Как повысить компрессию в двигателе без разборки


Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

В статье:

Современные автомобильные двигатели весьма надежны и в заботливых руках способны отработать не одну сотню тысяч километров без крупного ремонта. Но рано или поздно работа силового агрегата перестает быть безупречной, возникают проблемы с запуском, падает мощность, растет расход горючего и смазки. Подошло время капремонта? Или, может, всё не настолько серьезно? Самое время измерить компрессию в цилиндрах мотора. Это позволит оценить состояние здоровья вашего движка без его разборки и даже определить наиболее вероятные болячки. И тогда, возможно, удастся обойтись без капитального ремонта, ограничившись раскоксовкой или заменой отдельных деталей.

Что называют компрессией

Компрессия — это максимальное значение давления в цилиндре во время движения поршня к ВМТ в такте сжатия. Ее замер производится в процессе холостого прокручивания двигателя стартером.

Сразу отметим, что компрессия вовсе не тождественна степени сжатия. Это совершенно разные понятия. Степенью сжатия именуют отношение полного объема одного цилиндра к объему камеры сгорания, то есть той части цилиндра, которая остается над поверхностью поршня, когда тот достигает ВМТ. Детальнее о том, что такое степень сжатия, можно почитать в отдельной статье.

Поскольку компрессия — это давление, то ее величина измеряется в соответствующих единицах. Автомеханики обычно пользуются такими единицами, как техническая атмосфера (ат), бар и мегапаскаль (МПа). Их соотношение таково:

1 ат = 0,98 бар;

1 бар = 0,1 МПа

Информацию о том, какова должна быть нормальная компрессия в моторе вашей машины, ищите в техдокументации. Ее ориентировочное численное значение можно получить, умножив величину степени сжатия на коэффициент 1,2...1,3. То есть для агрегатов, имеющих степень сжатия от 10 и выше, компрессия в норме должна составлять 12...14 бар (1,2...1,4 МПа), а для моторов со степенью сжатия 8...9 — приблизительно 10...11 бар.

Для дизелей нужно применять коэффициент 1,7...2,0, а значение компрессии может находиться в диапазоне от 30...35 бар у старых агрегатов до 40...45 бар у современных.

Чем измерять

Владельцы автомобилей с бензиновым двигателем вполне могут измерить компрессию самостоятельно. Измерения проводятся с помощью прибора, который называется компрессометр. Он представляет собой манометр со специальным наконечником и обратным клапаном, позволяющим зафиксировать измеренное значение давления.

Наконечник может быть жестким либо иметь дополнительный гибкий шланг, рассчитанный на высокое давление. Наконечники бывают двух типов — резьбовые и прижимные. Резьбовой вкручивается вместо свечи и позволяет обойтись без помощника в процессе измерений. Резиновый при проведении замера придется плотно прижимать к свечному отверстию. В комплекте с компрессометром может идти один из них или оба. Это нужно учесть, если решите приобрести подобный прибор.

Простой компрессометр можно купить по вполне доступной цене. Более дорогие импортные приборы комплектуются целым набором переходников, позволяющих производить измерения в любом моторе любого производителя.

Значительно дороже стоят компрессографы, позволяющие не только делать замеры, но и осуществлять запись полученных результатов для дальнейшего анализа состояния цилиндропоршневой группы (ЦПГ) по характеру изменения давления. Такие устройства предназначены в основном для профессионального использования.

Кроме того, существуют электронные приборы для комплексной диагностики двигателя — так называемые мотор-тестеры. Их также можно применять для косвенной оценки компрессии, фиксируя изменения тока стартера во время холостой прокрутки мотора.

Наконец, можно и вовсе обойтись без измерительных приборов и приблизительно оценить компрессию вручную путем сравнения необходимых для проворачивания коленвала усилий.

Для использования в дизельных агрегатах понадобится компрессометр, рассчитанный на более высокое давление, поскольку компрессия у них значительно выше, чем у бензиновых. Такие приборы имеются в продаже, однако для проведения измерений понадобится демонтировать свечи накала либо форсунки. Это не всегда простая операция, требующая специальных инструментов и навыков. Владельцам дизелей, вероятно, проще и дешевле предоставить проведение измерений сервисным специалистам.

Ручное (ориентировочное) определение компрессии

Потребуется снять колесо и удалить все свечи, оставив лишь в первом цилиндре. Затем нужно вручную крутить коленвал до завершения такта сжатия в 1-м цилиндре, когда его поршень окажется в ВМТ.

Произведите ту же операцию с остальными цилиндрами.  Каждый раз вкрученной должна быть только свеча, относящаяся к проверяемому цилиндру. Если в каком-то случае усилия, необходимые для проворачивания, окажутся меньше, значит именно этот цилиндр является проблемным, так как компрессия в нем ниже, чем в других.

Понятно, что такой метод очень субъективен и целиком полагаться на него не стоит. Применение компрессометра даст более объективные результаты и к тому же позволит сузить круг подозреваемых.

Подготовка к измерению

Убедитесь, что аккумулятор в исправном состоянии и полностью заряжен. Севшая АКБ способна снизить компрессию на 1...2 бар.

Забитый воздушный фильтр также может существенно повлиять на результаты измерений, поэтому проверьте его и при необходимости замените.

Мотор следует прогреть до достижения рабочего режима.

Перекройте любым способом подачу горючего в цилиндры, например, снимите питание с форсунок, отключите топливный насос, вынув соответствующие предохранители или реле. У механического бензонасоса отсоедините и заглушите патрубок, по которому осуществляется поступление в него топлива.

Извлеките все свечи. Некоторые откручивают лишь одну, но результат при таком измерении будет неточным.

Рычаг механической КПП должен находиться в нейтральной позиции, если коробка автоматическая — в положении P (Parking). Затяните ручной тормоз.

Для каждого цилиндра желательно провести измерения как с открытой заслонкой (при полностью выжатой педали газа), так и закрытой (педаль газа не нажимается). Полученные в обоих случаях абсолютные значения, а также их сравнение помогут точнее выявить неисправность.

Применение компрессометра

Вкрутите наконечник измерительного прибора в свечное отверстие 1-го цилиндра.

Для замера с открытой заслонкой нужно 3...4 секунды крутить коленвал стартером, нажав газ до упора. Если ваш прибор имеет прижимной наконечник, то без ассистента не обойтись.

Посмотрите и запишите зафиксированные прибором показания.

Выпустите воздух из компрессометра.

Проведите замеры для всех цилиндров. Если в каком-то случае показания будут отличаться от нормы, произведите данное измерение еще раз, чтобы исключить возможную ошибку.

Прежде чем начинать измерения с закрытой заслонкой, вкрутите свечи и запустите мотор, чтобы дать ему прогреться, а заодно и подзарядить АКБ. Теперь проделайте всё, как с открытой заслонкой, но без нажимания на газ.

Измерение без прогрева мотора

При наличии сложностей с запуском двигателя стоит измерить компрессию без его предварительного прогрева. Если имеется серьезный износ деталей ЦПГ или залегли кольца, то давление в цилиндре при "холодном" измерении может упасть примерно вдвое относительно нормальной величины. После прогрева мотора оно заметно возрастет и может даже приблизиться к норме. И тогда неисправность останется незамеченной.

Анализ полученных результатов

Измерения, проведенные с открытой заслонкой, способствуют выявлению грубых повреждений, поскольку нагнетание большого объема воздуха в цилиндр с лихвой перекрывает его возможные утечки из-за дефектов. В результате снижение давления относительно нормы будет не очень большим. Так можно вычислить сломанный или треснувший поршень, закоксованные кольца, прогоревший клапан.

Когда заслонка закрыта, воздуха в цилиндре мало, и компрессия окажется низкой. Тогда даже незначительная утечка сильно уменьшит давление. Так можно выявить более тонкие дефекты, связанные с поршневыми кольцами и клапанами, а также механизмом толкателей клапанов.

Простая дополнительная проверка поможет уточнить, в чем кроется источник неприятностей. Для этого на стенки проблемного цилиндра нужно нанести немного масла (примерно 10...15 мл), чтобы смазка закупорила возможные места утечки газа между поршнем и стенкой цилиндра. Теперь нужно повторить измерение для данного цилиндра.

Существенно возросшая компрессии укажет на утечки из-за изношенности или залегания поршневых колец либо царапин на внутренней стенке цилиндра.

Отсутствие изменений означает, что не полностью закрываются клапаны и нужна их притирка или замена.

Если показания увеличились на небольшую величину, виноваты кольца и клапаны одновременно, либо имеется дефект прокладки ГБЦ.  

Анализируя результаты измерений, следует учитывать, что давление в цилиндрах имеет зависимость от степени прогрева мотора, густоты смазки и других факторов, а измерительные приборы часто имеют погрешность, которая может составлять 2...3 бара. Поэтому важны не только и даже не столько абсолютные величины компрессии, сколько разница измеренных значений для разных цилиндров.

Если компрессия несколько ниже нормы, но в отдельных цилиндрах отличие в пределах 10%, значит, имеется равномерный износ ЦПГ без явно выраженных неисправностей. Тогда причины ненормальной работы агрегата нужно искать в других местах — система зажигания, форсунки и другие узлы.

Заниженная компрессия в одном из цилиндров указывает на наличие в нем неисправности, которую необходимо устранить.

Если такое наблюдается в паре соседних цилиндров, то возможен пробой прокладки ГБЦ.

Помочь определить конкретную неисправность в бензиновом моторе на основе результатов проведенных измерений и дополнительных признаков поможет следующая таблица.

В отдельных случаях полученные результаты могут показаться нелогичными, но всему можно найти свое объяснение. Если двигатель солидного возраста имеет высокую компрессию, не стоит делать вывод, что он в полном порядке и беспокоиться не о чем. Дело может быть в значительном количестве нагара, который уменьшает объем камеры сгорания. Отсюда и повышение давления.

