Как называется штука которая поднимает машину


Чем поднимают машину при замене колеса


Как поменять колесо на машине самостоятельно?

Многие автолюбители не умеют менять повреждённое колесо и устанавливать «запаску» самостоятельно. Настолько мы привыкли пользоваться услугами СТО и всевозможных автосервисов, что в полевых условиях становимся буквально беспомощными. Если вам ранее не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда колесо спустило в пути, а поменять его можно рассчитывая лишь на собственные силы, то это вовсе не значит, что такого не случится никогда. А потому, чтобы в подобной ситуации быть во всеоружии, мы предлагаем ознакомиться с руководством на тему «как поменять колесо на машине самостоятельно».

Подробная инструкция, приведённая ниже, насчитывает 14 пунктов, в которых подробно описаны простейшие манипуляции по смене колёс. Сразу же отметим, что ничего сложного в этом нет. Достаточно иметь необходимый инструмент, и приложить совсем немного усилий.

Инструкция по замене колеса на автомобиле

Итак, начнём пошаговое и подробное описание замены колёс на машине.

  1. Для смены повреждённого колеса необходимо найти надёжное место с ровной и твёрдой поверхностью, что позволит предотвратить движение авто во время проведения работ. В случае, когда проблема возникла в пути, следует остановиться подальше от проезжей части, установить аварийный знак и включить световую сигнализацию (аварийку). Учтите, что на размытой или рыхлой грунтовой обочине парковаться не стоит. Отыщите участок широкой обочины с асфальтовым покрытием – это станет идеальным вариантом для проведения рассматриваемых работ.
  2. Определившись с местом, нужно заглушить двигатель машины, после чего надёжно зафиксировать её на месте при помощи «ручника». Также необходимо поставить авто «на скорость». Для этого, имея коробку автомат, нужно установить селектор АКПП в положение Р/Park, а при установленной механике включить заднюю или же первую передачу.
  3. Выполнив все манипуляции в салоне, нужно подстраховаться от скатывания авто и снаружи. Для этого под колёса следует установить противооткатные упоры, роль которых в полевых условиях могут взять на себя тяжёлые камни или брус. Устанавливают упоры, как под переднее, так и под заднее колесо со стороны противоположной поддомкрачиваемой.
  4. Надёжно зафиксировав автомобиль на месте, из багажного отсека извлекаются баллонный ключ, домкрат и исправная «запаска». Последнюю, при необходимости, следует сразу же подкачать. Домкрат фиксируется в технологических пазах, специально для этого предусмотренных. Если их не видно, то можно нащупать руками, или же определить месторасположение визуально, воспользовавшись инструкцией к авто и фонариком. Напомним, что домкраты могут быть разного вида, и их установка имеет свои особенности. Если же этого не учитывать, то неправильно установленный домкрат при подъёме машины может повредить декоративную «юбку» автомобиля или тюнинговый обвес, при наличии такового. Будучи неуверенным в том, как верно монтируется оборудование, лучше перестраховаться и прочесть соответствующую инструкцию для своей машины. Мы же лишь напомним, что большинство современных транспортных средств снабжается специальной меткой, которая указывает на место, где должен располагаться домкрат. Такие отметки находятся перед задней и за передней колёсной аркой.
  5. Далее вам нужно поднять домкрат так, чтобы он касался одновременно и дорожного покрытия, и технологического посадочного места на кузове, но не приподымал автомобиль при этом. Обязательно удостоверьтесь, что домкрат расположен перпендикулярно поверхности опоры, чтобы избежать срыва и падения машины в процессе смены колёс.
  6. Далее снимается защита ступицы и, откручивая против часовой стрелки, ослабляются крепёжные гайки. При этом помните, что последние не стоит выкручивать полностью, достаточно ослабить так, чтобы они свободно крутились по резьбе. Пока колесо будет упираться в землю, провернуть гайки без вращения колеса будет достаточно легко, но усилия всё же приложить придётся. Для максимально эффективной работы используйте гаечный ключ, включенный производителем автомобиля в стандартную комплектацию. Если гайки не снимались продолжительный период, то воспользуйтесь более длинным рычагом, и помните, что крестообразный ключ потребует больше усилий, нежели стандартный баллонный аналог с единой рукояткой.
  7. Ослабив гайки, нужно поддомкратить машину настолько, чтобы появилась возможность снять колесо, не задевая им опоры, и так же установить «запаску». Поддомкрачивание следует выполнять не спеша и очень аккуратно, контролируя стабильность кузова транспортного средства. Если же будет замечена нестабильность авто, то домкрат необходимо опустить, после чего устранить проблему, поправив и выровняв инструмент. Для безопасности и большей уверенности запасное колесо можно положить под днище машины, а после снятия поврежденного колеса поменяйте их местами.
  8. Следующий этап совсем простой. Против часовой стрелки выкручиваются все болты.
  9. После того, как болты будут выкручены. Можно снимать спущенное колесо. Бывают моменты, когда диск, который долго не снимался, прикипает к ступице. Чтобы демонтировать такое колесо его следует расшатать и потолкать с внутренней стороны.
  10. Далее на ступицу устанавливается запасное колесо. В процессе следует контролировать, чтобы отверстия на ступице и диске совпадали. Завершив установку, вставляются сами болты. При этом колесо поддерживается свободной рукой или коленом.
  11. Следующим этапом является закручивание болтов баллонным ключом по часовой стрелке. Однако затягивать в этот момент их не нужно, достаточно дожать до того, пока шляпки не прилягут к автодиску.
  12. После того, как все болты будут вкручены, автомобиль опускается с таким расчётом, чтобы колесо касалось опоры, но на него не приходился полный вес. Другими словами, часть массы кузова удерживалась домкратом. В таком положении затягиваются болты. Происходит это не поочередно, а крестообразно, по пол оборота болт за болтом. Такие нюансы обеспечивают качественную балансировку и надёжное крепление.
  13. Закрутив последний болт можно опускать автомобиль, и снимать домкрат. Уже на земле болты ещё раз затягиваются, но уже в полную силу. А на ступицу ставится защитный колпачок.
  14. Финальным этапом является уборка инструмента и его чистка при необходимости. Пробитое колесо, вслед за ключами и домкратом также кладётся в багажник.

Совет напоследок

В завершение дадим один совет. Не откладывайте ремонт повреждённого колеса в «долгий ящик». Во-первых, «запаска» не всегда пригодна для длительной эксплуатации, а во-вторых – никто не гарантирует, что вы не получите ещё один прокол уже за следующим поворотом дороги. Да и само колесо, в отличие от запасного, наверняка из комплекта, и на красивом легкосплавном диске. Поэтому лучше сразу же завезти его в ближайший (но проверенный!) шиномонтаж.

Видео по теме:

Как поменять колесо на машине пошагово девушке самостоятельн‍о

Как поменять колесо на машине самостоятельно?

Как поменять колесо? Для большей части мужского населения этот вопросец так прост, что даже не дискуссируется. Но как быть, если Вы повредили колесо в поездке, а мужчины рядом нет?

Можно вызвать техпомощь, либо все таки попробовать решить делему без помощи других. Выясним на практике, тяжело ли нежными женскими руками поменять колесо?

Оказалось, что совершенно несложно. Прилагать недюжинные усилия, чтоб поднять машинку, не требуется. Таскать колеса тоже нет необходимости. Самое сложное на неких авто — отыскать домкрат и набор инструментов. Дорогие автоледи, предлагаем вашему вниманию пошаговую аннотацию, как поменять колесо.

Для замены поврежденного колеса нам пригодятся:

  • Противооткатные упоры либо пара кирпичей;
  • Домкрат;
  • Балонный ключ;
  • Кусочек трубы;
  • Перчатки;
  • Какая-нибудь одежда, чтобы не испачкаться;
  • Запасное колесо.

Как поменять колесо на машине пошагово девушке

Противооткатные упоры под колеса

Сперва одеваем перчатки и одежду которую не жалко.

Затем ставим два упора под обратные колеса. Мы собираемся подымать груду стали весом больше тонны, поэтому мы должны быть убеждены, что машина не покатится.

До того как подставлять под машину домкрат, нужно убедиться, что все инструменты под рукою. И колесо тоже.

Проверяем ручник — он должен быть зафиксирован в поднятом состоянии. Двери и багажник закрываем, чтоб не сместились при подъеме машины. Сейчас автомобиль готов к замене колеса.

Любой автомобиль укомплектован штатным домкратом. Правда, в любом авто есть собственный тайник для него. Складывается чувство, что производители соревнуются меж собой в коварстве — кто мудренее упрячет инструменты.

Установка домкрата

Домкрат лучше возить в машине там, где он был уложен производителем, не терять, и ни с кем не меняться. Его размер

соответствует габаритам Вашей машинки. Если домкрат меньше, то придется подкладывать под него бруски, как это показано на фото. А в полях неплохой брусок так сходу не отыщешь.

Когда Вы отыскали нужные принадлежности, можно начинать находить пространство для установки домкрата. Подставлять его куда придется, нельзя, можно разрушить порог.

Чтоб обозначить где устанавливать домкрат, производитель делает особые метки на порогах с каждой стороны.

Итак, упоры подставлены, ручник поднят, двери закрыты, инструменты и места для установки домкрата найдены.

Если упоры у нас установлены с правой стороны. Значит, устанавливаем домкрат слева. К примеру, начинаем с левого колеса, т.е. со стороны водителя.

Чтоб домкрат начал подымать машину, его ручку нужно крутить по часовой стрелке.

Для начала приподнимаем немного, так, чтоб просто снять вес машины с колеса. После этого начинаем «срывать» гайки. Естественно, это образное выражение, и отламывать их от колес не нужно.

Метод следующий. Устанавливаем балонник на первую гайку параллельно земле, либо с наклоном вниз. Устанавливать его торчком ввысь не нужно, я скоро объясню почему. Откручиваем гайки против часовой стрелки.

Дальше нам понадобится кусочек трубы. Мужчине по силам сорвать гайки вручную. Девушкам лучше даже не пробовать, чтоб не смотреться смешно.

Удлиненным рычагом срываем гайки

Сходу же устанавливаем на балонник кусочек трубы (даже этот момент можно сделать эстетичным — просто берем ровно отрезанный кусочек трубы из нержавейки длиной около 50 см). Труба прирастит рычаг (а с помощью рычага, как Вы понимаете, Архимед собирался перевернуть Землю).

Но даже невзирая на такое устройство, мы не сможем сорвать гайки вручную, что бы там ни было изображено на гламурных фото.

Сейчас Вы видите, почему балонник должен быть установлен горизонтально либо чуток вниз — это комфортно для ноги. Гайки срываем всем весом собственного тела, надавливая ногой или даже прыгая на трубу. Не переживайте за то, что сможете отломать гайки.

То, что гайки сорваны удачно, Вы поймете по соответствующему звуку, больше всего напоминающему однократный треск. Опосля этого, можно уже попробовать открутить гайки вручную, снова же с помощью рычага. Если не выходит, снова прибегаем к помощи ноги.

Чтоб совсем открутить и снять гайки, машинку необходимо поднять так, чтоб колесо немного оторвалось от земли. Гайки на колесе к этому моменту довольно ослаблены, чтоб их можно было просто открутить при помощи ключа вручную, но еще пока продолжают держать колесо.

Когда откручены все гайки, не считая одной, придерживая колесо коленом и одной рукою, вынимаем последнюю гайку и 2-мя руками аккуратненько снимаем колесо. Поставив на землю, откатываем его в сторону.

Ключ с гайкой

Для того чтобы поменять колесо на новое, подготовим первую гайку. Если колеса на литых дисках, то в местах для гаек есть углубления, и заталкивать туда гайку,
когда колесо уже стоит на оси будет не удобно, не говоря уже об установке балонника на нее.

Поэтому заблаговременно вставляем гайку в ключ и кладем с комфортной стороны. Ведь когда колесо будет насажено на ось, одной рукою мы будем его придерживать, а 2-ой наживлять гайку.

Сейчас, когда ключ с гайкой подготовлены, нужно поставить новое колесо. Его масса не должна Вас тревожить, так как колесо мы не тащим, а катим по земле.

Подкатив его весьма близко к оси, ставим колесо вертикально, корректируем положение так, чтоб приложив минимум усилий, установить его на ось. Это единственный момент во всем процессе, когда необходимо чуть-чуть поднатужиться и слегка приподнять колесо.

Опосля того как колесо встало на ось центрируем отверстия. Сейчас самое время вооружиться ключом и наживить первую гайку, придерживая колесо. Всё, колесо хоть и слабо, но закреплено. Накрест наживляем оставшиеся гайки. Колесо можно уже не держать.

Когда все гайки на собственных местах, начинаем их понемногу затягивать по часовой стрелке. Когда силы рук уже не хватает, чтоб затянуть гайки покрепче, берем наш рычаг и с его помощью затягиваем гайки всем своим весом.

Установка колеса на осьНаживляем гайки крест-накрестОкончательно закручиваем гайки

Опускаем автомобиль, затягиваем гайки. Осталась самая малость: опустить автомобиль и затянуть гайки до конца, при помощи все той же трубы, естественно же. Можно посодействовать ногой, но прилагать лишних усилий не нужно, в особенности на литых дисках, чтоб не разрушить их. Работа выполнена.

Убираем инструменты. Можно теперь ехать.

Для убежденности, доехав до места назначения, можно попросить кого-либо из мужчин проверить гайки.

Как выяснилось, ничего таскать и подымать не нужно. Снять одни колеса и установить другие — занятие на час. Естественно же, скорее всего, сезонный шиномонтаж вы все равно будете делать в сервисе либо поручите мужчине. Но так как необходимость поменять поврежденное колесо может оказаться неожиданной, то лучше все таки уметь это делать самой.

Как поменять колесо: подробнейшая инструкция

Как понять, что колесо пробито

На пробитое колесо обычно указывает посторонний шум снаружи, а также потеря скорости и ухудшение управляемости. Если машину уводит в сторону, а чтобы удержать её на дороге, приходится прилагать усилия, то, скорее всего, прокол на одном из передних колёс. Если же заносить начинает заднюю часть авто, то проблема именно там.

Когда это случится, вы точно поймёте, в чём дело. Ни в коем случае не паникуйте. Выровняйте автомобиль и, постепенно снижая скорость, съезжайте на обочину.

Как поменять колесо

1. Припаркуйтесь на обочине

Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.

Лучше всего встать подальше от движущегося транспорта, чтобы не спровоцировать аварию и не рисковать жизнью.

Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).

И в любом случае нужно поставить машину на ручник.

2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты

Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.

Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.

Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.

3. Снимите колесо

Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.

Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.

Если нужно заменить заднее колесо, упоры ставятся с обеих сторон передних колёс, и наоборот.

Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.

После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.

Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.

Если под весом машины нижняя лапа домкрата уходит в грунт, нужно подложить под неё что-то вроде куска доски или кирпича.

Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.

4. Установите и проверьте запаску

Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.

Гайки, крепящие колёса к ступице, важно установить полукруглой стороной к диску, а не наружу.

Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.

Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров.

Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.

Самостоятельная смена шин на автомобиле

Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.

Удобный домкрат

Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).

Подробнее о том, как выбрать автомобильный домкрат.

Надёжный баллонник

Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.

Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.

Ротация шин

Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.

Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.

Уход за шпильками и ступицей

После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.

Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).

Равномерная затяжка

Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.

Проверка давления

За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.

Подробнее о давлении в шинах: как и зачем его измерять.

Правильное хранение колёс

Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.

DIY-шиномонтаж: как правильно менять колёса

Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.

Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.

Какие нужны инструменты для замены колеса

Когда меняются времена года, не стоит забывать о том, что необходимо менять колеса на своих автомобилях. Одним из более легких вариантов в этом деле является поездка на шиномонтаж или вызов мобильного шиномонтажа. Если вы хотите сэкономить, то можно заменить колеса самостоятельно, а балансировку уже выполнить у профессионалов. Для того, чтобы сменить колеса, необходимо под рукой иметь ряд инструментов. Но не все любители авто знают, что необходимо и какие именно инструменты лучше взять.

Инструменты для замены колеса: что понадобится?

Первым делом — домкрат

При смене колес, машину необходимо приподнять — для этого нужен домкрат. Сейчас существует множество вариантов домкратов. Они отличаются не только внешним видом и ценой, но и степенью воздействия. Домкраты делятся по воздействию на такие виды:

  • Гидравлический домкрат – работает на жидкости. Принципом действия является передвижение поршня при помощи жидкости в приводном насосе. Отличительной чертой является высокая грузоподъемность в соотношении с малым усилием в работе.
  • Механический или винтовой домкрат – состоит из цилиндрического основания, внутри которого помещен один или два винта. Он достаточно надежен в эксплуатации, прочен и устойчив, и, что немаловажно, работает без дополнительных подставок.
  • Пневматический — принцип работы заключается в подаче газа, источником которого служат передвижные и стационарные компрессоры. Чаще всего их применяют на рыхлом, неровном, болотистом грунте, а также для аварийно-спасательных и монтажных работ.
  • Надувной – для его работы, необходимо разложить домкрат на специализированном коврике и надуть его с помощью газа с выхлопной трубы. Очень удобно использовать на бездорожье, песке, снегу, занимает мало места в машине. Обладает грузоподъемностью в три тоны.

Конструкции домкратов разных видов отличаются, что влияет на стоимость этого инструмента. Исходя из выше написанного, можно выбрать домкрат, который подойдет для определенного автомобиля. Для того чтобы открутить болты на колесах потребуется также инструмент, который специально для этого предназначен.

Инструменты для болтов

Для откручивания и закручивания болтов, существует множество инструментов. Главное, необходимо знать какой диаметр имеют болты на колесах, после чего можно подбирать нужный инструмент.

Виды инструментов:

  • Ключи баллонные – самый распространенный инструмент. У них очень низкая стоимость по сравнению с функциональностью. Распространены такие виды, как телескопический, крестообразный и Т-образный. Телескопический ключ очень компактный, крестообразный – с равномерным усилением, за счет своей конструкции, стягивает болты. Т – образный ключ, обладает большой функциональностью, благодаря трем размерным рядам и большому рычагу силы.
  • Гайковерты с головками – понадобятся для разбора и сбора соединений с резьбой. Они удобны если нет возможности воспользоваться обычным ключом. Например, в труднодоступных соединениях, заржавевших местах. Основной отличительной чертой, является контроль затяжки соединений.
  • Воротки с головками. Вороток — это разновидность слесарного инструмента, необходимый для работы с головками. Существует несколько видов воротков: Г- образный, Т- образный, удлиненный и совмещенный.

 

Кроме домкрата и ключей также необходима подложка для автомобиля, по-другому — «башмак». Его подкладывают под автомобиль для фиксации.

Вот основные инструменты для замены колеса, которые понадобятся для работы.

