Как нанести герметик на шов авто по заводскому


Шовный герметик для авто: виды, особенности, применение

В автомобильном и транспортном машиностроении шовные герметики используются довольно давно. Как правило, их применяют для изоляции различных стыков кузовов легковых и грузовых автомобилей, специальной техники, ж/д вагонов и т.д. Но наибольшее распространение они получили именно в автопромышленности.

Что представляет собой шовный герметик для авто? Рассмотрим в данной статье.

Виды шовных герметиков

Герметик для кузова автомобиля по форме выпуска бывает следующих видов:

  • В тубе (картридж) 300 мл
  • В банке 1 кг
  • Ленточный
  • В тюбике
  • Распыляемый

Первый вид является самым распространенным и широко применяемым. Это однокомпонентные составы, используемые при герметизации различных швов. Наносится при помощи специального механического или пневматического пистолета. При помощи второго приспособления можно добиться почти заводского качества шва. Герметики в тубах бывают серые, белые, черные, красные и других цветов. Применяется для багажника, капота, моторного отсека, внутренних частей дверей и т.п.

Герметики в банке предназначены для нанесения кистью. Это однокомпонентные составы, которые применяются для склеивания металлических элементов, заполнения сварных и стыковочных швов. Такие материалы отлично защищают от коррозии и воздействия воды. Бывают черными, белыми, бежевыми и серыми. Применяется для багажного и моторного отсеков, пространства под бамперами и на других элемента кузова.

Ленточные кузовные герметики позволяют создавать идеально ровные швы. Они очень удобны в применении, не требуют сушки и могут быть сразу окрашены.

Герметики в тюбиках применяются для небольших работ. По характеристикам и назначению схожи с обычными материалами в картриджах или банках. Могут быть белыми, серыми, бежевыми, черными.

Распыляемые герметики – это однокомпонентные составы на основе MS-полимеров. Такие материалы отверждаются за счет влаги, которая содержится в воздухе. Наносятся такие герметики при помощи специального пневматического пистолета.

По составу кузовные герметики бывают силиконовыми, полиуретановыми, силанмодицифированными.

Для герметизации швов силиконовые составы используют редко. Это обусловлено тем, что по сравнению с MS-полимерами и полиуретанами они более эластичны, а также не могут окрашиваться. Помимо этого, силиконовые составы по сравнению с другими материалами стоят несколько дороже.

Полиуретановые герметики – это основной вид материалов, применяемый при кузовном ремонте. Они отличаются очень высокой прочностью, упругостью и другими потребительскими свойствами. При их использовании следует помнить, что полиуретаны плохо переносят воздействие ультрафиолета, поэтому их нужно наносить в местах, недоступных для УФ-излучения. Эти герметики также могут окрашиваться любыми видами красок. Требуют грунтования перед нанесением.

Силанмодицицированные (MS-полимеры) составы – это гибридные герметики. Они являются более современными, чем полиуретаны, а также не требуют предварительного грунтования. MS-полимеры устойчивы к воздействию ультрафиолета, могут окрашиваться и обладают высокой прочностью. Такие герметики могут быть как выдавливаемые (картридж), так и распыляемые.

Особенности применения

Назначение и функциональность кузовных герметиков зависит от компонентов, из которых они изготовлены. Это влияет на свойства материала, цвет, область применения и стоимость.

Некоторые герметики требуют для нанесения специального оборудования, поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с продавцом. Например, некоторые силанмодифицированные составы наносятся методом распыления, поэтому для их использования понадобится специальный пневматический пистолет.

Независимо от типа применяемого материала кузовной герметик должен наноситься на сухую, чистую и обезжиренную поверхность. Некоторые составы требуют дополнительного грунтования основания.

Количество материала рассчитывается исходя из объема и продолжительности работ. Для автомастерских, специализирующихся на кузовном ремонте, одного картриджа может быть недостаточно, а обычному автовладельцу для выполнения небольших работ может хватить и тюбика 150 мл.

Популярные продукты

На рынке представлено немало герметиков, предназначенных для выполнения кузовного ремонта. Рассмотрим некоторые из них.

Merbenit XS55

Высокопрочный эластичный материал (прочность на разрыв 4 Н/мм2) на силанмодифицированной основе (SMP). Обладает высокой адгезией ко многим основаниям. Используется для герметизации сварных швов. Помимо этого, применяется в металлургии, климатической и вентиляционной технике, производстве автомобилей, контейнеров, грузовых вагонов, полимеров, в приборо- и машиностроении.

Преимущества:

  • Устойчив к соленой воде, алифатическим растворителям, маслам, растворам щелочей и неорганических кислот
  • Высокая стойкость к вибрациям и ударам
  • Может окрашиваться
  • Не разрушается при атмосферных воздействиях
  • Не содержит силикона, изоцината и растворителей
  • Без запаха

BODY 999

Полиуретановый герметик с минимальной усадкой. Не дает трещин даже при нанесении толстого слоя материала. Применяется для герметизации кузовных стыков, сварных швов, заполнения пустот и т.п. Не рекомендуется для нанесения в местах, подверженных воздействию УФ-излучения.

Преимущества:

  • Минимальная усадка
  • Не растекается даже на вертикальных поверхностях
  • Обладает высокой адгезией к различным основаниям
  • Может окрашиваться после высыхания
  • Не растрескивается
  • Длительный срок службы

3M 08537

Нитрилкаучуковый герметик. Применяется для обработки тонким слоем стыков внутри багажника, внутренних частей дверей, мест крепления амортизаторов уплотнения сварных швов и болтовых соединений. Наносится кистью.

Преимущества:

  • Не растекается
  • Хорошо сохраняет структуру
  • Устойчив к воздействию масла
  • Высокая эластичность
  • Устойчивость к воздействию воды

Terostat 9320

Силанмодифицированный распыляемый герметик. Используется в качестве антигравийного покрытия и для дополнительной защиты днища автомобиля. Допускает зачистку поверхностей наждачной бумагой, что увеличивает адгезию материала. Точно воспроизводит заводской герметик.

Преимущества:

  • Высокая адгезия
  • Длительный срок службы
  • Быстро высыхает
  • Устойчив к ультрафиолету
  • Способствует поглощению шума
  • не содержит ПВХ, силиконов и изоцинатов

Рекомендации

Герметики для швов просты в применении, но для получения наибольшей эффективности следует придерживаться следующих рекомендаций.

Во-первых, поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Для этих целей подойдет обычный растворитель, очиститель или бензин.

Если герметик используется как уплотнитель, то перед применением нужно удалить остатки старого материала. Не следует делать это наждачной бумагой, так как она повредит поверхности.

Чтобы соединить две детали герметик нужно наносить на одну из прилегающих поверхностей. Если материал наносится на обе стороны, то в итоге получится полностью неразборная конструкция.

Минимальная толщина слоя должна быть 1 мм. При необходимости ее можно увеличить, но без фанатизма, так как излишки могут повлиять на внешний вид деталей.

Скорость отверждения герметиков составляет около 3 мм/сутки. Начальная прочность набирается в течение 30-90 минут в зависимости от используемого состава.

Шовный герметик для авто: особенности, виды, способ нанесения

Какие герметики применяют для защиты сварных швов автомобиля

Сегодня эту задачу решают специальные шовные герметики. Название здесь говорит само за себя – они герметизируют шов, то есть предотвращают его контакт с воздухом, а, следовательно, и с химически активными веществами. При этом тот же герметик может играть роль клеевого состава, резьбового фиксатора, шумоизоляционного материала и др.
Большинство современных марок изготавливается на основе каучука и синтетических смол, отличия между продукцией разных брендов могут заключаться в следующем:

  • пропорции и составе компонентов, задающих баланс прочности и эластичности>;
  • наличии и разновидности легирующих присадок>;
  • наличии и цвете красителей>;
  • свойствах адгезии>;
  • виде и объеме тары.

Последний фактор определяет удобство нанесения состава на сварочный шов, качество его защиты и эстетические свойства соединения.

Широкое распространение получили герметики в пластиковых тубах объемом 300-350 мл, подача материала из которых обеспечивается ручными или пневматическими пистолетами. Использование пневматики предпочтительно, так как обеспечивает равномерное нанесение вещества, что может быть важно при дальнейшей покраске кузова.

В невидимых зонах (внутренние стороны крыльев, подкапотное пространство и др.) обычно используются более дешевые герметики, которые наносятся кистью, а для защиты швов после небольших локальных ремонтов целесообразно использовать тюбики по 100-150 мл.

Отдельно стоящим способом изоляции стыка является герметик-лента, который прост в нанесении, позволяет создать идеально ровный и очень тонкий слой, но при этом достаточно дорог и предполагает незамедлительную дальнейшую покраску.

Герметик сколько градусов выдерживает: особенности, подготовка к поверхности к нанесению

Как и любой другой материал, герметики ни в коем случае нельзя наносить на неподготовленную поверхность. Это не только нарушит адгезивные свойства, но и существенно сократит температурный режим, который материал способен выдержать.

В первую очередь, обрабатываемый объект полностью очищается от любых загрязнений и остаток старого лакокрасочного покрытия. Но это еще не все. Также необходимо воспользоваться специальными моющими средствами и растворителями. После этого следует воспользоваться следующими веществами:

  • сольвентом;
  • бензином;
  • ксилолом;
  • универсальным обезжиривателем;
  • растворителем 646;
  • ацетоном.

Операции следует осуществить снаружи сооружения? Тогда необходимо позаботиться о защите объекта от пыли и грязи. Для этого нужно воспользоваться малярной лентой – заклеить ею всю обрабатываемую поверхность.

При взаимодействии с гладкими материалами первоначально нужно использовать наждачную бумагу. Далее, очистить поверхность от остатков абразивных элементов и уже потом обезжирить вышеупомянутыми веществами.

Особенности применения

Назначение и функциональность кузовных герметиков зависит от компонентов, из которых они изготовлены. Это влияет на свойства материала, цвет, область применения и стоимость.

Некоторые герметики требуют для нанесения специального оборудования, поэтому перед покупкой следует ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с продавцом. Например, некоторые силанмодифицированные составы наносятся методом распыления, поэтому для их использования понадобится специальный пневматический пистолет.

Независимо от типа применяемого материала кузовной герметик должен наноситься на сухую, чистую и обезжиренную поверхность. Некоторые составы требуют дополнительного грунтования основания.

Количество материала рассчитывается исходя из объема и продолжительности работ. Для автомастерских, специализирующихся на кузовном ремонте, одного картриджа может быть недостаточно, а обычному автовладельцу для выполнения небольших работ может хватить и тюбика 150 мл.

Выбор конкретного герметика

Приобрести герметик для сварных швов автомобиля можно даже в небольших строительных и малярных магазинах, а также в центрах продажи автозапчастей.

Критерии выбора шовного герметика

При покупке состава для автомобиля, требуется изучение из каких компонентов изготовлен. От этого будет зависеть качество, количество, тон.

Импортная продукция выпускается в пластмассовых и алюминиевых тубах с наконечником-дозатором.

При покупке товара, предварительно изучается инструкция использования и объем, так как есть средства, которые требуют применение пистолета.

Масса туба выбирается в зависимости от объема работы. При большой массе и редком использовании смесь застынет.

Виды шовного герметика

В продаже есть большое количество составов, которые обладают различными свойствами. В большинстве случаев масса содержит синтетические смолы.

К основным видам относят:

  • Шовный. Объем 300 мл. Для такого типа требуется применение пистолета. При применении достигается шов без изъянов. Выпускается в 5 оттенках: белый, черный, бежевый, серый.
  • Под кисть шовный. Форма выпуска баночная, массой 1 кг. Предназначен для заделывания стыка, сварочного шва. Не подвергается влиянию влаги, ржавчины. Выпускается в 4 оттенках: белый, черный, бежевый, серый.
  • Автомобильные герметики лента. Для красивого ровного шва. Производится с клейкой основой, что облегчает применение. После нанесения на автомобиль не требуется высушивание, допускается окрашивание.

Смесь на основе акрила

Состав, произведенный из акриловых полимеров, имеет доступность и обеспечивает достаточную сцепливаемость с пористым сырьем. Обладает гибкостью, но при сильной деструкции может отойти. На слой акрилового герметика можно наносить обработку, краску.

Битумные смеси

Смеси представлены в виде пастообразных веществ, в основе которых битум и инновационные модификаторы, наполнители. Широко используются во влажной среде. Обладает повышенной адгезией с большинством поверхностей, не требует скрупулезной подготовки ремонтируемых плоскостей.

Полиуретановые разновидности

Полиуретановые смеси имеют высокие показатели влагостойкости, гибкости, термостойкости. Выдерживают механические воздействия. При таких изменениях не нарушаются структурные свойства.

Примером такого вида выступает герметик 3М 08684 для авто. Активно применяется для кузова автомобиля. Рассчитан на обрабатывание швов вокруг дверей, соединений, днища. Выпускается в сером, черном, белом цвете.

Обладает такими характеристиками:

  • Простота применения.
  • Состав не растекается.
  • После быстрого просыхания проявляется твердость и гибкость.
  • Не требует особых условий для просыхания. Допустимые влажность, понижение температуры.

Есть герметик 3М специально для сварочных швов на кузове автомобиля. Но для него требуется предварительное очищение поверхности.

Анаэробные герметики

Подобные средства легко отличить от остальных: они имеют жидкую текстуру, благодаря которой получили название «жидкая прокладка». Герметик распределяется внутри полостей и самых мелких трещинок, а застывает только после прекращения контакта с кислородом. Обычно анаэробные составы используются для ремонта небольших участков, в противном случае есть риск появления недостаточно прочных швов. Чаще всего составы применяются профессионалами, ведь их нужно правильно наносить и строго соблюдать инструкцию.

Технические характеристики герметизирующих составов на силиконовой основе

Силиконовый герметик почти наполовину состоит из силиконового каучука и бывает двух видов.

  1. Однокомпонентный состав – наиболее распространенный вид, который можно купить в любом магазине стройматериалов. Такие смеси выпускаются в тубах, фойл-пакетах или в более крупной таре. Затвердевают за счет влаги, которая находится в воздухе. У таких составов имеется один недостаток: они быстро (в течение 15-20 минут) отвердевают только при нанесении тонким слоем.
  2. Двухкомпонентный силиконовый герментик, или компауд – предназначен, в основном, для промышленного использования. Такие составы могут отвердевать в любых объемах, их стоимость значительно превышает цену однокомпонентных составов.

По химическому составу силиконовый герметик может быть двух видов.

  1. Кислотного отвердения – обладает отличной гидрофобностью, стойкостью к высоким температурам, адгезией к ровным поверхностям. Такой состав при попадании на металл вызывает коррозию. Сохнет около 4-6 часов.
  2. Нейтральным – применяют для обеспечения герметичность пластмассовых соединений, имеет более высокую стоимость. Полностью высыхает за сутки в диапазоне температур от +5 до +45 градусов.

В среде автолюбителей силиконовый герметик приобрел заслуженную популярность благодаря своим техническим характеристикам:

  • высокая гидрофобность;
  • обеспечивает адгезию при нанесении на большинство материалов;

  • стойкость к агрессивным химическим воздействиям;
  • термо- и морозоустойчивость;
  • прочность и эластичность состава;
  • устойчивость к воздействию УФ излучения;
  • доступная цена.

В силу своих характеристик и свойств, силиконовый автомобильный герметик менее требовательный к качеству и точности нанесения, что позволяет применять его для уплотнения больших щелей, вплоть до 6-7мм. Силикон является химически нейтральным материалом, поэтому он прекрасно сочетается с различными прокладками из резины, картона, паронита, а также используется в качестве материала для самостоятельных прокладочных элементов.

Полиуретановые составы

Данные герметики являются самыми популярными на рынке, выпускаются в огромном ассортименте. Они бывают напыляемыми, пастообразными под кистевое нанесение. Отличительными чертами полиуретановых герметиков являются:

  • легкость применения;
  • отсутствие растекания с вертикальных оснований;
  • высокая гибкость, эластичность, термостойкость, влагостойкость;
  • выдерживание больших механических нагрузок.


Популярные продукты

Чтобы выбрать хороший автомобильный герметик для швов, стоит обратить внимание на самые известные и качественные товары, представленные на рынке.

Merbenit XS55

Представляет собой высокопрочный герметик для капота, днища и иных частей кузова на модифицированной кремниевой основе. Имеет огромную прочность на разрыв (4 Н/кв. мм), отличную адгезию к металлу, пластику. Кроме герметизации швов, может использоваться при монтаже климатической техники, вентиляции. В заводских условиях применяется в автомобилестроении, вагоностроении, при производстве полимеров. Достоинства герметика несомненны:

  • идеальное заполнение даже мельчайших трещин;
  • возможность покраски готового шва;
  • отсутствие вредных растворителей и неприятного запаха;
  • стойкость к действию воды, соли, масел, растворов щелочей и кислот;
  • переносимость вибрации, ударов, атмосферного влияния.

BODY 999

Герметик Body 999 можно отыскать в любом автомобильном магазине. Он считается одним из самых распространенных и реализуется в тубах по 150 мл, картриджах по 300 мл, банках по 1000 мл. Средство на полиуретановой основе применяется для заполнения пустот, обработки сварных швов машины с целью защиты от воды и пагубного действия атмосферных факторов. Герметик отлично подходит к металлу, пластику, окрашенным поверхностям, но его нельзя наносить на участки, подверженные действию ультрафиолета.

Преимущества материала таковы:

  • сохраняет эластичность в течение длительного срока;
  • не дает усадки;
  • не течет по вертикальным поверхностям;
  • может наноситься даже толстым слоем и не трескаться;
  • имеет высокую степень адгезии к поверхностям;
  • готов к использованию, не требует разведения;
  • после высыхания может окрашиваться.

3M 08537

Шовный автомобильный герметик 3M тоже производится на основе полиуретана. Это однокомпонентный состав, выпускаемый в черном и белом цветах, считающийся универсальным и подходящим для:

  • соединения панелей;
  • герметизации сварочных швов;
  • обработки арок, порогов, дверей;
  • уплотнения днища, стыков внутри багажника;
  • крепления амортизаторов;
  • упрочнения болтовых соединений.

Средство имеет кистевой способ нанесения, является жидким и выпускается в металлических банках. Оно устойчиво к действию масел, нефтехимии, высокоэластичное, не боится воды, не дает усадки, сохраняя структуру в течение нескольких лет, быстро сохнет. После окончательной полимеризации шов будет твердым, но достаточно эластичным. Спустя 50 минут после нанесения его уже можно окрашивать любыми красками.

Terostat 9320

Герметик линии Teroson («Теросон») Terostat 9320 считается универсальным средством «4 в 1». Это распыляемый однокомпонентный состав на основе современных модифицированных полимеров, который застывает под действием влаги из воздуха. Он выпускается в черном, сером цветах и оттенке охры.

После полимеризации клей-герметик «Теростат» формирует эластичный, стойкий к истиранию шов, который на вид не будет отличаться от заводского. Материал имеет высокую степень адгезии к металлам, совместим с любыми красками, грунтовками и праймерами, стоек к действию УФ-излучения, усадке, провисанию, старению, быстро застывает на воздухе.

Novol Gravit 630

Герметик Novol Gravit 630 – однокомпонентный полиуретановый продукт, применяющийся для уплотнения сварных соединений, спаиваемых мест. Он создает эластичную и очень прочную оболочку, которая со временем не усаживается, не трескается, не сморщивается. Герметик «Новол» обладает хорошей адгезией с металлом, а также с лакированной жестью. Готовый шов можно покрывать акриловыми красками. Средство наносится специальным пистолетом. Единственным его минусом можно назвать низкую устойчивость к действию ультрафиолета.

Reoflex Brush Sealant

Герметик под кисть марки Reoflex предназначен для герметизации любых швов на металле, бетоне, дереве, широко применяется в кузовном ремонте. Он обладает высокими антикоррозионными, звукоизолирующими свойствами, легко наносится, быстро сохнет. После полимеризации герметик образует эластичный шов, внешне приближенный к заводскому.

Bool

Полиуретановый клей-герметик марки Bool выпускается в картриджах под пистолет объемом 310 мл. Он широко используется для укрепления швов между люками, держателями фар, металлическими деталями, сточными желобами. Готовый шов можно красить всеми видами лаков. Средство реализуется в белом, бежевом, черном цветах.

APP PU50

Данный материал является однокомпонентным, выполнен на основе полиуретана. АПП обладает высокой степенью адгезии к грунтованному, окрашенному металлу, нержавеющей стали, стеклу, всем видам пластика, бетону и алюминию. В кузовном ремонте используется для герметизации сварных соединений. Способ нанесения у материала особенный: нужно вначале положить его на шов в виде валика, потом распределить шпателем, кистью.

Типы кузовных герметиков по способу нанесения

Определить, как именно наносится герметик, можно по его текстуре и типу упаковки. Также метод нанесения всегда указывается в инструкции по применению состава.

Распыляемый влагоотверждаемый герметик

Обычно в основе таких средств присутствуют современные полимеры. Составы являются однокомпонентными, содержат большое количество сухих веществ, поэтому быстро застывают на воздухе под действием влажности и формируют очень прочный шов. Распыляемые герметики наносят специальным распылителем-пистолетом. Особенно удобно работать с ними в области днища, моторного отсека, багажника автомобиля.

Герметик с кистевым нанесением

Такие составы делают на основе силикона, нитрорезины, они поступают в продажу в банках по 1 кг или большего объема. Герметиками можно заделать стыковочные и сварные швы, приклеить перемычки, ароматизаторы, поддоны, загерметизировать багажник, колесные ниши. Обычно средства выпускаются в белом, сером, черном цветах. Они наносятся кисточкой, сохнут буквально за 10 минут и сразу могут подвергаться окрашиванию.

Лента-герметик

Нанесение герметика на авто нередко требует большой сноровки, иначе шов не получится идеально ровным. Если уверенности в собственном умении нет, применяется лента, которая очень проста в использовании. Ленточный герметик не надо смазывать клеем – он уже имеет клеевую основу. Гибкость позволяет применять материал в любых местах во время кузовного ремонта. Сразу после приклеивания ленту можно окрашивать – сушки она не требует.

Выдавливаемые герметики

Такие составы реализуются в тубах и картриджах. Чтобы заделать стыки, швы, материал нужно выдавить на соединяемые детали вручную или с помощью пистолета. Шов будет наиболее равномерным при применении пневматического пистолета. Обычно подобные средства используют для герметизации швов капота, внутренних частей дверей, моторного отсека, багажника.

Разновидности

Средства для уплотнения крышек ГБЦ и поддона картера имеют жидкую консистенцию. Основная функция герметика прокладки клапанной крышки – обеспечить полное отсутствие утечки смазки из БЦ двигателя. Чтобы правильно выбрать уплотнительный состав, нужно учитывать, из каких компонентов выполнен герметик для двигателя, и обладает ли вещество достаточной термостойкостью. Качественные препараты для профилактики и ремонта ДВС — это анаэробы и силиконы.

Анаэробный герметик

Основным достоинством использования анаэробного герметика для двигателя является длительная активность компонентов при наличии воздуха и быстрое затвердевание, при отсутствии кислорода. Это позволяет ремонтнику или новичку-автомобилисту скорректировать сопряжение обрабатываемых деталей. Простыми словами, если с первого раза не удалось правильно нанести герметик для ГБЦ, можно не спеша вырoвнять соприкасаемые детали для плотного прижатия. Преимущества анаэробов для клапанных крышек:

  • Скорость застывания в воздушном и безвоздушном пространстве.
  • Получение равномерной герметизирующей пленки на деталях.
  • Обширный диапазон рабочих температур, термоустойчивость.

При использовании анаэробов, нужно нанести средство на одну деталь и с усилием прижать к сопрягаемой поверхности. Если оставить доступ кислорода, герметик прокладки головки блока цилиндров или картерного поддона будет длительное время сохранять жидкую консистенцию.

Важным условием быстрой герметизации является плотное соединение деталей. Обязательно следует наносить анаэробы на чистую сухую поверхность, исключить попадание посторонних примесей. Пользоваться герметиком для поддона двигателя нужно непосредственно перед сборкой.

На видео: Инструкция по использованию анаэробных прокладочных герметиков

Силиконовый герметик

Наибольшую популярность на СТО и у владельцев ТС приобрел герметик для крышки клапанов на силиконовой составляющей, который предотвращает течь масла и обладает хорошими свойствами герметизации. Термостойкому силиконовому герметику для ремонта двигателя свойственны следующие качества:

  1. Прочно запечатывает щели, с разрывом до 6 мм.
  2. Устойчив к механическому воздействию.
  3. Обеспечивает эластичность ремонтного шва.
  4. Герметик застывает при контакте с влагой.
  5. Адаптирован к давлению форсированных двигателей.

Подразумевается, что при использовании герметика масляной системы, полимеризуется при воздействии атмосферной влаги. Силиконовые составы обладают продолжительным сроком службы, рекомендованы опытным мастерам и владельцам транспортных средств. Силиконы можно использовать для герметизации масляной системы — моторное масло не будет течь из отсеков движка.

Ремонтный

Несмотря на наличие в продаже синтетических герметиков, применять их для прокладки ГБЦ не рекомендуется. Такие вещества больше подходят для бытового использования. Ремонтные герметики двигателя – это группа средств, которые можно заливать в масляную систему ДВС или систему охлаждения мотора (стоп-течь). Средство «работает» при утечках смазки ДВС, если невозможно определить причину и характер проблемы.

Ремонтные герметики – временная мера для устранения аварийных неисправностей, чтобы владелец мог эксплуатировать двигатель до проведения полной диагностики и восстановления движка. Моторный герметик позволяет оперативно решить проблему с течью в системе охлаждения – жидкость нужно заливать в соответствующий отсек двигателя.

