Как правильно заливать электролит в аккумулятор


Электролит или дистиллированная вода для аккумулятора

Как правило, необходимость доливать жидкость в аккумулятор возникает при следующих случаях:

1.      Испарение воды из аккумулятора, и как следствие, снижение уровня электролита вплоть до оголения пластин;

2.      Значительное вытекание электролита по причине плохой спайки крышки к корпусу батареи;

В первом случае - заливается только дистиллированная вода!

Во 2-м и 3-м случае – заливается электролит плотностью 1,26-1,28 г/см3 в соответствующую поврежденную банку АКБ!

В зависимости от повреждения батарею можно отремонтировать. Но, лучше всего это делать в мастерской сервиса.

Оголение пластин аккумулятора ведет к потере емкости автомобильной батареи, короблению свинцовых пластин, т.е. разрушению АКБ и быстрому выходу ее из строя.

Любой обычный кислотно-щелочной аккумулятор залит электролитом.

Электролит состоит из соотношения

-  серной кислоты

-  дистиллированной воды.

Соотношение жидкости составляет примерно 35% кислоты и 65% дистиллированной воды.

Меньшее или большее соотношение не желательно! Большее соотношение кислоты будет увеличивать концентрацию кислоты в аккумуляторе, а значит кислота будет разъедать пакеты свинцовых пластин, что влечет быстрый выход из строя АКБ.

Меньшее соотношение кислоты будет свидетельствовать о разряженности батареи и риск замерзания жидкости в зимнее время.

Плотность электролита – это и есть показатель соотношения концентрации кислоты и воды, который измеряется в граммах на сантиметр кубический.  Плотность можно измерить ареометром.

У полностью заряженной батареи при комнатной температуре плотность электролита составляет 1,27 – 1,28 г/см3.

Жидкость в аккумуляторе должна закрывать верхнюю часть пластин на 1,1-1,5 см.

Для доливки жидкости в обслуживаемый аккумулятор нужно просто выкрутить пробки из заливных отверстий АКБ и залить дистиллированную воду.

После доливки в аккумулятор дистиллированной воды в соответствующую секцию или секции АКБ, батарея заряжается до полной зарядки.

В необслуживаемый АКБ долить дистиллированную воду нельзя.

Стоит помнить, что любое повреждение корпуса является не гарантийным случаем, когда гарантия производителя аннулируется.

Тем не менее, для решения подобных проблем всегда можно обратиться в специализированный сервис для оказания услуг.

Интернет-магазин "Первой аккумуляторной компании"

                                                                                             

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


Сухозаряженный аккумулятор | Дом АКБ


    Дом АКБ предлагает купить сухозаряженный или сухой аккумулятор оптом или поштучно:

  • Аккумулятор 6ст 190 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 132 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 90 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
  • Аккумулятор 6ст 60 сухозаряженный(сухой) /ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

 

Сухозаряженный аккумулятор (АКБ) представляет собой "сухую", т.е. не содержащую электролита батарею, при этом пластины в такой АКБ - заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе в процессе производства (они проходят "формовку": зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха). Кроме того, пробки герметично закрыты и предохраняют пластины аккумулятора от разрушения (коррозии) под воздействием внешней среды - влаги и воздуха.
 

Такие конструктивные и технологические решения позволяют обеспечить длительное хранение изделия - до 3 - 5 лет, что для залитой батареи является "непозволительной роскошью". Напомним, что хранить залитую и заряженную АКБ в режиме "бездействия" более 6 мес. не рекомендуется, максимум для малосурьмянистых залитых батарей - около 9 мес., да и то, при температуре от минус 30 до 0 С. 

Кроме того, транспортировка сухозаряженных батарей может быть более выгодна: они легче и не содержат "едкого" электролита. 
 

На этом преимущества сухих АКБ заканчиваются: они не готовы к немедленному использованию, их нельзя проверить на работоспособность без заливки электролитом, хотя обычно проблем не возникает. 

 

Итак, вы приобрели сухозаряженный аккумулятор, что дальше ?

  1. Необходимо запастись качественным (купленным в хорошем магазине) электролитом с плотностью 1,27 - 1,29 г/см.куб. в объеме (или чуть больше), согласно табл. 1. Это гораздо проще и безопаснее, чем готовить электролит самостоятельно, смешивая серную кислоту с дистиллированной водой, т.к. возможно разбрызгивание реагентов. Помните, что запрещается вливать воду в серную кислоту.

  2. Не пренебрегайте защитными средствами от агрессивного воздействия электролита (очки, резиновые перчатки, кислотостойкая одежда, головной убор и обувь). В случае попадания электролита на кожу промойте пораженные места водой и затем - раствором питьевой соды для нейтрализации. Рекомендуем перед заливкой приготовить раствор питьевой соды (например, в ведре) и ветошь.
     
  3. Понадобятся также ареометр (для контроля плотности электролита), нагрузочная вилка (для контроля напряжения батареи под нагрузкой и без нагрузки) и, возможно, стационарное зарядное устройство.
     
  4. Перед заливкой необходимо разгерметизировать батарею, срезав приливы на вентиляционных каналах пробок, либо вынув заглушки из боковых поверхностей крышки моноблока, в зависимости от конструкции батареи. Встречаются батареи с пробками, уже имеющими отверстия для вентиляции газов.
     
  5. Заливку электролитом необходимо производить при комнатной температуре (температура электролита должна быть от плюс 15 С до плюс 30 С) и в хорошо проветриваемом помещении. Очередность заливки банок особого значения не имеет. Заливать электролит необходимо до отметки "мах" при ее наличии на корпусе АКБ. Если нет метки или корпус не прозрачный, обеспечьте уровень 15 - 20 мм выше верхних кромок пластин (замеряется путем погружения стеклянной трубки, входящей в комплект ареометра, в очередную банку до защитного щитка пластин, после чего зажимается пальцем, вынимается трубка и визуально определяется уровень электролита).
     
  6. Не ранее, чем через 20 мин., и не позже, чем через 2 часа после заливки, необходимо проконтролировать плотность электролита. Если она не менее 1,25 г/см.куб., то батарея готова к эксплуатации. В противном случае, а также при напряжении без нагрузки менее 12,5 В, батарею необходимо подвергнуть зарядке от стационарного зарядного устройства.

 

В любом случае, подзарядку батареи необходимо осуществлять только после пропитки аккумулятора электролитом. 
 

Подзарядку АКБ проводите согласно инструкции на зарядное устройство; не забудьте вывернуть пробки и обеспечить хорошую вентиляцию. 
 

После заливки/зарядки необходимо ввернуть крышки и тщательно протереть корпус аккумулятора раствором соды для нейтрализации электролита. Не забудьте, также, надежно закрепить батарею в гнезде. Клеммы следует очистить от окислов шлифовальной бумагой и обработать смазкой (Литол 24, WD-40). 


С увеличением срока хранения сухозаряженного аккумулятора, время подзарядки после заливки также возрастает. Например, не 3-4 часа как в первый год, а 6-10 часов при хранении более года. 


Стоит отметить, что качественный аккумулятор, срок хранения которого не превышает 6 - 12 мес., после заливки, вполне может быть подзаряжен на автомобиле (если после пропитки напряжение не менее 12,5 В и плотность в норме).

 

Компания Дом "АКБ" предлагает Вам купить сухозаряженные аккумуляторные батареи оптом по привлекательной цене.
 

Специалист по продажам

Компания Дом «АКБ»

пошаговая инструкция, особенности и рекомендации

Аккумулятор – один из важнейших элементов в любом автомобиле. Именно он подает пусковой ток на стартер, который в дальнейшем крутит коленвал и запускает двигатель. Аккумуляторы могут находиться в разных местах – под капотом, в багажнике, а на грузовых авто и вовсе на раме. Но, вне зависимости от типа автомобиля, АКБ имеет свойство стареть. И одна из самых распространенных ситуаций – испарение электролита. Что делать в такой ситуации? Можно ли залить воду в аккумулятор? Узнаем в нашей сегодняшней статье.

Как меняется структура электролита

Прежде чем разобраться, что можно залить в аккумулятор, рассмотрим процессы, что происходят внутри АКБ при разрядке и зарядке. Это поможет избежать ошибок при добавлении в него жидкости.

Итак, в автомобильных аккумуляторах содержится 65 процентов дистиллированной воды. Остальная часть – это серная кислота. При таком соотношении плотность электролита составляет около 1,28 грамма на кубический сантиметр (погрешность – до трех процентов). Это оптимальный уровень, при котором выдается нужное напряжение. Отметим, что во время зарядки температура данной жидкости увеличивается. Этот процесс называется электролизом. Во время зарядки аккумулятора выделяется газ. При этом часть воды испаряется. Меняется и концентрация кислоты. Плотность электролита увеличивается. На первый взгляд может показаться, что это хорошо. На самом деле, высокая плотность приводит к снижению емкости батареи.

Если рассматривать современные необслуживаемые АКБ, они имеют герметичный закрытый корпус. Так, испарившаяся вода после зарядки превращается в конденсат. И через некоторое время она стекает обратно в «банку» (это отверстия в батарее). Характеристики раствора не меняются и плотность остается на прежнем уровне. Такая АКБ способна служить достаточно долго – до пяти и более лет. Но если герметичность корпуса нарушается, уровень дистиллята падает. Это негативно сказывается на ресурсе АКБ и ее емкости.

Стоит рассказать еще об одном факторе, который называется сульфатация раствора. Это процесс, в котором соли от кислоты начинают оседать на самих свинцовых пластинах. Обычно такое случается при подаче тока большой силы или при длительном простое аккумулятора (два месяца или дольше). Сульфатация также приводит к уменьшению емкости батареи и к снижению концентрации кислоты. Поэтому чтобы продлить жизнь аккумулятору, нужно регулярно следить за концентрацией раствора внутри и при необходимости пополнять его уровень.

Вода или электролит?

Открутив крышку банки аккумулятора, мы обнаруживаем, что уровень раствора существенно упал. Но чем его пополнить? Нужно руководствоваться плотностью жидкости. Нельзя сразу лить электролит в надежде, что АКБ снова будет исправно брать зарядку. Неправильно растворив жидкость, можно только приблизить батарею к ее смертельному исходу. Произойдет сульфатация пластин, причем в ускоренном виде. Количество кислоты в каждой банке увеличится, и пластины начнут попросту осыпаться.

Что заливают в аккумулятор, который был с пустыми банками или прослужил уже более трех лет? В таком случае его можно восстановить, залив электролит. Но не факт, что такой аккумулятор будет работать еще три года. В большинстве случаев это является временной мерой. Если же плотность выше нормы, добавьте еще дистиллированной воды.

Как правильно залить аккумулятор, если повышена плотность?

