Как найти лямбду


Длина волны. Скорость распространения волн :: Класс!ная физика

ДЛИНА ВОЛНЫ

СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН

Что ты должен знать и уметь?

1.Определение длины волны.
Длина волны - это расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковых фазах.
2. Величины, характеризующие волну:
длина волны, скорость волны, период колебаний, частота колебаний.
Единицы измерения в системе СИ:
длина волны [лямбда] = 1 м
скорость распространения волны [ v ] = 1м/с
период колебаний [ T ] = 1c
частота колебаний [ ню ] = 1 Гц
3. Расчетные формулы


4. Уметь показать графически длину волны ( для продольных и поперечных волн).


ЕЩЁ ОДНА ИГРУШКА
ДЛЯ УМНЕНЬКИХ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Ощути себя физиком-исследователем - нажми здесь.


ЭТО ИНТЕРЕСНО !

Сейсмические волны.

Сейсмическими волнами называются волны, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений или каких-нибудь мощных взрывов. Так как Земля в основном твердая, в ней одновременно могут возникать 2 вида волн - продольные и поперечные. Скорость этих волн разная: продольные распространяются быстрее поперечных. Например, на глубине 500 км скорость поперечных сейсмических волн 5км/с, а скорость продольных волн - 10км/с.
Регистрацию и запись колебаний земной поверхности, вызанных сейсмическими волнами, осуществляют с помощью приборов - сейсмографов. Распространяясь от очага землетрясения, первыми на сейсмическую станцию приходят продольные волны, а спустя некоторое время - поперечные. Зная скорость распространения сейсмических волн в земной коре и время запаздывания поперечной волны, можно определить расстояние до центра землетрясения. Чтобы узнать точнее , где он находится , используют данные нескольких сейсмических станций.
Ежегодно на земном шаре регистрируют сотни тысяч землетрясений. Подавляющее большинство из них относится к слабым, однако время от времени наблюдаются и такие. которые нарушают целостность грунта, разрушают здания и ведут к человеческим жертвам.

Устали? - Отдыхаем!

Кислородный датчик: устройство, назначение, диагностика

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Зависимость мощности и расхода топлива от состава смеси

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество. С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Схема лямбда-коррекции двигателя

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Как выбрать лямбда-зонд | Новости автомира

О том, что такое кислородный датчик или лямбда-зонд водитель неожиданно для себя узнает тогда, когда его машина вдруг перестает хорошо разгоняться, тяга мотора падает, а аппетит ДВС заметно возрастает. В то же время показания газоанализатора фиксируют повышенное значение угарного газа (СО) в отработанных газах. Справедливости ради нужно отметить, что подобная ситуация возникает при пробеге автомобиля, составляющем более 100 000 км. Это значит, что, скорее всего, неисправен лямбда-зонд, и нужно поспешить в автосервис.

Всякая сложная система, каковой и является автомобиль, требует точности и бесперебойной работы, что осуществляется за счет датчиков и точек контроля. Когда отказывает один из узлов, другие тоже начинают давать сбой, чтобы неисправность была сразу обнаружена, и можно было ее устранить. Одной из таких контрольных точек можно считать датчик кислорода, он же лямбда-зонд, который предназначен для контроля работы двигателя. Чтобы понять, чем так важна данная деталь, и какие функции выполняет, попробуем разобраться, как она устроена.

Для чего устанавливается лямбда-зонд

Функцией автомобильного лямбда-зонда является определения и регулировка количества остаточного или не участвовавшего в процессе горения кислорода в общем составе автомобильного выхлопа. Если кислорода недостаточно, то топливо полностью сгорать никогда не будет. Как результат, кроме углекислого газа (он же СО2) в составе выхлопе присутствует ядовитый газ СО, называемый иначе угарным. При худшем сгорании топлива уменьшается мощность двигателя, и он быстрее изнашивается. При избытке объема кислорода несгоревший бензин попадает в выхлопную часть.

Избыток воздуха ведет к сгоранию топлива при повышенной температуре, что приводит к быстрому износу поршней, свечей, равно как и клапанов. Величина мощности ДВС при этом идет на убыль. Избыток кислорода ведет к тому, что ядовитый оксид азота (NOх) не распадается на абсолютно безвредный азот (N), а также кислородные соединения (Ох).

В каких случаях необходимо менять лямбда-зонд

Датчик кислорода, как правило, не меняют до тех пор, пока он более или менее исправен, так как деталь недешевая. Обнаружить проблему лямбда-зонда можно с помощью диагностики. Если рассматривать ресурсы существующих сегодня кислородных датчиков, то они приблизительно такие:

  • Циркониевые датчики, не оснащенные подогревом – от 50 до 80 тыс. км;
  • Циркониевые датчики, имеющие подогрев – до 100 тыс. км;
  • Датчики циркониевые широкополосные – до 160 тыс. км.

Необходимость замены могут определить на СТО во время проверки, когда специалист обнаруживает, что лямбда-зонд еще работает, но уже на «последнем издыхании». Это означает, что деталь следует менять незамедлительно.

 

Основные причины поломки кислородного датчика

Кроме того случая, когда происходит естественная поломка в силу длительной эксплуатации, кислородный датчик может выходить из строя потому, что:

  • Во внутреннюю часть корпуса попадает тосол или жидкость из тормозной системы;
  • Чистка корпуса осуществлялась с использованием не подходящих для этого средств;
  • В топливе содержится большое количество свинца;
  • Произошел перегрев корпуса по причине заправки топливом низкого качества. Перегрев случается в тех случаях, когда вышел из строя прибор охлаждающей жидкости То же случается при поломке регулятора давления, износу топливного фильтра. Загрязненный бензин при этом проникает в камеру сгорания.

Неисправный датчик кислорода не подлежит ремонту, его можно только заменить на новый.

Система, обеспечивающая обратную связь

Так как условия, в которых эксплуатируется автомобиль, не являются идеальными, то для контроля функции двигателя существует электроника, корректирующая его работу. Лямбда зонд осуществляет такую работу вместе с ЭБУ, что позволяет снимать показания содержащихся газов из выхлопной трубы и корректировать подачу топлива к мотору. Обратная связь предусмотрена как для бензиновых инжекторных, так и для дизельных моторов. Без нормально функционирующего лямбда-зонда система не может обеспечить точный расчет расхода топлива.

Конструкция и принцип работы лямбды

Лямбда-зонд представляет собой батарейку, внутри которой находится керамический электролит, в состав которого входит диоксид циркония. Электроды батареи выполнены из платины. Электролит включается в работу при температуре не ниже 300-350 C, потому лямбда-зонду нужен разогрев. Когда платиновые электроды соприкасаются с воздухом, имеющим определенное содержание кислорода, между электродами возникает разность потенциалов. Элемент устроен таким образом, что снижение объема кислорода в пространстве одного из электродов более допустимого уровня, ведет к значительному росту ЭДС батареи от 0 до , и наоборот.

Основным конструктивным элементом кислородного датчика является пустотелый керамический наконечник, выполненный из оксида циркония. На его внутреннюю и внешнюю поверхность наносится пористое покрытие из платины, которое выполняет функции внутреннего и внешнего электродов. При нагревании до температуры 300-350C материал превращается в диэлектрик, который проводит сигнал от наружного электрода к внутреннему, что возникает от разности соотношения кислорода между выхлопными газами внутри / снаружи автомобильной системы выхлопа. Ионы кислорода начинают двигаться в направлении от одного из электродов к близлежащему, от области с большой концентрацией кислорода или атмосферы в ту область, где концентрация наименьшая – к выхлопу. При этом возникает электрический ток, причем его сила зависит от степени плотности кислорода с обеих сторон. Данный показатель фиксируется и поступает на ЭБУ, задачей которого является регулировать продолжительность работы инжекторов. Для надежности работы датчика имеющиеся в нем внутренние и внешние электроды надежно заизолированы. В свою очередь, погруженная часть, находящаяся в выпускной системе, изолируется от наружного воздуха.

