Как отрегулировать корзину сцепления


Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода - в диапазоне 12 - 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону - для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцеплению необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

  • Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

  • Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг - немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно, без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы снова проверить сцепление и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

.

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и сцепление действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет полностью давление на трение пластина .

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к повреждению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в передача при полностью нажатой педали сцепления.

Это называется сопротивлением сцепления, и оно может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в сцеплении, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек производителя.

Большинство современных автомобилей оснащено мембранно-пружинной муфтой с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителях советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали - на педали, хотя регулировка может быть сделана ниже

На некоторых автомобилях - например, на многих Honda и Toyot - проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего кабелей по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос необходимо удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Изучите справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, если вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте его и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. подшипник - это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие - саморегулирующиеся. См. Справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления - это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец - к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к перегородке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) - расстояние, которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота расположены спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением.Некоторые поперечные двигатели имеют на педали сцепления саморегулирующийся храповик. Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для капитального ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механического сцепления можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три общих метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и проходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор - это разница между размером кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например, краем колокол корпус .

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы открутить его.

Измерение зазора

Держите линейку параллельно тросу сцепления и измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например краем корпус сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение, когда рычаг управления находится в состоянии покоя, а затем, нажав на него внутрь. Разница между двумя измерениями - величина свободного хода рычага на тросе - это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Определите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в инструкции по обслуживанию автомобиля или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса, рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажив внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между упором троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока измерение не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

.

Рекомендации по замене и регулировке сцепления велосипеда грязи

Эта статья НЕ распространяется на обслуживание или ремонт автоматических сцеплений, включая Rekluse, а также на скользящие сцепления.

Если вы или ваш гонщик на 2-тактном двигателе, вы, вероятно, знаете, что сцепление часто пробуксовывает и злоупотребляет им, чтобы привести велосипед в движение. «Прямо сейчас» , а также многие знают, что постоянное скольжение сцепления - это популярный и широко используемый метод для прохождения участков с ограничением мощности, важно знать, что это приводит к сильному нагреву и износу дисков сцепления, поэтому следует ожидать периодической замены сцепления.

Кроме того, если вы регулярно катаетесь или участвуете в соревнованиях, разумно иметь запасной набор пластин и пружин для быстрой замены на треке или в зоне катания.

Как узнать, требуется ли обслуживание сцепления велосипеда-грязи

Если вам интересно, что случилось с невозможностью подключить байк, состояние сцепления можно легко определить с помощью быстрой тестовой поездки или вызова из памяти.

Предполагая, что цепь и звездочки в хорошем состоянии, и у вас есть задняя шина, которая выглядит хорошо, Если вы нажимаете на газ на любой передаче с выключенным сцеплением, а двигатель набирает обороты, но байк действительно не тянет, как это должно быть, или байк поедет, когда сцепление должно быть отключено (рычаг подтянут к стержням), сцепление может быть не отрегулировано, оно может задымиться, или могут быть другие проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как отрегулировать сцепление на велосипеде по грязи и обеспечить правильное включение и выключение сцепления

Во-первых, важно убедиться, что сцепление включается и выключается должным образом, и нет внешних проблем, вызывающих чрезмерный или недостаточный свободный ход рычага, вымирание сцепления, проскальзывание сцепления или другие проблемы, которые привели вас сюда.

В байках

Dirt используются 3 распространенных и популярных метода управления включением и выключением сцепления, и мы рассмотрим их отдельно:

  • Кабель срабатывания
  • Гидравлический привод
  • «Автоматические муфты», которые могли входить в стандартную комплектацию с завода,
    или могли быть установлены в качестве модернизации послепродажного обслуживания.
    (Из-за сложности и различий между автосцеплениями,
    эта статья не покрывает эти.)

В идеале, если вы собираетесь работать на внедорожном байке, разумно будет приобрести заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, над которым вы работаете, поскольку в нем будут представлены важные детали и спецификации, которые имеют решающее значение правильная работа сцепления.