Для этого АКБ нужно достать с автомобиля и установить на ровную поверхность. Важно очистить его верхнюю часть от грязи и масла (если таковое имеется). Далее шлицевой отверткой открутить пластиковые крышки каждой банки и при помощи ареометра замерить плотность.

Также стоит обратить внимание на цвет электролита. Он не должен быть темным или содержать мелкие отложения (это свидетельствует о начале распада пластин). Если плотность выше, чем 1,35 грамма на кубический сантиметр, ее необходимо понизить. Что заливают в аккумулятор в таком случае? В данной ситуации банки нужно разбавить дистиллированной водой. После того как ею наполнится каждая банка (добавлять лучше из шприца), следует установить батарею на зарядку. Обратите внимание: зарядка должна производиться с самой малой силой тока. Время операции – от двух до трех часов. После этого плотность снова нужно проверить ареометром, причем в каждой из шести банок. В идеале, данный параметр должен составлять от 1,27 до 1,29 грамма на кубический сантиметр. если получилось слишком низкое напряжение, не стоит паниковать. Возможно, аккумулятор недозарядился или слишком нагретый. Окончательно кислота перемешивается с водой через три часа при температуре 20 градусов Цельсия.

Обратите внимание: нельзя заливать новый электролит в АКБ, если у вас недостаточный уровень жидкости в банках. Помните, что испаряется в банках только вода. Кислота намного тяжелее и при любых обстоятельствах будет находиться внизу. Что заливать в аккумулятор? В таком случае можно использовать лишь дистиллированную воду. Сколько заливать в аккумулятор ее, зависит от текущего уровня. Он должен быть одинаковым на всех банках (на максимальном уровне).

Если плотность упала

Что заливать в аккумулятор? В таком случае нельзя добавлять воду. Это лишь усугубит ситуацию. Единственное правильное решение – заливка электролита. Перед операцией следует обязательно произвести контрольный замер. Производится он тем же ареометром. Если полученное значение составляет 1,25 грамма на кубический сантиметр или ниже, стоит повысить его путем использования нового электролита. Плотность последнего должна быть около 1,27 грамма. Какой объем использовать? С помощью спринцовки нужно выкачать по максимуму старую жидкость из первой банки и вылить ее в мерный стаканчик или пробирку. Нам важно узнать, сколько раствора было изъято из первой банки. Этот объем нужно записать где-нибудь в блокноте. Объем нового раствора должен быть вдвое меньше, чем тот, что мы изъяли.

Что далее?

Если результат составил меньше нормы (до 1,25), следует повторить операцию еще раз. Также отметим, что при добавлении электролита АКБ тоже ставится на зарядку. Технология такая же, как и в случае с добавлением дистиллированной воды. Время зарядки – от двух до трех часов. По истечении данного времени производим еще один контрольный замер. Если показатель ниже 1,28 нужна кислота с плотностью 1,4 грамма на кубический сантиметр.

О промывке

Ранее мы отметили, что при замерах можно обнаружить непрозрачную жидкость. Это говорит о том, что в растворе имеются разрушенные частицы свинцовых пластин. Если производить восстановление АКБ, их нужно удалить в полной мере. Что заливать в аккумулятор? Для начала нужно использовать дистиллированную воду. Ею наполняем все поврежденные банки, закрываем крышку и тщательно перемешиваем. Не бойтесь переворачивать АКБ вверх ногами.

Так мы лучше очистим внутренности банки от грязи. После смешивания выливаем обратно всю грязь. Что заливать в аккумулятор далее? Еще раз используем воду. Как залить воду в аккумулятор, мы уже знаем. Если после повторного перемешивания она не поменяла цвет, значит, мы удалили всю грязь из пластин. Теперь можно смело заливать сюда электролит и мерить плотность. Путем корректировки уровня воды и электролита мы достигнем идеального значения в 1,28 грамма на кубический сантиметр.

Обратите внимание

Если в банках образовалась буквально черная вода, скорее всего, пластины не подлежат восстановлению. Такую батарею проще заменить на новую. Восстановить свинец в домашних условиях невозможно.

Подводим итоги

Таким образом, мы можем самостоятельно восстановить аккумулятор и вернуть ему былую жизнь. Как залить электролит в аккумулятор, вы уже знаете. Если плотность электролита станет около 1,28, такая АКБ прослужит еще некоторое время. Насколько долго ее хватит? Это уже зависит от состояния свинцовых пластин. Если они уже начали осыпаться, эффект будет коротким – до нескольких месяцев. Но если цвет раствора не менялся, такая батарея прослужит исправно минимум год.

Мотоаккумуляторы 12 V. Выбор, зарядка, прикуривание

Как правило, об аккумуляторах для мотоциклов, квадроциклов, скутеров и мопедов вспоминают в начале сезона, когда приходит время оживлять железных коней после зимней спячки. Со старой батареей первый запуск не всегда проходит гладко. И даже если байк с севшей АКБ удалось завести (с толкача или с помощью «прикурки»), есть повод задуматься: не подведёт ли такой аккумулятор в дальнейшем? Остановиться с мёртвой батареей в плотном городском трафике или вдали от цивилизации — не самое приятное приключение.

С массовым переходом мотоциклов со старого, но не всегда доброго кик-стартера (способного не только завести двигатель, но и ощутимо пнуть по ноге) на удобный электростартер хороший аккумулятор стал для них необходимостью. Механический «старичок» ещё встречается в эндуро-классе и на неоклассиках в виде резервной опции, но пользуются им редко: заводить мотоцикл сподручнее с кнопки, а не с «кика». Конечно, если не подведёт батарея.

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

Отличия мотоаккумуляторов

Следы маркетинга в мотоциклетных расходниках (например, в особом моторном масле для мото) ищут многие. Мол, товар тот же самый, что и для автомобилей, только с наценкой за мнимую специфичность. Но аккумулятор от машины в мотоцикл не установить никак, несмотря на одинаковое напряжение 12 вольт в бортовой сети. Даже самая компактная автомобильная батарея больше мотоциклетной в 2–3 раза, и её можно разве что привязать к багажнику. Отличаются и токовыводы, ведь клеммы на мотоциклах совсем другие.

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

Конструктивные отличия есть и внутри. Мото аккумулятор выполнен более цельно и крепко, с расчётом на сильную вибрацию и возможные падения байка. Увеличен и пусковой ток, ведь при столь малых габаритах нагрузка на батарею весьма велика. Это не только запуск двигателя, но и постоянно горящая фара (у большинства — неотключаемая), и дополнительные фонари-стробоскопы, и подогрев ручек, а иногда и аудиосистема. У свежих мотоциклов к потребителям электричества добавляется ещё и охранная система.

Из-за жёстких требований к батарее мотоцикла особую популярность снискали аккумуляторы, выполненные по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующий мат из стекловолокна). На автомобилях они встречаются не так часто, а на мототехнике — почти повсеместно.

Аккумуляторы AGM

Батареи AGM, которые ошибочно называют гелевыми — настоящая находка для мототехники. Их достоинства, зачастую излишние для автомобилей, на двухколёсной технике очень актуальны. Например, способность работать под любым углом: обычной городской машине она не нужна, а мотоциклу, который постоянно закладывают в повороты, необходима.

Аккумулятор со связанным электролитом (у AGM-батарей им пропитано стекловолокно) не подведёт и при падении мотоцикла. В нём ничего не замкнёт и не выльется наружу — жидкости внутри нет. Даже при серьёзной аварии и механическом повреждении аккумулятора он продолжит работать — настоящая эндуро-живучесть!

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

Преимущества технологии AGM в компактном корпусе мотоаккумулятора особенно заметны. Благодаря плотной компоновке пластин даже такой малыш выдаёт вполне приличный стартовый ток. Да и к глубоким разрядам батареи AGM устойчивы, а они на мотоцикле случаются не так уж редко. Но стоимость производства таких аккумуляторов выше, чем обычных жидкостных, поэтому и цена маленьких мотоаккумуляторов сравнима с ценой больших автомобильных. И здесь маркетинг точно ни при чём.

Сухозаряженные аккумуляторы

Аккумуляторы для мотоциклов, мопедов и скутеров — та редкая товарная ниша, где батареи ещё продаются в сухом виде. Раньше сухозаряженный аккумулятор без проблем можно было найти и для автомобиля, но сейчас почти все производители заливают в свои батареи электролит на заводе. Мотоаккумуляторы — последние из могикан.

Сухозаряженный аккумулятор — это способ получить абсолютно новую батарею, в состоянии «только с завода». Как известно, возраст для аккумуляторов — критический фактор. Электрохимические процессы внутри идут постоянно, даже если батарея стоит в коробке на полке магазина. За несколько лет активное вещество пластин осыпается, ёмкость падает, и батарея больше не держит заряд. В стандартном случае, когда батарею заливают на заводе, обратный отсчёт её жизни начинается с момента производства.

Но в сухозаряженной батарее никаких химических процессов не происходит, ведь электролита внутри нет. Его вы заливаете самостоятельно после покупки, существенно выигрывая в ресурсе. Фактически, на дату выпуска сухозаряженного аккумулятора можно и не смотреть. Это отличный вариант, когда свежих залитых аккумуляторов нет в наличии, или при покупке батареи впрок — например, осенью, в конце мотосезона.

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

Неудобство при выборе сухозаряженной батареи только одно: придётся самостоятельно залить электролит в банки, либо обратиться для этого в сервис. Также после заливки аккумулятор нужно зарядить стационарным зарядным устройством. После этого батарея ничем не будет отличаться от обычной. И важное уточнение: электролит заливается в аккумулятор только один раз. Сливать его на зиму для «лучшей сохранности» категорически нельзя.

Как и чем заряжать аккумулятор мотоцикла

А вот со стационарной зарядкой мотоциклетного аккумулятора 12 вольт всё просто. Никакая особая «мотозарядка» не нужна — зарядить аккумулятор мотоцикла можно и автомобильным ЗУ с электронным контроллером. Для лучшей эффективности убедитесь, что устройство поддерживает тип вашего аккумулятора, имея соответствующий режим зарядки. Если на батарее написано AGM, то и заряжать её нужно в режиме AGM, а не WET (для обычных жидкостных аккумуляторов) или GEL (для гелевых).

«Прикуривание» мотоцикла также не требует особых познаний и техник: всё стандартно, как и с автомобилем. Разве что подцепить «крокодилы» к аккумулятору непросто: мало того, что он запрятан глубоко в недрах байка, так ещё и клеммы маленькие и утопленные вглубь. Лучше иметь пусковые провода с компактными зажимами.

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

Ёмкость и размер батареи

Многие задумываются об установке аккумулятора большей ёмкости, особенно когда штатной батареи откровенно не хватает. Ёмкость мотоциклетных аккумуляторов обычно составляет от 4 до 12, А·ч, хотя встречаются и настоящие монстры.

