Как правильно заменить сцепление


Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.


Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

  2. Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

  2. Регулировка сцепления.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает, когда его нужно заменить

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США, в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки - тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Замените направляющий подшипник: На заднем приводе и некотором переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу гудеть и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на входной вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при установке крепежных болтов вручную. Оставьте болты прижимной пластины немного потерять, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. Эта погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, поскольку он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и долейте жидкость сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

.

Как заменить выключатель сцепления

Выключатели сцепления предназначены для предотвращения трогания с места на передаче. Когда педаль сцепления находится в верхнем положении, выключатель сцепления обычно разомкнут, и на выключатель зажигания не подается питание. При нажатии на педаль сцепления выключатель сцепления замыкает цепь на выключатель зажигания, позволяя стартеру двигателя включиться. Выключатель сцепления может нуждаться в замене, поэтому следуйте инструкциям, чтобы выяснить, как работает этот процесс.

Есть два способа определить, вышел ли выключатель сцепления из строя или вышел из строя.Во-первых, контакты внутри переключателя сцепления корродировали или сгорели и не могут замкнуть цепь от переключателя сцепления до переключателя зажигания. Во-вторых, проводка переключателя сцепления может быть повреждена, сожжена или корродирована, что не приведет к завершению соединения переключателя сцепления с переключателем зажигания.

  • Предупреждение : Несанкционированное вмешательство или снятие переключателя сцепления для устранения проблемы очень опасно.

Часть 1 из 5: Проверка состояния выключателя сцепления

Необходимые материалы

Шаг 1: Найдите педаль сцепления .На задней стороне педали сцепления вы найдете выключатель сцепления.

Шаг 2: Проверьте перетаскивание . Вытяните педаль сцепления и нажмите на стержень, который выступает из переключателя и постоянно контактирует с педалью сцепления.

При движении штока не должно быть торможения.

Шаг 3. Проверьте провода педали сцепления . Убедитесь, что провода не сломаны и не ослаблены.

Если в жгуте проводов выключателя сцепления есть вилка, снимите вилку и проверьте контакты внутри на предмет коррозии и влаги.Если в данный момент присутствует влага, необходимо нанести на контакты электроочиститель. Если в пробке есть коррозия, вам нужно использовать пищевую соду и воду, чтобы очистить ее.

  • Примечание : Перед нанесением пищевой соды и воды на контакты убедитесь, что ключ зажигания находится в выключенном положении.

Часть 2 из 5: Подготовка автомобиля

Необходимый материал

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Это позволит вам работать безопасно.

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес . Это шины, которые останутся на земле.

Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Включите нейтраль . После установки противооткатных упоров и включения стояночного тормоза переключите трансмиссию в нейтральное положение.

Часть 3 из 5: Снятие выключателя сцепления

Необходимые материалы

  • Ключи торцевые в коробке
  • Отвертка с крестообразным шлицем
  • Педаль-депрессор
  • Защитные перчатки
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Защитные очки
  • Бокорезы
  • Набор динамометрических бит

Шаг 1: Снимите крышки приборной панели .Снимите те, которые закрывают кронштейн педали сцепления.

Шаг 2: Отсоедините жгут от переключателя . Если переключатель подключен жестко, вам нужно будет пометить провода, а затем отрезать их боковыми ножами.

Шаг 3. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.

Шаг 4: Ослабьте контргайку и снимите переключатель сцепления .Это гайка, которой переключатель сцепления крепится к кронштейну педали сцепления.

Снимите выключатель сцепления с кронштейна педали сцепления.

Часть 4 из 5: Установка выключателя сцепления

  • Ключи торцевые в коробке
  • Отвертка с крестообразным шлицем
  • Защитные перчатки
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Защитные очки
  • Набор динамометрических бит
  • Устройства для обжима проволоки
  • Инструмент для зачистки проводов

Шаг 1. Установите коммутатор .Наденьте регулировочную гайку на новый выключатель сцепления и установите выключатель в кронштейн педали сцепления.

Шаг 2: Наденьте стопорную гайку на выключатель сцепления . Оставьте гайку ослабленной, чтобы можно было отрегулировать переключатель.

Шаг 3: Отпустите педаль тормоза . Сделайте это, повернув переключатель по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы установить переключатель в положение полного контакта с рычагом педали сцепления.

Шаг 4. Доступ к контргайке переключателя . Используйте депрессор педали и установите педаль сцепления достаточно далеко от переключателя сцепления, чтобы иметь доступ к контргайке переключателя.