Пять ошибок, которые допускают при переобувке колес — Российская газета

Цены на полную "переобувку" - сезонную замену шин - сегодня кусаются. Поэтому многие водители стремятся минимизировать расходы и перекидывают резину самостоятельно. Но нередки ошибки и даже травмы. В нашем обзоре - самые типичные ляпы "шиномонтажников".

Нарушение техники безопасности

Чтобы сэкономить на шиномонтаже, разумно держать летний и зимний комплекты резины уже посаженными на колесные диски. Так не придется платить за перебортировку и балансировку (хотя последнее в любом случае рекомендовано). Как бы то ни было, в подавляющем большинства случаев, перекидывая колеса где-нибудь на даче, во дворе или гараже, многие забывают о подстраховке. Между тем штатный автомобильный домкрат - не самый устойчивый инструмент.

Для того, чтобы исключить вероятность того, что машина сорвется с такого держателя с неприятной перспективой повредить тормозной диск об асфальт, следует принять меры предосторожности.

Самый простой способ - приподняв автомобиль домкратом, подсунуть под порог одно из сменных колес, а в просвет доложить дощечки или картон. Разумно также использовать не штатный, а более надежный, мощный и устойчивый подкатной, он же - гаражный домкрат, которыми пользуются работники шиномонтажей. С таким риск "уронить" машину заметно снижается. Убедитесь только, что подкатной домкрат снабжен достаточно толстой резиновой подушкой. Случается, что некоторые модели продаются без нее или она находится в комплекте отдельно.

"Домкратим" не так и не там

На нижней стороне порогов предусмотрены специальные усиленные места, под которые следует подводить домкрат. В разных моделях такие площадки выглядят по-разному: в виде домиков, прорезей, проушин, петель. Поэтому, купив автомобиль, не поленитесь изучить инструкцию, чтобы точно знать, как действовать в ситуации, когда придется менять колесо самому.

Ведь в конце концов прокол вполне можно "словить" и в дороге. В большинстве случаев площадки под поддомкрачивание располагаются ближе к колесным аркам. В некоторых автомобилях они могут быть спрятаны за декоративными накладками. Понятно, что устанавливать домкрат следует только под такими усиленными элементами. В противном случае велик шанс прогнуть или прорвать металл порога, на не усиленных участках.

Озаботьтесь также тем, чтобы выровнять площадку, на которой будет проводиться поддомкрачивание. Особенно это касается грунтовых поверхностей. Для выравнивания можно подложить ту же доску. В противном случае от тяжести автомобиля рыхлая поверхность может "просесть", и устойчивость конструкции нарушится со всеми вытекающими последствиями. Отсюда еще один вывод - держите небольшую доску в багажнике вашего автомобиля!

Неправильная последовательность действий

Перед тем как вы начали откручивать колесо для его замены, предпримите следующие полезные действия.

Как поменять колесо на автомобиле

Хотя замена колеса на автомобиле должна производиться должным образом, это несложно, если вы знаете основы замены шин:

Как поменять колесо на автомобиле

• Найдите ровную плоскую поверхность: пытаться менять колесо следует только тогда, когда земля ровная и ровная.

• Переведите автомобиль на первую или заднюю передачу и сильно затяните ручной тормоз. Заглушите диаметрально противоположное колесо.

• Ослабьте колесные гайки на один полный оборот, но не снимайте их полностью!

• Установите домкрат под предназначенную для него точку на вашем автомобиле и медленно наматывайте домкрат до тех пор, пока колесо, которое вы хотите заменить, не окажется на высоте 3-4 дюймов от пола.

• Снимите колесные гайки и колесо.

• Установите новое колесо и затяните колесные гайки от руки.

• Опускайте домкрат до тех пор, пока вес автомобиля не будет полностью ложиться на шину.

• Затяните колесные гайки с помощью колесного ключа.

Конечно, это только самые основы, и есть еще кое-что для успешной замены автомобильного колеса, но не слишком много, с чем нужно справиться, как я надеюсь, что смогу показать в этом простом руководстве.

Замена автомобильной шины становится утерянным искусством?

Средний автомобилист будет терпеть прокол каждые 44 000 миль или примерно одну спущенную шину каждые четыре года.

Эта современная технология изготовления шин делает их такой редкостью, что в наши дни замена автомобильной шины становится чем-то вроде утраченного искусства.

Многие водители также боятся всего процесса, беспокоясь о том, что машина рухнет на них сверху или что новое колесо покатится по дороге, когда они уезжают.

Что понадобится для замены шины

• Джек

• Ключ колесный

• Блокировка ключом гайки

• Колодки, если возможно, хотя на месте можно использовать кирпич и камни

• Запасное колесо

• Справочник

• Светоотражающая куртка или жилет (несколько фунтов на eBay)

• Перчатки и влажные салфетки

Создание базового набора инструментов для автомобиля

Замена автомобильной шины: Подробно

Проверка перед проколом

Перед тем, как отправиться в путешествие, вам необходимо убедиться, что запасное колесо в вашем багажнике накачано, и что у вас есть домкрат и ключ для колес.Если замокли колесные гайки на ваш автомобиль (обычно один на каждое колесо), то вам также потребуется ключ стопорной гайки, которая позволяет удалить их.

Пока вы там, имеет смысл накинуть старое пальто на случай, если вам нужно поменять колесо под дождем, светоотражающую куртку или жилет, фонарик, а также несколько латексных или резиновых перчаток и небольшой рюкзак. детских салфеток, чтобы ваши руки были чистыми.

После того, как вы проверили все в наличии и исправили, стоит повторно проверять давление в запасном колесе примерно раз в месяц, на случай, если у вас возникнет медленная утечка из клапана шины, что не является редкостью.

10 законов, которые люди забывают или игнорируют

Рассмотрим пробный запуск

Вы можете подумать о замене колеса холостого хода на подъездной дорожке. Да, это немного ошибочно, но гораздо лучше обнаружить проблему сейчас и разработать правильную технику, чем быть вынужденным делать это под дождем и в темноте.

Даже если вы не пробегаете пробежку, сейчас самое время откопать руководство для вашего автомобиля и определить точки поддомкрачивания.

Опять же, гораздо проще сделать это сейчас, когда никуда не торопиться, чем когда нужно делать это по-настоящему.

Уровень, ровный участок

Вам следует пытаться заменить колесо автомобиля только на ровной и ровной поверхности, даже если это означает медленное движение вперед на несколько метров на спущенном шине. Гораздо лучше испортить шину, чем на вас упасть машина, потому что она нестабильна.

После остановки включите аварийную сигнализацию вашего автомобиля, чтобы предупредить других водителей, и поставьте знак аварийной остановки на дороге не менее 45 метров от вашего автомобиля, если вы считаете, что необходимо еще одно предупреждение.

Даже несмотря на то, что обочина автострады ровная и плоская, никогда не следует пытаться сменить колесо там, так как это слишком опасно. Вам нужно как можно быстрее выйти из машины с пассажирской стороны, осторожно пройти по набережной и позвонить на мобильный телефон за помощью.

Ослабьте колеса

Включите первую или заднюю передачу (или «Припаркуйте», если она автоматическая) и сильно затяните ручной тормоз.

Вы можете рассмотреть возможность использования любых ближайших кирпичей, камней или кусков дерева, чтобы заглушить диаметрально противоположное колесо, чтобы дать вам дополнительный запас безопасности.Поместите один кирпич перед колесом, а другой - сзади, крепко подбивая их под шину, чтобы закрепить колесо и предотвратить его движение.

Получить запасное колесо из багажника вместе с домкратом, колесным ключом и блокировкой колес ключ гайки.

Положите их на землю рядом, чтобы они были под рукой, но не так близко, чтобы не мешали! Если земля грязная, попробуйте использовать коврик из машины, чтобы встать на колени.

Затем используйте баллонный ключ и / или ваш запирающий ключ колеса гайки, чтобы ослабить от колесных гаек на пораженном колесе на один полный обороте.

Не удаляйте их полностью!

Колесные гайки будут очень туго затянуты, поэтому вам, возможно, придется использовать собственный вес, чтобы переместить их, и самый простой способ сделать это - наклонить гаечный ключ так, чтобы вы могли прикладывать устойчивое давление вниз ногой.

Будьте осторожны, потому что если ваша нога или гаечный ключ поскользнется, будет больно. Также убедитесь, что вы держите спину прямо, а ваш вес равномерно сбалансирован, чтобы не пораниться.

Или вы можете сделать то же самое, что и я, и купить телескопический ключ для колес откуда-нибудь вроде Halfords.Десятка спасет от всяких ругательств и проклятий, которые могут оказаться разумным вложением, если с вами будут внуки ...

NB. Вам нужно ослабить колесные гайки, когда автомобиль стоит на земле, потому что, если вы попытаетесь сделать это с автомобилем в воздухе, вы, по всей вероятности, оторвете автомобиль от домкрата.

Saga Car Insurance: Присоединяйтесь к более чем миллиону водителей, уже пользующихся нашим выдающимся покрытием и персональным обслуживанием для людей старше 50 лет. Получите предложение и узнайте больше!


Установите домкрат

Теперь вы можете установить домкрат под предназначенной для него точкой на вашем автомобиле.Теперь медленно заведите домкрат, убедившись, что он надежно закреплен и не соскользнет. Вы можете остановиться, когда проколотое колесо окажется на высоте 3-4 дюймов от пола; вам не нужно наматывать его полностью.

Убедитесь, что вы не кладете какие-либо части тела под автомобиль. Домкрат - это всего лишь подъемное устройство, и нельзя доверять ему надежно удерживать вашу машину.

Снимите гайки крепления колеса и снимите колесо

Теперь вы можете полностью открутить колесные гайки. Если в вашем автомобиле есть болты, а не гайки, будьте осторожны, так как после удаления последнего болта колесо останется без опоры, и оно может рухнуть.Если сомневаетесь, попросите кого-нибудь помочь вам, поскольку колесо всегда будет тяжелее, чем вы думаете.

Установите новое колесо

Осторожно поднимите запасное колесо на место. Если это экономия места или одна из уменьшенных версий, которые вы видели на других автомобилях, она будет немного легче, чем колесо, которое вы только что сняли, но все же будет довольно тяжелым.

Если в вашем автомобиле используются гайки, тогда у вас будут шпильки, на которые можно повесить колесо, но если в вашем автомобиле есть болты, вам нужно будет расположить колесо по центру ступицы и удерживать его на месте, пока вы вставляете болт. .Работа становится проще, когда один болт вставлен на место, так как он помогает удерживать его, пока вы вставите остальные.

Закрутите колесные гайки, пока они не будут затянуты вручную. Очень осторожно покачивайте колесо, чтобы оно встало на ступицу, и попробуйте еще немного затянуть гайки, но пока не затягивайте их полностью.

Что лучше: Запасная шина или пена для шин?

Домкрат опустить

Теперь осторожно опустите домкрат, пока весь вес автомобиля не будет полностью ложиться на шину. Когда он есть, вы можете снять домкрат.

Затянуть гайки крепления колеса

Затяните колесные гайки с помощью колесного ключа. Затяните их как можно ближе к диагонали, чтобы колесо автомобиля тянулось вверх ровно, ровно и красиво.

Вы должны затянуть их как можно сильнее, при необходимости даже слегка надавив ногой.

Не поддавайтесь соблазну использовать разводной ключ в полностью открытом положении, так как он будет прилагать слишком большой крутящий момент и может повредить автомобиль или сорвать резьбу на колесе.

Положите все обратно в багажник

Теперь вы можете положить все обратно в багажник и протереть руки. Дважды проверьте область за все, что вы могли бы оставили позади - ключ блокировки колес гайки является фаворитом, как это такой маленький - и ехать аккуратно прочь, слушая что-нибудь необычное.

Я всегда останавливаюсь через 15-20 миль и дважды проверяю затяжку колесных гаек с помощью колесного ключа. Если вы используете запасное колесо для экономии места, соблюдайте ограничение скорости 50 миль в час.

Это тонкое запасное колесо может сэкономить место в багажнике, но оно обеспечивает гораздо меньшее сцепление с дорогой, чем три другие шины, и ваша машина может выйти из равновесия, если вы будете ездить на ней так быстро, как обычно, особенно на поворотах и ​​на мокрой дороге.

Если вы вообще сомневаетесь в своей способности правильно заменить автомобильную шину или чувствуете, что это может повлиять на ваше здоровье, помните, что нет ничего постыдного в использовании защитного кожуха - безопаснее всегда, чем сожалеть.

Информативно, всесторонне и в курсе: получайте последние новости, интервью и обзоры в Saga Magazine.


Как поменять шину: читатели Saga говорят ...

«Я с интересом прочитал про замену колеса. Как бывший автомеханик, я поменял много автомобильных шин. Так как я сейчас старший и не такой сильный, я купил два болта с такой же резьбой, как и колесные болты без головок. Снимите один или два болта и замените их отрезанными.Таким образом, вы можете легко снять и заменить колесо, не жонглируя колесом, чтобы совместить отверстия ». - W.R, по электронной почте

Следующая статья: Четверо должны посетить автомагистрали >>>

.

5 Признаков неисправности подшипников передних и задних колес (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление 8 июня 2020 г.

Подшипники колес используются как в передних, так и в задних колесах. Каждое отдельное колесо имеет свой собственный ступичный подшипник, и только один из этих подшипников может изнашиваться, а остальные остаются в хорошем состоянии.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Вот почему вам не обязательно заменять все ступичные подшипники, если изношен только один.Многие (нечестные) механики скажут вам, что необходимо заменить все или оба на одной оси. Обычно в этом нет необходимости.

Существуют определенные симптомы, которые указывают на неисправные ступичные подшипники, или механик сможет сказать вам, есть ли у вас ступичные подшипники, которые необходимо заменить при сдаче автомобиля на регулярное обслуживание.

5 основных симптомов неисправности подшипников ступицы колеса

Чтобы определить состояние подшипников ступицы колеса, необходимо обратить внимание на 5 общих признаков.

# 1 - Неравномерный износ шин

Когда ступичные подшипники изнашиваются, они имеют тенденцию изнашиваться неравномерно по сравнению с остальными подшипниками. Это приведет к чрезмерному износу соответствующей шины по сравнению с другими.

В нормальной ситуации, когда ваши шины изнашиваются, все они равномерно изнашиваются от простого движения по ним. Так что, если они изношены неравномерно, это вполне может быть связано с неисправным ступичным подшипником.

Конечно, причиной неравномерного износа шин могут быть и другие проблемы, такие как неправильная регулировка углов установки колес, несбалансированные шины и другие, поэтому не думайте, что это ступичные подшипники, если не совпадают другие симптомы.

# 2 - Шум от шлифования

Распространенным признаком неисправных ступичных подшипников является громкий скрежет, исходящий от шин. Это происходит из-за того, что ступичные подшипники теряют смазывающую способность и вместо этого нагреваются внутри них.

Это будет почти то же самое, как если бы вы услышали, как два куска металла скрежещут вместе. Обычно вы слышите звук, исходящий только от одного колеса, а не от всех из-за того, что колеса изнашиваются неравномерно. Шум наиболее заметен при переключении передач или поворотах.

# 3 - Вибрация рулевого колеса

Если проблема становится действительно серьезной, ваше рулевое колесо начинает вибрировать. Вы заметите эту вибрацию, когда едете на более медленных скоростях, но проблема усугубится, когда вы нажмете на педаль газа и разгоните автомобиль.

Многие люди думают, что этот симптом связан с несбалансированными шинами на их автомобиле. Хотя симптомы обоих схожи, вибрации от неравномерно сбалансированных шин возникают на высоких скоростях.

Но в любом случае, вы должны показать свой автомобиль механику, чтобы он официально диагностировал проблему.

№ 4 - Автомобиль тянет в одну сторону

Когда ступичный подшипник изнашивается и покрывается коррозией или ямками, гладкая накладка, которая требуется подшипникам, больше не существует, и шероховатая поверхность вызывает вибрацию этой шины. Эта вибрация может привести к тому, что ваш автомобиль слегка потянет в сторону изношенного подшипника.

Вы также можете почувствовать, как ваш автомобиль тянет в сторону при нажатии на тормоз.Хотя это типичный симптом неисправных тормозных роторов или суппортов, реальной причиной могут быть сами колесные подшипники из-за чрезмерного биения, которое они вызывают.

# 5 - Избыточное колебание или люфт в колесах

Диагностировать его немного сложнее, так как вам нужно, чтобы ваш автомобиль был на гидравлическом подъемнике или оба колеса оси были подняты на домкратах. При подъеме возьмитесь за одно из колес и попробуйте покачать его вперед и назад и обратите внимание на то, сколько «люфта» или движения имеет колесо.Теперь повторите это с колесом на другом конце оси.

Если колесо качается или движется вперед и назад, когда вы его раскачиваете, скорее всего, у вас неисправные ступичные подшипники. Хорошие колесные подшипники означают, что колесо почти не имеет качания или лишнего люфта.

Средняя стоимость замены подшипников передних, задних и ступичных колес

Подшипники передних колес
Обе стороны

Подшипники передних колес встроены в рычаг поворотного кулака и соединены с компонентами ведущего моста вашего автомобиля.Эти подшипники рассчитаны на долгие годы работы и не требуют замены. Стоимость замены обоих передних ступичных подшипников составит от 260 долларов до 480 долларов.

Только детали для подшипников передних колес стоят от 120 до 200 долларов. Однако затраты на рабочую силу будут немного выше - от 140 до 280 долларов. Точная стоимость будет зависеть от цен в вашей местной ремонтной мастерской, а также от марки и модели вашего автомобиля. За большие грузовики, спортивные и роскошные автомобили рассчитывайте платить больше.

Одна сторона

Теперь, если вы просто заменяете ступичный подшипник в одном из передних колес, эти расходы будут в значительной степени разделены пополам. За общую стоимость в среднем ожидайте заплатить от до 130–220 долларов8. Детали будут стоить от 60 до 100 долларов, а оплата труда - от 70 до 140 долларов.

Подшипники заднего колеса
Обе стороны

Что касается подшипников задних колес, их замена будет немного дешевле, но это, конечно, будет зависеть от марки и модели автомобиля.Стоимость полной замены заднего ступичного подшипника будет где-то от 240 долларов до долларов 460.

Детали в среднем будут стоить от 100 до 180 долларов. Затраты на рабочую силу будут составлять от 140 до 280 долларов.

Односторонний

Если вы собираетесь просто заменить один из подшипников заднего колеса, то полная стоимость работы будет составлять от до 240 долларов США. От 50 до 90 долларов за детали и от 70 до 140 долларов за рабочую силу.

Опять же, это всего лишь приблизительные оценки, но они являются хорошим индикатором того, сколько вы можете рассчитывать заплатить.Хорошая новость заключается в том, что ступичные подшипники изнашиваются очень долго, поэтому вам не придется часто их менять.