С точки зрения электрики препятствий для установки более ёмкой батареи нет: генератор справится, реле-регулятор не пострадает, а стартеру вообще всё равно. Но под капотом машин есть поле для творчества, а вот в мотоциклах свободное место — главный ограничивающий фактор. Аккумуляторы столь плотно упакованы, что для такого тюнинга пространства уже не остаётся.

Аккумулятор для мотоцикла. Как выбирать, чем заряжать

С другой стороны, даже в рамках одного размера аккумуляторы бывают разной ёмкости, в зависимости от продвинутости батареи. Так что лучший вариант — прийти в магазин со своим старым аккумулятором, и подобрать по образцу наиболее подходящий вариант. Благо, весят мотоциклетные батареи немного.

Правильное хранение АКБ

Чтобы аккумулятор мотоцикла служил долго, его нужно не только правильно эксплуатировать (не допуская глубоких разрядов), но и хранить должным образом. Большинство мотоциклистов зимой не ездят, консервируя технику на несколько месяцев. При этом многие допускают стандартную ошибку: уносят аккумулятор домой, надеясь, что тепло продлит ему жизнь. Всё ровно наоборот — чем выше температура, тем активнее идут химические процессы внутри, приближая кончину батареи. Правильное хранение аккумулятора: отключить от потребителей, полностью зарядить и оставить в прохладе (например, в гараже). Так шансы обнаружить его весной в добром здравии существенно возрастут. Однако, не ждите чудес: если аккумулятору уже несколько лет, то надёжнее будет заменить «старичка» в начале сезона на новый, не дожидаясь неприятных сюрпризов в дороге.

Удачных поездок!

Что нельзя делать с аккумулятором летом, чтобы он не "умер" зимой

Когда ваш автомобильный аккумулятор подводит и машина не заводится, это крайне неприятно. Между тем нередко виноват сам водитель, не выполнявший ряд простых правил. Разберемся, какие именно ошибки могут сократить жизнь АКБ даже летом.

Как можно убить аккумулятор быстрее всего

Самый простой путь вывести из строя аккумулятор - это долить в электролит обычную воду - электроды в таком случае выйдут из строя.

Жизнь АКБ может радикально сократить также заряд током чрезмерно большой силы, перегрев электролита и его повышенная плотность, повышенное и пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля, загрязнение электролита и короткое замыкание (возможно при неосторожном обращении с инструментом вблизи контактов батареи, или при повреждения изоляции силового кабеля). Однако существуют и менее явные огрехи, которые также вредны для АКБ. Читайте о них ниже.

Не поддерживать чистоту

При эксплуатации автомобиля в особенности в условиях повышенной загрязненности (пыль, песок, пыльца деревьев и т.п.) следует уделять особое внимание чистоте корпуса АКБ. Ведь если грязь просочится в электролит, печальная судьба батареи по сути предрешена.

Загрязнения на корпусе следует регулярно устранять мягкой тряпкой, смоченной в растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды.

Используйте зубную щетку или мелкую шкурку, чтобы удалить любые следы коррозии, если вы обнаружите их на клеммах аккумулятора. Лишняя грязь и следы окисления на клеммах провоцируют замыкание и разрядку АКБ. Не забывайте также проверять надежность крепления как самого аккумулятора, так и его клемм.

Игнорировать температурный режим

Не секрет, что аккумуляторы постепенно подсаживаются от скачков температуры в межсезонье и долгого отсутствия нагрузки. При падении плотности электролит замерзает - это вызывая деформации и осыпание пластин, равно как прожоги от коротких замыканий. Поэтому не следует оставлять ваш автомобиль на недели и месяцы на улице в мороз.

Регулярно заводите ваш автомобиль зимой, а еще лучше - совершайте хотя бы короткие поездки, чтобы батарея могла подзарядиться. Гаражное хранение - идеальный вариант, но даже в этом случае следует замерять тестером уровень заряда АКБ на заглушенном двигателе хотя бы раз в месяц. При полном заряде показания стремятся к значению 12.7 вольт. При почти полной разрядке будет примерно 12 вольт. При нормальной плотности электролита, которая должно составлять 1,27 г/см куб., образование льда начнется только при температуре ниже -65 град.

Перегружать батарею

Прежде всего, не перегружайте сеть. Различные усилители, доп.оборудование и девайсы типа видеорегистратора, радар-детектора и просто несколько подключенных к "мультимедийке" гаджетов - это, конечно, замечательно. Но такая прорва потребителей неизбежно повысит нагрузку на сеть.

Нередки также случаи запредельных разрядов, например, после пуска двигателя стартером. Или, скажем, если вы регулярно даете "прикурить" друзьям и соседям (особенно если потенциал их АКБ больше, чем у вашего), это также не идет на пользу батарее. Кроме того, помогая такому аккумулятору, который уже "дышит на ладан", донор может еще и спалить бортовую электронику.

Неправильное обслуживание

Если ваш аккумулятор обслуживаемый, то в рамках самостоятельного "ТО" следует долить нужное количество смести дистиллированной воды и электролита (у автомобильных аккумуляторов принято считать нормальным уровень заливки на 10-15 мм выше верхней кромки пластин) и убедиться в том что раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3).

Если в АКБ пониженная плотность смеси, то это может привести к быстрому разряду и замерзанию раствора. Если плотность повышенная - тоже плохо: чревато "обезвоживанием", и, как следствие, разъеданием пластин. Плотность состава измеряется специальным прибором - ареометром (денсиметром).

Совет "подснежникам" - отнесите аккумулятор домой зимой

Есть категория водителей, которые по тем или иным причинам не ездят зимой. Для таких людей имеет прямой смысл позаботится об аккумуляторе. АКБ необходимо снять и отнести домой или в теплый гараж. Хранить батарею рекомендуется при комнатной температуре. При этом каждые два - три месяца аккумулятор рекомендуется подзаряжать, предварительно проверяя уровень зарядки с помощью вольтметра.

Что произойдет, если электролита будет слишком мало?

Аккумуляторы, которые в настоящее время используются в автомобилях, известны как необслуживаемые. Но так ли это? Что происходит, когда уровень электролита внутри падает?

Мы должны начать с разгадки тайны того, что на самом деле представляет собой батарея и так ли она сложна, как кажется. Аккумулятор представляет собой элемент, который можно многократно перезаряжать электрическим током, что позволяет использовать его многократно. Каждая батарея состоит из катода и анода и специального электролита. Технически это определяется как любая среда, способная проводить электрический ток за счет переноса ионного заряда между электродами. Короче говоря, электролит представляет собой электропроводящий раствор.

Электролит - это жизнь

Поэтому будет справедливо сказать, что электролит необходим для правильного функционирования аккумулятора. Что делать, если его недостаточно? Можно ли тогда безопасно управлять автомобилем? При достижении достаточно низкого уровня электролита пластины внутри аккумулятора могут оголиться, из-за чего они покроются сульфатом, вследствие чего они значительно потеряют свои свойства.Мы заметим это после увеличения проблем с зажиганием, особенно после длительного неиспользования автомобиля, или при усилении мороза.

В конечном итоге это приведет к растрескиванию досок и их необратимому повреждению. Таким образом, батарея перестанет работать, и нам быстро понадобится новая.

Вы можете что-нибудь с этим сделать? Если у нас есть доступ к «ячейкам» в аккумуляторе, т.е. специальным отверстиям, через которые можно долить электролит, стоит их открутить и проверить, не оголились ли какие-либо из присутствующих там пластин. Для такой ячейки достаточно добавить немного дистиллированной воды, чтобы аккуратно покрыть пластину. Помните, что доступ к нему затруднен и возможен только через длинный и узкий проем. Теоретически можно достать шприц и попробовать заполнить пробелы, но мы не можем гарантировать успех этой операции. Кроме того, стоит задаться вопросом, если мы однажды заметили потерю электролита, не повторится ли ситуация после доливки?

Профессиональные услуги

Однако, если у вас нет доступа к батарейным отсекам, это не значит, что вы ничего не можете с ним сделать.Вы можете вернуть его на веб-сайт, который попытается восстановить его. Это может быть несложная операция, но она, несомненно, требует много времени и практики. Для собственной безопасности и правильного исполнения стоит поручить его специалистам , посетив знакомую вам мастерскую или воспользовавшись интернетом - выбрав мастерскую из базы Мотоинтегратора.

В заключение не стоит недооценивать слишком низкий уровень электролита в аккумуляторе, хотя это кажется совершенно банальным и неактуальным.Однако, как видите, это существенно влияет на правильную работу аккумулятора, а значит, на комфортное и безопасное использование нашего автомобиля.

.

Как спасти использованный аккумулятор / Дополнительная информация / Электроника / Solis