Если для восстановления работы ДВС требуется выполнить расточку цилиндров для последующей гильзовки блока, перед посадкой гильз применяют термостойкие герметики специального назначения. Нанесение металлогерметика помогает правильно зафиксировать ремонтные гильзы и обеспечить их надежную и посадку в блоке цилиндров без люфтов и с соблюдением технологических зазоров.

Какому средству отдать предпочтение

Практика показывает, что наилучшее соотношение цены и качества дают полиуретановые и каучуковые составы: их свойства не слишком зависят от бренда и почти всегда на высоте. Хуже всего показывают себя дешевые силиконовые герметики – они быстро теряют свои свойства, пропускают к зоне шва влагу и загрязнения. К выбору акриловых составов также следует подходить осторожно. Так, хорошие акриловые герметики способны бесперебойно работать долгие годы, а некачественный продукт почти сразу теряет работоспособность.

Как открывать герметик

Продаются герметики в тубах. Чтобы легко его использовать, упаковку нужно правильно открыть. Для этого кончик тубы срезается под углом. На него надевается колпачок, который идет в комплекте. Уже подготовленная туба заправляется в строительный пистолет и фиксируется.

Если все произвести аккуратно и в правильной последовательности, пользоваться силиконовым герметиком будет легко. Для начала заполнения шва, нужно вставить кончик тубы глубже в трещину и умеренным равномерным надавливанием проводить вдоль стыка.

Как наносить герметик

Прежде чем приступать к нанесению состава, поверхность важно качественно очистить, удалив всю пыль, грязь, жирные пятна и другие загрязнения. Для улучшения показателя адгезии специалисты рекомендуют зачищать поверхность с помощью красного скотч-брайта. Если есть необходимость, после очистки наносится один или два слоя грунтовки. Кроме того, поверхность машины обязательно обезжиривают антисиликоновой смесью.

Для плавного и равномерного нанесения рекомендуют устанавливать редуктор на пистолет, с помощью которого наносится автомобильный клей. Все излишки состава убирают с помощью резинового шпателя и сравнивают пальцем. Во избежание прилипания герметика используют антисиликон, благодаря которому состав меньше тянется.

Если смесь будет наноситься кисточкой, и состав необходимо разбавить до нужной вязкости, можно использовать обезжириватель антисиликон, который подходит для шовных полиуретановых герметиков.

Технология нанесения

Использование герметика для кузовного шва автомобиля содержит некоторые моменты. Чтобы нанесение было качественным, надо придерживаться определенных факторов:

  • Подготовить нужный материал и инструмент: герметик, пистолет (если объем смеси велик, имеет определенный вид), окрасочная полоса (лента), шпатель фигурной формы, распылитель, обезжириватель.
  • Подготовить плоскость для нанесения: если на этом месте уже использовался какой-то материал, то требуется его удаление, снять грязь и высушить ремонтируемую поверхность автомобиля. Не следует для очищения использовать наждачку, так как она повредит поверхность.
  • Если требуется, то поверхность прогрунтовать двухкомпонентными составами.
  • Производится обезжиривание.
  • Туб вставить в пистолет либо освободить от защиты и надеть наконечник.
  • Нанесение произвести с одинаковой скоростью, для равномерного распределения.
  • Лишнюю смесь убрать шпателем.

Если нанесение на автомобиль будет производиться кистью, то растворить смесь, для наилучшей вязкости, антисиликоном.

Советуем посмотреть технологию нанесения герметика:

Если на применяемую смесь можно наносить красящие вещества, то надо дождаться полного высыхания (время полного просыхания указан на упаковке – обычно до 12 часов), и сразу покрывается эмалью, без предварительной обработки.

Если наложение шва произошло неровно, появилась кривизна, выпуклости, то следует убрать смесь и произвести повторное нанесение.

Чем удалить герметик для кузова

Если же по каким-либо причинам на ранних стадиях герметик удалить не удалось, то существует ряд средств, с помощью которых это можно сделать позже. Среди них:

  • Разогреть феном. Размягченный состав впоследствии можно без проблем удалить при помощи подручных инструментов — ножа, отвертки и так далее.
  • Обезжириватели кузова или очистители битума. Их существует большое разнообразие, поэтому нельзя точно сказать поможет или нет то или иное средство в конкретной ситуации.
  • Уайт-спирит, сольвент. По лакокрасочному покрытию эти составы использовать нежелательно, однако по необработанному металлу можно. Это достаточно мощные средства, способные размягчить застывший герметик. Далее его можно удалить при помощи ветоши или ножа.
  • «Растворитель 646», чистый ацетон. Это еще более мощные средства, они способны без труда справиться с большинством выпускаемых силиконов и герметиков.

В случае, если в процессе нанесения часть герметика попало на место, где его быть не должно — необходимо как можно быстрее избавиться от него просто с помощью ветоши или салфетки, пока состав не засох. Чем раньше это сделать — тем проще его удалить!

Сколько времени сохнет герметик

То, сколько сохнет автомобильный герметик, во многом зависит от состава, который применяется для вклеивания стекла. Если стеклопакет устанавливается самостоятельно, важно ознакомиться с инструкцией производителя, приведенной на упаковке, а если лобовое стекло вклеил специалист, нужно следовать его рекомендациям, он скажет, сколько будет сохнуть клей.

Чаще всего автомобильный клей-герметик сохнет около полутора-трех часов, через 24 часа герметик высохнет, а полная полимеризация наступает только спустя трое суток. Хотя ехать на машине можно через несколько часов, однако передвигаться важно крайне осторожно и аккуратно. Через сутки после вклеивания разрешается ездить в привычном режиме, однако не помешает быть осторожным на протяжении трех суток после замены стекольного пакета.

При самостоятельном вклеивании стекла важно иметь в виду, сколько сохнет используемый праймер. Время высыхания будет приведено на упаковке. Если поспешить и вставить стеклопакет чересчур рано, или наоборот пересушить праймер, то определенные участки стекла приклеятся некачественно.

Время высыхания зимой и летом

Для точного определения того, сколько сохнет герметик, важно учитывать период года, в который используется данный состав. В зимний период времени процедура вклеивания стекла выполняется только в закрытом гараже, а в летний период можно заменять автомобильное стекло даже на улице.

Принимая во внимание разницу влажности воздуха и температуру, летом герметик сохнет минимум полтора часа, а в зимнее время – от двух с половиной до трех часов. В это время категорически запрещено перемещать авто, открывать двери или окна машины. Любое, даже малейшее движение автомобиля может привести к колебаниям стекла, вследствие чего герметичность нарушится.

Проверка качества вклеивания

Прежде чем забирать машину из автомастерской, рекомендуется проверить, насколько качественно выполнена работа. А при замене своими руками стеклопакета важно прочитать в инструкции, сколько сохнет герметик после вклеивания. Чтобы не испортить работу, нельзя начинать проверку качества вклеивания, прежде чем герметик схватится.

Для проверки прочности необходимо надавить на стекло с внутренней стороны и послушать звук. При качественном вклеивании не будет никаких звуков и треска.

Независимо от того, какое количество времени сохнет автомобильный герметик, приступать к проверке герметичности важно только спустя три дня, чтобы клей успел кристаллизоваться. Также герметичность можно проверить, помыв машину на автомойке, где используют моющие аппараты высокого давления. При качественном вклеивании, после мойки через шов вода не будет протекать. А если протечки присутствуют через шовный герметик, и вклеивание выполняли специалисты автомастерской, им придется исправлять свою работу.

Сколько сохнет герметик для стекла летом и зимой

Чтобы точнее определить, сколько времени сохнет вклеенное лобовое стекло, нужно учесть и время года. Вообще, технология замены в зимнее и летнее время одинакова, однако зимой можно выполнять процедуру только в закрытом помещении, в то время как летом допустима замена на открытом воздухе.

Если учитывать разницу влажности воздуха, то в летнее время герметик застывает в среднем за 1,5 часа, а зимой — за 2,5–3 часа. В течение этого времени запрещается открывать двери, окна автомобиля и перемещать его. Любое движение может дать колебание на стекло, в результате чего будет нарушена герметичность.

Как проверить стекло

Перед тем как забрать авто из мастерской, вы можете сами проверить качество выполненных работ. А если вы заменяли стеклопакет самостоятельно, для начала уточните в инструкции, сколько времени должно сохнуть лобовое стекло после вклейки выбранным клеем. Если начать проверку до высыхания, можно испортить работу.

Чтобы проверить стекло на прочность, надавите на него изнутри и прислушайтесь: не должно быть никакого треска.

Вне зависимости от того, сколько сохнет клей для лобового стекла, проверку на герметичность рекомендуется выполнять только спустя трое суток, когда клеящий состав уже кристаллизовался. Для точности результата лучше всего помыть авто на профессиональной мойке с использованием аппаратов высокого давления. После мойки тщательно проверьте шов на наличие протеканий. Если они имеются, и замена проводилась в мастерской, работа будет исправлена по гарантии.

Правила эксплуатации автомобиля после замены лобового стекла

Несмотря на то, что уже спустя 1,5–3 часа после замены стеклопакета можно садиться за руль автомобиля, не рекомендуется сразу возвращаться к привычному стилю езды. Первые несколько дней следует соблюдать повышенную осторожность. Для этого следуйте простым правилам в течение первых трех суток:

  • По возможности объезжайте ямки на дороге, не наезжайте на бордюры.
  • Не паркуйтесь на неровных поверхностях — машина не должна долго стоять под наклоном, так как герметик еще не полностью закрепился.
  • Первые сутки избегайте попадать под дождь и снег, а мыть авто лучше только спустя трое суток. В некоторых случаях разрешается мойка на следующий день, но это лучше уточнять в мастерской, где проводилась замена.
  • Не слишком хлопайте дверями.
  • Не злоупотребляйте печкой и кондиционером.
  • Не разгоняйтесь свыше 70 км/ч.

Если не соблюдать осторожность, может нарушиться герметичность вклейки. Кроме того, специалисты рекомендуют заменить дворники, так как на старых обычно остаются частицы песка, которые могут поцарапать новый стеклопакет и значительно сократить его срок службы.

Источники

  • https://elsvarkin.ru/materialy/germetik/
  • https://mirsmazok.ru/germetik/chem-zagermetizirovat-svarnye-i-konstruktsionnye-shvy-avtomobilya/
  • https://VseProKley.ru/avto/shovnyj-germetik-dlya-avto
  • https://kraska.guru/germetiki/avto/shovnyj.html
  • https://chistayrabota.ru/kak-dolgo-sohnet-germetik-avtomobilnyj/
  • https://GidPoKraske.ru/germet/rabota-s-ger/kak-polzovatsya-germetikom.html
  • https://www.bitstop.ru/steklopediya/skolko-sokhnet-lobovoe-steklo-posle-zameny/

Рекомендации по герметизации клапанных крышек

Довольно часто можно встретить и негативные отзывы касательно тех или иных герметиков. Причём недовольные автомобилисты обычно жалуются на то, что герметик не помог, детали должным образом не соединились, и якобы всё это обман и выкачка денег из потребителей.

На практике же оказывается, что в большинстве случаев, когда человек покупает качественный герметик с целью установить клапанную крышку, но результат его не устраивает, причина кроется в неправильном использовании состава. Хотя тут ещё нельзя исключать вариант с покупкой подделки.

Чтобы у вас не возникало подобных неприятностей, стоит изучить простую, но важную инструкцию по использованию. Первым делом прочитайте руководство по применению для конкретного герметика. Обычно соответствующая информация наносится на заднюю часть упаковки. Но есть несколько общих рекомендаций, от соблюдения которых во многом зависит результат монтажа клапанной крышки двигателя или же поддона картера.

  1. Подавляющее большинство герметиков вулканизируются лишь спустя 3-5 часов. И это минимальный срок для полного застывания. Более точные данные указываются производителем в инструкции. Но будет правильнее, если указанный срок вы ещё увеличите на 20-30%.
  2. После нанесения средства и установки деталей нельзя эксплуатировать машину и даже запускать мотор. В противном случае ещё не полностью застывший герметик потеряет свой свойства и не сможет выполнить поставленную перед ним задачу.
  3. Перед нанесением поверхности в обязательном порядке очищаются от всех загрязнений, обезжириваются и вытираются насухо. В качестве обезжиривателя подойдут самые простые растворители. Но в их число не входит Уайт Спирит. Зачистку стоит проводить металлическими щётками или наждачкой. Только тут старайтесь не переусердствовать и не прикладывать чрезмерные усилия.
  4. При установке клапанной крышки, когда герметик уже нанесён, используйте динамометрический ключ и действуйте в том порядке затяжки болтов, который указан в руководстве по эксплуатации. Сначала делается предварительная затяжка, и только потом полная.
  5. Не используйте чрезмерно большое количество герметизирующего состава. Ошибочно считать, что чем больше вы нанесёте жидкости, тем качественнее окажется соединение. Избыточное количество может оказаться в самом двигателе и навредить ему. Если герметика будет мало, он не сможет полностью схватить все поверхности и качественно соединить детали.
  6. Если герметик используется в сочетании с прокладкой, нельзя покрывать жидкостью весь уплотнитель.
  7. Сначала герметик наносится в пазы крышки. Затем нужно выждать около 5-10 минут. Только после проведённых манипуляций можно укладывать саму прокладку. Эта последовательность удобнее, эффективнее и надёжнее.
  8. Если используется неоригинальная прокладка для вашей клапанной крышки, использование герметика считается хоть и не обязательным, но крайне желательным. Обусловлено это возможным отличием неоригинальной детали от оригинала иными размерами и формой. Если допустить даже незначительное отклонение, что характерно для неоригинальных прокладок, разгерметизация проявится с высокой долей вероятности. Дополнительное использование герметика позволяет исключить подобное явление.

Каждый автомобилист должен сам решать, стоит ему использовать герметик или нет. Когда речь идёт о неоригинальных прокладках и уплотнителях, из-под которых началась течь, герметик может существенно выручить в такой ситуации.

На важно понимать, что при полном износе прокладки заменить её полностью только одним герметиком вряд ли получится. Даже опытные специалисты рекомендуют закладывать хотя бы небольшое количество герметизирующего качественного средства в процессе замены прокладок двигателя

И если в случае с оригинальными уплотнителями это делается по желанию, при использовании неоригинальных деталей без герметика лучше не проводить такие процедуры.

При выборе конкретного средства отталкивайтесь от его эксплуатационных характеристик и возможностей. Тут вам частично поможет актуальный рейтинг.

Сравниваем шовные герметики для автомобиля

Герметизация кузова — обязательный этап подготовки автомобиля к окрашиванию. В зависимости о того, какой герметик при этом используется, маляр может получить разные результаты. Мы попросили технолога по ремонтной окраске независимой кузовной лаборатории Kuzov Lab Александра Васина провести мастер-класс для наших читателей. Сегодня мы протестируем три вида шовных герметиков, выясним, как правильно ими пользоваться и узнаем преимущества и недостатки каждого из них.

Шовные герметики для авто: варианты выбора

В этом обзоре мы рассмотри три вида герметиков, которыми обычно пользуются профессионалы: ленточный, полиуретановый и MS-полимерный. Тестировать их будем на подготовленной для этого двери авто. Заодно мы поговорим о нюансах применения трех разных видов пистолетов для нанесения герметика:

  • ручного;
  • пневматического;
  • под распыляемые составы.

Начнем с оборудования. Ручной пистолет — самый дешевый вариант, который продается в любом строительном магазине. Минус в том, что с его помощью невозможно нанести равномерный слой шовного герметика. Поэтому данный вариант больше подходит для любителей.

Пневматический пистолет с кнопкой сброса давления — тоже недорогой, стоит от 1500 ₽. Мы в основном будем использовать именно его.

Третий сегодняшний образец — самый дорогой. Им можно пользоваться и чтобы наносить шовные герметизирующие материалы обычным способом, и чтобы распылять их на пороги, днище и другие части авто.

Ленточный герметик

Перед тем, как использовать любой шовный материал, мы должны заматировать рабочую поверхность. Она обработана катафорезным грунтом, поэтому мы будем использовать бордовый скотч-брайт, чтобы увеличить адгезию. После обработки участок нужно протереть сольвентным обезжиривателем и обдуть.

Края ленты обрезаем ножом и еще раз хорошо все прожимаем, чтобы контур завальцовки проступил сквозь материал. Верхнюю защитную пленку снимаем только после того, как дверь машины окажется в покрасочной камере и будет обезжирена.

Однако ленту не всегда получается наклеить по всей длине детали — по краям могут остаться небольшие свободные участки, которые придется обработать жидким шовным герметиком.

Полиуретановый шовный герметик

Перед тем, как наносить полиуретановый герметик мы также обязательно матируем поверхность бордовым скотч-брайтом и обезжириваем. Судя по отзывам маляров, густота составов часто зависит от их цвета — чем они светлее, тем жиже и тем легче выдавливаются из тубы.

Для работы нам понадобится насадка-бабочка и пневматический пистолет. Прежде чем наносить пасту на кузов авто обязательно проверьте на каком-нибудь куске бумаги скорость и плотность выхода герметика и при необходимости отрегулируйте подачу воздуха.

Края обработанного участка немного «смазываем» резиновым шпателем, убирая лишнее. Из-за того, что нам необходимо сравнить эффективность трех материалов, мы делаем это не по углам, как при обычной работе, а разделив дверь авто на части.

MS-полимер

Этот материал намного жиже предыдущего, и прежде чем наносить его, мы уменьшаем давление в компрессоре и проводим тестирование выхода на бумаге.

Чем медленнее компрессор выдувает герметик, тем сложнее сделать линию ровной и тем меньше она похожа на заводскую.

Так как у всех шовных герметиков разные сроки высыхания, после того, как мы нанесли MS-полимер, мы оставляем деталь в покое и продолжим эксперимент через сутки.

Итоги испытаний

Подводить итоги мы будем после того, как загрунтуем нашу дверь в покрасочной камере.

Особенность жидких составов в том, что если превысить рекомендованный срок их выдерживания перед окраской, они «закрываются», теряя свои химические адгезионные свойства. В таком случае поверх них нужно наносить адгезионный грунт по пластику.

Окрашивать дверь после этого мы не стали — чтобы сделать выводы по итогу эксперимента, в этом нет нужды. Оценивать шовные герметики мы будем по возрастающей.

3 место: ленточный шовный герметик. Он выглядит почти так же, как и заводской, и его можно окрашивать практически сразу. Но есть и минусы — очень резкие грани, хорошо заметные профессионалам, а также риск того, что лента со временем отклеится от кузова авто.

2 место: полиуретановый состав. Он тоже хорошо смотрится на детали, имеет высокую адгезию к металлу, но окрашивать его можно только спустя сутки после нанесения. Такой долгий период сушки приемлем не всегда.

1 место: MS-полимер. Он на порядок жиже «полиуретана» и может быть окрашен уже через 30 минут. Еще его можно использовать не только для шовной герметизации, но и наносить как распыляемый герметик. За качество и широту возможностей он получает первое место.

Тем не менее, все три материала могут использоваться в работе профессионального маляра. Выбор между ними зависит от задач мастера и времени, которым он располагает. Подробнее о тестировании шовных герметиков — в нашем видео.

Рекомендованные статьи

Герметизация швов и стыков кузова и салона автомобиля

Если чуть чуть повнимательнее  посмотреть практически на любой кузов автомобиля, особенно это актуально как всегда для отечественного автопрома, то прежде всего конечно в глаза будут бросаться все те же банальные зазоры между пластиком стеклом металлом и т.д.

Все можно оставить и в таком виде если Вас особо не интересует судьба Вашего авто и постоянно грызущая мысль о его улучшении, хотя бы до определенного уровня. Или если отнестись к этому более рачительно тем более что это не займет у Вас значительного времени и сил то можно воспользоваться следующими проверенным методом.

Для работы необходимо приобрести прозрачный силиконовый герметик (желательно с пистолетом так как так работать намного проще и удобнее), взять ненужную ветошь для удаления излишних остатков герметика со стыков швов и немного повнимательнее взглянуть на свое авто.

После того как фронт работ более менее определен стоит открыть упаковку герметика и равномерным слоем выдавливая герметик из баллона нанести на швы, после нанесения удалить излишний герметик равномерным движением по всей длине шва для получения ровного заполненного шва.

              

Плюсы после герметизации швов кузова:

После высыхания герметика получаются более законченные и правильные черты кузова, а также в следствии того что дождевая вода и грязь в меньшем количестве или вообще перестают попадать в скрытые полости кузова предотвращаем коррозию, усиливаем связку компонентов между составляющими частями кузова* (см. ниже),  в незначительной мере но все же повышаем шумоизоляцию.

Минусы после герметизации швов кузова:

Минусов не обнаружил никаких, некоторые высказывали мнение о том что в следствии реакции герметика и краски возможно отслоение ее от кузова, но за 3 года эксплуатации в данных условиях ничего подобного не произошло, теперь думаю если и произойдет то явно уже не от этого. 

При желании герметик всегда есть возможность срезать и в последствии растиранием и скатыванием по кузову удалить (процедура не быстрая, но возможная)

При применении герметиков с определенной цветовой гаммой (АМВRO черный, красный) можно провести данную процедуру для стыков салона, например для стыков между вентиляционными решетками печки и панели приборов. Результат также только положительный перестает разъезжаться пластик и даже скрип панели по данным стыкам пропадает.

При аккуратном выполнении данной процедуры заполнения герметиком «паразитных» швов получается более  эстетически приятный и качественный автомобиль.

 

*P.S.  - немного лирики, но все же. Может кто нибудь и будет сомневаться по поводу дополнительной связки деталей между которыми пролит герметик, но скажу только одно. Что когда у меня случилась незапланированная неопрятность в следствии ДТП и в сервисе разбирали мой авто, для рихтовки, замены деталей и покраски, то при очередном контрольном посещении сервиса меня подозвали с удивленным видом – «указывая мне на то что это с моим автомобилем?», так когда после выкручивания всех болтов держащих блок фару она все же держалась на своем месте за счет герметика. В последсвии после недлительного объяснения причин герметик был срезан и фара снята со своего места без проблем, а после повторной установки я также пролил этот шов герметиком вновь. Ощущение осталось что в целом вся сборка передка после данной процедуры становится более монолитной, прочной и как следствие надежной.

Иж Ода | Антикоррозионная обработка |

18.5. Антикоррозионная обработка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Места нанесения герметизирующего состава
1. ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА
2. СТЕНКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КОРОБА
3. УПЛОТНЯЕМЫЕ МЕСТА
4. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КОЛЕСНОЙ НИШИ

Пример уплотнения и антикоррозионной защиты соединения кузовных деталей
1. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРИ
2. АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ НАНЕСЕН НА ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ ПАНЕЛЕЙ

Пример нанесения противошумной мастики
 

Пример нанесения герметика и антикоррозионного состава
1. МЕСТО НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА СРЕДНЕЙ КОНСИСТЕНЦИИ
2. ГЕРМЕТИК
3. АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ

Антикоррозионная защита внутренней стороны крышки багажника
 

Пример уплотнения соединительных швов задней части кузова
1. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
2. КРОМКА
3. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
4. ПАНЕЛЬ ПОЛА
5. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШОВ

Пример нанесения герметика и противошумной мастики на детали колесной ниши
А. ЗОНЫ НАНЕСЕНИЯ ПРОТИВОШУМНОЙ МАСТИКИ НА ДЕТАЛИ КОЛЕСНОЙ НИШИ И ПРОДОЛЖЕНИЕ ПАНЕЛИ ПОЛА
В. ГЕРМЕТИК (ВСЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ)

1. ДЕТАЛЬ КОЛЕСНОЙ НИШИ
2. НАРУЖНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА


Нанесение герметика на соединительный шов панелей капота
 

Пример нанесения антикоррозионного покрытия на крыло
 

Предупреждение

При проведении робот, связанных с нанесением противошумных мастик или антикоррозионных составов, следует исключить попадание этих материалов в замки дверей, направляющие желоба стекол дверей, механизмы стеклоподъемников, катушки резней безопасности, а также на любые подвижные и вращающиеся детали ходовой части, расположенные снизу кузова автомобиля. После обработки кузова необходимо убедиться в том, что все сливные отверстия кузова открыты. Неправильное нанесение материалов может привести к снижению срока службы подвижных деталей или увеличенное вероятности коррозионных повреждений кузова. Кроме того, возможно нанесение вреда здоровью персонала.


Для предохранения кузова от коррозии используются специальные антикоррозионные материалы, которые наносятся на внутренние и наружные поверхности металличес ких панелей. Некоторые стальные детали защищены с одной – или двух сторон металлическим гальваническим покрытием или оцинкованы. Из стального листа с защитным покрытием изготовлены крылья, двери, боковые панели, панель, расположенная перед ветровым стеклом, крышка багажника и лючки, панели пола, брызговики колесных ниш и прочие детали кузова, подвергаемые действию агрессивных сред и подверженные механическим повреждениям. В местах кузова, где возможно скопление влаги, применяют специальные технологии предварительной антикоррозионной обработки металлических поверхностей. На подготовленные внутренние поверхности деталей кузова наносят защитный слой из парафиновой мастики. Открытые соединительные швы кузова обработаны герметиком, на брызговики колесных ниш, низ кузова и внутренние поверхности дверей нанесен слой водооттал кивающей и шумо-поглощающей мастики. Любые ремонтные работы, связанные с повреждением или удалением антикоррозионного покрытия, могут привести к интенсив ной последующей коррозии незащищенных участков кузова. Поэтому очень важно после завершения ремонта или замены деталей кузова качественно нанести антикоррозионный защитный слой из материалов, рекомендуемых для применения в условиях сервисных станции. При изготовлении кузова все металлические поверхности подвергаются предварительной антикоррозионной обработке и на них наносятся подготовительные слои защитного покрытия. После ремонта или замены деталей кузова необходимо заново обработать все незащищенные металлические поверхности кузова. Эту обработку следует провести перед тем, как наносить гермети зирующие составы, шумоизолирующую мастику или основной слой антикоррозионного покрытия.