Подшипники задней ступицы

В некоторых автомобилях используется узел подшипника задней ступицы, в котором ступичные подшипники предварительно упакованы в ступицу и установлены как единое целое. Вместо простой замены ступичных подшипников необходимо заменить всю ступицу в сборе.

Это, конечно, делает узел ступицы более дорогим, чем просто подшипники ступицы. Приготовьтесь заплатить в среднем от 400 до 800 долларов за замену ступичных узлов с обеих сторон оси.Стоимость деталей может незначительно варьироваться в зависимости от сложности сборки, но трудозатраты обычно немного меньше, чем при обычной замене заднего подшипника.

Общие типы подшипников ступицы колеса

Трение создается при повороте колеса. Сопротивление больше, когда колесо имеет тяжелый подшипник. Вот почему «ступичный подшипник» относится к компоненту, который отвечает за снижение трения между частями во время вращения колеса.

Когда движущиеся части колеса имеют меньшее сопротивление между собой, это снижает износ и эрозию, которые образуются.В результате увеличивается срок службы колеса.

Есть разные типы ступичных подшипников, которые производитель может использовать. Вот несколько распространенных типов и их основное назначение.

Шариковые подшипники

Из всех колесных подшипников шариковые подшипники являются наиболее распространенными и наиболее универсальными колесными подшипниками, которые можно использовать. Они способны воспринимать осевые и радиальные нагрузки.

Угловое давление - это осевая нагрузка , а величина веса, приходящаяся на колесо, - это радиальная нагрузка .Вы найдете шарикоподшипники в колесах всех размеров, от колес для роликовых коньков до автомобильных колес.

Прецизионные шариковые подшипники

Конструкция прецизионных шарикоподшипников делает их пригодными для высокопроизводительного использования. Прецизионные шариковые подшипники обладают способностью минимизировать трение, что, в свою очередь, снижает количество выделяемого тепла.

Скорость их вращения обычно выше, чем у штатных подшипников. По всем этим причинам посадочные колеса самолетов и различных гоночных автомобилей имеют прецизионные шарикоподшипники.Эти подшипники разработаны специально для больших осевых и радиальных нагрузок.

Роликовые подшипники

Роликовые подшипники - это тип колесных подшипников, которые широко используются. Единственное, роликовые подшипники не так универсальны, как шариковые. Роликовые подшипники хорошо переносят вес, но не подходят для прохождения поворотов.

Если вы используете колеса, которые должны поворачивать на средней или высокой скорости, то роликовые подшипники для них не подходят. Но если вы используете такие транспортные средства, как продуктовые тележки или ручные тележки, то для них подойдут роликовые подшипники.

Конические роликоподшипники

Обычные колеса легковых и грузовых автомобилей обычно имеют конические роликоподшипники. Они имеют форму конуса, которая снижает трение при поворотах из-за высокой осевой нагрузки.

Когда вы поворачиваете автомобиль, угол наклона колес меняется на разный. С коническими роликоподшипниками они предотвращают шлифование смещающихся деталей.

.

7 причин появления автомобиля, который не двинется вспять (и что делать)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Трансмиссия автомобиля - один из важнейших компонентов любого автомобиля. Вы просто не можете управлять автомобилем, если передачи не работают должным образом. Но иногда вы можете столкнуться с проблемой, которая приводит к неисправности одной или нескольких шестерен.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

В частности, передачу заднего хода легко принять как должное.Когда мы хотим выехать с проезжей части или парковочного места, мы просто включаем «задний ход» и едем. Многие водители (в частности, автолюбители) любят возвращаться на парковку перед тем, как припарковаться.

Если ваша машина не движется задним ходом, она, скорее всего, застрянет там, где она припаркована. У вас не будет другого выбора, кроме как выяснить, в чем проблема, и устранить ее на месте или вызвать эвакуатор, чтобы отвезти его в мастерскую по ремонту автомобилей или трансмиссии.

Основные 7 причин, по которым ваш автомобиль не будет двигаться задним ходом

# 1 - Низкий уровень трансмиссионной жидкости (ручной или автоматический)

Если в вашем автомобиле мало трансмиссионной жидкости, у вас могут возникнуть проблемы с реверсированием. транспортное средство.Низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать всевозможные проблемы с шестернями, такие как проскальзывание шестерен, проблемы с переключением и перегрев шестерен.

Возможно, ваша передача заднего хода могла быть повреждена из-за перегрева, если в трансмиссии недостаточно жидкости для смазки и охлаждения внутренних шестерен и компонентов.

Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, долейте жидкость, чтобы увидеть, решает ли это проблему, и поищите признаки утечки трансмиссионной жидкости.

В случае низкого уровня жидкости вы, вероятно, столкнетесь с проблемами переключения и с другими передачами.Поэтому, если ваша машина не движется задним ходом, но в остальном едет нормально, все равно стоит проверить уровень жидкости, но причина, скорее всего, в другом.

# 2 - Неисправный датчик положения трансмиссии (автоматический)

Иногда лучше начать с источника. Когда вы переключаете автомобиль с автоматической коробкой передач на задний ход с помощью рычага переключения передач, электронный датчик сообщает модулю управления трансмиссией, что трансмиссия автомобиля должна быть переключена на задний ход.

Если этот датчик начинает выходить из строя или выходит из строя, это может не позволить машине переключиться назад.Часто это может привести к тому, что автомобиль будет в безвыходном режиме, когда вы не сможете переключиться выше 3-й передачи.

Найдите индикатор проверки двигателя и найдите соответствующие коды неисправностей с помощью диагностического прибора автомобиля, чтобы подтвердить проблему.

# 3 - Изношенный корпус клапана (автомат)

Каждая автоматическая коробка передач имеет корпус клапана. Это большой лабиринтный компонент, который направляет поток гидравлической жидкости к клапанам. Это то, что позволяет автомобилю плавно переключать передачи всякий раз, когда этого требует ситуация.

В случае неисправного корпуса клапана трансмиссии вы можете столкнуться с задержкой переключения на задний ход или просто ничего не происходит после переключения на задний ход и нажатия на газ.

# 4 - Неисправный механизм переключения (ручной)

Когда ваш автомобиль не ходит задним ходом с механической коробкой передач и с трудом переключается, обычно виновата неисправность в переключателе. Иногда может потребоваться много усилий, чтобы переключить переключатель на задний ход, или кажется, что что-то блокирует его переход в слот заднего хода.

Чаще всего проблема связана с рычагом переключения передач или тросами, так как что-то погнуто или сломано. На некоторых автомобилях виноваты втулки переключателя передач, и их замена - хороший первый (и дешевый) шаг к решению проблемы.

# 5 - Грязная трансмиссионная жидкость или фильтр (ручной или автоматический)

Иногда трансмиссионная жидкость загрязняется достаточно затвердевшими отложениями или другим мусором, которые фактически влияют на переключение транспортного средства на задний ход или другие передачи.

Хотя это не такая уж распространенная проблема, замена трансмиссионной жидкости и фильтра (если они есть в вашем автомобиле) - дешевое решение.

Проверьте состояние трансмиссионной жидкости (см. Нашу цветовую таблицу), чтобы узнать, нуждается ли она в замене. Даже если это не решит проблему с задней передачей, возможно, вы предотвратите проблемы с трансмиссией в будущем.

# 6 - Сломаны зубья на передаче заднего хода (ручной или автоматической)

Чаще всего это происходит с автомобилями с механической коробкой передач из-за жестокого обращения со стороны водителя или тех, кто учится управлять рычагом переключения передач и неправильно переключает передачи.Часто вы слышите щелчки или действительно громкий лязг, когда пытаетесь переключиться на задний ход.

К сожалению, для этого нет простого решения, и трансмиссию приходится тянуть, а шестерню заменять.

# 7 - Дефектный Lockout Ring (Руководство)

Цель локаута кольца, чтобы предотвратить случайное смещение в обратном, когда автомобиль движется вперед (что было бы крайне опасным и привести к серьезному повреждению трансмиссии).

Если локаут кольцо каким-то образом поврежден или криво, это может помешать вам сдвигая в обратном, даже в состоянии покоя.

.

6 причин, по которым ваш автомобиль не разгоняется при нажатии на педаль газа

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Симптомы того, что автомобиль не ускоряется, как раньше, могут возникать на многих автомобилях с большим пробегом. Водитель может не замечать эти знаки при обычной повседневной вождении, но они становятся совершенно отчетливыми при движении вверх по крутому склону или при быстрой попытке ускориться в быстро движущемся потоке.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Именно в таких ситуациях водители будут замечать очевидное медленное ускорение и тот факт, что двигатель их транспортного средства изо всех сил пытается не отставать.

Читайте также: Симптомы неисправного датчика скорости в вашем автомобиле

Распространенные причины автомобилей, которые не ускоряются должным образом

Это распространенная проблема в автомобилях с большим пробегом, но серьезных или непосредственных опасений относительно основного двигателя нет проблемы. Некоторые из причин на самом деле незначительны, и их следует сначала проверить, чтобы найти проблему и, возможно, исправить ее.Вот некоторые из наиболее частых причин:

# 1 - Датчик массового расхода воздуха засорен или неисправен

Датчик массового расхода воздуха (или измеритель) расположен и прикреплен к воздухоочистителю на впуске. Поскольку функция датчика массового расхода воздуха заключается в измерении массы воздуха, поступающего в воздухозаборник, засоренный или неисправный датчик массового расхода воздуха может отправлять неверные данные в ЭБУ двигателя для расчета топливовоздушной смеси.

Самым признаком неисправности расходомера воздуха является то, что автомобиль не ускоряется должным образом.

# 2 - Неисправность датчика кислорода

Датчик кислорода - это устройство, функция которого заключается в отслеживании выбросов выхлопных газов транспортного средства, чтобы он мог анализировать соотношение воздух-топливо, проходящее через двигатель этого транспортного средства.

Короче говоря, автомобилю необходимо достаточное количество топлива для того, чтобы топливо правильно сгорало в цилиндрах сгорания, чтобы он мог работать плавно и при необходимости ускоряться.

Этот датчик отправляет информацию о количестве используемого топлива в компьютерный блок двигателя, и если этот датчик будет поврежден, то двигатель этого транспортного средства не будет знать, какое соотношение воздушно-топливной смеси использовать, что может привести к в богатой топливом смеси.

Это может привести к медленному ускорению автомобиля даже при полностью нажатой педали акселератора, что делает его ненадежным в случае необходимости.

# 3 - Неисправность TPS

Основным принципом работы датчика положения дроссельной заслонки (TPS) является определение угла открытия дроссельной заслонки, который контролируется педалью акселератора. Затем TPS отправит эти данные в ЭБУ.

Если TPS неисправен, скорость двигателя не может контролироваться педалью акселератора, и скорость двигателя будет увеличиваться или уменьшаться без какого-либо нажатия или нажатия педали.

№ 4 - Грязный или забитый топливный фильтр

Грязный или забитый топливный фильтр - еще одна причина, по которой автомобиль не разгоняется, как положено, когда это необходимо. С грязным топливным фильтром двигатель не будет получать достаточно топлива, а это означает, что автомобиль не будет обеспечивать требуемое ускорение. Как можно скорее замените топливный фильтр.

# 5 - Забитые или грязные воздушные фильтры

Точно так же, как топливный фильтр обеспечивает двигатель чистым топливом, воздушный фильтр обеспечивает двигатель транспортного средства чистым воздухом, который будет использоваться в топливовоздушной смеси. будут отправлены в камеры сгорания для сжигания.

Если воздушный фильтр засорен, двигатель не будет получать правильную топливно-воздушную смесь, что приведет к медленному ускорению. Как можно скорее замените воздушный фильтр.

# 6 - Ремень ГРМ

Этот компонент таков, как звучит. Ремень ГРМ - это что-то вроде VIP в списке ключевых компонентов двигателя. Если этот ремень смещен хотя бы на 1 зуб, это может вызвать довольно заметные проблемы с ускорением.

Однако на этом список причин плохого разгона не заканчивается.Другие виновники медленного ускорения могут включать пробуксовку сцепления, саму систему трансмиссии или неожиданную или не связанную проблему, которая может удивить даже опытных механиков.

Если вам неудобно искать неисправность в автомобиле, который не ускоряется, я рекомендую отнести автомобиль к надежному механику и позволить ему полностью осмотреть его. Это позволит ему правильно диагностировать проблему и рекомендовать предлагаемое решение.

.

Устройство аэропорта: вся техника — FrequentFlyers.ru

Пассажир, прибывая в аэропорт, видит, как правило, стойки регистрации, зал ожидания да магазин Duty-Free. Все, конечно, догадываются, что это сложнейший с инженерно-технической точки зрения организм, но редко когда обращают внимание на различные хитроумные машины. А некоторые из них и просто остаются невидимыми для простого пассажира. А их там очень и очень много, и сегодня мы вам их покажем на примере аэропорта «Храброво» (г. Калининград).

Все фотографии можно кликнуть для увеличения. Под каждой фотографией имеется описание. Ну что ж, полетели!

Перед нами аэропортовый тягач с прицепленным к нему водилом. Не водилой, а водилом: именно так называется предмет, похожий на длинную желтую трубу. Тягач нужен для буксировки самолетов, причем чаще всего самолет не тянут, а толкают: ведь вперед он может двигаться своим ходом за счет тяги двигателей, а вот назад — нет. Режим реверса используется для торможения после приземления.

Перронные автобусы используются для доставки пассажиров к самолетам, установленным на так называемых «дальних стоянках». И обратно. Сколько бы ни было телетрапов, одновременно находящихся в аэропорту самолетов, как правило, больше. А многие типы ВС вообще невозможно обслуживать у телетрапов — например, небольшие самолеты, у которых трап встроен прямо в дверь.

Однако сам телескопический трап регулируется в широких пределах и по высоте, и по вылету, а также перемещается влево и вправо по перрону. Свобода в трех измерениях позволяет обслуживать большинство типов самолетов, при этом мягкая «гармошка» (гофра) в самом конце плотно облегает фюзеляж, чтобы защитить пассажиров от ветра, дождя и холода.

Для всех прочих случаев применяются передвижные трапы, причем различных размеров и типов.

Это самоходный трап с регулировкой высоты. Его можно пристыковать практически к любому типу ВС.

Самоходный трап по устройству похож на электрокар: он приводится в движение электричеством из свинцово-кислотной батареи: такой же, как у вас в автомобиле, только больше. Есть, кстати, трапы и с двигателем внутреннего сгорания.

Управлять трапом не сложнее, чем трактором (и регистрируется он в ГИБДД как трактор). Есть даже «понижающая передача», которая используется во время стыковки с самолетом, чтобы аккуратненько подъехать вплотную, до касания.

Эти грузовики-фургоны тоже подъезжают к самолету до касания. Они используются для загрузки тележек с бортовым питанием и выгрузки их обратно. Грузовик подъезжает к самолету, кузов поднимается на нужную высоту, тележки катятся через «мостик».

Трапы бывают и простые, не самоходные. Их буксируют трактором, а затем регулируют вручную.

А эта машина предназначена для обслуживания туалетов. При помощи специального шланга она подключается к специальному лючку, затем открывается вентиль и содержимое баков перекачивается в цистерну.

Перед вылетом с помощью этой машины туалеты заправляют чистой водой.

Машины-снегоуборщики чистят аэродром от снега. Правда, во время сильных снегопадов взлетно-посадочную полосу чистить бессмысленно, так как ее тут же заметает снова, а машин столько нет. В этом случае аэропорт просто временно закрывают. Во время чистки полосы она, естественно, тоже не работает: вылетающие рейсы задерживают, а прилетающие направляют в зоны ожидания — то есть, кружить неподалеку от аэропорта.

Почти обычная «Нива» с мигалками — это машина сопровождения. Она же follow-me car, «дорогу покажешь?» За ней самолету надлежит двигаться по перрону на стоянку в том случае, если пилоты плохо знают особенности их расположения.

Тележка используется для перевозки багажа. Сейчас мы видим, как в бомболюк грузят мешки с песком: их сбрасывают по мере набора высоты для снижения веса самолета. (На самом деле это, конечно, просто принятый к перевозке груз помимо багажа пассажиров. Да-да, груз летает не только на грузовых самолетах).
За самолетом виднеется топливозаправщик.

Тележки могут сцепляться в поезда. Такой поезд заезжает в зону обработки багажа и грузчики вручную перекидывают в него чемоданы с ленты, внимательно глядя на бирки.

Трактор в аэропорту предусмотрен на случай отмены международных рейсов 😉

А в остальное время он как раз и перевозит тележки и прочие приспособления.

Например, вот такой транспортер. По нему чемоданы поднимаются в багажный отсек и спускаются обратно. В небольших аэропортах типа Храброво нет возможности обрабатывать багаж в контейнерах, поэтому его загружают в отсек и выгружают обратно чемодан за чемоданом, вручную. В крупных аэропортах багаж заранее сортируется по контейнерам и грузится сразу в них — так быстрее. В аэропорту вылета всегда знают, можно ли в аэропорт назначения отправлять багаж в контейнерах, и если нет, то тоже грузят его «вповалку». Если по ошибке все-таки придет контейнер — его будет не разгрузить, и самолет улетит с багажом обратно, а пассажиры будут стоять в очереди к стойке розыска.

Багаж вылетающих пассажиров попадает на многоуровневую систему транспортеров.

Затем он обязательно проходит через автоматический сканер. Если обнаруживается что-то подозрительное, то проверка происходит вручную.

Здесь сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) могут детально изучить чемодан. В самом крайнем случае владельца вызывают и просят открыть чемодан и, если там находятся запрещенные к перевозке предметы, достать их. Правда, во многих аэропортах смотрят на правила сквозь пальцы. Например, в одном аэропорту вам запретят везти в багаже свинцово-кислотные аккумуляторы, а в других их даже не заметят.

Готовый к погрузке в самолет багаж в итоге оказывается на общей карусели, откуда его уже грузят в тележки.

А на этой ручной тележке чемоданы вывозят на ленту выдачи после ручного досмотра.

В аэропорту обязательно присутствует метеостанция, фиксирующая текущую погоду. Данные о ней кодируются в формате METAR (его знают все пилоты) и обновляются раз в полчаса. Они общедоступны, а для тех, кто не умеет расшифровывать METAR, существуют специальные приложения для смартфонов, например, Aeroweather. Данные по всем метеостанциям программа тоже умеет загружать. Важно помнить, что аэропорт — это открытое пространство за городом. Поэтому там обычно холоднее и ветреннее, чем в самом городе.

Из диспетчерской вышки хорошо просматривается весь аэродром, поэтому оттуда осуществляется управление воздушным движением. Во многих аэропортах установлены старые списанные самолеты, использующиеся для тренировки спасателей, пожарных и других экстренных служб. Ведь в случае экстренной ситуации нужно эвакуировать большое количество людей из тесного замкнутого пространства: счет идет на секунды!