Свинцовая батарея немного похожа на наше здоровье, когда мы говорим об этом здесь. Обычно мы начинаем интересоваться им только тогда, когда он ломается. Кофе, алкоголь, сигареты и антисанитария вредят нашему здоровью. Точно так же батарея нуждается в регулярном образе жизни и здоровом питании.
Начнем с его "диеты". Свинцовый аккумулятор любит химически чистую серную кислоту плотностью 1,26.Этот электролит для него самый полезный.
Электролит должен быть приготовлен из химически чистой серной кислоты h3SO4 или т.н. батарея и вода, обязательно дистиллированная, а еще лучше деионизированная. Использование технического H3SO4, а также водопроводной или колодезной воды недопустимо. Электролит должен полностью покрывать пластины и его уровень должен быть не менее 5 мм.
Во время зарядки и под воздействием повышенной температуры (работа двигателя, летняя жара) из электролита, заполняющего аккумулятор, постепенно испаряется вода.Таким образом, ее уровень снижается, а концентрация серной кислоты опасно возрастает. Поэтому в таких случаях добавляйте только дистиллированную воду.
Кроме того, аккумулятор любит регулярный и спокойный образ жизни, а значит, систематическую подзарядку, по крайней мере, раз в месяц. Помните, что нельзя заряжать или разряжать аккумулятор током, превышающим 1/10 его емкости, и не оставлять его без подзарядки более чем на 4 недели.
Крайняя мера
Когда не стоит вопрос о приобретении нового аккумулятора, любые попытки хотя бы частично реанимировать старые аккумуляторы.
С большим упрощением можно предположить, что существуют две основные причины повреждения свинцовых аккумуляторов, делающие невозможной их дальнейшую эксплуатацию. Это:
- сульфатация вопросов,
- потеря активной массы от вопросов
Разумеется, мы игнорируем такие причины, как механическое повреждение коробки или утечка электролита.
Сульфатирование пластин, приводящее к потере емкости аккумулятора, в основном вызвано его неправильной эксплуатацией. Причинами сульфатации пеллет могут быть: низкая, несоответствующая плотность электролита, чрезмерная разрядка слишком большим током, быстрая разрядка (короткое замыкание), длительная незаряженность аккумулятора (2-3 месяца), а также внутреннее короткое замыкание.В таких случаях пластины покрываются твердым слоем нерастворимого сульфата свинца PbSO4.
Признаками сульфатации пластин аккумулятора являются: низкий удельный вес электролита даже после длительной зарядки, чрезмерно высокое зарядное напряжение, сильный нагрев электролита при зарядке и, наконец, заметное падение емкости. Это означает, что только что заряженный аккумулятор через короткое время проявляет признаки полной разрядки. Регенеративная зарядка
, называемая десульфатационной зарядкой, очень трудоемка и состоит из множества стадий, следующих друг за другом.Они, во-первых, предназначены для того, чтобы позволить нам узнать о природе сульфатации вопросов (имеем ли мы дело с крупнозернистым или мелкозернистым осадком), а затем они должны обеспечить мягкое растворение осадка PbSO4. Растворение осадка PbSO4 происходит очень медленно и только в узких диапазонах плотности электролита, а также диапазонах силы тока. Поэтому при проведении мероприятий, связанных с десульфатной зарядкой аккумуляторной батареи, необходимы тщательные проверки:
- плотности электролита в ячейках,
- напряжения на клеммах аккумуляторной батареи,
- зарядного и разрядного тока.
Вы проигнорируете любое из следующих действий, чтобы свести на нет все усилия и вынести окончательный смертный приговор батарее, которую очень часто можно спасти.
Заряд десульфатации состоит из следующих этапов
1. пробная зарядка (информация о типе сульфатации пластин),
2. измерение плотности электролита,
3. слив электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
4-й начальный зарядка 1 час. током Q 10,
5. слив электролита и заливка в аккумулятор дистиллированной водой,
6.надлежащая первая зарядка для десульфурации (26-48 ч) ток Q 5,
7-е измерение плотности электролита,
8-е испытание батареи – измерение напряжения под нагрузкой,
9-я разрядка электролита и заполнение батареи дистиллированной водой,
10-я вторая зарядка для десульфурации ( 8 -12 ч) ток Q 5,
11. измерение плотности электролита,
12. слив электролита и заливка аккумулятора электролитом 1.26,
13. зарядка (30 минут) ток Q 10,
14. слив электролита и заливка аккумулятор с электролитом 1.26,
15.Зарядка (3-4 ч) током Q 10,
16. Измерение плотности электролита.
Теперь практические советы по выполнению шагов.
Если мы приступим к загрузке десульфурации, то в первую очередь нам необходимо узнать о характере сульфатации окатышей, то есть является ли это сульфатирование окатышей крупнозернистым или мелкозернистым. Вопреки видимости, это чрезвычайно важный вопрос, поскольку мелкая сульфатация может быть удалена соответствующей регенеративной зарядкой, а крупнозернистая, как правило, несмываема, поэтому такую ​​батарею не спасти.Итак, начнем с выявления осадка по вопросам.
Если у нас есть выпрямитель, оборудованный амперметром, подключайте аккумулятор в том состоянии, в котором он находится в данный момент, и доливайте уровень электролита только дистиллированной водой. Подключите зарядное устройство напрямую к аккумулятору. В настоящее время мы не используем промежуточный резистор.
Затем включите питание и внимательно следите за амперметром. Это будет свидетельствовать о малом токе, потребляемом аккумулятором, т.к. слой PbSO4 является достаточно хорошим изолятором, поэтому в зарядной реакции участвует только несульфатированная часть платы (аккумулятор 45 Ач берет от 1,5 до 4 А).
О том, что мы имеем дело с мелким шламом, мы можем узнать после показаний амперметра - и после первых двух часов зарядки, потому что ток будет медленно увеличиваться. Этот симптом свидетельствует о том, что пластины аккумулятора сульфатированы мелкозернистым отложением, поэтому целесообразно провести утомительную, но эффективную десульфурацию или регенеративную зарядку. Однако если при пробном заряде ток превысит значение Q 10 емкости, т.е. в случае аккумулятора 45 Ач - будет 4,5 А, а в случае аккумулятора 34 Ач - 3,4 А, то Резистор подключается между аккумулятором и зарядным устройством — это может быть выбранная автомобильная лампочка, включенная последовательно в цепь.
Резистор включен для того, чтобы ограничить ток, т.е. чтобы ток, протекающий через батарею, не вызывал быстрого электролиза воды и связанного с этим падения активной массы из вопроса. Выбираем лампочку таким образом, чтобы разделить ее мощность на напряжение, т.е. если мы хотим, чтобы зарядный ток не превышал 4 А при напряжении 12 В, то используем лампочку на 12 В мощностью 40 В. Вт. В этом случае мы можем использовать рефлекторную лампочку П 45 (конус) мощностью 45/40 Вт, подключив только одну трубку, и тогда потребляемый ток будет около 3,4 А.Каждый час измеряем плотность электролита и если после следующих трех замеров плотность электролита не увеличивается (предупреждаем, что увеличение плотности будет минимальным), то электролит только сливаем из аккумулятора и добавляем в дистиллированная вода. Так как не весь электролит можно удалить из аккумулятора путем его выливания, поэтому после заливки дистиллированной воды аккумулятор подключают к зарядному устройству (все время с последовательно включенной лампочкой, ограничивая ток до 3,4 А), что приведет к смешиванию остаточного электролита с водой.По прошествии часа зарядки электролит, который уже сильно разбавлен, снова удаляют, аккумулятор снова заливают дистиллированной водой и только теперь приступаем к надлежащему серообессеривающему заряду. Для такой зарядки используем ток Q 5, т.е. с аккумулятором 45 Ач этот ток будет 2,25 А, а с 34 Ач - зарядный ток будет 1,7 А. прирост. Такая зарядка занимает 26-48 часов и вызывает очень медленное растворение осадка PbSO4 из окатышей, но препятствует их механическому повреждению чрезмерным интенсивным газовыделением.
После этих двух последовательных проверок электролита, проводимых каждые два часа, когда мы обнаруживаем, что его плотность больше не увеличивается (помните, что первое измерение мы делаем только через 24 часа), мы тестируем батарею. Он заключается в контроле емкости и тестировании падения напряжения под нагрузкой.
Поскольку плотность электролита аккумулятора, имеющего механически неповрежденные пластины и не способного к короткому замыканию, колеблется от 1,17 до 1,23 г/см3 и даже более, с таким аккумулятором можно обращаться так, как если бы он был залит электролитом и находится в состоянии частичного разряда.Затем к клеммам аккумулятора подключаем (предварительно отключив от зарядного устройства) вольтметр или лампочку 12 В 20 Вт, интенсивность которой будет определяться состоянием заряда аккумулятора. Напряжение, показываемое вольтметром, должно быть от 12 до 13,5 В. Затем зарядите батарею приемником (например, лампами, соединенными параллельно) током потребления около 3 А и наблюдайте за интенсивностью падения напряжения в течение 1 минуты при терминалы. Если по истечении одной минуты мы не замечаем каких-либо существенных изменений в интенсивности свечения лампочек или падении напряжения на вольтметре, прощупываем систему загрузки, выливаем содержимое аккумулятора и снова заливаем дистиллированной водой.Затем включить выпрямитель и повторить цикл заряда десульфурации, также при токе Q 5 в течение 8-12 часов.
При втором цикле десульфурации максимальная плотность электролита будет составлять 1,15 г/см3, либо даже не достигнет ее, что будет свидетельствовать о полном удалении сульфатации с пластины.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не продлевайте второй цикл заряда регенеративной батареи, если вы обнаружите, что плотность электролита не увеличивается, потому что тогда симптом газообразования не что иное, как разложение воды на кислород и водород.Более того, мы легко можем привести к отслоению активной массы досок от ферм или, что еще хуже, к обильно выделяющимся газам, выбрасывающим часть активной массы в электролит. Это приведет к непоправимому повреждению батареи и, следовательно, всей батареи. Если активный материал выбрасывается, электролит будет коричневым, если повреждены положительные пластины, или серым, если повреждены отрицательные пластины. Если вы обнаружите такой симптом, к сожалению, вам придется задуматься о покупке новой батареи.
После окончания второго цикла регенеративной зарядки вылейте электролит из аккумулятора, затем залейте его электролитом плотностью 1,26 г/см3 и зарядите в течение 10 минут током Q 10, т.е.при емкости 45 = 4,5 А, а при емкости 34 Ач = 3,4 А. Через 30 минут зарядки вылейте электролит и залейте в аккумулятор свежий электролит плотностью 1,26 г/см3. Теперь аккумулятор заряжают в течение 4-6 часов током Q 10 и проверяют плотность электролита. Аккумулятор считается регенерированным и десульфурированным, поэтому он полностью работоспособен, когда плотность электролита достигает не менее 1,23.
Наконец, необходимо сказать еще несколько слов, чтобы приветствовать работу новой батареи. Радость и гордость от того, что он у него есть, не может передать нам тот факт, что это премьера, то, как заводится новая батарея, во многом определяет ее здоровье и жизнь.
Всего мы можем увидеть два типа новых свинцово-кислотных аккумуляторов. Это:
- стандартные батареи,
- батареи с сухой нагрузкой.
Обычные аккумуляторы требуют заполнения их электролитом и последующего проведения так называемой формирование заряда, тогда как сухозаряженные аккумуляторы залиты электролитом и сразу готовы к работе.
Обычные аккумуляторы залиты электролитом плотностью 1,28, полученным путем разбавления химически чистой серной кислоты дистиллированной водой.После заправки новую батарею оставляют в покое на 2-3 часа. За это время пористая масса пера насыщается электролитом. Сопровождается достаточно сильным нагревом всей батареи и отчетливым шипением и бульканьем. Через 2-3 часа восполняем уровень электролита и начинаем формировать зарядку. Они состоят из цикла зарядки и разрядки, который повторяется несколько раз.
Начинаем с зарядки током, равным Q 10, что составляет 1/10 емкости аккумулятора. Теоретически после 10 часов зарядки таким током разряженная батарея уже должна быть заряжена.На практике это время должно быть не менее половины души и составляет около 15 часов. Кроме того, для продления срока службы аккумулятора гораздо лучше заряжать его меньшим током и дольше, чем наоборот. Следовательно, в случае новой батареи, заряжаемой только в первый раз, время первой зарядки должно быть в 3 раза больше теоретического, т. е. должно составлять 50 часов. Так конкретно автомобильный аккумулятор емкостью 36 Ач должен заряжаться током 3,6 А в течение 30 часов. При начале подзарядки снимите пробки и проверьте, чтобы пластины были покрыты электролитом.Любой недостаток электролита должен быть восполнен перед зарядкой. Электролит следует добавлять только в новую батарею, а в уже используемые батареи следует добавлять только дистиллированную воду. После зарядки новый аккумулятор следует немедленно разрядить, ток разряда не должен превышать 1/10 его емкости. Разрядка продолжается до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадет до 11 В. Теперь аккумулятор следует зарядить (время заряда на 50% меньше теоретического) и он будет готов.
Сухую батарею запустить намного проще.Заливаем электролитом плотностью 1,26, и оставляем на 20-30 минут. По истечении этого времени при необходимости долейте уровень электролита и готовый аккумулятор можно ставить в автомобиль, т.е. начинать нормальную эксплуатацию.

