Как красить переходом металлик


Как покрасить автомобиль переходом своими руками

Покраска авто переходом в последнее время приобрела достаточно большую популярность. Конечно, есть и противники этого способа, считающие, что высокого качества покраски данным методом достичь невозможно. Однако именно эта технология широко применяется профессионалами. Самостоятельная работа по этой технологии так же не составит большого труда.

В чем заключается эта технология?

Содержание статьи

Этот способ не заменим для устранения мелких дефектов поверхности машины, например, вмятины, сколы, небольшие ржавчины.

Кажется, устранение неприятных кузовных недочетов достаточно легкий способ, нужно закрасить место дефекта. Но подобрать соответствующий оттенок не так уж и просто, т.к. от времени краска на кузове автомобиля подвергается небольшому выцветанию, поэтому даже при правильном подборе цвета, свежее выкрашенная часть кузова, будет выглядеть, намного ярче. Поэтому подбирая светлые оттенки, придется долго побегать, с темными оттенками все гораздо проще, но и в этом случае встречаются исключения.

Именно по этой причине и применяется способ покраски авто переходом для машин, имеющих светлые и серебристые тона. Этот прием так же не заменим в случаях покраски части кузова подвергавшейся ремонту. В результате граница перехода между новым и старым слоями краски максимально не заметна.

 

Задача: закрашиваем крыло.

  1. Примерная граница базы. наноситься базовый слой краски, каждый новый слой должен перекрывать предыдущий. Лучше не делать четкой границы, а наоборот избегать этого.
  2. Приблизительная граница нанесения лака.
  3. Граница лака со специальным растворителем для перехода.

Чтобы процедура покраски автомобиля не привела к нежелательному эффекту, необходимо четко соблюдать технологию и использовать соответствующие материалы.

Основа системы покраски

Работа такого рода проводиться для перехода от старого покрытия к новому. Проводя процедуру приведения автомобиля в первоначальное состояние своими руками, необходимо не только провести работы в месте дефекта, но и немного заступить на заводскую часть покрытия.

Соблюдая все условия работы можно добиться результата, при котором не различить места перехода. Исключением является покрытие серебристого оттенка, в данном случае, при пасмурной погоде, немного виден переход.

Переход — это способ, предоставляющий шанс при окрашивании кузова машины добиться результата совмещения заводской окраски и вновь нанесенного покрытия, при этом сделать переход абсолютно незаметным.

Прежде чем приступать к работе данным методом самостоятельно, не забывайте, что на поверхности кузова автомобиля имеются два вида покрытия, это слой краски и лаковое покрытие. Соответственно необходимо тщательно изучить метод работы по обоим видам покрытий, для создания желаемого эффекта. Самый важный момент, что границы переходов между покрытиями не должны совпадать, иначе результат не обрадует.

Данный способ подходит для всех частей транспортного средства. Но не забывайте, что лаковое покрытие также требует перехода. И по окончанию работы обязательно подвергается полировке.

Причины окрашивания автомобиля авто переходом 

  • Заводское покрытие износилось, появились сколы, царапины и др.
  • Какая-либо часть машины приобрела заметные изъяны.
  • Проблемы с выбором оттенка краски для полного покрытия детали.

Авто переход чаще применяется для работы с дверьми автомобиля или крыльями. Как правило двери красят до молдинга, далее применяется авто переход.

Важно! При самостоятельной работе, помните, что светлые оттенки машин чаще выдают переходы краски на поверхности, машины имеющие темные оттенки быстрее выдадут лаковые переходы.

Конечно, при внимательном изучении можно найти места обработки покрытия, т.к. части автомобиля, не подвергавшиеся обработке, слегка теряют свой блеск от времени.

Этот процесс очень легок в использовании, и просто незаменим при частичном окрашивании. При этом результат будет практически 100%.

Подготовительный этап

Технология покраски авто переходом может немного отличаеться от стандартного метода, но этап подготовки — это обязательный процесс в любом случае. Для начала необходимо провести процедуру подготовки, основная ее задача защита кузова от возможного образования ржавчины в месте ремонта. Для этого кузов автомобиля необходимо отмыть от всех загрязнений. При помощи специальных средств, в зоне покраски необходимо избавить от ржавчины, имеющихся сколов. Эффект окраски будет намного лучше если поверхность будет идеально чистая.

Важно! Не используйте для этих целей бензин или растворители.

Немаловажное значение при покраске машины имеет помещение, где непосредственно будет проводиться данная процедура. Задача подготовительного этапа это защита от ржавчины, поэтому изоляция машины от воды и всевозможных паров должна строго соблюдаться, при этом температурный режим должен быть не менее 15-16 градусов выше 0.

Подготовку кузова можно осуществить, используя любой из трех способов, ниже перечисленных:

1. Механический способ. Используется при удалении появившихся на поверхности машины ржавчины, заусенцев, либо для очистки кузова от старой краски. Этот способ осуществляется при помощи скребка, капроновой либо проволочной щетки.

На заметку! Этот способ не очень подходит для частичной покраски машины. Эффект от этой процедуры лучше себя проявит, если дополнительно обдуть корпус машины при помощи очищенного сжатого воздуха.

2. Химический способ, имеет следующие виды:

  • Травление. Используется специальная смесь, в состав которой входит фосфорная кислота.
  • Обезжиривание. Процедура проводится с использованием щелочных растворов.
  •  Фосфатирование. После проведения работ по обезжириванию, кузов обрабатывается смесью фосфорнокислых солей железа, марганца и цинка. По итогу поверхность покрывается пленкой, спасающей поверхность корпуса машины от ржавчины.
  • Пассирование. Этот процесс нужен для замедления процесса распада стали в порах фосфатной пленки.

3. Смешанный способ.

Процесс нанесения краски

Начав работу самостоятельно, есть возможность достичь желаемого результата. Для этого необходимо тщательно проработать технологию процесса. Ни в коем случае не нарушайте этапы работы и используйте только проверенные и качественные материалы. Кроме краски, в работе будут нужны специальные средства, для создания качественных переходов.

Этапы работы:

  1. Поверхность для покраски очищена и полностью подготовлена.
  2. Отделить границы зоны покраски от остальной поверхности. На заметку, по возможности переходы лучше довести до края детали.
  3. Обезжирить рабочую поверхность металла. Как указано выше не стоит прибегать к помощи растворителя.
  4. Загрунтовать рабочую поверхность.
  5. Обязательно провести процедуру очистки от металлической пыли, при помощи клейкой салфетки.
  6. Используя пистолет, нанести краску. Нанесение краски лучше начинать с кантов. Нанесение проходит в два этапа. Первоначальный слой тонкий, следующий слой достаточно толстый. Выдерживайте от 10 до 15 минут.
  7. Удаляется защитный материал.
  8. Дальнейшая процедура заключается в разглаживании поверхности границ, увеличивая площадь покраски. Также используется матирующий гель.
  9. Нанесение краски авто переходом. Данный способ подразумевает 2,5 слоя краски. Первый слой наносится очень тонко только на места ремонта, второй слой уже наносится путем перекрытия зон ремонта. Третий слой самый насыщенный для сглаживания переходов.
  10. Вся рабочая поверхность покрывается раствором лака с отвердителем. Когда применяется покраска авто переходом по лаку, рекомендуется использовать специальный растворитель. Зону перехода проводить в более узких частях поверхности, для уменьшения пространства для полировки.

На заметку! Капот не подходит для перехода по лаку, т.к. это достаточно сложная и большая конструкция. В данном случае лаком капот покрывается полностью. Этот же момент необходимо учесть при работе с деталями корпуса машины имеющими перегибы. 

Покраска плавным переходом

Есть еще способ покраски машины переходом при помощи бесцветного лака и акриловой эмали. Создавая эффект плавного перехода цвета, незаметного для окружающих, используется специальный растворитель. Очень внимательно готовиться поверхность детали, на которой запланирован цветовой переход.

 

1. Первый тонкий слой.

2 — 3. Цветовой слой. Слой средней толщины.

4 — 5. Нанесение краски с плавным переходом.

6 — 8. Слой лака.

Схема управления краскопультом при плавном переходе

Рабочую поверхность подвергают матированию, используя скотч — брайт медного или серого оттенков, также в работе применяют дополнительно матирующий гель. Этим материалом покрывают поверхность ремонтируемого участка.

Затем проводиться процедура обработки, отмывания и обезжиривания. Сделав смесь акриловой краски с отвердителем и растворителем, нанести ее на загрунтованную поверхность, для ее перекрытия. Дождавшись высыхания поверхности, наносится следующий слой, по такому же принципу, немного перекрывая первоначальный, но не выходя из границ заматированной части поверхности.

Следующим этапом в краску добавляется растворитель, для создания эффекта перехода между оттенками. Этот процесс проводится только на заматированной части детали. Растворитель ни в коем случае не должен пересекать область работы.

Убираем переход

Для того чтобы переход был практически незаметен, покрытие наносится по диагонали, и каждый последующий слой частично задевает новый.

По окончанию работ по покраске, поверхность должна просохнуть и только потом наноситься необходимый лаковый слой. При его нанесении необходимо увеличить область распыления и последующей полировки.

При частичной окраске детали кузова, необходимо залакировать и покрыть переходным растворителем.

При работе с большой деталью, ее лучше полностью покрывать лаковым слоем. Переходный растворитель подлежит использованию на небольшом участке работы.

После лакировки, поверхность обезжиривается и тщательно полируется для создания блеска новой салонной машины. Если полировке подвергаются несколько боковых деталей, имеет смысл обработать всю сторону, чтобы исключить возможное выделение необработанных деталей.

Частые ошибки в работе
  1. Размывание переходов осуществляется растворителем без добавления краски. В результате растворитель попадает в кратеры, в дальнейшем участок не отполировать.
  2. Размывая границу перехода краски при помощи растворителя, не стоит наносить смесь на окрашенную поверхность, т.к. в результате появятся подтеки или помутнения.
  3. Нельзя полировать недосушенные детали, т.к. можно выявить границы перехода цвета.

Покраска переходом. Часть 1. Технология нанесения металлика

Технология нанесения металлика

В этой статье мы расскажем, как своими руками выполнить покраску переходом на примере переднего крыла автомобиля.

После того, как крыло будет заматовано, автомобиль нужно обязательно хорошо оклеить, чтобы лак, который летает везде, не попадал внутрь. Как уже было сказано, красить мы будем переднее крыло, на котором был дефект от удара. Этот участок уже подготовлен к нанесению лака и краски, то есть: загрунтован, ошкурен и заматован. Также у нас есть небольшой участок в уголке двери.

Он также уже заматован, на него был нанесен грунт 5+1, а также мы прошлись шкуркой Р600 и Р1200. Также на пороге у нас имелась коррозия, мы ее покрыли керозолом. Когда он подсох, мы нанесли легкий переход. Какие трудности могут возникнуть при покраске переходом в нашем случае? Одна из них – линия грунта находится очень близко от капота, то есть, практически нет места для перехода.

Обычно переход делается на расстоянии ладони от линии грунта, под углом 45 градусов. Почему не можно покрасить все крыло краской, которая была подобрана и куплена в магазине? Дело в том, что металлик или перламутр, по технологии, необходимо наносить переходом, что позволит избежать разнотонности примерно на 90%.

Если покрасить крыло целиком, то, при соприкосновении двух отдельных деталей, таких, например, как крыло и капот, получится прямая линия, которая сразу нам расскажет, что две детали окрашены в разный цвет, да и внешний вид будет не таким привлекательным. В то же время, в случае применения технологии перехода, при котором выполняется легкое напыление, разница будет не так заметна.

Главное – выполнять переход под углом 45 градусов, легким подъемом вверх и потом с легким уклоном вниз, то есть стараться, чтобы краска как можно меньше касалась двери. Это же касается нижнего угла двери, здесь также будет выполнятся покраска под углом 45 градусов.