В аэропорту также обязательно присутствует полноценная пожарная часть. Хорошо там работать: спишь, читаешь, смотришь телевизор. Но как пожар — хоть увольняйся.

Пожарное хозяйство присутствует и возле стоянок самолетов: огнетушители всегда наготове.

На башне расположен радар, с помощью которого диспетчеры видят на экранах самолеты, пролетающие в радиусе нескольких десятков километров от аэродрома. Как и положено, антенна наверху постоянно вращается.

Радары поменьше находятся возле взлетно-посадочной полосы. Они отслеживают самолеты при заходе на посадку.

За несколько метров от полосы начинается зона РМС, в которой находиться без разрешения диспетчера нельзя.

РМС значит радиомаячная система. Возле полосы расположены курсовой и глиссадный маяки системы ILS, с помощью которой осуществляется точный заход на посадку. Любой объект, который окажется между маяком и самолетом, внесет существенные искажения в работу системы и посадку придется прервать. Поэтому пересекать желтую линию можно только тогда, когда самолеты на посадку не заходят.

В качестве приманки для ди-джеев по всему аэродрому развешиваются зеркальные диско-шары. В этом случае мировые звезды танцевальной сцены более охотно прилетают на гастроли. У некоторых даже в райдере указано необходимое количество диско-шаров в аэропорту прибытия.
Выяснилось также, что диско-шар заодно является неплохим фумигатором для отпугивания птиц. Для усиления эффекта из расположенных рядом с ВПП репродукторов играет дабстеп. Считается, что он имитирует крики хищных птиц, выстрелы и т.п. Поэтому огородные пугала в аэропортах не устанавливают. Нет также и трещоток для отпугивания кротов. Поэтому все пространство между рулежными дорожками испещрено уютными норками ^_^

 

Илья Шатилин

Семь способов вытащить машину из грязи — Российская газета

Трудно найти водителя, который хотя бы раз в жизни не "засадил" машину на бездорожье. Но как грамотно выбраться из грязевой ловушки, не прибегая к помощи друзей, других водителей или трактора? Ливни, обрушившиеся на среднюю полосу России, делают рекомендации, которые мы дадим ниже, вдвойне актуальными.

Раскачка

Если машина буксует в небольшой, накатанной ею же яме, стоит попробовать раскатать это углубление, двигаясь вперед и назад. Конечные точки движения следует укреплять ветками и камнями.

Домкрат

При невозможности выбраться из грязевого плена враскачку, можно воспользоваться домкратом. Приподняв кузов со стороны ведущих колес, попросту забросайте ямы под ведущими колесами камнями, досками и прочими твердыми предметами, которые окажутся под рукой. Помните, что домкрат следует устанавливать на твердую поверхность, для чего следует воспользоваться досками или кирпичами.

Лопата

С помощью лопаты, без которой, как известно, на бездорожье не выезжает ни один серьезный джипер, можно расчистить перед ведущими колесами дорогу или, как вариант, сформировать новую. Было бы время и желание копать.

Усиливаем сцепление

Если вы посадили автомобиль на брюхо в грязевой колее или закопались в песке, следует увеличить сцепление ведущих колес с поверхностью дороги. Для этого подойдут камни, ветки, картонки и любой мусор, который можно обнаружить поблизости.

Если таковой в дефиците, воспользуйтесь автомобильными ковриками. Бросаем их под ведущие колеса и, плавно добавляя газ, выезжаем из грязевой ловушки. Если вы часто практикуете выезды на проселок, то имеет смысл держать в багажнике также так называемые траки - пластиковые дорожки, внешне напоминающие гусеницы - очень и очень эффективная основа для освобождения вашей машины из грязи.

Приспускаем шины

Снижение давления в шинах примерно до 1 бар - очень действенный способ справиться со сложными участками бездорожья. Помните, что следует приспускать все четыре шины вне зависимости от схемы привода вашего автомобиля.

После проведения этой процедуры пятно контакта резины существенно увеличится, а количество грунтозацепов, которые взаимодействуют с покрытием, возрастет. Ведомые колеса в свою очередь будут меньше проваливаться, что снизит сопротивление движению. Понятно, что для использования такого метода следует возить с собой в машине насос.

Грунтозацепы

Опытные водители, практикующие выезды на проселок, не зря возят с собой специальные цепи противоскольжения, которые устанавливаются на колеса для увеличения сцепления с дорогой. Однако за отсутствием цепей можно найти им замену.

Как вариант - поперек шины можно привязать отрезки троса или толстые веревки (лучше всего - альпинистские), пропустив их между спицами колесного диска. Еще один полезный девайс для такого сценария - специальные пластиковые стяжки - особые прочные хомуты с грунтозацепами, которые также следует держать наготове при выезде на проселок.

Стропа и дерево

Если в непосредственной близости растет большое дерево, вам повезло. На помощь придет опять-таки буксировочный трос, крепкая веревка или стропа. Один конец веревки крепим к дереву, другой наматываем на ведущее колесо (рабочий вариант, если ваша машина переднее- или полноприводная) и плавно давим на газ. Стропа начнет наматываться на колесо, и машина стронется с места.

Есть и альтернативный вариант - оборачиваем буксировочный трос вокруг ствола (как вариант, вокруг вбитого в землю толстого бревна или лома), а оба конца троса крепим к буксировочной петле автомобиля.

Затем берем древко лопаты или монтировку, вставляем ее между лентами троса и начинаем скручивать их этим рычагом. Длина троса будет сокращаться, этого усилия должно хватить, чтобы автомобиль, оставленный на нейтрали, сдвинулся с места. Помните, однако, о мерах безопасности! Резко отпускать ваш рычаг с намотанным на него стропами очень опасно.

Ремонт автомобиля. Как самостоятельно поменять колесо?

Спущенные шины, как налоги и смерть, являются неизбежной частью нашей жизни. Поэтому, вместо того, чтобы думать, что же делать при спущенной шине, пора научиться менять колесо! Поймите: Рано или поздно Вы почувствуете, что машину начинает жутко вести в сторону, или услышите, как порванная резина шлепает по дороге.
 
Перед тем как отправиться в путь, нужно проверить шины для того, чтобы сократить вероятность проведения ремонта в дороге, но лучше, на всякий случай, уметь поменять колесо самостоятельно. Замена спустившего колеса только на первый взгляд кажется сложной, но производители автомобилей сделали все возможное, чтобы упростить эту процедуру.
 
Обратите внимание, что умение поменять колесо поможет Вам сэкономить деньги и время. Что касается замены колеса в мастерской, то скорость замены зависит от того, насколько быстро приедет эвакуатор, а если Вы торопитесь на важную встречу (колесо спускает, как обычно, в самый неподходящий момент), то именно от Вас зависит, успеете ли Вы на нее или нет.
 
Также просто самим приятно знать, что Вы можете справиться с проблемой, применив навыки обслуживания автомобиля, и продолжить свой путь. По степени сложности, замена колеса сравнима с проверкой уровня масла и давления в шине. Мы рекомендуем освоить эту процедуру, даже если она Вам никогда и не пригодится.
 
Далее мы расскажем о том, как не просто поменять колесо, а сделать это правильно.

Инструменты для замены колеса

Замена колеса представляет собой довольно простую процедуру, при этом большинство автомобилей имеет комплект необходимых инструментов для обслуживания и ремонта. В руководстве по эксплуатации автомобиля должно быть указано, где находятся инструменты и как правильно проводить замену. Обычно для замены колеса требуются:
  • Домкрат
  • Балонный ключ с головкой на одном конце и рычагом на другом
  • Запаска

В зависимости от производителя, модели и года выпуска автомобиля, Вам также могут понадобиться дополнительные инструменты:
  • Секретка
  • Торцевой ключ со сменными головками для того, чтобы опустить запасное колесо
  • Регулировочные шпильки

Домкраты бывают разных видов: ножничные, реечные, винтовые и даже бамперные. Ножничный домкрат является наиболее распространенным типом. В нем используется ножничный механизм для подъема автомобиля. Винтовой домкрат более мощный, но при этом менее компактный. Для подъема машины в нем используется гидравлический механизм.

Обод колеса прижимается к ступице зажимными гайками, которые крепятся к колесным шпилькам. Перед установкой нового колеса, нужно снять старый обод и шину. Для этого необходимо ослабить зажимные гайки при помощи балонного ключа. По сути, балонный ключ - это большой торцевой ключ, у которого одна головка имеет размер зажимной гайки колеса. Длинная рукоятка имеет свои преимущества - чем длиннее рукоятка, тем больше силы можно приложить к гайке. Рычаг с обратной стороны используется для снятия колпака ступицы, а также иногда для того, чтобы поддеть обод, если он заржавел или на нем налипло много грязи.

Теперь поговорим о запаске. Запаски бывают полноразмерными или малогабаритными (часто называют "докатками"). Полноразмерное запасное колесо имеет свои преимущества, особенно в вопросах безопасности, однако, его неудобно хранить, особенно в маленьких машинах. Помимо этого, оно тяжелое, что затрудняет его установку. Докатку удобнее хранить и проще надевать. Однако, докатки считаются менее безопасными, при их использовании не рекомендуется превышать скорость в 80 км/ч и ехать на расстояние более 100 км. Качественное обслуживание автомобиля также включает регулярную проверку давления в запасном колесе. Проверка давления занимает считанные минуты, но она может сэкономить Вам часы в случае ремонта в дороге.

Перечисленные выше дополнительные инструменты могут понадобиться в редких случаях в зависимости от модели автомобиля. Секретка представляет собой зажимную гайку с особой формой головки, что предотвращает кражу колес. Обычно секретки теряются или их просто не ставят до тех пор, пока не становится уже поздно. Если Вы используете секретки, то приклейте ключ скотчем к домкрату или положите в бардачок, чтобы не потерять.
В некоторых автомобилях запаски хранятся под днищем. Для того, чтобы ее опустить, необходимо повернуть специальный болт, который опускает колесо на лебедке. Болт поворачивается при помощи торцевого ключа со сменными головками, который также может пригодиться для того, чтобы достать колесо из-под машины. Зачастую, автовладельцы забывают проверять этот механизм. Время от времени, а также перед длительными поездками, убедитесь, что запаска нормально опускается, и механизм не заржавел.

Во многих европейских автомобилях вместо колесных шпилек используются колесные болты. Колесные шпильки остаются на ступице и служат для установки запаски. Колесные болты вкручиваются в ступицу и снимаются вместе с колесом. При этом, для установки колеса необходимо суметь правильно расположить колесо и попасть болтом в отверстие ступицы. Такой способ крепления представляет сложности, даже если менять колесо в гараже, не говоря уже о замене в дороге. Со шпильками все гораздо проще, т.к. они не снимаются со ступицы, нужно просто повесить на них колесо и затянуть гайки.

Подготовка автомобиля к замене колеса

Когда в дороге спускает колесо водитель не располагает временем, чтобы найти безопасное место для остановки и подготовки к замене. В идеале, требуется ровная устойчивая поверхность, например, стоянка. Часто бывает так, что качество обслуживания автомобиля зависит не от имеющихся инструментов, а от навыков водителя. Нужно научиться быстро находить подходящее место для ремонта, осматривая местность. Найти подходящее место значит найти поверхность без слабого грунта и возвышенностей.

Следующее, что необходимо сделать - это припарковаться как можно дальше от движения. Вы явно не захотите менять колесо рядом с потоком движущегося транспорта. В этом случае Вы рискуете быть сбитым невнимательным водителем.
Теперь, когда Вы выбрали подходящее место, включите аварийный сигнал. Проверка работоспособности "аварийки" должна быть частью периодического обслуживания Вашего автомобиля.

Включив аварийный сигнал, убедитесь, что машина не скатится с домкрата. Поставьте автомобиль на парковочный тормоз и переключите рычаг коробки передач в положение "Парковка" или включите заднюю передачу, если у Вас механическая коробка передач. Теперь выходите из машины и подоприте колеса. В качестве упоров можно использовать как обычные булыжники, которые можно найти на обочине, так и специальные противооткатные колодки. Подойдет все, что будет препятствовать откату автомобиля. Положите упоры перед передними колесами, если Вы меняете заднее колесо, и сзади задних колес, если Вы меняете переднее колесо.

Надеемся, что Вы регулярно проверяли состояние запасного колеса и инструментов. Если нет, то сейчас узнаем, насколько Вам повезло (или не повезло). Достаньте домкрат, балонный ключ и запаску.

Опять же, необходимо регулярно проверять надлежащее состояние инструментов и колеса. Если Вы об этом забыли, и что-то пришло в негодность, то пора вызывать эвакуатор. Но если все в порядке, то мы расскажем о том, что делать дальше.

Снимаем старое колесо

Приподнять автомобиль, который весит больше тонны, довольно трудно, но это возможно.Прежде всего, во время ремонта автомобиля, необходимо позаботиться о безопасности. Все пассажиры должны выйти и отойти от машины и проезжей части минимум на 3 метра, даже если на улице жуткий мороз, проливной дождь или невыносимая жара. Никогда не лезьте под машину, которая стоит только на домкрате! Домкрат не обеспечит надежной стабильности, т.к. достаточно всего одного удара, чтобы автомобиль упал. Если автомобиль на домкрате начинает двигаться, уберите помехи и подождите, пока он не упадет. Не пытайтесь удержать машину! Машину легко починить, а вот человека уже сложнее.

В руководстве пользователя должно быть указано место установки домкрата. У безрамных автомобилей это обычно металлический шов, проходящий по нижней части кузова между передними и задними колесами. На некоторых автомобилях этот шов имеет пластиковое покрытие. Однако в местах приложения домкрата пластиковое покрытие отсутствует. Установка домкрата в этих местах позволит избежать повреждений пластика при подъеме автомобиля. У рамных автомобилей также обычно имеются специальные точки для установки домкрата. Чаще всего они отмечены треугольным вырезом в раме, обычно перед задним колесом и немного сзади переднего колеса.

Установите домкрат так, чтобы он подпирал, но не поднимал автомобиль. Домкрат должен надежно упираться в точке подъема автомобиля и на уровне земли. Убедитесь, что Вы правильно установили домкрат.

Снимите колпак ступицы и ослабьте зажимные гайки, повернув их против часовой стрелки, но не снимайте их. Достаточно немного ослабить их. Вы можете использовать балонный ключ, который шел с Вашим автомобилем, но также подойдет и обычный крестовой ключ. На разных концах Вашего ключа могут быть зева разного размера. Убедитесь, что Вы выбрали зев нужного размера для ослабления зажимной гайки. Если ключ легко надевается на гайку и не соскакивает при повороте, то Вы подобрали нужный размер.

Колесо должно стоять на земле, т.к. это гарантирует, что все прилагаемое усилие будет направлено на гайку. Если колесо будет поднято, то Вы скорее прокрутите его, а не гайку.

Запомните: Вам может понадобиться много усилий, чтобы сорвать гайку. Если у Вас не получается открутить гайку, используйте вес своего тела, можете даже наступить на рукоятку ключа. Главное, убедитесь, что Вы крутите в правильном направлении. У некоторых водителей есть длинная труба, которая надевается на рукоятку ключа для облегчения усилия.

После того, как Вы ослабили все гайки, поднимите спущенное колесо при помощи домкрата. Поднимайте домкрат так, чтобы Вам было удобно снять старое колесо и надеть новое. Поднимайте автомобиль медленно, проверяя его стабильность.

Если Вы заметили, что машина неустойчива, лучше опустить домкрат и устранить проблему прежде, чем вы полностью поднимите автомобиль. Если Вы заметили, что домкрат поднимается под углом или кренится, опустите его и поправьте.
Подняв автомобиль на нужную высоту, аккуратно снимите гайки и старое колесо.

Устанавливаем новое колесо

После того, как Вы сняли старое колесо, положите его на землю и задвиньте под автомобиль, оставив, конечно, место для работы. Теперь, если автомобиль упадет с домкрата, дополнительная высота колеса ослабит повреждения. Однако, если Вы поставили домкрат на ровной твердой поверхности и соблюдали все меры предосторожности, то проблем возникнуть не должно.

Теперь поставьте новое колесо на ступицу. Тыльная сторона колеса должна быть направлена к автомобилю. Аккуратно совместите диск колеса с болтами. После этого затяните зажимные гайки. Некоторые зажимные гайки открыты с обеих сторон. В этом случае коническая сторона гайки должна быть направлена к диску, данная форма гайки позволяет лучше отцентровать и закрепить колесо. При плохом обслуживании, болты могут быть сильно покрыты ржавчиной для затяжки вручную, поэтому наживите гайки вручную, убедитесь, что они идут по резьбе, затем затяните их при помощи балонного ключа, но не слишком сильно.

Для обеспечения надежной затяжки и равномерного распределения давления по колесу, сначала затяните одну гайку, затем противоположную ей. Для ступиц с пятью шпильками, затягивайте гайки, описывая форму звезды. Для ступиц с четырьмя или шестью шпильками, затягивайте противолежащие гайки, затем сдвигайтесь на одну шпильку вправо или влево и затягивайте следующую пару.

Не прикладывайте слишком большое усилие, т.к. колесо находится на весу. Нужно затянуть гайки не слишком сильно, но чтобы колесо не соскочило под весом автомобиля, когда Вы поставите его на землю.

Уберите старое колесо из-под машины и опускайте ее до тех пор, пока колесо не коснется земли, однако не опускайте до конца. Теперь затяните гайки до конца в той же последовательности, что и до этого. Затем полностью опустите автомобиль и уберите домкрат. Еще раз затяните гайки максимально сильно, но не повредите шпильки.

Уберите домкрат и инструменты на место (помните, что это часть ухода за автомобилем) и положите старое колесо в багажник или на заднее сидение. Теперь Вам нужно позаботиться о ремонте или замене спущенного колеса профессионалом.

 

Как поменять колесо: подробнейшая инструкция

Как понять, что колесо пробито

На пробитое колесо обычно указывает посторонний шум снаружи, а также потеря скорости и ухудшение управляемости. Если машину уводит в сторону, а чтобы удержать её на дороге, приходится прилагать усилия, то, скорее всего, прокол на одном из передних колёс. Если же заносить начинает заднюю часть авто, то проблема именно там.

Когда это случится, вы точно поймёте, в чём дело. Ни в коем случае не паникуйте. Выровняйте автомобиль и, постепенно снижая скорость, съезжайте на обочину.

Как поменять колесо

1. Припаркуйтесь на обочине

Продолжать движение с проколотой шиной нельзя, но и останавливаться посреди дороги тоже не дело. Поэтому не бойтесь проехать пару десятков метров и выберите ровное сухое место на обочине.