Когда снижение компрессии не слишком велико и нормативный ресурс двигателя еще не выработан, можно попробовать провести раскоксовку, а через пару недель после этого снова сделать измерения. Если ситуация улучшится, то можно вздохнуть с облегчением. Но не исключено, что всё останется по-прежнему или даже станет хуже, и тогда нужно готовиться — морально и финансово — к проведению капитального ремонта агрегата. 

что это, как делать и когда она нужна :: Autonews

Рассказываем, как и когда проводится раскоксовка мотора, и отвечаем на вопрос, всегда ли эта процедура действительно полезна.

Эксперт в этом материале: Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ.

Что такое раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя — это процедура глубокой очистки деталей мотора от нагара, шлама и прочих отложений, которые неизбежно образуются на внутренних поверхностях агрегата в процессе работы. Практически всем современным двигателям внутреннего сгорания приходится подолгу работать в условиях максимальной нагрузки и малых оборотов. В этих условиях повышается риск детонации топливовоздушной смеси и неполного её сгорания.

При температурном разрушении моторного масла и несгоревших остатков топлива на поршнях, кольцах и клапанах образуются коксовые отложения, мешающие нормальной работе двигателя. Когда количество нагара становится слишком большим, происходит нарушение подвижности поршневых колец, и, как следствие, падение компрессии. Кольца перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров и выполнять свои функции.

Неуверенный запуск мотора, троение, падение мощности, жор масла и повышенный износ — вот лишь некоторые следствия этого процесса. Раскоксовка двигателя может минимизировать негативные последствия и в прямом смысле смыть с внутренних поверхностей двигателя вредные отложения.

Выполнить раскоксовку двигателя можно как самостоятельно, так и в профильных сервисах. В этом вам помогут специальные химические средства (и не только они) — сольвенты и высокоактивные растворители. Многие из них позволяют выполнять процедуру без разборки двигателя и используются, в том числе, в профилактических целях.

Когда нужна раскоксовка

Для корректной работы двигателя крайне важны три фактора: подвижность поршневых колец, чистота камер сгорания и плотная посадка клапанов. На относительно «свежем» моторе эти условия выполняются хорошо. По мере накопления в цилиндрах нагара ситуация сильно меняется — эффективность двигателя начинает падать.

Поршневые кольца, отвечающие за компрессию и отвод остатков масла со стенок цилиндров, из-за кокса залегают в канавках и теряют подвижность. Одновременно нарушается передача тепла через кольца к стенкам блока цилиндров, что приводит к росту температуры поршневых колец. Неснятое со стенок из-за нарушения подвижности колец масло активно сгорает, что приводит к ещё большему закоксовыванию мотора и детонации в камерах сгорания.

Поршни с залёгшими кольцами начинают задирать стенки цилиндров. Неплотно закрывающиеся из-за нагара клапаны перегреваются и разрушаются. Загрязняются впускные и выпускные каналы, страдают кислородные датчики и каталитический нейтрализатор. Двигатель ускоренными темпами движется к капитальному ремонту или полной замене на контрактный.

Фото: Shutterstock

Нагар и сопутствующие проблемы неизбежно настигают любой ДВС — как бензиновый, так и дизельный. Важно не допустить сильного загрязнения мотора и вовремя очистить его от нагара. Показания к промывке могут быть следующими:

  • Внушительный пробег

По наблюдениям специалистов, на большинстве современных моторов плотный слой нагара образуется уже к 100–150 тыс. км пробега. Даже если мотор не проявляет признаков усталости, то имеет смысл проводить профилактическую мойку от нагара, не дожидаясь столь серьёзных цифр на одометре — раз в 30–50 тыс. км. Такой подход позволит смывать отложения в щадящем режиме и не доводить мотор до состояния, когда нагар можно будет удалить лишь механическим путём. Чаще автолюбители думают о чистке от нагара, когда проблемы уже налицо:

  • Повышенный расход масла
  • Синий дым из выхлопной трубы
  • Большое количество чёрного нагара в выхлопной трубе
  • Снижение мощности двигателя
  • Плохой отклик на педаль газа
  • Неуверенный запуск
  • Повышенный расход топлива

Таким образом к раскоксовке мотора стоит прибегать в двух случаях. Для профилактики с целью уменьшения коксовой шубы в камерах сгорания и увеличения ресурса. И когда очевидно, что именно сильная закоксованность является причиной некорректной работы мотора и повышенного угара масла.

Понять, поможет ли раскоксовка в вашем случае, можно исключительно с помощью углублённой диагностики, включающей в себя видеоэндоскопию цилиндров (помогает определить степень износа цилиндро-поршневой группы) и турбины (если она есть), замер компрессии (определяет состояние колец), осмотр системы вентиляции картерных газов (позволяет выявить отложения и масло в системе) и осмотр элементов масляной системы (определяет наличие отложений).

Как проводят раскоксовку двигателя

Раскоксовку двигателя без разборки агрегата можно осуществить несколькими способами с применением как «дедовских», так и современных средств. Всё, что требуется для данной процедуры, — химически активная промывка, домкрат, свечной ключ и немного свободного времени. Для осуществления промывки нужно обеспечить контакт химического состава с загрязнёнными нагаром деталями.

Керосином

Самый древний, но малоэффективный способ — промывка цилиндров смесью керосина и бензина. Для осуществления этой процедуры двигатель автомобиля прогревают, затем выкручивают свечи и заливают в каждый из цилиндров небольшое количество керосина и бензина. Свечи наживляют обратно, чтобы обеспечить эффект «бани».

Вывесив одно из ведущих колёс с помощью домкрата, время от времени немного прокручивают коленчатый вал для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Сделать это на машине с механической трансмиссией можно, включив четвёртую, пятую или шестую передачу и проворачивая двигатель руками за колесо. Свечи при проворачивании должны быть выкручены. Подержав смесь в цилиндрах некоторое время, двигатель заводят стартером: отслоившийся нагар вместе с остатками смеси сгорает и вылетает через выхлопную трубу.

Фото: Shutterstock

Эффективность этого метода нельзя назвать высокой: с его помощью можно растворить лишь низкотемпературные смолы — жёсткий высокотемпературный нагар керосином не удаляется.

Сольвентом или пенным очистителем

Аналогичным образом осуществляется промывка камер сгорания с помощью сольвента — смеси ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Этот продукт используется в качестве растворителя всевозможных масел, битумов, каучуков и других продуктов химии. Сольвент — основа большинства «профессиональных» раскоксовок, представленных в автомобильных магазинах.

Раскоксовки на базе сольвента справляются с нагаром в камерах сгорания заметно лучше керосина. Всё, что от вас требуется, — осуществить промывку в соответствии с инструкцией. Кстати, обычный сольвент из хозяйственного магазина мало чем уступает профессиональным промывкам на его базе, а стоит в разы дешевле.

Димексидом

Одним из самых «злых», но и опасных «народных» методов является раскоксовка Димексидом. Речь идёт о лекарственном препарате Диметилсульфоксиде, свободно продающемся в аптеках. Данное лекарство противовоспалительного и анальгетического действия обладает фантастической способностью очищать детали двигателя от любых отложений, включая самый жёсткий и труднорастворимый нагар.

Главный минус Димексида в том, что препарат играючи растворяет не только нагар, но и, к примеру, краску, а также разрушает некоторые пластики. При применении этого средства возникает риск отслоения краски с внутренней поверхности поддона картера и последующего засорения сетки масляного насоса и масляных каналов. Вот почему мойку Димексидом обычно практикуют лишь при полной разборке двигателя.

Осуществить раскоксовку двигателя можно и иными способами, но их эффективность будет несколько ниже:

Через масляную систему

При очистке мотора этим способом активная химия заливается не в цилиндры, а в моторное масло, после чего циркулирует вместе с ним по масляной системе и очищает все поверхности, с которыми контактирует — масляные каналы, маслосъёмные и частично компрессионные кольца, дренаж поршней. Этот способ раскоксовки может принести пользу на оппозитных и на иных моторах, где доступ в цилиндры конструктивно затруднён, а также при наличии большого количества отложений в масляной системе.

Через систему впуска

В этом случае активная химия добавляется в топливо или подаётся во впуск. Метод позволяет очищать от нагара днища поршней, компрессионные кольца, клапаны и верхнюю часть камер сгорания. Масляные кольца практически не очищаются — полноценной их раскоксовки не происходит.

Присадки в масло двигателя: лить или нет?

Присадки в масло и топливо активно добавляют ещё на стадии производства, причём в больших количествах. Но в сложных условиях работы или для решения проблем с двигателем автовладельцы используют дополнительные присадки. Кто-то хочет снизить расход топлива или увеличить срок службы масла, кому-то требуется почистить мотор от нагара и сажи, устранить масляную течь или сизый дым из выхлопной трубы… С помощью современных автомобильных присадок можно решить почти любую задачу. Вот десять характерных примеров.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Присадки в масло

Как быстро промыть двигатель? Моющие присадки

Моющие присадки-пятиминутки стали популярной и эффективной альтернативой промывочным маслам. Традиционное промывочное масло нужно заливать и сливать отдельно, что увеличивает и продолжительность, и стоимость работ. Моющая присадка заметно упрощает процесс: залитая в двигатель, она превращает старое масло в промывочное, эффективно очищая двигатель от грязи. После этого остаётся лишь сменить моторное масло на новое (конечно, не забыв и о масляном фильтре).