В процессе изготовления кузова соедини тельные швы деталей уплотняются герметиком, который не только препятствует проникновению воды и пыли в кузов, но и является антикоррозионной защитой. Герметик наносится на сопрягаемые поверхности наружных и внутренних панелей дверей, крышки багажника, капота, деталей колесных ниш, боковых панелей кузова, панелей пола, крыши и других деталей кузова. Состояние герметизированных соединений кузовных деталей может быть легко оценено визуально. При обнаружении повреждений уплотнений соединительных швов необходимо сразу же восстановить их герметизацию. Места сопряжения новых панелей с деталями кузова должны быть обработаны герметиком перед монтажом на автомобиль. Новые двери и крышка багажника, устанавливаемые взамен старых, также должны быть обработаны герметиком по всему периметру кромки соединительного шва.

Сварные швы, фланцевые соединения или соединения деталей кузова внахлестку уплотняются пластичным герметиком средней консистенции. Герметик должен сохранять упругие свойства после нанесения на кузов и поддаваться окраске. Для обработки открытых швов с большими зазорами следует применять герметик полутвердой консистенции. При нанесении состава необходи мо руководствоваться инструкциями фирмы-изготовителя на упаковке. После ремонта кузова может потребоваться подкраска некоторых деталей, например, капота, крыльев, дверей, боковых панелей, крышки багажника, крыши стенок моторного отсека, нижних панелей кузова или внутренних панелей. При этом следует применять обычную технологию, включающую в себя подготовку поверхности под покраску/нанесение грунтовки и основного слоя лакокрасочного покрытия. Противошумные мастики, которые наносятся распылением на различные металлические панели, обеспечивают кроме снижения уровня шума в салоне автомобиля еще и антикоррозионную защиту, и уплотнение соединений деталей кузова. Если противошумное покрытие повреждено в результате аварии или при проведении ремонтных работ, его следует восстановить с помощью материалов, рекомендуемых для применения в условиях сервисных станций. При установке на автомобильновой кузовной детали (взамен старой) необходимо нанести на нее слой противошумной мастики. Расположение мест нанесения покрытия и толщина слоя должны соответствовать детали, прошедшей заводскую обработку.

Для антикоррозионной защиты деталей кузова рекомендуется использовать состав марки ЗМ Rust Fighter-1 или эквивалентный заменитель Для защиты от коррозии крупногабаритных деталей (дверей, боковых панелей, панелей пола, крышки багажника, капота, крыльев и т. д.) их следует покрывать слоем грунтовки. Нанесение антикоррозионного покрытия производится в следующей последовательности.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистить металлическую поверхность детали кузова.
2. Нанести подготовительный слой.
3. Нанести слой герметика на все предварительно уплотненные соединения.
4. Нанести слой краски в необходимых местах кузова на открытые фланцевые соединения, наружные швы и детали нижней части кузова.
5. Нанести слой противошумной мастики (аналогично заводской обработке).
6. Нанести слой антикоррозионного состава.
7. Нанести на днище кузова слой защитного состава.

Sikaflex-529AT распыляемый герметик | Ремвал

При сборке (ремонте) автомобильной техники, в том числе кузовных машин, железнодорожных вагонов есть необходимость герметизации труднодоступных швов, соединений. Качественная изоляция при этом обязательна. Какой материал рекомендуют использовать для достижения лучших результатов для шовной и поверхностной герметизации? Насколько надежен Sikaflex-529AT от Sika? За счет чего он выигрывает среди материалов своей группы?

Sikaflex-529AT: свойства, преимущества

Sikaflex-529AT – однокомпонентный гибридный герметик на основе полиуретана. Предлагается в черном и цвете охра. Гибрид практически не имеет запаха, вступает во взаимодействие с естественной влагой, присутствующей в воздухе. Застывает с усадкой около 3%, превращается в прочный эластомер, не подверженный усталостному старению и влиянию неблагоприятных климатических нагрузок.

 

Гибридный полиуретановый герметик Sikaflex наносят, преимущественно, распылением, добиваясь высокой результативности при обработке труднодоступных мест. Это важное, но не единственное достоинство адгезива. Sika Sikaflex-529AT демонстрирует также такие положительные качества как:

  • совместим с большинством материалов, используемых при кузовных ремонтах;
  • идеально повторяет текстуру заводского шва, так как серийно применяется при производстве авто в Европе
  • обладает отличной когезия, эластичностью;
  • экономичен в расходе;
  • не текучий;
  • быстро полимеризуется;
  • не требует предварительного грунтования поверхностей;
  • не содержит растворителей, летучих соединений, силикона, поливинилхлорида, изоционатов;
  • удобен в нанесении.

Однокомпонентный клей герметик Sikaflex не требует смешивания, поставляется готовым к применению. Его можно окрашивать составами на водной основе, в том числе до образования поверхностной пленки (по мокрому). Sikaflex-529AT обладает демпфирующими свойствами, повышает антигравийную защиту, улучшает звукоизоляцию кузова.

Применение

Полиуретановый Sikaflex-529AT разработан специально для кузовных работ. Он обладает гарантированной адгезией к металлам и пластикам, в том числе загрунтованным и окрашенным. Применяется для герметизации швов, стыков при сборке (ремонте) транспорта. Распыляемый герметик применяют для обработки крыльев, моторного отсека, багажника для шумо- и вибропоглощения. Им покрывают днище, колесные арки, дверные пороги. Состав наносят распылением, а также кистью или валиком при температуре от 5 до 40 0С.

Правильные методы нанесения герметика

Проверьте уровень влажности в древесине

Перед тем как начать использовать герметик для дерева, замерьте уровень влажности бревен. Причем, не в одном месте, а лучше сразу в нескольких. Замеры должны производиться на глубине не менее 2,5 см от поверхности. Идеальной влажностью считается показатель 18%. Если он выше – лучше подождать, пока дом еще немного просохнет, а потом уже приступать к герметизации.

Узнайте все о бревнах

Вы как застройщик должны знать абсолютно все о материале, из которого возводится ваш дом. Наведите справки о производстве и поставках бревен или бруса, узнайте, какие процедуры и технологии применялись в строительстве. Также нелишним будет узнать методы хранения древесины и обработки ее специальными препаратами – защитными покрытиями, инсектицидами, антибактериальными составами. В идеале, хорошее бревно должно быть чистым, не содержать никаких масляных покрытий или полиуретановых ЛКМ. Учитывайте: если покрытие все же присутствует, иногда его можно удалить. Но в некоторых случаях это будет затруднительно – при наличии большого количества слоев или специальных характеристик материала, к примеру.

Заражение бревен грибками и плесенью недопустимо. Это говорит о низком качестве древесины и несоблюдении элементарных правил ее хранения. Некоторые все же рискуют, очищая бревна от мха и плесени. Для этой цели рекомендуется использовать специальный бескислотный очиститель – применяйте его строго по инструкции! После этой процедуры поверхность нужно тщательно промыть, а затем провести PH анализ. Нейтральный или немного кислотный результат можно считать вполне удовлетворительным. Но не забывайте, что у разных пород присутствует разная кислотность: например, у сосны она находится в пределах от 6 до 8.

При использовании любых химических растворов обязательно пользуйтесь защитными средствами и надевайте специальную одежду. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких!

Последующая обработка бревен

На бревнах должна отсутствовать кора и опилки, а также заводская маркировка производителя. Тут вам поможет качественный очиститель для дерева, а в особо загрязненных местах можно пройтись наждачкой. Для удаления маркировки подойдет и обычный ластик. После этих процедур пройдитесь по поверхности влажной тканью.

И еще раз: прежде чем использовать герметик для деревянного дома, наберитесь терпения и дайте бревну достаточно времени для усадки. Не поленитесь проверить уровень влаги несколько раз и в нескольких местах. В зависимости от района строительства и погодных условий, сушка может занять от нескольких дней до нескольких месяцев – но это действительно важный этап, который напрямую влияет на качество и внешний вид будущего дома.

Герметик для дерева и другие отделочные покрытия

Вообще, качественные герметики для дерева совместимы с большинством отделочных покрытий. Исключением являются те, которые обволакивают поверхность тяжелой, плотной пленкой, не давая герметику выполнять свое прямое назначение – то есть, «прилипать» к бревну. С целью наилучшей адгезии для дерева герметик должен проникать глубоко в его волокна. Поэтому в идеале следует выбрать отделочные покрытия на водной основе. Но без растворимых масел в их составе.

Нанесение герметика: рекомендации по влажности и температуре

Мастерами неоднократно доказано: герметик для дерева нужно наносить при определенной температуре. Идеальные условия для герметизационных работ – 7-24 градуса. Недопустимо наносить состав под прямым воздействием солнечных лучей. Также остерегайтесь нагретой поверхности самого бревна, если оно долго лежало на солнышке.

То же самое относится к влаге: не наносите герметики для дерева в дождь, или если ожидается его приближение. Не стоит планировать герметизацию в холодное время года, когда температура опускается ниже нуля. Наличие изморози или росы уже само по себе является гарантией того, что адгезия герметика к бревнам будет отнюдь не идеальной.

Составьте план герметизации

Чтобы снизить к минимуму потери времени, нужно тщательно рассчитать количество материала и заранее провести все подготовительные работы. Поэтому постарайтесь составить подробный план действий по герметизации, в котором будут учитываться погодные условия, график поставки материалов, будни и праздничные дни и так далее.

С точки зрения планомерности самих работ по герметизации, специалисты придерживаются следующего правила. Если дом новый, герметик для дерева наносится на заключительном этапе. То есть, после настила крыши и после того как сделаны дверные/оконные проемы, но до монтажа самих окон и дверей. Здания из оцилиндрованного бревна и бруса можно герметизировать на любом этапе строительства. Но учитывайте, что вокруг уже установленных окон, дверей, декоративных элементов для дерева герметик наносится сложнее.

Подберите необходимые инструменты и подготовьте все к работе

Для герметизации понадобится не так уж много материалов. Прежде всего, это сам герметик для дерева, уплотнительный шнур, а также монтажный пистолет. Понадобится распылитель для увлажнения и дезинфекции поверхности специальным раствором и чистая сухая ткань для поверхности бревна. Не забудьте приобрести шпатель и мастерок для герметика нужных размеров. Когда необходимое закуплено, соберите все в одном месте, чтобы потом не искать. Обеспечьте доступ к розетке и чистой воде, еще раз убедитесь, что все готово к работе.

Особенное внимание уделите хранению герметика до его монтажа. Промерзание и избыточный нагрев материала недопустимы, в помещении должна поддерживаться оптимальная температура.

Обработка щелей и трещин деревянного дома

Любые щели и трещины, особенно направленные вверх, неизбежно будут пропускать ветер, снег и дождь глубоко внутрь древесины. Поэтому позаботьтесь об их ликвидации. Широкие трещины сначала требуют закладки уплотнительного шнура, а потом обработки герметиком. При небольших зазорах, шириной 3-5 мм, можно сразу использовать герметик для деревянного дома. Швы и стыки вокруг оконных и дверных проемов заполняются на последнем этапе строительства. В идеале, лучше использовать подходящий по цвету герметик для дерева – тогда ваш дом будет выглядеть еще красивее и натуральнее.

Как отремонтировать поврежденный герметик

Дом может подвергнуться усадке уже после герметизации. Или может случиться так, что вы нанесли недостаточный (или слишком толстый) слой герметика. Как бы то ни было, повреждения и трещины состава после герметизации – неприятное явление. Но избавиться от них можно. Для этого нужно вырезать поврежденный участок, нанести новый герметик для дерева и аккуратно заправить его в трещину при помощи шпателя. Если же состав просто отошел от бревна, зачистите его шкуркой перед ремонтом.

Соблюдайте эти рекомендации, и деревянный дом всегда будет радовать вас уютом!

Прогуляться по витринам интернет-магазина Laurex e-shop и купить герметик для дерева, бетона или полезные аксессуары.

Как избавиться от запотевания фар в машине. Почему потеют фары. Откуда берется конденсат

Каждая автомобильная оптика имеет специальную систему вентиляции и именно по этим каналам вода легко попадает в фару. Чтобы быстро устранить запотевание оптики, необходима регулярная сушка. Для этого рекомендуется открыть капот на 30 минут после мойки автомобиля. Но если оптика вашего автомобиля потеет долгое время, это может быть сигналом того, что ваша фара повреждена.В этой статье мы попробуем разобраться почему потеют фары и что делать чтобы решить эту проблему.

Как улучшить фары в машине советую.

Так что заставляет фару потеть?

  • Пластиковый корпус автомобильной оптики имеет трещины или нарушена его целостность.
  • Разрушился уплотнитель, соединяющий стеклянную поверхность рефлектора с корпусом.
  • Нарушена герметичность проводки.
  • Небольшие трещины в стекле;
  • Засорены вентиляционные каналы, обеспечивающие циркуляцию воздушных масс в фаре.

Нельзя забывать, что все эти поломки могут привести только к одному - будет нарушена герметичность автомобильной оптики. Но в зависимости от источника запотевания внутри фары есть разные способы справиться с этой ситуацией.

Что может произойти, если фара запотевает изнутри.

  • Если внутри постоянно скапливается влага, это может привести к так называемому «эффекту линзы». В результате может резко снизиться эффективность бортового освещения, что усложнит управление машиной (особенно ночью).
  • Наличие влаги крайне негативно влияет на контакты. Они окисляются, что в свою очередь может привести к выходу из строя электропроводки.
  • Вода, попадающая на горячую поверхность внутри отражателя, может повредить отражатель.
  • Влага может привести к коррозии. Вскоре из-за этой ржавчины металлические части фары потемнеют и потеряют свою функциональность.
  • Постоянная влага внутри фары значительно сокращает срок службы ламп.

Что делать, если у вас постоянно потеет оптика и почему это происходит - по этому поводу вам подскажет только мастер.Для этого нужны определенные навыки и оборудование. Например, без специального оборудования найти мелкие трещинки на стеклянной поверхности рефлектора просто невозможно. Поэтому посещение автомастерской или сервисного центра часто будет лучшим вариантом.

Но если вы хотите сами разобраться, почему потеет оптика автомобиля и решить эту проблему, воспользуйтесь следующими советами, которые могут вам очень помочь.

Как устранить запотевание фар своими руками

Перед тем, как вы решите приступить к поиску источника испарения фар, хорошо вымойте оптику автомобиля, а затем хорошо просушите.Затем, при наличии, прочистите вентиляционные каналы. Чаще всего для большинства современных автомобильных фар доступ к вентиляционным каналам может быть под капотом или под бампером. Если вы прочищаете каналы, а запотевание фар продолжается, нужно снимать оптику с автомобиля. Всего фары потеют изнутри и исправить эту проблему в машине не возможно.

Последовательность ваших действий должна быть следующей.Сначала нужно снять клеммы аккумулятора, затем отсоединить проводку от самой фары, отсоединить крепления фары к кузову и снять оптику. Тщательно очистите корпус от грязи, проверьте, не разрушился ли герметик на стыках, убедитесь, что все стыки целы. Для выявления наличия микротрещин можно использовать увеличительное стекло.

Снятую оптику необходимо тщательно высушить. Луковицы необходимо вытащить из патронов, а также хорошо их просушить.Для этого лучше использовать фен.

Если при осмотре вы заметили небольшие течи в местах контакта оптики с корпусом самого рефлектора, такие места можно восстановить точно таким же герметиком. При большем повреждении герметичности лучше всего:

  1. разобрать фару
  2. полностью очистить стык от старого герметика,
  3. это место обезжирить,
  4. нанести новый герметик
  5. закрепить детали фары .

Кроме того, необходимо тщательно осмотреть все стыки и соединения блочного отражателя герметиком. Особое внимание следует обратить на место выхода проводки к фаре

После выполнения всех вышеперечисленных действий тщательно просушите фару, дождитесь полного отверждения герметика и установите фару обратно в автомобиль.

При наличии больших трещин на оптике необходимо заменить деталь на новую.Часто, когда автовладелец решает сам устранить крупную поломку, это не приводит к желаемому результату. Чаще всего через короткое время оптика снова начинает потеть. Следует помнить, что лучшим вариантом устранения запотевания оптики автомобиля может быть только полная замена поврежденной оптики на новую.

Иногда причина запотевания фар изнутри , может заключаться в нарушении герметичности стыковочного хомута, соединяющего «индикатор» с отражателем.Тогда лучшим вариантом будет обработка места герметиком.

Не забывайте, что после снятия отражателя необходимо прочистить вентиляционные каналы. Все запотевание фар изнутри могло быть именно этим. Возьмите в руку тонкий провод, "поколдуйте" над отражателем блока в течение получаса и проблема будет устранена.

Видео - ремонт противотуманок

Удачи на дорогах!!!

Не горят фары - не работает ближний свет фар, диагностика и ремонт
Если потеют стекла в машине - что делать и в чем причины.
Пленка для затемнения фар своими руками, штраф 2017 Как снять задний фонарь своими руками
Полировка фар своими руками – обучение и рекомендации

Запотевание фар – распространенная сегодня болезнь автомобильной оптики. Что делать при обнаружении этой проблемы и что делать — разберем в этой статье.

Почему потеют фары? Основная причина – влажность окружающей среды.Со временем помимо дымки могут образовываться капельки воды. Чаще всего влага попадает на оптику после дождя или при мойке автомобиля.

К чему может привести данное заболевание:

  • Потеря максимальной мощности фар. Часть света будет поглощаться образовавшейся влагой, что сделает свет менее ярким, что затруднит вождение в ночное время и повлияет на безопасность.
  • Вода является источником коррозии, по этой причине металлические фары на старых автомобилях могут портиться, но для новых автомобилей это не так опасно, так как сегодня фары делают из пластика.
  • Вода и электричество — не самые лучшие и не самые надежные спутники. Все фары питаются от электричества, а вода может повредить электрическую систему и привести к короткому замыканию, требующему покупки нового оборудования.
  • Когда становится сыро, приходится чаще менять лампочки, и они начинают чаще перегорать.

Почему запотевают фары?

Устраняем проблему: запотели фары, что делать

Так что же делать, чтобы устранить проблему борьбы с влагой?

  1. Снимите фару, все шланги и гидрокорректор, идущие к фаре.
  2. Сама фара вынимается из своего посадочного места, для этого изнутри откручиваются винты крепления устройства к кузову автомобиля. Затем снимаем кожух фары и счищаем с него старый герметик, чтобы его было легче удалить - нагреваем тепловой пушкой и соскребаем ножом.
  3. Тщательно промойте налобный фонарь и дайте ему высохнуть.
  4. Когда все высохнет, соберите отражатель в обратном порядке, купите новый герметик, так как со старым никто не гарантирует герметичность из-за оседания на нем пыли и растрескивания от температуры и времени.Перед нанесением нового герметика также стоит очистить место нанесения от пыли, влаги и обезжирить. Даже во время установки обратите внимание на зазор между самой крышкой фары и крышкой для замены лампы, что может привести к протечке.

Фары запотевают изнутри, что делать? Распространенной ошибкой является протирка фар спиртом. Это может привести к необратимому повреждению устройства или повлиять на качество и яркость света.

При нанесении герметика не допускайте попадания герметика на отражатель и заднюю часть фары.Все сохнет около 25 часов. Ремонт элементарный и на устранение проблемы уйдет не более 2-3 часов. Плюс стоимость смешная - покупка нового герметика, если только не в этом дело. Также можно обратиться в автомастерскую, но там придется заплатить. Если вы сомневаетесь в своих навыках и знаниях, то, конечно, лучше обратиться на СТО, где, что ни говори, за вас все сделают специалисты.

Профилактика

Профилактика очень проста.Самое главное – вовремя обнаружить проблему и начать бороться с ней на начальных стадиях. Сделать это можно самостоятельно, так как особых сложностей и сложностей возникнуть не должно.

Часто у владельцев возникают проблемы с оптикой после обращения в сервис. При сборке стоит более внимательно следить за процессом сборки детали, ведь часто бывает так, что по разным причинам что-то ломается при сборке, на что владелец транспортного средства не обращает внимания, а специалист естественно молчит во избежание возмещения ущерба. за ущерб.Так что будьте внимательнее и проверяйте все детали, к которым рабочие прикасались во время ремонта.

Чаще всего достаточно обойти машину на парковочном месте и визуально проанализировать работу детали. Автомобильный «конъюнктивит» может стать заметен после мойки, при его обнаружении приступаем к лечению. Если вы планируете менять саму фару, а ехать все равно надо и влага беспокоит, можно попробовать народный метод просушки – впитывающий мешок.Вы без труда найдете эту вещь при покупке новых вещей или обуви.

Честно говоря, этот метод не является надежным и никто не даст на него никаких гарантий. Основная опасность в этом случае – перепад температур внутри оптики, неизвестно, как поведет себя это вещество под воздействием теплового воздействия. Но если вы собираетесь в ближайшее время менять саму фару, то можно попробовать спасти от воды электрику и лампочки.

Выяснить, почему запотевают фары в салоне

Оценка

Главная профилактика для автомобиля - уход за ним владельцем.Всегда стоит помнить, что от работоспособности вашего транспортного средства зависит ваша жизнь и жизнь окружающих, поэтому не стоит экономить на нем и лечить любую боль от вашего железного друга, иначе он не сможет гарантировать уровень безопасность, которая присуща производству на заводе.

Налобные фонари — это не только элемент внешнего вида автомобиля, но и элемент вашей безопасности. От их состояния зависит качество освещения дорог в темное время суток. Проектирование оптики с каждым годом становится все сложнее и сложнее.Однако все больше водителей борются с проблемой запотевания фар. Что делать в такой ситуации и каковы причины? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Какие автомобили подвержены этой нехватке?

К сожалению, этой проблеме подвержен абсолютно каждый автомобиль. Итак, потеют фары на Калине (что делать, рассмотрим далее), на Приоре, Гранте, а также на иномарках.

Свежие автомобили с пробегом менее 30 тысяч километров (например, Киа Оптима) не исключение.Если на новой машине потеют фары, что делать? В этом случае проблема может быть решена через гарантию. А вот на старых компьютерах эту проблему придется решать самостоятельно. Если потеет рефлектор Соляриса, что делать? Во-первых, давайте посмотрим на оптику в целом.

Об устройстве фары

Во всех современных автомобилях это неразборный моноблок. Сочетает в себе следующие элементы:

  • Дальний свет.
  • Ближний свет (галогенная или ксеноновая лампа и рассеиватель).
  • Встроенные поворотники (не на каждом автомобиле).
  • Фары дальнего света (часто опционально, за отдельную плату).

Корпус и диффузор изготовлены из пластика. Что касается лобового «стекла», то оно во многих автомобилях тоже пластиковое. Но есть и стеклянные модели. Кстати, они не мутнеют со временем, как их аналоги — обратите внимание на отзывы водителей.Но какая бы поверхность ни использовалась (пластиковая или стеклянная), в каждой фаре есть дефлекторы. У них есть специальные клапаны с дросселями. Через них удаляются все отложения, которые со временем накапливаются в организме.

Основной причиной запотевания фар является процесс перехода из одного жидкого состояния в другое при определенных обстоятельствах (в данном случае речь идет о понижении температуры). В этом случае влага становится жидкой и оседает на поверхности с наименьшей температурой.Рефлекторное стекло является такой поверхностью.

Откуда берется конденсат?

Образуется в организме в результате изменения температуры. Влага из воздуха начинает скапливаться на поверхности из-за низкой температуры окружающей среды и высокой внутренней части фары. Особенно это касается галогенной оптики. Такие лампочки греются гораздо сильнее ксенона или светодиода. В результате на стеклянных стенках появляются капли. Это естественный процесс и при исправной системе вентиляции последствий быть не должно.Но если возникнут проблемы с оптикой (что - рассмотрим далее), фара неизбежно будет потеть и мутнеть.

Причины

Специалисты выделяют несколько причин возникновения конденсата:

  • Нарушение работы оптики. Это может быть несчастный случай. Целостность рефлектора не гарантирует его герметичности. В результате фары внутри машины потеют. Что делать в этом случае? Вариантов несколько - ремонт или замена.Но так как современная оптика очень дорогая, можно попробовать восстановить старую. Но это не 100% гарантия - возможно придется менять весь блок. Также хотим отметить, что запотевшие фары – плохой признак при покупке автомобиля «с рук». Возможно, это был «утопленник», либо машина побывала в серьезных авариях, в которых нельзя было исключить геометрию кузова.
  • Тюнинг - это не технология. В последнее время все чаще водители устанавливают ксенон и «ангельские глазки».Но уже на следующий день результат неутешителен - фара начинает потеть и искажать свет. Это результат неправильного разбора оптики. При установке стекла важно полностью очистить стыки от старого герметика. Даже самый маленький зазор приведет к тому, что внутри будет скапливаться конденсат. Некоторые из них механически повреждают устройство при разборке. Чтобы исключить это, рефлектор помещают в печь. Это необходимо для размягчения герметика. При комнатной температуре заводской шов очень плотный и снять его практически невозможно.
  • Плохая посадка лампы. При неправильной установке ксенона может быть негерметичное отверстие в блоке розжига. Это распространенное явление может привести к накоплению влаги на стенках фар.
  • воздуховоды вентиляционные. Они просто забиваются со временем. В результате влага не может выйти из блока и конденсируется на стеклянных стенках. Особенно страдает от этого "Приора".

Что делать, если потеют фары на Приоре, мы расскажем конкретно в конце статьи, а пока дадим рекомендации, как избавиться от этой проблемы в целом.

Какие могут быть последствия?

Первая проблема - внешний вид. Запотевшие фары значительно ухудшают эстетику. Но это не единственная проблема. Когда свет попадает на капли, луч искажается. Освещение становится тусклым и неравномерным, с внезапными последствиями. Если проблему долгое время игнорировать, влага начнет разъедать диффузор. В случае с пластиком он станет черным. Металл просто ржавеет.