 

Крыло готово к окраске. Мы все заранее обклеили и обезжирили. Сначала можно продуть все щели, чтобы выдуть оттуда лишние пылинки, которые могли там остаться и сразу посмотреть и настроить подачу воздуха и давление в пистолете.

Для работы на локальном участке нужно выставить меньше давление, поскольку при большом давлении напыл будет разлетаться повсюду. А нам необходимо покрыть им участок локально, чтобы мы могли легко контролировать струю краски. Наносить краску нужно снизу (где должно быть нанесено больше краски) вверх (где есть старая краска и где наносить нужно слой поменьше).

Работу нужно выполнять движениями снизу вверх, но не с одной стороны, например, с левого нижнего угла в правый верхний, но и с правого нижнего угла к левому верхнему, то есть рука должна свободно ходить, главное, чтобы под углом 45 градусов и снизу вверх. После нанесения первого слоя можно отрегулировать, если понадобится, пистолет, добавив или сбавив подачу воздуха. Важно полностью перекрыть грунт.

Небольшой, но важный совет: всегда одевайте маску. Также один нюанс: когда выполняется покраска переходом, при движении снизу вверх, в последней фазе нужно делать движение рукой, похожее на взмах кистью руки вверх, чтобы плавно распылить краску по верхнему краю участка.

В самом конце подачу воздуха, распыление и давление нужно поставить меньше и распылить краску, соединяя старую деталь с новой. Как наносить лак Вы можете узнать из нашего материала.

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски "пятнистость или полосатость" из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это "Основа" куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение "Чистая база". Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

  1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
  2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
  3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
  4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
  5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
  6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
  7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый "жирный". А полу сухой "припыльный". Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым "жирным" слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный "ёжик" шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

  1. Неправильно разбавлена эмаль
  2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
  3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем "жирнее" слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

  1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
  2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть "средней"
  3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
  4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
  5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
  6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.


Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну "собаку" на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях - гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

  1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
  2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).


Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем "сухой" лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так - в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой - растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по "взрослому" заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! :)

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

  1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
  2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
  3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
  4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
  5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска "по-мокрому" нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье - "Ремонт и покраска перламутром VOLVO".

Покраска переходом авто сделать самому своими руками: технология, цвета

Даже с опытными водителями иногда случаются ситуации, когда «не вписался» или «не заметил». Начинающие автовладельцы сталкиваются с этим практически каждый день – инструкторы в автошколах очень мало часов уделяют технике парковки. В результате на лакокрасочном покрытии кузова и на самой поверхности образуются сколы краски, вмятины, царапины и другие повреждения. Каждый автовладелец хочет, чтобы его автомобиль всегда выглядел идеально. И в случае если на кузове появилась царапина или скол, необходимо убрать дефект. Но ради одной царапины перекрашивать весь кузов глупо. Поэтому используется только локальная покраска. Но тут все не так просто – очень трудно подобрать правильную краску, чтобы точно попасть в цвет. Также лакокрасочное покрытие со временем выцветает.

Покраска переходом позволит устранить дефект на кузове с минимальными различиями в оттенках. А сама технология окрашивания таким образом не потребует много сил и средств и может быть выполнена в гаражных условиях.

В чем суть такого способа окрашивания?

Покраска переходом – это одна из технологий локального окрашивания, когда создается максимально плавный переход от старого покрытия и его цвета к новой краске и, соответственно, новому цвету. Чтобы получить такой эффект, окрашивают в несколько этапов не только непосредственно место дефекта, но и области, что соседствуют с пораженным участком. После того как основное ремонтное пятно будет полностью закрашено, состав распыляется за пределами участка. Специалисты рекомендуют руководствоваться принципом – каждый следующий слой должен немного заходить за край прошлого. Это делается до тех пор, пока визуально не исчезнет граница между ремонтным участком и заводским лакокрасочным покрытием кузова. Если говорить в общем, то покраска переходом – технология, позволяющая убрать разницу между цветами. Заметить это невооруженным глазом не сможет даже специалист (разумеется, при соблюдении технологии). Иногда небольшие различия в оттенках удается увидеть, однако это видно только на светлых и серебристых цветах, да и то в солнечный день. Если покраска автомобиля переходом будет выполняться не в профессиональной мастерской, где мастера с большим опытом работы сделают все качественно, то нужно помнить, что переход делается и по краске, и по лаку. При этом границы каждого перехода не должны накладываться или как-то совпадать. Все выполняется максимально сглаженно.

Когда такая технология окрашивания является незаменимой?

Покраска переходом очень выручает, когда необходимо восстановить излом на дверях автомобиля или на крыльях. Двери окрашивают до молдинга основным цветом, а затем выполняют переход. Сам молдинг может выполнять функцию границы перехода - даже в светлый день сложно заметить факт подкраски автомобиля. В пазах можно делать различный шаг лака – как с резкими границами, так и с наплывами. На автомобилях, цвет которых более светлый, переход по краске более заметен. На темных могут возникать сложности с созданием перехода по лаку. Однако заметить, что деталь перекрашивалась, можно и не только по наличию перехода – на свежем восстановленном месте лак будет глянцевым, а не матовым. Незаменим такой способ покраски и в случае побора красящих составов, которые могут менять оттенок в зависимости от толщины и давления в процессе работы. Покраска плавным переходом также позволяет устранить разнотон после неудачных попыток восстановления цвета. Для работ по этой технологии нужно мало материала – это серьезное достоинство. Естественно, перед началом работ по любому окрашиванию поверхность необходимо подготовить. Если этого не сделать, результат будет ужасным. При первой же мойке вся краска попросту отвалится. Поэтому покрытие тщательно обезжиривают, а при наличии на нем следов коррозии - пескоструят и шпаклюют.

Окрашивание переходом и разные виды красок

Локальная покраска переходом, как показывает практика, лучше всего получается на красках типа металлик, перламутр, ксералик, а также на большинстве авто-эмалей аналогового типа. Вначале убирают глянец на поврежденном и соседних участках. В процессе нанесения красящего состава на дефектный участок важно захватывать и соседние участки. При этом можно заходить буквально до середины этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей. Если дефект приходится на край какой-либо кузовной детали, однако существует достаточно места для закрашивания (например, металликом так, чтобы не дойти до границ), то можно обойтись и без перехода.

Использование нитроэмалей

Покраска авто плавным переходом акриловыми эмалями может выполняться по двум инструкциям. Вначале делают переход однотонными нитроэмалями – обязательно без содержания в них алюминиевой пудры. В нитрокрасках имеется большое количество пигментов, и подобрать правильный цвет можно при помощи компьютерных программ – результат будет значительно точнее. Технология создания перехода однотонной нитрокраской такая же, как и при работе с металликом.

Акриловые эмали

Здесь убирают глянец, затем доходят до середины детали, расположенной рядом. Далее краска разгоняется при помощи растворителя. В результате получится интересный эффект хорошо растушеванного цвета. Если в результате заметна фактура, тогда после полного высыхания зона новой краски затирается наждачной бумагой с мелкой зернистостью и полируется.

Алкидные краски

Это вымирающий вид, однако их все еще можно встретить на полках автомагазинов. Переход по таким краскам выполняют так же, как и по акриловым. Но нужно учитывать, что этот тип красящих составов дольше сохнет, поэтому полировать окрашенную поверхность можно будет лишь через несколько недель.

Переход по краске

В случае если покраска переходом выполняется на основе акрила, его наносят в несколько слоев из аэрозольного баллончика или же из пульверизатора. Постепенно радиус обрабатываемой поверхности необходимо увеличивать. Акриловые краски очень легко наносятся – ложатся максимально ровно и правильно. После очередного прохода слою дают высохнуть и только потом наносят следующий. Если в процессе работы появились потеки, то специалисты рекомендуют их тут же убирать при помощи специальных салфеток. Погрешности убираются с нанесением нового слоя. Такая последовательность действий позволяет добиться максимально равномерного распределения краски на поверхности.

Создание перехода с использованием растворителя

После того как процесс нанесения акриловой краски закончен, далее покраска переходом цвета металлик будет выполнятся с применением специального растворителя. Данный состав по своей консистенции напоминает обыкновенную воду. Чтобы получить действительно плавный переход, наносить этот растворитель нужно максимально осторожно. Если в процессе нанесения данное вещество начнет растекаться по поверхности, лишнее аккуратно убирают, а затем дают растворителю время для обработки слоя краски. Когда состав закончит свое действие и акриловая эмаль станет достаточно мягкой, восстанавливаемую поверхность следует растушевать до тех пор, пока оттенки на смежных покрытиях не станут равномерными.

Переход по лаку

Эта технология часто применяется, когда необходимо устранить какие-либо дефекты покраски. Например, если на кузове есть некоторые участки, что немного отличаются по оттенкам, то их можно легко сгладить при помощи растворителя и растушевки по лаку. Сам растворитель никак не будет воздействовать на краску. Так можно значительно изменить внешний вид автомобиля в лучшую сторону без существенных затрат.

Покраска авто переходом своими руками в домашних условиях

Самое сложное во всем этом – подбор цвета. Даже современные компьютерные программы не могут дать полностью 100%-го результата точности и сочетаемости цветов. Именно поэтому используют переход. Для работы понадобится растворитель, который можно приобрести в любом автомобильном магазине. Также необходимо приобрести пистолет, который дает достаточно крупный факел (размер сопла его составляет 0,8 мм). Первым делом с обрабатываемой детали убирают глянец (но не весь, а только 70 %). Для этой операции применяется наждак с номером 1500. Специалисты советуют делать переход в средней части, однако если так не получается, матируют всю деталь. Далее участок обезжиривают и приступают к процедуре окрашивания. Когда останется последний слой, будет заметен след – не растекшаяся краска. Чтобы полностью убрать ее, берут растворитель. Вначале наносят лишь на расстоянии в сорок сантиметров, ждут тридцать секунд, затем снова наносят до тех пор, пока красящий состав не растечется. Когда краска просохнет, по восстанавливаемой поверхности опять проходят наждаком. Для обработки используется мелкозернистая шкурка, которая не оставит после себя на поверхности ЛКП царапин. Финальная стадия - это полировка. Выполняется она не сильно абразивной полиролью при помощи машинки. Специалисты рекомендуют не мыть автомобиль под высоким давлением на протяжении 2 дней. Дальше машина может полноценно эксплуатироваться как раньше.

Процесс покраски кратко и пошагово

Как выглядит покраска переходом пошагово? Со всей рабочей поверхности убирают глянец. Затем наносится нитроэмаль методом распыления до середины рабочей части или даже дальше так, чтобы не было границы. Далее поверхности дают высохнуть и затем обезжиривают. Переходная деталь вскрывается лаком. Если все было сделано правильно, то результат получится более чем идеальным. Это наиболее простой и недорогой способ, позволяющий в практически гаражных условиях получить хороший эффект. Такая покраска поможет избавиться от разнотона и дает возможность существенно сократить время и силы при поиске нужного цвета по таблицам или в каталогах. Вне зависимости от того, каким методом будет выполнена покраска, нужно помнить, что для максимального эффекта необходимо со всей тщательностью отнестись к подготовке дефектного места. Автомобиль должен быть предварительно вымыт, старая краска обязательно удаляется.

Итак, мы выяснили, как собственноручно выполнить локальную покраску без существенного перехода.

Непопадание в цвет при покраске автомобиля

Непопадание в цвет при покраске автомобиля автокраской типа «металлик»

От чего зависит?

Как избежать?

И как все-таки попасть в цвет при покраске автомобиля?