Шаг 5: Затяните контргайку вручную . Поверните регулятор еще на 1/8 оборота, чтобы закрепить переключатель сцепления на кронштейне педали сцепления.

Шаг 6: Проверьте контакт между педалью сцепления и переключателем . Снимите депрессор педали, убедившись, что педаль сцепления полностью контактирует с выключателем сцепления.

Шаг 7: Подключите провод . Если вам пришлось разрезать провода, совместите их с новым переключателем.

Зачистите провод с помощью приспособлений для зачистки проводов.Используйте стыковые соединители со встроенной термоусадкой и поместите в них провода. Используйте свой инструмент для обжима и прижмите стыковые соединители к проводам.

Шаг 8: Установите на место крышки приборной панели . Установите все кожухи приборной панели, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к кронштейну педали сцепления.

Часть 5 из 5: Проверка выключателя сцепления

Шаг 1: Снимите противооткатные упоры с колес автомобиля . Это предотвратит повреждение сцепления, если во время испытания автомобиль будет двигаться.

Шаг 2: Поверните ключ зажигания в начальное положение . На этот раз ничего не должно произойти.

Шаг 3: Нажмите на педаль сцепления и поверните ключ зажигания, чтобы запустить . При выключенной педали сцепления цепь в исходное положение на замке зажигания должна иметь полную цепь.

Двигатель запустится.

Шаг 4: Повторите процесс трижды . Это подтверждает правильность работы переключателя сцепления.

Если ваш автомобиль не заводится, когда сцепление находится в нижнем положении, или если у вас возникают проблемы с запуском автомобиля при включении переключателя сцепления и педали сцепления, то может потребоваться дополнительная диагностика. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из сертифицированных механиков YourMechanic, который сможет проверить сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

.

Как заменить трос сцепления

Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепления с поплавком, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается.Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Транспортные средства большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель на выбранную вами передачу.

Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть рычаг переключения передач, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

  • Примечание : Если вы заводите свой автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется против пружин сцепления.

Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес транспортного средства, которые останутся на земле.

Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания.

Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 5: Установите опоры домкрата . Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

  • Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

Необходимые материалы

  • Набор шестигранных ключей
  • Молоток шариковый
  • Ключ торцевой в коробке
  • Долото
  • Крипер
  • Пробойник
  • Набор сверл
  • Электродрель
  • Игольчатые плоскогубцы
  • Трещотка с метрической и стандартной головкой
  • Метчик обратный
  • Молоток с мягким бойком
  • Динамометрический ключ
  • Набор динамометрических бит

Шаг 1: Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

Шаг 2: Снимите шплинт . Используя ножницы с игольчатым носом, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце кабеля.

Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо удалить этот болт. В некоторых автомобилях кабель может просто вставляться в прорезь на педали. Если это так, вам нужно использовать ножницы с игольчатым носиком, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

Шаг 3: Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может удерживать корпус кабеля.

Шаг 4: Протяните кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

Имейте в виду, что там будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

Иногда монтажные приспособления этого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

У некоторых автомобилей выхлоп может мешать вилке сцепления.

Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам нужно будет опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

  • Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины или заедания. Если выхлопные болты сломаются, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления. Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

Может быть встроенный регулятор, который имеет резьбовые гайки с обеих сторон, позволяя тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

  • Предупреждение : Не запомните настройки регулятора для старого троса, он растянут.

Шаг 7: Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте любые смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

  • Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

Шаг 10: Проведите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать анкерный штифт на месте.

  • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

Шаг 13: Зайдите под автомобиль и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

  • Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите автомобиль под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

Шаг 1: Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

  • Примечание : Во время тест-драйва поочередно переключайте передачи с первой передачи на высшую.

Шаг 2: Нажмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

Шаг 3: Нажмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее с должным образом выключенным сцеплением. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, то трос сцепления закреплен правильно.

Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможный отказ трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

.

Как диагностировать и заменить неисправное сцепление

Механические коробки передач обычно более надежны, чем автоматические, и обычно проезжают более 100 000 миль без сбоев. Но слабым звеном механической трансмиссии является сцепление. Сцепление принимает на себя все злоупотребления и износ. При каждом переключении сцепление выключается и включается. При движении с остановками в плотном потоке особенно тяжело приходится со сцеплением, потому что водитель всегда нажимает на педаль сцепления. После бесчисленного количества таких циклов сцепление в конечном итоге изнашивается.Он может начать скользить, стучать или шуметь.