А если стекло пластиковое, то оно помутнеет.И полировка не решит эту проблему. Фара помутнеет изнутри. Влага также окисляет контакты лампы. В какой-то момент оптика просто не загорится или не погаснет на ходу.

Запотевание фар - что делать?

Как было сказано выше, есть только два пути - ремонт или замена. Первый вариант более экономичен, но не всегда эффективен. Однако, как показывает практика, проблема процентов на 70. случаи могут быть решены без замены.Все, что нам понадобится, это домашний фен, защитные перчатки и герметик. Последний обязательно должен содержать силикон. Цвет не критичен (но черный меньше всего будет выделяться).

Обучение

Итак, у нас есть фары. Что делать? Ремонтные работы лучше проводить в помещении (например, в гараже) с хорошим освещением. Таким образом, мы можем легко определить местонахождение «провала». Итак, откройте капот и проверьте шов на поверхности. Обычно расширение происходит из-за неплотного прилегания стакана или крышки.

Последний находится на задней части блока. Открываем фен и включаем его. Таким образом мы удалим всю влагу, которая скопилась внутри. Будьте осторожны — в случае с пластиковым стеклом можно расплавить конструкцию. Периодически осматривайте поверхность рукой. Если до отражателя нельзя дотронуться, сделайте перерыв. В противном случае пластик может расплавиться. В зависимости от масштаба «трагедии» эта операция займет от 3 до 15 минут.

Некоторые советуют оставлять фары включенными на ночь, чтобы высушить ниши фар.Но делать этого не стоит - вы сильно разрядите батарею, а крупные капли не исчезнут. Кроме того, в современных автомобилях из салона будет доноситься раздражающий звук, если включить оптику без зажигания.

Как наносить герметик? Ремонт на месте

Если используется силиконовый продукт, рекомендуется приобрести пистолет с тонкой насадкой. Он поможет создать аккуратный и ровный слой.

Перед нанесением герметика обработайте участок обезжиривателем.Обратите внимание на скрытые полости. На блоке не должно быть трещин – даже если они не доделаны, их желательно обработать. Если ваш автомобиль неправильно оборудован ксеноном, утилизируйте места установки блока зажигания. В труднодоступных местах герметик можно наносить через гибкую трубку (в крайнем случае развести палец по стыку через резиновую перчатку).

Если не помогло

После работы фара еще потеет. Что делать? В этом случае придется разобрать его полностью.Возможно, падение давления произошло в нижней, скрытой части оптики. Приходится снимать решетку и бампер. Отключаем фишку в последний момент - иначе фара может упасть на асфальт.

Дальше проходим герметиком по кругу. В идеале стекло должно быть снято и обработано новым уплотняющим элементом. Но в большинстве случаев проблема решается после обработки поверхности. Затем установите отражатель на место, подсоедините фишку провода и закрепите всю накладку.На этом ремонт можно считать завершенным. Вы больше не будете задаваться вопросом "почему рефлектор потеет изнутри, что делать и как быть".

По путям "деда"

В советское время конденсат с фар удаляли доливкой тормозной жидкости. Он очень гигроскопичен и хорошо впитывает влагу. Но в современных автомобилях не стоит использовать этот метод. Рефлектор может помутнеть и конденсат не будет удален полностью из-за сложной геометрии оптики.

Какой герметик лучше?

Существует несколько типов герметиков, используемых для герметизации автомобильной оптики:

  • Силикон.Самый популярный и дешевый. Используется в автомобилях бюджетного и среднего класса. Они выполнены в виде трубочек, часто идут «под прицел». Состав имеет высокий температурный диапазон (от -50 до +250 градусов), прочность и гибкость. Может наноситься в один слой толщиной до 6 мм.
  • Анаэробные. Используется в автомобилях класса люкс. Продукт представляет собой ленту, которая затвердевает при контакте с воздухом и обеспечивает хорошие герметизирующие свойства. Однако анаэробный герметик не подходит для рельефных поверхностей.

Дефлекторы в "До"

Если потеет отражатель на Приоре, что делать? Перед заливкой герметика проверьте состояние вентиляционного отверстия. Так выглядит на Приоре.

Внутри также имеется прозрачная вставка. Некоторые специально покрывают его герметиком, но этого делать не следует. Вы можете очистить его с помощью плоской отвертки и куска чистой ткани.

Заявка

Вот мы и выяснили, почему потеют фары, что делать в этом случае и какой герметик использовать.Как видите, проблему можно решить без полной замены оптики. Эта операция позволит сэкономить значительную сумму денег и навсегда избавиться от конденсата в фарах.

Автомобиль отличный помощник в быту, но иногда случаются аварии. Все они так или иначе связаны с небрежным обслуживанием или некачественными запчастями. Любой механизм может выйти из строя в любой момент. Возьмем, к примеру, освещение, без которого по новым правилам невозможно передвигаться днем, а тем более ночью.

Автомобильные фары обеспечивают безопасное вождение в темное время суток и поэтому требуют постоянного ухода. И дело не только в замене лампочек или батареек, но и в правильной регулировке светового пучка, способного ослепить водителей встречных автомобилей. Кроме того, у вас также должно быть достаточное освещение, чтобы дорога была видна без проблем. Однако не все так просто! Зачастую даже самая банальная причина, например, запотевание, может значительно снизить эффективность работы фар.

При этом на стекле образуется конденсат. Поскольку вода сама по себе является линзой, лучи света, проходящие через нее, а затем через стекло, рассеиваются и укорачиваются. Это достаточно распространенная проблема, поэтому автовладельцы уже давно нашли причины ее появления и пути решения.

90 230

Для того, чтобы ремонт, а также обслуживание узла прошли успешно, необходимо знать его устройство. Отражатель – это излучатель света, не хаотичного, а четко направленного луча.Это достигается благодаря компонентам, входящим в состав устройства:

Вся фара размещена в пластиковом или железном корпусе, который крепится к раме автомобиля. Эти три основных элемента (дефлектор, фонарь, рассеиватель) обеспечивают хорошую видимость при движении в темное время суток. Они функционируют как единое целое и располагаются в изолированном от окружающей среды пространстве, что исключает попадание влаги и загрязнений.

Устройство автомобильной фары

Производители узлов и агрегатов стремятся максимально их усовершенствовать.Это сопровождается новыми технологиями, а также использованием различных материалов. В нашем случае это также видно на примере рассеивателей света. Если раньше они были из стекла, то сейчас в моде пластик. Итак было 2 типа фар:

стекло
  • – устанавливались в автомобили прошлого века, но и сейчас их можно найти;
  • Пластик
  • – более современный вариант, популярный у всех выпускаемых автомобилей.

Неслучайно лидером оказался именно второй тип, имеющий множество преимуществ перед стеклом.В первую очередь это дешевизна производства, а также высокая формуемость, благодаря которой мы можем увидеть в автомобиле фары с разной геометрией.

Стеклянные (слева) и пластиковые (справа) линзы

Самой важной причиной перехода на пластик была безопасность. Ведь разбитое стекло – это потенциальная опасность несчастного случая. Испытания, проведенные специалистами, показали, что при изготовлении машины желательно использовать меньше этих материалов.Вскоре было принято решение изготовить пластиковые рассеиватели для фар, которые сохранились до наших дней. Однако есть одна проблема, которая подстерегает всех драйверов — потускнение. Материал желтеет под воздействием солнца, препятствуя пропусканию света. Правда, и это восстанавливается простой полировкой.

Налобные фонари также можно классифицировать по используемым лампам. Они разные и имеют свои плюсы и минусы:

  • галоген - внутри стеклянной колбы 2 нити накаливания и газовый буферный галоген - смесь йода и брома.Они самые прочные и самые распространенные среди автомобильных фар;
  • ксенон - вместо галогена в лампе ксенон и 2 электрода, между которыми проскакивает электрическая дуга. По этой причине появляется яркий белый свет, энергопотребление которого в 3 раза выше, чем в предыдущем случае. По этой причине ксенон должен устанавливать только специалист, чтобы он не мешал встречному движению;
  • РАБОЧИЙ – белый свет, очень похожий на дневной, потребляет очень мало электроэнергии, а небольшие светодиоды позволяют оформить налобный фонарь в различных стилях.

Сравнение автомобильных ламп

Последние два типа ламп являются наиболее важными, поскольку их световой поток в несколько раз больше, чем у галогенных, а энергопотребление значительно ниже.

Автомобильная оптика, как и любой узел, может выйти из строя, хоть и не разбирается. Ведь рефлектор идет с заводской пломбой, то есть при сборке абажур плотно приклеивается к краю рефлектора специальной массой, не пропускающей воздух.Это предотвращает попадание влаги и пыли в оптику, ведь с грязным дефлектором мощность светового потока значительно ниже.

Кроме того, фара может запотевать. Это происходит из-за плохой герметизации, из-за чего в него попадает вода. Поскольку лампа генерирует высокие температуры, влага испаряется, а затем, когда она остывает, на стекле и отражателе образуются маленькие капли.

Запотевание внутренней фары

Чтобы решить эту проблему, вы должны сначала понять, что ее вызвало.Видно, что фара запотевает из-за сорванного уплотнителя, но неизвестно, где именно она соединяет ее с окружающей средой. Можно лишь предположить, что воздух с влагой может проникать через плотные места, изолирующие элементы которых устарели и потеряли свои свойства. Проще говоря, между прокладкой и деталью появилась щель, через которую попадают нежелательные вещества. Это явление часто связано с:


Это основные причины, почему запотевают фары, но все они, так или иначе, связаны с нарушением пломбы.Это значит, что для устранения проблемы достаточно убрать все щели и течи. Если диффузор сломался, остается только купить новый, но его еще нужно правильно установить. В общем такие вещи не разбираются, а покупаются комплектом и только парами. Так, если повреждена оптика только одной фары, лучше купить сразу две новые, так как они не подлежат ремонту.

Запотевший отражатель, помимо неудобства, имеет множество других последствий, выводящих оптику из строя.Как правило, их не избежать, так как наличие влаги в корпусе уже свидетельствует о нарушении целостности корпуса. В результате металлы начинают подвергаться коррозии, а уплотнения выходят из строя. Проще говоря, фара начинает светиться намного хуже и в итоге перестает работать. Правда, до этого момента будет ряд последствий, которые заставят автовладельца мучиться до самой замены:

  • Слабый свет. В результате запотевания на диффузоре оседает слой воды.Как известно, он преломляет сам свет, что делает его более рассеянным. В этом случае мы увидим не отчетливое эллипсоидальное пятно на дороге, а тусклое большое облако.

    Левая лампа светит хуже правой

  • Контактное оксидирование. Это связано с тем, что металлические детали начинают подвергаться коррозии при воздействии влаги внутри отражателя. Чаще всего это происходит с контактами, где затем образуется оксид, нарушающий прохождение электрического тока.Следствием этого может быть даже отключение оптики.

    Окисленный контакт

  • Разрушение дефлектора. Наличие влаги в корпусе губительно не только для металла, но и для светоотражающих элементов. Дефлектор образует пар при нагревании. Если неоднократно подвергать его воздействию отражателя, он начинает тускнеть. Свет плохо отражается и эту ситуацию нельзя исправить никак, кроме замены фар.

    Изношенный дефлектор фар

  • Уничтожение ламп. Это случается очень редко и, как правило, из-за того, что вода попадает прямо на горячую колбу. Это означает, что это возможно только при явном повреждении диффузора или корпуса.

    Разбитая автомобильная лампа

Эти последствия могут настигнуть любого водителя. Конечно, они часто будут связаны с коррозией, потому что насыщенная кислородом вода является сильным окислителем. Правда, сегодня почти все фары сделаны из пластика, что исключает появление ржавчины.

Прежде чем устранять причины запотевания, стоит отметить Фара автомобиля ремонту не подлежит. Еще на заводе прочно приклеен герметиком, которого хватает на весь срок службы. А так как наличие конденсата свидетельствует о снижении давления, его целостность в любом случае нарушается. Однако влага может появиться и из-за плохой вентиляции.

Производители предусматривают его специально для циркуляции воздуха, чтобы предотвратить испарение.То есть сначала нужно проверить каналы и потом исправить по определенному алгоритму:

Все ремонтные мероприятия направлены на устранение дефектов самой фары. В некоторых случаях это возможно, но не в других. Например, если нарушена прокладка между рассеивателем и рефлектором, эту проблему можно решить с помощью герметика. Однако с поломкой ничего не поделаешь. При серьезном повреждении оптики лучше сразу купить новую, чтобы не утомлять мозг.

Обратите внимание на вентиляцию. Часто именно по этой причине у большинства автомобилей потеют фары. Часто бывает, что он уходит с завода заглушенным. В этом случае можно аккуратно просверлить небольшое отверстие, которого будет достаточно для циркуляции воздуха внутри корпуса. Но и переусердствовать тоже не нужно, так как вы можете только усугубить ситуацию.

В вечернее и ночное время важно, чтобы у водителя были стабильные и качественные источники света. Во многих случаях от них зависит безопасность дорожного движения.Ведь в темноте автомобиль должен быть виден другим участникам дорожного движения, а оптические приборы должны освещать дорогу с максимального расстояния.

Однако есть проблемы со световыми элементами автомобиля, например, тускнеет лампа и запотевают фары, которые мы разберем пошагово. Большинство этих проблем решаются самостоятельно в гараже.

Не пренебрегайте проблемой запотевания фар, это чревато серьезными последствиями:

  • появившаяся в закрытой полости влага способна отключить данный электроприбор из-за окисления контактов;
  • неправильная степень освещенности может значительно увеличить аварийность на дороге;
  • Накопившаяся жидкость
  • из-за своей высокой электропроводности может вызвать короткое замыкание в электропроводке с последующим выходом из строя основного электрооборудования и узлов.

Частой причиной запотевания автомобильных фар является конденсат внутри светильника.

Частицы водяного пара, плавающие в воздухе при контакте с теплыми потоками, объединяются в капли, оседая на прозрачном пластике. Таким образом, из газа образуется жидкость, которая негативно влияет на работу агрегата автомобиля.

Пути попадания воды в светильник

В некоторых случаях попадание жидкости происходит и по другим путям, например из-за нарушения герметичности конструкции.При работе любого типа ламп обязательно выделяется тепло, в большей степени от ламп накаливания, и в меньшей степени от галогенных или ксеноновых элементов.

При нагреве воздуха в закрытом помещении газ расширяется, для этого в полости современной фары есть обратный клапан. Это позволяет избавиться от лишнего объема. Для водителей, которые не знают, что делать, когда запотевают фары изнутри, Рекомендуем внимательно проверить работоспособность клапана в фаре .

Еще одна причина запотевания оптики – снижение давления в швах, по которым потолок крепится к кузову автомобиля. Это связано с тем, что технологически невозможно добиться идеальной фиксации блока к корпусу. Для обеспечения этого параметра автомобильные компании используют специальные вещества – герметики.

В течение срока службы эти пластмассы теряют свои свойства и местами портятся. Из-за появившихся трещин и брызг вода проникает в осветительную полость.К сожалению, таким «болезням» подвержен отечественный и недорогой автопром Китая.

Для быстрого избавления от разгерметизации оптики на автомобилях Волжского автозавода подойдет баллончик с герметиком. Должен содержать силикон. После обработки проблемного места водителю приходится некоторое время ждать, пока вещество затвердеет. После этого можно наслаждаться хорошим светом.

Самые неприятные ситуации, когда потеет фара в машине, это при повреждении пластикового кожуха. Во многих случаях трещины имеют микроскопические параметры, которые невозможно обнаружить невооруженным глазом. Однако их достаточно для получения влаги извне.

Проблема устраняется двумя способами:

  • восстановление поверхности специальными герметиками и полировкой;
  • полная замена светового блока.

В обоих случаях работу можно выполнить самостоятельно, при этом материалов придется потратить немало.

Если запотевают фары во время эксплуатации автомобиля на гарантии, автовладелец имеет право на бесплатную компенсацию дефекта.Для восстановления работоспособности необходимо обратиться к авторизованным дилерам.

Следует отметить, что проблема чаще встречается в бюджетных моделях автомобилей, даже среди автомобилей известных мировых марок.

Негерметичность бывает после аварий. К таким последствиям может привести даже незначительное повреждение геометрии кузова. После столкновений необходимо проверить прилегание потолка к кузову.

Устранение причин путем прогрева

Популярным решением этой проблемы является использование сухого прогрева.Водителю удается избавиться от паровой пленки на внутренней поверхности фары. Однако этот метод эффективен в случае разового появления конденсата.

Обогрев фар с феном

В этом случае выполняем следующий алгоритм:

  • снять оптическое устройство;
  • слегка ослабить крепление ламп и частично вынуть их из патрона;
  • включаем ближний свет на такое время, чтобы полость прогрелась, высушив оставшуюся влагу;
  • выключите свет и установите колпачок на место.

Процесс сушки обычно занимает несколько часов. Некоторые водители несколько раз заводят двигатель во время работы, чтобы полностью не разрядить аккумулятор.

Использование герметиков и полиролей

Водитель должен проверить проблемную зону, чтобы выявить любые поврежденные участки за фарой. Достаточное качество после реконструкции создают герметики с силиконом. Они должны быть влагостойкими и термически устойчивыми.

Нанесение герметика для фар

Например, бесцветный препарат ВПП выполняет свои функции в диапазоне температур от -60 до +204 С.Стоимость продукта за 85 г чуть более 100 рублей. Препарат вымывается в течение часа, а полное застывание вещества происходит в течение суток. Излишки легко удаляются острым ножом.

Специальное оборудование на основе оптического, электронного или лазерного рабочего элемента применяется для обнаружения микротрещин в зонах сварки. Такие устройства достаточно дороги и их можно найти только на заправках. В профилактических целях можно нанести герметик на всю видимую поверхность стыка.

Внешняя поверхность рефлектора может быть повреждена внешними воздействиями. В этом случае на потолке появляются незаметные или видимые трещины. В некоторых случаях их можно обнаружить только с помощью специального оборудования.

Чтобы оживить дорогой электроприбор, не всегда его нужно заменять на новый. В некоторых некритичных ситуациях восстановить фару можно самостоятельно. Наиболее популярны два метода:

  • Применение для полировки.На болгарку устанавливается мягкая насадка. При обработке установите максимальные настройки скорости. Края считаются слегка прилипшими друг к другу, ненадолго восстанавливающими герметичность. Однако при движении по ухабистым дорогам из-за неровностей этот метод теряет свою эффективность.
  • Использование прозрачных герметиков. На рынке представлен широкий ассортимент материалов, которые являются водонепроницаемыми и обладают высокими оптическими свойствами. Такое вещество наносят на проблемный участок и дают ему высохнуть.Недостаток этого метода в том, что к материалу будет прилипать пыль и грязь. Это снижает эффективность фар. Также эффективный период применения таких веществ достаточно низкий.

Более эффективным методом является герметизация полости изнутри. Вам придется снять оптический блок с сиденья. Он также отключен от электрической сети и любых технологических устройств.

Такую реставрацию желательно доверить опытным специалистам, имевшим дело не с одной моделью автомобиля.Ведь помимо электрических компонентов есть еще и конструктивные особенности, относящиеся к разным производителям.

Вы можете встретить рекомендацию добавить небольшое количество тормозной жидкости в полость. Этот метод основан на том, что он обладает высокой степенью гигроскопичности, влагопоглощения. Отрицательная сторона этого метода в том, что он вместе с влагой притягивает к себе пыль и грязь. Такие последствия негативно сказываются на прозрачности устройства. Фольга, образующаяся внутри рефлектора, в дальнейшем будет мешать качеству наружного освещения.

Еще один выход из ситуации – наклеивание красящей фольги. Для обеспечения герметичности подойдет материал с максимальной прозрачностью. Этот метод не только предотвратит текущую проблему, но и предотвратит распространение возможных будущих трещин и микротрещин. Мы рекомендуем использовать защиту от стружки на обоих оптических приборах. Благодаря этому они будут выглядеть одинаково и не будут слишком бросаться в глаза.

Если ни один из предложенных вариантов восстановления не подходит, более дешевым вариантом является поиск необходимой запчасти при разборке автомобиля.Во многих случаях оптика прослужит долго, поэтому есть большая вероятность купить качественную деталь недорого.

.90 000 Автономный дом на колесах. Автономный дом на колесах. Комфортный автодом. Мобильный дом своими руками, кемпинг варианты Кемперы своими руками

Решив сделать автодом своими руками, вам потребуются базовые знания, инструменты, много терпения и еще больше свободного времени. И конечно надежный автомобиль для постройки автодома.

В этой статье собраны фотографии дома на колесах, построенного своими руками на базе автомобиля Volkswagen. Большинство советов можно использовать при постройке автодома на базе других автомобилей.

Прежде чем начать, очень важно прочитать следующий абзац!

ВАЖНО! Прежде чем приступить к созданию автодома своими руками, необходимо узаконить выполнение такой процедуры. В этом случае можно предотвратить различные юридические трудности. Правила различаются от страны к стране, поэтому мы не можем публиковать единые рекомендации по этому поводу.

Начало работы

Строительство дома на колесах своими руками состоит из следующих этапов:

Если фургоном управляют всего два человека, места действительно будет много.Если вы планируете поездку 3 и более человек, необходимо учитывать количество сидячих мест. Помните, что сиденья должны быть оборудованы соответствующими ремнями безопасности.

Сколько спальных мест вам понадобится? Один из вариантов – устроить двухъярусную кровать для детей. Если у вас есть запас места под крышей, можно сделать заниженную кровать.

К этому моменту у вас должен быть четкий план дальнейших действий. Конечно, можно импровизировать, но гораздо проще иметь продуманный план на бумаге.

для наружных работ

Первое, что нужно сделать при подготовке базового автомобиля, — это тщательно очистить его салон.

На этом этапе также необходимо учитывать форму корпуса в целом. Время заняться телесными повреждениями, ржавчиной. Поможет локальная или полная покраска автомобиля.

Как правило, у фургонов нет окон, поэтому можно подумать об их установке. Они нужны для обеспечения автодома свежим воздухом и солнечным светом.Окна бывают различных форм и размеров, выбор зависит от ваших предпочтений и особенностей кузова.

При постройке дома на колесах вам нужно будет сделать несколько отверстий в кузове автомобиля. Это вентиляционные отверстия, газоотвод (на случай протечки), дымоотвод котла, подводы воды и т. д. Некоторые из них можно сделать позже, но исправить проблему гораздо проще сейчас, если точно знать, где они будут.

Обязательно нанесите грунтовку на все участки, где появляется оголенный металл, чтобы предотвратить коррозию.

Построй свой дом на колесах правильно!

Внутреннее управление

Скорее всего в фургоне будет перегородка за передними сиденьями. Одни перегородки крепятся болтами, другие привариваются к кузову. Болгарка поможет решить проблему.

Не забудьте надеть защитное снаряжение. Искры могут оставить на стекле неприятные пятна, которые невозможно удалить.

Самые интересные старты. Изоляционный слой очень важен, так как он защитит ваш дом на колесах от внешнего шума и температуры.Есть много материалов, которые можно использовать. Выбор за вами.

В данном случае использовался Armaflex . Его нужно разрезать на кусочки и склеить. Главное – защита от влаги. Если изоляционный материал не защищает от попадания влаги, его не следует использовать.

Необходимо подготовить изоляционный материал, легкую и водостойкую фанеру и мягкое и гибкое напольное покрытие.

Для боковых панелей следует использовать более толстую фанеру, так как в дальнейшем они будут использоваться для изготовления мебели.

Используйте клей или герметик с широким диапазоном температур, чтобы прикрепить изоляцию и ковровое покрытие к боковым стенкам. Потому что дом на колесах будет подвергаться как морозу, так и жаркому летнему солнцу. Это также повлияет на эффективность обогрева. Если используется некачественный клей, работу придется повторить через некоторое время.

С чего начать? Начните покрывать свой дом на колесах, начиная с крыши и заканчивая полом с ковровым покрытием. Сначала устанавливаем утеплитель и облицовочные слои на потолок, затем переходим к боковым панелям.

Используйте деревянные доски на полу, чтобы создать достаточно места для изоляции. Планки крепятся к полу с помощью подходящего герметика. После этого укладывается слой утеплителя, после чего его необходимо закрыть фанерой. Фанера крепится герметиком или саморезами.

Помните о водоснабжении и необходимости прокладки электрических кабелей и газовых труб. Кабели и шланги можно прокладывать через изоляцию или под фанерными крышками, если вы уже знаете, где будет установлено все оборудование.

Гидротехнические сооружения

Передвижной дом должен иметь доступ к холодной проточной воде. Для этого под раковиной устанавливаются две канистры с водой. Погружной насос подает воду в кран.

Если вам нужна горячая вода, дополнительный умывальник или душ, система будет более сложной. Вы можете установить большие резервуары для воды в другом месте, например, под фургоном. Шланги понадобятся для подключения всей системы.

Создавая собственный дом на колесах, вы ограничены только своим воображением.

Не забудьте про сточные воды. Вы можете установить подходящий резервуар под автомобилем или проложить шланг через пол для слива воды в переносной резервуар или обычное ведро.

Помните, что использованная вода летом ужасно пахнет, а зимой замерзает. Поэтому избавляться от него нужно как можно скорее, поэтому идеальным решением может стать ведро.

Как насчет туалета? Вы можете установить один из удобных переносных туалетов.

Газ и электричество

ВАЖНО! Шланги подачи газа и электрические кабели могут устанавливаться только квалифицированным персоналом! Если они установлены неправильно, они могут представлять серьезную угрозу.Постройте свой собственный дом на колесах, но не подвергайте риску других людей.

пропан в автодоме можно использовать для приготовления пищи, отопления, а также для подключения холодильника. Без него можно обойтись, используя электрическую плиту и холодильник, а также автономный отопитель Webasto.

Газовый баллон должен храниться в отдельном месте с отверстиями на дне. Почему внизу должны быть отверстия? Так как пропан тяжелее воздуха, он всегда идет вниз.