Где устанавливают лямбда-зонд?

В автомобилях может быть установлен один или два кислородных датчика. Когда конструкция предполагает один элемент, то его устанавливают рядом с двигателем. Если требуется подогрев то ближе к двигателю, если нет, то дальше.

Два лямбда-зонда используют в автомобилях, имеющих нейтрализатор, и располагают по обеим сторонам от него. Подобные датчики предназначаются для контролирования работы двигателя, а также для оценки эффективности функций катализатора. Когда устанавливаются два датчика, то первым (входным) в катализатор должен быть широкополосный элемент, а уже на выходе из катализатора – двухточечный. Впрочем, оба могут быть двухточечными.

Конструктивные особенности, типы кислородных датчиков

Принцип работы любого лямбда-зонда остается неизменным, независимо от его конструкции и вносимых изменений и дополнений, которые часто используются производителями. Их вносят по необходимости, из-за недостатков и конструктивно слабых мест датчиков.

Подогрев датчиков. Одним из важных видов усовершенствования является искусственный контролируемый подогрев керамического наконечника с целью ускорить достижение им рабочей температуры. Первые кислородные датчики нагревались от раскаленных выхлопов и устанавливались поближе к двигателю, где температура будет наивысшая. И, тем не менее с учетом того, что датчик должен нагреваться до температуры 350-400C, требовалось некоторое время, в течение которого он не работал. В настоящее время большинство лямбда-зондов оснащены электрическими нагревателями, с которыми датчики быстро выходят на рабочий режим. Такая функция не только помогает оптимизировать расход топлива, но и продлевает жизнь катализатора.

О чем нужно знать:

  • Наиболее распространенный двухточечный датчик имеет самую простую схему работы. Он фиксирует факт различия в концентрации кислорода между атмосферой и автомобильном выхлопе;
  • Широкополосный датчик можно считать продуктом эволюции данного устройства. Его функция заключается в накачке кислорода, который всегда имеется в выпускной системе, в отдельную камеру. Работа осуществляется при подаче тока к устройству. Чем меньше объем кислорода, тем более высокая сила тока потребуется для закачки. Изменение силы тока и будет фиксироваться датчиком;
  • Количество необходимых проводов. При этом различные конструкторские решения в лямбда-зондах могут требовать 1-5 проводов;
  • Цветовая маркировка проводов лямбда-зондов разнится от производителя к производителю. На деле провода темного (т.е. черного) цвета идут на сигнал, а «массовый» провод бывает как белого, так и серого или желтого цвета. «Накальный» провод вывода подогрева всегда бывает красным.

Как проверить исправность лямбда-зонда самостоятельно?

Для проверки можно использовать вольтметр или мультиметр, которые будут фиксировать изменение напряжения на датчике в момент работы двигателя. Проверку осуществляем в следующей последовательности:

  1. Сначала находим датчик, аккуратно вытираем его ветошью и осматриваем наружную часть. Если датчик потемнел и имеет отложения сажи на поверхности, это говорит о том, что он сгорел, то есть вышел из строя;
  2. Затем нужно отключить разъем датчика от электрической системы автомобиля и завести двигатель;
  3. Для того чтобы прогреть датчик повышаем обороты двигателя до 2-3 тыс.об/мин;
  4. Далее, щупы вольтметра подключаются к черному и серому проводу. Плюс подключают на сигнал, минус – на массу. Нормально работающий датчик покажет от 0,2 до 0,8 В, плохо работающий от 0,3 до 0,7 В. Неизменный показатель прибора говорит о том, что датчик нерабочий.

Если лямбда-зонд оказался неисправным, то придется его заменить на новый.

Корректный подбор кислородного датчика

Если кислородный датчик неисправен, то не стоит спешить купить новый в ближайшем магазине, так как, скорее всего, вам предложат то, что есть в наличии. Большинство производителей этой детали в своих каталогах утверждают, что их датчики совмещаются с большинством транспортных средств. При замене на новый элемент в таком случае неисправность сразу не будет заметна, но со временем датчик откажется правильно работать. В конце концов, это скажется на автомобиле. Суть дела в том, что лямбда-зонды разных авто отличны друг от друга конструктивно. Они различаются резьбовой частью, равно как и наличием предварительно подогрева, предусмотренным количеством проводов, разъемами для соединения. В то же время принцип работы и основной элемент датчиков от модели к модели не разнится.

Исходя из этого, лучше всего приобрести оригинал и обращать внимание на маркировку детали, которая должна быть такой же, как и на старом датчике. Если есть желание экономить, то можно приобрести универсальный датчик, специально разработанный для определенной марки автомобиля. Универсальность датчика состоит в том, что он имеет клеммы, подходящие сразу для нескольких автомобилей.

Сколько стоит лямбда-зонд?

Перед покупкой лямбда-зонда рекомендуется заглянуть в соответствующий раздел по ремонту вашего авто и уточнить, во что именно вкручивается датчик. Это может быть просто коллектор или специальная приставка – футорка, которую тоже придется приобрести. Ее цена, в принципе, небольшая. Для автомобилей европейских марок лямбда-зонд может обойтись в разные суммы. Одними из самых качественных на сегодняшний день считаются датчики японских брендов – NKG и Denso, а также немецкого бренда Bosch, хотя они обойдутся совсем недешево. Если хочется сэкономить, то можно приобрети датчик бюджетного класса, к примеру, производства Чехии. К примеру, продукция Profit уже довольно долго поставляется на рынок Украины.

Что касается б/у датчиков, то от них точно можно отказаться, если не хочется выбрасывать деньги «на ветер».

Замена лямбда-зонда

Замена осуществляется обязательно на непрогретом двигателе. Перед заменой нужно отключить зажигание. Приобретая новый датчик, нужно обратить внимание на маркировку. Она должна быть идентичной той, что уже была нанесена производителем на старую деталь. Замена осуществляется в три этапа:

  1. Сначала отключаются провода от датчика;
  2. При помощи гаечного ключа снимается старый лямбда-зонд;
  3. На освободившееся посадочное место устанавливается новый датчик. Помните: работать нужно аккуратно, дабы не повредить резьбу.

По окончании замены подключается проводка и проверяется работоспособность детали.

Вывод

Лямбда-зонд устанавливается во многие современные автомобили неспроста. Это достаточно сложное устройство, которое дает электронике информацию о работе выхлопной системы. Если на автомобиле стоит катализатор, ценность датчика еще больше возрастает. Если требуется замена лямбда-зонда, вы с легкостью сможете выбрать аналог или оригинал и даже поставить новую запчасть самостоятельно.


DENSO: как правильно установить универсальный лямбда-зонд

Предлагаем вашему вниманию техническую информацию от компании DENSO по установке универсальных кислородных датчиков.

Как правильно установить универсальный кислородный датчик?

1. Обрежьте провода нового кислородного датчика в соответствии с необходимой длиной.

ВАЖНО: Новый датчик, соединенный с имеющимся у вас коннектором, должен быть такой же длины, как и старый датчик с оригинальным коннектором.

2. Обрежьте провод старого кислородного датчика.

3. Зачистите провода нового датчика и коннектора от изоляции примерно на 7 мм каждый.

4. Обожмите стыковые соединения датчика и проводника специальными клещами и закройте термоусадочной трубкой (размер 22–16).

5. Нагревайте горячим воздухом термоусадочную изоляцию до тех пор, пока соединения не будут плотно закрыты.