Другие проблемы со сцеплением, которые могут появиться, включают загрязнение масла из-за утечки масла из двигателя или трансмиссии, проблемы с расцеплением, вызванные неисправным гидравлическим рычагом, тросом сцепления или вилкой, или шумом из-за неисправного выжимного подшипника, направляющего подшипника или втулки.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ

Одна жалоба, которая вызывает большую работу сцепления, - это пробуксовка. Муфты должны проскальзывать, когда сцепление включено, чтобы автомобиль не дергался и не кренился при трогании с места.Сцепление также должно проскальзывать при переключении передач, чтобы уменьшить удары по трансмиссии и трансмиссии. Но как только педаль сцепления полностью отпущена, сцепление должно удерживаться прочно и обеспечивать прочное соединение между двигателем и трансмиссией. Если этого не происходит, значит, что-то не так и требует расследования.

Пробуксовка будет наиболее заметна, когда двигатель находится под нагрузкой, например, при буксировке на низкой скорости на высокой передаче, при движении в гору, при ускорении, чтобы обогнать другое транспортное средство, или при буксировке прицепа.

Небольшое проскальзывание обычно приводит к большему проскальзыванию. Скольжение увеличивает трение и выделяет тепло. Чем горячее становится сцепление, тем хуже он может удерживать сцепление, и чем больше оно проскальзывает, тем горячее становится. Возникающий порочный круг может вызвать ожоги облицовки сцепления и повредить маховик и нажимной диск. Таким образом, чем раньше проблема будет диагностирована и устранена, тем меньше вероятность того, что эти другие компоненты будут повреждены.

Нормальный износ является наиболее вероятной причиной пробуксовки, если диск изношен до заклепок, а сцепление имеет большой пробег.Утечка масла из неисправного заднего главного сальника коленчатого вала или сальника первичного вала коробки передач также может привести к загрязнению накладок сцепления и вызвать проскальзывание сцепления.

Если только что установленное сцепление проскальзывает, наиболее вероятными причинами могут быть загрязнение масла или смазки, неправильная регулировка системы выжима, неисправный регулятор троса, заблокированный порт главного цилиндра сцепления или заедание рабочего цилиндра, смещенный или неправильно установленный выжимной подшипник или неправильная обработка маховика ступенчатого или чашечного маховика.

Один из способов проверить проскальзывание - это пробная поездка на автомобиле и буксировка двигателя на низкой скорости на высокой передаче. Если двигатель гудит, проблема подтверждена.

Сцепление также можно проверить в сервисном отсеке, поставив стояночный тормоз, заблокировав колеса, переключив трансмиссию на высокую передачу и медленно отпустив педаль сцепления (убедитесь, что никто не стоит перед автомобилем, когда вы это делаете!) . Если двигатель сразу заглохнет, сцепление не проскальзывает.Если двигатель продолжает работать при полностью отпущенной педали сцепления, сцепление сильно проскальзывает и требует ремонта. Если двигатель замедляется, но продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком (пикапы Ford последних моделей с дизельными двигателями 6,9 и 7,3 л, а также некоторые импортные товары класса люкс из Европы), неисправный маховик может быть причиной проскальзывания. Внимательно осмотрите старую муфту на предмет следов нагрева на нажимном диске, разрушенного фрикционного материала диска и загрязнения фрикционного материала от внешних утечек масла.Если таких свидетельств не найдено, проблема в маховике.

Для экономии средств вместо двухмассового маховика OEM (при наличии) может быть установлен цельный маховик на вторичном рынке. Прочный маховик менее склонен вызывать проблемы с управляемостью в будущем, но компромисс может заключаться в повышении жесткости трансмиссии.

ЧАТ СЦЕПЛЕНИЯ

Дребезжание - это состояние схватывания или рывков, возникающее при включении сцепления. Дребезжание сцепления часто вызывается маслом или смазкой на накладках сцепления, но также может быть вызвано обгоревшими или остекленевшими накладками, деформированным или рифленым маховиком, отсутствующими установочными штифтами маховика, изношенными направляющими подшипниками / втулками, изношенными фиксаторами подшипников. или поврежденный диск сцепления или шлицы первичного вала, погнутые или сломанные приводные ремни на сцеплении, погнутый или деформированный диск сцепления, незакрепленная крышка сцепления или даже отсутствие установочных штифтов маховика.

Внешние причины вибрации сцепления включают ослабление или поломку опор двигателя или трансмиссии, несоосность шасси и компонентов трансмиссии, изношенные или поврежденные карданные шарниры или ШРУСы, ослабленную поперечину трансмиссии, изношенную или изогнутую вилку выключения или ослабленную заднюю левую пружину втулки или гайки пружинных U-образных болтов.