Можно даже сделать вентиль для подключения газовой плиты к внешней стороне автомобиля, чтобы в дальнейшем можно было готовить вне фургона.

Перестройте свой дом на колесах правильно для вашей же безопасности!

Электричество требуется для работы всех устройств, рассчитанных на 12В. Система состоит из зарядного устройства/преобразователя, пульта управления и множества проводов.

Не забудьте внешний разъем для зарядки аккумулятора автодома от обычной сети (110В или 220В).Вы также можете использовать его дома, подзарядив аккумулятор во время зимнего хранения.

Чтобы определить, какая емкость батареи вам нужна, вам придется сделать несколько простых расчетов. Предположим, вы используете следующее:

  • Галогенные лампы: 2 × 20 Вт 2 часа в день = 80 Втч
  • Холодильник: 45 Вт 12 часов в день = 540 Втч

Общее потребление энергии составляет 620 Втч в день. Теперь разделите 620Втч на 12В и получите 52Ач. Это ваш ежедневный расход энергии.Как правило, аккумулятора емкостью 100 Ач хватает примерно на два дня автономной работы.

Произведите расчет с учетом энергопотребления. Это поможет вам получить среднесуточное потребление электроэнергии.

Газ и электричество очень важны при строительстве автодома. Если вы планируете ездить на автодоме для поездки вдали от цивилизации, автономность должна быть максимальной. Не торопитесь, подумайте и все просчитайте.

Мебель

Вы также ничем не ограничены в этом вопросе.Вы можете идти вперед и воплотить свои мечты в жизнь. Существует множество способов изготовления и сборки мебели.

Иногда встречаются вполне подходящие предметы мебели на разную разборку, советуем взглянуть. Хорошие предложения иногда появляются на онлайн-аукционах, а мебель иногда продается по очень доступной цене.

Вы также можете создавать все с нуля. Некоторые компании продают готовые к установке шпонированные детали. Достаточно нанести лак (при необходимости) и смонтировать мебель.Вы также можете обратиться к профессионалу, который поможет вам в этом вопросе.

Многие автовладельцы мечтают иметь собственный автодом на колесах, благодаря которому они смогут легко путешествовать с семьей в разные места. Но семьи не всегда могут позволить себе дом на колесах, поэтому многие делают это самостоятельно. Для этого вам понадобится немного:

Но помимо этого у вас должен быть качественный, а главное надежный автомобиль, на котором разместится ваш автодом на колесах.

Так что же делать? Перед тем, как создать дом на колесах своими руками, стоит посетить юридическую консультацию.Такая модернизация автомобиля требует легализации. В каждой стране разные требования.

Первый шаг – дом на колесах своими руками

Весь процесс создания такой конструкции можно разделить на несколько этапов:

  • работы снаружи;
  • выполнение внутренних работ;
  • обеспечение водоснабжения автодома;
  • поставка и подключение систем газификации и электроснабжения;
  • расстановка мебели;
  • мелкие работы.

По истечении этого времени вы сможете путешествовать на автодомах в любое свободное время.

количество мест

В качестве примера создания автодома возьмем обычный средний фургон. Если фургоном управляют только два человека, места будет предостаточно. Если в семье больше человек, следует рассмотреть дополнительные места. Не забывайте, что все сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности.

Заранее уточните, сколько кроватей будет в вашем мобильном доме.Есть очень хороший вариант их увеличения. Расположите двухъярусные кровати в центре. Также можно сделать кровать, которая будет «выпадать» из-под крыши. Это поможет вам сэкономить место в автодоме.

На этом этапе планирования у вас должен быть четкий план внутренней структуры. Конечно, при установке можно будет внести свои коррективы, но основа должна быть продумана до мелочей.

Работа снаружи

Прежде всего, поддерживайте чистоту внутри кемпинга.В зоне не должно быть грязи, пыли, значительных дефектов. Это будет залогом успешного строительства автодома.

Также следует спланировать форму в целом. Кроме плана можно сделать эскизы на бумаге.

Часть кузова редко имеет окна, что разрушительно для путешествия на автофургоне. Спланируйте, где лучше всего разместить окна для максимальной видимости. Кроме того, они откроют доступ к притоку свежего воздуха и позволят проникнуть солнечному свету, что создаст дополнительное освещение.Окна можно выбрать совершенно разных форм, типов и конструкций. Все будет полностью зависеть от ваших предпочтений, а также особенностей частей тела.

Дополнительные отверстия в кузове

При создании автодома своими руками не забудьте сделать несколько отверстий:

  • удалить газ в случае утечки;
  • для вентиляции;
  • для выхода нагревателя;
  • для наполнителей на водной основе.

Конечно, некоторые из них можно выполнить после создания дома на колесах, но сейчас это может стать гораздо более проблематичным.Лучше всего сделать все сразу и заранее. Но делать это следует только в том случае, если вы уверены, что эти отверстия будут именно в этих местах.

Участки с открытыми металлическими слоями следует немедленно загрунтовать для предотвращения коррозии.

Выполнение внутренних работ

Как обустроить автодом внутри? Своими руками следует создать перегородки между передними сиденьями и основным кузовом. Но если вы хотите, вы не можете сделать их.Установка перегородок также отличается. Его можно прикрепить винтами или приварить к самому корпусу. При необходимости на этом этапе используйте мясорубку.

Не забывайте о предохранительных устройствах при работе с кофемолкой. Работайте с ним осторожно, особенно если вы используете этот инструмент впервые. Не забудьте надеть защитные очки и убедитесь, что круг безопасен. Кроме того, в процессе работы болгаркой будут лететь искры, которые при ударе о стекло вызовут появление дефектов.Поэтому заранее позаботьтесь о надежном закрытии.

Изоляция

Изоляционный слой для мини-кемпера очень важен. От ее качества и правильного монтажа будет зависеть как температура внутри, так и звукоизоляция. На рынке представлено множество материалов от различных фирм. Их выбор будет исключительно индивидуальным, исходя из особенностей окружения, финансового положения, телосложения.

Разрежьте изоляцию на мелкие кусочки и аккуратно склейте. Главной особенностью и главным является защита от попадания влаги.Если изоляционный слой не справляется с прямой ответственностью, его необходимо удалить.

Для покрытия корпуса заранее подготовьте:


Для боковых панелей следует использовать толстый слой фанеры. Это делается для того, чтобы она могла выдержать вес предмета мебели, который будет крепиться непосредственно на нее.

На боковины необходимо нанести клей, выдерживающий широкий диапазон различных температур. Также используйте его, чтобы приклеить утеплитель к боковым стенкам.Клей используется для разных температур, ведь фургон будет эксплуатироваться в разных условиях: и в сильные морозы, и под палящим летним солнцем. Предусмотрено дополнительное отопление. Если клей не будет обладать всеми необходимыми свойствами, герметик и покрытие просто исчезнут.

Обшивка автодома

Обшивка автодома начинается от крыши до пола. Сначала устанавливаем утеплитель и фасадный слой, а затем плавно переходим к Если вы только обустраиваете автодом, герметизирующий слой следует увеличить и дополнительно утолщить.

Чтобы обеспечить достаточно места для изоляции, необходимо использовать деревянные доски, которые крепятся к полу. Крепеж должен производиться специальным герметиком, соответствующим покрытию. После этого укладывается слой утеплителя, а затем закрывается фанерой. Сама фанера крепится саморезами или герметиком. Не забывайте о расположении линий воды, газа и электричества.

Водоснабжение

Для подачи воды в передвижной дом необходимо иметь доступ к водопроводу.Для этого установите под мойку несколько канистр с водой. Установленный насос обеспечит требуемый приток воды к крану.

При необходимости автодом можно оборудовать горячей водой. Это будет удобно, если вы хотите поставить душ. Для этого под кузовом автодома должны быть размещены большие баки для воды. Для подключения системы отопления необходимо приобрести и установить дополнительные шланги.

Не забудьте про сточные воды. Их можно удалить с помощью шланга, помещенного в пол, или слить в переносной резервуар.Емкость следует опорожнить как можно быстрее, потому что летом она отойдет от нее, а зимой просто замерзнет. Также можно установить унитаз.

Газификация и электричество

Монтаж газовых и электрических линий должен производиться только квалифицированными специалистами. При малейшей ошибке самостоятельный монтаж может привести к плачевному результату.

Вы можете использовать баллон с пропаном для приготовления пищи. Можно обойтись и без него, заменив емкость на обычную электрическую плиту.Храните баллон в отдельном месте.

Система питания автодома состоит из зарядного устройства, аккумулятора, панели управления и электроустановки.

Газификация и электричество играют очень важную роль в трейлере. В случае поездки на природу далеко за город автономность обеих систем должна быть на максимальном уровне.

Мебель

При желании вы можете использовать абсолютно любую понравившуюся мебель. Вы можете купить элементы нового предмета мебели или дизайна и сделать его своими руками.

Практически все владельцы автодомов оставляют исключительно положительные отзывы. Вы можете создать больше, чем просто небольшой семейный кемпер. Также вполне можно делать огромные автодома для бездорожья. Выбор за вами!

Автодом на колесах, а то и оборудованный своими руками - мечта многих любителей автопутешествий и активного отдыха. Он предоставляет владельцу невероятную свободу передвижения, избавляя от необходимости искать и бронировать отель, покупать билеты, паковать чемоданы и т.д.Кроме того, наличие автодома облегчает путешествие даже большой семьи, в том числе с домашними животными – для этого необходимо использовать соответствующую мебель, как правило, трансформирующуюся.

Когда караван на колесах впервые появился на дорогах, ответить довольно сложно. Первый подобный опыт был реализован Дженнингсом в 38 году прошлого века, хотя домашние модели автодомов появились гораздо раньше. Все автодома на колесах могут быть оснащены практически всеми необходимыми атрибутами привычной и комфортной жизни - санузлом, душем, газовой плитой, полноценным спальным местом, которые присутствуют даже в самых маленьких автодомах, которые в России часто строят на базе бюджетной газели. .

В зависимости от типа автодома на колесах может быть:

  • буксировочный;
  • авангард; 90 128 90 127 всего.

Сегодня принято вручную переделывать подходящее транспортное средство, ту же домашнюю газель, в комфортабельные кемперы для путешествий. Однако, прежде чем сделать автодом на колесах своими руками, необходимо определить основную цель переоборудования – длительное или краткосрочное пребывание в автодоме, а также выбрать или изготовить подходящую мебель.

Классы RV

По общепринятой классификации все автодома на колесах делятся на три основных класса:


Внимание! Каждый автодом класса «А», выполненный на базе автобуса или грузовика, в соответствии с транспортной классификацией требует наличия у водителя водительского удостоверения категории «С».

Говоря о классификации караванов, следует различать следующие понятия:


тентовый прицеп

Домашний автодом на колесах не обязательно должен быть дорогим и сложным в производстве, особенно если он используется относительно редко и для небольшое количество людей.Некоторые виды автодомов даже не требуют сборки мебели и используются как место для сна. Чтобы сделать прицеп для автодома своими руками, вам потребуется немного усилий и достаточное количество времени.

Основной элемент «силы» такого автодома – рама, которую можно купить в готовом виде или собрать самостоятельно, что потребует навыков и определенных технических знаний. При собственном производстве особое внимание следует уделить защите от коррозии всех стальных элементов будущего автодома.

Каркас, устанавливаемый на подготовленное для автодома шасси, может быть стальным или деревянным. При его создании особое внимание следует уделить качеству соединения деталей, ведь при движении такого каравана-автодома вся конструкция будет подвергаться серьезным динамическим и вибрационным нагрузкам. Внутри такого автодома можно разместить вполне комфортное место для сна, а во время остановок для отдыха конструкция автодома раскладывается и сверху быстро разворачивается палатка.Такой автодом на колесах, фото которого представлено ниже, оптимален для коротких поездок и простого отдыха на природе.

Еще один вариант устройства такого прицепа можно посмотреть на видео:

Как сделать автодом своими руками на колесах

Чтобы сделать автодом на колесах своими руками, можно использовать любой микроавтобус, грузовой автомобиль или даже автобус. Для его создания потребуется приложить немало усилий, времени и быть готовым к достаточно серьезным материальным вложениям, которые впоследствии окупятся комфортом путешествия в собственном автодоме.

Процесс переделки стандартной газели в автодом на колесах обязательно будет сопровождаться рядом обязательных работ:


В том случае, если караван изготавливается для дальних поездок, желательно обеспечить хорошее аудио-видео система и спутниковое телевидение. Если позволяют финансовые возможности, хорошим вариантом будет установка солнечных батарей, что продлит срок службы генератора.

Внимание! В большинстве случаев преобразование транспортного средства в караван требует, чтобы все «преобразования» были легализованы, чтобы избежать юридических проблем в будущем.

Внутренние работы

Многих любителей путешествовать с комфортом интересует вопрос - сколько стоит дом на колесах в России, но узнав стоимость готового варианта, предпочитают создавать дом на колесах своими руками Руки. И это не лишено значения, ведь сделать автодом на колесах из газели своими руками под силу любому человеку, готовому приложить некоторые усилия и посвятить этому свое время.

Первое, что нужно сделать в кабине будущего автодома на колесах, это снять перегородку на задних пассажирских сиденьях.Если он будет свинченным, проблем не будет, а вот если используется сварное соединение, потребуется болгарка. После разборки салон должен быть полностью лишен внутренней отделки. Параллельно стоит проверить металлические детали на наличие очагов коррозии. Примите меры по их устранению, помня о том, что разобрать готовый дом на колесах будет намного сложнее.

Перед утеплением и отделкой салона автодома следует тщательно продумать сантехнику и электромонтаж, ведь все трубы и электрические кабели лучше спрятать под корпус - это позволит избежать их случайного повреждения.После этого автодом «Газель» требует серьезного утепления. Помимо специальных материалов с вибро- и теплоизоляционными свойствами, для автодомов может использоваться базальтовая минеральная вата или экструдированный пенополистирол.

Важным моментом при отделке автодома на колесах внутри и снаружи является защитная обработка используемого материала. Поэтому дополнительные металлические элементы снаружи автодома должны иметь качественное антикоррозийное покрытие.Элементы внутренней облицовки обычно выполняются из дерева. Для их обработки рекомендуется использовать специальную противопожарную и биозащитную пропитку, которая предотвратит распространение пламени, не допустит образования грибка, избавиться от которого бывает просто невозможно.

Некоторые идеи для создания собственного дизайна можно «позаимствовать» у производителей таких домов, посмотрев следующее видео:

Газовое и электрооборудование

Каждый автодом на колесах - мерседес или газель - требует особого внимания в плане электричества и газоснабжение.Не стоит наивно полагать, что без должного образования можно сделать качественную электропроводку и установить нужное оборудование в своем автодоме. То же самое касается газового оборудования.

Например, мало кто знает, что для газового баллона в любом автодоме необходимо «выделять» отдельную закрытую зону, в нижней части которой должны быть отверстия, сообщающиеся с внешней атмосферой. В результате пропан, который тяжелее воздуха, «уходит» из автодома при утечке из баллона и не вызывает отравления или возгорания в салоне.

Важный момент для автодома – правильно рассчитать мощность аккумулятора. Для обеспечения максимальной автономности ежедневное энергопотребление всех устройств в автодоме следует суммировать. Полученное значение в ваттах нужно разделить на 12 (В), что дает значение в ампер-часах (Ач) — это указано на аккумуляторе и позволяет оценить его мощность. Итак, при энергопотреблении автодома 50-60 Ач/сут оптимальное решение – купить аккумулятор на 120-150 Ач. Такой автодом на колесах сможет два дня функционировать в автономном режиме.На стоянках желательно предусмотреть внешнюю розетку для зарядки аккумулятора автодома.

Мебель

Хотя на данный момент проблем с приобретением готовой мебели для автодома не возникнет, по мнению, она не способна удовлетворить все запросы автовладельцев, особенно тех, кто создает автодом на колесах по своему усмотрению. собственные рисунки. Поэтому лучшим вариантом становится либо самостоятельное производство, либо индивидуальный заказ на изготовление мебели.

В большинстве случаев для автодома более оптимальной является самодельная мебель. Поскольку для небольшого автодома, например, на базе стандартной газели или УАЗа, мебели нужно не так уж и много и особой сложностью он не отличается, на этом этапе работ можно сэкономить. Для обеспечения соответствующего уровня комфорта в автодоме обычно изготавливают следующие мебельные конструкции:

  • обеденный стол, для экономии места в малом автодоме лучше использовать складной вариант;
  • кухонный стол с раковиной и столешницей;
  • открытые полки или ящики, расположенные под потолком кемпера;
  • если в доме на колесах есть туалет, то придется делать перегородку с дверью.

При использовании КАМАЗ или автобуса в качестве базы для автодома количество указанной выше мебели увеличивается. При изготовлении автодома на колесах своими руками, чтобы облегчить задачу по определению вида и количества мебели, можно воспользоваться специальными компьютерными программами или нарисовать на бумаге подробный план будущей компоновки автодома, в котором вы может четко указать не только тип мебели, но и ее расположение.

Как можно спроектировать самый дорогой дом на колесах, вы можете видеть на фото - вы наглядно видите, насколько изысканной и удобной может быть внутренняя отделка.

При строительстве автодома своими руками обратите внимание на качество материалов. Да, для мебели. желательно использовать влагостойкие материалы, устойчивые к бытовой химии, ведь уборку в автодоме любого типа – автобусе, прицепе или газели – придется делать довольно часто.


Что ж, пожалуй, пора начать разговор о строительстве автодома, который месяц назад мы успешно опробовали в Казахстане. Почти все фото делал на телефон, так что за качество не ругайте.

Как известно, каждое путешествие начинается с одного шага. Моей первоочередной задачей было привести машину к нормальному движению по маршруту дом-гараж, а также добавить комфорта/эргономики и подготовить салон к дальнейшей доводке мебели. Это будет первая часть большой истории.

2. Так как у нас сменился экипаж - теперь мы путешествуем с таксой по кличке Маркус - вот такие замечательные светоотражающие пластины нашлись на ближайшей свалке в магазине дальнобойщиков.Можно сказать, это была первая вещь, которую я купил для строительства.

3. Потом пришлось немного прибраться в гараже. Трудно представить, но большинство вещей всегда было в салоне Defender и наш Seat вполне мог упасть на пустое место.

4. Ну вот и началась долгая и нудная мойка машины. Пыль, мусор и алюминиевые обрезки вперемешку со стружкой были почти везде - ничего не поделаешь, это последствия сборки корпуса на "разобранной" машине.Я даже не помню, сколько литров воды мне пришлось вынести из дома, чтобы все это смыть.

5. Деф сам по себе очень "холодный" автомобиль, поэтому решил начать с утепления двери и пола. В качестве материала использовал 8мм осколки на самоклеящейся подложке. К счастью, дверь и пол абсолютно гладкие, это не заняло много времени. Если вы обратите внимание, то увидите резиновую прокладку внизу двери. Он не устанавливается с завода, вроде как делают некоторые поляки, но при этом вещь оказалась настолько желанной, что Land Rover присвоил ей свой Part Number! :)))

Заодно планировал подключить к центральному замку и продублировать его управление в задней части салона, тем более что с электрикой люблю поиграться (всегда устанавливал сигнализацию и прочее оборудование на всех предыдущих машинах).Так что в случае с Дефом управление центральным замком, мягко говоря, мне показалось очень странным. Во всяком случае, я никогда не испытывал ничего подобного.

При замыкании желтого провода на массу машина открывает все двери и закрывает, если она открыта. Те. на ограничителе дверного замка используется одинарный концевой выключатель и управление идет по одному проводу - проще конструкции наверное не придумал. Настоящие и хардкорные современные CAN-шины нервно курят в глуши! :)

6.Обшивку двери также обклеиваю спленом.

7. Стекло задней двери... ну в общем вы поняли. Почти заклеил передние окна, но вовремя остановился.

8. Затем пришло время поработать над устойчивостью - на скорости выше 80 км/ч ствол как бы скользил вперед-назад. Осенью установил новые передние пружины Terrafirma Heavy, которые визуально приподняли морду автомобиля, а управляемость ухудшилась из-за небольшого смещения моста назад.Чтобы вернуть его в «нормальное» положение, был куплен комплект колес Ironman.

9. Родные сайлентблоки поэтому снимаются с передних рычагов...

10. ...Затем в них запрессовываются новые из полиуретана со смещенным от центра отверстием. После этой нехитрой настройки Деф стал намного лучше управляться, исчезли неприятные наклоны рта в стороны.

11. Дальше начался самый веселый этап... Как вспомню, содрогаюсь. Дело в том, что при обшивке рамы алюминием часть заклепок была просверлена несколько раз, а часть из них, вперемешку со стружкой, осталась внутри алюминиевого профиля. Вытащить их оттуда было никак, и при каждом повороте машины они чувствовали радостный рев по всему салону. Такое ощущение, что едешь в погремушке.

"Трифиды", судя по разговору с мастером, с такими недостатками раньше не сталкивались - если кунг-пикап или жилой модуль отделить от салона, то никакого лязга заклепок при езде вы не услышите, а по моему корпус автомобиля имел один объем.. В общем, действовать пришлось радикально, и сделать это нужно было до начала обшивки утеплителем.

12. Пена, пена, пена… Из каждой дырки и щели выдавливалась налитая пена. После каждого сеанса сушки был еще один тест-драйв - и все же я заметил что-то урчание... Это бы чушь звучала, но это длилось долго.

13. После запенивания всех профилей в передней части рамы, прячу сальник поверх утепленных передних сидений.Потом клепаю вертикальную стенку банки и дверь багажника - наконец попробовал клепальщиком "Дело Техника". Ну а самые внимательные читатели, конечно же, заметят выходной шнур питания.

14. Люстра! Люстра наконец нашла свое место на передней части модуля. Почему-то я очень обрадовался, когда починил.

Но, как говорится, ничего просто так не бывает и дорога домой из гаража лишний раз доказала мне это.Дело в том, что люстра завелась... Ни за что не угадаешь - свистят песни! :) Измененный поток воздуха шел через ее радиатор, что издавало жужжание и свист, который при этом зависел не от скорости, а от... не знаю от чего. В целом, даже при движении с постоянной скоростью издаваемые ноты были разными. Положение было исправлено нанесением герметика на радиатор по торцам, а также в центре люстры, где в нее входил шнур питания.Вот такой опыт.

15. Ад перфекциониста. Пластина алюминиевая проклепана насквозь, заклепка уже покрашена, сверлить жалко, а вытащить ее никак иначе. Так мало того, этот альбом еще и КОРОНА!!! Хотя сейчас он где-то далеко, под несколькими слоями утепления, и на него уже уложено оборудование жилой комнаты, мысли о нем до сих пор время от времени не дают мне покоя... :)

16. Ну, последний момент, который попортил много крови - Где-то в правом верхнем углу буфера обмена через несколько дней раздался писк, и он был настолько громким и противным, что мне пришлось отклеить большую часть уже приклеенной изоляции.Самое главное, было непонятно, откуда именно исходил этот отвратительный звук. В "багажнике" были мужики из гаражей, которых я просил выслушать, а сам ехал, но причину найти не смог. На поверхности все хорошо, обшивка никак не двигается по отношению к раме, все приклепано и все на месте, а звук такой, что его не смогли заглушить даже старые добрые "Вундеркинды". их творчество.

В итоге мне так и не удалось его побороть.Плюнул на все, снова спрятал стены. В Казахстане после нескольких сотен километров дорог с твердым покрытием скрип внезапно пропал сам собой… И все.

17. Планировал делать основные предметы мебели для следующего этапа, но полку над лобовым стеклом пришлось делать практически сразу - очень привык к ней в "старом" номере. Когда все необходимое оборудование не разбросано по разным частям салона, а аккуратно смонтировано рядом друг с другом под рукой, это очень удобно.

18.Фото сделано вчера вечером и со вспышкой, так что простите за качество. Коробка с зеленым экраном - это бортовой компьютер Мультитроникс, который после прошивки и калибровки в Казахстане стал точно считать расход топлива и остаток литров в баке. Слева от него виден микрофон громкоговорителя, а в углу под ним вмонтирован радар-детектор Supra.

- А зачем он вообще нужен в Дефе? - спросите вы, наверное. Скажем, в том же Казахстане полиция постоянно патрулирует дороги с включенным радаром, измеряя скорость машин «в движении».Так вот о приближающейся милицейской машине я знал километра за два до встречи с ним, что несколько раз спасало меня от штрафов. Да и мы иногда любим повесить на региональных трассах табличку "40 км/ч" и сразу за ней поставить камеру, так что перегоны лишним не будет.

справа от бортового компьютера находится рация, питание которой подается после первого поворота ключа без включения зажигания. Рядом инклинометр, а еще правее большой девятидюймовый монитор с камерой заднего вида, которая имеет два режима работы - либо постоянно включено (делят питание с магнитолой), либо с реверсом механизм.

Между инклинометром и монитором есть небольшая полка. Если посмотреть на предыдущее фото, то это площадка для хранения мелочей, которые у водителя должны быть под рукой — обычно это документы, страховка, солнцезащитные очки в чехле и тому подобное. А справа от монитора такое же, но гораздо большее место для мелочевки любимой жены. Алюминиевый угловой край предотвращает толчки падающих предметов. Раньше у меня была такая же, но поменьше, теперь эта верхняя полка стала намного удобнее в использовании.

19. Из-за увеличенной длины автомобиля абсолютно не чувствую заднюю часть автомобиля, хотя боковой обзор в зеркалах хороший. Поэтому камеру пришлось ставить почти сразу - без нее сложно было парковаться, приходилось все время выбегать из машины. А также днём и при езде по населённым местам ночью монитор всё время включен и фактически выполняет роль зеркала заднего вида, которое я уже несколько лет выкидываю из машины, тоже достаточно удобно - чтобы увидеть, что происходит позади вас.