 

 

Как правильно соединить провода кислородных датчиков по цветам?

1. Выясните, каких цветов провода используются на вашем старом датчике.

2. Подберите соответствующий универсальный кислородный датчик DENSO. Для всех датчиков DENSO существует два типа цветовых сочетаний кабелей в зависимости от артикула.

3. Соедините провода согласно данным, приведенным в таблице ниже:

  Старый (оригинальный) датчик   Новый датчик DENSO
  Тип оригинального датчика 1 Тип оригинального датчика 2 Тип оригинального датчика 3 Тип оригинального датчика 4 Тип оригинального датчика 5  

DOX - 010...

DOX - 011...

DOX - 012...

DOX - 013...

DOX - 015...

Нагреватель + Черный Фиолетовый Белый Коричневый Черный Черный Фиолетовый
Нагреватель — Черный Белый Белый Коричневый Черный Черный Белый
Сигнал + Голубой Черный Черный Фиолетовый Зеленый Голубой Черный
Сигнал — Белый Серый Серый Бежевый Белый Белый Серый

Пример:

Оригинальный датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 белых, черный и серый. Для вашего автомобиля подходит кислородный датчик DENSO арт. DOX-0107. Следовательно, провода должны быть соединены, как показано на картинке ниже:

 

Датчик кислорода — Лямбда зонд — A116.RU — Казань

Датчик кислорода (лямбда зонд)

Нужен или не нужен датчик кислорода?

Ответ: Нужен!

Вообще-то на заводе неплохо продумали систему управления двигателем, и каждая заводская  доработка системы идет машине только на пользу.
Лямбда-зонд (lambda zond), или датчик концентрации кислорода, нужен системе управления для автоматического поддержания оптимального состава топливо-воздушной смеси с высокой точностью. Оптимальный состав — это когда топлива не много, не мало, и с выхлопом все в порядке. Поэтому, если вы хотите иметь экономичный автомобиль с хорошими ходовыми характеристиками — оставьте Лямбду на месте.

Так зачем его удаляют? Причин несколько.

При установке газового оборудования 2 поколения без удаления лямбда-зонда не обойтись. Дело в том, что при работе на газе лямбда-зонд видит смесь, которая значительно отличается от бензиновой в этом же режиме. Блок управления заполняет ячейки самообучения в своей памяти. В результате, когда обучение идет то на газе, то на бензине — получаются такие таблицы, что машина порой просто не может завестись на бензине. Без перепрограммирования не обойтись.

Еще одна причина удалить лямбда-зонд — это его выход из строя. Немного дешевле перепрошить мозги, чем купить и поставить новый лямбда-зонд.  Но лучше все-таки заменить ДК на исправный.

И еще один спорный повод избавиться от лямбда-зонда — это улучшение динамики машины. Чтобы машина поехала быстрее — нужно увеличить количество сгораемого топлива (обогатить смесь). Но лямбда-зонд не даст это сделать — поэтому его нужно заблокировать.

Это утверждение  не совсем верно. В режиме резкого ускорения система управления перестает учитывать показания лямбда-зонда — поэтому никакой разницы от его отсутствия не будет. Разве что расход топлива увеличится за счет отсутствия лямбда-регулирования на частичных нагрузках.
Плохие стороны удаления лямбда-зонда — невозможность автоматической подстройки системы впрыска при изменении параметров датчиков и форсунок, незначительное увеличение расхода топлива и возможность не пройти контроль токсичности на техосмотре, при поездке за границу или в зеленую зону Черного моря.

ВСЁ ПРО ЛЯМБДУ


Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах, состав которых зависит от соотношения топлива и воздуха в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя. Информация, которую выдает датчик в виде напряжения (или изменения сопротивления), используется электронным блоком управления впрыском (или карбюратором) для корректировки количества подаваемого топлива. Для полного сгорания 1 кг топлива необходимо 14,7 кг воздуха. Такой состав топливо-воздушной смеси называют стехиометрическим, он обеспечивает наименьшее содержание токсичных веществ в отработавших газах и, соответственно, эффективное их "дожигание" в каталитическом нейтрализаторе. Для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент избытка воздуха - отношение количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива. В мировой практике этот коэффициент называют лямбда. При стехиометрической смеси лямбда = 1, если лямбда < 1 (недостаток воздуха), смесь называют богатой, при лямбда >1 (избыток воздуха) смесь называют бедной. Наибольшая экономичность при полностью открытой дроссельной заслонке бензинового двигателя достигается при лямбда=1,1-1,3. Максимальная мощность обеспечивается, когда лямбда =0,85-0,9. Общие сведения В справочной литературе датчик может называться по-разному: кислородный датчик, регулятор "лямбда", лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода в отработавших газах. Кислородные датчики бывают двух типов: электрохимические и резистивные. Первый тип датчиков работает по принципу элемента, вырабатывающего электрический ток. Второй - работает, как резистор, изменяя свое сопротивление от условий среды, в которой находится. Наибольшее распространение в настоящее время получили электрохимические датчики кислорода. В них используется свойство диоксида циркония создавать разность электрических потенциалов (напряжение) при разной концентрации кислорода (в отработавших газах и окружающем воздухе). При нормальной работе системы подачи топлива напряжение, вырабатываемое датчиком кислорода, может изменяться несколько раз в секунду. Это позволяет приготавливать и поддерживать необходимый состав топливной смеси практически на любом режиме работы двигателя. Устройство датчика кислорода. Устройство датчика кислорода: 1- металлический корпус с резьбой. 2 - уплотнительное кольцо.c 3 - токосъемник электрического сигнала. 4 - керамический изолятор. 5 - проводка. 6 - манжета проводов уплотнительная. 7 - токопроводящий контакт цепи подогрева. 8 - наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха. 9 - подогрев. 10 - наконечник из керамики. 11 - защитный экран с отверстием для отработавших газов. Основная часть датчика - керамический наконечник, сделанный на основе диоксида циркония, на внутреннюю и наружную поверхности которого методом напыления наносится платина. Соединение наконечника и корпуса выполнено полностью герметичным во избежание попадания отработавших газов во внутреннюю полость датчика, сообщающуюся с атмосферой. Керамический наконечник находится в потоке отработавших газов, поступающих через отверстия в защитном экране. Эффективная работа датчика возможна при температуре не ниже 300-350'С. Поэтому, для быстрого прогрева после пуска двигателя, современные датчики снабжают электрическим нагревательным элементом, представляющим из себя керамический стержень со спиралью накаливания внутри. Датчики кислорода с различным количеством проводов: провод сигнала, провод "массы" сигнала, провод питания подогрева, провод "массы" подогрева. Датчики без нагревателя могут иметь один, или два сигнальных провода, датчики со встроенным электрическим нагревателем - три или четыре провода. Как правило, провода светлых цветов относятся к нагревателю, а темных - к сигнальному проводу. Все элементы датчика кислорода изготовлены из жаростойких материалов, так как его рабочая температура может достигать 950°С. Выходящие провода имеют термостойкую изоляцию. Место установки датчика кислорода. В связи с тем, что датчик кислорода может вырабатывать электрический сигнал только при температуре 300-350°С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в выпускном трубопроводе ближе к двигателю, а с нагревательными элементами - перед нейтрализатором. В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который не следует путать с кислородным. Иногда устанавливается два кислородных датчика - до нейтрализатора