Помимо растворяющих грязь компонентов, моющие присадки содержат дисперсанты и детергенты — вещества, не дающие отложениям слипаться в крупные частицы и оседать на металле. Поэтому такая чистка безопасна для двигателя: вся отмытая сажа превращается в мелкую взвесь и удаляется вместе со старым маслом.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как снизить расход топлива? Антифрикционные присадки

Двигатель внутреннего сгорания — механизм весьма неэффективный, несмотря на все усилия инженеров. Большая часть топлива тратится не на вращение колёс, а на преодоление механических потерь, половина из которых — потери на трение в самом двигателе. Поэтому даже небольшое уменьшение внутреннего сопротивления положительно влияет на расход топлива.

С трением эффективно борются антифрикционные присадки (модификаторы трения). Они не изменяют свойств масла, а делают более скользкими металлические поверхности в двигателе, поэтому их часто называют триботехническими составами, а не присадками. Наиболее известные примеры — средства с дисульфидом молибдена, графитом, эстерами, а также кондиционеры металла, образующие на поверхностях особую сервовитную плёнку, снижающую трение.

Тонкая плёнка исключает прямой контакт металлов в парах трения. Это не только снижает потери, но и делает работу двигателя заметно тише. Недостаток антифрикционных присадок — необходимость их регулярного использования, ведь со временем поверхностная плёнка стирается, и эффект исчезает. Поэтому модификаторы трения желательно добавлять при каждой смене масла.

Выбираем присадки для эффективного использования масел

Как увеличить ресурс двигателя? Противоизносные присадки

Улучшить защиту двигателя в тяжёлых условиях работы — задача противоизносных присадок. Они увеличивают адгезию масла, позволяя масляной плёнке лучше закрепляться на поверхности металла. Либо создают собственную защитную плёнку из металлокерамики или ПТФЭ (тефлона).

Например, по такому принципу работают популярные на Дальнем Востоке присадки Форум. Фторэтиленовый (ПТФЭ) порошок создаёт на трущихся поверхностях скользкое и прочное покрытие, защищающее металл от износа и коррозии. Такие присадки особенно эффективны в экстремальных условиях: при холодных зимних запусках, в предельных режимах работы двигателя, а также при потере давления масла (например, при повреждении картера).

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как продлить жизнь старому двигателю? Восстанавливающие присадки

С годами и пройденными километрами зазоры в парах трения увеличиваются; двигатель «ест» масло, теряет мощность и расходует много топлива. На капитальный ремонт решаются не все, но есть и «консервативная терапия» — комплексные восстанавливающие присадки.

В изношенном двигателе из-за прорыва горячих газов камеры сгорания в картер масло быстро окисляется, теряя свои свойства. Восстанавливающие присадки помогают снизить расход масла, защищая его с помощью ингибиторов окисления и стабилизируя вязкость. Повысить компрессию двигателя помогают раскоксовыватели, возвращающие подвижность поршневым кольцам. Комплексные присадки к маслу также содержат антикоррозионные добавки, связывающие влагу и защищающие металлические детали двигателя.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как снизить дымность двигателя? Присадки «антидым»

Предательский сизый дым из глушителя сильно снижает рыночную стоимость машины. Причины могут быть разными: маслосъемные колпачки, залёгшие поршневые кольца, естественный износ цилиндров — вскрытие покажет, как говорят механики. Но не каждый автовладелец готов к полноценному ремонту: многие предпочитают продать машину, замаскировав неисправность. Не обсуждая этическую сторону вопроса, разберёмся с технической: как убрать сизый дым двигателя?

В основе всех антидымных присадок, которые часто заливают перед продажей машины — модификаторы вязкости (стабилизаторы). Не давая маслу разжижаться с ростом оборотов двигателя и температуры, они препятствуют его попаданию в цилиндры, а значит, снижают угар и дымность. К слову, на стабильно густом масле двигатель не только меньше коптит, но и тише работает.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как устранить течь масла? Герметики масляной системы

Масляная течь двигателя обычно возникает из-за износа сальников — от постоянного контакта с горячим маслом резина даёт усадку. Замена уплотнений на новые — идеальный сценарий, но трудоёмкий и дорогой: иногда для смены сальника нужно разобрать половину двигателя. Масляные присадки «стоп-течь» — простая и дешёвая альтернатива ремонту.

Опасна ли присадка антитечь для двигателя? Это мнение довольно распространено среди автомобилистов. На самом деле, герметизирующие присадки — не герметики в привычном понимании. Они не заделывают «пробоины», а воздействуют только на резиновые детали, возвращая им исходный размер. С самим моторным маслом присадки «СтопТечь» не взаимодействуют, никак не меняя его свойств. Не влияет антитечь и на металлические детали, поэтому не поможет при механическом повреждении (например, микротрещине в блоке).

Восстанавливая размер и эластичность сальников, герметики масляной системы позволяют устранить течь масла малой кровью, без разбора двигателя. В автомобили с большим пробегом их советуют заливать даже для профилактики, не дожидаясь масляных капель под машиной.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Присадки в топливо

Как почистить топливную систему? Присадки-очистители

Грязное топливо — бич отечественных заправок. И речь не столько об обычной грязи, сколько о растворённой в топливе сере и некачественных присадках. Попадая в бак, всё это накапливается в топливной системе и оседает сажей в камере сгорания, нарастая на поршнях и клапанах. Результат — падение мощности, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя и выход из строя каталитического нейтрализатора.

Очистить топливную систему можно с помощью присадок. Они эффективно растворяют отложения как в топливной магистрали, так и в камере сгорания, выступая в роли катализатора горения. Весь отмытый шлам безопасно сгорает в цилиндрах, не засоряя каталитический нейтрализатор. Результат — чистая топливная система и отсутствие нагара на поршнях и клапанах, а значит и правильная работа двигателя.

Из-за разных условий сгорания топлива очистители топливной системы для бензинового двигателя и для дизельного отличаются. Используйте присадку, подходящую именно для вашей машины.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как вернуть мощность двигателя? Очистители инжекторов и форсунок

Давление в инжекторах и форсунках с развитием двигателей становится всё выше, как и требования к распылу топлива. Грязь в форсунках сводит на нет точный расчет инженеров: вместо топливного облака в цилиндры течёт «ручеёк», расход топлива резко увеличивается, а мощность падает.

Что делать, если форсунки льют топливо? Перед их снятием и дефектовкой стоит начать с чистящих присадок — варианта более безопасного, чем чистка форсунок ультразвуком (которая нередко нарушает герметичность игольчатого клапана). Промывка очистителем мягко удаляет с распылителя отложения и смолы, восстанавливая нормальный распыл топлива и мощность двигателя. Очистители для бензиновых инжекторов и для дизельных форсунок отличаются, что нужно учесть при выборе средства.

Перед применением очистителя инжекторов или форсунок внимательно прочитайте инструкцию. Большинство средств (например, очиститель инжекторов Rinkai) добавляются непосредственно в топливный бак, как обычная присадка. Но некоторые (промывка инжекторной системы WYNNS) требуют более сложной процедуры: отключения топливного насоса и подачи непосредственно в топливную рампу.

Как улучшить бензин? Октан-корректоры

Октановое число бензина характеризует его детонационную стойкость. Увы, на автозаправках оно не всегда соответствует заявленному. Езда на некондиционном бензине вызывает детонацию — взрывное горение, выводящее из строя свечи, кислородные датчики и катализаторы.

Если плохой бензин попал в бак, то лучшая «первая помощь» двигателю — октан-корректор. Такая присадка способна повысить октановое число бензина на несколько пунктов, сделав его пригодным для нормальной работы двигателя.

Стоит ли умышленно заливать бензин с меньшим октановым числом, повышая его самостоятельно с помощью октан-корректора? Вопрос дискуссионный. При заправке полного бака топлива разница в цене между 92 и 95 бензинами примерно соответствует стоимости бутылька октан-корректора. А качество топлива с заправки и «самостоятельно приготовленного» объективно сравнить можно только в лаборатории.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Как улучшить дизтопливо? Цетан-корректоры

Среди характеристик дизельного топлива нет октанового числа, зато есть цетановое — показатель воспламеняемости. Чем оно выше, тем лучше и полнее сгорает топливная смесь. Как и в случае с октаном бензина, цетановое число солярки на АЗС далеко не всегда соответствует заявленному. И автомобилистам приходится повышать его самостоятельно с помощью цетан-корректоров.

Обычно цетан-корректоры объединяют в одном флаконе с другими присадками для дизтоплива — очищающими и смазывающими. Такие комплексные присадки улучшают не только цетановое число топлива, но и смазывающую способность, что важно для плунжеров топливного насоса.

РАСКОКСОВКА В МАСЛО. Неужели работает? ПОЛНЫЙ ТЕСТ.