На этом фото я снимаю на телефон монитор камеры заднего вида, где сзади видно, как водитель автомобиля фотографирует Дефендера на телефон. Извините за тавтологию.

20. Помню, как первый раз поднялся на крышу. Он просто огромный. И, как оказалось, она пошла по швам под дождем.

21. Пришло время сделать задний свес. При установке модуля мы нанесли герметик на борта машины, дверные стойки и лобовое стекло.А вот в районе стыковки задней части модуля с корпусом были довольно большие такие зазоры, на фото это хорошо видно по вертикальному алюминиевому профилю - в некоторых местах он отходил от корпуса на полсантиметра.

22. Собственно заливаем все что можно герметиком. Как снаружи, так и внутри.

23. Пылесос, герметик, монтажная пена и малярный скотч - они стали моими основными инструментами на несколько вечеров.Весь Def состоит из отдельных частей, скрепленных болтами и заклепками. Соответственно в корпусе было много щелей, поэтому много герметика ушло - каждый шов пришлось смазывать.

24. Заливаю пенопластом задний профиль, который "ревет" заклепками...

25. И верхний профиль, по которому течет крыша. Все достаточно просто – в противоположных его частях проделываются два отверстия, после чего в одно из них заливается пена до тех пор, пока она не начнет вылезать из противоположного и из всех имеющихся зазоров.Потом все высыхает...

26. Так как места в гараже было не много и мне нужен был старый крепеж, чтобы не покупать новый, я могу разобрать предыдущий вариант мебели отверткой в всего час. Помню, я так долго все это делал, и так долго я так быстро во всем этом разбирался...

27. Тем временем задняя часть машины потихоньку кончается. Изготовлены держатели для сердечек. В планах монтаж универсальных монтажных реек на те же саморезы и навешивание на них всего, что душе угодно.

28. Такса тоже нашла свое место и номер переместился на запаску. Под ним видна широкоугольная камера заднего вида, чуть ниже — полоса дневных ходовых огней, выполняющая роль маяка заднего хода. Его основная цель — объяснить другим участникам дорожного движения, что Деф пятится и, возможно, ничего не видит, поскольку камера время от времени пачкается. :)

Дополнительное назначение, активируемое переключателем на панели управления, - постоянное освещение пространства за автомобилем во время кемпинга.За счет того, что он расположен на уровне талии, глаза не особо слепят, но в то же время его света достаточно, чтобы видеть происходящее в полумраке. Ну а если вам нужен сильный и яркий свет при движении назад, просто включите две рабочие фары, расположенные над запасным колесом. На модуле также появились четыре красные фары (одна из них видна в левой части фото), чтобы автомобиль без габаритов, стоящий на обочине, был виден издалека.

29.И последнее - о задней оптике. Брал светодиодные фонари с прицепа польского производства. Прозрачная часть слегка тонирована на заводе, что хорошо сочетается с серым цветом Def. Поворотники очень яркие, для их корректной работы нужно было установить специальное реле, иначе мигали бы в два раза чаще. Ну и секция красных фонарей работает в двух режимах соответственно - габаритный свет и стоп-сигнал. Фонарей заднего хода для них нет, поэтому пришлось сделать отдельную светодиодную ленту.Ну в целом оптика очень понравилась, товар качественный, герметичный, ничего не люфтит и при этом красиво выглядит. Из множества вариантов, которые я проверил на авторынках, этот показался самым интересным.

30. Далее, после склейки 8 мм шплинтом, задняя камера обшивается листами экструдированного пенополистирола толщиной 20 мм, что в совокупности очень близко к толщине самого профиля - 30 мм. Я нарезал кусочки пенопласта размером чуть больше буквально на несколько миллиметров.Из-за этого она садится внутрь с усилием, врасплох, а потом довольно сложно извлекается. И дополнительно прижимает слой сплена к алюминиевому покрытию по всей поверхности. Ну а дальше делаю площадку для стационарной сборки компрессора.

31. Компрессор ARB с миниатюрным ресивером и самое главное - встроенным датчиком давления. Благодаря наличию ресивера и датчика компрессор может работать в автоматическом режиме - это просто нереально удобно! В моем случае достаточно открыть заднюю дверцу камеры и соединить шланг с манометром с помощью быстроразъемной муфты.Причем при накачивании шин достаточно нажать на ручку пистолета АРБ - давление в ресивере падает и компрессор начинает работать. Как только накачаешь колесо, отпускаешь ручку, через секунду давление в ресивере подскакивает и датчик автоматически отключает компрессор. И при этом не бегать по "вкл-выкл" и не таскать компрессор по машине с запутанными проводами. Хорошие вещи стоят денег.

Ну и конечно есть схемы блокировки заднего моста для ARB, которые так же будут управляться компрессором.

32. Организую проводку для всех получателей. С противоположной стороны двери расположены две электрические розетки на 12 вольт. На сечении проводов, помню, решил не экономить. По моим расчетам, даже при полной разрядке двух аккумуляторов с помощью рядом стоящего автомобиля, зарядить аккумулятор можно будет за полчаса-час, пока не «включится» сигнализация и центральный замок, потому что дверной замок цилиндр никогда не работал.Также в салон можно будет попасть через задний люк, замок которого открывается ключом с улицы. Но так оно и есть, размышления в случае чрезвычайной ситуации.

34. Со стороны водителя задний отсек разделен на две части. В небольшой части находятся газовые баллоны, стратегические запасы туалетной бумаги и другие мелочи, которые не нужно выносить каждый день. Основная часть имеет длинный ползунок для съемки таймлапсов и три больших штатива.

35. Ну и через противоположную дверь доступны "грязные" вещи, которые не хотелось держать в салоне - несколько стульев, откидной столик в чемодане, галоши в герметичном пакете и тд на, к счастью, теперь для него есть много места!

36. Ну и почти последние фотки первого этапа. Покрываю верхнюю часть заднего свеса пенопластом.

37. Затем сверху наклеивается слой сплена толщиной 4 мм, который будет одновременно и утеплителем, и герметиком для изоляции заднего перчаточного ящика от основного внутреннего пространства.И, наконец, сверху саморезами прикручиваются алюминиевые листы толщиной 2 мм.

Ну вот, оба отсека для хранения готовы, необходимое оборудование закреплено, проводка устроена. Из двух ламп рассеянного ближнего света, которые позже будут установлены сзади, организую временное освещение в салоне. Мне будет полезно.Следующий этап - утепление самого модуля и изготовление мебели.

Очень долго "вспоминала" эти два бардачка, почему-то думала, что будет намного проще.Возможно, дело все-таки в их неправильной форме (было много кусков неправильной или треугольной формы как спереди, так и сзади, из-за чего было гораздо сложнее резать изоляцию и ничего не перепутать с размерами). Плюс по факту пришлось дважды задвигать передний отсек из-за поиска источника скрипа. Но потом все произошло гораздо быстрее.

Продолжение следует...

Этот вид отдыха и возможности путешествий используют любители свободы и независимости от билетов и перелетов.Это хорошее решение - иметь в отпуске и машину, и квартиру одновременно. Благодаря наличию мобильного дома семья может путешествовать с комфортом и находиться где угодно и когда угодно, не привязываясь ко времени. Кемпинг приобрел популярность в начале 20 века.

Мобильный дом своими руками

Через такой самостоятельный отдых можно увидеть места недоступные с самолета или поезда . Кроме того, кемпинг во время ремонта в квартире или строительства дома на участке можно использовать как временное жилье.Вы также можете арендовать дом на колесах, когда у вас нет планов поездок.

Стоимость такого удовольствия достаточно высока, некоторые варианты доходят до цены обычной квартиры, но в целях экономии можно создать кемпинг или автофургон своими руками.

Варианты для больших кемпингов переделываются из автобусов и больших фургонов, но это слишком дорого для тех, кто не против выложить кучу денег на такой мега-комфорт.

Опции для кемпинга

Есть три варианта бюджета для самоучек:

Для сборки автодома своими руками вам понадобится:

  1. Есть колеса.
  2. Наглядно нарисовать план автодома, чертежи - это один из основных моментов при создании мини фургона-кемпера.

При составлении плана нужно продумать все детали комфорта, которые есть в обычной квартире.

Внутренняя связь автодома

Как любой обычный дом на колесах? нужна связь есть электричество, вода, газ, туалет и возможно душ. Без этих удобств мобильный дом не будет комфортным.Чтобы в кемпинге было светло, стоит обзавестись аккумулятором для аккумулятора и зарядным устройством. Заранее стоит тщательно продумать внутреннюю проводку. При зарядке учитывайте внешние разъемы и то, что они имеют разную емкость.

Для слива отходов через шланг, спрятанный в полу, проще использовать обычное ведро, разместив его под кузовом автодома. Воду для кухни можно хранить в больших емкостях с помощью погружных насосов, подающих ее к крану.Внутри или снаружи помещения также имеется бак для слива использованной воды. Небольшой душ можно сделать в виде смесителя, прикрепленного, например, к раковине.

К сожалению, обычный туалет в доме на колесах построить не получится, потому что некуда и сложно сливать отходы, он должен быть солидным. Биотуалет здесь идеален.

Для системы освещения кемпинга вам понадобится :

  • аккумулятор;
  • зарядное устройство
  • ;
  • проводка.

Что нужно для обогрева автодома? .

Можно купить аккумулятор и газовый баллон для готового автономного отопителя, ведь он пригодится и на кухне, и в холодильнике. Не стоит использовать много электроприборов и оборудования по двум причинам – это дополнительный расход электроэнергии и нагрузка на проводку, так как это маленькое помещение по сравнению с домом. При работе с газом используйте электрика, так как делать это самостоятельно, если вы не электрик, крайне рискованно.

Интерьер кемпинга

Система вентиляции .

Также важно позаботиться о вентиляции, чтобы не засорять помещение запахами.

Расположение отверстий важно, так как из эстетических соображений их лучше не показывать. Лучше всего разместить их внизу стен над полом, туда же можно поставить газовый баллон.

Мебель .

Практичность и компактность при расстановке мебели – залог комфорта в кемпинге, учитывая небольшое пространство и планировку.Раскладные или выдвижные кровати, столы с приставными табуретками и тому подобное создадут необходимый комфорт и желание отдохнуть в собственном автодоме. В продаже имеются специальные компактные наборы, но при наличии желания и времени мебель вполне можно сделать своими руками из старых досок, столешницы, а для дивана и кресел места можно взять и из той же машины или превратить в старую. колеса в стулья или табуретки.

Плотник в кемпинге .

В такой квартире, если она одноэтажная, рекомендуется иметь два окна, чтобы днем ​​не пользоваться электричеством.Дверь лучше сделать двустворчатой, чтобы она не провисала и ветер не задувал в комнату.

Микроавтобус или прицеп, разберем принцип переборки каждого.

Для начала переделки микроавтобуса Газель в кемпинг необходимо произвести чистку кузова, снять сиденья и обивку, сделать проемы под окна и газовый кран:

Подготовка кузова

Для обработки кузова нужен :

  • внутри наносится антикоррозийная грунтовка, а затем стены, пол и потолок утепляются теплоизоляцией;
  • накрыть фанерой или ковром;
  • этот клей, чтобы фанера подбиралась хорошего качества, чтобы утеплитель служил вам долго;
  • после этапа утепления можно начинать пользоваться электричеством и газом, затем идти на кухню, продумывать место для мойки и духовки, устанавливать баки для воды, ванную и наконец расставлять остальную мебель для отдыха, кровати, стулья или табуретки, шкафы и полки в зависимости от имеющегося пространства.

Дом с вагончиком отличается тем, что там одни колеса и все надо делать с нуля, прямо как на стройке, сначала построить коробку - будущую комнату.

Корпус прицепа изготавливается следующим образом:

Чтобы сделать крышу на автодом, вам понадобится :

  • собрать каркас из несущих конструкций - балок, если хотите треугольную крышу;
  • затем убрать из фанеры;
  • Чехол
  • из водонепроницаемого материала.

После этого можно построить и прикрепить к задней стенке снаружи водосточный желоб, а изнутри – водосточный желоб. Также необходимо облицевать наружные стены. Внутреннюю проводку и теплоизоляцию следует закрыть ДВП с последующим изготовлением одной или двух дверей.

Для защиты древесины от высыхания и поражения вредителями наружные и внутренние стены покрыть грунтовкой, сверху нанести слой краски. Для эстетичного вида необходимо закрыть резьбовые отверстия, а также покрыть краской.Все эти процедуры надежно защитят дом от воздействия внешних факторов и вредных факторов. В конце работы, так как это прицеп, нужно установить фары и крылья.

Этот тип мобильного дома подразделяется на три категории:

Конечно, вы путешествуете в своем импровизированном кемпере , красивом и удобном . Однако вам предстоит решить для себя, сможете ли вы осилить все работы, связанные со строительством автодома, самостоятельно.

.

Анализ автомобильных покрытий и слоев краски

При движении автомобиля по улице большинство людей смотрят только на его внешний вид и цвет. Мало кто задумывается, почему этот цвет выглядит так красиво, потому что есть и другие слои краски с определенными функциями, которые защищают металл от воздействия элементов и предотвращают откалывание краски.

Таким образом, с точки зрения ремонта важно знать, какую роль играют краска, покрытие или отделка, но не менее важно определить конкретную роль, которую играют грунтовые краски, особенно когда их необходимо восстановить.Но сначала прочитайте, как снять переднюю дверь ВАЗ-21099, если вам нужно заварить стойку, а под рукой нет нужных инструментов.

Слои автомобильной краски

Прежде чем перечислять слои краски, наносимые на автомобиль, следует отметить, что существует разница между компонентами наружного покрытия и слоями, используемыми для внутренней отделки. Такое разделение связано с политикой снижения себестоимости и ей следуют автопроизводители, которые пришли к выводу, что данный вид отделки не используется для отделки некоторых элементов конструкции.Более того, в зависимости от основного материала различаются и используемые слои или покрытия.

Согласно последней переменной, в следующей таблице списки таблицы самые распространенные покрытия и слои краски, используемые для покрытия каждого из этих материалов:

сталь

алюминий пластик 9002
  • Коррозионного покрытие: оцинкованное, оцинкованные или алюминизированные
  • фосфата и оцинкованные
  • Катафорезных почвы
  • Армирующих
  • Герметик
  • UNDERCOAT
  • отделочных
  • Анодирование
  • самоклеящаяся подкрепление
  • покрытия
  • Отделка
  • клей наполнитель арматуры
  • отделка

анализ покрытий и краски

антикоррозионные покрытия 9008 5

Как следует из названия, это средство, обеспечивающее новый уровень защиты обработанной стальной поверхности от процессов химического окисления и коррозии.Эта защита осуществляется непосредственно поставщиком металла.

Способы защиты, применяемые в автомобильной промышленности:

  • Горячее цинкование - сталь, пропитанная раствором чистого цинка или сплавов цинка с железом (Zn-Fe), магнием и алюминием (Zn-Mg-Al) или только с алюминием (Zn-Al). Затем металл обрабатывают тепловыми тампонами, чтобы заставить железо вступить в реакцию с цинком с образованием окончательного покрытия (Zn-Fe10). Эта система облегчает производство толстых слоев и более устойчива к влаге.
  • Электрогальваническое цинкование погружают в резервуар, наполненный раствором чистого цинка, раствор соединяется с положительными электрическими проводами (анод), а сталь соединяется с другим полюсом (катодом). Когда подается ток и соприкасаются два провода разной полярности, достигается электролитический эффект, который вызывает последовательное и равномерное осаждение цинка по всей поверхности металла, что устраняет необходимость в горячем металле. Это покрытие не позволяет получить слои такой толщины и имеет меньшую стойкость в агрессивных средах.
  • Алюминизирование : Это защита материала бором путем погружения металла в горячую ванну, содержащую 90% алюминия и 10% кремния. Эта процедура особенно подходит для металлов, которые подвергаются горячей штамповке.

Фосфатирование и цинкование

Для фосфатирования тело погружают в горячую (около 50 °С) смесь фосфата цинка, фосфорной кислоты и каталитической добавки, которая вступает в реакцию с поверхностью металла с образованием тонкого пористого слоя что способствует сцеплению последующих слоев.Кроме того, он обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии.

Смазка производится из-за необходимости пассивации для заполнения образовавшихся пор и уменьшения шероховатости поверхности. Для этого используется пассивный водный раствор с трехвалентным хромом.

Катафорезный грунт

Еще одно антикоррозийное покрытие эпоксидного типа, наносимое после фосфатирования и пассивации. Он включает нанесение этого слоя в гальванической ванне, состоящей из раствора деионизированной воды, цинка, смолы и пигментов.Подача электричества притягивает к металлу цинк и пигменты, обеспечивая отличное сцепление с любой частью автомобиля.

Описанные до сих пор слои антикоррозионной краски представляют собой уникальные производственные процессы, хотя существуют аналоги, такие как электрогрунты или их заменители, в качестве грунтовок используются фосфаты, эпоксидные смолы или «удаляющие грунтовки», позволяющие наносить антикоррозионные покрытия .

Анодированный

Это электролитический процесс, специально предназначенный для алюминиевых деталей, который создает искусственный слой с лучшими свойствами.Для анодирования детали электрический ток необходимо подключить после погружения детали в раствор воды и серной кислоты при температуре (от 0 до 20°С).

Самоклеящаяся подложка

Этот продукт , предназначен для улучшения адгезии нижних слоев, что затрудняет приклеивание к пластику и алюминию. Их использование при ремонтных работах важно для достижения поставленной цели и обеспечения долговечности нанесенного покрытия.

Армирование

Армирование – это подложка, используемая как в заводских, так и в ремонтных работах, выполняющая следующие функции:

  • Защищает от катафореза.
  • Является хорошей основой для отделочных материалов.
  • Заполняет и устраняет мелкие поры и дефекты, оставшиеся после шлифовки шпаклевки.

Герметики

Этот тип покрытия применим только к деталям автомобиля со швом или прокладкой. Герметики предназначены для герметизации места установки, предотвращения скопления влаги и грязи в местах соединения и снижения передачи шума в кабину. Кроме того, они улучшают внешний вид компаунда, помогая добиться более эстетичного эффекта, а также обладают антикоррозийными и энергопоглощающими свойствами в случае аварии.

Ассортимент герметиков разнообразен и должен соответствовать области применения.

Антигравийные покрытия

Это краски, наносимые на днище автомобиля для его защиты от неблагоприятных условий окружающей среды, которым они подвергаются в этих местах (воздействие грязи, соли, дождя, песка и т. д.). Это клеевой продукт, изготовленный на основе синтетических смол и каучуков, которые характеризуются определенной толщиной и шероховатостью, их можно использовать для ремонта специальными пистолетами или в аэрозольных баллончиках.

Обычно такое покрытие присутствует на полу автомобиля, колесных арках, крыльях и подножках под дверями, а также на ребрах.

Отделка

Отделочные краски завершают весь процесс нанесения и защиты, особенно при отделке кузова. Придают внешний вид транспортному средству и дополнительно выполняют защитную функцию. Обычно классифицируются следующим образом:

  • Краски или однослойные системы: это краски, которые объединяют все в одном.Это система, традиционный подход фабричного рабочего, когда присутствуют только сплошные цвета. Ограничение выделения летучих органических соединений и сложность получения металлических цветов, а также окрашивание в один цвет являются недостатками этого типа красок.
  • Краски или двухслойные системы: в этом случае необходимо два продукта для получения того же эффекта, что и в однослойной системе. С одной стороны на основе двухслойной первый слой придает оттенок деталям, а с другой стороны лак, придающий поверхности блеск и защищающий основу двухслойной от непогоды.Двухслойная система сегодня наиболее распространена, так как используется на фабрике, производящей краски с металлическим и перламутровым эффектом.

При этом следует отметить возможность получения хорошей водоэмульсионной отделки, что позволяет полностью соблюдать закон о низком СОДЕРЖАНИИ вредных летучих веществ, а также использовать различные пигменты для достижения любых цвета или некоторые эффекты (цветные пигменты, металлик, перламутр, эффект хамелеона и т. д.).

По аналогии с лаком для волос этот продукт обеспечивает прочность, твердость и долговечность выше, чем у однослойных систем. Его химическая основа может быть растворителем или водой и позволяет легко окрашивать его в перламутровый цвет для достижения наилучшего эффекта и большей глубины цвета металлического перламутра.

Заключительные выводы

Различные части автомобиля покрыты различными слоями подложек и покрытий для защиты подложек и улучшения сцепления между краской.Таким образом, знание различных слоев покрытия и красок, покрывающих конкретный элемент кузова, является основой для их реставрации и получения качественного ремонта и долговечных покрытий, повторяющих процессы, применяемые в заводских условиях. Более того, использование высококачественных продуктов также способствует достижению этой цели.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

.

Какое масло заливать в двигатель уаз. Двигатели автомобилей УАЗ. Система смазки

Моторное масло является важным расходным материалом, который необходимо периодически менять. Внедорожник УАЗ Патриот оснащен двигателем модели ЗМЗ-409. Замена масла является обязательным условием эксплуатации автомобиля. Выбор этого за каждым; Данная статья посвящена вопросу, какое масло лучше заливать в двигатель вашего железного коня.

Внедорожник УАЗ Патриот оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-409, что требует только качественного обслуживания.Чтобы обеспечить такое качество обслуживания, следует узнать, какое моторное масло лучше заливать в двигатель ЗМЗ-409.

Конечно, проще всего посетить автомагазин и пройти опрос, но ваш менеджер не задумываясь порекомендует доступный вариант. Поэтому не будет лишним, если в вопросе, какое масло лучше лить в двигатель внедорожника ЗМЗ-409 УАЗ Патриот, вы разберетесь не хуже менеджера.


Поэтому, делая вывод, следует отметить, что наиболее приемлемым было бы воздержаться от выбора нескольких полусинтетических масел.Что предлагает нам рынок моторных масел?

Марки масел

Рынок этих материалов достаточно богат, и, посетив несколько автосалонов, можно сказать, что у вас широко раскрыты глаза при выборе моторных масел. Кому отдать приоритет, кто действительно соблюдает все требования при производстве этих материалов и отвечает за свои слова. Действительно, сложный вопрос, и с каждым днем ​​количество наименований масел растет и растет.


Определившись с типом, вязкостью и температурным режимом, следует выбирать продукт из наиболее популярных.Не рекомендуется приобретать новые виды, хотя иногда они имеют более высокие показатели. Среди известных и популярных расходных материалов для бензинового двигателя внедорожника ЗМЗ-409 известны следующие производители:

  • Castrol;
  • Шелл Хеликс;
  • ЕССО;
  • Мобильный;
  • Лукойл;
  • Консоль.

Предпочтительный выбор из названий этих производителей. Конечно, стоимость даже полусинтетики может сбить с толку, но, как говорится, скупой платит дважды.Не стоит экономить на покупке такого расходного материала, как моторное масло.

Объем двигателя для заливки масла

Какой объем двигателей ЗМЗ-409 для бензиновых внедорожников Ульяновск? Стандартный автомобиль имеет двигатель объемом 4-4,5 литра. Но поскольку УАЗ Патриот происходит из семейства джипов, целесообразно, чтобы объем его двигателя был значительно больше. Действительно - так и есть, объем двигателя до заливки масла 7 литров. Конечно, это большой минус, ведь вместо одной вам придется покупать две канистры.Но с этим ничего не поделаешь, хорошая машина требует больших денег.


Часто возникают такие вопросы, а сколько литров масла у внедорожника 2005 или 2010 года выпуска? Стоит отметить, что двигатели этих внедорожников абсолютно идентичны и имеют одинаковый рабочий объем. Сколько литров материала следует собрать после слива? Примерно после слива материала из системы должно быть около 6-6,5 литров. Еще литр материала «гуляет» по системе и находится в масляном фильтре.Поэтому не всегда есть возможность залить в двигатель 7 литров смазочного материала. Иногда знак может указывать на уровень МАХ, но стоит только запустить двигатель и показания падают. Моторное масло рассредоточено по всей системе и необходимо долить еще несколько литров.

Внимание! Нет необходимости промывать систему между заменами смазки, если используется один и тот же тип материала.

Также очень важно прогреть двигатель перед сливом материала, чтобы материал был тоньше и мог полностью слиться.

Итак, в этом материале мы рассмотрели основные вопросы, какое моторное масло лить в двигатель внедорожника, как выбрать самое оптимальное и сколько его нужно? Основываясь на этой информации, каждый владелец внедорожника сможет сделать правильный выбор, ориентируясь на информацию и свои финансы, и дополнить систему своего автомобиля тем материалом, который действительно нужен Патриоту.

Как часто Ваш Патриот ломается?

Возможности опроса ограничены, так как в вашем браузере отключен JavaScript.

Много лет после перекупа заливал масло в двигатель УАЗ М8В и как-то все подходило, но в последние годы качество этого масла стало очень плохим. Очевидно, вам придется заменить его на другой, но в некоторых местах были утечки, и, поскольку мне приходилось постоянно заряжать, я не хотел выбирать дорогой вариант.

Но после капитального ремонта и устранения всех проблем снова встал вопрос какое масло лить в двигатель УАЗ. Почему-то в магазинах не было марок масел, которые были указаны в книге ремонта и обслуживания.Посмотрев в интернете свойства этих смазок, выбрал аналог 10W-40, параметры которого ближе всего к маслу М8В.

Некоторые параметры даже лучше, например Вязкость.

Одним из основных параметров при выборе моторного масла является степень сжатия в цилиндрах, 10W-40 вполне соответствует этому требованию. В таблице указаны технические параметры:

С началом использования этого масла заметил, что давление в двигателе увеличилось на половину атмосферы, а самое главное двигатель стал тише при работе.

Давление масла в двигателе УАЗ должно быть на 45 км/ч от 2 до 4 кгс/см2, максимальное давление может быть до 5 кгс/см2. В жару может быть и ниже, но все эти показатели зависят от качества масла, состояния двигателя и помпы. Заводить двигатель зимой легче и утомительнее выжимать масло, о котором я писал меньше.