Примечание. Присоединительные разъемы и длина проводов у некоторых датчиков кислорода могут не совпадать. Маркировка датчиков: На каждом датчике кислорода, как правило, обозначено: наименование страны-изготовителя; наименование и (или) товарный знак изготовителя; условное обозначение типа. Ресурс и периодичность контроля работоспособности Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Ресурс электрохимических датчиков кислорода составляет от 60 до 80 тыс. км пробега автомобиля при соблюдении условий эксплуатации, нарушение которых резко сокращает срок службы. Рекомендуется проверять датчики кислорода при каждом техническом обслуживании автомобиля. Причины преждевременного выхода из строя датчика кислорода 1. Применение этилированного бензина или несоответствующей марки топлива. 2. Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон. 3. Перегрев датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, переобогащения топливо-воздушной смеси, перебоев в зажигании и т. д. 4. Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны. 5. Проверка работы цилиндров двигателя с отключением свечей зажигания. 6. Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей и моющих средств. 7. Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика. 8. Негерметичность в выпускной системе. Возможные признаки неисправности датчика кислорода 1. Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах. 2. Повышенный расход топлива. 3. Ухудшение динамических характеристик автомобиля. 4. Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя. 5. Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния. 6. На некоторых автомобилях загорание лампы "СНЕСК ЕNGINЕ" при установившемся режиме движения. Правила снятия и установки датчика 1. Демонтаж датчика, во избежание повреждений, производят только на холодном двигателе, перед этим отсоединяют провода датчика (при выключенном зажигании). 2. Перед заменой датчика необходимо проверить его маркировку, которая должна соответствовать указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля. 3. Производят внешний осмотр, чтобы: o убедиться в отсутствии механических повреждений; o проверить наличие уплотнительного кольца; o проверить наличие на резьбовой части специальной противопригарной смазки. 4. Заворачивают от руки датчик кислорода до упора и затягивают с усилием 3,5-4,5 кгм. Соединение должно быть герметичным. 5. Соединяют электрический разъем (разъемы). 6. Проверяют работоспособность по контролируемым параметрам. В некоторых случаях датчик крепится к выпускному трубопроводу с помощью специальной пластины. Между пластиной и выпускным трубопроводом должна находиться специальная герметизирующая прокладка. Основные контролируемые параметры Проверка параметров датчика кислорода осуществляется при достижении им рабочей температуры (350+50°С) с использованием газоанализатора, осциллографа, цифрового вольтметра и омметра. Контролируются следующие параметры: 1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В; 2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В; 3. время срабатывания при обедненной горючей смеси - не более 250 мс; 4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси - не более 450 мс; 5. сопротивление при температуре 350 + 50 "С не более 10кОм. Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.

Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи. Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке.

Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится. Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.

Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику. Но в некоторых случаях можно с большой степенью уверенности утверждать, что лямбда-зонд вышел из строя и подлежит замене.

На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.

Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода: • Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.

Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...

Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...

Порядок замены ЛЗ таков: • Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки. • Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем. • Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках. • Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный. • Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее. • Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений. • Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе. • После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.

                                                          СХЕМА ЭМУЛЯТОРА


Иногда при диагностике и ремонте системы впрыска возникает необходимость в имитации сигнала лямбда-зонда (например, чтобы убедиться в правильности работы кодовой само- и диагностики), и тут без эмулятора не обойтись. Некоторые фирменные имитаторы датчиков содержат функцию такой эмуляции. Однако далеко не все инжекторщики оснащены фирменными приборами в силу их непомерно высокой стоимости. В то же время несложно самому изготовить простой эмулятор, причем возможных вариантов изготовления немало. Один из таких вариантов приводится ниже. Принцип работы. На микросхеме собран мультивибратор инфранизкой частоты, значение которой определяется RC-цепочкой и регулируется переменным резистором в пределах 0,3…30 Гц (типичное значение частоты лямбда-зонда 0,5…2 Гц). При указанных на схеме номиналах генерируется частота 0,5 Гц. Что показано на осциллограмме. Эмиттерный повторитель на транзисторе служит для исключения влияния последующих цепей на работу мультивибратора. Выходная RC-цепочка определяет крутизну фронтов и форму вершин выходного сигнала. Два встречно-параллельных диода ограничивают сигнал по амплитуде, а нижний диод совместно с резистором обеспечивает такое смещение, при котором сигнал все время остается положительным. Выходной делитель напряжения на двух резисторах имитирует нагрузку лямбда-зонда и обеспеччивает требуемую амплитуду выходного сигнала. При указанных на схеме номиналах амплитуда сигнала изменяется от 0,1 до 0,9 В. Питание эмулятора обеспечивается от бортовой системы автомобиля или от другого источника. При необходимости с выхода OUT микросхемы могут быть сняты прямоугольные импульсы той же частоты. Детали. Микросхема – таймер. Транзистор и диоды – любые кремниевые маломощные среднечастотные. Постоянные резисторы любого типа мощностью 0,125 Вт. Настройка. Правильно собранный эмулятор в настройке практически не нуждается. Вы можете предварительно протестировать схему с помощью программы Electronics Workbench. Приведенные рисунки - из EWB версии 5.12. Эмулятор подключается вместо штатного лямбда-зонда в точке, где на рисунке указано подключение осциллографа. В зависимости от величины входного сопротивления контроллера системы впрыска адаптация к нему может заключаться в следующем: отключение резистора R7 или увеличение его сопротивления, а также подбор сопротивления R6, чтобы сигнал эмулятора изменялся в пределах 0,1-0,15…0.8-0,9 В. Принцип работы. На микросхеме собран мультивибратор инфранизкой частоты, значение которой определяется RC-цепочкой и регулируется переменным резистором в пределах 0,3…30 Гц (типичное значение частоты лямбда-зонда 0,5…2 Гц). При указанных на схеме номиналах генерируется частота 0,5 Гц. Что показано на осциллограмме. Эмиттерный повторитель на транзисторе служит для исключения влияния последующих цепей на работу мультивибратора. Выходная RC-цепочка определяет крутизну фронтов и форму вершин выходного сигнала. Два встречно-параллельных диода ограничивают сигнал по амплитуде, а нижний диод совместно с резистором обеспечивает такое смещение, при котором сигнал все время остается положительным. Выходной делитель напряжения на двух резисторах имитирует нагрузку лямбда-зонда и обеспеччивает требуемую амплитуду выходного сигнала. При указанных на схеме номиналах амплитуда сигнала изменяется от 0,1 до 0,9 В. Питание эмулятора обеспечивается от бортовой системы автомобиля или от другого источника. При необходимости с выхода OUT микросхемы могут быть сняты прямоугольные импульсы той же частоты. Детали. Микросхема – таймер. Транзистор и диоды – любые кремниевые маломощные среднечастотные. Постоянные резисторы любого типа мощностью 0,125 Вт. Настройка. Правильно собранный эмулятор в настройке практически не нуждается. Вы можете предварительно протестировать схему с помощью программы Electronics Workbench. Приведенные рисунки - из EWB версии 5.12. Эмулятор подключается вместо штатного лямбда-зонда в точке, где на рисунке указано подключение осциллографа. В зависимости от величины входного сопротивления контроллера системы впрыска адаптация к нему может заключаться в следующем: отключение резистора R7 или увеличение его сопротивления, а также подбор сопротивления R6, чтобы сигнал эмулятора изменялся в пределах 0,1-0,15…0.8-0,9 В.

Другой вариант эмулятора показан на рисунке ниже. Преимущество этой схемы заключается в том, что она более проста и менее зависима от входного сопротивления контроллера системы впрыска. Недостаток – менее закруглена вершина сигнала, что менее существенно. Настройка сводится к подбору резисторов так, чтобы длительность сигналов 0,1 и 0,9 В была примерно одинаковой. Адаптация к контроллеру аналогична первой схеме и заключается в подборе сопротивлений выходного делителя. 