.

Конструкция аккумулятора, или что это с

Зима неблагодарная пора для наших машин. С низкими температурами связаны не только обледеневшие окна или заледеневшие замки. Это также тест производительности нашей батареи.

Зимой в машине мы используем гораздо больше электрических устройств, таких как подогрев сидений, обогрев заднего стекла, противотуманные фары. Все это вызывает увеличение времени автономной работы, особенно при преодолении коротких расстояний, когда она не имеет возможности достаточно подзарядиться.При нулевой температуре электрическая емкость аккумулятора снижается примерно на 20%. При температуре ниже 20 градусов по Цельсию емкость уже падает более чем на 50%. Так что же это за устройство и какова его структура? Стоит прочитать несколько слов на эту тему, особенно в этот сложный для него зимний период, чтобы знать, с чем мы имеем дело и откуда берутся те или иные явления.

Изменение последовательного расположения аккумуляторной батареи и влияние на балансировку автомобиля

В легковом автомобиле обычно два источника питания: аккумулятор и генератор (или генератор в старых моделях).Проще говоря, оба они работают попеременно – если один дает электричество, то другой в это время «отдыхает». Аккумулятор представляет собой обратимый электрохимический источник тока. Другими словами, это устройство для сбора и извлечения из него электричества , причем каждая фаза его работы связана с протекающими внутри химическими реакциями.

Что делать с разряженным аккумулятором?

Конструктивно батарея представляет собой набор элементов, соединенных электрически и заключенных в отдельные ячейки внутри корпуса. Крайние клетки имеют так называемые «Опорные клеммы» . Это усеченные конические наконечники, которые обычно имеют одинаковую высоту, но разный диаметр - что, конечно, не является правилом. Один из полюсных выводов имеет положительный (+) знак, а другой отрицательный (-) знак. Они используются для подключения аккумулятора к электрической цепи автомобиля. Кабели, которые для этого используются, имеют с одной стороны специальные клеммы (зажимы), которые надеваются и зажимаются на полюсах батареи.

Аккумулятор подает электричество в электрическую цепь автомобиля, когда двигатель не работает или скорость слишком низкая, чтобы генератор мог работать эффективно.При запуске двигателя необходимый ток для питания стартера подается от аккумуляторной батареи. Он также отвечает за подачу электроэнергии при парковке, когда мы слушаем радио или если в машине горит свет. С момента запуска двигателя источником тока становится генератор, дополнительно заряжающий аккумулятор.

Самый мощный гибридный аккумулятор от Hitachi

В конструкции аккумулятора есть несколько основных элементов, к которым относятся: корпус, ячейка, сепаратор, решетка, плюсовая и минусовая пластины, электролит. Постараюсь кратко описать каждый из них.

Кожух аккумуляторный - блок, предназначенный для ограждения и закрытия комплектов пластин, выполненный из кислотоупорного материала, чаще всего полипропилена или эбонита.

Звено - набор соединенных плюсовых или минусовых пластин, разделенных сепараторами. Положительные и отрицательные пластины сгруппированы в отдельные ячейки. Каждый из них выдает напряжение 2,13 В. Наиболее популярные в использовании аккумуляторы имеют напряжение 12 В.Чтобы батарея соответствовала этому требованию, нужно последовательно соединить соответствующее количество элементов. Например, 3 ячейки, соединенные друг с другом, дадут напряжение 6 В, при соединении 6 ячеек мы получим примерное напряжение батареи 12 В.

Сепаратор - это элемент, предотвращающий контакт между отрицательной и положительной пластинами. В противном случае может произойти короткое замыкание. Поверхность сепаратора пористая, чтобы ток мог проходить с минимально возможным сопротивлением.

Решетка - как для положительных, так и для отрицательных пластин - играет одну и ту же роль - конструктивный каркас и проводник электрического тока.Чтобы максимизировать доступную энергию и в то же время уменьшить вес, решетки, используемые в современных батареях, очень тонкие.

Положительные/отрицательные пластины - после зарядки положительная пластина становится коричневой, а отрицательная - серой.

Электролит - положительные и отрицательные пластины погружены в раствор серной кислоты, называемый электролитом. Он активирует активный материал пластины и проводит электричество между ними.

В современных аккумуляторах следует также упомянуть об использовании т.н. пиротехнические зажимы. Помимо штатного хомута, подсоединенного к плюсовой клемме аккумулятора, есть еще и плюсовой пиротехнический кабель, работу которого обычно определяет системный модуль, отвечающий за подушки безопасности и натяжители ремней. В случае столкновения, когда сработали подушки безопасности или натяжители ремней безопасности, пиротехнический зажим предназначен для отключения электрической цепи путем подрыва разъема, к которому он подключен.

На это следует обратить внимание, например, при покупке подержанного автомобиля. Правда ремонт этого элемента очень прост, но от лени продавцы часто пытаются только обмануть ЭБУ автомобиля. Вместо переподключения пиротехнического зажима на конец кабеля поставили резистор, который, имея соответствующее сопротивление, сообщает компьютеру о правильной работе зажима . Тогда достаточно удалить ошибку, отвечающую за срабатывание подушек безопасности (которая появится и в случае срабатывания разъема пиротехнического хомута), и контрольная лампочка на приборной панели погаснет.

Так упрощён аккумулятор. В зависимости от производителя отличия незначительны, но обычно определяют качество, долговечность и условия эксплуатации. Теперь, когда я знаю аккумулятор изнутри, я опишу, как правильно с ним обращаться, устанавливать и обслуживать.

Установка:
Перед установкой аккумулятора всегда очищайте зажимы и основание для крепления аккумулятора теплой водой. Сама сборка должна обеспечивать постоянную и постоянную фиксацию батареи, чтобы она не представляла опасности для путешественников при движении или возможном столкновении.Не забывайте всегда сначала подключать положительный провод, а затем отрицательный провод (так называемая «земля»). Благодаря этому мы избежим короткого замыкания при использовании инструментов. Также будьте осторожны при затягивании зажимных винтов клеммных зажимов. Если вы сделаете это неосторожно, вы можете повредить их или полностью вырвать. После успешной сборки батареи и хомутов на концах столбов с хомутами их следует смазать чистым бескислотным вазелином или подходящей смазкой.В случае некоторых автомобилей не забудьте обеспечить автомобиль альтернативным источником питания при замене аккумулятора. После слишком длительного отключения от электричества в электронике могут произойти некоторые изменения, что затруднит нам перезапуск двигателя.

Техническое обслуживание и зарядка

При нормальных условиях эксплуатации аккумулятор заряжается от генератора. Однако иногда, как я упоминал в начале, в случае частых, коротких поездок в автомобиле, зарядка занимает слишком мало времени, чтобы обеспечить полную зарядку.Тогда аккумулятор может потребовать дополнительной зарядки, например, путем подключения к зарядному устройству. Не забывайте всегда заряжать аккумулятор от источника постоянного тока с более высоким напряжением, чем у аккумулятора. После зарядки проверяем уровень электролита. Он должен покрывать верхние поверхности досок, желательно примерно на 5-10 мм выше их. Уровень регулируется только тогда, когда батарея имеет правильную температуру (обычно это 25°C) и полностью заряжена. Никогда не добавляйте электролит в разряженный аккумулятор! В электролит можно добавлять дистиллированную или химически очищенную воду.Не используйте кислоты или химикаты для этой операции.

Правильно и полностью заряженный аккумулятор имеет плотность электролита в пределах 1270 - 1280 кг/л. Проведите 3 измерения с интервалом в 1 час. Первый из них следует проводить примерно через полчаса после зарядки аккумулятора.

В завершение представляю вам короткое видео, показывающее, как работает батарея.

Изменение серийного положения аккумулятора - влияние на баланс автомобиля 90 100

Источник: аккумулятор.номер

.

Зарядка аккумулятора: как долго заряжать аккумулятор?

Разряженный аккумулятор препятствует запуску двигателя автомобиля. Важно отметить, что летом это может происходить так же часто, как и зимой. Поэтому стоит подзаряжать аккумулятор при необходимости. Как долго заряжать автомобильный аккумулятор? Что и как сделать?

Каждый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (бензиновым и дизельным) имеет два источника питания. Когда двигатель не работает, аккумулятор автомобиля является источником питания для всей автомобильной установки.Его наиболее важной функцией является обеспечение стартера необходимым количеством электроэнергии для запуска двигателя автомобиля. Кроме того, батарея питает все устройства, требующие резервного копирования памяти (например, компьютер управления двигателем или компьютер комфорта), центральный замок и систему сигнализации.

Аккумулятор саморазряжается, что является естественным процессом. Процесс саморазряда ускоряется в жаркие дни. Зимой батарея теряет эффективность.Аккумулятор теряет много тока при подаче питания на стартер при запуске двигателя. Как восполнить это электричество? Аккумулятор заряжается от генератора автомобиля во время движения автомобиля. Однако, если водитель ездит только на короткие расстояния (либо генератор, либо аккумулятор не подходят для автомобиля), генератор не сможет заряжать аккумулятор.

Постоянный недозаряд автомобильного аккумулятора сильно сокращает срок его службы. Глубокий разряд может привести к полному разрушению аккумулятора.

В современных автомобилях с очень обширным электронным оборудованием низкозаряженный аккумулятор является источником ряда технических проблем. Например, на экран бортового компьютера могут выводиться ошибки о проблемах с SRS (подушками безопасности и т.п.).

Поэтому рекомендуется время от времени подзаряжать автомобильный аккумулятор. Это определенно продлевает срок службы аккумулятора, а также дает возможность без проблем пользоваться автомобилем.

Позаботьтесь о своей батарее и обратитесь к специалистам Premio.

.

Луи Motorrad - одежда и техническое оборудование

Большинство из нас уже испытали это: вместо того, чтобы энергичное «горе ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш Поэтому за мотоциклетным аккумулятором лучше ухаживать регулярно и вовремя прощаться с прогнившими.

Примечание: Фильмы на немецком языке.

обслуживание батареи на мотоцикле

Большинство из нас знают это: один утром, а энергичное «горе ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш» ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш '.. ". Это стартерная батарея, которая гоняется за остатками своей силы. А мы еще раз наслаждаемся удобствами общественного транспорта, слушаем утешительные слова начальника и можем приятно провести время после работы в мастерской. Однако тот, кто не забывает время от времени заботиться о своей батарее, обычно может избежать таких приключений.