Лучше всего встать подальше от движущегося транспорта, чтобы не спровоцировать аварию и не рисковать жизнью.

Водителям машин с механической коробкой передач нужно обязательно включить первую передачу, а владельцам автоматики — перевести рычаг в положение паркинга (P).

И в любом случае нужно поставить машину на ручник.

2. Установите знак аварийной остановки и подготовьте инструменты

Припарковав машину в безопасном месте, не забудьте включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки, который находится в багажнике. В населённых пунктах его ставят в 20 метрах позади авто, а на трассе — в 40 метрах.

Там же, в багажнике, найдите запаску и домкрат с баллонным ключом. Обычно производитель располагает всё это в специальной нише под поликом, куда можно добраться, приподняв нижнюю панель.

Хорошо, если у вас с собой будет насос и манометр для проверки давления, а также противооткатные упоры. Ну и, конечно, не помешают перчатки, поскольку немного испачкать руки всё же придётся.

3. Снимите колесо

Достав все инструменты и запаску, разложите их рядом с пробитым колесом и попросите всех пассажиров выйти из машины. Даже если на улице сильный мороз или проливной дождь, безопасность прежде всего.

Несмотря на ручник и включённую передачу, перед установкой домкрата нужно дополнительно зафиксировать колёса с помощью упоров. За них, впрочем, сойдут любые камни или куски кирпича.

Если нужно заменить заднее колесо, упоры ставятся с обеих сторон передних колёс, и наоборот.

Теперь можно приступать к снятию колеса. Сначала освободите диск от пластикового колпака и с помощью баллонного ключа ослабьте болты. Чтобы сдвинуть их с места, понадобится большое усилие, которое можно обеспечить весом своего тела, просто надавив на ключ ногой. Полностью выкручивать болты не надо: достаточно вывернуть их на один оборот.

После этого нужно поднять машину домкратом. Устанавливать его куда попало ни в коем случае нельзя. Специально для этих целей на днище есть небольшие усиленные места, которые обычно находятся позади переднего колеса или сразу перед задним. Производитель обозначает их с помощью треугольников или вырезов внизу порогов. Если сварной шов закрыт пластиковыми накладками, то они будут прерываться в точках установки домкрата.

Подведите домкрат под днище и начните крутить его рукоятку по часовой стрелке. Обязательно следите, чтобы домкрат поднимался ровно, не кренился.

Если под весом машины нижняя лапа домкрата уходит в грунт, нужно подложить под неё что-то вроде куска доски или кирпича.

Слишком поднимать колесо не стоит. Достаточно остановиться в 5 см от земли. После этого можно полностью вывернуть болты и снять пробитое колесо со ступицы. Его лучше задвинуть под машину в качестве страховки, а болты сложить куда-нибудь на тряпочку, чтобы не потерялись.

4. Установите и проверьте запаску

Осталось поставить вместо проколотого колеса запаску. Для этого совместите отверстия на диске с отверстиями в ступице, наденьте колесо и наживите болты, полностью завернув их от руки.

Гайки, крепящие колёса к ступице, важно установить полукруглой стороной к диску, а не наружу.

Уберите пробитое колесо из-под машины, опустите домкрат и окончательно затяните болты. Делать это нужно правильно. В колёсах с четырьмя или шестью отверстиями попарно затягиваются противоположные болты. Если отверстий пять, то тянуть нужно в таком порядке, будто рисуешь пятиконечную звезду.

Остаётся собрать инструмент, убрать домкрат и упоры, а также проверить давление в установленном колесе и при необходимости подкачать его. Если насоса под рукой нет, можно попросить помощи у проезжающих мимо водителей.

Если используете малогабаритную запаску, так называемую докатку, то не забывайте об осторожности: обычно на ней можно двигаться со скоростью не более 80 км/ч и на расстояние максимум 100 километров.

Ну и, конечно, постарайтесь как можно скорее починить пробитое колесо в специализированном шиномонтаже, чтобы не испытывать судьбу и не ездить без запаски.

Машина которая катает асфальт как называется


Какая техника нужна для укладки асфальта?

Подробности Опубликовано: 12 августа 2014

Чтобы ваш асфальт был гладким и долго держался его нужно правильно укладывать и использовать качественную технику.

0. Перед тем как класть асфальт, старый нужно срезать и для этого есть специальный дорожный фрез.

1. конечно же хороший каток, без него никуда.

2. Для более мелких участков есть небольшие катки, или вот такие штуки, которые легко справятся в районе бордюра.

3. Самая дорогая и медленная техника это конечно - асфальтоукладчик. Вы наверное неоднократно видели как огромная машина по сантиметру двигаясь кладет свежий асфальт.

Современные септики называют лучшим решением для о...

Стандартная гидравлическая тележка имеет грузоподъ...

Для выполнения монтажных и ремонтных работ обязате...

Темпы строительства в последние годы становятся пр...

В современном мире представлено огромное количеств...

Подобрать тюль иногда довольно сложно, ведь соврем...

Делать ремонт в зале — дело серьезное, особенно ес...

Декоративное оформление помещений производится мно...

Древнекитайская техника фен-шуй утверждает, что пр...

3D фотообои – уникальный отделочный материал для в...

Семь лучших книг по строительству 1. Как построить...

У вас хорошее воображение? Прекрасно. Однако часто...

Современный ресторан представляет собой заведение...

Помните симпатичного Карлсона, который живет на кр...

Маленькие проходные комнаты, совмещенный санузел,...

Фотопечать на натяжных потолках дает широкий прост...

Машины и оборудование для укладки однослойного асфальта

Укладка однослойного асфальта во многом схожа с укладкой многослойного.

В этой статье описаны машины и оборудование, нужные для укладки однослойного асфальтового покрытия.

Машины для доставки асфальта

Асфальтобетонная смесь(асфальт) нагрета до температуры 130-150 градусов. Поэтому для доставки асфальта используются грузовые автомобили – самосвалы. Для доставки асфальта в условиях города используются мало и средне тоннажные самосвалы с грузоподъемностью до 10 тонн.

Для доставки асфальта при однослойной укладке чаще всего используют малотоннажные самосвалы. Вызвано это тем, что однослойный асфальт применяется на ограниченных площадях – пешеходных дорожках, игровых площадках, стоянках перед небольшими магазинами, где требуется ручное разравнивание и укатывание асфальта. При применении асфальтоукладчиков тоннаж самосвалов напрямую зависит от вместимости бункера укладчика.

На фотографии легкий самосвал КАМАЗ.

КАМАЗ — легкий самосвал для доставки асфальта.

Машины для механизированной укладки асфальта

Асфальтоукладчики принимают асфальтобетонную смесь(асфальт) от самосвалов, и равномерным слоем укладывают ее на дорожное полотно. Чаще всего используют самоходные гусеничные и колесные асфальтоукладчики. Гусеничные афсальтоукладчики обладают малой скоростью хода, не превышающей трех километров в час.

Они оказывают меньшее давление на поверхность дорожного полотна и обладают большей манёвренностью, чем колесные. Поэтому доставка до места работы осуществляется на прицепе авто-платформе. Колесные асфальтоукладчики на короткие расстояния могут передвигаться своим ходом.

На фотографии гусеничный асфальтоукладчик Volvo.

Гусеничный асфальтоукладчик Volvo укладывает асфальтобетонную смесь на дорожное полотно.

Катки

Машины для механизированного закатывания однослойного асфальта — катки.

Катки бывают легкими, средними и тяжелыми. При укладке однослойного асфальта используют легкие одно и двухвальцовые катки. Такие катки весят одну-две тонны, имеют малый уровень разворота, и способны работать там, куда не помещаются средние и тяжелые катки.

На фотографии российский легкий каток.

Легкий каток используют для укладки однослойного асфальта.

Дополнительные автомобили
  • Грунторезы – выполненные на базе колесной или гусеничной техники, грунторезы позволяют подготовить дорожное полотно к ремонту или укладке нового асфальта. Специальная фреза или цепь, приводимые в действие от двигателя автомобиля, позволяют прорезать любое количество слоев асфальта. Грунторезы незаменимы при ремонте поврежденного асфальтового покрытия дорожного полотна.

На фотографии грунторез на базе трактора МТЗ

Грунторез на базе трактора МТЗ готовит дорожное полотно к ремонту и укладке нового асфальта.

  • Грейдеры – использование грейдеров позволяет выровнять основание дорожного покрытия, подготовив его к укладке асфальта. Длинна грейдера позволяет ему очень точно выравнивать поверхность грунта и щебенчатого основания, что незаменимо при строительстве и ремонте дорог с асфальтовым покрытием.
  • Экскаваторы – ни одна подготовительная работа по подготовке основания асфальтобетонного дорожного покрытия не обходится без экскаватора.
  • Бульдозеры – без них не обходится никакой ремонт дороги. Бульдозеры сорвут старое изношенное покрытие, распланируют щебень, выровняют поверхность, очистят от грязи.
Оборудование для ручной укладки асфальта

Не всегда можно стелить асфальтобетон с помощью механизированных средств. Распределение асфальта в этом случае происходит с помощью лопат, а выравнивание с помощью разного вида скребков. При ручной укладке асфальтовое покрытие получается худшего качества, ведь чем больше потрачено времени на подготовительные работы, тем ниже температура асфальтобетонной смеси.

Ручные катки весят от ста до семисот килограмм, поэтому не могут обеспечить такое же качество утрамбовки, как легкие, средние или тяжелые катки.

  • Лопата – лопатой асфальтобетонная смесь раскидывается по нужной территории.
  • Гладилка для разравнивания асфальтобетонной смеси. Она позволяет выровнять смесь, сгладить неровности, заполнить впадины и подготовить смесь к утрамбовке катком.
  • Гладилки бывают различных форм – гладкие и ровные, волнообразные, похожие на грабли.
  • Виброплиты – позволяют выровнять и утрамбовать слой асфальта, подготовив его к уплотнению катком.
  • Ручной каток. Ручные катки бывают с двигателем, и без. Они позволяют утрамбовывать асфальт в местах, недоступных самоходным каткам. Катки без двигателя двигаются одним-двумя рабочими, в зависимости от веса катка. Катки с двигателем приводятся в движение одним оператором.

Ручной каток утрамбовывает асфальт в местах, недоступных самоходному катку.

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование для ремонта и укладки асфальта – воздуходувы, отбойные молотки, смоловарки.

  1. Воздуходувы – позволяют очистить поверхность дорожного полотна от пыли, что улучшит сцепление асфальтобетонной смеси с поверхностью полотна.
  2. Отбойные молотки – позволяют отбивать куски поврежденного покрытия дорожного полотна, чтобы подготовить полотно к последующему ремонту.
  3. Смоловарки – в смоловарках разогревается до жидкого состояния битум. Битум позволяет улучшить сцепление вязкого асфальтобетона с щебенчатым или бетонным основанием, старым асфальтовым покрытием и новым асфальтом.

Не всегда при укладывании однослойного асфальтового покрытия можно применить ту же технику, что и при укладывании многослойного асфальта.

Сохранить:

Дорожная техника: «закатываем в асфальт»

Качественный ремонт дорог – непростая работа. Облегчить ее призвана специальная дорожная техника, поражающая своими возможностями.

Фрезеры

Первым делом необходимо подготовить место ремонта. Раньше это делали несколько рабочих с лопатами и отбойными молотками. Теперь им на помощь пришли дорожные фрезеры. Их «оружие» - вращающийся фрезерный барабан, которым они «прогрызают» старый асфальт на заданную глубину.

От ширины этого барабана зависят производительность и габариты фрезера. Самые распространенные размеры: 350, 500, 600, 1000, 1200, 1300, 2000, 2100 и 2200 мм. Сравните, например, малый фрезер Dynapac PL500T, у которого фреза имеет ширину 500 мм и большой Caterpillar PM200 c шириной фрезерного барабана 2010 мм:

Современные самоходные фрезеры – очень сложные агрегаты с продвинутой системой управления и множеством контролирующих датчиков. Но каждый производитель старается дополнить свое оборудование новыми функциями, которых нет у конкурентов.

Тот же Dynapac умеет нормально работать в условиях, когда передние колеса находятся на разной высоте (например, одно катится по дороге, а второе - по краю бордюра). Даже в таких условиях фреза будет выровнена по горизонтали, и глубина выреза будет одинаковой по всей ширине обработки. Большие фрезеры Caterpillar оснащены другой полезной опцией: они умеют поднимать узел с фрезой даже при неисправном двигателе. Для этого предусмотрен отдельный электронасос с питанием от АКБ. Сделано это для того, чтобы поломанную машину можно было затащить на платформу и перевезти к месту ремонта.

Ремонтеры

Профрезерованный в асфальте «квадрат» нужно зачистить от крошек старого покрытия и грязи, обеспылить и высушить, а затем нанести тонкий слой битума для лучшего сцепления между старым и новым покрытием. Для мелких ремонтов подойдет универсальный агрегат типа combiFALT от компании TEKFALT.

Она имеет щетку для очистки места ремонта, цистерну с водой, а также емкость для битумной эмульсии либо битума и распределитель этих материалов. Серьезные машины, которые выполняют эту же работу в больших объемах, называются ремонтерами. Как правило, дорожные ремонтеры имеют компрессор для выдувки пыли и мусора, оборудование для нанесения битумной эмульсии, подогреваемый термоконтейнер для асфальтобетонной смеси и уплотняющую виброплиту.

Примером такого ремонтера может служить универсал TEKFALT patchFALT. За одну загрузку термоконтейнера он может отремонтировать около сотни небольших ям размером метр на метр каждая.

Катки

Самым распространенным средством уплотнения свеженанесенной асфальтовой смеси остаются катки. Volvo, Bomag, Hamm, Dynapac производят катки различных размеров, дизайна и стоимости. Кроме того, они могут иметь жесткую либо сочлененную раму, оснащаться балластом, пневмоколесами и системами вибрации. Тротуарные катки отличаются небольшими габаритами и массой. Большинство из них имеют сочлененную раму для лучшей маневренности. Например, Volvo выпускает тротуарные катки массой от 1,6 до 3,8 т (модели DD15, DD25 и DD38HF), а в серию CC от Dynapac входит 6 моделей массой от 1,5 т до 3,9 т (СС800 — CC1300).

Более мощные, большие и тяжелые катки — дорожные. У Volvo серии DD это 10-тонный DD100 и 13,7-тонный DD140. В ассортименте Dynapac CC имеется 8 моделей весом от 7,7 т (CC224HF) до 12 т (CC624HF).

Бывают и очень тяжелые катки, способные прикатать «по максимуму», но их используют при уплотнении щебня и грунта. Для утяжеления применяется дополнительный балласт. Один из самых тяжелых грунтовых катков - Bomag  BW 332 DEEP IMPACT. Его максимальный вес — 32 т.

Разметочные машины

Ровный асфальт — это еще не дорога. Заключительный этап ремонта дорожного полотна — нанесение разметки. Современная разметка может быть нанесена краской на масляной либо водной основе, может использоваться полимерная лента, термо- или спрейпластик. Обычно разметочная машина умеет работать с одним-двумя материалами. Если площадь отремонтированного участка невелика, подойдет ручная разметочная машина. Это тележка с установленными на ней двигателем, насосом и баком для краски. Чаще всего такие «малыши» весят около 60-70 кг и оснащены баком на 50 л. Подача краски зависит от скорости передвижения тележки, поэтому все линии будут получаться одинакового размера. В самом простом варианте оператор идет за машиной, но есть модели с прикрепленным к шасси креслом. Самые популярные машинки этого класса выпускает американская компания Graco. Одна из самых компактных ее моделей - ручной маркировщик Linelazer 3400.

Самоходный Linelazer 250 — аппарат посерьезнее. Он может работать как в ручном режиме, так и «на автомате» при движении со скоростью до 15 км/ч.

Для серьезных объемов работ привлекаются средние и большие самоходные разметочные машины, установленные на шасси грузовика. Оператор в таких машинах может находиться снаружи на открытой площадке, либо сидеть в защищенной от зноя и морозов кабине. Полная масса агрегата может превышать 26 т. Примером подобной техники служит разметочная машина на базе трехосного грузовика Mercedes.

Огромный, порой даже избыточный, ассортимент дорожной техники позволяет надеяться, что когда-нибудь и у нас наступит время хороших дорог.

Как проводят дорожные работы и какая техника используется?

Дорожные работы – одни из самых востребованных видов работ. Проблемы с дорогами в России, такое впечатление, что не закончатся никогда. После капитального ремонта большинства дорог через некоторое время проводится уже ямочный ремонт. Спустя несколько лет – опять капитальный. И так по кругу. А все по той причине, что большинство организаций нарушают технологию проведения дорожных работ. Давайте поэтапно рассмотрим, как правильно должны проводиться дорожные работы.

Снятие старого асфальта

На данном этапе сразу необходимо разделить ремонт асфальтного покрытия на ямочный и капитальный. При ямочном ремонте асфальт не снимается со всей дороги, а демонтируется только вокруг определенной ямы. С помощью специальных фрезеровочных инструментов вокруг ям вырезается асфальт таким образом, чтобы получилась ровная фигура в виде прямоугольника. Далее обрезанные полосы асфальта разбиваются на более мелкие части с помощью экскаваторов погрузчиков, оборудованных гидравлическими молотами. Мелкие куски старого асфальта либо вручную, либо с помощью экскаватора погрузчика грузятся на самосвалы для дальнейшего вывоза. Стоит отметить, что последнее время, наиболее часто, во время проведения ямочных ремонтных работ на дорогах, начали использовать мини экскаваторы вместо полноценных крупногабаритных экскаваторов. Делается это для того, чтобы минимизировать помеху на дороге. Ведь мини экскаватор не занимает даже половины полосы для движения, чего не скажешь о крупной технике.

В случае, если планируется капитальный ремонт дороги, то необходимо снимать весь асфальт.

Существует два способа проведения демонтажа старого асфальтного покрытия:

  1. Полный демонтаж асфальта. В этом случает, все асфальтное покрытие разбивается на небольшие куски с помощью гидромолотов, установленных на экскаваторах погрузчиках. Далее, с помощью этой же техники, куски битого асфальта грузятся на большие самосвалы для дальнейшего вывоза. Данный способ демонтажа старого асфальта является не очень выгодным, поскольку для его проведение необходимо иметь большое количество разной спецтехники. А демонтированный асфальт не подлежит вторичной переработке. Несмотря на это, в определенных условиях, необходимо осуществлять демонтажные работы именно таким способом.
  2. Частичный демонтаж асфальта. Данный способ проведения демонтажных работ заключается в применении специальной фрезы, которая способна снять старый асфальт на определенную глубину. Спецмашина срезает верхний слой асфальта и сразу же перемалывает его на крошку. Можно выставить глубину снятия асфальтного покрытия с точностью до миллиметра. Это более выгодный способ демонтажа старого асфальта, ведь для его проведения требуется меньшее количество техники и людей. Кроме этого, асфальт, который был снят таким способом, перемалывается на асфальтную крошку и подлежит вторичной переработке. А это означает, новый асфальт для этой дороги уже будет стоить существенно дешевле. Снятие асфальтного покрытия определенной толщины осуществляется с помощью специальной дорожной фрезы. Перемолотая асфальтная крошка с помощью самосвалов вывозится на предприятия по изготовлению асфальта для дальнейшей переработки.