 

Непопадание в цвет при покраске автомобиля одна из самых распространенных проблем, от которой не застрахован ни автомаляр, работающий в гараже, ни автомаляр, работающий на официальной дилерской станции. Это самая большая опасность и неприятность, которая преследует при выполнении окрасочных работ  и беспокоит маляра, так как не всегда зависит лишь от его умений, способностей и стараний. Особенно обидно, когда негативный результат становится известен лишь после расклейки укрытого кузова, когда отличия свежеокрашенных деталей и прежнего лакокрасочного покрытия становятся видны в сравнении.  

Неоднократно проводился окрасочный эксперимент, при котором брали одну и ту же подготовленную краску, наносили ее на 6 деталей «одной рукой» в одинаковое количество слоев, применяя разный цвет подложки: белую, серую и черную в 3-х вариантах по давлению: 2 бара, повышенное 2,5 бара и пониженное давление 1,5 бара. В результате, все 6 деталей были визуально различными по цвету. Это говорит о том, что цвет подложки и давление существенным образом влияют на итоговый цвет.

Многие обращали внимание на то, что если снять дверь и окрасить кузов отдельно, а дверь отдельно – то при сборке можно увидеть цветовое отличие, несмотря на то, что краску брали из одного подбора и одной банки, окрашивал один маляр своим оборудованием с идентичными настройками. Это говорит о том, что техника нанесения и расстояние до двери при окраске кузова были несколько различными, и они повлияли на результат.

Эксперименты в Учебном центре показали отличие 2-х слойного нанесения одной краски, выполненные одной рукой, одним краскопультом с одинаковым давлением от 2,5 -слойного. То есть деталь разделили пополам только при нанесении опыльного слоя, а итоговый результат выглядел так, как будто бы коды цвета разные.

Перечислим основные причины, которые влияют на цвет, а также обсудим, как избежать разнотона при покраске автомобиля.

Основные факторы, которые влияют на цвет:

  1. Подложка 
  2. Количество слоев, толщина покрытия
  3. Техника нанесения ( в том числе скорость)
  4. Давление
  5. Оборудование / краскопульт
  6. Расстояние до детали
  7. Сопло
  8. Тип разбавителя: быстрый, медленный
  9. Количество разбавителя
  10. Температура материала

 

Советы, которые  помогут избежать перекраса автомобиля:

  1. Сравнивайте лючок с местом покраски, если есть отличия, то лючок не стоит брать за эталон цвета, а лучше взять за эталон – соседнюю деталь. Окрашенные пластиковые детали автомобиля – отличаются от окрашенных металлических деталей. Это специфика автопластика, никогда не подбирайте цвет по деталям из разных материалов.
  2. Элемент перед подбором цвета очищается и полируется.
  3. Тестовые выкраски необходимо осматривать при различных типах освещения и под различными углами наблюдения. Таким образом, одновременно оценивается явление метамерии. Метамерией называют явление, при котором два окрашенных образца воспринимаются одинаково окрашенными под одним источником освещения, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными характеристиками излучаемого света).
  4. При сложном цвете и необходимости красить встык, необходимо колористу и маляру делать совместные выкраски и доколеровать краску под маляра.
  5. При необходимости окрашивания нескольких деталей, необходимо соблюдать одну технику, одну скорость и одинаковое расстояние до детали. То есть окраска двери и боковины в «цельном куске» будет с большей вероятностью иметь одинаковый цвет, чем снятая и отдельно открашенная.
  6. При подборе 3-х слоек тестовая карточка готовится особым образом. На подложку ступенчато наносится эффектная база слоями различной толщины и бесцветный лак двумя слоями различной толщины. Таким путем определяется соответствующая комбинация толщины отдельных слоев покрытия. На основании сравнения тестовой карточки с таким слойным нанесением и подбирается наиболее подходящая комбинация или принимается решение об изменении рецепта.

 

Когда маляр забирает готовую краску, то получает рекомендации по подложке, давлению, количеству слоев. Однако параметров, которые влияют на цвет, гораздо больше. Таким образом, единственный способ, которым маляр может себя обезопасить от перекраса – это пробный выкрас на тест-пластину. А сложные цвета рекомендуется окрашивать в переход.

Для проведения заключений на соответствие/ несоответствие цвета ремонтного покрытия относительно оригинального заводского покрытия,  выполняются измерения спектрофотометром. Спектрофотометры предоставляют возможность проведения точечных и автоматизированных измерений на цветовое соответствие окрашенных автомобильных деталей. Учитывая цветовосприятие человеческого глаза, идеальными значениями VCI (величина оценки точности цветосовпадения) являются показатели от 0 до 2 единиц. Разница от 2 до 5 является допустимой, но в этом случае различие в цветовом тоне может быть заметным. Разница свыше 5 единиц является недопустимой. Таким образом, отличие ремонтного покрытия от заводского по цвету присутствует всегда. Просто существуют допуски, которые являются нормой, и показатели, при которых требуется перекрас.

Удачных вам подборов и идеальных значений VCI! 

Как убрать переход краски после покраски автомобиля

Красим детали на автомобиле переходом

Покраска переходом авто – обработка отдельных восстановленных деталей кузова с максимальным соответствием цветовых оттенков нового и старого покрытия. Плавный переход необходим для слияния двух цветов в один, что особенно актуально для автомобилей, окрашенных перламутровыми красками.

подбор цвета

Отремонтированный участок металлоконструкции можно покрыть обычным лакокрасочным изделием, но в таком случае со временем он начнет ярко выделяться на общем фоне. Краска, новая или старая, будет выцветать, что обязательно повлечет за собой ярко очерченные границы отремонтированного элемента.

Чтобы избежать дефекта и не потратить деньги впустую, нужно воспользоваться переходной окраской.

Особенности техники

Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

Основы покраски переходом

Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

«Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».

Покраска

Желаемого результата вполне можно добиться самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с технологией процесса и не нарушать этапы покраски авто.

Внимание! Для создания качественных переходов необходимо использовать не только краску, но и другие материалы, о которых будет сказано ниже.

Этапы покраски авто:

  1. Подготовить поверхность для покраски, предварительно очистив ее.
  2. Обезжирить поверхность, которую необходимо покрасить. Не желательно использовать для этого растворитель.
  3. Поверхность, с которой предстоит работать, необходимо загрунтовать.
  4. Воспользоваться клейкой салфеткой, чтобы удалить металлическую пыль.
  5. Краска наносится в два слоя при помощи пистолета. Первый слой должен быть максимально тонким, а второй – толстым.Обратите внимание! После нанесения первого слоя необходимо подождать 10-15 минут и только потом приступать к повторной покраске.
  6. Избавиться от защитного материала.
  7. Разгладить поверхности границ.
  8. Нанесение краски авто переходом. Необходимо нанести краску в 2,5 слоя. Первым делом красим исключительно места ремонта, а уже после этого их необходимо перекрыть. Третий слой наиболее насыщенный, что позволит сгладить переходы.
  9. Наносим лак.

Если хоть один этап покраски автомобиля будет упущен, то это отрицательно скажется на итоговом результате.

Проблемы при покраске переходом

Несмотря на эффективность покраски переходом, в некоторых случаях возникают проблемы:

Как убрать переход краски на авто?

Покрытие лаком автомобиля начинается после того, как свежая краска слегка подсохнет (примерно 20-25 минут). При окраске крупных деталей придется обрабатывать участки, расположенные рядом с ремонтируемым элементом. Существует 2 способа:

Специалисты рекомендуют использовать малое количество разбавителя еще и в экономичных целях, поскольку в любом случае оставшийся в краскопульте состав придется вылить. Не следует забывать про соседние сопряженные детали, которые полностью покрывают лишь лаком.

Дефекты на таких участках не удастся замаскировать. После лакировки по истечению 2-3 дней можно приступать к полировке. Она придаст яркий блеск и новизну даже старому авто. Если полировка занимает более 3-х элементов, желательно обработать всю сторону машины, иначе оставшиеся участки будут выделяться.

Покраска бампера переходом лучшее решение

Тем не менее, окраска переходом на соседнюю деталь дает заметно лучший результат, чем локальная окраска. Для такой работы нужно проделать следующее:

Подготовить бампер (для удобства можно снять его с машины, а после поставить обратно). Если нужно, то запаять, зашпаклевать и прогрунтовать поврежденный участок; Заматировать соседнюю деталь (обычно это крыло или капот) и обезжирить

В случае с крылом важно, чтобы между деталями был небольшой зазор. Это позволит хорошо прокрасить торцы

Если необходимого зазора нет, то следует открутить боковое крепление бампера и опустить его на пару сантиметров; Краску следует наносить на обе детали равномерно, и каждый слой распылять немного дальше предыдущего; На последнем этапе нужно разогнать границу краски специальным разбавителем для перехода. На следующий день заполировать переход. В случае с металликом и другими подобными красками можно нанести лак немного дальше и разогнать переход разбавителем; или просто полностью покрыть лаком обе детали. Нужно смотреть по ситуации и выбирать более рациональный вариант. Если покрыть лаком всю деталь, то переход может остаться заметным (чем больше площадь перехода, тем больше на это шансов).

Чтобы не сталкиваться с красками, которые на пластике отличаются оттенком, нужно присматриваться к автомобилю перед его покупкой

Для некоторых незначительное отличие бампера от кузова на солнце — сущий пустяк, ведь они просто не обращают на это внимание. Но для тех, кто хочет идеального результата, просто необходимо выбирать другую краску

Особенности красок для перехода

Главной задачей покраски переходом является минимизирование границы двух покрытий. Качество и состав краски влияют на окончательный результат даже больше, чем сама покраска. К примеру, базовая слабоукрывистая краска не маскирует грунт, но в данном случае, это только на руку, поскольку требуется стереть границу двух слоев.

К таким краскам относятся светлые серебристые тона, краска металлик на авто. Такие растворы постепенно закрывают основу и придают заданный оттенок. Покраска переходом металлик придаст плавное равномерное покрытие поверхности.

Для повышения качества покраски используют бесцветную базу. Как красить переходом при помощи такого вещества? База уже доведена до нужной кондиции, поэтому не нуждается в дополнительном разведении.

В составе бесцветной базы присутствует алюминий, именно он равномерно распределяет жидкость по поверхности и образует хорошее сцепление. Перед тем как самому покрасить автомобиль в домашних условиях, нужно определиться с типом краски, а уже затем делать подготовительные работы

Источник

Этапы полировки

Полировать лак авто потребуется несколькими видами материалов. Работа состоит из двух этапов:

По своей сути первая стадия представляет собой очень точную шлифовку, при которой поверхность лакокрасочного покрытия автомобиля обретает окончательную гладкость. Чем полировать машину зависит от цвета ее кузова. Черные и темные авто требуют более качественной обработки. Для того чтобы полировка лака получилась максимально эффектной, сначала используются крупно-абразивные пасты, затем мелко-абразивные и завершают этот этап работ безабразивными составами. Легче всего полировать лак автомобиля серебристого цвета. Их владельцам достаточно иметь в своем арсенале крупно- и мелко-абразивные пасты. Дальнейшая полировка авто такого цвета видимого эффекта не принесет.

Обычно лак, нанесенный на кузов машины, имеет толщину около 35–40 мкм. Стандартная абразивная полировка приводит к потере 3–5 мкм, поэтому транспортное средство может в среднем выдержать 6–8 таких обработок. Учитывая это, без особой необходимости использовать абразивные материалы не стоит. Полировать авто абразивными составами можно как вручную, так и при помощи полировальной машинки. В последнем случае для каждого вида полироли следует иметь свой круг. Дело в том, что отличающиеся по составу пасты для полировки покрытия автомобиля требуют разной плотности поролона, которым покрыта его рабочая поверхность.

Использование неподходящих дисков может привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия, которые потом будет очень сложно устранить. То же самое может произойти, если полировать на повышенных оборотах или неправильно прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности.