                                                                  СХЕМА

Полный текст находится в файловом  архиве  тут. Всё про Лямбду и Эмуляторы.exe 

 КАТАЛОГ lambda_sensors_2010_2011_ru.pdf


 

 

                   

 

                                                                   НАВЕРХ

Как вставить греческие символы в Microsoft Word?

В этом посте вы узнаете, как использовать сочетания клавиш для быстрой вставки греческих символов , которые доступны только в Microsoft Word .

Вставка специальных символов в Word (например, греческих букв) в основном проста. Просто зайдите в меню ленты, выберите меню «Вставка», а затем нажмите «Символ» справа. Затем мы увидим список наиболее часто используемых символов и специальных букв, которые мы можем вставить.

Если в этом списке нет греческой буквы, которую мы хотим использовать, то мы можем нажать «Другие символы», и мы увидим список всех существующих символов.

Но, к сожалению, такой метод вставки греческих символов медленный и утомительный (особенно если мы хотим вставить много таких специальных символов). Поэтому я предлагаю вам использовать другой способ вставки греческих букв.

Сначала убедитесь, что у вас включены соответствующие параметры (иначе горячие клавиши, которые он хочет вам показать, не будут работать).Откройте Word на своем компьютере. В Word сначала нажмите «Файл»:

Затем выберите «Параметры»:

Затем появится новое окно. Там нажмите на вкладку «Правописание», а затем на кнопку «Параметры автозамены».

Затем появится новое окно. Выберите там вкладку «Математическая автозамена» и установите флажок «Использовать математические правила автозамены вне математических выражений». После этого нажмите «ОК».

Теперь вы можете использовать специальные ярлыки. Чтобы вставить данный греческий символ, вы должны ввести «\» (слеш слева) и имя греческой буквы, которую вы хотите добавить . Например, чтобы вставить, вам нужно будет ввести \ alpha. Ниже вы найдете полный список всех греческих букв и их названия:

\ альфа

\ бета

\ чи

\ дельта

\ эпсилон

\ варепсилон

\ фи

\ варфи

\ гамма

\ эта

\ каппа

\ лямбда

\мю

\ ну

\ о

\пи

\ варпи

\ тета

\ вартета

\ро

\ варро

\ сигма

\ варсигма

\ тау

\ ипсилон

\ омега

\х и

\ фунтов на квадратный дюйм

\ дзета

Если вы хотите вставить греческий символ, начинающийся с заглавной буквы, введите имя с заглавной буквы:

\ Дельта

\ Фи

\ Гамма

\ Тета

\ Сигма

\ Ипсилон

\ Омега

\ Привет

\ Пси

Итак, теперь вы знаете, как можно быстро вставить греческих символа в текст в Word .Надеюсь, что этот небольшой урок был полезен. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом посте. Если хотите, можете написать в комментариях, какие еще гайды вы хотели бы видеть в следующих статьях.

.

Как найти лямбду | Наука 2022 9000 1

Буква λ (лямбда) обозначает длину волны данного излучения. Это значение можно измерить, рассчитать теоретически и, если излучение видно, даже определить визуально.

Как найти лямбду

Инструкции

Шаг 1

Чтобы вычислить длину волны излучения, разделите второе значение на первое, зная частоту и скорость распространения этого излучения. Если вместо частоты известен период, ее следует умножить на скорость распространения излучения.Наконец, если известна циклическая частота излучения, умножьте скорость на 2π и затем разделите результат на циклическую частоту.

Чтобы получить результат SI, сначала переведите в него все значения из состояния задачи. Затем переведите результат обратно в удобные для вас единицы.

Шаг 2

Если излучение является световым, определить на глаз его длину волны в вакууме: красного - от 635 до 690 нм, оранжевого - 590, желтого - от 570 до 580, зеленого - от 510 до 520, синего - от 440 до 480, фиолетового - от 380 до 400.

Шаг 3

С помощью специального прибора - спектрометра можно определить длину волны света точнее, чем на глаз. Если он полихроматический, то его спектральный состав можно определить только с помощью этого прибора. Для этого направьте луч света на входное окно прибора. Он пройдет через щель перпендикулярно призме и затем через саму призму, после чего попадет либо на шкалу, либо на линейку датчика. В последнем случае электронный блок прибора будет обрабатывать результат измерения.

Шаг 4

Чтобы найти длину волны излучения в дециметровом или сантиметровом диапазоне, подключите антенну к волнометру и затем начните плавно изменять его размеры. Когда она станет равной половине длины волны, показания волномера будут максимальными.

Шаг 5

Направьте тонкий пучок света точно перпендикулярно дифракционной решетке. На экране появится ряд точек. Измерьте угол между воображаемой линией, продолжающей путь луча через решетку, и линией, соединяющей точку входа луча в решетку с первой точкой.Найдите синус этого угла, затем умножьте его на расстояние между двумя соседними линиями сетки. Результатом является длина волны, которая будет выражаться в тех же единицах, что и расстояние между линиями.

.

Как проверить лямбда-зонд в машине?

При появлении первых симптомов, говорящих о выходе из строя лямбда-зонда, необходимо без промедления приступить к диагностике проблемы. Это важно, потому что мог быть поврежден сам датчик, но причины вполне могут крыться в другом. Поэтому, прежде чем заказывать новый лямбда-зонд, внимательно проверьте, действительно ли используемый в настоящее время нуждается в замене.

Купить лямбда-зонды на Ucando.pl

Дешевле до -40% с бесплатной круглосуточной курьерской доставкой.Беспроблемный обмен и возврат запчастей в течение 30 дней

Ошибки чтения, связанные с лямбда-зондом

Лямбда-зонд можно и нужно проверять тремя способами. Первый обычно выполняется проверкой механиками ошибок, сохраненных в бортовом компьютере, с помощью диагностического тестера. Эта проверка обычно позволяет ответить на вопрос, был ли поврежден сам датчик концентрации кислорода и взаимодействующий с ним нагреватель (значит, датчик работает при несоответствующей температуре), или же произошло короткое замыкание где-то в электроустановке.Довольно популярная проблема, которую можно обнаружить уже на этом этапе, — это также люфт в колодке подключения, приводящий к обрывам сигнала.

Проверка состояния и внешнего вида датчика

Проверка лямбда-зонда диагностическим тестером обязательна, но не ограничиваться полученными на этом основании результатами. Конкретным подтверждением считывания с компьютера всегда должно быть снятие зонда и тщательная проверка его состояния. Сам внешний вид датчика может ответить на многие вопросы.Например, если вы заметили на нем белый или красный налет, скорее всего, вы используете некачественное топливо или добавляете неправильные присадки. Если лямбда-рейд черный и жирный, двигатель вашего автомобиля явно потребляет слишком много масла. С другой стороны, зеленоватый налет заставляет заподозрить попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что означает выход из строя прокладки ГБЦ или иные повреждения в районе двигателя. Темно-коричневый налет же заставляет искать проблемы в системе впрыска, которая по каким-то причинам снабжает камеру сгорания слишком богатой топливно-воздушной смесью.

Проверка параметров в системе лямбда-зонда

Третьим этапом проверки лямбда-зонда является использование диагностического тестера или диагностоскопа лямбда-зонда. Это, а также знание правильных параметров, которые должен достигать датчик концентрации кислорода, позволяет вам в конечном итоге определить, связана ли проблема с самим датчиком или где-то еще. Чтобы получить ответ на этот вопрос, следует проверить опорное напряжение на штекере подключения лямбда-зонда. Если оно находится в пределах 400-500 мВ, у вас все в порядке.Если нет, то что-то серьезно не так с электрической цепью. Также проверьте частоту сигнала (на холостом ходу она должна быть около 0,5 Гц) и напряжение пробника. Кстати, стоит также проверить сопротивление и напряжение нагревателя щупа, чтобы окончательно исключить выход из строя этого элемента.

