более низких передачах, чем в классическом типе «90».И этот стук сам по себе означает не шум, а повышенный износ. Стоит упомянуть о феноменальной глупости замены полностью плавающих штампованных поршневых пальцев.

    Замена распределителя зажигания на ДИС-2 теоретически характеризуется только положительно - отсутствие вращающихся механических частей, больший срок службы катушки, более высокая стабильность зажигания... А на практике? Понятно, что базовый угол опережения зажигания нельзя отрегулировать вручную. Ресурс новых катушек зажигания, по сравнению с классическими выносными, даже уменьшился.Ожидалось сокращение срока службы высоковольтных кабелей (теперь каждая свеча зажигалась вдвое чаще) - вместо 8-10 лет они служили 4-6 лет. Хорошо хоть свечи остались простые двухконтактные, а не платиновые.

    Катализатор переехал из-под днища прямо в выпускной коллектор, чтобы быстрее прогреться и начать работать. Результат – общий перегрев моторного отсека, снижение эффективности системы охлаждения. Что и говорить о пресловутых последствиях возможного проникновения в цилиндры измельченных каталитических элементов.

    Впрыск топлива вместо парового или синхронного стал чисто последовательным во многих вариантах типа "96" (в каждом цилиндре один раз за цикл) - более точное дозирование, меньше потерь, "экологичность"... Вообще-то бензин теперь был подается перед поступлением в цилиндр гораздо меньше времени на испарение, поэтому пусковые характеристики при низких температурах автоматически ухудшаются.

    На самом деле споры о "миллионерах", "полумиллионниках" и прочих долгожителях - чистая и бессмысленная схоластика, не применимая к автомобилям, сменившим в своей жизни как минимум две страны проживания и несколько владельцев.

    Более-менее честно, о "штоке перед переборкой" можно говорить только тогда, когда серийный двигатель потребовал первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня ГРМ). У большинства классических двигателей дефлектор опускался на третьей сотой передаче (около 200-250 т.км). Как правило, вмешательство заключалось в замене изношенных или заглубленных поршневых колец и замене маслосъемного колпачка - то есть это была только перегородка, а не капитальный ремонт (обычно сохранялась геометрия цилиндра и хонингование на стенках).

    Двигатели следующего поколения часто требуют внимания уже во втором веке, и в лучшем случае замены поршневого узла (желательно заменить детали на модифицированные согласно последним сервисным бюллетеням). При заметных масляных парах и шуме движения поршня на пробегах более 200 т.км следует готовиться к капитальному ремонту - сильный износ втулок не оставляет другого выхода. Тойота не предусматривает капитальный ремонт алюминиевых блоков цилиндров, но на практике блоки явно перегреты и расточены.К сожалению, солидные фирмы, которые действительно делают ремонт современных «одноразовых» двигателей качественно и на высоком профессиональном уровне во всех странах, действительно могут рассчитывать на одни руки. Но сегодня уже поступают бодрые отчеты об успешных перевалках из передвижных колхозных мастерских и цеховых кооперативов - что уж говорить о качестве работы и ресурсе таких локомотивов, наверное, понятно.

    Вопрос поставлен некорректно, как и с "абсолютно лучшим двигателем".Да, современные двигатели не идут ни в какое сравнение с классическими по надежности, долговечности и живучести (по крайней мере, с лидерами последних лет). Они гораздо менее ремонтопригодны механически, становятся слишком продвинутыми для неквалифицированного обслуживания...

    Но дело в том, что альтернатив им не осталось. Появление новых поколений двигателей нужно воспринимать как должное и каждый раз учиться работать с ними заново.

    Конечно, автовладельцам следует всячески избегать одиночных неудачных двигателей, а особенно неудачных серий.Избегайте двигателей раннего выпуска, когда традиционная «выдача клиентам» еще не завершена. При наличии нескольких модификаций той или иной модели всегда следует выбирать более надежную – даже если вы рискуете финансами или техническими характеристиками.

    PS Подводя итог, нельзя не поблагодарить Тойоту за то, что она когда-то создавала двигатели "для людей", с простыми и надежными решениями, без прикрас, присущих многим другим японцам и европейцам. И пусть автовладельцы от "передовых и продвинутых" производителей, которых презрительно называли Кондовыми, - тем лучше!