После использования абразивных паст поверхность автомобиля обретет шикарный блестящий вид, но сохранится он недолго, если не предпринять дополнительных защитных мер. Лак требуется покрыть специальным слоем, который будет длительное время предохранять авто от воздействия окружающей среды. Такой способ обработки называется «защитная полировка». На этом этапе производится устранение микроскопических царапин и формирование дополнительного покрытия, от стойкости которого будет зависеть, как часто потребуется такую работу повторять. Полировать лак автомобиля можно:

Все остальные марки материалов, имеющиеся в продаже, так или иначе являются разновидностью или комбинацией этих основных классов средств защиты лакокрасочного покрытия.

Преимуществом восковых и силиконовых полиролей является их ценовая доступность и простота использования. Полировать ими легко даже новичку, но следует иметь в виду, что после посещения 4–6 моек процедуру придется повторить вновь.

Восковые полироли являются наиболее старым и испытанным средством для придания блеска кузову автомобиля. Благодаря низкой цене и высокому качеству покрытия, которое создает такая полировка, у этого вида продукции существует множество сторонников.

Силиконовые полироли, часто продаваемые в виде аэрозолей, менее экономичны, но привлекают особой простотой использования. С их помощью можно в рекордно короткий срок отполировать свою машину, но как уже говорилось, продержится созданное покрытие недолго. Если транспортное средство используется нечасто и ездит по чистым улицам, то восковые или силиконовые полироли являются оптимальным решением проблемы ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля.

Тем, кто вынужден ежедневно находиться в дороге, и при этом желает, чтобы его машина все время выглядела идеально, отлично подойдут полимерные композиции. Они образуют защитный слой, способный длительное время противостоять ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, дорожным химическим реагентам, птичьему помету и многим другим факторам, способным повредить лак автомобиля. Стоимость их существенно выше, чем у полиролей на основе воска, но и эксплуатационный ресурс создаваемого при их помощи покрытия значительно дольше. Полимерные композиции – наиболее перспективное направление развития средств по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля. Большинство таких материалов выдерживают 10–12 и более моек. Конкретный результат будет зависеть от химического состава полироли, который бывает весьма разнообразен, и условий эксплуатации.

Honda Civic › Бортжурнал › Малярка перекупа. Покраска баллончиком в переход

Добрались мои кривые руки и до кузовщины. Ну каааак кузовщины, громко сказано

, просто решил временно сделать что-то похожее на покраску. Когда то проворачивал такую схему с Десяткой. Но сейчас,
что-то пошло не так
, причём с самого начала. Либо я забыл как это сделать,
ну либо маляр гндн, погода не та, зерно не так легло и бла бла бла…
Задача была исправить уголок, исправил ска, поехали по порядку.

Процесс расписывать не хочется, тот же что и при покраске в камере. Стараемся изо всех сил, и так… с этого момента все пошло не так. Скажу что игра свеч не стоила, спичек даже не окупила. Вышло мне это удовольствие в круглую сумму, которая в итоге вышла в цену нового капота. Но хочется ведь своими руками, правда?

Но да ладно, раз начал, то не стоит кидать все в начале пути. Выровнял как смог, не скажу что там стало меньше шпаклёвки, но она хотя бы лежит по технологии, какой никакой, но технологии. Хотя бы не универсалка в пол см.

Накидал, вывел, накидал, вывел и так по кругу.

После пришлось подождать пока грунт так сказать «сядет «, ездил так 2 дня, попутно ждал переходной растворитель. Знал бы что он мне встанет боком, не стал бы тратиться на него. В общем купил краску «типо» на подбор

, закачали в баллон, купил лак и
переходной растворитель
. Купили, после работы едем красить. И тут нас снова ждал, старый знакомый, мистер анал… краска ни как не хотела укрываться, после четырёх слоёв базы грунт все ещё светился, а краска уже закончилась.

Это ещё пол беды, в общем покрыл все лаком и матом

,
больше крыл матом
. Ну и воспользовался переходными растворителем, дабы после не полировать
( как я заблуждался )
Оставил все это на ночь и пошёл домой. С утра по пути в гараж думал как там переход, цвет, да и вообще при дневном свете как это будет… А было это неожиданно…

Нормалтно да? Вот тебе подбор, вот тебе и деньги потраченные хз на что… как то так, ну оставлять эту порнуху желания не было, пришлось покупать пасту, наждак и машинку полировочную. Отполировал, переход ушёл, а вот цвет. завтра днём посмотрим что получилось.

Пасту брал MJ 1000

. До этого полировал только

, но 3М так раскидывает пасту, что потом оттирать приходится все вокруг, тут же разброс минимальный.
На этом косячный ремонт окончен, будет ещё, надеюсь лучше)) А сейчас ищу капот на седан ахаха
Итог днём:

Теперь о затратах, для тех, кто захочет повторить на своем автомобиле
Насадки на дрель/шуруповерт(щётка) — 180р Цинкарь — 150р Наждачная бумага разной зернистости по 15-30р — у меня вышло около 500р (брал с запасом) Грунт — 250р Краска — 650р (в моем случае а-ля подбор) Лак — 300р Переходной растворитель — 220р Шпаклевка стекловолокно — 560р Шпаклевка универсальная — 510р Растворитель — 100р Обезжириватель — 100р Паста полировальная — 1000р Машинка полировальная — 1390р (какое то УГ на время взял, лучше сразу брать нормальную машинку, если делать много) Мелочь в виде фибры, тряпок и прочего еще около 500рИтог: 6’310 р.
Источник

Вопрос: Как готовить элемент к покраске «в переход»?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно…

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть «на перекрас» из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта — для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом — войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки — шлифовка или полировка.

  • При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
  • При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты — результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты — это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе — нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

Когда переход при окрашивании незаменим?

Покраска переходом автомобиля – это набор приемов, с помощь которых во время ремонта создается практически невидимое для глаза совмещение старого, заводского лакокрасочного покрытия, с совсем новым.

Причем на любом кузове всегда два старых покрытия – краска и лак, а потому границы перехода тоже две – «по краске» или «по лаку». И совпадать они между собой не должны – это важно. Оба перехода – по краске и по лаку – делать можно и отдельно, и сочетая.

Красят таким методом практически любую часть кузова. Лаком тоже делается переход, который затем особенно тщательно полируется, а потому практически незаметен – зону полировки перехода можно увидеть только тогда, когда точно будет указана ее локализация. Сама техника покраски переходом обычно применяются в тех случаях, когда:

Самые частые места перехода – изгиб на двери автомобиля и на крыле, ребро капота или кузова. Сами двери традиционно красят до молдинга, и затем делается переход. В пазах же шаг лака может быть как с резкими границами, так и напылом.

К слову, на светлых тонах более заметен переход краски, а вот на темных – уже переход лака. Но отыскать взглядом незаводскую покраску можно и по внешнему виду нового лака – на нем не будет матовости, какая неизбежна у автомобилей с пробегом.

Незаменим такой метод окраски и для использования красок, которые склонны к изменению своего оттенка в зависимости от толщины слоя и давления распыления. С помощью этой технологии также устраняется разнотон после предыдущих неудачных ремонтов. А расходы самого материала значительно сокращаются – краски нужно совсем мало.

Но несколько сложнее идет подготовка автомобиля к такой покраске. Также, если переход нужно делать на смежных деталях (к примеру двери), то расход материала тоже увеличится. Зато благодаря окрасочному переходу стало возможным максимально избегать разнотона и заметно экономить силы и время на подбор цвета.

Особенности покраски с оттеночными переходами

Mitsubishi Lancer японский МиГ-25 Бортжурнал Покраска руля

Теперь благодаря открытию новой техники «омбре» у всех появилась возможность недорого, но при этом очень эффектно и необычно украсить стены в любом помещении. Почему, кроме доступной цены и красивого результата, стоит выбрать покраску с переходами для декорирования?

Данный метод, говоря по-простому, представляет собой комбинирование красок на одной плоскости. Используются как близкие оттенки, так и совершенно разные цвета (до 3), которые плавно и мягко переходят друг в друга.

За счет этого создается сложная градиентная поверхность, где цветовые и оттеночные переходы могут быть выполнены по-разному:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • по диагонали.

Это, в свою очередь (в зависимости от расположения темных/светлых участков), помогает делить помещения на рабочие зоны. Кроме того, разная градуировка позволяет создавать всевозможные визуальные эффекты в комнатах.

Тип градуированной покраскиПолучаемые эффекты
Осветление верхней части стены и затемнение ее низа.Визуально увеличивает пространство. Потолки кажутся выше, а пол выглядит более массивным и устойчивым.
Затемнение верхней области стены.Делает потолки ниже, но помещение при этом зрительно расширяется.
Осветление посередине стены и затемнение в углах.Позволяют комнате немного визуально округляться. Пространство может сужаться, а детали интерьера начинают выделяться, становясь более рельефными и контрастными.
Переходы оттенков волнообразно или по диагонали.Вносят в пространство больше динамики. Интерьер выглядит не сильно строгим и геометричным, благодаря тому, что все угловатые очертания деталей зрительно сглаживаются.
Пятна с расширяющимися во все стороны переходами.Прибавляют стеновым плоскостям глубины и «ломают» их прямоугольную геометрию.
Затемнение на середине стены с одновременным осветлением приоконных и угловых областей.Визуально делает помещение светлее и просторнее. Происходит уменьшение контрастности, за счет чего освещение выглядит более ярким, но, в то же время, мягким и приятным.

Все перечисленное делает этот способ покраски стен, в отличие от традиционного метода, предпочтительным, так как им можно эффективно корректировать и ширину, и высоту комнат, а также создавать в помещениях нужную атмосферу. И хоть он более трудоемкий, но получаемый эффект от него стоит изучения этой техники. Ведь ничего сверхсложного в ней нет, поэтому справиться с этим может своими руками любой взрослый человек, обладающий хоть какими-то навыками в малярных работах.

Нюансы точечной окраски: полировка перехода и ремонт без снятия деталей

Любая работа имеет свои нюансы и секреты. Поэтому, чтобы изучить науку частичной покраски элементов авто своими руками, необходимо обладать внимательностью и терпением. И первым делом надо узнать теорию такого ремонта, а затем в обязательном порядке потренироваться на старых деталях, чтобы научиться чувствовать процесс. Ваши действия при точечной окраске будут зависеть от совокупности многих факторов. Прежде всего, это расположение повреждения и форма элемента. При невозможности нормального доступа, часто ремонт приходится делать, демонтируя деталь. Когда дефект находится около молдинга, канта либо углубления, то это весомый довод для точечного ремонта. В данном случае полировка будет не нужна. Если дефект расположен около края элемента, то значит и полировать необходимо лишь часть. Однако, когда повреждена поверхность посередине детали кузова, полировать придется ее всю полностью, что скажется на затратах времени и материала. Локальная окраска автомашины помогает избежать частично либо полностью снятие деталей. Это существенно упростит вам задачу.

Окрашивание переходом и разные виды красок

Технология покраски пластика
Локальная покраска переходом, как показывает практика, лучше всего получается на красках типа металлик, перламутр, ксералик, а также на большинстве авто-эмалей аналогового типа. Вначале убирают глянец на поврежденном и соседних участках

В процессе нанесения красящего состава на дефектный участок важно захватывать и соседние участки. При этом можно заходить буквально до середины этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей

Если дефект приходится на край какой-либо кузовной детали, однако существует достаточно места для закрашивания (например, металликом так, чтобы не дойти до границ), то можно обойтись и без перехода.

Основные сложности окраски автомобиля переходом

Итак, вот в чем состоит покраска автомобиля переходом современными методами: если машина красится частично, то ее ближайшие детали будут отличаться от покрашенной зоны, и в первую очередь на стыках. И особенно удручающе разница в тонах видна на нитроэмалях. Вот почему ради достижения безупречного результата красить машину нужно обязательно с переходом на ближайшую деталь.