Аккумулятор — жизненно важный источник энергии мотоцикла. Это особенно актуально для тех автомобилей, которые оснащены аккумуляторным зажиганием вместо магнето, которое может поддерживать работу двигателя самостоятельно.

Аккумулятор получает зарядный ток от генератора, но его хранение возможно только при исправном состоянии аккумулятора. Это означает: свинцовые пластины в аккумуляторе не должны быть сильно сульфатированы, так как это в итоге может привести к короткому замыканию. И это сделает аккумулятор непригодным для использования. Должен быть обеспечен достаточный уровень электролита и не должно быть признаков окисления на полюсах батареи.

При разрядке аккумулятора на свинцовых пластинах образуется сульфат свинца. Другими словами, во время использования постоянно происходит легкая сульфатация. Напротив, зарядка вызывает повторное растворение сульфатов. В процессе сульфатации образуются кристаллы, которые увеличиваются в размерах, если батарея не заряжена. Если слой кристалла становится слишком толстым, его уже невозможно разрушить зарядкой, а сама батарея не может выдавать свою полную мощность.По этой причине следует всегда избегать длительных остановок и глубокой разгрузки. Не менее важно полностью зарядить батарею, так как это единственный способ снова растворить кристаллы сульфата. В оптимальных условиях жидкость — электролит — все время находится в движении за счет заряда и разряда. Это предотвращает рост кристаллов сульфата.

Информацию о состоянии заряда аккумулятора можно получить с помощью цифрового мультиметра или тестера плотности электролита в случае стандартных аккумуляторов.В аккумуляторе 12 В значения напряжения выше 12,7 В говорят о полностью заряженном аккумуляторе, значение 12,4 В — о разряде на 50 %, а значение 12 В — о разряженном аккумуляторе. Улучшенная диагностика возможна с помощью интеллектуального зарядного устройства. Такое устройство выполняет тест перед началом зарядки и предоставляет точную информацию о состоянии аккумулятора. Может случиться так, что даже при достаточном напряжении аккумулятор не сможет запустить двигатель, потому что он сульфатирован и больше не обеспечивает достаточную мощность.

Если аккумулятор плохо заряжен, определите причину. Если автомобиль долгое время использовался только на короткие расстояния или вообще не использовался, разряженный аккумулятор не должен стать для вас неожиданностью. В этом случае вы правильно зарядите аккумулятор зарядным устройством. Однако, когда батарея просто слишком старая, ее необходимо заменить. Но если новый аккумулятор не заряжается в обычном режиме движения, причинами могут быть повреждения генератора, выпрямителя, регулятора или ползучие токи.Спросите об этом в мастерской, если вы не можете решить проблему самостоятельно с помощью руководства.

Если мотоцикл не используется в течение длительного периода времени (более 3 месяцев), рекомендуется отсоединить или снять аккумуляторную батарею во избежание ее глубокой разрядки или разрядки скрытыми приемниками, такими как системы сигнализации, часы, иммобилайзеры , навигационные устройства и т. д. В такой ситуации лучшим решением будет подключение аккумулятора к устройству автоматического резервного питания или умному зарядному устройству.Стандартная батарея, которая не заряжалась, например, во время зимнего перерыва, необратимо повреждается через 4 месяца.

Если автомобиль оснащен многочисленными электронными вспомогательными устройствами, которые требуют перенастройки после снятия аккумулятора (навигационное устройство, сигнализация и т. д.), рекомендуется использовать зарядную розетку на автомобиле, что делает ненужным снятие аккумулятора. Однако для этого требуется необслуживаемая батарея.

Какие батареи доступны?

Как правило, производители мотоциклов устанавливают на мотоциклы стандартные кислотные аккумуляторы или необслуживаемые кислотные аккумуляторы. В основном все кислотные аккумуляторы одинаковы: они состоят из большего количества свинцовых пластин. Положительные пластины изготовлены из оксида свинца, а отрицательные – из губчатого свинца. Разбавленная серная кислота между пластинами действует как жидкий раствор электролита. В результате соединения двух разных металлов в одном растворе электролита вырабатывается и накапливается химическая энергия и, следовательно, электрическое напряжение.Подключение полюсов к внешней стороне батареи через резистор разряжает батарею, преобразует химическую энергию в электричество и позволяет течь току.

Примечание. Аккумуляторная кислота вызывает коррозию, поэтому необходимо соблюдать осторожность при обращении с извлеченными батареями. Однако при попадании кислоты на кожу ее необходимо быстро промыть большим количеством воды. А при попадании в глаза также следует обратиться к врачу.Брызги кислоты на одежде обычно связаны с дырками. Кислота также повреждает окрашенные детали мотоцикла. Следствием этого является ржавчина и образование электролитного потускнения грибовидного вида. Поэтому эти элементы тоже нужно тщательно промыть водой!

Грибовидное электролитное покрытие

Стандартная кислотная батарея

Этот экономичный тип батареи в основном используется в старых моделях мотоциклов.В случае с только что купленной штатной батареей нужно восполнить электролит кислотой (но не водой!) плотностью 1,28 г/см3. Газы производятся в стандартных кислотных батареях. Поэтому они оснащены вентиляционным отверстием, к которому прикреплен шланг. Шланг направляет газы в место, где они не могут причинить вреда, обычно под двигателем. Именно из-за вентиляционного отверстия стандартные свинцово-кислотные аккумуляторы можно устанавливать только в вертикальном положении (отверстием вверх), иначе произойдет утечка электролита.

Стандартные батареи необходимо заряжать с открытыми ячейками. Для этого аккумулятор необходимо снять с автомобиля, чтобы на нем не скапливался туман электролита.

Измерение плотности электролита

Состояние заряда можно проверить с помощью тестера плотности электролита. Для этого откройте крышки отдельных элементов аккумуляторной батареи и всосите немного электролита в тестер плотности электролита, сжав всасывающую грушу, а затем вставив всасывающую трубку в аккумуляторный элемент.Теперь вам нужно сбросить давление в груше всасывания и получить достаточное количество аккумуляторной кислоты, чтобы поплавок мог свободно плавать. Поплавок в тестере дает информацию о состоянии заряда: чем больше разряжен аккумулятор, тем ниже плотность электролита и тем глубже погружен поплавок. В полностью заряженных батареях плотность электролита составляет 1,28 г/см3, а в разряженных - 1,11 г/см3; плотность 1,20 г/см3 соответствует разрядке 50%.

Осторожно: Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации плотномера электролита!

Состояние заряда отдельных элементов аккумуляторной батареи должно быть максимально одинаковым, иначе произойдет повреждение.Поэтому проверяйте все ссылки.

После использования промойте тестер плотности электролита водой. Если уровень жидкости в стандартном аккумуляторе упал, долейте деминерализованную воду в отдельные элементы аккумулятора до отметки максимального уровня (проверка примерно 1 раз в месяц). Электролит нельзя доливать, так как он используется только для первой заливки. Последующая доливка электролита приведет к недопустимому увеличению концентрации кислоты в аккумуляторе.После доливки уровня жидкости аккумулятор необходимо зарядить зарядным устройством. Во время зарядки (всегда без пробок, закрывающих элементы) в аккумуляторе образуются взрывоопасные газы (электролитический газ), поэтому необходимо всегда обеспечивать надлежащую вентиляцию помещения, беречь аккумулятор от любого огня в любой форме, не курить, и убедитесь, что он не может вызвать формирование.

Конструкция стандартной свинцово-кислотной батареи

Конструкция стандартной свинцово-кислотной батареи

a) Специальные сепараторы: Обеспечивают более высокую пусковую мощность и более длительный срок службы.

б) Сетка из высокопрочного сплава: Обеспечивает максимальную пусковую мощность и высокую виброустойчивость.

c) Сухие пластины: Аккумулятор предварительно заряжен при первой заливке электролита

d) Герметичные полюса: Увеличенный срок службы благодаря защите от потери жидкости и коррозии.

e) Непрерывное соединение пакетов пластин: Более высокая пусковая мощность.

Необслуживаемые аккумуляторы

В отличие от стандартных аккумуляторов, в необслуживаемых аккумуляторах электролит связан (в ворсе между свинцовыми пластинами или в виде геля).Так как этот тип аккумулятора практически не имеет потерь на испарение, он может быть постоянно герметизирован после первого заполнения. Последующие проверки уровня заполнения не требуются в течение всего срока службы. Такой аккумулятор не оборудован вентиляционным шлангом, а зарядка зарядным устройством не требует вскрытия ячеек.

Гелевые батареи и некоторые специальные батареи из микрофибры продаются заполненными и герметично закрытыми. Простая необслуживаемая батарея поставляется с электролитным пакетом соответствующего размера (плотность электролита 1,32 г/см3), который заливается в батарею перед первым использованием.После этого аккумулятор постоянно закрывается. Необслуживаемые аккумуляторы можно заряжать, когда они установлены в автомобиле, например, через зарядную розетку. Всегда используйте для этой цели автоматическое зарядное устройство для мотоцикла (см. зарядное устройство «Сделай сам»).

Если необслуживаемый аккумулятор глубоко разряжен, для его восстановления требуется специальный режим заряда. Этот режим недоступен на простых автозагрузчиках. Поэтому рекомендуется приобрести Smart Auto Charger — это устройство — решение на все случаи жизни.

Необслуживаемые аккумуляторы, особенно гелевые, характеризуются меньшим саморазрядом, чем стандартные аккумуляторы, и несколько большей мощностью при холодном пуске, но вместо этого более чувствительны к перезаряду (поэтому необходимо использовать автоматическое зарядное устройство, предназначенное для мотоциклы). Если вы планируете заменить стандартную батарею необслуживаемой батареей, проверьте диапазон регулировки вашего регулятора напряжения.

Аккумуляторы из микроволокна оснащены предохранительным клапаном, который открывается при прохождении слишком большого тока или при скоплении газа внутри.Аккумуляторы с микроволокнами необходимо устанавливать только вертикально (клапан сверху) или слегка наклонять, но не вверх дном, так как и здесь может произойти утечка электролита.

Аккумуляторы AGM представляют собой аккумуляторы с микроволокнами, где микроволокна имеют форму матов из стекловолокна. Аккумуляторы AGM имеют более высокое конечное напряжение 14,7 В.

Аккумуляторы из чистого свинца также являются аккумуляторами из микроволокна (МФ).Как следует из названия, в отличие от обычных аккумуляторов MF, анодная и катодная пластины изготовлены из чистого свинца (или серебра). Это снижает внутреннее сопротивление и, таким образом, улучшает ток. Безусловно, существенными преимуществами являются низкий уровень саморазряда и малая склонность к глубокому разряду. Однако использование более качественных сетчатых пластин увеличивает вес батареи.