В выпуске полный Тест самой быстрой и простой раскоксовки двигателя, которое льется в масло. ✔️Приложение AliRadar для выгодных покупок: http://alrdr.cc/4443 Проверим стоит ли делать такую раскоксовку, сравним камеру сгорания до и после раскоксовки и на разных пробегах, проверим влияние на сальники и на краску, а также проверим как изменяется компрессия двигателя и можно ли вообще сохранить компрессию после раскоксовки. ✔️ Видеоскоп (эндоскоп): https://is.gd/ueB4Hf Резервная ссылка на эндоскоп: https://is.gd/k4WWXk Резервная ссылка на эндоскоп: https://is.gd/AOWIgd Инструмент для проверки и выставления зазора на свечах зажигания: https://is.gd/kY18hl Первая серия теста раскоксовки: https://youtu.be/2SNQ6qW_rBM ✔️ ДОНАТ НА НОВЫЕ ТЕСТЫ: https://www.donationalerts.com/r/povtoriautohack https://sobe.ru/na/povtori_avtohak https://donate.stream/povtori_autohack ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✔️У тебя есть свой ютуб канал? Хочешь на нем зарабатывать? Регистрируйся: https://clck.ru/TWsqX (подробности в телеграмм канале: https://teleg.one/PovtoriAutoHack) ✔️ПОДПИШИСЬ, НЕ ПРОПУСТИ НОВЫЕ ВЫПУСКИ: https://goo.gl/FfVUQ4 ✔️Мой второй канал: https://clck.ru/TQTpZ ✔️Станьте спонсором канала, и вы получите доступ к эксклюзивным бонусам. Подробнее: https://clck.ru/NbHDa ✔️Telegram-канал: https://teleg.one/PovtoriAutoHack ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Чтобы получать часть денег с каждой покупки в интернет-магазинах воспользуйся КЕШБЭК-сервисом! Чем больше покупаешь, тем больше возврат! Устанавливай приложение на телефон и расширение для браузера, регистрируйся. ВСЁ! ВАЖНО! После регистрации по моей ссылке ✔️ https://goo.gl/HVBxTi ✔️ Ты получишь +31% к кешбэку. Если без моей ссылки, то у Тебя будет просто начальный уровень и кешбэк будет равен 1,61% ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Тест самой простой и быстрой раскоксовки двигателя: https://youtu.be/2SNQ6qW_rBM ОЧИСТКА ПОРШНЕЙ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ: https://youtu.be/fjensr7K8ic Тест пенных раскоксовок двигателя: https://youtu.be/iAqGyCjhoGc ОЧИСТКА от НАГАРА внутри двигателя... https://youtu.be/47B2yqhdPsY ЧЕМ НАДО ДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ ДВИГАТЕЛЯ...https://youtu.be/ftxQ2PceMiA Как быстро повысить компрессию и убрать масложор: https://youtu.be/4f_jxdzI5sA Тест раскоксовки на убитом моторе: https://youtu.be/4f_jxdzI5sA Тест Хитрой раскоксовки от замены до замены масла! Сохранится ли компрессия в двигателе? https://youtu.be/FofnMw9xhTo #ПовториАвтохак #ТестРаскоксовок #БыстраяРаскоксовка #СвоимиРуками #Раскоксовка #РаскоксовкаДвигателя

Без компрессии - MOTOMIK

Отсутствие компрессии в скутере можно проверить манометром компрессии или на глаз. Тогда как в случае с первым способом дело понятно: минимальные значения для двигателей 4т 6,5 бар, для двигателей 2т 4-5 бар (в зависимости от двигателя). Однако, когда у нас нет тонометра, дело обстоит сложнее; Имея некоторый опыт, мы можем изначально оценить, подозрительно низкое давление или нет – по удару ногой.Если сопротивления практически нет, толчок ровный и легкий, можно заподозрить, что давление в камере сгорания слишком низкое. Засовывать палец в свечное отверстие ненадежно, т.к. любое давление, превышающее 2-3 атмосферы, оттолкнет палец - таким образом, мы ничего не найдем.

Если каким-либо тестом (например, упомянутым выше) или устранением (искра есть, топливо поступает) компрессии не обнаружено, можно искать причину. Поиски по заголовку «без сжатия» будут различаться в зависимости от характеристик двигателя.

Нет компрессии на двигателях 4т

В случае двигателей 4т дело простое:
- сначала проверить зазоры клапанов. Если после снятия клапанной крышки и установки поршня в верхнюю мертвую точку (ВМТ), либо установив вал по меткам, проверив метки на распределительном валу, либо проверив, где находится поршень, с помощью тонкой палочки (например, отверткой), ни один из кулачков клапанов не имеет заметного люфта, наоборот - один (обычно выпускной) будет плотно прилегать к клапану, можно смело сказать, что это и есть причина отсутствия у нас давления сжатия.К сожалению, может случиться так, что двигатель слишком долго работал на подпертом клапане - в результате прогара седла клапана или отложения нагара на седле клапана - это означает, что даже после регулировки зазора клапана мы можем не полностью восстановить соответствующее и удовлетворительное давление в камере горения.
- снять головку. Сняв головку, проверьте герметичность клапанов (лучше всего это делать керосином - из-за его низкого поверхностного натяжения. Если какой-либо из клапанов негерметичен, через эту течь будет вытекать керосин).Следующим шагом является проверка поверхности цилиндра: разберите цилиндр и осмотрите его на просвет. Если мы видим какие-либо царапины, что-то не так. Однако не всякая царапина будет вызывать резкое снижение компрессии - можно ногтем проверить, ощущаются ли царапины, если да - значит они глубокие, а глубокие царапины на поверхности цилиндра квалифицируют их как шлифовку/замену. Поскольку у нас уже есть разобранный цилиндр, было бы уместно проверить кольца. Кольца проверяют, вставляя их в цилиндр и измеряя зазор в замке щупом.Пределы обслуживания колец варьируются и зависят от модели автомобиля, производителя цилиндра/поршня/колец, однако зазор в 0,6 мм на ползунах в любом случае является тревожно большим.
- Отсутствие компрессии также может быть причиной дефекта или повторного использования прокладки головки блока цилиндров. Поэтому важно каждый раз при разборке головки менять прокладки - и под головкой, и под цилиндром (последнее, чтобы масло не вытекало).

Отсутствие компрессии на двигателях 2т

Для двигателей 2т ситуация совершенно иная.Из-за другого строения двигателя и того, что в нем нет масла и он смазывается топливом - отсутствие компрессии может вызвать больше факторов:
- описано выше: негерметичная прокладка, изношенные кольца, порванный/заклинивший цилиндр/поршень . Принцип проверки этих элементов такой же, как и для четырехтактного двигателя.
- Благодаря своей конструкции двухтактный двигатель также имеет фазу предварительного сжатия. Если ему что-то мешает, компрессия в камере сгорания будет недостаточной. Стоит проверить: сальники валов (Siemens) с двух сторон - под вариатором и под магнитным колесом, герметичность картера (редко бывает, что они разгерметизируются, но можно) и герметичность мембранных клапанов (пластина клапаны), расположенные чуть ниже впускного коллектора.Протекающие симмеринги мокрые. С негерметичными кранами дело обстоит аналогично - появляется кнопка. С другой стороны, при негерметичности тарельчатых клапанов вместе с маслом появляется топливо (и в результате остается масло, так как топливо испаряется) в воздушном фильтре.

Если вы обнаружили, что вас не сдавливает и до сих пор не знаете, как с этим справиться самостоятельно, и вы из Вроцлава или его окрестностей – звоните нам и записывайтесь на прием!
.

Керамизер - автоматическая регенерация или деградация двигателя?

В двигателе внутреннего сгорания существует трение, минимизировать которое призвано моторное масло, но оно не способно полностью устранить процесс износа поверхности поршня. Тут на помощь приходит Керамизер, задача которого — регенерировать возникшие микротрещины. Как это работает и работает ли это на самом деле? Мы столкнулись с крайними мнениями о препарате у его производителя.

Регенерация отдельного компонента или всего узла привода связана с заменой изношенных деталей новыми.Однако производитель Керамизера утверждает, что регенерация с использованием его препарата осуществляется без демонтажа привода, при нормальной эксплуатации автомобиля. Единственное, что необходимо сделать, это добавить средство в моторное масло.

Как работает Керамизер?

Средство, нанесенное на узел привода, создает металлокерамический слой, благодаря диффузии частиц препарата с частицами металла, движущимися в масле, в местах наибольшего трения между металлом и металлом.Особенно там, где происходит наибольший износ.

Слой препарата покрывает поверхность с микродефектами, царапинами или деформациями поверхности и выравнивает ее. Производитель сравнивает этот метод с микросваркой тонкого слоя материала на самых шероховатых поверхностях. Сам процесс создания «заплатки» занимает около 1,5 тыс. километров пробега автомобиля, а заметные эффекты действия должны быть видны примерно через 200 километров после применения препарата.

Мнения о Керамизере и реальность

Как обычно бывает с т.н. «Волшебные препараты» доступны на рынке, их эффективность подвергается сомнению как у специалистов, связанных с ремонтом автомобилей, так и у водителей. Это также имеет место здесь. На интернет-форумах много мнений, что это вредное средство, которое не улучшает состояние двигателя, а даже ухудшает его.

Керамизер – это миф.У меня поло с двигателем 1.4 8 клапанов, пробег 240тыс. за западной границей его было, вероятно, 400 000 человек, но он помолодел, когда пересек границу. Двигатель уже поджирает масло и стучит, именно шатунные втулки кончились, вот и возник соблазн использовать Керамизер. Эксперимент не удался. Двигатель после 1500 км, как и заказывал производитель, работает еще хуже, а расход масла не изменился, только усилился стук. Работает как дизель, так что лучше не добавлять всякую чудную конкретику, а сделать реновацию и все, - говорит пользователь brutus2 на форуме Механика.

Еще раз. Мне никто не объяснил, что происходит с царапинами на поверхности цилиндров после хонингования? Все красиво, все хорошо, в рекламе красиво показано, как Керамизер устраняет пористость в процессе керамизации. У меня вопрос только, допустим, что керамика действительно прилипает к стенкам цилиндра, что на мой взгляд невозможно при наличии масла, если только это не материал, втирающийся в металлическую конструкцию. А как же царапины после очень полезной хонинговки?! Кто-нибудь ответит на этот вопрос?! Ведь их надо ликвидировать, — недоумевает он на автофоруме.pl пользователя PhantomASA1.

Подобных мнений много. Они явно предвзяты и часто не имеют подробной информации. Часто пользователи жалуются на эффект, но не сообщают о состоянии приводного узла до применения средства. Как всегда, с этим типом решения многие клиенты покупают препарат как средство для уже изношенного двигателя.

Кшиштоф Павляк: Гаражная промышленность довольно скептически относится к Керамизеру, даже называя его действие мифом.В каких конкретных случаях необходимо нанести Cerazmizer на двигатель, а в каких случаях лучше сразу отправиться в мастерскую?