Главная проблема в автосалонах, где производится профессиональная покраска методом перехода, это налаженность работы колориста и маляра. Первый с помощью специальной компьютерной программы подбирает тон, который бы идеально совпадал с имеющейся окраской автомобиля, а второй – уже реализует сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если он был выбран по точному коду в документах, может варьироваться от техники нанесения лакокрасочного тона.

Важно! Давление, размах, инструменты – все это играет решающую роль в том, будет ли переход виден или нет.

Вот почему колорист обязательно дает напутствие маляру касательно силы нажима и распыления. Но последний далеко не всегда прислушивается или попросту не может в силу неопытности выполнить все рекомендации колориста.

В итоге переход заметен, тона не совпадают, а виноватым называют все-таки колориста – если краска была подобрана правильно, то, по мнению маляра, техника ее нанесения цвет изменить не может. Вот почему идеальный вариант – это доверять покраску переходом тому мастеру, который сам и подберет краску, и сам же и нанесет ее.

К сожалению, таких специалистов не очень много. Поэтому лучше всего заранее по возможности рассмотреть, как выполняется самим мастером покраска авто переходом – видео процесса работы есть на сайтах автомастерских.

Труднее всего делать переход на акриле, но выполнимо. Главная здесь сложность – это грамотная подготовка поверхности под окраску, ведь переход будет делаться на самом финишном покрытии, что и будет верхним слоем. Вот почему специалисты рекомендуют матировать деталь полностью, после чего аккуратно делать риску.

В общем, работа по акрилу как по однослойному покрытию аналогична работе с переходом по лаку в двухслойных и трехслойных: новая краска нанесена каплями, что сложно сделать незаметным, а возможности качественной поливки на однослойных покрытиях куда более ограничены. Так, например, при удалении дефекта легко срезать вообще весь слой краски, особенно, если работать приходится на кромках и изгибах. Да и двухслойные покрытия гораздо быстрее сохнут, чего нельзя сказать об акриле.

Еще, например, слабоукрывистые краски, а это светлые и серебристые тона, всегда при напылении в несколько слоев образуют темный заметный ореол. Неопытный мастер в таком случае станет, прикрыв место ремонта, бороться с этим ореолом, распыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали. В чем и будет его ошибка – каждый отдельный слой наносить нужно только с плавным переходом.

CarPaintDesign Блог Покраска автомобиля с переходом вручную.

Выбор автомобильной краски и покраска автомобиля со всеми подробностями

Я езжу на Mazda MPV II

Поговорим немного о разного вида покраски автомобиля.

Для чего применяется покраска автомобиля переходом? Скол, вмятина или пятно ржавчины — любой, даже малейший дефект кузова сразу бросается в глаза. Чтобы устранить его, во многих случаях достаточно просто закрасить место, которое отличается по цвету от общей поверхности. Однако, все может оказаться не так просто. Как показывает практика, подбор краски того оттенка, который будет соответствовать оригиналу, практически невозможен. И вот по каким причинам:

С течением времени краска на автомобиле слегка выгорает и выцветает, и потому свежевыкрашенное пятно будет выглядеть заметно ярче;

Зернистость металлика оригинала может не соответствовать ремонтной краске;

Ошибки в подборе оттенка.

Чтобы избежать подобных недоразумений, когда закрашенное пятно выделяется на общем цветовом фоне кузова, можно выполнить покраску автомобиля переходом. Этот метод применяется в случаях, когда необходимо окрасить отремонтированную часть кузовной детали таким образом, чтобы граница между новой и старой краской была практически неразличима. Подобные работы, в которых задействуются специальные лакокрасочные материалы, сегодня производятся быстро и обходятся автовладельцу достаточно дешево. Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями. Какими именно?

Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если краска подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость краски, количество наложенных слоев и многое другое;

На месте перехода новой краски в базовую образуется светлый ореол;

Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух красок.

Технологии покраски кузова могут различаться, однако этап подготовки к этой процедуре присутствует в любом случае. Его основная цель — защита поверхности автомобиля от коррозии. Часть кузова, подлежащая подготовке перед процедурой точечной покраски автомобиля, должна быть совершенно гладкой, без заусенцев и острых кромок. Для верной оценки качества подготовки поверхности кузова к окраске используют такие показатели, как адгезии.

Существует еще один способ покраски автомобиля переходом — бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями. Этот процесс немного проще, нежели с применением базовых эмалей типа «металлик». В данном случае, чтобы сформировать плавный цветовой переход без заметных невооруженным глазом границ, в работе применяется растворитель

Особое внимание уделяется подготовке поверхности кузовной детали, где будет планируется такой переход

Для начала поверхность кузова матируют серым и или медным скотч-брайтом, с дополнительным применением специальной матирующей пасты или геля. Этими абразивными материалами покрывают ремонтируемую поверхность и обрабатывают старое лакокрасочное покрытие таким образом, чтобы был небольшой отступ от участка кузовной детали, подготовленного под покраску. Следующий этап процедуры заключается в том, что всю обработанную поверхность детали необходимо отмыть большим количеством воды и тщательно обезжирить. После этого акриловую краску смешивают с отвердителем и растворителем в определенной пропорции, которую можно уточнить в инструкции производителя. Полученный в результате состав наносят посредством краскопульта на загрунтованную поверхность кузова, чуть перекрывая ее. Перед нанесением второго слоя стоит выждать небольшое количество времени, чтобы поверхность успела немного просохнуть.Второй слой состава наносят таким же образом, как и первый — с небольшим перекрытием нижнего слоя, но, не доходя до краев заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для создания плавного перехода. Пропорция должна быть соблюдена 1:3 — одна часть краски к трем частям растворителя.

Дальше снова добавляют растворитель в пропорции 1:1, чтобы создать ровный переход одной краски в другую. Другими словами, должен получиться просто цветной растворитель, который наносят на область покраски кузова. Все эти операции необходимо проделывать исключительно на заматированной области детали. Даже цветной растворитель не должен выходить за эти пределы и попадать на глянцевую поверхность. В противном случае во время полировки на месте перехода будет четко видна граница между старой краской и свеженаложенной.

Предварительные работы при точечном ремонте ЛКП: пошаговая инструкция

Следует сказать, что цвет грунтовочного состава существенно влияет на тон высохшей краски. Исходя из этого, выбирайте цвет материала как можно более близкий к тону подложки.

Антикоррозионный грунт можно наносить с помощью краскораспылителя. Технология этого процесса такая же, как и при нанесении самой краски. Когда состав высохнет, его также необходимо отшлифовать и обезжирить.

Поврежденное место последовательно обрабатывается абразивами Р320 и Р400, а затем Р500. Чтобы создать риски для лучшей адгезии, обработайте рабочий участок скотч-брайтом серого цвета. Обезжиривание лучше всего осуществить липкой салфеткой. Помимо этого, она удалит и всю пыль, осевшую на дефекте после предварительных работ.

Особенности метода — переход по базе и по лаку

Для покраски переходом сегодня часто применяется материал, который называется «Базой бесцветной». В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя не нуждается в разведении растворителем. Этот материал полностью прозрачен и по своему составу схож с автомобильной краской «металлик», только без цвета. Он совершенно незаменим для плавной покраски, когда нужно добиться максимально верного расположения металлических частиц. Например, покраска металликом переходом без этой базы вообще невозможна. Потому что стружка, которая содержится в самой краске, уже не может утонуть в слишком тонком слое нового покрытия, а потому безобразно распределяется по всей поверхности «кусками», что, в свою очередь, неизменно ведет к изменению оттенка. А вот «База бесцветная» дает тот полноценный мокрый слой, по которому металлическая стружка и может распределяться равномерно. Наносить материал нужно, как и краску – на чистую обезжиренную поверхность полным слоем из пульверизатора. Высыхает он очень быстро, а потому базовый слой краски наносить нужно сразу.

Метки: переход по лаку, полировка перехода, лак body hs 699

Комментарии 47

все намного проще с жидкостью для перехода SRA

Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)

На тризакт никак не накоплю. шутка. Спасибо.

Нормальная технология, но я юзаю переходный спрей. Так проще и быстрее… Суть одна.=) Лачить заканчиваю на месте, где б/у суперфайном тёр, размываюсь на риске от 3000 тразика. Располировываюсь быстро на самых маленьких оборотах и без подшкуривания. Удачи, коллега!=)

Как правильно выполнить переход базой и лаком своими руками

Покрасить переходом свой автомобиль можно и в домашних условиях – в собственном гараже, например. Самое сложное будет – это подобрать цвет, ведь даже компьютерная программа не дает 100% сочетаемости красок.

Вот почему лучше всего красить машину этим проверенным методом – с переходом на ближайшие детали, ведь только так можно получить практически идеальный результат. А сама покраска авто этим методом по своей технологии не слишком сложна, и ею может овладеть даже начинающий автолюбитель. Главное – неукоснительно соблюдать все правила и все делать точно и аккуратно.

К слову, традиционно при покраске автомобиля переходом применяются акриловые краски, которые обладают отличными характеристиками и термоустойчивостью. Обычно они поставляются сразу с отвердителем – в одном комплекте. Немного отличается технология покраски переходом, если используются нитрокраски.

Если все было сделано правильно, результат должен получиться идеальным.

Источник

Секреты правильной полировки лака на поверхности автомобиля

После того, как машина покрашена и покрыта лаком, некоторые автолюбители полагают, что работа закончена и теперь можно долго кататься на ней, не заботясь о внешнем виде. В действительности это не так и транспортному средству, чтобы оно имело представительный вид, предстоит еще одна процедура, а точнее целых две – шлифовка и полировка. Проводятся они не сразу, а по истечении нескольких недель, которые отводятся на завершение процессов полимеризации лакокрасочного покрытия. Условия гаража, как бы ни старался владелец авто, существенно отличаются от идеальных, а потому неизбежны незначительные дефекты. Причиной их возникновения являются мелкие частицы пыли, попадающие на не успевший засохнуть лак, повышенная влажность воздуха при покраске и сушке, а также отдельные недочеты и ошибки в работе. Бояться этого не стоит, но чтобы транспортное средство выглядело, как только что сошедшее с конвейера, над ним требуется еще немного поработать.

Оттенок лака - что это такое, как делается?

Тонировка лакокрасочного покрытия – процедура, направленная на такой переход от старой поверхности кузова к новой, чтобы их невозможно было различить.

Итак, в двух словах, поверхность заштрихована так, чтобы новый слой краски ничуть не отличался от старого, чтобы машина выглядела однородно, ни одна ее часть не отличалась от другой. Затенение выполняется при реконструкции лакированной поверхности.Практически невозможно настроить цвет на сто процентов такой же, как у оригинала. Поэтому затенение прозрачного лака является необходимым мероприятием всякий раз, когда автомобиль окрашивался после поломки, после больших царапин или потери краски.

Тонировка автомобильной краски — деликатный процесс, требующий от оператора определенных знаний и практики. Ему нужно знать, как сделать переход краски на машине, что не всегда просто.Даже у профессиональных маляров с этим проблемы, и делать это надо «с закрытыми глазами». Если кто-то не знает, как сделать переход краски на автомобиле, лучше не приступать к растушевке краски автомобиля.