Как аккумуляторы AGM, так и аккумуляторы из чистого свинца характеризуются очень хорошей мощностью при холодном пуске и надежными техническими решениями.

В гелевых батареях электролит связан с силикагелем. В результате получается желеобразная масса, которая не может выделять газы. Поэтому такие батареи можно размещать в любом положении. Еще одним преимуществом желеобразного электролита является то, что он делает батарею устойчивой к вибрации: свинцовые пластины внутри не могут соприкасаться друг с другом из-за ударов.

Конструкция необслуживаемой гелевой батареи

Конструкция необслуживаемой гелевой батареи

a) Специальная сетчатая конструкция: Многоступенчатая конструкция обеспечивает высокую проводимость и устойчивость к коррозии.

b) Специальный активный материал: Увеличенный срок службы и повышенная надежность.

c) Непрерывные соединения пакета пластин: Меньшее внутреннее сопротивление из-за более короткого пути тока для более высокой пусковой мощности.

d) Желатиновый электролит: Повышенная защита от утечек, низкий саморазряд и очень высокая пусковая мощность.

Необслуживаемый литий-ионный аккумулятор

Литий-ионные аккумуляторы — новейшее и самое мощное решение в области аккумуляторных технологий.Аккумуляторы этого типа содержат множество отдельных батарейных блоков в качестве ячеек. Внутри упаковки находятся две разные металлические фольги, выполняющие роль анода и катода, чаще всего из меди и алюминия. Фольги отделены друг от друга ионопроницаемой пластиковой пленкой и погружены в литийсодержащий электролит, не содержащий ни кислоты, ни воды, но в котором электроны все еще могут блуждать.

Литий-ионные батареи характеризуются очень низким саморазрядом и длительным сроком службы при правильном уходе и использовании.Они выдерживают примерно в десять раз больше циклов зарядки, чем свинцовые аккумуляторы, устойчивы к вибрациям и могут устанавливаться в любом положении. Их конструкция относительно компактна, а вес чрезвычайно мал. Однако заряжать их можно только специальными зарядными устройствами, предназначенными для литий-ионных аккумуляторов. Мощность таких аккумуляторов снижается под воздействием экстремально низких и высоких температур, поэтому их можно использовать только при температуре от -10 до +45°С.

Структура литий-ионной батареи

Структура литий-ионной батареи

a) Крышка полюса: Избегайте коротких замыканий.

b) Латунные наконечники: Оптимальная проводимость.

c) Система управления батареями: Регулирует уровень заряда отдельных элементов и обеспечивает максимальную безопасность.

d) Индикатор состояния заряда: Простое определение состояния заряда.

e) Аккумуляторы: Эти комплекты включают литиевые элементы, отличающиеся, среди прочего, высокая плотность энергии и чрезвычайно низкий саморазряд.

f) Нейлоновый корпус: Специально разработанный материал, который делает его чрезвычайно прочным.

5 смертных грехов при обслуживании аккумуляторов

  • НЕ НАНОСИТЕ: смазку для полюсов между полюсом и клеммой полюса - смазка для полюсов не является электропроводной!
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ: оставлять аккумулятор незаряженным на всю зиму - заряжать не позднее, чем через 2 месяца.
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ: доливать электролит в полные стандартные батареи - для этого используется деминерализованная вода.
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать : используйте неподходящие зарядные устройства - в зависимости от типа аккумулятора требуется специальное зарядное устройство.
  • НЕЛЬЗЯ: открывать необслуживаемые батареи - крышка должна оставаться закрытой и ничего не добавлять!

Важная информация о стартерных батареях

Аккумулятор предварительно заряжен? Заполнение электролитом? "Техническое обслуживание? (= Регулярная проверка уровня электролита?)" Хранение электролита
Стандартные аккумуляторы Да, частично заряжены всухую.Перед установкой всегда полностью заряжайте аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства для мотоциклов.

Да, электролит необходимо заказывать отдельно (аккумуляторный электролит). Всю информацию о количестве кислоты можно найти в описании соответствующего аккумулятора.

90 230
Да! Уровень электролита следует проверять примерно раз в месяц. При необходимости долейте только деминерализованную (или дистиллированную) воду (электролит аккумулятора).После первой заливки никогда не доливайте электролит! Не привязано к ссылкам.
Незаполненные необслуживаемые аккумуляторы с электролитом Да, частично заряжены всухую. Перед установкой всегда полностью заряжайте аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства для мотоциклов. Да, в комплект всегда входит правильный пакет электролита с точным количеством электролита. Никогда не заливайте какой-либо другой электролит, кроме того, который содержится в упаковке с электролитом, прикрепленной к батарее! Нет, после заполнения и герметизации батареи один раз она не требует обслуживания навсегда и ни при каких обстоятельствах не должна открываться! Доливка деминерализованной (или дистиллированной) воды или электролита больше не требуется и даже строго запрещена, так как это разрушит аккумулятор! В переплете из микрофибры.
Аккумуляторы, необслуживаемые, предварительно заправленные и опечатанные Да, частично заряженные. Перед установкой всегда полностью заряжайте аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства для мотоциклов. 90 230 Нет! Ни при каких обстоятельствах аккумулятор нельзя открывать или заливать электролитом, так как он уже предварительно залит электролитом. Пропустив зарядку, он готов к работе! Нет, эта батарея навсегда необслуживаемая! Его ни в коем случае нельзя открывать! Доливка деминерализованной (или дистиллированной) воды или электролита с этой батареей категорически запрещена, так как это разрушит батарею! В переплете из микрофибры.
Аккумуляторы, необслуживаемые, предварительно заполненные гелем и герметично закрытые Да, частично заряженные. Перед установкой всегда полностью заряжайте аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства для мотоциклов. 90 230 Нет! Ни в коем случае не вскрывайте аккумулятор и не заливайте его электролитом, так как он уже заполнен гелем. Пропустив зарядку, он готов к установке. Нет, эта батарея герметична и не требует обслуживания навсегда! Его ни в коем случае нельзя открывать! Смесь электролитов, связанных в гелеобразное вещество.
Необслуживаемые аккумуляторы из чистого свинца Да, частично заряжены. Перед установкой всегда полностью заряжайте аккумулятор с помощью подходящего зарядного устройства для мотоциклов. 90 230 Нет! Ни в коем случае нельзя открывать батарею. Нет, эта батарея герметична и не требует обслуживания навсегда! Его ни в коем случае нельзя открывать! В переплете из впитывающего стекловолокна в сочетании с тонкими листами из чистого свинца.Технология стекловолокна обеспечивает полное поглощение электролита. Таким образом, аккумулятор можно установить в любом положении.
Необслуживаемые аккумуляторы с литий-ионной технологией Да, частично заряжены. Всегда полностью заряжайте аккумулятор перед установкой с помощью специального зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов. 90 230 Нет! Ни в коем случае нельзя открывать батарею. Содержит сухие клетки. Пропустив зарядку, он готов к установке. Нет, эта батарея герметична и не требует обслуживания навсегда! Его ни в коем случае нельзя открывать! Свободнокислотный и литийсодержащий электролиты запечатаны в отдельные аккумуляторные блоки. 90 230

Обслуживание аккумуляторной батареи – как есть

Шаг 1: снятие мотоциклетного сиденья

01 - Демонтаж мотоциклетного сиденья

Выберите автомобиль в соответствии с аккумулятором или рекомендациями производителя аббревиатура типа, размеров, напряжения (6 В или 12 В), количества ампер, положения полюсов и вентиляции.Сначала снимите мотоциклетное сиденье, затем еще раз проверьте, подходит ли аккумулятор, а полюса находятся с правой стороны, прежде чем снова наполнить и установить его.

Шаг 2: сначала отсоедините отрицательный кабель, а затем положительный. избегайте короткого замыкания на раму автомобиля!

Если вы заряжаете аккумулятор с помощью зарядного устройства, не используйте зарядное устройство с высокой силой тока, которое можно купить в автомобиле или в магазине «Сделай сам».Используйте только устройства, специально предназначенные для мотоциклетных аккумуляторов. В то время как зарядные устройства с большим усилием работают быстрее, слишком большой зарядный ток повреждает относительно небольшую аккумуляторную батарею мотоцикла.

Этап 3: Заливка электролита

03 - Заливка электролита

Заполните стандартные аккумуляторы аккумуляторной кислотой, используя бутылку с электролитом или маленькую заливную воронку, пока не будет достигнута максимальная отметка.Во время этого занятия вы должны стоять на кислотоупорной поверхности! При наполнении в аккумуляторе образуются газы и это вполне нормально.

Все аккумуляторы предварительно заряжены. Тем не менее, вам все равно необходимо сначала подключить аккумулятор к зарядному устройству, чтобы зарядить его, пока он не достигнет максимальной емкости.

В случае стандартных аккумуляторов необходимо дать элементам выпустить воздух в течение примерно 2 часов, еще раз проверить уровень наполнения, а затем закрыть элементы заглушками.Перед установкой аккумулятора тщательно вытрите вытекший электролит.

Этап 4, рис. 1: очистка аккумулятора снаружи

04 - Очистка аккумулятора

Сначала очистите аккумулятор снаружи, так как слой грязи может привести к утечке тока и потерям заряда. Для этого распылите на аккумулятор средство для чистки мотоциклов, очистите щеткой и, наконец, промойте водой.

Этап 4, рис.2: очистка полюсов аккумулятора

Если полюса аккумулятора загрязнены, очистите их латунной щеткой.

Шаг 5: очистка клемм

05 - Очистка клемм

Также очистите клеммы соединительных кабелей аккумулятора.

Шаг 6: сначала подсоедините положительный кабель, а затем отрицательный.

06 - Соединительные кабели

Когда аккумулятор уже находится в автомобиле, всегда сначала подключайте положительный кабель, а затем отрицательный.Не меняйте полярность - это не только повредит аккумулятор, но также может вывести из строя генератор и электрическую систему!

Шаг 7: Смазка соединенных полюсов

07 - Смазка соединенных полюсов

Смажьте соединенные полюса небольшим количеством смазки для полюсов PROCYCLE. В случае стандартных аккумуляторов сливной шланг всегда должен быть проложен аккуратно и без перегибов.

Наша рекомендация

Технический центр Луиса

Если у вас есть технический вопрос о вашем мотоцикле, пожалуйста, свяжитесь с нашим Техническим центром.У него есть опыт, правильные источники и много адресов.

Помните!

Самодельные советы являются общепринятыми и могут не подходить для всех автомобилей или отдельных компонентов. В некоторых случаях ваши условия могут отличаться, поэтому мы не можем полностью гарантировать точность информации, представленной в советах по самоделке.

Спасибо за понимание.