Подготовительные работы

После снятия старого асфальтного слоя необходимо провести подготовительные работы – обеспечить хороший уровень сцепления нового асфальта со старым покрытием. Для этого, во время проведения ямочного ремонта периметр вырезанной ямы и дно ямы (на дне должна быть щебень) очень обильно мажется битумом. Данный вид работы осуществляется ручным способом.

Если асфальт снимался на всей площади дороги, то горячий битум наносится с помощью специальной техники. Делается это либо на щебень, который осталась после полного демонтажа, либо на остатки нижнего слоя демонтированного асфальтного покрытия.

В некоторых случаях, перед нанесением битума необходимо выровнять определенный участок дороги. Делается это с помощью щебня или асфальтной крошки.

Укладка асфальта

Укладка асфальта является основным этапом проведения дорожных работ. При ямочном ремонте, новый асфальт укладывается ручным способом. После укладки, обязательно укатывается при помощи специального катка.

При капитальном ремонте, новый слой асфальтного полотна укладывается при помощи специальных асфальтоукладочных машин. Асфальтоукладчики имеют специальный бункер, в который асфальт высыпается из самосвалов. Этот асфальт равномерно распределяется по ширине всего асфальтоукладчика с помощью шнека. Далее этот асфальт ровным слоем высыпается и прижимается специальной плитой. Весь процесс автоматический, причем есть возможность точной регулировки толщины слоя нового асфальтного покрытия. Асфальт после асфольтоукладочной машины, в обязательном порядке, должен быть укатан с помощью специальных асфальтных катков.

Возможные ошибки

Многие компании, которые занимаются проведением дорожных работ, умышленно нарушают технологию для того, чтобы сэкономить на материале и получить дополнительную прибыль.

Давайте рассмотрим самые популярные ошибки, которые допускаются во время проведения ремонтных работ:
  1. Уменьшение количества битума на этапе подготовительных работ. Такое нарушение позволяет существенно сэкономить средства организации, которая осуществляет ремонтные работы. В этом случает, новый слой асфальта будет иметь очень плохое сцепление с основой. За счет этого он очень быстро начнет отслаиваться.
  2. Проведение ямочного ремонта по криволинейных ямах. Если яму не обрезать и не делать ее форму правильной, то можно существенно сэкономить на демонтажных работах. Кроме этого экономия будет на уменьшении количества асфальта. Ко всему этому можно добавить еще невозможность подсчета объема потраченного асфальта. Ведь практически невозможно правильно подсчитать площадь каждой криволинейной ямы. Такое нарушение позволяет компаниям получать сверхприбыль. Но вот асфальт с таких ям, чаще всего начинает выпадать уже после первого дождя.
  3. Снятие меньшего слоя старого асфальта. Очень часто, некоторые недобросовестные организации, при проведении демонтажных работ, снимают лишь 2-3 сантиметра старого асфальтного покрытия. За счет этого, они потом укладывают точно такой же маленький слой нового асфальта. На дороге протяжностью несколько километров, таким образом, экономятся миллиарды. Но такой асфальт будет лежать на дороге очень недолгое время.

Если Вам необходимо провести асфальтирование и дорожные работы, мы готовы предложить свои услуги. Наша компания специализируется на проведении подобных работ. В нашем распоряжении имеется вся необходимая спецтехника. Наши специалисты способны выполнить ремонт дорожного полотна любой сложности. Мы готовы выполнить все работы согласно со всеми стандартами и нормами, четко в установленный срок.

Спецтехника для укладки асфальта

25 Янв by admin

На небольших участках, в области пешеходной зоны возможна укладка асфальта вручную. Однако, большие объемы работ при асфальтировании пешеходных или велосипедных дорожек, а также укладка асфальта на дорожном полотне требуют применения спецтехники.

Каток

Применение катка при укладке асфальта обеспечивает абсолютную ровность покрытия. Важной характеристикой асфальтового катка считается уплотняющая способность, напрямую влияющая на его производительность. Мощный двигатель позволит технике находиться в непрерывной работе до пяти часов.

Основной объем нагрузки при работе катка приходится на валец. Желательно выбирать катки со стальными вальцами большого диаметра. Впрочем, еще один существенный показатель — это маневренность катка. И как раз меньший диаметр вальца делает каток более маневренным. При укладке грунта и щебня в работу вводят грунтовой каток. Предварительно базовый слой укрепляют и стабилизируют добавлением в него вяжущих материалов. Таким образом, слой, дополнительно укатанный грунтовым катком, становится высоконадежной основой для последующей укладки асфальтовых смесей. Откосы для стока воды также требуют уплотнения грунтовым катком.

Комбинированный каток универсален. На нем можно менять виды вальцов, что позволяет уплотнять любые грунты и поверхности. Колеса комбинированного катка – пневмоколеса — сконструированы особым образом: шины оказывают значительное давление на укатываемый слой и работают как дополнительные уплотнители. На участках с большими объемами дорожно-строительных работ удобно применять пневмоколесные катки.

Асфальтоукладчик

Асфальтоукладчик представляет собой дорожно-строительную машину со сложным устройством, распределяющую и укладывающую слои смесей на дорожном полотне. При значительных объемах работ для непрерывной подачи материала в паре с асфальтоукладчиком работает грузовик. В остальных случаях материал может поступать из накопителя.

Из приемной емкости асфальтоукладчика смесь попадает в шнековую камеру. Равномерное распределение смеси зависит от работы шнеков. Уплотнение слоя смеси осуществляется блоком выглаживающих плит.

Современные модели оснащают датчиками, которые регулируют как минимум:

  • подачу смеси в распределительный шнек,
  • уклон плиты,
  • толщину слоя смеси.

Такую систему именуют «автоматикой нивелирования».

Автогрейдер

Встречаются грейдеры, движущиеся самостоятельно и на прицепе. Грейдер, перемещающийся самостоятельно, называют автогрейдером. Этот многофункциональный вид дорожной спецтехники может быть оснащен сменным оборудованием для осуществления погрузочных, бульдозерных, снегоочистительных и других видов работ.

При строительстве дорог автогрейдер часто применяют для перевозки и выравнивания материалов, разрушения покрытий. Это возможно за счет движущегося полноповоротного отвала, а также кирковщика, имеющего от 7 до 11 зубьев. В нижней части отвала располагается нож. За счет гидравлического либо механического управления отвал поднимают на необходимую высоту, при необходимости разворачивая в нужной плоскости.

Бульдозер

Бульдозер на колесном или гусеничном ходу незаменим при земляных работах. Помимо копания, бульдозер перемещает грунт в чаше на небольшие расстояния. Главный рабочий элемент бульдозера – поворотный, неповоротный либо универсальный отвал (щит). Подъем и опускание, повороты и наклоны щита осуществляются за счет привода. Привод может быть гидравлическим, а также электромеханическим или канатным. Бульдозер становится универсальной машиной при его оснащении рыхлительными зубьями, открылками, откосниками и другим сменным оборудованием.

Вот частичный список работ, которые выполняет бульдозер:

  • срезание слоев грунта,
  • выравнивание грунта и других строительных материалов,
  • перевозка грунта в отвалы и в область работы экскаватора для последующей погрузки,
  • сооружение каналов, насыпей,
  • обработка откосов,
  • обустройство въездов и выездов на насыпях.



Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ

Не падайте в обморок, ничего сложного здесь нет. Сейчас всё растолкуем. Но сначала давайте определимся с терминологией. Дело в том, что многие по ошибке автоматической коробкой передач называют два агрегата, соединённых воедино: собственно саму коробку и гидротрансформатор.

Гидротрансформатор состоит из двух лопастных машин — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.

Полезная энергия в гидротрансформаторной трансмиссии расходуется на перелопачивание (и нагрев) масла гидротрансформатором. Также немало энергии «жрёт» насос, который создаёт рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда более низкий КПД. Именно по этой причине механические роботизированные коробки и вариаторы более предпочтительны.

Гидротрансформатор является идеальным демпфером крутильных колебаний и способен гасить сильные толчки, которые передаются от двигателя на трансмиссию и наоборот. Это, кстати, очень благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, трансмиссии и ходовой части. Но хлопот гидротрансформатор тоже может принести массу. Например, он не позволяет завести автомобиль с «толкача».

Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.

Схема устройства гидротрансформатора

Масло в гидротрансформаторе двигается по такой вот замысловатой траектории. Чтобы увеличить скорость и повысить крутящий момент на турбинном колесе, реактор блокируется. Правда, при этом КПД передачи несколько снижается.

Надо сказать, что по описанной выше схеме работает гидромуфта, которая просто передаёт крутящий момент, не трансформируя его величину. Чтобы изменять момент, в конструкцию гидротрансформатора введён реактор. Это такое же колесо с лопатками, но оно, имея связь с картером (корпусом) коробки передач, не вращается (заметим, до определённого момента). Лопатки реактора расположены на пути, по которому масло возвращается из турбины в насос, и они имеют особый профиль. Когда реактор неподвижен (гидротрансформаторный режим), он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем выше его кинетическая энергия, тем она большее оказывает воздействие на турбинное колесо. Благодаря этому эффекту момент, развиваемый на валу турбинного колеса, удаётся значительно поднять.

Гидротрансформатор ZF и многодисковое сцепление Sachs, блокирующее насосное и турбинное колёса.

Представьте себе стандартную ситуацию — передача в коробке уже включена, а мы стоим на месте и жмём себе на педаль тормоза! Что происходит в этом случае? Турбинное колесо находится в неподвижном состоянии, а момент на нём в полтора-два раза выше (в зависимости от конструкции) того, что развивает двигатель на этих оборотах. Кстати, момент на выходном валу гидротрансформатора будет тем больше, чем будут выше обороты двигателя. Стоит отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Разгон будет продолжаться до тех пор, пока момент на колёсах не сравняется с моментом сопротивления движению машины.

Алюминиевый селектор управления автоматической трансмиссией BMW X5.

Когда турбинное колесо приближается по оборотам к скорости вращения насосного колеса, реакторное колесо освобождается и начинает вращаться вместе с двумя «напарниками». В этом случае говорят, что гидротрансформатор перешёл в режим гидромуфты. Так снижаются потери, и увеличивается КПД гидротрансформатора.

А поскольку в некоторых случаях надобность в преобразовании крутящего момента и скорости отпадает, в определённые моменты гидротрансформатор и вовсе может быть заблокирован при помощи фрикционного сцепления. Этот режим помогает довести КПД передачи практически до единицы, проскальзывание между лопаточными колёсами в этом случае исключено по определению.

Но представьте себе такую ситуацию. Вы едете по прямой с постоянной скоростью и вдруг начинаете подниматься в горку. Скорость автомобиля начнёт падать, а нагрузка на ведущие колёса увеличится. На это изменение тут же отреагирует гидротрансформатор. Как только станет уменьшаться частота вращения турбины, реакторное колесо начнёт автоматически затормаживаться, в результате скорость циркуляции рабочей жидкости возрастёт, что автоматически приведёт к увеличению крутящего момента, который будет передаваться на вал от турбинного колеса (читай на колёса). В некоторых случаях увеличившегося момента хватит для того, чтобы преодолеть подъём без перехода на низшую передачу.

Поскольку гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в широких пределах, к нему присоединяют многоступенчатую коробку передач, которая, вдобавок ко всему, способна обеспечить и реверсивное вращение (иными словами — задний ход). Те коробки, которые работают в паре с гидротрансформаторами, обычно включают в себя ряд планетарных передач и имеют много общего с привычными нам «ручными» коробками.

Когда передача работает в режиме повышения частоты, двигатель вращает водило. Выходной вал передачи при этом соединён с солнечной шестернёй, в это время кольцевая шестерня зафиксирована.Если кольцевую шестерню отпустить и в это время при помощи фрикциона её зафиксировать относительно водила, передача получится прямой.Передача получается понижающей в том случае, когда движок приводит в действие солнечную шестерню, и при этом водило зафиксировано. Мощность при этом снимается с кольцевой шестерни.

В механической коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении, при этом ведомые — свободно вращаются на вторичном валу. Включая какую-либо передачу, мы механически блокируем соответствующую шестерню на ведомом валу. Работа автоматической коробки передач построена на таком же принципе. Но планетарные передачи (или редукторы) имеют некоторые интересные особенности. Они включают в себя несколько элементов: водило, сателлиты, солнечную и кольцевую шестерни.

Планетарная передача

Приводя во вращение одни элементы и фиксируя другие, такие редукторы позволяют менять передаточные отношения, то есть скорость вращения и передаваемое через планетарную передачу усилие. Приводятся планетарные передачи от выходного вала гидротрансформатора, а их соответствующие элементы фиксируются при помощи фрикционных лент или фрикционных пакетов (в механической коробке эту роль играют синхронизаторы и блокирующие муфты).

Планетарные передачи. Водило (1), сателлиты (2), шлицы солнечной шестерни (3).

Включается передача следующим образом. На фрикцион давит гидравлический толкатель, который в свою очередь приводится в действие давлением рабочей жидкости, той самой, что используется в гидротрансформаторе. Давление это создаётся специальным насосом, а распределяется оно между соответствующими фрикционами передач под неусыпным контролем электроники при помощи специальной системы электромагнитных клапанов — соленоидов в соответствии с алгоритмом работы коробки.

Пакеты фрикционов состоят из нескольких колец — неподвижных и подвижных. Они свободно вращаются друг относительно друга до тех пор, пока не возникнет необходимость включить передачу. Гидравлический толкатель зажмёт фрикционы тогда, когда в соответствующей магистрали будет создано рабочее давление. Подвижные элементы фрикциона, жёстко связанные, например, с водилом планетарной передачи, будут застопорены, водило остановится, передача включится.

Существенное отличие АКПП от обычных механических коробок заключается в том, что передачи в них переключаются практически без разрыва потока мощности. Одна выключилась, другая почти в тот же момент включилась. Сильные рывки при переключениях практически исключены, поскольку их гасит уже упомянутый выше гидротрансформатор. Хотя, надо отметить, современные коробки со спортивной настройкой не могут похвастать плавной работой. Толчки при их работе обусловлены более быстрой сменой передач: такой расклад позволяет отыграть некоторое количество времени при разгоне, но приводит к ускоренному износу фрикционов. На трансмиссии и ходовой части в целом это тоже сказывается не лучшим образом.

Автоматическая трансмиссия Audi Q7

В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком гидравлическими. В дальнейшем гидравлику оставили только в качестве исполнительной части системы управления, задавать же алгоритм работы стала электроника. Благодаря ей возможно реализовывать различные алгоритмы работы коробки — режим резкого ускорения, спортивный, экономичный, зимний…

Одна из последних разработок компании ZF — восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач. Как сообщают сами создатели, коробка позволяет экономить до 6% топлива по сравнению с аналогичными шестиступенчатым «автоматом» и 14% по сравнению с пятиступенчатым. Всё логично, большое количество передач позволяет увеличить время, при котором двигатель работает в наиболее «эффективном» режиме и удельный расход топлива минимален. Теряется время на лишние переключения? Совсем немного.

В спортивном режиме, например, тяга двигателя используется на все сто процентов. Включение каждой последующей передачи происходит при частотах коленчатого вала, близких к частотам, на которых развивается максимальный крутящий момент. При дальнейшем ускорении частота вращения коленчатого вала доводится до максимальных значений, при которых двигатель развивает максимальную мощность. И так далее. Автомобиль в этом случае развивает значительно большие ускорения по сравнению с теми, что осуществляются при работе «экономичной» или «нормальной» программ.

Управляющие клапаны гидравлического блока управления.

На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией те или иные алгоритмы управления активизируются в зависимости от манеры вождения. Электроника адаптирует работу тандема двигатель-трансмиссия самостоятельно. Компьютер, анализируя информацию от многочисленных датчиков, принимает решение о переключении передач в те или иные моменты, в зависимости от требуемого характера переключений. Если манера движения размеренная и плавная, контроллер делает соответствующие поправки, при которых двигатель не выводится на мощностные режимы работы, что положительно сказывается на расходе топлива. Как только водитель «занервничал» и начал чаще и резче нажимать на педаль газа, искусственный интеллект тут же понимает, что ускорения и разгоны нужно производить резвее, и силовой агрегат сразу же начнёт работать по «спортивной» программе. Если же водитель станет педалировать плавно, «умная» электроника переведёт коробку и двигатель в штатный режим работы.

Шестиступенчатая трансмиссия полноприводной Audi A8

Всё большее количество автомобилей оснащается коробками, в которых наряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления. Здесь команды на переключение передач даёт водитель, а сами переключения обеспечивает система управления. Но это совсем не означает, что электроника позволит вам сильно разгуляться. Часто скорость перехода с одной передачи на другую в этом режиме увеличивают, но многие производители, заботясь о ресурсе силового агрегата, время переключений оставляют таким же, как в автоматическом режиме. Машиностроители называют эти системы по-разному — Autostick, Steptronic, Tiptronic.

Американцы любят устанавливать селектор автоматической трансмиссии на рулевую колонку. Европейцы и японцы ставят их на центральный тоннель.

Кстати, с недавних пор некоторые АКПП можно тюнинговать. А возможно это стало благодаря перепрограммированию блоков управления двигателем и коробки. В угоду скорости разгона в программе управления АКПП меняют моменты перехода с передачи на передачу и существенно сокращают время переключений.

На новом Mitsubishi Lancer управлять коробкой в ручном режиме можно и при помощи селектора, и посредством удобных магниевых подрулевых переключателей.

Электроника из года в год становится всё умнее. Компьютеры научили анализировать степень износа фрикционов и генерировать соответствующее давление, необходимое для включения каждой муфты. Регистрируя давление, можно прогнозировать степень износа фрикционных дисков, а следовательно, и коробки в целом. Блок управления постоянно контролирует исправность системы, записывая в свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходили сбои в процессе работы.

Четырёхступенчатая коробка и гидротрансформатор Hydra-Matic 2002 4T65-E (M76) концерна GM в составе силового агрегата устанавливаются на автомобиле поперечно.

В некоторых форс-мажорных случаях блок управления начинает работать по обходной программе. Обычно в аварийном режиме в коробке передач запрещаются все переключения, и включается какая-либо одна передача, как правило, — вторая или третья. Эксплуатировать, в этом случае автомобиль не рекомендуется (да и не получится), но доехать своим ходом до мастерской программа поможет.