Теперь давайте пошагово рассмотрим, как выглядит тонировка автомобильной краски. Начинать растушевку лака лучше всего с подготовки инструментов и материалов, поэтому пригодятся жидкость для снятия силикона, флизелин, матирующая паста, губка для растушевки, смола для растушевки, лак.Губка для оттеночного лака предназначена для обеспечения герметичности открывающихся частей кузова автомобиля, предотвращения попадания аэрозоля на краску без видимых лакокрасочных швов. Растушевка акрилового лака начинается с очистки поверхности, на которую его предстоит наносить, а затем ее матирования. Если необходимо надежно выполнить поэтапное смешивание автомобильной краски, следующим шагом является заправка пистолета смолой для смешивания отличного качества. Почему? Свойства смолы обеспечивают хорошую сохранность частиц лака, что обеспечивает его долговечность.Нанесение смолы должно быть плавным и быстрым. Растушевка акрилового лака – процесс деликатный, поэтому во время него всем следует запастись терпением и спокойствием.

Затенение металлической краской

Если на поверхности кузова необходимо выполнить затенение металлической или серебристой краской, процесс выглядит несколько иначе. Расположение частиц серебра и слюды заставляет их влиять на оттенок цвета. Она может отличаться в зависимости от ракурса, с которого рассматривается автомобиль.В этом случае используется блендер для растушевки лака, т.е. чистая основа без каких-либо пигментов. Блендер для растушевки лака работает таким образом, что позволяет частицам серебра и слюды более точно выравниваться в пространстве затенения. Растушевка металлического лака также требует использования оттеночного растворителя, как его наносить и когда тоже стоит знать, чтобы не испортить работу. Когда дело доходит до окрашивания серебряного лака, следует использовать специальный базовый растворитель, благодаря которому частицы серебра и слюды лучше ложатся на поверхность.Поэтому мы еще раз подчеркиваем, что для работы вам понадобится блендер и растворитель для растушевки, мы только что объяснили, как использовать эти две особенности.

.

Cactusik Art Как использовать металлические акварельные краски? Часто задаваемые вопросы

Подойдут ли краски новичкам?

Да, краски Cactusik Art подойдут даже тем, кто только знакомится с миром акварельной живописи. Если вы новичок, начните с набора Na Start и относитесь к своей первой глянцевой работе как к развлечению, проверке цвета и отдыху.

Каковы размеры красок?

Кубики для краски доступны в трех размерах: Half pan, Midi, Mini.Емкость желобов определить сложно, потому что мы стараемся наносить краски обильно, под уклон. По этой причине краски Cactusik Art могут немного отличаться по емкости друг от друга. Это изделие ручной работы, поэтому такая неровность не является дефектом.

Здесь показаны размеры кубов.

Как подготовить краски к использованию и хранить?

Узнайте больше об этом здесь.

Как разместить заказ?

Для оформления заказа просто выберите нужный товар в корзине, перейдите во вкладку "Корзина", заполните данные и произведите оплату.В случае успешной оплаты заказ будет автоматически обработан.

Могу ли я забрать свой заказ лично?

Личное получение в настоящее время невозможно.

Как правильно подобрать цвет?

Всем доступным краскам присвоено фото с соответствующим названием. Тем не менее, если на фото недостаточно показаны характеристики продукта или у вас все еще возникают проблемы с выбором цвета, оставьте сообщение здесь или опубликуйте в Instagram.

Как пользоваться глянцевыми красками Cactusik Art?

Для лучшей укрывистости и консистенции налейте немного воды на краску и подождите некоторое время - ок. 1 мин. Энергично размешайте кисть и начинайте рисовать.

Как хранить краски Cactusik Art?

Вам не нужны особые условия хранения для ваших красок, но обратите внимание на несколько моментов. Держите краски на ровной поверхности — вы избежите расплескивания мокрого слоя. Кроме того, не забывайте давать краскам полностью высохнуть после каждого использования, чтобы избежать возможного повреждения продукта.

Могу ли я протестировать определенный цвет краски перед покупкой?

Отличный вариант попробовать краски — добавить к заказу Карту с точками. Перед заказом этого товара, пожалуйста, напишите сообщение, чтобы узнать, есть ли в наличии выбранная краска для точечной карты. Если нет, мы можем включить образец цвета на бумаге.

Что такое "точечная карта"?

Dot Card — это крошечная форма краски. Он имеет форму шара с краской на картонной коробке. Вы можете купить дот-карты поштучно или несколько шаров в наборе на одной коробке.Это отличный вариант для пробы красок. От карты также сработает, когда вы уверены, что вам не нужен полный кубик этого цвета.

Все ли чернила имеют точечный аналог?

Мы стараемся, чтобы все краски были также в точечном виде, некоторые цвета раскупаются быстрее, поэтому, к сожалению, не все цвета доступны в качестве пробника. Поэтому лучшее решение – связаться с нами перед покупкой и уточнить, есть ли в наличии данный цвет.

Где посмотреть пример использования красок?

Если вы хотите увидеть, как используются краски Cactusik Art, загляните в Instagram-аккаунт @cactusikart.Там вы найдете много вдохновения - каллиграфические работы, леттеринговые работы, иллюстрации, а также множество видеороликов с использованием блестящих акварелей.

Одна из моих красок отличается консистенцией от других

Это совершенно нормально. В производстве красок используются различные пигменты. Различные характеристики пигментов делают одни цвета красок более плотными, в то время как другие, например, требуют больше или меньше воды для активации цвета. 🙂 Это не дефект товара. Не забудьте нанести ок.2 капли воды и энергично размешайте. Если краска все еще слишком густая - повторите операцию.

Как заказать подарочную упаковку?

Чтобы выбрать подарочную упаковку, просто добавьте выбранные товары в корзину и воспользуйтесь дополнительной услугой подарочной упаковки. Ваши покупки будут упакованы в подарочную упаковку. Если вы хотите, чтобы в качестве подарка была упакована только часть товаров, просто добавьте эту информацию в комментарий к заказу.

Стандартная подарочная упаковка состоит из крафтовой коробки, украшенной сверкающими вкраплениями (крапинками) и наполненной декоративным бумажным вкладышем.Внутри мы можем разместить выбранные вами продукты - например, один набор красок, несколько наборов, стеклянную ручку или другие аксессуары и т. д. В зависимости от размера заказа мы упаковываем подарок в коробку меньшего или большего размера. Картонная коробка украшена лентой и именной биркой (напишите имя получателя в комментарии к заказу)

Свяжитесь с нами через контактную форму, нажав здесь. Вы также можете написать в Instagram или Facebook. :)
Возможно, ваш вопрос расстраивает и других, и здесь стоит добавить свой ответ.

.

Уголок моделирования: система окраски Citadel

Добро пожаловать в следующий пост Уголка Моделирования ФГБ!
В рамках развития нашей базы знаний для начинающих или возвращения к хобби после долгого перерыва, я собираюсь немного рассказать вам о системе окраски Citadel и о том, как ею пользоваться.
Как всегда, я сосредоточусь на своем личном опыте с этими красками , проверенных приемах и приемах, которые, я надеюсь, улучшат ваши действия.
Намеренно не буду сравнивать их с красками других производителей (Vallejo, P3, Scale75 и т.д.) т.к. они получат свою статью в свое время :)

Хорошо, в начале скажу, что делает краски Citadel самыми разными и что, я думаю, должны использовать другие производители, чтобы немного облегчить жизнь новичкам. Это подразделение цветовой палитры из-за их предполагаемого использования . У нас есть отдельные краски для нанесения первых цветов, отдельно для бликов, отдельные краски для растушевки, придания "особых" эффектов типа крови или кислоты и т.д.На мой взгляд, ЭТО делает лучшим вариантом для тех, кто начинает свое приключение с покраски . И не только потому, что он простой, интуитивно понятный, с множеством готовых эффектов, которые делают «ВАУ» даже в руках полных дилетантов. Прежде всего, ОБУЧАЕТ основам распространения света на трехмерной модели . Очень часто неосознанно для нас каждой последующей фигуркой намекает и подсказывает, какие цвета выбрать и на какие места сделать акцент, чтобы получить наиболее убедительный эффект.Что со временем перерастет в навыки, необходимые для более продвинутых техник.

Пример?
Мы настольные игры никогда не слышали о моделировании и мы раскрашиваем нашу первую фигурку для настольной игры. Представляем универсальный мастер-рыцарь : кольчуга, доспехи, меч, типичные рыцарские вещи. Как совершенно новый маляр, по рекомендации друга из магазина, красит своего кореша серебряной краской .Теперь он выглядит как свинец, а не пластик, поэтому наносим на него черную смывку , которая проникает в щели, создавая для меня эффект растушевки. И вот узнаю что тени создаются в труднодоступных местах, затененных другими элементами, а более светлые места остаются на больших поверхностях, выпуклых местах и ​​на "верху" фигуры.

Следующий шаг - бликов , нанесенных с помощью техники сухой кисти, как "более простой" для новичка.По рекомендации набираю на кисть немного геля, вытираю бумажной салфеткой и начинаю "пылить" им модель. Сразу замечаю , что краска больше всего держится на острых кромках и фактурных поверхностях (т.е. кольчуге с вырезанными "глазами"). На плоских поверхностях оставила много следов и потертостей, которые выглядят уже не так здорово, так что теперь я знаю, почему я взял еще одну серебристую краску для брони, но для нанесения "слоями, т.е. как основу, но оставляя более темные полости».
И так собираем знания с каждым последующим цветом и каждой последующей завершенной фигуркой. Некоторые получат после 5 моделей, другие 20, а третьи 100, прежде чем экспериментировать с более продвинутыми трюками и искать другое применение для конкретных красок. Однако важно, чтобы каждый из этих людей руководствовался ручкой шаг за шагом , чтобы они могли создавать привлекательные фигуры, которыми они будут довольны. Независимо от того, есть ли у него амбиции стать профессиональным художником , раскрашивающим весь 150-тысячный батальон стрелков Подхале для Baca Rampant, или , он просто хочет раскрашивать доски для , чтобы повеселиться для себя и своих друзья приятнее.

Первый тип краски, с которым вы, вероятно, столкнетесь (или встретите), будет палитра BASE , которую часто можно найти в наборах для начинающих. Они представляют собой набор достаточно темных, но сильно пигментированных цветов , которые предназначены для , чтобы сделать БАЗУ для ЦЕЛЕВОГО цвета данного элемента , НЕЗАВИСИМО от того, какой грунт мы используем для подготовки модели. Поэтому , независимо от того, распыляем ли мы его черным, белым или песочным, мы должны получить один и тот же насыщенный и чистый цвет максимум в два тонких слоя краски.
Почему два, а не один, когда они так хороши для создания базы?
Потому что лучше два тонких слоя, чем один толстый - они так же хорошо "покрывают" и при этом не портят детали на фигурке корочкой засохшего акрила.


Краска наносится тонкими слоями во второй слой, а также на черную базу, и при этом не оставляет следов от кисти, как в случае с густой краской, наносимой прямо из баночки :)

Очень часто, особенно в начале приключения, БАЗОВЫЕ цвета также являются целевыми цветами - по многим причинам.Это может быть связано с отсутствием смелости рисовать более светлыми красками (потому что это испортит и будет...), удовлетворенностью эффектом (еще не зная своего живописного потенциала) или просто отсутствием других красок. И в этом нет абсолютно ничего плохого, хотя наши ребята выходят довольно мрачно тогда , особенно когда в действие вступает игрок номер 2, ТЕНЬ.