Емкость системы

Полностью заполненная система смазки двигателя вмещает 5,8 л. Сколько масла заливается в двигатель УАЗ, зависит от того, какой фильтр установлен (большой или малый) и подключен ли маслорадиатор.Поэтому для замены нужно купить 7 литров. 6 литров будет заполнено и один про запас.

Заменить на

Замена масла в двигателях УАЗ производится при сезонном обслуживании или после 16 000 км пробега. Если в системе осталось только одно масло и оно не сильно загрязнено, промывать двигатель не нужно. В противном случае придется использовать масло для промывки или покупать присадку, которую добавляют в масло перед сливом.

Применяется также в новых ТПА УАЗ "Патриот".Вот таблица того, какая марка масла заливается в двигатель УАЗ Патриот в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Залито Liqui Moly 15W40 MoS2. «Впечатления были необычными». Значительно улучшилось скоростное поведение двигателя – в гору он выходит на 4 место там, где раньше требовалось третье. Внешний вид масла - «Средняя рабочая масса» - Темно-серое с примесью. Если бы не всякие пломбы, культи, заводские колпачки - никогда бы не залил.

Заполняю итальянским минералом Agip или что-то в этом роде.Выбрал его потому, что он долго не теряет вязкости и плохо течет и сгорает в двигателе. Зимой лью 10W40 круглый год, нареканий нет. Претензий к 8 тыс. км нет (добавлял за это расстояние около 1 литра). Стоит около 12 долларов за 4 литра. ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНЫЕ!!! (какое бы масло ни выбрали)
Заливать синтетику в двигатели на УАЗ нецелесообразно, двигатели на это толком не рассчитаны.

Лично я использую Spectrol 20w50 Летом самое то.[Чужой]

Лью Мобил 5W50. Зима и лето прекрасны. А вот пластмассы можно использовать только в двигателях с новым сальником маховика (не забитым). Покупайте только у фирменных дилеров. [Босс]

Лил Лукойл не понравился, быстро "разжижается". Перешла на минеральную воду Шелл. Все симптомы «разжижения» разрешились. [Джедай]

Раньше перед столицей выливал все, что туда не попало (только двигатель). Сейчас только Шелл (красный дешевле).

SHELL 10W40 - то, что нужно! Только настоящее! Использую круглый год только в экстремальных режимах: соревнования, путешествия на север. Недавно занимался ремонтом двигателя - как в рекламе: "А потом мы разобрали двигатель...!?!" Я советую! [Pyatak]

Не покажусь оригинальным, если назову масло с вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. Для лета и зимы. Полусинтетика или минералка – зависит от желания потратиться. Каждая настоящая минеральная вода от известных за пределами нас производителей на 100% соответствует требованиям качества масла для наших двигателей.Синтетика будет сильно течь изо всех щелей, вы сломаетесь. Лукойл вроде нормальная замена М8 но не более того. То, к чему прикасалась большевистская рука, требует бережного обращения. Что-то сэкономят, рационализируют и потом пострадают. Их производят на разных заводах, в этом тоже надо вникать (масло какого завода лучше), на одних кромках есть прокладки, а на других нет. Это, конечно, не иномарка, многое прощает, и гидроподъемников нет, но зачем испытывать судьбу.То есть минералка Лукойл или полусинтетика, но не Камазовская.

Мой УАЗ пробежал уже 70000 км и таких полусинтетических излишеств я еще не встречал. Нет, я ни в коем случае не противник хороших масел - просто рука не поднимается заливать дорогое масло, когда приходится постоянно его доливать. Хотя существенного износа Лукойла я не заметил. Два года назад пролечил присадкой и с тех пор компрессия одинаковая во всех цилиндрах, двигатель не дымит...

Хотя ЗР рекомендует замену на 5000км на волговских двигателях, это скорее всего отголосок "левый удар" с начала 90-х гг.Действительно хорошее 15W40 на УАЗ 10 000 км - и это не предел. Последняя замена (зимние пробеги 4500) даже немного нервирует - двигатель чистый, шлама нет, промывка потемневшая, но прозрачная.
Не понимаю, как буржуи за форсированные двигатели дают 30 000 до замены, а за наши "пароварки" - вынимают и ставят 5 000. Теперь меняю масло только к сезону - еще 6 000 пройдут без проблем.
... P.S. В целом периодичность замены зависит от категории эксплуатации, нужно знать свою.

В наших паровозах масло больше всего страдает от окисления и загрязнения выхлопными газами. Это связано с конструкцией поршневой группы. Так что если двигатель масло не ест, масло остается светлым, а двигатель чистым, можно подождать до замены. А если масло жрет (вместо того, чтобы вытекать), то масло обычно очень быстро загрязняется и окисляется, а заодно и фильтр забивается. В этом случае лучше дешевое масло, но меняйте его в несколько раз чаще.
Кстати, буржуи рекомендуют менять масло в два раза чаще при постоянной городской эксплуатации.

При замене масла покупаю два уровня по 10 литров. И только отечественные, т.к. Я думаю, что из той же бочки разливают одни и те же дорогие сорта, тем более у меня УАЗ, а не мерин, и мне не хочется повышать себе зарплату за обслуживание. При покупке решающее значение даю индекс API, обычно беру не меньше СФ, хорошо показало себя Рязанское 6. Вместе с маслом меняю и фильтр (обычный за 40-50 рублей). Таким образом, двойной резерв в том, что если при доливке лить один и тот же сорт, но он выпускается не только другим заводом, но и при очередной замене, то возникает риск полной несовместимости масел и, как следствие, значительного ухудшение их свойств.Раньше пользовался:
1. Завершить доливку (в разумных пределах, аварийкой не занимаюсь в случае обнаружения течи).
2. Свойства масла значительно ухудшатся (внешний вид) (темный цвет сажи).
3. Начался заметный перепад давления в 20 веке (т.е. масляный фильтр предписывает долгий срок службы).
Как правило, один, но чаще фильтр появляется через 7500-8000 км. Результат: 40 тысяч. км при необходимости разбирали двигатель, ломалась втулка (см. ниже "двигатель накрылся").Все, что касалось работы масла, нареканий не вызывало. Друг на Волге с двигателем. 250000 прошел с таким сервисменом Никогда не разбирался, никаких жалоб не исправлял.
Совет: можно использовать масло и подешевле, но менять его придется чаще. (Черт, слоган оказался славой отечественного производителя). Как правильно измерить уровень масла? В документации сказано: "Измерить уровень масла через 2-3 минуты после выключения прогретого двигателя". Так вот оно. Если мерить "Жигули" на холодном двигателе, то уровень масла выше метки "Р".Если я измеряю через 2 минуты, уровень находится посередине между «0» и «P», ближе к «0». Если - через 3 минуты - уровень намного выше, ближе к "Р". Разница ощутима. Если вы доливаете, вы хотите сохранить правильный уровень. Так стоять и ждать ровно 2,5 минуты с секундомером?

Не знаю как правильно, делаю так, на всех машинах и в любое время года: Паркую машину после долгой поездки, через пять минут проверяю уровень масла (люблю покурить и попить пива перед уходом домой) а утром смотрю.Составьте среднее.

У меня ELF 20X50 так что только утром нормальный уровень покажет сколько ждать... Все написано хорошо но масла разные. Так что проверяйте уровень утром и не ошибетесь. При замене масла обычно заливаю сразу четыре литра, а утром проверяю уровень и заливаю. "Датчик загрязнения масла"

К концу щупа припаял небольшой кусочек (полоску) меди. Этот кусочек меди служит индикатором - пора менять масло, когда кусочек темнеет из-за наличия в масле продуктов окисления.Как приготовить промывочное масло

Необходимо смешать масло М8Г1 и шпиндель АУ в равных частях или - то же М8Г1 и дизель (или - керосин) в соотношении 2:1.

  • Всегда ли необходимо промывать двигатель при замене масла?

    После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Причем он всегда остается (таковы свойства масла) и в больших количествах. Это не зависит от марки масла. Хоть Королевское М8, хоть какое-нибудь импортное. Так после ополаскивания минеральной водой.Сам мыл после Лукойловского М8 шпинделем (индустриальное масло) 2-3 раза по 10 мин.После синтетики никакого осадка не осталось. Только если копоть в цилиндрах не попала в масло через кольца или клапана. Но у тебя новый движок, так что не должно. Если собираетесь менять марку масла, смотрите инструкцию, такие масла рекомендуются и выбирайте с такой же маркировкой вязкости-текучести. Иначе может получиться фигня. Двигатель нужно будет промыть.

    Нагрев двигателя происходит, когда он нагревается намного выше рабочей температуры.Это происходит из-за ухода охлаждающей жидкости (не до конца был закрыт сливной кран, негерметична часть патрубка и т.д.) или из-за того, что термостат не открыт. Но вы сами должны помнить, готовили ли вы где-нибудь. И если кто-то варил этот двигатель без вас и вы не знаете, то взгляните на это. Прогрейте двигатель до 80°С и налейте, например, 100-200 г масла в стакан. Минеральное масло будет похоже на воду (для текучести - поговорите с тарой) и пахнет горелым мазутом. А пластмассы при обкатывании пальцев медленно соскальзывают с кожи, делая пальцы нормальными, а не скользкими.Сырую синтетику с рук можно смыть только бензином. Так что после прогрева двигателя его следует промыть всем, вне зависимости от марки масла.

    ПС. Если вы собираетесь промывать, я рекомендую приобрести дешевый масляный фильтр. Промойте этим фильтром (дешевым), дайте стечь остаткам промывки, затем вставьте обычный фильтр. Октябрь 2003 г. Что такое нормальное давление масла?

    Для двигателя 2,4 л:
    Давление масла в системе смазки горячего двигателя на малых оборотах коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу с открытым краном маслоохладителя должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на непрогретом двигателе давление может достигать 4,5 - 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 - 4,0 кгс/см2, а в жаркую погоду не менее 1,5 кгс/см2.
    Давление в системе смазки ниже указанных значений свидетельствует о неисправности двигателя. В этом случае заглушите двигатель до устранения неисправности... Аварийный датчик давления масла срабатывает при снижении давления в системе до 0,4 - 0,8 кгс/см2. Нужен масляный радиатор? За что?

    Мнения "против"

    Если вы не собираетесь резать Сахару пушкой на прицепе с использованием военного масла, вы должны выкинуть его вместе с краном и заткнуть дыры (никогда не подключать напрямую!!!).Штатные заглушки не нашел - помогли "уголки" и колесные болты 2108.

    Полностью согласен с военным маслом. И нормально от радиатора толку нет, а жаль. Я попытаюсь объяснить. Ситуация следующая. Прогрев выше 30, грязь и плотная езда на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давления при открытом кране не хватает (коза еще туда-сюда и лампочка на буханке мигает). Хорошее же масло нормально ведет себя в гораздо более «теплых» двигателях, и не только в УАЗкине.Этим летом я просто рискнул попробовать проползти по болоту в жару с закрытым краном - получил удовольствие от работы двигателя - на низах была больше устойчивость (на холостых и ниже так как обороты падали до состояния вот-вот выходить). С тех пор я больше не открывал кран и не собираюсь продолжать.
    P. S. Что касается количества тепла, которое уходит через маслорадиатор, то мне оно показалось совершенно неактуальным (летом). Нагрев в самом тяжелом случае составляет около +2 градусов.

    В новых двигателях значительно снижает давление масла (при открытии) и теряет свою актуальность. Вместо этого можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не присоединять! :)

    Только что купил УАЗик и по дороге на рыбалку случайно нашел под капотом этот самый радиатор. Его кран был закрыт (видимо, заводской). Так как на улице было ниже +35, я решил, что это лишнее. охлаждение не помешает и открыл кран. Сразу на х.х. Давление масла упало до начала мигания контрольной лампы, хотя раньше было 3 атм.Проверил уровень масла - все в норме. Я выключил кран, чтобы забыть об этом.

    УАЗ чисто утилитарный аппарат, построенный по техническому заданию армии и очень давно. Моторные масла, прописанные для УАЗ согласно «Уставу», не переносят длительной езды «внатяг» по неровным дорогам. Поэтому маслорадиатор просто необходим в условиях круглосуточной езды на штатном баке! Если Shell Helix отливает красным цветом, масляный радиатор можно сразу выбросить.

    Исходя из моего автомобильного образования, я не вижу смысла выходить из масляного радиатора. Раньше при использовании некачественных смазок (СЭ и еще раньше) это было необходимо. Сейчас нет. В таксопарках эту деталь сняли и выбросили еще 10 лет назад. Некоторые волговские двигатели проходили без ремонта 300 000 км. Достаточно залить хорошее, современное масло, не хуже СФ, желательно СГ. Кстати, этот обогреватель, как и жалюзи, создает значительные затруднения для потока воздуха перед основным радиатором охлаждения.[Алекс]

    Маслорадиатор разобран, отверстия для его подключения заглушены колесными болтами 2108 и уголками компрессора ЗИЛ-130.

    Мнения "за"

    По инструкции маслорадиатор включается при температуре воздуха ниже +20 по Цельсию или при движении с большой нагрузкой в ​​других условиях. Если вас это беспокоит, отключите их. Для этого есть кран. Что я встретил на своем красавце - самые неприятные капли масла в местах соединения шлангов с радиатором.Это лечится заменой хомутов. Если бы масляный радиатор можно было снять навсегда, завод снял бы его сразу.

    Думаю маслорадиатор нужен... Если двигатель в нормальном состоянии, то давление масла с маслорадиатором на 60 скорости около 3 - 3,5, что близко к идеальному, и масло остывает, оно лучше охлаждает детали двигателя... При недостаточном давлении бороться с износом и не провоцировать его снятием масляного радиатора. Предвосхищая вопрос про масло - у меня SHELL 10W40.Взгляните на любую иномарку объемом более двух литров... [Пятак]

    Когда Министерство обороны СССР... при некотором участии ульяновских конструкторов разработало, а затем доработало командирскую машину УАЗ-469, г. Конечно, автомобиль был испытан в различных условиях: на земле, в воде, в воздухе, в горах, на морозе и т. д.
    Таким образом, в автомобиле проверено все до мельчайших деталей. При любых обстоятельствах, но УАЗик должен убрать комбата с передовой (или вернуть обратно).До недавнего времени я без особого интереса смотрел на масляный радиатор. Выбрасывать не хотелось, но и пользы особой не увидел. Вот я и подумал, если что случится с машиной в том смысле, что водяное охлаждение не работает, то пригодится. Тем более, что эффективность масляного радиатора в целом неплохая. Прошлым летом ползал в горах Черноморского Кавказа (внимание, в горах, а не по горным дорогам!) с приличной нагрузкой, при первой малой загрузке, когда УАЗик уже теряет сцепление с дорогой из-за большого угла подъема , температура двигателя неумолимо росла.Аварийный свет хитро моргнул, явно намекая на что-то. Потом я вспомнил о нем. В ближайшем месте я открыл клапан масляного радиатора. Затем, через пять минут, по мере дальнейшего повышения температуры, температура нормализовалась и перестала быть проблемой. По окончании "подъема" кран отключился (в закрытом положении не "оторвался"). Клапан масляного радиатора не течет?

    Чтобы кран не протекал, необходимо его демонтировать. Под ними будут 2 резиновые прокладки, между ними и сверху должен быть запрессован термостойкий герметик.Я сделал, и кран не течет. Резьбовые соединения при этом хорошо бы смазать герметиком. [Rhinoceros3162] Про старую систему смазки двигателя

    Помню там двухконтурная система очистки масла. От насоса поток масла делится на две части. Основной поток поступает в фильтр грубой очистки, а затем в маслопровод двигателя. Излишки идут на картонный фильтр тонкой очистки (БОЛЬШОЕ сопротивление - я имею в виду, что вы не можете поставить что-то вроде жигулевского фильтра вместо него), а затем стекают обратно в масляный поддон.Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, так как масло для современных двигателей не очистится фильтром грубой очистки. Если вы хотите залить что-то лучше автола, стоит заменить систему очистки масла на полнопоточную (например, ВАЗовский масляный фильтр, установленный на переходнике вместо фильтра грубой очистки). Давление масла растет... Почему?

    Неисправность редукционного клапана. масляный насос или масляный фильтр. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм. Масляный насос и давление в системе автоблокировки

    Циклевка двигателя заняла целую неделю... Настал торжественный момент старта. Результат превзошел все ожидания: давление на прогретом двигателе, на холостом ходу полусинтетики - 0,5 (индикатор горит!) и вообще больше 1 не повышается. Для верности замерили механическим датчиком . Оставалось только напиваться с сожалением.

    На следующее утро я задумался, что это значит. Мне не понравился вариант, где все уходит через распредвал. Взял книжку от мерседеса и проверил какие зазоры должны быть в масляном насосе.Оказалось, что помимо зазоров между стойками (0,2), стойками и корпусом (0,15) основным требованием является осевое перемещение шестерен (допуск 0,05). Вспомнил, что на автомобилях УАЗ обычно есть люфт, заметный рукой.

    В поисках "нормальной помпы" было посещено 5 магазинов и перепробовано 20 помп, так что - ВСЕ Г... Без особого энтузиазма, но очень на совесть помпу кое-как довели до "мерседесовских стандартов". Смотрю и не верю - на холостых 2 слегка коснулся педали - 4.

    Для всех шестеренных насосов характерно снижение производительности при увеличении конечного зазора. Есть еще одна грязь из большого зазора - насос на малых и средних оборотах не может сосать масло снизу, если он сам пустой.

    Толщина уплотнения в насосе и осевой люфт шестерен - две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступ шестерен над корпусом, а затем ставят прокладку известной толщины. Поддержание этого зазора является одной из самых сложных задач в производстве.Существуют специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не меняют зазор; на некоторых насосах по окружности делается канавка и туда помещается уплотнительное кольцо. А насчет герметика в инструкции ("хотя ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать разные виды герметиков, красок и т.п.) все нормально: прокладки достаточно для обеспечения герметичности, а герметик оказывает большое влияние на общую толщину прокладка. Подбор и подготовка масляного насоса

    Желательно съемник пружин клапанов (коромысла), стержень из листового металла длиной 20-25 см, гвоздь 150 (используется для снятия 8.колпак, сложив его в виде скобы и зацепив за ухо, чтобы поднять мотор). Ты тушишь свечи. Вы ставите первый цилиндр в ВМТ и вставляете шток под клапан. Вы сушите (смотрите, не кладите сухарики на "полет"), снимите старый колпачок, новый слегка смажьте маслом и плотно вставьте руку до упора. Вы берете вентиль и идете к следующему. [Boss] Полезная информация по маслосъемным колпачкам Götze

    Глядя на недавно купленные колпачки Goetze, я заметил, что этикетка и сам "аквариум" склеены вручную.Погрустневший, начал копаться в интернете и вот что нашел.
    Во-первых, кажется, что бейсболки SM в Германии не производятся, а производятся в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно ответил на глупый вопрос в глазах одного знакомого, который после снятия клапана по 10000 обнаружил дубовый колпачок СМ).
    Во-вторых, на настоящем Гетце на каждой крышке должно быть написано:
    - страна производитель - GER
    - производитель - GOE
    - европейский сертификат - E..
    - количество яда, создавшего этот колпачок, равно -9999 (Теоретически они должны быть разными на всех гайках - производство не происходит на одном и том же станке! Кстати, это подтвердилось - на всех гайках четыре номера яда были разные. )
    Конечно все написано ясно и понятно. Материал, из которого изготовлен колпачок, — ненужная резина второго сорта (не сырая резина и не пластик) и известен коричневыми оттенками. Сама резина довольно жесткая, расплющить сальник непросто.В коробке должны быть две пластмассовые шпильки – чтобы сухарики не вгрызлись в фаску.
    Сама коробка представляет собой картонную коробку с пластиковым "аквариумом". «Человеки» на картоне перетаскивают не букву «О», а «о» в центре «О». Ну и сама надпись - буква "Г" довольно "жирная", без четкой палочки в правом нижнем углу. [Босс] Выбор масляного фильтра

    Если брать родные жигулевские фильтры, то у них клапан будет открываться при более высоком давлении, что означает просто "сухой пуск" двигателя, а надо просто брать некрасивые, на которых написано УАЗ и многие другие марки на нем.
    Открытие этого клапана у разных моделей фильтров разное, и если он не открывается при необходимом для нашего двигателя давлении, то есть масляный голод (предыдущее масло после остановки двигателя, лобового стекла и новое имеют еще не заглох, так как фильтр не пропускает загустевшее масло в достаточном количестве) , в результате чего сухое трение, сразу поднимается температура в зоне контакта, а масла еще нет, а двигатель уже схватился и завелся, а не на холостых 600-800, а вот на 1500-2000 и так пока не погаснет лампочка) двигатель УАЗ тихоходный по сравнению с двигателем.Жигули, соответственно, шестерни маслонасоса крутятся медленнее и не могут сразу создать необходимое давление и то дополнительное сопротивление, которое создает фильтр, усугубляя ситуацию, но... если открыть его раньше времени, маслонасос не сможет создайте давление, чтобы протолкнуть плотное масло на шейки коленчатого вала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «скоростью». Так как в двигателях Жигулей такие процессы должны происходить на высоких оборотах, то и пусковое давление должно быть выше и нужно другое масло, т.е. с противозадирными присадками.Кроме того, следует отметить, что этот процесс не является временным, а растянут во времени, что называется прогревом двигателя. Обратный клапан просто задерживает слив масла в картер.Где масло на рычаге бензонасоса?

    Было. Причина была в том, что текло через ось рычага бензонасоса. Ось проходит через корпус топливного насоса. На заводе снаружи, с конца оси, он был запачкан чем-то вроде эпоксидки, развалился и вылетел. И постепенно масло стало вытекать.
    Снаружи промазал герметиком. Пока (месяц) все держится и чистится. Чуть левее, но похоже уже из-под пломбы. Видимо нам тоже придется наносить герметик. Маслорадиатор "автомат" вкл/выкл

    Решил установить на УАЗ клапан маслорадиатора. Кстати, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗ и предназначен для отключения маслорадиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2.Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходник (с конусной резьбой в обе стороны), так как резьба на кране и клапане не совпадает. Процесс установки занял не более 10 минут. Отвинтите кран маслоохладителя и на его место установите клапан через переходник. Установить кран за вентилем вертикально вверх (как на Волге) нельзя, мешает генератор. Поэтому устанавливаем его образно «Г» в сторону кулера. В таком положении вся конструкция гармонично размещается в отдельном пространстве и не мешает регулировке натяжения ремня генератора.Длина заливного шланга также достаточна. Система работает как положено, давление в системе при включенном масляном радиаторе остается более стабильным на протяжении всего пути и не падает на ХХ менее 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Фактически при включении масляного радиатора давление в системе на всех режимах работы двигателя падает пропорционально примерно на 1 кгс/см2. [Стефанский Владимир (Стеща)] После слива старого масла и заливки нового масла давления нет.Почему?

    Включите масляный фильтр, включите двигатель

    Мы прошли через это с плановой заменой масла. Вы запускаете двигатель. - а давление нулевое, лампочка горит. А... а... а Все пропало (с). ...Открутили фильтр, покрутили стартером, масло солидно вытекло из отверстия. Завернули фильтр, завели двигатель. Оппа! Вот давление. С тех пор перед запуском двигателя я всегда откручиваю фильтр и жду, когда из-под него вытечет масло. [Leha47rus]

    Суть этого явления в том, что высохший масляный фильтр не дает работать насосу - воздушная пробка.

  • .

    Потеет фара изнутри почему потеют фары автомобиля. Что делать, если потеет фара изнутри? Что делать, если потеет фара в машине?

    Наверное, каждый водитель неоднократно сталкивался с проблемой запотевания фар. И если он избежал такой неприятности, то услышал о ней от своих друзей.

    Из автомойки выезжает машина с запотевшими фарами и виднеющимся издалека беловатым задним фонарем — знакомое зрелище, правда? О причинах появления дымки и ее лечении рассказал Михаил Меньшиков, сервис-менеджер автоцентра KIA FAVORIT Tomino.

    Почему запотевают фары?

    Чтобы понять, почему запотевают фары, достаточно вспомнить школьный курс физики. Мы предполагаем: в замкнутом объеме с повышением температуры растет и давление. Автомобильные фары представляют собой такие герметичные камеры, а лампы обеспечивают тепло.

    И не важно какая оптика в машине: обычная галогенка, ксенон или современная светодиодная - все они греются. Если фары полностью загерметизированы, в какой-то момент давление, создаваемое при работе ламп, разорвет корпус.Сначала выйдет из строя герметик, соединяющий пластиковый блок с прозрачным обтекателем, а потом не выдержат уплотнители в месте проводки. Неудивительно, что эти пятна являются самыми проблемными, когда мы говорим о причинах «хронического» помутнения, но об этом позже.

    Для выравнивания разницы давлений в корпусах фар предусмотрены специальные отверстия, так называемые «Воздухоотводчики». Они сбрасывают возрастающее давление, не пропуская грязь извне.


    В межсезонье или после мойки в охлаждающий прожектор засасывается влажный воздух и превращается в конденсат.Фары автомобиля запотевают, обычно вокруг решетки радиатора. Обычно влажный налет через некоторое время исчезает. Сами автопроизводители считают этот процесс естественным и допускают кратковременное запотевание. А вот если влага в корпусе долго застаивается и конденсат каплями стекает вниз, собираясь лужами, то это проблема, требующая немедленного внимания!