Советы по обеспечению правильной регулировки срабатывания троса

На муфте с тросовым приводом правильная регулировка троса сцепления важна для правильной работы муфты.Неправильно отрегулированный, поврежденный, неправильно проложенный или связывающий трос может привести к проскальзыванию сцепления или неправильной работе сцепления, поэтому крайне важно, чтобы срабатывание сцепления было плавным, и есть статья вы можете просмотреть дополнительную информацию о том, чтобы трос сцепления был смазан и работал плавно.

Предполагая, что срабатывание троса плавное ... Первое, что необходимо решить, - это обеспечить достаточный свободный ход рычага, чтобы обеспечить полное включение и выключение сцепления.

При правильно отрегулированном сцеплении между концом рычага и опорой должен быть свободный ход от 1/8 дюйма до максимум 3/8 дюйма, когда рычаг находится в отпущенном состоянии. Если рычаг сцепления плотно прилегает к насечке без заметного люфта в натяжении троса из отпущенного положения, трос необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить провисание троса, что позволит сцеплению полностью зацепиться. Слишком натянутый трос сцепления может легко вызвать проскальзывание сцепления, поскольку трос не позволяет сцеплению полностью включиться, и это следует решить, прежде чем продолжить.

Если IS вообще провисает трос, и сцепление проскальзывает, большее провисание НЕ улучшит ситуацию, там IS что-то не так под крышкой.

Если кажется, что между рычагом сцепления и опорой, в которой поворачивается рычаг, есть перекос, обязательно возьмите высококачественную опору для сцепления и рычаг, чтобы затянуть это. Если есть более чем 3/8 дюйма движения до того, как почувствуется натяжение сцепления, вы можете решить эту проблему с помощью регулятора на руле или с помощью встроенного регулятора троса, но если движение кажется чрезмерным, они могут быть более глубокими проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как убедиться в правильной работе гидравлической муфты

Обычно считается, что гидравлическое сцепление не требует регулировки, но гидравлическая система состоит из многих частей, которые иногда создают проблемы, связанные с отсутствием достаточного давления на рычаг для полного выключения сцепления, и это часто является результатом попадания воздуха в муфту. гидравлической системы в результате открытия системы в результате неисправного уплотнения или даже пренебрежения техническим обслуживанием.

Если сцепление потеряло давление после снятия гидравлической линии хотя бы на мгновение или осторожно, вам нужно будет полностью прокачать сцепление, и лучший способ сделать это - дать системе прокачаться только под действием силы тяжести.Просто откройте штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и продолжайте заливать указанное гидравлическое масло (или тормозную жидкость, если это то, что рекомендует производитель) в резервуар, пока оно стекает через штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, пока не будет удален весь воздух.

Иногда гидравлические муфты действительно имеют проблемы с правильным включением сцепления, но это не является обычным явлением и обычно связано с застреванием поршня в отверстии главного или рабочего цилиндра и обычно проявляется в заедании рабочего цилиндра или не выпускается полностью.Еще одним признаком возможных проблем с гидравлической системой является поиск признаков утечки из-под внешнего пыльника главного или рабочего цилиндра, а также загрязненного резервуара с жидкостью, любой из которых следует устранить.

Автоматическое сцепление

Как упоминалось выше, в этой статье не рассматриваются автоматические муфты сцепления, поскольку существует множество их вариаций, и диагностику, ремонт, настройку или регулировку автоматического или полуавтоматического сцепления следует выполнять, как указано в руководстве OEM, относящемся к конкретному мотоцикл обслуживается при работе с автоматическим сцеплением, которое является стандартным для конкретного мотоцикла, например, которое можно найти на когда-либо популярных минибайках KTM.

Если автоматическое сцепление является дополнением к вторичному рынку, необходимо будет связаться с производителем сцепления для получения конкретных деталей, касающихся регулировки или обслуживания их конкретного автоматического сцепления, поскольку для этой статьи существует слишком много различных вариантов автоматического и скользящего сцепления. покрывать.

Как заменить сцепление в грязном велосипеде

Если установлено, что сцепление задымлено и замена неизбежна, вам не о чем беспокоиться, так как это довольно просто, и, вероятно, его можно завернуть за 30 минут или около того, исключая любые повреждения или износ других деталей.