Борислав Чайчиньский, вице-президент правления по продажам и маркетингу Ceramizer Sp. z o.o: В течение многих лет производители мастерских были уверены в марке Ceramizer. Изначально изделие воспринималось как нечто, отнимающее работу у механиков. Между тем, это продукт, который позволяет автомастерским охватить новую группу клиентов - тех, кто хочет восстановить свой автомобиль и чей автомобиль не подлежит ремонту.Если автомобиль не имеет перерасхода - он не потребляет более 0,5 л масла на 1 тыс. км или в нем нет механических повреждений – это подходящий момент для использования Керамизера в соответствии с рекомендациями и предложенной дозировкой, которая зависит от пробега и количества масла в баке. Что касается других механизмов, действует тот же принцип – если нет механической неисправности в МКПП или гидроусилителе руля – можно использовать Керамизер.

Регенерация деталей - восстановление их технической работоспособности путем замены изношенных элементов новыми.Этим же словом описывается работа Керамизера, но принцип действия совсем другой. Так как двигатель «регенерируется»?

Регенерация двигателя происходит без разборки механизмов. Керамизер достигает мест трения металла о металл, где активируется и нагревается катализатор его действия в месте трения. Частицы керамизатора соединяются в этих местах с частицами металла и наращивают металлокерамический слой до восстановления номинальной (или близкой к номинальной) геометрии поверхности.Затем локальная температура падает и Керамизер деактивируется.

Вы убеждаете, что на рынке есть много продуктов, широко известных как "Керамайзеры", которые не имеют ничего общего с оригинальным Керамизером. Так они отличаются от вашей подготовки?

В первую очередь Керамизер строит металлокерамический слой, который прослужит 70 тысяч. км. Другие продукты загущают масло, и эффект исчезает после замены масла. Керамизер – это несколько граммов активного вещества, которое действует как антибиотик.Другие продукты являются «симптоматичными» и обычно имеют гораздо большую емкость из-за количества проблемно-нейтрального базового масла.

Керамизер - лекарство или плацебо?

Вы предполагаете, что Керамизер не улучшит состояние сильно изношенных двигателей. Итак, каковы первые симптомы, после которых мы должны применить лекарство, чтобы оно было эффективным?

Керамизер

можно использовать как в профилактических целях - рекомендуемый подход, так и при снижении компрессии в нашем автомобиле или наблюдаем потери масла (угар).Не существует классических симптомов, которые определяют средство для лечения Керамизером. Тем не менее, растет осознание потребителями необходимости заботиться об автомобиле, что делает нас счастливыми не только с точки зрения маркетинга, но, прежде всего, с точки зрения здравого смысла.

Каково ваше мнение и опыт использования Керамизера? Напишите в комментариях.

.90 000 фактов и мифов о промывке двигателя

Перед маслом в современном двигателе стоит все более сложная задача. Строгие нормы выбросов вынуждают конструкторов снижать мощность двигателя, но без ущерба для высокой мощности и высокого крутящего момента. С другой стороны, количество расходных материалов также ограничено, что влияет на среднюю пропускную способность системы смазки и средний пробег между заменами смазки. Ситуацию с маслом дополнительно усугубляет широкое использование клапанов EGR и фильтров DPF/GPF.

Вышеперечисленные факторы заставляют масло работать во все более сложных условиях. Несмотря на более совершенный состав, часто возникают ситуации, при которых смазка не в состоянии содержать двигатель в чистоте. Проще говоря, масло может поглощать ограниченное количество кислотных остатков от эффектов сгорания. Если мы превысим критическую точку «заливки» масла – начнут скапливаться отложения на критических частях двигателя. Во избежание этого масло следует менять каждые 15 000 км пробега и при каждой такой операции использовать жидкость для промывки двигателя Liqui Moly №2662.

Ринсеры годами имеют своих стойких противников и сторонников, хотя в последнее время число последних определенно увеличивается. Вероятно, это связано с увеличением интервалов между заменами масла и увеличением доли дизельных двигателей. Именно дизельные двигатели образуют больше всего отложений, и вопреки распространенному мнению, нагар или шлам не играют никакой положительной роли. Нагар ограничивает сечение масляных каналов, блокирует работу поршневых колец, приводит к закислению масла и тем самым к замедлению коррозии металлических частей двигателя.Конечно, по идее, само масло должно содержать двигатель в чистоте, но по истечении срока службы оно уже не способно поглощать какие-либо загрязнения. В результате внутри двигателя начинает накапливаться нагар. Эффективность промывки легко проверить визуально, сравнив цвет масла в двигателе до использования промывочного средства с цветом смеси, которая выпадет из двигателя после использования промывочного средства. Второй простой способ – измерить компрессию до и после полоскания. В большинстве двигателей с пробегом более 100 000 поршневые кольца «запускаются» путем промывки, что на практике приводит к увеличению степени сжатия и, следовательно, мощности и производительности двигателя.Вот почему лучше всего вымывать нагар при каждой замене масла с помощью средства для промывки двигателя № 2662.

Развенчиваем мифы о промывке двигателя

Миф первый - потеря компрессии

Одним из распространенных мифов является механическая расгерметизация, т.е. падение давления в цилиндре и попадание масла в камеру сгорания. Когда мы логически рассматриваем, действительно ли полоскание может способствовать такому дефекту, мы быстро приходим к выводу, что это невозможно.Просто нагар в кольцевых канавках мешает им работать, поэтому они не могут выполнять свою функцию. Рабочие кольца должны быть все время упругими и должны работать «подгонкой» к цилиндру. Когда они забиты нагаром или лаком из твердой смолы, это невозможно. Думается, что промывка двигателя является противоядием от восстановления заводской компрессии двигателя, при условии, конечно, что потеря мощности не связана с общим износом двигателя. Для проверки рекомендуем использовать промывочное средство в двигателе, который уже потребляет некоторое количество масла и имеет пробег в несколько сотен тысяч километров.

Миф второй - утечки

Второй миф среди скептиков промывки – боязнь протечек. Эти сомнения восходят к временам, когда на рынке доминировали минеральные масла очень низкого качества. Использование масел низкого качества привело к очень большому количеству отложений шлама и других примесей. Использование ополаскивателя в таком случае могло в определенных ситуациях привести к локальному «запотеванию» соединения поддона и блока цилиндров или корпуса ГРМ.Но это уже история, потому что машин, работающих на таких слабых маслах, на улице становится все меньше.

Кроме того, промывочная жидкость незаменима в современных двигателях благодаря чувствительным к маслу гидравлическим толкателям и системам регулирования фаз газораспределения. Во многих случаях перекрываются каналы подачи масла к этим элементам, что будет проявляться громкой работой «гидравлики».

Как видите, промывка может удалить дым двигателя или потерю производительности и может оказаться хорошей идеей для услуги, которую можно предлагать при каждой замене масла.

.

Промыть двигатель Нагарой. Помыть нагар в двигателе без разборки

При работающем двигателе автомобиля на клапанах, днище поршня, на стенках выхлопных камер и других местах постепенно образуется нагар. Избежать этого процесса практически невозможно, но при определенных условиях нагар создается особенно интенсивно. Причинами этого могут быть использование, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация воздуха, поступающего в карбюратор, поломка двигателя и т.д.

Что такое Нагар и его последствия

Нагар — это неиспользованное топливо, пыль или моторное масло, попавшие в камеру сгорания.Особую опасность представляет Нагар, который откладывается толстым слоем. Дело в том, что у него довольно низкая теплопроводность, а толстый пекер может значительно ухудшить процесс отвода лишнего тепла от деталей двигателя, тем самым нарушив нормальный тепловой режим его работы.

При этом детали двигателя начинают изнашиваться гораздо интенсивнее, что сокращает срок их службы. Кроме того, нагар в камерах выхлопных газов может стать причиной такого опасного явления, как задымление воспламенения, когда топливно-воздушная смесь образуется не просто от искры свечи зажигания в любой момент, а в любом порядке, от перегретого ингара. деталей, что увеличивает риск поломки двигателя.


Как убрать нагар.

Следует отметить, что в большинстве случаев в условиях, что называется приближенных к идеалу, нагар в двигателе снимается самопроизвольно, так как нужно периодически проезжать на машине около 100 км на большой скорости, предварительно локализовать его на качественном бензине. При работе двигателя в таком интенсивном режиме нагар будет снят. Конечно, удалить большие нагарные отложения, тем более такие же, таким способом не удастся, и в этом случае можно прибегнуть к другим методам, не предусматривающим разборки двигателя.

Решение для удаления массива

Один из этих способов можно назвать Химическим и совпадает с Нагарой.Очистка этим методом желательна на очередную смену моторного масла. Необходимо приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть машинного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Затем устанавливают свечи зажигания и несколько раз меняют коленчатый вал двигателя, например, с помощью рукоятки стартера.Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего закручиваются свечи зажигания, а коленчатый вал двигателя меняют около 10 раз, чтобы «продуть» цилиндры. Затем свечи промываются бензином, просушиваются и устанавливаются на двигатель. Затем производим замену моторного масла в двигателе, а также масляного фильтра, как обычно, согласно инструкции в руководстве по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляется качественным топливом и совершает поездку на высокой скорости по правильной трассе. Обычно после пробега первых 100 км замор из двигателя почти полностью убирается.Необходимо учитывать, что при этом моторное масло может сильно загрязниться, и менять его снова придется через 500 км пробега. С тех пор, как Нагару убрали.

Метод с резиновой трубкой

Есть и другие способы убрать Нагару. Например, нужна резиновая трубка, идущая от вакуумного регулятора к карбюратору, вставьте иглу от системы впрыска, с трубкой от той же системы. Другой конец этой трубы опускается в небольшую емкость с водой.За счет разряжения, создаваемого в вакуумном регуляторе, вода из бака будет закрепляться в карбюраторе и вместе с топливной смесью будет поступать в цилиндры двигателя. Проводить эту операцию лучше на двигателе, чтобы не возникало затруднений с его запуском. Водяной пар поможет размягчить Нагару и быстро вывести его из двигателя, достаточно поработать двигатель около 10 минут «на воде».