.

Вставка математических символов

В Word можно вставлять математические символы в уравнения или текст с помощью инструментов для работы с формулами.

  1. На вкладке Вставка, , в группе Символы щелкните стрелку под Уравнение , , а затем щелкните Вставить новое Уравнение .

  2. В , в разделе Инструменты, уравнений, на вкладки Дизайн, в группы Символы, , щелкните стрелку Еще.

  3. Щелкните стрелку рядом с именем набора символов, а затем выберите набор символов, который хотите просмотреть.

  4. Щелкните символ, который хотите вставить.

Доступные наборы символов

Следующие наборы математических символов доступны в группе символов в Word.Щелкнув стрелку Еще , щелкните меню в верхней части списка символов, чтобы просмотреть каждую группу символов.

Набор символов

Подмножество

Определение

Базовый расчет

Нет

Часто используемые математические символы, такие как> и <

Греческие буквы

Нижний регистр

Строчный греческий алфавит

Верхний регистр

Заглавные буквы греческого алфавита

Буквенные символы

Нет

Символы, напоминающие буквы

Операторы

Общие бинарные операторы

Символы, которые работают с двумя величинами, такими как + и ÷

Общие реляционные операторы

Символы, выражающие связь между двумя выражениями, например = и ~

Основные N-арные операторы

Операторы работают со всеми переменными или

термами

Расширенные бинарные операторы

Дополнительные символы работают с двумя величинами

Расширенные реляционные операторы

Дополнительные символы, выражающие отношение между двумя выражениями

Стрелы

Нет

Символы направления

Отрицательные отношения

Нет

Символы, выражающие отрицательное отношение

Скрипты

Скрипты

Шрифт математического сценария

Трещина

Математический шрифт Fraktur

Двойной удар

Математический шрифт с двойной точностью

Геометрия

Нет

Часто используемые геометрические символы

См. также

Вставьте галочку или другой символ

.

Вставить символ

Примечание: Мы стремимся как можно быстрее получать самую последнюю справку на вашем языке. Эта страница была переведена автоматически и может содержать грамматические ошибки или неточности. Мы хотим, чтобы этот контент был вам полезен. Пожалуйста, дайте нам знать, если эта информация была полезна в нижней части этой страницы. Вот англоязычная статья для справки.

По умолчанию при открытии диалогового окна «Символ» отображается первый символ эмодзи .Однако вы можете развернуть его, чтобы увидеть другие наборы символов: прокрутите до вершины, затем нажмите кнопку переключения в правом верхнем углу:

Слово

Выполните любое из следующих действий:

Символ вставки

  1. В меню Вставить щелкните Расширенный символ , а затем щелкните вкладку Символы .

  2. Щелкните нужный символ.

Вставка специальных символов

  1. В меню Вставить щелкните Расширенный символ , а затем щелкните вкладку Специальные символы .

  2. Щелкните соответствующий символ.

Эксель

Символ вставки

  1. В меню Вставить щелкните Символ .

  2. Щелкните нужный символ.

PowerPoint

Символ вставки

  1. В меню Вставить щелкните Символ .

  2. Щелкните нужный символ.

Внешний вид

Символ вставки

  1. В меню Редактировать щелкните символов и эмодзи .

  2. Щелкните нужный символ.

См. также

.

Лямбда-зонд - где я? Как заменить?

Это касается лямбда-зонда. Если он выходит из строя, это оказывает существенное влияние на работу приводного агрегата. Так что же такое лямбда-зонд, какова его роль и как его заменить в случае неисправности?

Лямбда-зонд - что это такое?

Лямбда-зонд — это не что иное, как небольшой датчик, который устанавливается в дыхательной системе. Именно он определяет состав топливовоздушной смеси и измеряет количество кислорода в выхлопных газах.Этот элемент используется в автомобилях с 1979 года, но штатным оборудованием он стал в 1992 году, когда автоконцерны были вынуждены выполнить законодательные требования по снижению выбросов выхлопных газов.

Где находится лямбда-зонд?

Лямбда-зонд является частью выхлопной системы и расположен между двигателем и каталитическим нейтрализатором. Первая часть (регулирующего) зонда вкручивается в выхлопной тракт (перед катализатором), благодаря чему его измерительная часть контактирует с протекающим выхлопным газом, измеряя таким образом содержание кислорода в нем.Вторая часть зонда (диагностическая) расположена вне дыхательной системы (за катализатором), так что референтным фактором для измерения является воздух снаружи.

Что делает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд регулирует состав топливно-воздушной смеси на основании показаний кислорода в отработавших газах. Для максимально точного сжигания топлива состав смеси должен быть оптимальным. Оптимальным считается стехиометрическое горение, т. е. при расходе 14,7 кг воздуха на килограмм расходуемого топлива.Тогда лямбда, понимаемая как отношение топлива к воздуху, равна 1.

Если горючая смесь характеризуется большим количеством топлива, то значение лямбда меньше 1. Это означает, что смесь слишком богатая . И наоборот, если в смеси слишком много воздуха, лямбда больше 1, что означает, что смесь слишком бедная. На эти изменения реагирует лямбда-зонд, регулируя состав топливно-воздушной смеси.

Элемент также отвечает за выделение вредных соединений в выхлопных газах.В основном это окись углерода, оксиды азота и углеводороды. Их содержание в отработавших газах зависит от состава топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд отвечает за поддержание концентрации этих токсинов на как можно более низком уровне, и стоит помнить, что существует лишь узкий диапазон, когда количество всех трех токсичных соединений в топливно-воздушной смеси минимально.

Чем выше содержание кислорода в отработавших газах, тем ниже напряжение, генерируемое датчиком, и, наоборот, при малом количестве кислорода в отработавших газах напряжение на датчике увеличивается.Затем данные о напряжении передаются в модуль, который управляет работой двигателя и регулирует состав смеси таким образом, чтобы обеспечить наилучшую работу силового агрегата.

Влияет ли лямбда-зонд на сгорание?

Если вы уже знаете, что такое лямбда-зонд и для чего он используется, стоит также узнать, на что он влияет. Он в первую очередь определяет горение. Если топливно-воздушная смесь слишком богата, сгорание увеличится. Это губительно не только для наших финансов, но и для привода.Углеродные отложения могут накапливаться в головке блока цилиндров и со временем повреждать ее.

По этим причинам крайне важна правильная работа лямбда-зонда, обеспечивающая приближение топливно-воздушной смеси к оптимальному стехиометрическому составу. При выходе из строя этого элемента расход топлива может возрасти до 50%. Поэтому стоит систематически проверять состояние лямбда-зонда.

Влияет ли лямбда-зонд на мощность двигателя?

Лямбда-зонд также влияет на мощность двигателя.Достаточно сказать, что одним из симптомов его неправильной работы является именно снижение мощности движителя. Если воздушно-топливная смесь слишком бедная, двигатель сжигает слишком мало топлива, что приводит к ухудшению топливных характеристик.

Это также может привести к преждевременному износу узла привода. Это связано с высокой температурой головы. Поэтому эффективная работа лямбда-зонда необходима не только для ограничения сгорания в двигателе, но и для развития соответствующей мощности.

Нужен ли лямбда-зонд?

Да. В настоящее время лямбда-зонд является базовым оборудованием автомобилей. Он определяет правильный состав смеси, что является необходимым условием для того, чтобы катализатор эффективно очищал отработавшие газы.