ОТТЕНОК краски немного похожи на поцелуи - со временем не обращаешь внимания на что такое супер , а первый раз запоминаешь на всю жизнь (если кто не знает как это, к сожалению из это не будут направляющие в Уголке Моделирования).Они имеют очень водянистую консистенцию и на первый взгляд больше похожи на грязную воду, чем на краску. Есть конечно причина и ее применение, конечно. Его задача "раствориться" вслед за цветом , который мы нарисовали ранее (т.е. БАЗОВЫЙ или СЛОЙНЫЙ цвет) и собраться в полостях фигурки для создания иллюзии получившихся теней . Краска сохнет около 30 минут (в отличие от дюжины или около того секунд в случае BASE, LAYER и DRY), поэтому я лично рекомендую наносить их на фигурку, так как планирую закончить покраску в этот день или как часть заводской покраски, т.е. когда мы делаем пять и более моделей одновременно.Когда мы закончим наносить Shade на последнюю фигуру, первая будет готова к дальнейшей работе.
Эффекты красок ОТТЕНОК делают наши фигуры с "а, хорошо?" сразу же повышаются до «хорошо, выглядит круто!» , поэтому считаю нужным минимум для серийного производства моделей (например для армии которую мы должны закончить к концу недели/месяца) или для изготовления фигурок "для игры" (например настольных игр).
На что стоит обратить внимание и что не слишком очевидно при использовании (особенно в первый раз) красок ОТТЕНОК:

  • Мы не используем их на влажной палитре , краска сразу теряет воду или набирает слишком много воды, теряя свои свойства.
  • Оттенок, примененный к данному элементу , не только затеняет углубления , но чаще всего также слегка меняет оттенок всех мест, на которых он был размещен. Чтобы вернуться к исходному цвету, просто повторно нанесите цвет, который был под ним.
  • Чем светлее цвет основы, тем более выраженный эффект будет создавать ОТТЕНОК. Именно поэтому я рекомендую не использовать его непосредственно на БАЗОВЫХ красках, на которых он обычно плохо виден.Мы получим гораздо более крутой и четкий эффект, если сделаем один слой осветления красками LAYER.
  • Чтобы «обмануть» подраздел выше, мы можем использовать менее очевидные цветовые комбинации base-SHADE . Что я имею в виду? Лучший способ проиллюстрировать это — желтая основа — красный ОТТЕНОК; красная основа - фиолетовый ОТТЕНОК; зеленая основа - синий ОТТЕНОК, синяя основа - фиолетовый ОТТЕНОК, фиолетовая основа - черный ОТТЕНОК.
  • Металлические краски почти всегда прекрасно сочетаются с красками SHADE.Люблю их! Особенно черный и коричневый, которые создают реалистичный эффект старения, грязи и масла.

Третий тип краски в палитре LAYER . Это краски, предназначенные для для окрашивания более насыщенных и ярких цветов , с использованием базы, которую мы создаем с помощью красок BASE. Чаще всего каждый из БАЗОВЫХ цветов включает два (или более) дополнительных цвета СЛОЯ для его осветления. Почему сначала BASE, а затем LAYER ? Почему мы не можем пропустить этот этап и прямо сейчас закрасить этот ярко-розовый/зеленый/синий сверху, ведь это мой целевой цвет фигуры?
Причина очень проста! Краски типа L AYER являются частично прозрачными - то есть содержат в краске чуть меньше краски, что потребовало бы большого количества слоев для получения сильного цвета.Вот почему мы используем:

ОСНОВА -> ОСНОВА -> СЛОЙ -> СЛОЙ
вместо:
СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> СЛОЙ -> ...


Нанесение красок LAYER (3-я и 4-я полосы) на два слоя краски BASE. Полное покрытие черной базы получается в 4-м слое.


Нанесение красок LAYER непосредственно на базовое покрытие. После пяти слоев (последняя полоска справа) у нас все еще виден черный подшерсток.


Значит ли это, что огромная компания по производству чернил обманывает нас, , заставляя нас использовать больше продукта из продукта, чтобы получить определенный эффект (т.е. ДЕНЬГИ!)?
Нет :)
Краски LAYER разработаны таким образом, чтобы нам было проще получить плавные переходы между цветами , без использования дополнительных инструментов (аэрограф), моделирующих химикатов (разбавитель) или коллег, которые рисуют лучше, чем нас. Из-за частичной прозрачности слой краски LAYER частично показывает ранее окрашенный цвет. Используем в свою пользу, рисуя фигурки в технике наслоения/глазури , то есть по принципу «ступеньки», где каждый последующий этаж/слой занимает меньшую площадь.


Наслоение/глазурование в версии 101. Конечно, стараемся, чтобы на модели были менее заметны скачки цвета, чем на информационной картинке ;)

На что стоит обратить внимание и что не слишком очевидно при использовании (особенно в первый раз) чернил LAYER :

  • Пигментация (количество краски в краске) ​​часто в зависимости от цвета краски .Чаще всего такие цвета, как синий, зеленый, фиолетовый, коричневый содержат больше/сильнее пигмента (поэтому они менее прозрачны), и (чаще всего) желтые меньше/слабее (поэтому они более прозрачны).
  • Краски можно смешивать! Если последующие блики, предложенные системой Citadel (см. таблицу внизу страницы), для вас слишком резкие и заметные, стоит соединить их между собой на палитре в соотношении 1:1, создав дополнительный шаг в нашем "ступенчатая" роспись.
  • Несмотря на свою прозрачность, краски LAYER следует наносить на влажную палитру и осторожно разбавлять водой .Прозрачность не идет рука об руку с консистенцией, которая достаточно плотная и мы хотим нанести тонкий нежный слой (желательно много таких слоев) не забивая детали.

Первые три типа красок, о которых я говорил, это так называемые раскрашивание фигурок на хлеб с маслом и занимает около 95% времени, затрачиваемого красками. В Citadel есть еще еще ЧЕТЫРЕ вида красок , о которых я тоже упомяну, хотя, возможно, не так обширно.

Краски типа DRY , как следует из названия, предназначены для для техники сухой кисти (то есть сухой кистью) и имеют уникальную консистенцию. Они практически лишены среды и немного напоминают пигментированное желе . Это делает неприменимым к другим методам , хотя для многих это будет единственное, что вам нужно для получения крутых результатов.
Так почему именно такая формула, а не другая, что мешает нам использовать ее в других техниках?
Я предполагаю, что предназначен для создания инструмента для конкретной задачи (чтобы облегчить задачу и выбор новичкам снова), а минимизировать расход чернил .Драйбрашинг характерен тем, что большая часть краски остается на бумажном полотенце и на модель наносятся только остатки высыхающего пигмента с помощью кисти с жесткой щетиной (на самом деле это разновидность волос, она не не из щетины).
В случае с красками DRY, достаточно немного «желе» для подготовки кисти к действию. При использовании, например, краски LAYER для этой техники большое ее количество безвозвратно впитывается в бумажное полотенце.

Под ТЕХНИЧЕСКИМ производитель спрятал целый ряд готовых эффектов для использования на моделях , которые обычно требуют использования нескольких разных цветов, а также клеев, лаков и посыпки.
В основном это текстурные пасты по консистенции напоминающие крем для сэндвичей, для приготовления подставок для моделей . В баночке находится готовая масса, которую наносим на основу старой кисточкой или шпателем, оставляя примерно на 30 минут-час до полного высыхания (любые брызги и пятна легко удаляются влажной ватной палочкой ). Получившуюся оболочку мы можем оставить как готовый эффект, или раскрасить красками СУХИМ, СЛОЕМ или ОТТЕНКОМ (или используя несколько техник).Помимо стандартных "земляных" эффектов, которые идеально вписываются в климат лес-горы-луна-пустыня (каждый найдет что-то для себя), также создавала крекинг-пасты , то есть создавая небольшие трещинки в скорлупе при высыхании. . Благодаря этому вы можете создавать очень крутые эффекты сухой пустоши или рисовать очень реалистичную лаву! Эффекты всех из них очень красиво представлены в журнале White Dwarf от ноября 2016 ;) Скриншоты сюда выкладывать не буду, из-за соблюдения авторских прав, но любопытствующие смотрят и друзья могут посмотреть номер в нашем клубе; )


Подставки из трех видов паст TECHNICAL : Stirland Mud (темно-коричневый) и Agrellan Earth (более мелкие, более яркие, потрескавшиеся пятна).На башне эффект снега из Valhallan Blizzard наложен после высыхания двух предыдущих эффектов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ краски также готовые эффекты для таких вещей как:

  • Патина (Нихилах Оксид) - бирюзовый эффект окисления "красных" металлов типа бронзы, латуни и др., который прекрасно смотрится на подставках, стилизованных под город или завод, на старинных статуях, элементах местности, и «грязные» модели Нургла, Скавена и других существ, которые не слишком заботятся о своем снаряжении.
  • Крю (Кровь для Кровавого Бога) - супер реалистичное зелье, позволяющее оставлять следы образного насилия на наших людях. Хорошо смотрится как стекающий по лопастям, забрызганный на подставках, так и на самих моделях (в пределах разумного).
  • Кристаллы (Spiritstone Red, Waystone Green, Soulstone Blue) - три краски, которыми можно легко раскрасить переливающиеся камни , без знания передовых техник рисования и принципов отражения света в драгоценных камнях ;) Просто капля этой краски на серебряной основе (без разбавления) и у нас получился очень красиво блестящий камешек.
  • Кислота (Nurgle's Rot) - или другой вид секрета от последователей хаоса, который отлично подойдет для открытых ран демонов Нургла или для покраски подставок (просто оставьте небольшую пустую "лужицу" при нанесении пасты и затем заполните ее с этим препаратом). Рекомендую смело смешивать его на палитре 1:1 с эффектом крови.
  • Ethereal (Nighthaunt Gloom, Hexwraith Flame) - краски, предназначенные для покраски моделей-призраков с использованием белой основы. Они ведут себя аналогично краскам CONTRAST и SHADE (водянистая консистенция и длительное время высыхания).



Пролитая кровь для Кровавого бога (коготь, штаны, капа) с кистью из щетины.

Краски AIR предназначены для нанесения аэрографом [ссылка!] И в своей линейке имеют эквивалент 1:1 большинства цветов из палитры BASE и LAYER , чтобы нам было легче вносить любые исправления и , чтобы придерживаться определенной цветовой схемы. В отличие от своих аналогов, эти краски характеризуются повышенной «текучестью» и прозрачностью для облегчения работы с аэрографом.По этой причине не подходят для рисования кистью (по крайней мере, новичкам).

Наконец, несколько слов о красках CONTRAST , которые, на мой взгляд, заслуживают совершенно отдельной записи. Это последнее дополнение к палитре Citadel, которую переворачивает с ног на голову из первоначального предположения об использовании комбинации краски БАЗОВЫЙ СЛОЙ-ОТТЕНОК (или БАЗОВЫЙ-ОТТЕНОК-СЛОЙ, если хотите).

Что в них такого особенного?
Проще говоря: делаем все три краски, упомянутые выше. Одновременно.

  • Их консистенция напоминает краски SHADE , т.е. они водянистые и после нанесения на модель растекаются по ее поверхности, проникая в полости, где оставляют более темный цвет.
  • Пигментация сравнима с красками BASE , поэтому один слой сразу меняет цвет того, что у нас было под .
  • Он также прозрачен, как и СЛОЙ , поэтому эффект отличается в зависимости от цвета , который у нас был «нижний».


Где подвох , если это звучит так хорошо и так просто?
Эти чернила требуют соответствующего цвета грунтовки (или цвета, нанесенного на данный элемент рисунка). Чем ярче, тем лучше. Лучшими являются бело-серые и светло-кремовые, костяные и т.д. .На них воздействие красок CONTRAST дает самые яркие и насыщенные цвета . Эффект, который мы получаем, проще всего представить с помощью воображаемой цветной фольги, закрывающей глаза. Все элементы , на которые мы нанесем данный цвет краски КОНТРАСТ , в той или иной степени окрасятся ею. Поэтому стоит соблюдать четкое разделение, панели какой модели каким цветом будут окрашены.


Имитация того, что делает КОНТРАСТ с цветами, к которым он применяется.