.Блог

БАТКАР | Статьи о батареях

и мероприятиях

Большинство доступных сегодня устройств созданы для облегчения нашей повседневной деятельности. Этот принцип также применим к батареям, в которых мы можем проверить уровень заряда без необходимости использования сложных инструментов. Эта возможность дает нам так называемую волшебная петелька, которая поставляется с батареей самообслуживания.В зависимости от того, какой цвет он принимает — зеленый, черный или белый — мы получаем информацию о том, полностью ли заряжена батарея, разряжена или повреждена. Важно понимать, как работает магический глаз, чтобы знать, что делать в конкретной ситуации. Более подробно мы рассматриваем эту тему в нашей статье.

Волшебный глаз - где он?

Волшебный глаз доступен в необслуживаемых батареях, т.е. таких, которые не требуют пополнения электролита в течение как минимум пяти лет.На практике срок службы таких элементов — с учетом польских условий — составляет от четырех до шести лет. Благодаря своей усовершенствованной конструкции необслуживаемые батареи являются лучшим и наиболее удобным решением, которое мы можем использовать. Это предложения, разработанные в соответствии с потребностями современного мира и современных автомобилей, чтобы обеспечить комфорт и удобство. Важно отметить, что они также идеально подходят для автомобилей с электрическим и электронным оборудованием.

Принцип работы

Так что же такое волшебный глаз? Это простой ареометр, который состоит из профилированной трубки, зеленого пластикового шарика, т.е. твердого тела, с плавучестью электролита и управляемой призмы, находящейся в верхней части крышки батарейного отсека.Призма изготовлена ​​из пластика и состоит из плоских прозрачных стенок. Его задача — изменить направление световых волн. Именно благодаря ему мы можем получать информацию в виде соответствующего цвета – зеленого, черного или белого. Как передается эта информация?

Чтобы понять, как работает волшебный глаз, необходимо сначала объяснить, что каждая батарея содержит электролит, представляющий собой 40%-й водный раствор серной кислоты. Положительная и отрицательная пластины погружены в электролит, плотность которого меняется в зависимости от степени заряженности аккумулятора.

При температуре наружного воздуха 25°С плотность электролита следующая:

  • при 100% заряженном аккумуляторе - 1,28 г/см³,
  • с заряженной на 75% батареей - 1,24 г/см³,
  • при 50% заряженной батарее - 1,19 г/см³,
  • при 25% заряженной батарее - 1,14 г/см³,
  • при полностью разряженной батарее - 1,10 г/см³.

Это означает, что если плотность электролита низкая (батарея разряжена), шарик падает на дно и призма дает цвет, который мы воспринимаем как черный.

О чем стоит помнить?

Таким образом, принцип магического глаза относительно прост. Однако обратите внимание, что:

  • очень важно, чтобы электролит был равномерно перемешан во всем объеме аккумулятора, благодаря чему показания и измерение напряжения будут максимально точными,
  • естественное смешивание электролита происходит во время движения автомобиля, когда происходят такие действия, как раскачивание кузова или вибрации от дороги,
  • смешивание электролита также может быть вызвано зарядкой аккумулятора выпрямителем; это часто необходимо для предотвращения недозарядки аккумулятора,
  • волшебный глаз показывает состояние заряда батареи с определенной задержкой, которая наибольшая при зарядке,
  • Если батарея разряжена, ее зарядка может занять от пяти до четырнадцати дней,
  • при зарядке аккумулятора зарядным устройством цвет меняется на зеленый примерно через два часа,
  • иногда встречаются дефекты волшебного глаза, именуемые:в как засор в поплавке, которые требуют более детальной диагностики.
.

Как подключить зарядное устройство к аккумулятору? » Jarex24

Если вы зашли сюда, значит, вам интересно, как подключить зарядное устройство к аккумулятору. Внезапные поломки или проблема с запуском автомобиля перед выездом на работу — довольно распространенные сценарии. Именно поэтому мы приходим на помощь и объясняем вам, как это сделать профессионально и безопасно.

Будьте осторожны при заливке электролита в аккумулятор

Типы автомобильных аккумуляторов

Современный рынок насыщен количеством и разнообразием автомобильных аккумуляторов.Общее развитие технологий в этой области очень способствует этому. Среди всех этих аккумуляторов выделим три самых известных и популярных: свинцово-кислотный аккумулятор , гелевый аккумулятор и автомобильный аккумулятор AGM. Упомянутые мною аккумуляторы относятся к группе необслуживаемых , а это значит, что нам не нужно заправлять их электролитом .

Как узнать, что батарея разряжена?

Не запускается. Это самый распространенный и заметный признак того, что с нашей батареей, вероятно, что-то случилось.Еще одним сигналом, который может подтвердить нас в этом утверждении, являются световые индикаторы , которые отображают противоречивые сообщения на приборной панели автомобиля. Если у вас необслуживаемый аккумулятор видны сепараторы через низкий уровень жидкости (электролита) означает что машина потеряла мощность. Причиной такого положения вещей может быть включенное на несколько часов радио или . Если у нас нет гаража и мы оставляем машину на улице, причиной разрядки аккумулятора может быть d значительное изменение температуры с плюса на минус.Все правильно? Тогда пришло время зарядить аккумулятор.

Для зарядки аккумулятора необходимы: кабели, зарядное устройство, источник питания

Что нужно для зарядки аккумулятора?

Для зарядки аккумулятора в первую очередь необходимо зарядное устройство , кабели и доступ к электричеству. Если в нашем автомобиле установлен ремонтный аккумулятор, нам также потребуется дистиллированная вода , которую мы будем доливать до соответствующего уровня, указанного на аккумуляторе.Новейшие электрические (интеллектуальные) зарядные устройства регулируют напряжение, которым будет заряжаться аккумулятор, и автоматически отключаются по окончании зарядки. Старые модели требуют ручной настройки параметров и ручного отключения от источника питания.

Как подключить зарядное устройство к аккумулятору?

Чтобы подключить зарядное устройство к аккумулятору, сначала отключите аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Лучше всего, если мы возьмем отсоединенный аккумулятор в сухом, хорошо проветриваемом и безопасном месте .Это ускорит процесс зарядки и сведет к минимуму вероятность опасности. При отключении аккумуляторной батареи от бортовой сети автомобиля сначала отсоедините черный или синий (-) зажим в зависимости от производителя марки. Затем отсоединяем красный зажим (+) и смело снимаем наш аккумулятор и начинаем заряжать. Помните, что в случае сервисного аккумулятора жидкость перед зарядкой необходимо долить.

  1. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору сначала черным или синим зажимом (-) к маркировке с таким же символом, аналогичным образом подсоедините красный зажим (+) к символу плюс.
  2. После подсоединения кабелей ослабьте ячейки, т.е. хомуты, для снижения уровня газовыделения при зарядке и предотвращения разрыва корпуса. Если у нас более новая модель, нам не нужно этого делать, поскольку она включает в себя систему вентиляции.
  3. Теперь пришло время установить соответствующее напряжение, которым будет заряжаться наш аккумулятор. Вся необходимая информация должна быть на зарядном устройстве. Более новые модели, как мы уже знаем, сами регулируют мощность.
  4. Подключить выпрямитель к электричеству.Лучше всего включать его напрямую в розетку и не использовать удлинитель, так как он может быть поврежден.
  5. В случае более старой модели время от времени проверяйте количество газа. Если он слишком сильный, мы должны отключить зарядное устройство.
  6. Через 30 минут после полной зарядки аккумулятора мы можем отключить его от зарядного устройства и подключить к автомобилю. Уровень заряда можно проверить, повторно подключив аккумулятор через несколько часов к зарядному устройству — если он интенсивно газует, значит, он заряжен.

При подключении аккумулятора к автомобилю не забудьте начать с красного зажима (+)

Как подключить аккумулятор к машине?

Этот момент стоит уточнить, потому что некоторые из вас, проворные из вас, убежденные, что вы знаете, как это сделать, могут легко ошибиться и повредить батарею. Почему? Процесс подключения аккумулятора к автомобилю отличается от процесса его отключения. Есть очень важное и принципиальное отличие. В последовательности.

  1. Для повторного подключения аккумулятора к автомобилю необходимо сначала отключить зарядное устройство от источника питания.
  2. Затем подтягиваем все мишени. (если мы ослабили их ранее)
  3. Снимите зажимы, начиная с черного или синего (-), затем отстегните красный (+).
  4. Если мы уже отключили аккумулятор от зарядного устройства, мы можем подключить его к нашей машине. И вот принципиальная разница. Начнем с красного (+) зажима, а затем черного или синего (-). Это очень важно, так как обратный порядок может повредить батарею.

Готово! Если вы прошли все эти этапы и при этом не повредили аккумулятор, то вам предстоит снятие заусенцев. Вы можете сесть в машину и наслаждаться поездкой!

Как долго заряжать аккумулятор?

Большинство водителей считают, что для зарядки аккумулятора модели требуется от 10 до 12 часов. Очевидно, это среднее время, необходимое для полной зарядки аккумулятора. Как вы уже знаете, каждая батарея имеет индивидуальное время зарядки в зависимости от емкости и величины заряжаемого напряжения.Большинство аккумуляторов и зарядных устройств содержат информацию об используемых значениях. Чтобы сделать это как можно лучше, мы должны заряжать аккумулятор медленно и в хорошо проветриваемом помещении. Правильная температура воздуха поможет нам зарядить его быстрее.

Каковы правила безопасности?

Так же, как каждое действие, которое мы выполняем, имеет определенные правила, которые защищают нашу безопасность, есть несколько из них при зарядке аккумулятора.Самое главное, чтобы не подходили близко к огню. Зарядный аккумулятор выделяет газ - водород, который может легко вызвать возгорание при контакте с огнем. Для старых аккумуляторов нам необходимо долить уровень электролита — при этом будьте осторожны, чтобы не пролить его, потому что сильно коррозионно-активен по отношению к . Третье правило, которому мы должны следовать, это следить за тем, чтобы противоположные полюса батареи не касались друг друга. Такое положение дел может повредить батарею.Последнее правило, о котором следует помнить, это зажимы. Давайте держать их в чистоте и не допускать их потускнения.

Как ухаживать за батареей?

Прежде всего, давайте придерживаться вышеперечисленных правил безопасности. Не забудьте выключить всю электронику в нашей машине, и если на улице зима и температура воздуха значительно ниже нуля, давайте поставим нашу машину на ночь в гараж. Важно то, что мы не разряжаем и не перезаряжаем полностью.

Однако, если вы делаете все в соответствии с вышеприведенной статьей, а аккумулятор все равно часто разряжается, возможно, самое время обратиться к механику и проверить, не требуется ли замена на новый. Если такая ситуация возникает на дороге или где-либо еще на дороге, пожалуйста, свяжитесь с нами. В нашем предложении вы найдете мин. служба аварийного запуска автомобиля.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)