Если датчик не работает должным образом, каталитический нейтрализатор также не будет работать. Следствием такого положения вещей станет выброс большего количества токсинов в окружающую среду, чего производители хотят избежать не только из-за жестких норм выбросов выхлопных газов, но и из-за климатических изменений, которые мы наблюдаем сегодня.

Как уже упоминалось, лямбда-зонд также влияет на сгорание и мощность двигателя. Если он не работает должным образом, выхлопная система и система сгорания могут перегреться, что приведет к повреждению каталитического нейтрализатора. Это может вызвать цепную реакцию, когда другие компоненты, такие как система зажигания, перестают работать должным образом.

Лямбда-зонд - признаки неисправности

Срок службы этого элемента оценивается примерно в 50-150 тысяч километров пробега.Чаще всего лямбда-зонд выходит из строя из-за попадания воды и частиц масла в выхлопную систему. Он преждевременно изнашивается, если электрическая система автомобиля не функционирует должным образом или подвергается постоянным термическим, химическим и механическим нагрузкам в течение срока службы.

Сигналом к ​​замене лямбда-зонда являются следующие симптомы:

  • горит индикатор "check engine" на приборной панели,
  • повышенный расход топлива,
  • повышение температуры двигателя,
  • неравномерная работа силового агрегата,
  • волна оборотов двигателя,
  • Падение мощности двигателя.

Также стоит помнить, что часть лямбда-зонда размещается за пределами выхлопной системы, где он подвергается воздействию вредных внешних факторов, таких как загрязнение, соль, дождь, снег или перепады температур. Все это влияет на его расход. Поэтому следует отметить, есть ли на его поверхности осадок или нет. Если да, то это означает, что его необходимо заменить.

Важно не только появление налета, но прежде всего его цвет и консистенция.Их анализ позволяет выявить источник проблемы. Благодаря этому мы сможем предотвратить сбои в будущем. Если лямбда-зонд показывает осадок:

  • красноватый или грязно-белый - значит используем топливо с нежелательными присадками или топливо плохого качества,
  • черный и маслянистый - указывает на перерасход масла,
  • с темно-зеленым цветом и шероховатой структурой - говорит о том, что происходит утечка хладагента в камеру сгорания, что является следствием, например, треснувшего блока цилиндров,
  • темно-коричневый - это сигнал о том, что топливно-воздушная смесь слишком богатая.Стоит проверить давление топлива и исправность системы впрыска.

При осмотре лямбда-зонда необходимо проверить не только наличие на его поверхности вредных отложений, но и его техническое состояние. Неточные показания зонда могут быть вызваны изгибом зонда. Также проверьте, чтобы вилка или кабель не расплавились и не оторвалась прокладка. Причиной выхода из строя лямбда-зонда может быть и ржавчина на контактах.

Когда менять лямбда-зонд?

Если мы замечаем любой из вышеперечисленных признаков неисправности или появляется тревожный налет на лямбда-зонде, это признак того, что этот элемент следует заменить как можно скорее. Эта деталь подвержена естественному износу. Поэтому проверять его состояние стоит систематически – желательно каждые 30 000 километров пробега. Мы также можем сделать это при проверке выхлопных газов.

Стоимость проверки лямбда-зонда в профессиональной мастерской составляет около 60-70 злотых.Во время теста проверяется сигнал, посылаемый элементом, и работоспособность штекерных соединений и кабелей. Поэтому это не заоблачная цена за поддержание двигателя в надлежащем состоянии.

Лямбда-зонд – как заменить?

Если мы заметили, что лямбда-зонд неисправен, параметры его работы отличаются от нормы, на нем имеется тревожный налет или он находится в плохом техническом состоянии, не нужно затягивать с его заменой. Это связано с тем, что это приводит только к увеличению расхода топлива и может способствовать отказу двигателя.

Однако при замене элемента мы должны помнить, что следует избегать очень дешевых заменителей. Их качество может быть недостаточным. Тогда щуп даже после замены на новый может работать не точно, чего хотелось бы избежать каждому водителю.

Лучшим решением будет использование датчика, предназначенного для конкретной модели автомобиля. На рынке доступен лямбда-зонд для автомобилей Golf 4, BMW E46 и Audi A3. Поэтому каждый водитель найдет решение, оптимально подходящее к марке и модели его автомобиля, что сделает информацию, выдаваемую зондом на компьютер, контролирующий состав топливно-воздушной смеси, соответствующей.

Для замены лямбда-зонда обратитесь в специализированную мастерскую. Его специалисты не только помогут нам подобрать оптимальный образец, разобрать датчик и установить на его место новую деталь, но и проверят, правильно ли работает новый датчик. Сделать это можно только с помощью компьютерной диагностики, проверив параметры работы двигателя. Так специалист убедится, что у нового лямбда-зонда нет проблем со связью с бортовым компьютером.

Лямбда-зонд - цена

Лямбда-зонд отличается высокой ценовой дифференциацией.Мы заплатим менее 100 злотых за самые дешевые решения (обычно без отопления). Рынок также предлагает продукты в ценовом диапазоне от 150 до 250 злотых. За самые дорогие лямбда-зонды мы заплатим около 350-450 злотых. Поэтому стоит позаботиться об этом элементе, выбирая топливо хорошего качества.

.

Неисправность лямбда-зонда – правильная диагностика – залог успеха

Лямбда-зонды

появились в автомобилях, оснащенных каталитическим нейтрализатором, т.е. популярным катализатором, уже в 1970-х годах. Его основной задачей является анализ состава выхлопных газов и на основании полученных данных, в т.ч. количество кислорода в газах помогает регулировать состав смеси. Это снижает выброс вредных веществ, а часть из них нейтрализуется системой очистки выхлопных газов.С точным устройством и принципом работы лямбда-зонда можно ознакомиться в следующей статье.

Лямбда-зонд и шпилька - роль, конструкция и работа лямбда-зонда

Чтобы топливно-воздушная смесь имела постоянное и правильное соотношение, необходимо его измерить. Как это делает лямбда-зонд?

Простейшие однопроводные лямбда-зонды остались в прошлом. На смену им пришли двух-, трех- и четырехпроводные двухконтурные датчики с нагревателем. Позже менялась конструкция самого измерительного элемента, использовались все более и более качественные материалы, и в конечном итоге зонды превратились в сегодняшние широкополосные датчики.

В настоящее время в принципе используются два типа зондов. Это датчики с двумя состояниями, простые конструкции, используемые в основном в бензиновых двигателях, показывающие, богата смесь или бедная, и широкополосные датчики, определяющие точный состав смеси. Последние всегда работают в дизелях с сажевыми фильтрами. Также стоит добавить, что одиночные лямбда-зонды тоже ушли в историю и в выхлопных системах у нас их обычно два - один основной, измерительный, расположенный перед катализатором, и второй диагностический, расположенный за катализатором.

(фото: Bosch)

Преимуществом двухпозиционных датчиков является достаточно простое измерение по принципу хорошо-не хорошо, т.е. слишком много или слишком мало кислорода в выхлопных газах. Это означает, что несколько проще обнаружить возможную неисправность, связанную с лямбда-зондом, а именно загоранием на приборной доске элемента управления, информирующего о его некорректной работе. Однако часто путают две вещи: причину и следствие.

К сожалению, программа диагностики двигателя не всегда может распознать, является ли неисправность слишком большим или слишком низким содержанием кислорода в отработавших газах неправильной работой двигателя или неисправностью датчика.Проблема усугубляется тем, что контроллер двигателя, наряду с нарастающими перебоями в работе лямбда-зонда, пытается подстроиться под ситуацию, меняя состав смеси на такой, который (временно) уменьшит эту проблему. Это еще больше влияет на зонд и его долговечность или на сам двигатель.