Большинство современных мотоциклов для мотокросса имеют так называемую «крышку быстрой замены» для доступа к сцеплению, и большинство ремонтов сцепления, за исключением замены корзины сцепления, можно выполнить через эту крышку доступа, хотя старые велосипеды для грязи часто требуют снятия правого двигателя. боковой случай.

Пока все в разобранном виде, держите все в чистоте и порядке и проверяйте все компоненты сцепления, как описано ниже, а затем при повторной сборке обязательно проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию мотоцикла, который обслуживается, для получения характеристик крутящего момента и всегда используйте новую прокладку или уплотнительное кольцо при установке крышки.

Перед тем как начать замену сцепления мотоцикла, важно убедиться, что область вокруг крышки доступа к сцеплению или правой крышки двигателя чистая, и перед открытием мотора мыть грязный байк всегда рекомендуется.
  1. На чистом мотоцикле выключите газ, затем положите велосипед так, чтобы крышка сцепления была обращена к вам.
    (для тех, у кого есть быстросменная крышка, вы обнаружите, что нажатие педали заднего тормоза и вставка отвертки в шарнир маятника обеспечит достаточный зазор для снятия крышки и обслуживания сцепления, в противном случае удаление заднего тормоза педаль может понадобиться.)
  2. Удерживая нажатой педаль тормоза отверткой или сняв педаль, осторожно снимите крышку доступа к сцеплению или правую крышку двигателя.
  3. При снятой крышке сцепления ослабьте болты прижимного диска, которые будут обращены к вам, крест-накрест и в несколько этапов, затем снимите прижимной диск.
  4. Далее с помощью резца снимаем все диски сцепления с корзины сцепления и внутренней ступицы.
  5. При снятых дисках сцепления осмотрите все детали, как описано ниже, заменив детали, которые имеют очевидный износ или предельные значения износа, указанные в заводском руководстве по ремонту мотоцикла, который обслуживается.

Как установить новые пластины сцепления

После проверки всех компонентов сцепления (при условии, что все выглядит хорошо) могут быть установлены новые диски и пружины сцепления, а сцепление снова собрано и отрегулировано.

Установить новые диски сцепления несложно, но есть несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить безотказное сцепление.

Во время повторной сборки сцепления вам необходимо смочить фрикционные диски в ванне с чистым маслом, и это лучше всего (с наименьшим количеством беспорядка), используя пакет с застежкой-молнией для замораживания объемом 1 галлон и достаточное количество нового масла. накрыть диски сцепления.

Кроме того, при повторной сборке сцепления убедитесь, что вы начинаете и заканчиваете фрикционным диском, а затем соберите все точно так, как оно было снято или как указано в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к этому мотоциклу.

И наконец, если в муфтах есть алюминиевые ведущие пластины, не забудьте принять во внимание дополнительный эффект маховика, который может быть получен при замене этих алюминиевых пластин стальными.

Собрав сцепление, обязательно отрегулируйте сцепление (при необходимости), а затем ознакомьтесь со всеми другими нашими ресурсами и статьями по обслуживанию внедорожных мотоциклов, чтобы подготовиться к гонке.

Как проверить детали сцепления на предмет износа или повреждений

Не рекомендуется просто заменять детали путем установки новых дисков и пружин сцепления, не уделяя особого внимания тому, почему сцепление проскальзывает или как изнашиваются детали, так как в сцепления, и мы рассмотрим каждый из них ниже, чтобы вы могли видеть их при разборке сцепления грязного велосипеда.

  • Крышка сцепления
    Крышка сцепления обычно не подвержена износу, за исключением кругового износа внутри из-за контакта болтов нажимного диска.Если есть какие-либо отметки от болтов прижимной пластины, проблемы должны быть очевидны.
  • Пружины сцепления и прижимные болты
    Пружины сцепления, которые оказывают давление на блок сцепления, позволяя приводу, со временем вынимаются и используются, и если есть какие-либо сомнения, лучше всего просто заменить их. Дело в том, что пружины сцепления обычно не демонстрируют визуального износа, поэтому, если вы хотите повторно использовать пружины, важно измерить свободную длину пружин и сравнить это измерение со спецификациями в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к конкретному мотоцикл в ремонте.