Все типы коробок способны доставлять радость владельцам автомобилей своей службой при пробеге в 200 тысяч километров с лишним. Но есть одно «но» — безотказная работа возможна при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО.

Режимы автоматической трансмиссии

«P» — parking. В этом режиме все передачи выключены, выходной вал КПП и «ветка» трансмиссии, связанная с ведущими колёсами, заторможены блокирующим механизмом коробки. При работающем двигателе ограничитель частоты вращения коленчатого вала срабатывает гораздо раньше, чем при разгоне. Такая «защита от дурака» не позволяет «перекручивать» мотор и без толку перелопачивать трансмиссионную жидкость.

«R» — reverse, по-русски — задний ход.

«N» — нейтраль. В этом режиме двигатель и ведущие колёса не связаны. Автомобиль может двигаться накатом, его можно также буксировать без вывешивания ведущей оси.

Режим «D» или «Drive» разрешает движение. В этом режиме смена передач осуществляется автоматически.

«S», «Sport», «PWR», «Power» или «Shift» — спортивный режим. Самый динамичный и самый расточительный. При разгонах двигатель «загоняется» в режим максимальной мощности. Скорость перехода с одной передачи на другую (в зависимости от конструкции и программы) может быть увеличена. Двигатель в этом случае всегда находится в тонусе, как правило, работая на оборотах, которые не ниже тех, на которых развивается максимальный крутящий момент. Забудьте об экономичности.

«Kick-down» — режим, в котором осуществляется переход на пониженную передачу для осуществления интенсивного ускорения, например, при обгоне. Резкий подхват происходит за счёт того что двигатель выводится в режим максимальной отдачи, и за счёт большего передаточного отношения понижающей передачи. Чтобы трансмиссия перешла в этот режим, по педали газа нужно хорошенько топнуть. В трансмиссиях более старшего поколения для срабатывания «кикдауна» нужно было обязательно нажать педаль газа, что называется, «в пол» до характерного щелчка.

При работе в режиме «Overdrive» или «O/D» повышающая передача будет включаться чаще, переводя двигатель на пониженные обороты. «Овердрайв» обеспечивает экономичное передвижение, но его активация может привести к существенной потере в динамике.

«Norm» реализует наиболее сбалансированный режим движения. Переключения на повышающие передачи, как правило, происходят по достижении средних оборотов и на оборотах несколько выше средних.

Если поставить селектор напротив «1» (L, Low), «2» или «3», ваша коробка не будет переходить выше выбранной передачи. Режимы востребованы в тяжёлых дорожных условиях, например, при движении по горным дорогам, при буксировке прицепа или другого автомобиля. В этом случае двигатель может работать в области средних и высоких нагрузок без перехода на повышающую передачу.

«W», «Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.

Наличие значков «+» и «-» определяет совсем не полюсность, а возможность ручного переключения передач. Разные производители «перемешивать» передачи позволяют по-разному: селектором управления АКПП, кнопками на руле или подрулевыми переключателями… В этом режиме электроника не позволит перейти на те передачи, которые, по её мнению, неуместны в данный момент. При работе со знаками «сложения» и «вычитания» скорость смены ступеней не будет выше той, что определена программой в режиме «Sport». Достоинство ручного режима — возможность действовать на опережение.

Модификация электроники двигателя, или как легко увеличить мощность

Производительность двигателя, как правило, можно улучшить двумя способами: с помощью механической настройки или электронной настройки . Модификация электроники двигателя - гораздо более простой и менее затратный метод. Услышав термин «чип-тюнинг» , наверняка многие из вас подумают об автомобиле, который подвергся серьезным модификациям.

Немногие поймут, что это один из более простых способов увеличить мощность и крутящий момент почти во всех двигателях .Однако не во всех это будет иметь смысл. Почему? В стандартных атмосферных бензиновых двигателях чип-тюнинг увеличивает максимальную мощность не более чем на 3–5%. Стоимость тюнинга составляет около 1000 злотых, поэтому операция кажется нерентабельной.

Обратите внимание, что чип-тюнинг - это одна из возможностей модификации электроники. В основном электронная настройка может выполняться двумя способами : изменять существующую программу в компьютере двигателя или использовать внешний модуль, так называемыйкоробка.

Этот модуль устанавливается между блоком управления и ТНВД, блоком форсунок или регулирующим клапаном в зависимости от типа двигателя. Суть данной модификации заключается в изменении управляющих сигналов и сигналов от датчиков вне зоны действия ЭБУ двигателя , что приводит к увеличению дозы топлива.

Данная модификация позволяет влиять на только на величину дозы , остальные параметры остаются неизменными. Однако эффект увеличения дозы топлива будет очевидным увеличением давления наддува.Возрастающая динамика выхлопных газов на выходе из выпускного коллектора напрямую выражается во вращении ротора компрессора и повышении давления. Однако это увеличение незначительно.

Как известно, двигатели разработаны с резервом большой , следовательно, при заводских настройках в камерах сгорания имеется избыток воздуха. Вы можете использовать его, чтобы сжечь еще больше топлива. Таким образом, предел увеличения крутящего момента и мощности при такой настройке состоит в том, чтобы израсходовать весь этот избыток .Это называется ограничение дыма.

В чем преимущества этого метода? Прежде всего, это не требует вмешательства в контроллер автомобиля. Поскольку модуль подключается к автомобилю заводскими штекерами, очень быстро происходит не только сборка, но и разборка. Это очень важно для автомобилей на гарантии.

Перед посещением сервисного центра просто отключите модуль , чтобы восстановить заводские настройки мотора . Плюсом является также относительно невысокая стоимость такой модификации: стоимость услуги начинается от 600 злотых.К сожалению, у этого решения есть и недостатки.

Отсутствие возможности напрямую влиять на регулирование давления наддува ограничивает прирост мощности. На более высоких оборотах двигателя может просто не хватить воздуха. Кроме того, в данном решении нет возможности индивидуальной настройки , модуль просто привязан к заданному типу двигателя, без учета параметров конкретного агрегата.

В чип-тюнинге ситуация несколько иная: новая карта создается на основе старого движка, считанного с компьютера. В основном есть два метода настройки микросхемы. Выбор метода электронной настройки двигателя зависит от конкретной модели автомобиля, компьютера, установленного в автомобиле, и года выпуска автомобиля.

Первый способ - заменить EPROM управляющей программой, встроенной в компьютер двигателя. СППЗУ - это разновидность цифровой памяти в виде интегральной схемы; это так называемый Микросхема , отсюда и название этого метода - «Лак для волос».

Программа чтения может быть изменена, после чего загружается в новую СППЗУ, которая вставляется вместо исходного .Изменения, внесенные в карты программы, касаются таких параметров, как: доза топлива, угол впрыска, давление наддува, ограничитель оборотов и давление впрыска топлива (в случае Common Rail). Чтение и сохранение исходной программы гарантирует, что программное обеспечение может быть сброшено до заводских настроек.

В более новых автомобилях, выпущенных после 2000 года, в контроллерах стала использоваться флэш-память. Благодаря этому программа считывается прямо на автомобиле через диагностический разъем OBD .Благодаря этому отсутствуют признаки вскрытия компьютера, что немаловажно в автомобилях с гарантией.

Как вы уже догадались, основным преимуществом этого решения является корректировка программы под индивидуальные потребности водителя и возможности движка. Лучшая регулировка двигателя достигается благодаря возможности регулировки нескольких параметров его работы.

Недостаток - помехи в работе электроники автомобиля, которые обычно сложно скрыть. Восстановление серийной программы связано с посещением завода по модификации электроники. Стоимость чип-тюнинга на чуть выше, чем для внешнего модуля (от 1000 злотых).

Если мы решим доработать электронику двигателя, то эту услугу следует проводить на специализированных заводах . Помните, что все-таки это довольно серьезное вмешательство в работу двигателя. Несоответствующая или неправильно выполненная модификация, несмотря на улучшение характеристик, может значительно снизить ее долговечность. Будьте осторожны при выполнении такого обслуживания в автомобиле по гарантии & hairsp; - & hairsp ;, если мы обнаружим изменения, мы легко потеряем их.

.

Инструменты, с помощью которых можно легко поднять автомобиль

Подъемник трапециевидный со стойкой

Подъемник чаще всего используется для замены колеса, поэтому большинство производителей автомобилей оснащают свои модели приспособлением, позволяющим поднимать автомобиль. Однако любой, кому хоть раз приходилось пользоваться классическим трапециевидным подъемником в дорожных условиях, знает, насколько неудобно и трудоемко проводить с ним какие-либо работы.В случае проведения периодического ремонта или сезонной смены колес покупка более профессиональных инструментов кажется обязательной.

Гидравлические домкраты лидируют среди любителей автомехаников, хотя все большую популярность набирают другие способы подъема автомобиля, например, специальные аппарели.

Время для гидравлического домкрата

Точечный гидравлический домкрат можно купить примерно за 70-80 злотых. Сильная сторона устройства заключается в использовании закона Паскаля, а конструкция основана на простом поршневом насосе, заполненном жидкостью.Однако физика менее важна, потому что эффект важен для каждого пользователя, и это примечательно. Популярная «лягушка» позволяет поднять автомобиль несколькими движениями рук без приложения особой силы.

Самыми простыми приспособлениями можно поднять автомобиль без нагрузки до 2 тонн, что делает их пригодными для ремонта большинства легковых автомобилей. Диапазон подъема самых дешевых моделей достигает 300-320 мм, что является достаточным результатом. Примерно на сумму 130–150 злотых мы купим изделие с увеличенной грузоподъемностью до 2500 кг, которое может поднять автомобиль на высоту 380 мм. Модели высшего класса для профессионального использования стоят от 400 злотых. Такие устройства, среди прочего, двухпоршневые насосы, грузоподъемностью до 3 тонн и рабочим диапазоном, часто превышающим полметра.

При покупке гидроподъемника стоит также примерно за 10 злотых приобрести резиновую подушку на ножку устройства, которая защитит порог автомобиля от повреждений. Козлы, то есть стойки, на которые будет ставиться машина после ее подъема, окажутся чрезвычайно полезными. Стоимость от 50 злотых за единицу.

Прочие устройства

Если у вас есть доступ к сжатому воздуху в гараже, стоит воспользоваться этим преимуществом и купить пневмоподъемник для подушек. Хотя цена такого инструмента начинается от 600 злотых, мы поднимем автомобиль в ускоренном темпе без применения силы. Эти типы продуктов также используются в мастерских по замене шин.

Среди бюджетных решений стоит обратить внимание на подъездные пандусы. Они позволяют поднимать транспортное средство, проезжая колесом по поднятой конструкции. Это дает вам легкий доступ к шасси, но вы не можете снять колесо одновременно. Стоимость покупки одного пандуса начинается примерно от 100 злотых.

Еще несколько лет назад покупка оборудования для подъема транспортного средства казалась расходом, требующим особого внимания из-за высокой закупочной цены. Благодаря растущей конкуренции цены на основные продукты упали до уровня нескольких десятков злотых, что является настоящим праздником для энтузиастов DIY, учитывая будущие финансовые выгоды.Стоит отметить, что только поменяв колеса самостоятельно, мы сэкономим около 150 злотых в год, не говоря уже о возможности проведения многих ремонтов в домашних условиях.

.Лифт 90 000 - механический Пудзь

Сумерки. Ваша машина беспомощно застряла в грязи, и что еще хуже, с одного колеса только что вылетел воздух. Хотя вокруг есть деревья, это неудобно, потому что у вас нет лебедки (да и батарея все равно еле дышит). Телефон давно потерял связь.

Внедорожная фантастика - скажет кто-то, не веря в такое невероятное скопление невезения.Он не будет прав, потому что это реальная ситуация, которая - что еще хуже - может принять еще более жуткие масштабы.

Собираясь в одиночестве в поле, вместо того, чтобы рассчитывать на удачу или телефонный звонок другу, стоит повернуть голову и бросить несколько укрытий в машину.На языке внедорожников это имя означает вещи, которые ... пригодятся. Сюда входят спички, компас, перочинный нож, топор, последний выпуск Auto Świat 4x4 и так далее. Список можно продолжать бесконечно.

Один из его пунктов считается обязательным для самых продвинутых игроков на местности (и это совсем не про пиво).Это неприметно выглядящий, чертовски тяжелый, не очень красивый кусок железа, широко известный как hi-lit (произносится хаджлифт). Не нужно заканчивать филологию, чтобы угадать происхождение этого термина, который происходит от названия американской компании Hi-Lift Jack Company, специализирующейся на производстве домкратов Hi-Lift.

Невероятно, но это устройство было изобретено более 100 лет назад и первоначально называлось «Золотая рука» или «Лифт овчарки».Со временем к нему прижился термин домкрат с высоким подъемом (произносится как hajlift dżek), который является аббревиатурой домкрата с высоким подъемом. Американцы могут гордиться тем, что подобно тому, как туфли Puma или Nike иногда называют кроссовками, хай-лифты также используются для описания всех лифтов этого типа, также производимых другими компаниями (название Farm jack маловероятно).

Несмотря на столетнюю историю, ничего лучше, чем хай-лифт, который мог бы служить для ручного подъема внедорожников в сложных условиях (хотя это не относится к деликатным внедорожникам, которым следует избегать таких мест), для этого не изобретено. день.Джеки можно встретить в профессиональных футболках на Дакаре и в экстремальных ралли.

Их можно встретить в экспедиционных, военных и специализированных автомобилях - для внедорожника хай-лифт имеет почти то же значение, что и ледоруб для альпиниста или мобиль для бизнесмена.Без них можно жить, но ...

Что делает этот - в конце концов - примитивным (хотя и задуманным) инструментом, лишенным электроники, гидравлики или пневматики, который функционирует почти без изменений, не имея достойного конкурента? Прежде всего, это простота конструкции и необычный функционал в эксплуатации.Подъемники Hi-lift (производство США) изготавливаются из стали или стального литья (стального литья). Сердце конструкции - колонна на подставке длиной от 91 до 152 см, в которой расположены круглые отверстия. По стойке движется храповой механизм (с опорой для подъема автомобиля), важнейшей частью которого являются два штифта, попеременно вставляемые в последовательные отверстия в стойке.

Механизм - движение вверх или вниз - приводится в действие длинным рычагом, которым машет оператор подъемника.С каждым движением автомобиль постепенно поднимается или опускается. Вам не нужно беспокоиться о долговечности инструмента - грузоподъемность американских хай-лифтов достигает 7000 фунтов или 3175,14 кг, что позволяет использовать их в большинстве внедорожников.

Почему такой привет, это обычный лифт !? Колеса меняют не так часто! - вы можете возразить.Проблема в том, что неприметная Golden Hand умеет намного больше, чем другие валеты, и, кроме того, отлично работает в крайне неблагоприятных условиях местности.

Основная функция подъемника - помощь в замене колеса; Варенье также становится бесценным, когда мы застреваем в грязи или колее.Затем мы можем поднять машину, а затем положить доски под колеса, восстанавливая сцепление (хотя бы на мгновение). Когда машина зависает в колее, хай-лифт позволит вывести колеса за их пределы (приподнять всю машину, а затем отбросить их в сторону от домкрата).

Дополнительным преимуществом работы с подъемником является меньший риск повреждения автомобиля.Используя лебедку с усилием, выравниваем землю перед автомобилем. Подъемник освобождает автомобиль, поднимая его над препятствием, поэтому вы не рискуете повредить шасси. Hi-lift идеально подходит для того, чтобы вывести вездеход из одиночной ловушки, но если вам нужно преодолеть таким образом несколько десятков метров, лучше дотянуться до троса лебедки.

Подняв лифт на палубе внедорожника (где он должен быть правильно закреплен, чтобы он не двигался и не прыгал, разрушая интерьер и создавая угрозу для пассажиров) вместе с несколькими другими аксессуарами, мы можем чувствовать себя в относительной безопасности, зная что в полевых условиях как-то можно справиться даже без посторонней помощи.

Перед тем, как покинуть асфальт, необходимо (как и в случае с лебедкой) научиться пользоваться джеком, потому что, хотя нет особой философии подъема автомобиля, на практике эта операция может быть сложной и требует некоторых практика, которую лучше практиковать всухую.

Помните правила подъема автомобиля: предохраняйте его от скатывания и в случае смены колеса ослабляйте болты, прежде чем автомобиль поднимется.Следующим шагом будет поиск прочной опоры для подъемника в автомобиле. В серийных моделях это будет проблемой, поэтому вам придется заранее создать такие места (установив, например, стальной бампер или пороги) или приобрести соответствующие аксессуары для внедорожников.

Шутка должна стоять на твердой почве; когда это невозможно, под него следует подложить подушку, чтобы предотвратить его сжатие или скольжение.Устанавливая колонку, помните, что при подъеме она может изменить угол наклона и, как следствие, войти в контакт с телом.

Несколько сотен злотых, в которые стоит хай-лифт (первоначальная цена: 330-650 злотых), - с учетом его многочисленных преимуществ - хорошо вложенные деньги.

.90 000 товаров с предполагаемым сроком службы? • AutoCentrum.pl

Миллионы километров и использование одной машины десятилетиями ушли в прошлое. Мнения пользователей современной техники говорят о том, что для многих моделей преграду в 250 тысяч километров будет сложно преодолеть. км.

Десять лет назад началась эра сокращения. Что это? Короче говоря - уменьшение смещения приводных устройств во время процедур, повышающих их эффективность.Двигатель объемом 1,2 литра, который обеспечивает мощность 1,6 литра, имеет множество преимуществ. Небольшой размер двигателя позволяет уменьшить размер моторного отсека и в то же время увеличить пространство для пассажиров. Двигатель весит меньше, что делает машину более мощной и динамичной. Его производство становится более прибыльным - ведь каждый килограмм стали стоит денег. Уменьшение размеров также снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Хотя бы в измерительных циклах, ведь в обычном дорожном движении с экономией может быть иначе.

Эффективность двигателей растет безумными темпами. В 90-е годы удельная мощность многих бензиновых двигателей оставалась на уровне 50-60 км / л. В настоящее время этот параметр для атмосферных агрегатов популярных моделей составляет 70-85 км / л. В случае двигателей с турбонаддувом это уже 100-135 км / л. Следует подчеркнуть, что мы говорим здесь не о напряженных сердцах суперкаров, а об узлах, находящихся под капотами компактных автомобилей и автомобилей сегмента B. До недавнего времени 100 км / л и более были фактором, известным в основном для мотоциклов, для которой пробег до капитального ремонта более 100 000 километров считался хорошим результатом... Отказ от неразрушаемых безнаддувных дизелей с лимитом 40 км / л. Современные автомобили питаются исключительно турбодизелями с удельной мощностью 60-100 км / л.