Способ очистки с высокоэффективными добавками

Если у вас нет времени решать растворы и использовать разные трубы, вы всегда можете насладиться автохимией из Германии, в полном спектре, представленном на витрине нашего магазина.Вы всегда найдете нужную присадку к топливу и раз и навсегда избавитесь от проблем и отложений, связанных с Nagar, в двигателе автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без проблем справляется даже с самыми загрязненными участками бензиновых систем.

Также моторное масло и другие технические жидкости негативно влияют на резиновые и пластмассовые детали под капотом (изоляцию проводки, крышки, прокладки, всевозможные заглушки и т.д.). Если в случае с пластиком есть риск испортить внешний вид элемента, то резиновые изделия размягчаются, трескаются и портятся, то есть перестают выполнять свои функции.

По этой причине опытные автомобилисты стараются не допускать сильного загрязнения двигателя. Для решения проблемы одни водители практикуют промывку двигателя керхером, другие мыли сухим паром. Кроме того, многие автовладельцы предпочитают мыть устройство самостоятельно, то есть в домашних условиях. При этом во всех случаях основной задачей является предотвращение повреждения электрооборудования от влаги.Вы должны знать об этом.

Но это еще не все. Для достижения наилучших результатов после мойки двигателя следует тщательно выбирать специальные чистящие средства. В этой статье мы поговорим о том, как помыть двигатель снаружи, а также о том, какое чистящее очищающее масло от двигателя выбрать вам.

Читать

из этой статьи

Очистка двигателя от масла и грязи: зачем вам нужен и какой выбрать

Начнем с того, что пыль и другой мусор, попадающий в заготовку снаружи, не является основной проблемой.Чаще всего необходимость промывки двигателя возникает из-за того, что вытекает моторное и трансмиссионное масло, жидкость тормозной системы, гур и т.д. В процессе активной эксплуатации оно вытекает.

Часто водитель находится на поверхности масла, антифриза или тормозной жидкости рядом с заливной горловиной. В результате материал выпадает на внешнюю поверхность двигателя, гнилое место загрязняется. Затем пыль начинает активно сыпаться на образовавшиеся потеки, создавая толстый слой жирной грязи.

В условиях сильного нагрева такая грязь интенсивно распределяется по поверхностям.В результате может нарушиться тепловой режим работы двигателя. Вполне очевидно, что отмыть такие загрязнения обычной водой, мыльными растворами или суперсамфумом на машине будет сложно.

При минимальном времени получение любого результата займет много времени. По этой причине для этих целей оптимально использовать специальный очиститель для внешней поверхности двигателя. Учитывая тот факт, что в продаже таких составов для удаления отложений, грязи и масел достаточно много, сделать правильный выбор бывает непросто.

При этом каждый производитель обещает, что именно его состав будет оптимальным решением. При этом на практике может оказаться, что средство не справляется с поставленной задачей или позволяет частично отмыть грязь. По этой причине осмотр и проверка очистки двигателя помогают определиться с выбором.

Лучший внешний маслоочиститель и отстойник поверхности двигателя: тест и сравнение популярных составов

Как уже было сказано, сегодня есть большие деньги на мойку и чистку двигателя снаружи.К наиболее известным решениям относятся ВПП вне двигателя, Felix, Turtle Wax, Sintec, Kerry, Mannol, Kangaroo, 3ton, Grass, Abro, LIQUI Moly, Astrohim.

Как видите, составов много, есть продукция отечественных и зарубежных производителей. Чтобы выбрать самые эффективные решения из популярного списка, специалисты провели сравнительный тест очистителей двигателя.

При кратковременном приготовлении алюминиевых пластин на предварительно подготовленные алюминиевые пластины, служившие имитацией поверхности блока цилиндров и ГБЦ, наносилась специально подготовленная грязь.Моторное масло было «проверено» на образование загрязнений с последующим добавлением мелкого песка и соли.

Дополнительно от реальных двигателей разгоняется отдельная грязь, после чего все тщательно перемешивается до однородной массы. После нанесения такой смеси на плиту ее помещали в термологическое производство, где происходило запекание в течение 2 часов при температуре около 90 градусов Цельсия, что близко к реальному нагреву поверхности ДВС в процессе эксплуатации.

Как помыть и высушить двигатель с лечебными мероприятиями. Основные советы и рекомендации по безопасной мойке двигателя своими руками.

  • Как безопасно помыть двигатель автомобиля без воды: распространенные способы. Очистка камеры сгорания и специалист по мойке двигателей внутреннего сгорания или автомобилей. Совет.
  • Нарезка поршневых колец и чистка автомобиля в двигателе, камере сгорания – операция, требующая регулярного применения и выполнимая своими руками без помощи автосервиса.Неполное сгорание топлива приводит к старению масла, влияет на его характеристики, а также образует нагар, осадок, отложения.

    Причины отложений в двигателе:

    • Тяжелые фракции топлива;
    • Поездка на Имментальном паровозе;
    • Поездки на короткие расстояния;
    • Длительное бездействие;
    • Операции с малым и средним оборотом;
    • Остановить двигатель после длительной поездки на высоких оборотах.

    Кокс и осадок образуются в местах с наиболее высокой температурой, т.е.На кольцах, клапанах, в канавках поршней, из-за чего люфтят поршневые кольца, в результате чего кольца теряют подвижность, что в свою очередь приводит к снижению мощности, повышенному расходу масла на добровольчество, повышенному расходу топлива, внешний вид выхлопной трубы.

    Эти же симптомы могут свидетельствовать о механической неисправности силового агрегата и его износе. Для диагностики и выявления причины необходимо провести диагностику. Большинство автомобильных сервисов предложат вам компрессию.

    По этому параметру с уверенностью сказать, что кольца накрутились или есть механический износ и необходим ремонт, нельзя. Отклонение от стандартов компрессии имеет свои причины, и не одну. Но как правило все упирается в одну большую компрессию из-за наличия масла в цилиндрах, маленькую я полагаю в цилиндровой группе. В этом и другом вопросе будет предложена разборка двигателя. Определить состояние и выдержать приговор по одному параметру, это все равно что пальцем потыкать и напоминает гадание на кофейной гуще.Рассмотрим пример. Кольца залезли в канавку поршня и потеряли подвижность. В этом случае компрессия будет меньше нормы, при этом сами кольца работают. Другой корпус прыжка получил паз и кольца легли прямо на него и тоже потеряли подвижность. В этом случае величина сжатия будет выше нормы, а кольца будут подвергаться механическому износу стенки цилиндра. Оба случая не предполагают нарушения работы силового агрегата разборкой и дефектом, и подрезать поршневые кольца придется как бы не зря.С помощью этой операции можно будет снять сетки и вернуть подвижность колец, в результате чего пневматическая резка цилиндров вернется к норме, а вместе с тем мощность, расход топлива и масла.

    Средство для нарезки поршневых колец и очистки двигателя автомобиля

    Очистка автомобилей Нагаром, клапанами, камерами сгорания без разбора автохимией, присадками, керосином, позволяет выполнить данную операцию самостоятельно. Но не все так безоблачно. Мы не будем описывать, как это сделать с помощью лавра, или с применением моли моли, керосина и аналогичных препаратов, в состав которых обычно входят керосин и ацетон.Конструкция силового агрегата и расположение цилиндров не всегда позволяют отправить его качественно и без демонтажа двигателя. Встроенное расположение является наиболее выгодным для этой операции. Вы также можете установить поршни в центральное положение и добиться распределения продукта по всем поверхностям. Этого нельзя сказать о V-образной форме, а тем более о противоположном расположении цилиндров. Инструмент для резки и очистки от отложений всегда воздействует только на одну сторону ската угла цилиндра.Кроме того, не следует забывать, что если кольца плотно и глубоко уложены в канавку поршня, то большая часть химии при загоне в цилиндр через свечное отверстие попадает рядом с кольцами по стенкам цилиндра в поддоне . В этом случае эффекта не будет. Кроме того, некоторые поддоны окрашены с внутренней стороны, а химические составы могут вступать в реакцию с различными красками, в результате чего половые чешуйки краски могут получить чистую масляную очистку, что, в свою очередь, приведет к падение давления маслосистемы и выход из строя всего силового агрегата.. Таким образом, безобидные на первый взгляд саморезы поршневых колец и очистка двигателя от автохимией могут привести к судейским результатам.

    Следующий метод -Довский, причем проверенный, без добавления жидкостей и присадок - для работы, для работы двигателя под нагрузкой на больших контурах.

    Этот безопасный метод помогает при сильном формировании нагара и возвращает подвижность кольца. Минусы возможно фото на скорость скорость.

    Если промывка, попадая в масло, позволяет очистить двигатель от всех видов отложений, при этом рециркулируя их, а не распространяясь по маслосистеме, восстанавливая эластичность сальников и резиновых уплотнений, с одной стороны, катализатор , попадает с топливом в камеру сгорания, обеспечивает полное сгорание топлива, в том числе и тяжелых фракций, что обуславливает скорость горения и его температуру, что позволяет выгорать шламу, а наига, не способная удалять химреагенты - с другой стороны.Результат комплексного воздействия – полная обкатка поршневых колец и очистка двигателя, поршней, выпускных камер и клапанов от нагара. Оба продукта безопасны. Их эффективность доказана на практике. Техническая служба-C-Car Technician поделилась результатами использования очистителя камеры двигателя и камеры сгорания на примере машины Impreza Subaru 2006 года, с двигателем 1,5 литра, пробег 76000 км. Отмечался повышенный расход масла, топлива и дымность при посещении Субару. Результаты сжатия: 8, 11, 11, 8.После использования промывки и катализатора компрессия была 12, 11,5, 11,5, 12. Альтернатива оппоненту только при снятии двигателя.