Среди минусов стоит указать, что - это краски, которые не прощают ошибок . Из-за того, что цвет ОЧЕНЬ зависит от того, что мы ранее нарисовали , любые возможные ошибки требуют ЖЕСТКОГО СБРОСА данного элемента на цвет, с которого мы начали. Нет возможности "закрасить" ошибки, т.к. последующие слои не будут выравнивать эффект (как в случае с БАЗОЙ или СЛОЯМИ) и затемнять весь элемент (каждый последующий слой КОНТРАСТ постепенно приближает элемент к черному ), делая возможное пятно более зеленым/голубым/розовым.
Как и краски SHADE, требуется около получаса , прежде чем они полностью высохнут.

Фу, мы разобрались с основами! :)
Теперь позвольте мне рассказать вам о некоторых трюках и маневрах , которые требуют немного больше удовольствия , чем открытие банки с краской и нанесение ее на модель.

  • Мы начнем с быстрого напоминания и отсылаем вас к одной из последних записей, где я покажу вам, как сделать влажную палитру [ссылка!] .Влажная палитра значительно облегчит вам жизнь , особенно при использовании красок Citadel . Благодаря этому вы сокращаете время открытия баночек с краской практически до нуля, значительно продлевая срок их службы , а приготовленная на палитре краска прослужит вам долгие часы (часто даже дни) рисования. Здесь, конечно же, хотелось бы отметить, что мы используем краски BASE и LAYER по мокрой палитре. Остальные теряют свои свойства (КОНТРАСТ и ОТТЕНОК) при контакте с водопроницаемой поверхностью, либо вовсе упускают из виду прием техники (СУХОЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ).
  • Уловка, которая облегчит вам использование красок SHADE, заключается в том, что покройте модель перед ее нанесением, желательно с использованием глянцевого лака (GLOSS). Благодаря этому нанесенный SHADE еще лучше растекается на модели в сторону углублений, оставляя чистыми все выпуклые элементы! Любые пятна можно аккуратно потереть чистой влажной щеткой, чтобы собрать лишний эффект. Благодаря этому мы избавляемся от работы по повторному нанесению основного цвета и сильно подчеркиваем все края, зазоры и стыки панелей.ВАЖНЫЙ! Чтобы избавиться от эффекта блеска, модель следует перекрасить, на этот раз матовым лаком.
  • Хорошей добавкой для окраски , особенно красок LAYER, является Flow Improver (доступен у различных производителей химикатов для моделирования под аналогичным названием). При добавлении одной капли примерно на 10 капель краски (или большее пятно на палитре) краска высыхает дольше и намного лучше сходит с кисти на фигурке. Это трюк, который я лично использую с бликами edge (т.е. рисование острых краев на модели, но не сухой кистью), избавляя себя от огромного количества разочарований.
  • Последний — патент друга-маляра, который успешно использует краски AIR для рисования обычной кистью . Благодаря гораздо более жидкой консистенции и повышенной прозрачности идеально подходят для лессировки (т.е. прорисовки переходов между цветами с использованием большого количества почти невидимых слоев цвета, эффект от которых виден только после слоя X). Однако для достижения удовлетворительного эффекта требуется значительное количество времени и опыта.

В конце абзаца-бонус , т.к. я заметил, что несколько человек спрашивали об этом в группе. Скажу несколько слов о реактивации красок , которые по многим причинам (чаще всего из-за отсутствия ухода за баночками и скопления грязи вокруг укупорки) попали на воздух и начали сохнуть .

Что делать с такой краской?
Во-первых, стоит оценить степень повреждений. Лучше всего это видно по движению краски в банке. Если он есть, пациент жив и из этого что-то выйдет. Если мы посмотрим на твердый блок из акрилобетона, , к сожалению, стоимость 14 злотых нас не упустит.

Краска, в которой еще есть немного медиума , имеет густотекучую или густогелевую консистенцию , мы можем омолодить , пополнив испарившуюся среду. Самый дешевый (и худший) вариант чистая вода, хотя глазурь медиум производителя будет намного лучше (у Цитадели это Ламиан Медиум), которая представляет собой краску без пигмента, как раз то, что мы находясь в поиске.Я лично спас краски улучшитель текучести (интуитивно боролся с густотой, липкостью и высыханием чем-то, что это устраняет при подготовке красок к аэрографии). После осторожного добавления в банку закройте ее и хорошенько встряхните, чтобы смесь смешалась. На самом деле нет необходимости заряжать количество добавки . Лучше добавить 2 раза, чем сразу делать пермаглазурную краску.

В случае, если краска не испарилась, а отделилась ( у нас есть отдельная среда и слой осадка ) лучшим решением являются металлические шарики .Я добавляю два к каждой краске, которую использую, поэтому я избегаю этого процесса. Шарики также будут работать как средство для реактивации красок с глазурью или улучшителем текучести, как еще один фактор , разрушающий плотную массу .

Вот и все на сегодня!
Как всегда , я призываю вас завалить нас вопросами , которые помогут мне обновить запись и прочитать предыдущие руководства, в которых вас ждут как теоретические знания, так и наша пошаговая роспись! [ссылка!]

.

Блог - Краски металлик, металлизаторы Xtreme для металла от AK Interactive Магазин моделей SOMAP - изготовление моделей

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Меловые аэрозольные краски - Sklep Kreatyw.com

Меловой спрей

Лучшая меловая краска, запечатанная в баллончике под давлением. Чрезвычайно прост и удобен в использовании. Матовый эффект в 28 цветах, где скорость и простота нанесения являются приоритетом. Благодаря высокой насыщенности пигментами краски обладают отличной укрывистостью. Он подходит как для интерьера, так и для экстерьера.

Для чего нужны меловые аэрозольные краски?

В первую очередь, если мы хотим быстро нарисовать труднодоступный элемент или необычные формы.

Идеально подходит для покраски «сложных поверхностей», таких как лоза. Они очень хорошо скрывают все неровности. Также они будут хорошо работать с предметами, богатыми выпуклостями, изгибами и изгибами.

С ними также очень легко получить эффект затенения.

Мы протестировали его на мебели и плетеных изделиях, но нам также очень понравился эффект на пластиковых предметах. Представьте, как красиво может выглядеть обычный пластиковый контейнер для макулатуры или домашних животных.Меловые аэрозольные краски для нас феноменальны для этой задачи.

Аэрозольная меловая краска чрезвычайно клейкая и может использоваться на многих материалах, таких как стекло, металл, дерево, МДФ, бетон и многие другие. Это прекрасное дополнение к классическим мебельным краскам. Благодаря им можно быстро прокрасить труднодоступные места или детали.

С их помощью можно красить поверхности в любой плоскости. Не проблема покрасить что-то вверх ногами

Также ими можно декорировать ткани.Вы можете превратить свою скучную футболку в произведение искусства

Этот тип меловой краски дает наиболее гладкие и ровные результаты, но окрашенная поверхность остается тусклой. Посмотрите видео ниже, чтобы оценить эффект.

Очень просты в использовании, щетки не нужны. Благодаря тому, что они не капают, вам не нужно беспокоиться о том, что вы испачкаетесь, даже при покраске чего-либо под потолком.

Экологические краски

Благодаря водной основе Меловые аэрозольные краски безопасны, и вы можете без опасений рисовать ими дома.В том числе благодаря натуральным компонентам.

Возможно, вы создатель органических граффити, эти краски обязательно должны быть в вашей сумочке.

Как рисовать краской из баллончика?

Пропылесосьте и обезжирьте объект. Энергично встряхните баллончик, сделайте пробный спрей. Если все в порядке, начинайте равномерно распылять краску на предмет или предмет мебели с расстояния 15-20 см. После окрашивания переверните банку вверх дном и на мгновение нажмите на сопло. Так вы ее очистите и краска в ней не засохнет.Его можно использовать снова. Если вы хотите очистить, подождите 2 часа, а затем аккуратно отшлифуйте область, которую хотите открыть, наждачной бумагой. Аналогично поступите с двухцветными сумками.

Если вы красите пластик, подождите дольше, чем с деревянной мебелью, около 5 часов.

При покраске на открытом воздухе будьте осторожны с ветром. Он может схватить всю краску.

Если предмет сильно поврежден или сильно засален, или вы опасаетесь, что краска не прилипнет к поверхности, используйте грунтовку-спрей.

Если вы любитель кистей, приглашаем вас посмотреть наши классические краски.

Емкость 300 мл

.

Как покрасить патину

Патину, изменение цвета меди или бронзы, которое со временем развивается на меди или бронзе, легко добиться визуального эффекта с помощью нескольких разных цветов краски. Вы можете нанести патину на стены, мебель или мебельную фурнитуру для эффекта старения. Хорошо носит смешанные цвета, скрывает грязь и отпечатки пальцев, добавляя элегантности любому помещению. Вы можете имитировать сине-зеленую медную патину, также известную как зеленая медь, с помощью искусственной отделки, используя губку и краску на водной основе.Вещи из латекса, которые вам понадобятся
грунтовка на водной основе
Темно-коричневый/коричневый водоэмульсионная латексная краска на сатиновой основе Lodz 2 оттенка бирюзового водоэмульсионная водоэмульсионная краска сатиновая
Золото или краска на водной основе металлик коричневый
слегка блестящая на водной основе, бесцветная
мягкая губки - белые тряпки Номера распылителей
Мягкая кисть
Лоток для краски
Ведро с водой комнатной температуры
Деревянная палочка для перемешивания

Показать дополнительные инструкции
1

Очистите окрашиваемую поверхность.Убедитесь, что на нем нет пыли, жира и отпечатков пальцев. Она должна полностью высохнуть перед началом процесса покраски.
2

Нанесите грунтовку на окрашиваемую поверхность равномерными мазками в одном направлении, используя мягкую кисть. Подшерсток может быть белым или прозрачным. Дайте ему полностью высохнуть.
3

Краска основного цвета на поверхности. Насыщенно-коричневая или темно-коричневая краска должна покрыть всю площадь одним цветом.Слой краски позволяет ему полностью высохнуть.
4

Откройте одну из баночек с бирюзовой краской и хорошо перемешайте.
5

смочите ткань небольшим количеством воды. Держите под рукой сухую ткань и мокрую тряпку на протяжении всего процесса рисования, чтобы растушевать края бирюзовыми и металлизированными красками. Их нужно перемешивать, пока они влажные.
6

Погрузите губку в ведро с водой и отожмите лишнюю воду. Окуните губку в краску и коснитесь бирюзой любых больших пятен краски обратно в ведро.
7

Губка бирюзового цвета на темно-коричневой основе. Используйте столько или меньше, как вы предпочитаете. Используйте влажную ткань, чтобы удалить краску, или используйте сухую ткань, чтобы соединить края.
8

Повторяйте процесс черпания до тех пор, пока стена не будет покрыта так, чтобы сквозь бирюзу было видно немного коричневой краски. Обязательно создайте комковатый рисунок, чтобы патина была невероятной. Обратитесь к изображениям патины в Интернете, если вам нужно вдохновение.
9

Дайте первому слою краски высохнуть. Повторите процесс для второго бирюзового цвета краски. Убедитесь, что часть коричневого основного цвета видна.
10

Губка коричневого цвета на любых участках, которые должны быть «открытыми», если бирюзовый цвет слишком густой. Дайте ему высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.
11

Золотая или бронзовая металлическая губка для краски. Используйте столько, сколько хотите, чтобы создать мерцающий вид.Во время покраски отойдите назад, чтобы посмотреть на поверхность, чтобы увидеть, нужна ли вам более или менее металлическая краска.
12

высушите стены в течение ночи. Откройте окно или поставьте на него вентилятор, чтобы высушить краску при подготовке к светлым волосам. Бесцветный, не обязателен для стен, но рекомендуется для мебели.
13

Нанесите прозрачный слой на поверхность даже мазками кистью. Один слой должен закончить работу. Империя

.

Грунт алкидный с металлическим эффектом TELKYD S 200 BS PAINTS A-MIR

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)