    90 250


    Хронология выпуска дизельного двигателя

    Японская компания Toyota является одним из крупнейших производителей автомобилей в мире.Двигатели Toyota стали технологичными, надежными и долговечными силовыми агрегатами.

    Модельный ряд этого производителя включает как экономичные трех- и четырехцилиндровые двигатели, так и мощные шести- и восьмицилиндровые дизельные двигатели.

    Большой популярностью пользуются также экономичные двигатели Toyota, отличающиеся надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Предлагаем небольшой обзор двигателей Toyota.

    Двигатель 4s устанавливается на Toyota: Corona, Camry, Caldina, Celica, Mark II, Carina.

    Наибольшее распространение сегодня получили турбированные четырехцилиндровые и атмосферные шестицилиндровые двигатели Toyota. Все силовые агрегаты этого производителя рассчитаны на работу на бензине с октановым числом не ниже А 93.

    Современные двигатели Стреловая серия оснащена системой многоточечного впрыска, что одновременно обеспечивает отличную топливную экономичность и улучшает динамика автомобиля.

    Следует помнить, что на рынке широко распространены карбюраторные двигатели Тойота, которые могут работать на низкооктановом бензине, отличаются простотой конструкции, простотой обслуживания и ремонта.

    Из достоинств данного силового агрегата можно отметить простоту его конструкции и простоту ремонта. Сервисное обслуживание не было сложным и заключалось в регулярной замене масла и работе с ремнем ГРМ.

    Надо сказать, что в двигателе серии 4а использовалась особая внутренняя конструкция, при которой обрыв ремня ГРМ не приводил к проблемам с клапанами. Замену ремня ГРМ на этом двигателе серии Beam рекомендуется производить каждые 100 тысяч километров пробега.

    Среди дизельных модификаций Toyota большой популярностью пользуются двигатели 3C TE turbo и D4.Дизельный двигатель 3C TE имеет рабочий объем 2,2 литра и полностью управляется электроникой. Среди особенностей этого силового агрегата можно отметить его всеядность, что позволяет использовать дизельное топливо низкого качества.

    Двигатели 3с обладают отличной мощностью 94 лошадиные силы... В то же время, благодаря высокому крутящему моменту, автомобили 3С ТЕ обладают отличными динамическими характеристиками и обеспечивают отличное ускорение.

    Обратите внимание, что дизельные двигатели имеют ременной привод ГРМ.Автовладельцу приходится считаться с тем, что в случае обрыва ремня необходимо проводить дорогостоящий ремонт... Поэтому необходимо проводить все сервисные работы в полном соответствии с требованиями автомобиля производитель.

    Тюнинг силового агрегата Тойота серии 4S достаточно сложная и трудоемкая работа.

    Двигатель Toyota Corolla 1.6 литров — один из самых популярных и успешных двигателей Toyota Corolla. Модель двигателя по внутренней классификации производителя – 1ZR-FE.Это безнаддувный 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель с цепным приводом и алюминиевым блоком цилиндров. Дизайнеры Toyota постарались, чтобы потребитель вообще не заглядывал под капот. Срок службы и надежность силового агрегата очень приличные. Главное вовремя менять масло и лить качественное топливо.

    В двигателе Toyota Corolla 1.6 собраны все лучшие достижения двигателей предыдущих поколений японского производителя. Двигатель имеет усовершенствованную систему изменения фаз газораспределения Dual VVT-i, подъема клапанов Valvematic, кроме того, впускной тракт имеет особую конструкцию, позволяющую изменять расход воздуха.Все эти технологии сделали двигатель максимально эффективной трансмиссией.

    Головка блока цилиндров пастель на два распредвала с "колодцами" по центру для свечей зажигания. Клапаны расположены V-образно, особенностью этого двигателя является наличие гидрокомпенсаторов. Таким образом, мне не нужно снова регулировать зазоры клапанов. Проблема только с использованием некачественного масла, в этом случае каналы могут забиться и гидрокомпенсаторы перестанут выполнять свою функцию.При этом вы услышите характерный неприятный звук из-под клапанной крышки.

    Конструкторы и инженеры Toyota решили максимально упростить цепной привод двигателя, без всяких промежуточных валов, дополнительных натяжителей, амортизаторов. В приводе ГРМ кроме шестерен коленчатого и распределительного валов участвуют только лапка натяжителя, сам натяжитель и демпфер. Временная диаграмма чуть ниже.