Впечатляющие характеристики во многом обусловлены высоким давлением наддува. Значения на уровне 1,2–1,8 бара перестали шокировать. С ними прогрессируют механические нагрузки отдельных элементов. Чтобы двигатель горел мало, смесь не должна быть излишне богатой, а значит, короткий путь к чрезмерным тепловым нагрузкам на моторы или сгоранию поршней - достаточно, чтобы электроника по ошибке сделала смесь обедненной. ...

Есть проблемы и с другими элементами. Через 150-200 тысяч километров двухмассовые маховики, сажевые фильтры, клапаны рециркуляции выхлопных газов, турбокомпрессоры и даже автоматические коробки передач подлежат регенерации или замене. На некоторых современных моторах также возможны проблемы с цепями ГРМ, втулками, турбокомпрессорами, прокладками ГБЦ и форсунками. Конечно, вероятность того, что все вышеперечисленные проблемы возникнут одновременно, мала.Однако в этом случае стоимость ремонта автомобиля превысила бы его стоимость.

Последовательно растет доля неремонтопригодных или трудноремонтных элементов. Примеры включают в себя тормозные насосы с электронным управлением, системы рулевого управления с электроусилителем, системы двойного или даже тройного наддува, ступицы, интегрированные с подшипниками, а также с тормозными дисками, коромысла с несменными штифтами или все более сложные форсунки. В эпоху все еще популярных турбодизелей последний может быть особенно болезненным для кармана.Отсутствие ремонтной техники и отсутствие деталей делают пьезоэлектрические форсунки неремонтными. Веб-сайт может только проверить правильность работы элемента. В противном случае остается заменить его на новый и выставить ... счета на сумму до нескольких тысяч злотых.

Существует множество мнений о том, что время механической смерти автомобиля определялось еще на этапе проектирования автомобиля. Что говорят производители автомобилей? Официально никто ничего не знает ... Неофициально можно услышать, что после пробега более 200000 километров могут возникнуть серьезные технические проблемы, а затраты на ремонт могут оказаться настолько высокими, что разумнее купить новый. чем ремонтировать старую машину.

Во многих европейских странах налоговые правила значительно сократили срок службы автомобилей. Установление зависимости дорожных сборов от количества выбрасываемого CO2 на км ускорило темпы утилизации или продажи старых автомобилей. Идея благородная, но, стремясь улучшить состояние окружающей среды, мы забываем, что производство новых автомобилей и утилизация старых автомобилей также связаны с огромным выбросом углекислого газа.

Quo vadis automotive? Окончательного ответа пока нет. Мы находимся на переходном этапе.В автосалонах полно автомобилей с двигателями с впечатляющими параметрами и техническими решениями. Рядом с ними находятся простые конструкции с непрямым впрыском бензина, которые можно адаптировать для сжигания сжиженного нефтяного газа, а стоимость ремонта или долговечность не станут неприятным сюрпризом.

Не исключено, что восприятие автомобиля полностью изменится в ближайшее десятилетие. Первую переоценку сделал мировой кризис. Многие водители решили, что дальнейшая эксплуатация и возможный ремонт уже имеющегося автомобиля будет более разумным решением, чем покупка нового транспортного средства.Когда принималось решение о покупке новой машины, покупатель часто задавался вопросом, действительно ли ему нужна большая машина с мощным двигателем.

Налоговые платежи и расходы, связанные с обслуживанием транспортных средств, могут еще больше изменить представление об автомобилях. Они перестанут быть объектами поклонения и гордости. Возможно, со временем мы узнаем в них предметы повседневного обихода. Глядя на машину холодным взглядом, с сожалением обнаруживаем, что это генератор ненужных затрат.Следовательно, уже есть короткий способ изменить форму собственности и краткосрочную или долгосрочную аренду. Многие из нас хотели бы использовать автомобиль, не беспокоясь о потере стоимости, последующей перепродаже или затратах на текущее обслуживание.

.

Категории в митингах: как их отличить?

Машины, конечно, очень важны на ралли, но также и правила, определяющие их характеристики. Эти правила используются по нескольким причинам: от безопасности до сдерживания затрат и честной конкуренции. Конечно, не может быть одного набора, подходящего для всех рас. Потребности и возможности начинающего раллийного гонщика на личном автомобиле существенно отличаются от потребностей команды, представленной производителем автомобилей.Вот почему чемпионат мира по ралли (WRC) имеет несколько категорий, которые отвечают всем этим требованиям.

Для начинающих фанатов ралли это может немного сбить с толку, поэтому давайте рассмотрим каждый из них!

WRC

Лучшие раллийные автомобили относятся к техническому классу RC1, обычно называемому «World Rally Cars». Эти автомобили самые быстрые, мощные и, конечно же, самые дорогие из всех. Полный привод с активным дифференциалом и шестиступенчатая коробка передач с лопастной коробкой передач - вот что у них есть.Объем двигателей ограничен 1,6 литрами, и их блок цилиндров и головка цилиндров должны опираться на серийный автомобиль. Чтобы ограничить их мощность, воздухозаборник оснащен 36-миллиметровым ограничителем впуска, но все же способен развивать мощность около 380 л.с., что позволяет им разгоняться от 0 до 100 л.с. менее чем за 4 секунды и развивать скорость более 200 км / ч.

WRC 2

Вторая категория полноприводных автомобилей, WRC 2, представляет собой раздел, в котором все становится немного сложнее.В то время как лучший класс WRC имеет только одну спецификацию, RC2 доступен для автомобилей, построенных по одному из четырех наборов правил.

Для нас, конечно же, самое важное - это R5, который является самым новым, самым быстрым и мощным классом в WRC 2. Большинство машин на лидирующих позициях относятся к этой категории, и среди них, конечно же, есть ŠKODA FABIA R5, которая в настоящее время доминирует в этом дивизионе.

Автомобили R5 оснащены 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, как и «большой» WRC, но используют меньший впускной ограничитель (32 мм) и допускаются незначительные модификации, чтобы выходная мощность составляла менее 300 л.с.Еще одно ограничение - предельная цена 190 000 евро за машину.

Также разрешены старые автомобили S2000 с турбонаддувом объемом 1,6 л и 30-миллиметровым ограничителем или 2,0-литровый атмосферный двигатель, региональные раллийные автомобили, похожие на WRC, но с меньшими редукторами, и R4, также известный как «серийные раллийные автомобили». - это более дешевые, менее модифицированные альтернативы R5 и имеют собственный производственный кубок.

WRC 3

Только для полноприводных автомобилей, WRC 3 даже дешевле и доступнее, чем WRC 2, что делает его отличной отправной точкой для молодых талантов и небольших команд. Базовая категория - R3, позволяющая использовать 1,6-литровый турбомотор или 2,0-литровый атмосферный двигатель, а автомобили используют шестиступенчатую секвентальную трансмиссию. Также могут участвовать автомобили R2 меньшего размера, а также более старые автомобили Super 1600 или 4WD из группы A.

Представленный материал относится к раллийным автомобилям и носит чисто имиджевый характер. Этот автомобиль не продается на польском рынке.

.

Почему стоит менять масло в машине?

Чтобы автомобиль работал ровно и двигатель не ломался, масло необходимо регулярно менять. Хотя это не единственная важная причина, по которой нужно менять масло в машине, бывает, что мы об этом забываем. Регулярная проверка уровня масла в автомобиле, а также отказ от его замены на новое может иметь серьезные последствия. Что, сколько километров нужно, чтобы поменять масло в машине, чтобы машина прослужила нам как можно дольше?

Как ухаживать за автомобилем?

Покупая автомобиль, мы должны позаботиться о нем, чтобы долгие годы оставаться пригодным для эксплуатации автомобилем.И дело не только в регулярной чистке и мытье салона или осторожном вождении, но и в заботе о его надлежащем функционировании. Стоит понимать, что если не проверять регулярно соответствующие параметры и комплектующие, автомобиль может прийти в негодность. Не реже одного раза в год мы должны оставлять нашу машину в гараже для замены масла и фильтров. Почему?

Замена масла

Масло отвечает за правильную работу двигателя.Как известно, капитальный ремонт двигателя - одна из самых дорогих операций, которую необходимо выполнять, когда перестает работать сердце автомобиля. Поэтому стоит сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Моторное масло снижает трение и предотвращает образование внутренней коррозии в автомобиле. Стоит помнить о том, чтобы выбирать масло подходящее для типа двигателя и самых проверенных марок. Не стоит на этом экономить и выбирать изделия из т.н. «Высшая полка», потому что они содержат присадки, улучшающие и улучшающие хорошее качество масел.Моторное масло поддерживает нужную температуру внутри двигателя, предотвращая перегрев. Более того, замененное масло предотвращает отложение примесей в двигателе и удаляет ранее образовавшиеся загрязнения.

Где менять масло?

Мы можем сами проверить количество масла в машине. Стоит делать это время от времени, чтобы убедиться, что масляный поддон не был поврежден. Масло проверяем перед запуском двигателя или только через несколько минут после его запуска, используя щуп с желтым или красным наконечником.Уровень моторного масла должен находиться между минимальным и максимальным значениями на щупе. Если его не хватает, надо восполнить пробелы. Мы часто задаемся вопросом, где стоит поменять масло, чтобы убедиться, что использовался качественный продукт. В Pol-Car пользователи транспортных средств могут быть уверены, что в автомобиле будут заменены масло и фильтры, а также проверено их правильное функционирование.

Как часто мы меняем масло в машине?

Предполагается, что мы меняем масло раз в год.Иногда нам приходится делать это чаще, если мы проехали примерно 15000 менее чем за 12 месяцев. км . Многое зависит от пройденных нами маршрутов. Некоторым людям приходится менять масло в машине даже раз в полгода! Поэтому давайте запомним этот факт и запишем, когда именно мы упомянули этот фактор. Также стоит обратить внимание на то, что рекомендует производитель нашего автомобиля. Если, например, мы пользуемся автомобилем Сеат в городе, мы должны менять масло каждые примерно 10-12 тысяч.км .

Замена масла в автомобиле - одно из важнейших дел, связанных с эксплуатацией автомобиля. Благодаря этому мы уменьшаем трение в двигателе и продлеваем «жизнь» нашей машины. Стоит воспользоваться проверенными услугами по замене масла, например сервиса Pol-Car .

.

I ACa 1130/99 - Решение Апелляционного суда в Варшаве

Фактическое обоснование

Истец Анджей Й. подал иск против Марцина К., Йоланты. И Кшиштофа. Для определения того, что истец является владелец автомобиля Митсубиси Паджеро. объем двигателя 2500 см 3 , графитовый металлик с 1993 года

В основании искового заявления утверждалось, что истец оставил машину в автосалоне Петра Н. в З. с целью продать машину.Истец заключил договор комиссии с владельцем компании 8 мая 1997 г. Вскоре выяснилось, что автосалона не существует, и автомобиль истца был продан Иоланте Ł на основании поддельного регистрационного свидетельства. Человека по имени Петр Н., владельца автосалона, тоже не существует. Руководителем комиссии, представившимся Петром Н., на самом деле является Марцин К., и против него ведется уголовное дело по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Истец представил Марцину К. заявление об уклонении от последствий волеизъявления при заключении договора комиссии, заключенного под влиянием мошеннической ошибки.По словам истца, он по-прежнему является владельцем транспортного средства, а не ответчиками Ł., Заключившими договор купли-продажи автомобиля с неуполномоченным лицом.

Ответчик Марцин К. иск не удовлетворил, сославшись на то, что производство по уголовному делу не было завершено.

Ответчики - Иоланта и Кшиштоф, супруги З. подали апелляцию об отклонении иска, заявив, что они добросовестно приобрели автомобиль через комиссию.

Районный суд удовлетворил иск и постановил, что Анджей Й. является владельцем автомобиля с вышеуказанными данными.(...)

Вышеупомянутое решение было основано на следующих выводах:

Истец заключил договор комиссии 8 мая 1997 года с компанией AUTO MOBIL-AUTO KOMIS, расположенной в W., которую представляет Петр Н., заказывая продажу автомобиля Митсубиси Паджеро. В тот же день автомобиль был продан Петром Н. подсудимому Йоланте. Ответчик зарегистрировал автомобиль, и переписка между районным управлением в и городским управлением в К. показывает, что при регистрации автомобиля Иоланта Ł.использовали поддельное свидетельство о регистрации. Оригинал свидетельства о регистрации и полис были восстановлены истцом случайно, благодаря честному искателю, в то время как Иоланте. Было предложено немедленно вернуть номера и временное разрешение. В настоящее время возбуждено уголовное дело против Марцина К. и других лиц за мошенничество.

Оба договора комиссии были заключены лицом, представившимся Петром Н., действующим в официально несуществующей компании. Таким образом, по мнению районного суда, следует сделать вывод, что лицо, называющее себя Петром Н.обманчиво вводили в заблуждение людей, заказавших продажу автомобилей, или людей, которые покупали автомобили, мотивируя их делать конкретные волеизъявления. Истец избежал юридических последствий заявления о намерениях, сделанного под влиянием ошибки.

В результате суд первой инстанции установил, что лицо, претендующее на звание Петра Н., не имело права заключать договор купли-продажи автомобиля с Иолантой Ł и продавать чужие права.

В то же время районный суд установил, что Иоланта Э. не приобретала право собственности на рассматриваемый автомобиль, поскольку трехлетний срок, установленный ст.169 § 2 Гражданского кодекса не истек до даты уведомления Йоланты. Мэрия в К. письмом от 20 июня 1997 г. о факте отрицательного подтверждения данных автомобиля и необходимости возврата прав. таблички и временное разрешение, поскольку с этого момента ответчик узнал о покупке автомобиля у постороннего лица и, следовательно, самое позднее в этот момент добросовестность ответчика была уничтожена.

Суд первой инстанции установил наличие у истца законного интереса по смыслу ст. 189 ГПК РФ в заявлении об установлении права собственности.

Решение обжаловано ответчиками Э. Супругами в апелляционной инстанции. (...)

Правовые основания

Апелляционный суд постановил следующее:

Апелляция должна была быть удовлетворена. Обвинение заявителей в нарушении судом первой инстанции положения ст. 169 § 2 Гражданского кодекса из-за неправильного толкования и, как следствие, неправильного применения.

В рассматриваемом деле не подлежит сомнению, что 8 мая 1997 г. истец, действуя в качестве комиссии, заключил договор с лицом на имя Петра Н.в качестве представителя компании «АВТО МОБИЛ-АВТО КОМИС» заключил договор комиссии, на основании которого он отдал комиссионеру распоряжение о продаже данного автомобиля. Поэтому истец оставил машину на площади АВТО МОБИЛ-АВТО КОМИС, передав документы на машину комиссионеру. Истец собственными действиями передал управление автомобилем комиссару, т.е. добровольно передал транспортное средство комиссионеру.

Поскольку истец доверил товар комиссионеру, положение ст.169 § 2 Гражданского кодекса. В соответствии с этим положением, если предмет, утерянный, украденный или утерянный владельцем, будет утилизирован в течение трех лет с момента его утраты, кражи или потери, покупатель может получить право собственности только по истечении вышеуказанного трехлетнего периода. Утерю вещей следует понимать - в свете положений ст. 169 ГК РФ - любое иное, кроме случая кражи или утраты, потери контроля над вещью. Понятие потери также включает передачу собственности владельцем под влиянием угрозы, принуждения или недееспособным собственником.С другой стороны, добровольная передача товаров владельцем комиссионеру не может рассматриваться как потеря товара по смыслу ст. 169 § 2 Гражданского кодекса, даже если действие было совершено под влиянием ошибки и даже если имело место уклонение от последствий волеизъявления, сделанного под влиянием ошибки. Доверие предмета владельцем к другому лицу, которое затем продало предмет, не имея на то права, является предпосылкой для приобретения, упомянутого в § 1 ст. 169 Гражданского кодекса. Для толкования концепции потерянных вещей по смыслу ст.169 § 2 Гражданского кодекса не имеет значения, что лицо, которому владелец доверил товар, совершило ошибку обманным путем. Это обстоятельство влияет только на основания для уклонения от правовых последствий волеизъявления, сделанного под влиянием ошибки (статья 86 Гражданского кодекса).

Поскольку суд первой инстанции неправильно применил положение п. 2 ст. 169 Гражданского кодекса, и не сделал необходимых выводов для оценки приобретения ответчиком права собственности на автомобиль в свете § 1 ст. 169 ГК РФ и не производил данную оценку на основании положения п. 1 ст.169 Гражданского кодекса, то из-за того, что областной суд не признал суть дела, обжалованное решение должно быть отменено, а дело должно быть передано в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в соответствии с Искусство. 378 § 2 Гражданского процессуального кодекса в редакции, действовавшей до 1 июля 2000 г. в связи со ст. 5 сек. 2 Закона от 24 мая 2000 г. о внесении изменений в Закон - Гражданский процессуальный кодекс, Закон о зарегистрированном залоге и реестре залогов, Закон о судебных издержках по гражданским делам и Закон о судебных приставах и исполнении, журналЗакона № 48, п. 554).

В ходе дальнейшего разбирательства сущность спора сводится к принятию решения о том, был ли подсудимый Иоланта Э. На момент вступления во владение автомобилем добросовестно или недобросовестно, и бремя доказывания недобросовестность ответчика - в соответствии с правилом доказывания, указанным в ст. 6 ГК РФ в связи со ст. 169 § 1 ГК РФ - о наводнении.

Апелляция о том, что ответчик стал владельцем данного автомобиля на основании самого договора купли-продажи, поскольку договор, передающий право собственности на имущество, является неверным.

Районный суд правильно установил - и этот вывод не оспаривается в апелляционной жалобе, что - из-за уклонения истца от правовых последствий заявления о волеизъявлении на заключение договора комиссии - лицо, претендующее на роль комиссионера, не являлось разрешено распоряжаться автомобилем. По этой причине лицо, претендующее на роль комиссионера, не могло передать право собственности на автомобиль ответчику.

Апелляционная жалоба об уклонении истца от правовых последствий соглашения от 8 мая 1997 г. также является недействительным.относится только к ответчику Марцину К., но не имеет значения по отношению к супругам-ответчикам Ł. Договор комиссии был заключен между истцом и ответчиком Марцином К., утверждающим, что он Петр Н., и поэтому истец правильно подал заявление в ответчик К. от юридических последствий волеизъявления (ст. 88 § 1 Гражданского кодекса). Правовым последствием заявления истца является отсутствие у К. права распоряжаться автомобилем, что, в свою очередь, приводит к тому, что К.он не мог передать право собственности на автомобиль ответчику путем заключения договора комиссии на продажу этого автомобиля.

По этим причинам обжалуемое решение было отменено, и дело было передано в районный суд на новое рассмотрение. (...)

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)