ШУМ СЦЕПЛЕНИЯ

Визг и рычание обычно вызваны износом или заеданием подшипников. Чириканье обычно вызывается вибрацией в механизме привода сцепления.

Причины внутреннего шума сцепления

  • Подшипник первичного вала изношен или неисправен;
  • Неисправный или смещенный выжимной подшипник;
  • Изношен, смещен или неправильно смазан направляющий подшипник / втулка;
  • Изношенная, погнутая или неправильно смазанная вилка выключения;
  • Неправильная установка диска;
  • Держатель подшипника поврежден;
  • Ослабленные болты маховика; и
  • Поврежденные шлицы диска, изношенные стопорные штифты или сломанный демпфер.
  • Среди возможных внешних причин шума сцепления:

    • Неправильная регулировка системы разблокировки;
    • Изношены детали карданного вала или полуоси;
    • Изношены опоры двигателя или трансмиссии;
    • Саморегулятор обрыва троса; и
    • Изношенные или неправильно смазанные детали педали сцепления.

    Чтобы выяснить, что вызывает шум, включите стояночный тормоз, установите нейтраль и запустите двигатель.

    Если вы слышите рычание или скрежет при включенном сцеплении, причиной является подшипник первичного вала коробки передач.

    Визжащий звук, который возникает при нажатии и удерживании педали сцепления, обычно вызван неисправным направляющим подшипником или втулкой.

    Чириканье, усиливающееся при медленном нажатии на педаль, указывает на неисправный выжимной подшипник.

    Если вы слышите чириканье на холостом ходу на нейтрали и шум исчезает при медленном нажатии на педаль, это означает, что точка контакта вилки и шарнира шарового шарнира издает шум.

    СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ

    Если сцепление не выключается полностью, когда педаль сцепления полностью нажата, диск будет продолжать вращать первичный вал. Это может помешать водителю переключить трансмиссию с нейтрали на передачу, вызвать скрежет при переключении передач или вызвать заглох двигателя при остановке.

    Муфта, которая не срабатывает, может иметь неправильно отрегулированную тягу, сломанный или растянутый трос выключения, негерметичный или неисправный рабочий или главный цилиндр сцепления, воздух в гидравлической линии или цилиндрах, корродированные, поврежденные или неправильно смазанные шлицы первичного вала, изношенный направляющий подшипник / втулка, изношенный фиксатор подшипника, изношенная выжимная вилка или шарнирный шар, погнутые приводные ремни сцепления, изогнутый или деформированный диск сцепления, неправильно установленный диск сцепления или сцепление или несоответствующие компоненты сцепления (новая установка)

    Другие факторы, которые могут вызвать затягивание или не отпускание сцепления, включают тяжелое трансмиссионное масло в трансмиссии, которое слишком густо для холодной погоды, дефектные или изношенные втулки или кронштейны педали сцепления, а также изгиб брандмауэра или любой точки крепления компонентов выжимной муфты.

    ПЕДАЛЬ ЖЕСТКОГО СЦЕПЛЕНИЯ

    Все муфты требуют определенного усилия педали, но если педаль кажется необычно жесткой или жесткой, проверьте сцепление педали, трос, поперечный вал, вилку или шарнир на предмет заедания или заедания.Засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут увеличить усилие на педали.

    ПОЧЕМУ СЦЕПЛЕНИЕ ОТКАЗАЛО?

    Перед заменой сцепления рекомендуется проверить старые детали, чтобы увидеть, что могло привести к их выходу из строя. Например, если вы обнаружите пропитанное маслом сцепление, даже не думайте об установке нового сцепления, пока не найдете и не устраните утечку масла.

    Если пальцы на диафрагменной муфте сильно изношены, это может быть связано с тем, что кто-то неправильно установил выжимной подшипник, гидравлическая система не полностью втягивалась, трос выжимания заедал, неправильно отрегулирован или имел дефект саморегулятора, или у водителя была дурная привычка ездить на сцеплении.

    Если пальцы на диафрагменной муфте изношены неравномерно, это означает, что муфта была деформирована при установке, потому что кто-то не затягивал болты крышки равномерно, когда она была прикручена к маховику. На прижимной пластине часто видны следы вибрации на стороне, противоположной износу пальцев на диафрагме.

    СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ

    Из-за того, что замена большинства сцеплений требует больших усилий, вам не нужно делать эту работу заново.Лучший совет - заменить все основные компоненты сцепления при обслуживании сцепления, а не только ту часть или детали, которые явно изношены или сломаны.