Так или иначе, без диагностики неизвестно, виноват ли поврежденный/изношенный лямбда-зонд, который обманывает двигатель, или сбой в двигателе, из-за чего неверные показания по зонду и одновременно двигателю, пытающемуся подстроиться, обманывает себя.

Диагностика лямбда-зонда является основой

Поэтому очень важна правильная диагностика перед поспешной заменой. Механик должен, прежде всего, тщательно проверить с помощью диагностического тестера на наличие ошибки, связанной с датчиком . Возможно, поврежден только нагреватель и датчик работает некорректно при низких температурах, когда он не нагревается выхлопными газами, а может провода замкнуты накоротко или колодка разъема разболталась и датчик в некоторых ситуациях отключается.Также необходимо снять щуп и внимательно его осмотреть.

Часто причиной нарушений в области регулирования состава смеси лямбда-зондом становятся банальные течи в выхлопной системе, особенно на участке между двигателем и зондом. То же самое относится и к системе впуска. Поэтому эти области также необходимо проверять.

Осмотр зонда

Достаточно снять зонд и осмотреть его измерительную часть, расположенную в выхлопной системе, чтобы обнаружить некоторые аномалии.

  • Красное или белое покрытие на зонде указывает на использование некачественного топлива или вредных присадок.
  • Жирный черный налет может указывать на высокий расход моторного масла.
  • Зеленый налет на щупе может свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что чаще всего свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или другой, очень серьезной поломке двигателя.
  • Темно-коричневый налет на щупе свидетельствует о слишком богатой смеси, что может быть связано с неправильной работой системы впрыска.

Измерение лямбда-зонда

К сожалению, многие механики заканчивают диагностику чтением ошибки и при неисправности лямбда-зонда заказывают новую деталь. Это хороший способ исключить подозрение на неисправность зонда, но что, если зонд исправен, и как вы можете определить это? И, конечно же, как не подвергать себя затратам? Для этого требуется диагностический тестер лямбда-зонда или диагностоскоп и надлежащее знание правильных параметров зонда.

В самом начале механик должен проверить опорное напряжение на штекере подключения лямбда-зонда после его отсоединения.Если оно не находится в диапазоне 400–500 мВ, проблема должна быть обнаружена в первую очередь в электрической цепи, а не в самом датчике. В таких ситуациях часто виновником является неисправный блок управления двигателем.

Следующий параметр - частота сигнала , которая должна быть примерно 0,5 Гц на холостом ходу. Частота должна плавно увеличиваться с увеличением оборотов двигателя. В случае отклонений датчик необходимо заменить.

Следующим пунктом программы является проверка нагревателя зонда .Здесь измеряют сопротивление и напряжение. Сопротивление не должно превышать 30 Ом. Это измерение производится на штекере со стороны щупа, после его отключения, между белыми выводами. Измерение напряжения нагревателя несколько проблематично из-за его различных конструкций. Некоторые из них автоматически отключаются при достижении рабочей температуры, после чего измерение становится невозможным. Поэтому во время измерения нагреватель должен быть активен, а значение напряжения должно находиться в диапазоне 10–14,5 В.

Последнее измерение напряжение датчика и его изменение при изменении оборотов двигателя.Измерения следует производить между черным и серым выводами или между черным и корпусом. Правильное напряжение должно быть меньше 0,4 В обедненного и больше 0,6 В богатого.

К сожалению, диагностика широкополосного лямбда-зонда на практике оказывается гораздо более проблематичной, для чего необходимо иметь специальные измерительные приборы или программное обеспечение, доступное только для авторизованных сервисов. Это также не означает, что авторизованный специалист по обслуживанию четко идентифицирует неисправность.Лучший метод диагностики – пробы и ошибки путем замены щупа на исправный. Это к сожалению стоит денег.

Что нельзя делать с лямбда-зондом?

Лямбда-зонд — чрезвычайно деликатное устройство, требующее соответствующих условий для правильной работы, поэтому легко сделать небольшую ошибку, которая приведет к негативным последствиям. Один из них – подключение самого щупа. Преступной ошибкой является использование любых смазочных материалов или жидкостей для "контактного распыления" на фитингах .

Также стоит помнить о защите лямбда-зонда при мойке двигателя. Кроме того, обратите внимание на длину и прокладку проводов, ведущих к щупу — если они слишком короткие, щуп неправильный. Их следует прокладывать таким образом, чтобы исключить перегрев, перетирание или сильные изгибы. Также нельзя мыть лямбда-зонд, а при нанесении монтажной пасты на резьбу зонда избегать контакта с крышкой зонда.

Какой датчик купить?

Мы часто слышим, что лямбда-зонд нужно заменить на новый.Ничего удивительного, ведь щупы не неубиваемые - естественно изнашиваются примерно через 150 000. км. Одни могут служить дольше, другие, особенно те, что без нагревателя, служат намного меньше. Далее перед нами стоит выбор одного из трех способов: оригинальный щуп, замена или универсальная замена.

Конечно, лучшим выбором будет установка оригинального щупа , но известно, что этот будет даже в несколько раз дороже замены. Производители заменителей убеждают в универсальных продуктах, если они не предлагают специальный зонд.Что выбрать?

Для начала советуем проверить производителя оригинального зонда и найти его аналог по каталожному номеру от этого производителя. Поставщиками оригинальных запчастей чаще всего являются такие известные компании, как Bosch, NGK или Denso, у которых очень широкий ассортимент. Если есть подготовленная под конкретный двигатель замена (т.е. оригинал без логотипа производителя автомобиля на коробке), нет смысла переплачивать за деталь на авторизованном СТО.

Мы столкнемся со сложным выбором, когда найдем не подходящую замену, а только универсальный товар, который подходит м.б.в к нашей модели. Тогда можно рискнуть купить щуп за 200-400 злотых, который может нормально работать, что, к сожалению, не гарантируется, или купить гораздо более дорогой оригинал.

Стоит помнить, что ни один автомобильный производитель или оптовый продавец не предоставляет гарантию на датчик , поэтому его возврат, когда он не работает должным образом, не вариант. К сожалению, практика показывает, что некоторым моделям автомобилей нужны только оригинальные щупы, а другие удовольствуются универсальным продуктом.Плохая идея покупать бывшие в употреблении лямбда-зонды, которые, даже будучи в рабочем состоянии при снятии с автомобиля, могли быть повреждены при разборке или при хранении.

Мнение эксперта интернет-магазина iParts.pl:

"В большинстве автомобильных конструкций используются два щупа, один ставится перед каталитическим нейтрализатором, а другой сразу за ним - механики называют их регулирующим щупом и диагностическим щупом, соответственно, следовательно, регулирующий датчик отвечает за подачу информации о составе смеси на компьютер управления двигателем и принудительную ее возможную коррекцию.В свою очередь, диагностический зонд проверяет правильность работы систем очистки отработавших газов. Материалы, используемые в лямбда-зондах, имеют определенную износостойкость, да и условия эксплуатации тоже не самые благоприятные – именно поэтому зонды – это элементы, о которых наши клиенты спрашивают довольно часто.

Если двигатель теряет мощность, глохнет, расходует слишком много топлива, а на приборной панели горит лампочка "проверить двигатель", велика вероятность, что причиной неисправности является изношенный щуп.

Помимо механических повреждений, производители лямбда-зондов прогнозируют их ресурс примерно в 150–200 тысяч километров. Этот интервал сокращается в случае автомобилей, работающих на газе, с изношенным двигателем с низкой степенью сжатия и т. д. Во многих случаях выход датчика из строя вызван повреждением нагревательного элемента (датчик требует соответствующей температуры для эксплуатации), поэтому симптомы проявляются только на холодном двигателе».

Следите за новостями Google:

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)