    Запотевает фара - причины

    • Вентиляция салона фары нарушена. В его теле есть специальные отверстия для постоянного воздухообмена с внешней средой.Иногда они забиваются грязью. Часто «хроническое» запотевание связано с конструктивным просчетом, когда воздухоотводчики (дроссели) не справляются со своей задачей.
    • Негерметичен пластиковый корпус фары. Даже в случае незначительной аварии можно легко получить неисправность корпуса и скрыть ущерб. Иногда это серийный брак конкретной модели.
    • Трещина в обтекателе.
    • Силиконовый герметик, плотно скрепляющий стекло или пластик обтекателя с кузовом автомобиля, разрушился и в фару просачивается влага.Зачастую это результат некачественного ремонта или производственного брака.
    • Неплотное соединение в месте проводки благодаря влагопроницаемой прокладке.

    Чем опасно запотевание фар?

    • Самое главное, постоянная влажность в фаре значительно сокращает срок службы ламп. Многие автовладельцы не обращают внимания на проблемы с конденсатом, приходясь регулярно заменять легкие комплектующие.
    • Вода, попадающая на горячую поверхность фары, может повредить ее.
    • Запотевание приведет к коррозии металлических деталей. А еще окисляет контакты и в какой-то момент свет может просто погаснуть. Особенно неприятным такой сюрприз будет для автовладельцев, у которых фара неразборная и полностью трансформируется.
    • Жидкость в фарах часто становится причиной «мертвых» зон: свет преломляется в каплях конденсата, значительно снижая видимость.

    3 полезных способа предотвратить запотевание фар

    Есть несколько эффективных советов, которые помогут предотвратить или, скорее, удалить мокрый налет.


    • Перед стиркой рекомендуется выключать свет во избежание образования конденсата из-за большой разницы температур. По возможности не выкатывайте машину из мокрого бокса сразу на холодную улицу, дайте фарам остыть. Не рекомендуется снимать уплотнители тросов или вентиляционные пробки, даже если это технически несложно: сэкономите время на просушке, но зато можете налепить грязь в фары.
    • Проверить только состояние вентиляционных клапанов.Своевременно удаляйте скопившуюся в них грязь. Обратите внимание на место входа проводки в корпус фары — прокладка должна полностью сесть.
    • Некоторые производители уже на заводе помещают в корпус фары поглотитель – гранулы силикагеля. Он впитывает влагу, не давая ей оседать на обтекателе. Как правило, это небольшой впитывающий пакет, срок службы которого ограничивается только сроком службы самого налобного фонаря. Само изготовление такого устройства не представляет сложности, помещая или закрепляя гранулы вещества в каком-нибудь «дышащем» контейнере в корпусе рефлектора.

    Если запотевшие фары регулярно напоминают о себе, пора подумать о

    - Демоны были - не будем отрицать. Но они самоуничтожились.

    Жорж Милославский "Иван Васильевич меняет профессию"

    Вообще абсолютно все фары и прочая фара автомобиля априори негерметичны. Иначе и быть не может: при нагреве температура внутри любой фары запросто может измениться на 100 градусов! От минус 35, достижимого зимой даже в средней полосе России, до 60-70 градусов во включенном рефлекторе летом, на солнце.Кроме того, задняя часть фары расположена в моторном отсеке, где обычно достаточно жарко. При этом воздух в фаре естественным образом расширяется, поэтому необходим обмен с внешней средой.

    Всегда существует возможность запотевания при контакте. Например, если охлаждающая фара засасывает влажный воздух - скажем, на мойке, то прозрачный колпак (раньше был рассеивателем) имеет право немного мутнеть по законам физики. Ну а если у фары есть недостатки, то вероятность запотеть гораздо выше.Некогда любимая «Волга» одного из авторов стала привлекать внимание тем, что стекла фар вели себя по-разному — одно прозрачнее другого. Вскоре выяснилось: во время визита в сервис один диффузор отвалился сам собой!

    Опасно ли потение? Несомненно. Нарушается светораспределение, что мешает как водителю (падает освещенность дороги), так и другим участникам движения (они слепнут).

    В то же время повышенная влажность внутри корпуса рефлектора разрушает покрытие рефлекторов.Ну а по электрике и говорить нечего: вода и контакты никогда не сойдутся.

    Если фара работает, то вообще бояться нечего. Туман исчезнет, ​​как только появится. Фара, как мы уже отмечали, «дышит» — в дешевых конструкциях трубка направлена ​​вниз, а в более современных автомобилях для вентиляции используются специальные дефлекторы с небольшими фильтрами.

    Но в любом случае все осветительные приборы защищены от случайного попадания влаги.Если, конечно, они верны.

    Противотуманная фара Kia cee "d. Хорошо видны два дефлектора. По одному на каждую секцию.

    Противотуманная фара Kia cee" d. Два отверстия хорошо видны. По одному на каждый раздел.

    А какие неисправности могут вызывать запотевание? Здесь все просто: чаще всего вентиляция просто забита грязью. Треснутые фары тоже «гуляют сами по себе». Отдельные случаи запотевания связаны с непрофессиональной разборкой/сборкой отражателя.

    В таких случаях есть только один совет. Ремонтируйте фару до тех пор, пока все соединения не будут затянуты, оставив только нормальное «дыхание». Если нет, замените фару. Никакой осушитель в виде силикагеля или кусков памперса не поможет неисправной фаре.

    И все же, насколько опасны капли воды, попавшие в фару? Мы подготовили простой эксперимент: в оптику редакции «Ларгуса» с помощью шприца закачали 20 мл воды — это довольно много.Включили фары, подождали, потом выключили - ага, колпаки помутнели. Распределение света стало некрасивым. Однако через несколько дней, после относительно короткого пробега, эффект пропал: вода благополучно ушла в атмосферу. Что, собственно, и требовалось доказать.

    Из полезных советов по предотвращению запотевания, пожалуй, упомянем только один: будьте осторожны при мойке моторного отсека под высоким давлением. Мощная струя может сломать «дышащие заглушки» и вызвать проблемы, из-за которых вам придется возиться с фарой или полностью заменить ее.

    Расскажите в комментариях приходилось ли вам сталкиваться с запотеванием осветительных приборов и как вы с этим боролись.

    Такое явление, как запотевание фар, в последнее время стало настоящим бичом для современных автомобилистов. Время от времени автофористы задают вопрос «Почему потеют фары?», на который у каждого, как оказалось, был свой ответ.

    Из этой статьи вы узнаете, почему запотевают фары и как устранить запотевание фар.Если вас тоже беспокоит этот вопрос, читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от запотевания фар.

    С капельками, которые являются столь ненавистным конденсатом, боролись и будут бороться те, кто не знает или не хочет знать о вентиляции и равномерном распределении тепла. Ладно... Туман обычно бывает в сырую дождливую погоду. Более того, влага на фарах не только некрасива и как минимум непривычна для большинства людей, но и опасна. Дело в том, что запотевание фар мешает нормально пропускать свет, и часто приводит к тому, что фара или фары полностью выходят из строя и перестают светить.

    Чтобы понять, почему запотевает фара, нужно знать, как это работает.

    Фары современного автомобиля представляют собой герметичный моноблок, состоящий из переднего стеклянного (обычно пластикового) корпуса и фары. При работе лампочек, как известно, выделяется тепло, которое должно куда-то деваться. Для отвода тепла предусмотрены специальные вентиляционные отверстия с клапанами и воздушными заслонками. Тут сложно обобщить все системы вентиляции современной автооптики, так как у каждого производителя свои взгляды на эффективность этой системы.

    Колебания температуры и постоянное включение/выключение фар приводят к повышенной вероятности образования конденсата на внутренней стороне фары. Однако, что ни говори, если потеет фара, значит неисправность в системе вентиляции фары или фара разгерметизирована.

    Причины, по которым потеют фары

    1. Нарушение конструкции автооптики. Разгерметизация чаще всего возникает при аварии или после каких-либо "экспериментов", таких как: и т.п.После снятия фар очень важно правильно их собрать и не забыть про дефлекторы. Даже если фара выглядит совершенно целой, это не значит, что она действительно такая. Малейшая трещина вдоль разъема или на задней части корпуса может привести к образованию конденсата.

    2. Лампы не подходят. Такое, на первый взгляд, банальное явление, как некачественно или криво установленная лампочка, как не странно, может стать причиной запотевания фар.В месте соединения колбы и рефлектора может быть зазор, вызывающий конденсацию внутри рефлектора.

    3. Забиты воздуховоды. За годы эксплуатации пыль и влага могут зацементировать всю вентиляцию, из-за чего фара запотевает. Бывают ситуации, когда причиной своих бед становятся сами автовладельцы. Столько раз можно было встретить "умников", которые думали, что дополнительные дырки в оптике ни к чему и что они их заклеят, не задев.Потом, конечно, у них были проблемы с запотеванием, затемнением и выходом из строя фар.

    Запотевает фара - что делать?

    1. Сначала нужно выяснить, что это такое на самом деле, то есть ваша задача выяснить, почему потеет фара. Это потребует тщательного осмотра, включая снятие фары.
    2. После извлечения внимательно осмотрите поверхность рефлектора и его корпуса, проверьте соединения, они должны быть герметичны.Попробуйте найти источник влаги.
    3. Если потеет только одна фара, сравните ее с другой фарой, у которой нет этой проблемы, и попытайтесь найти разницу, возможно, где-то забито вентиляционное отверстие.
    4. Если после снятия фара начала запотевать, скорее всего разъем не герметичен, в таком случае придется снова разбирать фару, тщательно промывать и чистить, а затем собирать по всем правилам. Проверьте все прокладки и сальники, возможно что-то "ужало" при сборке.
    5. Взрыв. При обнаружении трещины в кузове автомобиля можно попытаться ее заклеить, а если трещина или скол есть на лобовом стекле, замените лобовое стекло или фару полностью.
    6. Самый простой способ избавиться от запотевания фар — использовать силикагель. Это вещество представляет собой прозрачные гранулы, которые эффективно впитывают влагу, не давая ей конденсироваться на поверхностях. Решение скорее "кохольное" и не решает проблему полностью, но тоже стоит рассмотреть как вариант.Этот силикагель можно найти как в магазинах, так и при покупке обуви.

    В каждом из вышеперечисленных случаев категорически не советую вам заниматься ремонтом и устранением неполадок, это чревато ухудшением ситуации и выходом из строя дорогих лампочек. Более того, из-за плохой работы фар вы рискуете в один «идеальный» момент остаться без света, а того хуже — попасть в аварию.

    из-за конденсации. Рабочие фары нагревают воздух внутри фары, и давление увеличивается по мере повышения температуры.Чтобы оптика точно не разбилась, фары не до конца заклеены. Давление выравнивается специальными клапанами в верхней и нижней частях корпуса, через которые происходит воздухообмен.

    При выключении фары начинают остывать, в них падает давление и через клапан подсасывается воздух из атмосферы. Осенью и весной - когда воздух холодный и влажный - на стекле изнутри прогретых фар образуется конденсат.

    Вы говорите, что это нормально?

    Да, это естественный процесс.Конденсат исчезает по мере появления. Большинство производителей не считают запотевание фар недостатком и допускают кратковременное накопление влаги. Оно должно исчезнуть в течение 30 минут после включения ближнего света фар.

    Но там плещется! Как так?

    Ютуб канал Сергея Морозова

    Но это плохо! Если влага внутри оптики не испаряется, а стекает по стеклу и скапливается целыми лужами, поворачивая фары в аквариуме, срочно ищите причину отказа вентиляции.Возможны три варианта.

    1. Засорение клапана. При длительной эксплуатации они забиваются грязью и пылью, забивая фары. Воздухообмен во внутренней полости нарушен. Влага не испаряется и происходит конденсация.
    2. Трещины в стекле или корпусе. Даже при незначительных повреждениях фар вода может попасть внутрь и там скапливаться.
    3. Разрушение пломб. Стекла, крышки корпуса и разъемы жгута проводов имеют герметичные уплотнения, защищающие фары от пыли и влаги.Со временем или после частичного износа материала и невыполнения им своих функций.

    Возможно, это опасно?

    Да. В этом нет ничего хорошего. Помимо неприглядного вида фар, запотевание приводит к пожелтению и коррозии фар, ухудшает освещение из-за преломления лучей на каплях конденсата и неправильного рассеивания света.

    Кроме того, влага повреждает электрическую часть оптики. Лампы перегорают раньше времени, контакты окисляются, и свет может погаснуть в самый неподходящий момент.И конечно же возрастает риск короткого замыкания в проводке.

    Как удалить влагу?

    Вам нужно просушить фары. Проще всего снять кожухи с оптики и включить ближний свет фар на несколько минут. В отапливаемом гараже и в теплую погоду достаточно открыть корпус фары и оставить машину на несколько дней. Без чехлов ездить не стоит, иначе пыль попадет внутрь и с грязью на фарах придется бороться.

    Ютуб канал "1000 плюс 1"

    Другой вариант - направить струю воздуха или фен на фару.Через 15-20 минут вся влага должна испариться. Главное не переборщить с температурой воздуха, чтобы не расплавить корпус и не перегреть отражатель или стекло.

    Если отражатель крепится на двух-трех винтах или даже на защелках, то проще всего его вынуть, отнести домой и просушить на батарее или просто в комнате.

    Ну, высохло, что дальше?

    Теперь нужно устранить причину дымки, чтобы она не повторилась. Проверьте сливные клапаны на корпусе.В различных моделях оптика может быть в виде простых пластиковых колпачков, изогнутых трубок с поролоновыми вставками или мембран с несколькими отверстиями. При необходимости прочистить клапаны, заменить поролон на новый.

    Проверить пломбы на крышке, убедиться в отсутствии трещин на корпусе и стекле. Решать эти проблемы самостоятельно стоит только в том случае, если вы уверены в своих силах. Часто демонтаж фар связан с демонтажем бампера, и для восстановления герметичности соединений необходима специальная уплотнительная и герметизирующая лента.

    Как предотвратить запотевание фар?

    Пакетики с силикагелем закреплены двусторонней лентой. Фото accor-russia.ru

    Да, есть некоторые хитрости для предотвращения выпадения конденсата.

    1. По возможности выключите фары на несколько минут раньше, чтобы они остыли.
    2. Поместите внутрь колпака фары несколько пакетиков силикагеля — он впитает часть влаги. Kia и другие производители устанавливают это обновление на заводе.
    3. Регулярно проверяйте сливные клапаны и прочищайте их, чтобы предотвратить засорение фар.

    Проблемы с запотеванием фар могут возникнуть на любом виде транспорта. Изначально на конденсат в фарах особого внимания не обращают, считая это явление незначительным, поэтому устранение дефекта откладывают «на более поздний срок». Не будем забывать, однако, что проблема может усугубиться, наступит момент, когда недодержанная дорога перед автомобилем может стать причиной поломки, наличие влаги может вообще отключить освещение или вызвать короткое замыкание.

    Естественно, запотевание фар нельзя считать нормой, причина этого в первую очередь существенное снижение качества освещения, оно станет таким, какое можно получить от грязной фары. Это означает, что заметить яму на дороге или даже пешехода будет довольно сложно.

    В любом случае игнорировать проблему с запотевшими фарами не рекомендуется - рано или поздно эта ситуация приведет к более сложным проблемам.

    Фара потеет изнутри, на что влияет запотевание, что представляет опасность

    Запотевание фары может привести к скоплению воды внутри фары.Так как металлические части боятся воздействия влаги, вскоре начнут проявляться признаки коррозии, а в дальнейшем металлические части фары начнут разрушаться.

    Многие производители сегодня стараются заменить металлические детали фар пластиковыми, однако материалом для производства ламп по-прежнему являются металл и стекло.

    В непосредственной близости от воды с горячей лампой лампа может разбиться.

    Лампа также может перегореть, если на ее контакты попадет вода, которая является хорошим проводником тока.Предохранители могут перегореть и в том случае, если машина в этот момент находится на дороге — есть опасность, что остаток пути вам придется проехать в темноте.

    Постоянное увлажнение контактов приведет к необратимому перегоранию ламп.

    Конденсат в фарах, пот из фар, причины

    Наблюдается запотевание в фарах из-за появления в них конденсата и отложения его на внутренней поверхности плафонов. Для устранения этого явления необходимо выяснить, как в рефлектор может попасть влага, так как визуально осветительное устройство выглядит герметичным.

    Причины паровой дымки могут быть следующими:

    • Трещины в пластиковом корпусе фары.
    • поврежден уплотнитель, соединяющий кузов со стеклянной частью фары
    • на поверхности стекла появились небольшие трещины
    • утечка на проводке
    • забиты вентиляционные каналы

    В результате дефектов совершенно разного характера получаем один результат - нарушение герметичности автомобильной оптики.Но так как причины появления конденсата могут быть разными, то и методы их устранения придется применять разные.

    Запотевание фар можно наблюдать как на отремонтированных, так и на совершенно новых автомобилях. Причем негативные симптомы могут наблюдаться даже при отсутствии объективных причин, которые могли вызвать появление конденсата.

    Неправильная конструкция фары

    На некоторых автомобилях китайской и отечественной сборки, где были серьезные нарекания на качество той же сборки, довольно часто встречалось запотевание фар.

    Основной причиной этого является несовершенный дизайн. Предполагается, что в результате сборки должна получиться герметичная конструкция, т.е. не должно быть доступа к воздушному пространству внутри рефлектора снаружи.

    Некачественно сделанная фара задерживает воздух снаружи автомобиля, его влажность часто достаточно высока. Повышенная температура воздуха внутри рефлектора и охлаждение поверхности стекла наружным воздухом являются вескими причинами образования конденсата.Современные автомобили уже не оснащаются этими «перегоревшими фарами», но для автомобилей более ранней версии такой сбой был характерен.

    Рефлектор

    имеет фистулу

    Возникает такое явление, как "свищ", когда фара не ломается полностью при нажатии на нее, например при ДТП, а немного отходит от кузова. В образовавшееся маленькое отверстие будут втягиваться влажный наружный воздух и осадочная вода.

    трещины в стекле рефлектора

    По тем же причинам на поверхности стекла могут образовываться микротрещины, вызывающие запотевание.

    Следует отметить, что микротрещины настолько малы, что их довольно сложно увидеть невооруженным глазом. Однако беда их присутствия будет очевидна.

    Гидрокорректор вышел из строя

    Хотя такую ​​причину следует отнести к конкретной, но не невозможной. Некоторые типы фар оснащены гидрокорректорами. Поворачивая ручку на панели управления, можно увеличить давление, от которого будет подниматься уровень освещенности, или наоборот, при необходимости можно уменьшить его таким же образом, повернув ручку в другую сторону.

    При поломке гидрокорректора жидкость вытекает в фару, в результате чего наблюдаем запотевание. Чаще всего от такой поломки страдают владельцы отечественных ВАЗов.

    При попадании влаги через обратный клапан

    Информация по герметичности автомобильных фар нуждается в небольшом уточнении, т.к. большинство блоков освещения в современных автомобилях оснащены обратными клапанами, задачей которых является удаление лишнего воздуха, расширяющегося при нагреве лампами.

    Если в таких фарах образуется конденсат, убедитесь, что крышки обратных клапанов на месте, и проверьте исправность.

    Как почистить вентиляционный канал фар смотрите видео:

    Желание немного сэкономить на послеаварийном ремонте приводит автовладельцев к установке на свой автомобиль неоригинальных запчастей. И светотехнические элементы не исключение, ведь стоимость оригинальной фары порой просто неподъемная.

    Проблемы возникают при установке некачественной китайской подделки. Иногда трудно обнаружить место повреждения, при внешнем осмотре дефекты не обнаруживаются.

    Здесь есть два варианта:

    • искать повреждения фар
    • купить и установить новый, если не оригинальный, то хотя бы более дорогой и качественный.

    Специалисты рекомендуют:

    для достижения желаемого результата ремонта
    • на первом этапе работ тщательно просушите фару - оставшаяся влага вызовет ее повторное запотевание
    • если снять отражатель проблематично, можно воспользоваться феном, выходящий из него горячий воздух удалит влагу с отражателя.

    Влажный воздух может попасть в фару, если в месте крепления лампы на кузове нет резиновой или пластиковой прокладки.

    Ищем свищ в фарах, 100% метод определения свища

    Чтобы точно определить наличие и расположение свища, необходимо снять отражатель. Затем налейте воду в большую емкость, опустите в нее фару. Наблюдение за процессом образования пузыря позволит выявить точное местонахождение свища.

    90 340

    Следует отметить, затем просушиваем фару, отмечаем место герметиком. После высыхания первого слоя нанесите второй. Эта процедура поможет избавиться от конденсата внутри фары.

    Эконом вариант ремонта трещины в стекле фары

    Поскольку дефекты стекла иногда очень малы, для их обнаружения можно использовать специальные осветительные приборы.

    При обнаружении сколов или трещин правильным вариантом будет замена разбитого стекла фары на новое, но не всегда есть возможность купить его - в большинстве случаев стекло продается вместе с фарой, в этом случае дополнительных затрат не избежать.

    Выходом из этой ситуации может стать тонирующая пленка

    . В этом случае стоит выбрать прозрачную пленку, ее подложка из пленки позволит без проблем справиться с задачей, и все имеющиеся щели будут надежно заделаны, а само стекло перестанет крошиться в дальнейшем.

    Если трещина достаточно большая, замены стекла не избежать.

    Для снижения затрат на ремонт можно попытаться найти при разборе оригинальный отражатель, но следует смотреть на скорость износа стекла - возможно придется полировать стекло.

    Способы просушки запотевших фар

    Если вы не хотите усложнять процесс ремонта, опытные водители используют «сухой» метод удаления конденсата. Это особенно важно, когда фара периодически запотевает. Вам потребуется снять крышку с осветительного прибора, ослабить крепления ламп, выкрутить их из патрона, но не до конца.

    В результате этой процедуры не должно образовываться конденсата. Если такое наблюдается, то придется использовать другие методы для его устранения.

    Силиконовые герметики, которые можно использовать для герметизации фар

    Если описанный выше процесс сушки фар не увенчался успехом, все же необходимо потратить время на тщательный осмотр и выявление трещин, трещин или сколов.

    При обнаружении можно использовать силиконовый герметик. Он продается в баллонах и доступен в любом автомагазине.

    90 380

    Использование изделия – достаточно простой процесс, с ним легко справится любой автолюбитель.При возникновении проблем с определением зазоров или сколов лучше сразу обратиться к профессионалам – мастера без труда определят их с помощью специальных оптических или лазерных приборов.

    Осталось аккуратно заделать обнаруженные дефекты силиконом.

    Также следует учитывать, что срок службы герметиков не всегда достаточно велик; проблемы могут возникнуть именно из-за того, что герметик потерял свои первоначальные свойства.

    Зазоры в этом случае могут быть видны человеческому глазу и почти незаметны.Чаще всего такими проблемами страдают автомобили среднего класса, собранные в Поднебесной или на конвейерах отечественных автозаводов.

    Если есть подозрения, что причиной проблем является герметик, есть только один вариант: аккуратно нанести свежий силикон на все подозрительные швы.

    Полировка фар, или как устранить микротрещины на фарах с помощью полировки

    Если на стекле обнаружена трещина, можно использовать метод полировки.Для этого вам понадобится болгарка и мягкая насадка для этого. Края трещин как бы «зацепляются» друг за друга в результате полировки.

    Синтетические прозрачные герметики

    Вторым рациональным вариантом будет использование специального прозрачного синтетического состава для обработки треснутой поверхности, который также продается в автомагазинах.

    Такие составы легко наносятся, быстро сохнут, не пропускают влагу, а главное не мешают проникновению светового луча.

    При этом не забывайте о правилах нанесения материала - нарушения технологии нанесения синтетического состава сделают вашу работу бесполезной.

    Что делать, если в машину попала вода?

    Исключать такой вариант из практики не нужно. Работа в этом случае будет долгой и кропотливой, необходимо будет герметизировать осветительные приборы изнутри. если нет опыта проведения подобных работ, проще обратиться к мастерам СТО.Кроме того, для этой работы может потребоваться использование специального оборудования.

    В процессе ремонта:

    • разборка блока освещения
    • отключен от электрической цепи автомобиля,
    • пазы, соединители, технологические отверстия герметизируются прокладками, прокладками, герметизирующими составами.

    Определенные трудности при выполнении работ могут создавать конструктивные особенности конкретной модели автомобиля.

    Автомобиль на гарантии и запотели фары

    Неудивительно, что в таких автомобилях, как Porsche, SSC Tuatara или Koenigsegg Agera R вы никогда не увидите туман в фарах, но в автомобилях среднего класса в таких моделях часто проявляются конструктивные дефекты, и есть вероятность нарушения производственных норм при их сборка.

    Если на новом автомобиле, еще не побывавшем в аварийной ситуации, замечены запотевшие фары, либо он случайно не поставил фары на бордюр, единственное решение – подать претензию заводу-изготовителю.

    Устранение дефекта в течение гарантийного срока осуществляется бесплатно. Конечно, производитель имеет право провести тест — ведь в проблеме иногда виноваты неопытные водители.

    Если в вашем населенном пункте нет сервисного центра, вы можете обратиться к менеджеру автосалона, в котором был приобретен автомобиль, или к дилеру.

    Pro Совет: если все вышеперечисленное не помогло, что делать

    Есть еще один, так сказать, "народный метод", который предлагает заливать тормозную жидкость в фару с пропариванием пара. На самом деле он притянет молекулы воды и конденсат исчезнет. Но тормозная жидкость также будет притягивать к себе грязь и мусор, ведь стекло изнутри покроется грязной пленкой и перестанет быть прозрачным.

    Кусочек силиконового геля, помещенный в рефлектор на длительное время, положительного результата не даст - он хорошо впитывает влагу, но достаточно активно расширяется, со временем может стать настолько большим, что будет затруднять попадание света.

    Вы также должны знать об этих советах, которые могут быть действительно полезными и универсальными, а именно:

    • полировка фар, но нет гарантии, что после езды по ухабистым дорогам от ударов и вибрации трещины не появятся вновь
    • применение современных прозрачных композиций, устойчивых к влаге, с хорошими оптическими свойствами
    • Замена стекла
    • .

    из них. его придется периодически менять, иначе он будет мешать нормальной работе системы освещения.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)