    Образование нагара и кокса в бензиновом или дизельном двигателе – естественный процесс в условиях высоких температур сгорания смеси топлива и воздуха в закрытой камере. Фактически нагар представляет собой слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания подающего агрегата. Со временем заедание и закоксовывание двигателя прогрессирует, в какой-то момент вызывая множество багов и поломок.

    Далее рассмотрим основные симптомы, по которым можно определить двигатель к двигателю и необходимость дополнительной очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить двигатель своими руками.

    Читать

    из этой статьи

    Нагар в двигателе: Основные признаки

    Как уже было сказано, в камере сгорания при сжигании топлива образуется нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотный налет на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают при воздействии высоких температур при условии отсутствия достаточного количества воздуха.

    Нагар - это мелкая рыхлая фракция того же кокса, отделенная от общей массы. Помимо моторного кокса в камеру сгорания поступает моторное масло. Обычно смазка может проникать в цилиндр и через поршневые кольца, а также в случае каких-либо проблем. Во втором случае частой проблемой становятся колбы сальника клапана.

    В списке основных неисправностей, возникающих при включении двигателя, специалисты делают отметку:

    • двигатель работает очень холодно;
    • после запуска двигателя и/или;
    • в некоторых случаях выхлоп имеет определенный запах Гэри;
    • увеличивается расход масла;
    • двигатель
    • теряет мощность;
    • есть перерасход топлива;
    • на высоких оборотах может произойти перегрев двигателя;

    Проходя мимо, особенно на автомобиле с неисправным каталитическим нейтрализатором или выносным каталитическим нейтрализатором, вы можете увидеть частицы Гэри, летящие из выхлопной трубы.Автомобиль также тормозит, реагирует на нажатие педали акселератора, двигатель не тянет под нагрузкой и т. д.

    Колесо двигателя: Возможные последствия

    Очевидно, что Нагар снижает производительность и ухудшит общую работу двигателя. Параллельно с этим есть риск серьезного повреждения двигателя. Например, критическими ситуациями можно считать такие, что сильно петухи, кольца или эффект КЗ (). В первом случае клапан не может быть полностью закрыт из-за толстого слоя нагара, так же происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает дифферентовать, сильно работает.Нередко нередко, что приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что касается КЗ, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя при тлеющем нагаре. Другими словами, нагрузка будет игнорироваться не от искры зажигания бензинового двигателя или от контакта с нагретым воздухом воздухом, а самопроизвольно. В результате происходит перегрев двигателя, наносятся материальные повреждения и т.п.

    Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически производить профилактическую чистку, то есть не допускать обильного скопления отложений.Кроме того, при появлении первых симптомов можно очистить уже концентрированный двигатель от нагара, то есть провести процедуру разделки двигателя. Зальем подробнее, как почистить Нагар в самом двигателе.

    Nagar and Coke Mestal Motors

    Начнем с того, что очистить двигатель можно двумя способами, которые можно разделить на:

    • очистка двигателя активными химикатами;
    • механическое удаление коксовых отложений после разборки двигателя и последующей промывки;

    Сразу отметим, что мы не будем акцентировать внимание на промывочных маслах и различных присадках в топливо (для подключения двигателя к отдельному баку с особой безопасностью для очистки топливного бака).Дело в том, что эти решения помогают поддерживать относительно чистыми топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя только на новых или изначально чистых двигателях (например, после капитального ремонта агрегатов). Если двигатель уже сконцентрирован, такие методы не дадут должного эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

    Для очистки ДВС от Нагара необходимо провести более "жесткую" процедуру порезки поршневых колец и ДВС, чтобы камера сгорания была как можно большего размера и т.д.Добавим, что этот способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов за счет того, что позволяет избежать разборки двигателя.

    1. Сначала придется выкрутить свечи зажигания на ДВС с бензином или дизелем.
    2. Затем нужно залить специальную жидкость (т.н. отсечку) в цилиндры двигателя через подсвечники.
    3. Машина с залитой чистой потом остается на несколько часов. В результате Cleaner Coles и Nagar делают отложения в двигателе мягкими.
    4. После вкручивания свечей и дальнейшего пуска двигателя после подрезки отмытый Нагар просто сгорит в цилиндры.

    Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и приводит в негодность однобокий маляр.

    Подробнее о переработке двигателя можно прочитать . Вы можете прочитать, где подробно описан процесс очистки двигателя от автомобиля на примере дизельного двигателя.Также следует отметить наличие в свободной продаже различных средств для нарезки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Лавр».

    Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен тех недостатков, которые присутствуют при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего нагар и нагар удаляются с поверхности вручную, с применением инструментов путем шлифовки, а также с применением активных моющих средств.Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные детали камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. Параллельно промываются масляные каналы системы смазки двигателя, таким образом, полости в картере, масленка, сетка масляного фильтра и т.д.

    Это ведь

    Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ. По этой причине автомобилисты редко соглашаются на разборку двигателя только для того, чтобы очистить устройство от нагара и нагара.Эта процедура чаще выполняется при капитальном ремонте двигателя.

    Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с вашими двигателями, прежде чем принимать решение о очистке вашего двигателя от кокса и промывке камер сгорания Нагара. Дело в том, что даже самые агрессивные химические средства не удаляют отложения полностью.

    В результате существует риск блокировки частицами каналов, отделенных от общей массы. Если в некоторых случаях двигатель лучше вообще не чистить, что позволит некоторое время его использовать.Если такой двигатель попытается промыть высокой очистной станцией, то вероятность его непосредственного последующего ремонта многократно возрастает.

    Читайте также.

    Как промыть дизельный или керосиновый двигатель перед заменой двигателя в двигателе. Преимущества и недостатки чистки, промывки дизеля.

  • Причины появления нагара в камере сгорания, который является нагаром. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, чистка без разборки двигателя.
  • Промывочное моторное масло: В каких случаях используется в составе, преимущества и недостатки данного типа смазочно-промывочной системы.


    • увеличивает расход топлива и масла
    • холостой ход, на холостом ходу появляются шумы и вибрации
    • ухудшается динамика.
    • оставляет двигатель стабильной
    • увеличивает выбросы CO-CH увеличение.

    Детский расход топлива, езда на малых скоростях, поломки свечей зажигания приводят к образованию нагара на стенках цилиндров, наконечниках форсунок, свечах и ухудшению работы двигателя в целом.Регулярная чистка двигателя автомобиля способствует увеличению его ресурса.

    h3 Удаляет водород Харрага, подаваемый в воздушно-газовую смесь. Установленная установка протонного электролиза мембраны запатентована на территории РФ и допущена к применению.

    Эффект чувствуется сразу:

    • двигатель работает меньше и тише
    • снижается расход топлива
    • автомобиль становится отзывчивым и динамичным
    • увеличивается ресурс двигателя.

    Это безопасно. Кроме того, поддержка двигателя в исправном состоянии исключает затраты на ремонт:

    • катализатор не захламлен. Нагар выходит в виде мелкой пыли
    • водородная очистка не требует вскрытия двигателя
    • не требует присадок, химикатов и других добавок
    • замена масла после очистки не требуется

    Почему водород

    Горит на Нагару, цилиндры на поверхностях. Ионы водорода реагируют с твердыми (сажевыми) оболочками (сажей), которые сгорают и удаляются через выхлопную трубу в виде углекислого газа, пыли и паров.

    Двигатель с водородной очисткой применяется ко всем ICA. h3 обслуживает автомобильные, моторные, судовые, железнодорожные локомотивы, двигатели и авиационные генераторы.

    В результате:

    • снижен расход топлива
    • коллапс вредных выбросов
    • снижена вибрация
    • регенерирована мощность и ресурс
    • нормирована компрессия
    • очищены форсунки и свечи1

    Для новых автомобилей первую чистку необходимо производить после 50 000 км пробега, осмотры каждые 20 000 км.

    .

    Стоит ли менять качество и вязкость масла в двигателе с большим пробегом?

    Масло является частью конструкции двигателя. Он соответствует конкретным рабочим параметрам масляного насоса, монтажным зазорам, усилию и применяемым системам очистки отработавших газов. Вот почему, независимо от пробега, в двигателе всегда должно быть масло, предназначенное для него производителем автомобиля.

    Замена смазочного материала на худший смазочный материал, например, с гораздо большей вязкостью, может способствовать лавинообразному ухудшению технического состояния двигателя.

    Почему?
    Во-первых, потому что масла 10W40 и 15W40 основаны на минеральной основе и имеют гораздо меньшую прочность на сдвиг, более низкий индекс вязкости и более низкую температуру кипения. Что еще хуже, они гораздо быстрее теряют моющую и диспергирующую способность. Этот факт способствует быстрому загрязнению салона двигателя. Конечно, проблема в том, что они слишком вязкие, что, особенно в морозы, может привести к потере смазки. Проще говоря, масло будет слишком вязким, чтобы вовремя добраться до чувствительных мест сильно нагруженного двигателя.

    Перед тем, как вы решите сменить масло на более дешевое - хорошо проверьте двигатель
    На практике очень часто оказывается, что двигатель, который дымит, громко работает, жрет масло, не должен сильно изнашиваться. Симптомы, указывающие на это, могут сбивать с толку.

    Средство от чрезмерного курения и потери компрессии
    Курение и потеря компрессии — симптомы, которые очень часто классифицируются как серьезный дефект. На практике даже после 300 000 км пробега размеры гильз цилиндров и коленчатого вала могут оказаться в пределах допусков на размеры нового двигателя!