    На самой цепи имеются желтые/оранжевые звенья, обеспечивающие правильное выравнивание всех меток времени.При сборке достаточно совместить метки на звездочках распредвала и коленвала с окрашенными цепными пластинами.

    Кроме своевременной замены качественного масла особое внимание уделяйте тому, чем заправляете автомобиль. Если ничего не лить в двигатель, двигатель будет радовать вас долгие годы. На практике ресурс двигателя составляет до 400 тысяч километров. Правда, для поршневой группы ремонтные размеры не предусмотрены. Возможно, еще одним слабым местом являются резкие перепады температуры.При перегреве двигателя головка блока цилиндров и даже блок могут деформироваться, а это значительные финансовые потери. Двигатель 1ZR-FE устанавливался практически на все 1,6-литровые Короллы (и другие модели Toyota), выпущенные в период с 2006 по 2007 год.

    В этой статье мы определим лучший двигатель автомобиля "Тойота", также разберем характеристики двигателей. С самого начала самой успешной серией двигателей была «Тойота» 1G, выпущенная в конце 20-го века.Сказать, что 1G и его варианты были идеальными - нет, но это потому, что они устанавливались на более крупные модели Toyota, а не радовали владельцев менее гламурных машин типа "Тойота , Королла и т.д." Итак, категория "Лучший двигатель" можно разбить на классы и победители уже есть: «С» — тип 4A-FE STD «90», «D и D+» — 3S-FE тип «90», «Е» — тип 1G-FE «90». Примечание: выбор сделан не нами лично, а на основании отзывов владельцев Toyota.

    Ресурс двигателя.Точнее, о ресурсе серии массовых двигателей можно говорить до переборки, то есть до момента, когда потребуется первое серьезное вмешательство в механическую часть двигателя автомобиля. По статистике и отзывам , двигатели для «Тойота » требуют переборки через несколько сотен тысяч километров пробега (обычно 200-250 тысяч километров). Следует, однако, отметить, что переборка – это не капитальный ремонт, а лишь включает в себя замену поршневых колец, маслосъемных колпачков и т.д.

    Цепь или ремень. Цепной привод имеет более высокий приоритет благодаря продуманной рекламной кампании. Автовладельцам обещают высокие показатели долговечности и отсутствие необходимости частой замены. Все это делает цепной привод более востребованным, несмотря на имеющиеся недостатки: механическая деформация (возникающая со временем), более громкая работа, утомительный процесс замены цепного привода и т. д. В результате требуется больше времени и средств на обслуживание или замену цепной привод (по сравнению с ременным).

    Современный значит надежный? Здесь все не так просто. Устоявшийся стереотип, что и Тойота, и другие японские компании намеренно ничего не портят - это правда. Однако крайне негативное влияние оказывают экологи, благодаря которым владельцы транспортных средств получают автомобиль менее надежный и долговечный, но по более высокой цене и с повышенными эксплуатационными требованиями. Со временем все большее влияние оказывают экологи, поэтому лучшими двигателями стали называть модели 80-90-х годов прошлого века.

    Чем старые двигатели лучше новых? Ответ прост, снижение механических потерь в сочетании с уменьшением расхода топлива (что называется «благими намерениями») значительно снизило уровень надежности, все ради достижения минимальных показателей по улучшению состояния окружающей среды.

    Многие, наверное, думают: «Выходит, современный — значит плохой?» Но лучше ответим на вопрос, какой двигатель автомобиля Тойота лучше. Как и в предыдущем пункте, здесь не все так просто.Конечно, ни ZZ, ни AZ не могут сравниться с классическими моторами по качеству, надежности и сроку службы. Все это связано с неремонтопригодной механической частью , а у многих автосервисов, квалификация которых недостаточно высока, сложность конструкции не позволит выполнить ремонтные работы.

    Так или иначе, замены им уже нет, если не учитывать синхронно обновляемую линейку двигателей на новых моделях.Поэтому дискуссии о сравнении отдельного двигателя 3-й волны с конкретным двигателем 2-й волны неуместны. Современные двигатели «Тойота » вам предстоит принять, а для дальнейшей работы лучше всего их изучить.

    Эти двигатели по характеристикам очень похожи на свои конструктивные особенности и заводскую надежность. Единственное, чего следует избегать, так это двигателей нового поколения самых ранних выпусков, когда вышла установочная серия и была произведена "проверка покупателя".

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)