    Большинство специалистов рекомендуют установить новый диск сцепления, узел нажимного диска, выжимной подшипник, направляющий подшипник / втулку (если таковая используется) и заменить поверхность маховика.

    Сцепление - это система, поэтому важно использовать детали, которые должным образом подобраны и соответствуют спецификациям OEM по качеству и производительности.Установка полного комплекта сцепления от качественного поставщика - ваша лучшая гарантия от будущих проблем со сцеплением.

    Еще один элемент, который также следует заменить, - это трос разблокировки на старых автомобилях с таким типом сцепления. Если у транспортного средства есть гидравлическое соединение с большим пробегом, было бы разумно заменить главный и подчиненный цилиндры, даже если они не протекают. Почему? Рабочий цилиндр - это самая нижняя точка гидравлического рычага, поэтому большая часть ржавчины и отложений, которые накапливались за эти годы, попадает в рабочий цилиндр.Здравый смысл подсказывает вам, что это в конечном итоге вызовет проблемы, поэтому замена рабочего цилиндра сейчас даст вам намного больше миль беспроблемного вождения. По крайней мере, вы должны промыть гидравлику и залить в систему свежую жидкость.

    Если старое сцепление подверглось частым повреждениям или автомобиль был модифицирован для увеличения мощности, следует установить комплект сцепления, обеспечивающий более высокий крутящий момент, чтобы усилить трансмиссию. Но избегайте слишком агрессивных сцеплений и жертвуйте управляемостью, чтобы добиться большего сцепления.

    Маховик всегда следует шлифовать или заменять. Масло, грязь, смазка, коробление, трещины или канавки на маховике могут вызвать проблемы со сцеплением. Так же будет чрезмерное биение. Не забудьте отметить индексное положение маховика, прежде чем снимать его, чтобы его можно было переустановить в том же положении, что и раньше. Если маховик треснул, поврежден или не подлежит ремонту, требуется его замена.

    Для ступенчатых маховиков на обеих ступенях необходимо обработать одинаковое количество металла, чтобы сохранить одинаковую относительную разницу в высоте между ними.Если обрабатывается только поверхность износа, это уменьшит давление, оказываемое нажимным диском на диск сцепления.

    Для двухмассовых маховиков шлифовка не рекомендуется для некоторых применений. Если маховик изношен, его необходимо заменить.

    Если маховик заменяется, не забудьте смыть антикоррозийное покрытие перед его установкой. Также следует использовать новые болты коленвала и пилотную втулку. Болты коленчатого вала необходимо затягивать в соответствии со спецификациями, чтобы обеспечить надлежащую центровку и фиксацию маховика.Биение также следует проверять с помощью индикатора часового типа, чтобы убедиться в отсутствии погнутого фланца коленчатого вала.

    Используйте пилотный инструмент для совмещения диска сцепления с маховиком, когда сцепление закреплено на месте болтами. Недостаточно смотреть на это, потому что входной вал трансмиссии может не скользить на место, когда вы пытаетесь маневрировать. Постепенно затягивайте болты прижимного диска по схеме звезды, чтобы не деформировать сцепление. Никогда не используйте храповик.

    На автомобилях с гидравлическими рычажными механизмами может потребоваться устройство для удаления воздуха из трубопроводов, если вы заменили главный или рабочий цилиндр или промыли и заменили жидкость в системе.

    Слегка смажьте шлицы первичного вала трансмиссии и оси выжимной вилки и убедитесь, что новый выжимной подшипник правильно установлен в выжимной вилке.

    При повторной установке трансмиссии поддерживайте трансмиссию, пока она не будет закреплена на месте. Если вы позволите ему повиснуть, когда первичный вал находится в зацеплении со сцеплением, он может погнуть или деформировать ступицу в диске сцепления и помешать его высвобождению.

    Правильная регулировка тяги сцепления также является обязательной после замены сцепления.Следуйте процедуре в руководстве и убедитесь, что у вас правильный люфт.

    Наконец, необходимо провести короткий тест-драйв, чтобы убедиться, что сцепление работает должным образом (нормальный ход педали и ощущение, отсутствие шума, плавное включение и переключение).


    Ссылки, связанные со сцеплением:

    Советы по установке сцепления LUK (pdf)

    Получите информацию о ремонте сцепления для вашего автомобиля на веб-сайтах с информацией об обслуживании OEM





    Другие статьи по сцеплению:

    Распространенные проблемы со сцеплением

    Импорт механической коробки передач и обслуживание сцепления

    Замена поверхности маховика

    Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
    Загрузка...