    Угар масла чаще происходит из-за прикипания поршневых колец или износа маслосъемных колпачков.Детальная диагностика требует разборки двигателя, но в такой ситуации стоит провести «тест масла».При диагностировании ухудшения параметров поршневых колец стоит промыть двигатель жидкостью Liqui Moly Engine Flush №2662 и растворить отложения на поршневых кольцах в двигателе повысят компрессию и мощность.Такой агрегат имеет меньшую склонность к дымлению и является более мощным При проблемах с маслосъемными колпачками замените их на новые или используйте Liqui Moly Stop Oil Leakage No 2671.

    В ситуации, когда подобные обработки не помогают, можно нанести на двигатель присадку Liqui Moly Oil Additive № 8342. Это средство предназначено для «регенерации» двигателя путем механического заполнения царапин и ямок на гильзах цилиндров и шейках коленчатого вала. Важно отметить, что препарат на основе дисульфида молибдена не увеличивает вязкость масла, а его действие повышает давление масла и компрессию двигателя.

    Резкое изменение вязкости масла это последний этап и о нем можно подумать, когда все вышеперечисленные способы не сработали.Конечно, в такой ситуации сразу использовать масла 10W40 или 15W40 не стоит. Для масел 5W30 переключитесь на масло 5W30 с более высоким HTHS или масло 5W40.
    Больше на эту тему на сайте Liqui Moly Polska.

    Петр Меринг
    Менеджер по маркетингу Liqui Moly Polska

    .

    Какое масло заливать в изношенный двигатель?

    Во-первых, нам нужно рассмотреть, что на самом деле означает износ двигателя? Всегда ли курение, потеря мощности, расход масла и культура эксплуатации означают износ двигателя?

    Под износом двигателя по определению понимается:

    - износ поршневых колец,
    - износ поршня,
    - износ гильзы цилиндра,
    - износ коленчатого вала (царапины и овал шеек),
    - износ седла клапана,
    - седло клапана износ,
    - изготовление направляющих клапанов,

    Такие дефекты будут способствовать потере компрессии, угару масла и падению давления масла.

    Прежде чем вы решите перейти на более дешевое масло - хорошо проверьте двигатель.

    На практике очень часто оказывается, что двигатель, который дымит, громко работает, жрет масло, вообще не изношен. Симптомы, указывающие на это, могут сбивать с толку.

    Курение и потеря компрессии являются симптомами, которые очень часто классифицируются как серьезная неисправность. На практике даже после 300 000 км пробега размеры гильз цилиндров и коленчатого вала могут оказаться в пределах допусков на размеры нового двигателя!

    Угар масла чаще происходит из-за заедания поршневых колец или износа маслосъемных колпачков.Точная диагностика требует разборки двигателя, но в такой ситуации стоит провести, например, «масляный тест». В случае диагностирования ухудшения параметров поршневых колец стоит промыть двигатель жидкостью Liqui Moly Engine Flush №2640.

    Растворив отложения на поршневых кольцах в двигателе, компрессия, а значит и мощность повысится . Такой агрегат имеет меньшую склонность к дымлению и работает тише.

    В случае проблем с маслосъемными колпачками их можно заменить на новые или использовать Liqui Moly Stop течь масла №2671.

    Хорошо, но что делать, когда двигатель... изношен?

    Если двигатель действительно изношен, мы можем его отремонтировать, но в случае более дешевых и старых автомобилей это нецелесообразно.

    В этом случае мы можем сделать две вещи:

    1. Попробуйте изменить яркость масла на более высокую.
    2. Добавьте модификатор масла.

    Стоит отметить, что чрезмерное изменение вязкости может вызвать проблемы со смазкой в ​​холодные дни и отсутствие фильтрации масла, так как вся смазка будет вытекать без фильтрующей среды (при повышении давления может открыться перепускной клапан в фильтре)

    Поэтому , самый простой и безопасный способ - залить масло заводской спецификации и присадку для повышения вязкости Liqui Moly Visco Stabil.

    Благодаря такой обработке мы безопасно повысим давление масла и компрессию.

    Вторым способом повышения культуры работы двигателя является добавка MoS2 Liqui Moly Visco Stabil с дисульфидом молибдена.

    Присадка к моторному маслу с дисульфидом молибдена (MoS2) не увеличивает вязкость масла. Его действие основано на том, что вещество этой присадки заполняет царапины и ямки в двигателе. Благодаря этому свойству двигатель имеет большую компрессию и давление масла.

    Помимо выравнивания внутренних утечек, содержащийся в препарате дисульфид создает на трущихся поверхностях качественную масляную пленку, улучшает смазывающие свойства и обеспечивает высокое сопротивление сдвигу.Эти свойства препарата подавляют шум работающего двигателя.

    Следует помнить, что в случае реального износа двигателя мы можем только маскировать симптомы, но в случае более старых автомобилей это действие имеет смысл.

    Благодаря Liqui Moly Oil Addive мы повысим производительность двигателя, замедлим его износ и снизим эксплуатационные расходы.

    Петр Меринг
    Менеджер по маркетингу Liqui Moly Polska

    .

    [полифт] долго крутится или тяжело палит?

    Эй!

    Решил описать все более и более распространенный дефект фейслифтинга 9-3, который мне достается - речь идет об автомобилях с двигателем 1.8т/2.0т/2.0Т в не BioPower версии (ключ!).

    Обычно это выглядит так:

    • трудно запустить холодный двигатель - чем холоднее/ниже температура окружающей среды, тем хуже
    • при запуске работает неровно, так что через несколько десятков секунд работа стабилизируется
    • Теплый
    • взлетает значительно лучше, чем полностью холодный
    • .
    • на холодную, пропуски зажигания сзади, неравномерная работа, толчки, в крайнем случае мигание индикатора check engine (что всегда означает пропуски зажигания).Могут возникнуть следующие ошибки: P0301… P0304 и P0300

    Что делать с таким больным?

    Первое с чего я бы начал - чтобы не тратить время и деньги на поиски причины во вложении - это проверка компрессии . Выполняйте на холодном двигателе, желательно после нескольких (десяти) часов бездействия. Снимаем кожух катушек, выкручиваем катушки, отсоединяем свечи (их легко повредить без нагрузки) и выкручиваем свечи зажигания. Вкручиваем измеритель, газ в пол (важно - открытие дроссельной заслонки!) и трясем зажав пальцы 😉

    Вариантов в принципе два - будет либо хорошо, либо нет - как на фото ниже 🙂

    нижняя норма говорит о 12.4 бар, эти двигатели обычно имеют давление 13,5–14,5 бар.

    для оптимистов: в первом случае если компрессия хорошая - как говорится "сам не парься" 😉 - ищем причину в другом - часто виновато зажигание или топливная система, точнее форсунки или регулятор давления топлива или насос. Я описывал подобный случай здесь.

    для реалистов: если компрессия была плохая - обычно на одном/двух цилиндрах будет результат 6бар, тогда собираем оборудование, заводим, делаем 10-километровый заезд и снова меряем.Вы также можете выполнить тест масла. Вероятно "горячие" результаты будут намного лучше, что только подтверждает наличие дефекта

    А так выглядят поврежденные впускные клапана - причина проблем, смотрите что получается "по окружности" - они тонкие и острые как лезвие бритвы:

    Что это значит? Не меньше, не больше того, что ваш автомобиль тоже страдал проблемой впускных клапанов - они оседают и теряют герметичность - поэтому на холодном двигателе низкая компрессия. После прогрева намного лучше (температурное расширение металлов), поэтому компрессия увеличивается.Для этого нет другого метода, как то: разборка головки, замена впускных клапанов, притирка, планировка и сборка. Стоимость составляет около 2000-2500 злотых, включая работу и стоимость деталей, прокладок и т. д.

    И все это, поскольку поставщик клапана был изменен примерно в 2007 году, можно сделать вывод, что бухгалтер GM хотел сэкономить 10 злотых на шашлыке 😉

    На saabworld.net даже есть большая тема - http://saabworld.net/showthread.php?t=28085 - стоит внимания, где многие пользователи описывают эти симптомы.Некоторые автомобили уже ремонтировались по гарантии - если машина много ездила, то неисправность обычно появлялась до истечения срока гарантии, при этом большой процент автомобилей приходилось/должно ремонтироваться из кармана пользователя.

    А вот и ролик с пояснениями какого-то джентльмена 🙂 упоминались модели из "06-08", но проблема наверняка касается и более поздних.

    Думаю некоторые задумаются над смыслом ремонта такого двигателя , теоретически его можно заменить на другой.При этом помните, что при покупке б/у двигателя (цены от 700 злотых) не совсем понятно, что мы получим. Может быть, потребуется замена ГРМ? может яма в худшем состоянии, чем нынешняя?

    На мой взгляд стоит ремонтировать головку , тем более, что неисправность чаще всего касается двигателей с пробегом 100000 км(!!) , такая добротная машина летает как новая. Другое дело, если у двигателя пробег больше, в пределах 250-300 тыс. км (реальный), то я бы рассматривал покупку НОВОГО.и такие доступны, например, на http://sweden-parts.pl в варшавском Окенце, по цене ниже 5000 злотых - хорошая цена, потому что сами сроки - это расходы около 2500-3000 злотых с работой 😉

    И ссылка на кучку информации о самих клапанах и их номерах: http://www.engineprofessional.com/TB/TB011117-1.pdf

    Кстати, добавлю , что этот дефект НЕ относится к версии BioPower , имевшей усиленную (а может более нормальную..?) Голову. У BioPower есть другие, более качественные клапана, которые подходят вместо обычных/некачественных клапанов, так что заменить их на один СТОИТ - тема затеряется на сотни тысяч километров.

    В любом случае, для будущих потенциальных покупателей полифта: попросите дилера, чтобы автомобиль оставался полностью холодным и не сгорел хотя бы за несколько часов до вашего осмотра. Многие вырезаны.

    С уважением

    Аналог

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)