    Кроме того, не забудьте проверить прижимные болты на предмет необычного износа (признаки растяжения из-за чрезмерной затяжки) или повреждения резьбы перед повторной сборкой, и если будет замечено какое-либо повреждение, обязательно замените их, так как головка болта свободно циркулирует внутри Крышка двигателя правая никогда не получается хорошо.

  • Нажимная пластина
    При снятых пружинах сцепления вы захотите осмотреть прижимную пластину там, где она соприкасается с последним фрикционным диском, так как прижимные пластины OEM печально известны тем, что имеют здесь канавку, которая будет очевидна и обычно способствует к хаосу регулировки сцепления.Если вы заметили ступеньку или канавку на прижимной пластине, не забудьте заменить прижимную пластину только на более качественную прижимную пластину, не имеющую отношения к продаже.
  • Выжимной подшипник / выжимной подшипник и движение сцепления
    При снятом нажимном диске обязательно осмотрите выжимной подшипник или «подъемник сцепления», как их часто называют, а также шток выжимного толкателя на предмет образования грибов. стальной шарик (если используется) на предмет необычного износа и обязательно проверьте приводной рычаг сцепления на предмет износа в местах контакта толкателя с ним.Если какая-либо из этих деталей имеет износ, или если выжимной подшипник кажется изношенным, или если какие-либо игольчатые подшипники отсутствуют, обязательно замените эти детали при повторной сборке.
    Примечание: если ваш подъемник сцепления относится к типу БЕЗ игольчатого подшипника, если вы проведете небольшое расследование, вы, вероятно, обнаружите, что для этого подъемника есть модернизация, которая заменяет подъемник на OEM игольчатый подшипник, который обеспечит гораздо лучшее ощущение и срабатывание сцепления.
  • Пластины сцепления
    При осмотре дисков сцепления вам нужно измерить толщину каждого диска сцепления в соответствии со спецификациями, которые можно найти в заводском руководстве по обслуживанию мотоцикла, который обслуживается, а также которые вы захотите проверить. каждая фрикционная и приводная пластина на предмет тепловых следов, трещин, поломок или деформаций путем проверки пластины на плоской поверхности.(например, кухонный стол или оконное стекло)

Сталь

против алюминиевых приводных пластин

Если во время разборки вы заметили, что некоторые из приводных пластин являются алюминиевыми, их можно заменить стальными для большего «эффекта маховика»

  • Внутренняя ступица сцепления
    После снятия всех дисков сцепления ступица сцепления будет видна и ее можно будет осмотреть. При осмотре ступицы сцепления вы захотите найти следы износа или канавки на шлицах с внутренней резьбой внутренней ступицы, а также обязательно проверьте наличие износа опор от контакта с пружинами сцепления.
  • Корзина сцепления
    После снятия только крышки сцепления вы должны иметь возможность визуально осмотреть внешние пальцы корзины сцепления, где выступы фрикционных дисков соприкасаются, на предмет износа или следов вибрации. Если износ корзины сцепления очевиден, не рекомендуется шлифовать эти канавки, поскольку некоторые могут предположить, что, когда корзина показывает такой тип износа, замена корзины сцепления должна быть единственным вариантом.

    Кроме того, хотя все в разобранном виде, важно проверить корзину сцепления на предмет чрезмерного движения на ее подушках, поворачивая корзину сцепления вперед и назад на валу с включенной первичной передачей, чувствуя любое движение.Если при этом будет замечено какое-либо вращательное движение между шестерней и корзиной, скорее всего, будут повреждены амортизаторы корзины сцепления, а также, скорее всего, корзина сцепления будет демонстрировать чрезмерный износ в других местах, таких как пальцы сцепления, и следует заменить корзину сцепления. сильно рассмотрено.

  • Первичная передача и связанное с ней оборудование
    Во время осмотра компонентов сцепления обязательно обращайте внимание на любой износ, который может развиваться на первичной ведущей шестерне, а также внимательно относитесь к любому износу других деталей, таких как упорные диски или шайбы, кольца или подшипники ступицы (между внутренней ступицей корзины сцепления и входным валом коробки передач.)
.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...