Как правильно затягивать корзину сцепления


замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

  1. Разбираете рычаг переключения скоростей.
  2. Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
  3. Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
  4. Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
  5. Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).
  6. Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
  7. Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
  8. Провод массы отключаете.
  9. Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
  10. Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

  1. Отключаете аккумуляторную батарею.
  2. Демонтируете стартер.
  3. Выкручиваете крепление провода массы.
  4. Снимаете трос спидометра.
  5. Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
  6. Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
  7. Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

  1. Ведущий диск (корзина сцепления).
  2. Ведомый.
  3. Выжимной подшипник.
  4. Болты крепления корзины.
  5. При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

Как затянуть трос сцепления

, Дерек Одом

Затянуть трос сцепления вашего автомобиля относительно легко. Самая трудная часть работы - это найти конец кабеля на самой трансмиссии. Иногда они могут быть довольно скрытыми и в труднодоступных местах. После того, как вы обнаружите и получите доступ к соединению и кабельному разъему, затяжка кабеля станет простым процессом, который можно выполнить с помощью обычных бытовых инструментов.

Шаг 1

Найдите конец троса сцепления на коробке передач.Трос сцепления почти всегда прикрепляется сбоку к коробке передач к рычагу, который отключает или включает само сцепление. Именно с этого конца кабели ослабляются, поскольку они регулируются в этом месте.

Шаг 2

Ослабьте гайку троса. В зависимости от того, с каким автомобилем вы имеете дело, гайка троса сцепления может быть разных размеров, поэтому будьте готовы попробовать несколько гаечных ключей, прежде чем вы получите тот, который подходит. Если у вас есть руководство по эксплуатации или по ремонту автомобиля, эту информацию можно найти там.С гаечным ключом на гайке слегка поверните против часовой стрелки, пока не сможете переместить трос в рычажный механизм. Старайтесь не позволять тросу полностью выходить из соединения, потому что иногда концы изнашиваются и их очень трудно вставить обратно.

Шаг 3

Протяните конец троса через регулировочное отверстие с помощью плоскогубцев, удерживая ключ на зажиме. регулировочная гайка на рычаге. Когда трос будет натянут настолько сильно, насколько это возможно, поверните регулировочную гайку по часовой стрелке до упора в трос, затем отпустите все.

Проверьте свою работу, включив и выключив сцепление при работающем двигателе. Если трос натянут и правильно отрегулирован, результатом должно стать полное отключение и включение сцепления. Если с вами кто-то есть, попросите его присмотреть за рычажным механизмом, когда сцепление нажато, чтобы убедиться, что трос не проходит по регулятору. Если трос остается натянутым, а сцепление работает так, как должно, работа завершена.

Предметы, которые вам понадобятся
  • Плоскогубцы Набор гаечных ключей (возможно, потребуется рожковый)
Другие статьи
.

Рекомендации по замене и регулировке сцепления велосипеда грязи

Эта статья НЕ распространяется на обслуживание или ремонт автоматических сцеплений, включая Rekluse, а также на скользящие сцепления.

Если вы или ваш гонщик на 2-тактном двигателе, вы, вероятно, знаете, что сцепление часто пробуксовывает и злоупотребляет им, чтобы привести велосипед в движение. «Прямо сейчас» , а также многие знают, что постоянное скольжение сцепления - это популярный и широко используемый метод для прохождения участков с ограничением мощности, важно знать, что это приводит к сильному нагреву и износу дисков сцепления, поэтому следует ожидать периодической замены сцепления.

Кроме того, если вы регулярно катаетесь или участвуете в соревнованиях, разумно иметь запасной набор пластин и пружин для быстрой замены на треке или в зоне катания.

Как узнать, требуется ли обслуживание сцепления велосипеда-грязи

Если вам интересно, что случилось с невозможностью подключить байк, состояние сцепления можно легко определить с помощью быстрой тестовой поездки или вызова из памяти.

Предполагая, что цепь и звездочки в хорошем состоянии, и у вас есть задняя шина, которая выглядит хорошо, Если вы нажимаете на газ на любой передаче с выключенным сцеплением, а двигатель набирает обороты, но байк действительно не тянет, как это должно быть, или байк поедет, когда сцепление должно быть отключено (рычаг подтянут к стержням), сцепление может быть не отрегулировано, оно может задымиться, или могут быть другие проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как отрегулировать сцепление на велосипеде по грязи и обеспечить правильное включение и выключение сцепления

Во-первых, важно убедиться, что сцепление включается и выключается должным образом, и нет внешних проблем, вызывающих чрезмерный или недостаточный свободный ход рычага, вымирание сцепления, проскальзывание сцепления или другие проблемы, которые привели вас сюда.

В байках

Dirt используются 3 распространенных и популярных метода управления включением и выключением сцепления, и мы рассмотрим их отдельно:

  • Кабель срабатывания
  • Гидравлический привод
  • «Автоматические муфты», которые могли входить в стандартную комплектацию с завода,
    или могли быть установлены в качестве модернизации послепродажного обслуживания.
    (Из-за сложности и различий между автосцеплениями,
    эта статья не покрывает эти.)

В идеале, если вы собираетесь работать на внедорожном байке, разумно будет приобрести заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, над которым вы работаете, поскольку в нем будут представлены важные детали и спецификации, которые имеют решающее значение для правильная работа сцепления.

Советы по обеспечению правильной регулировки срабатывания троса

На муфте с тросовым приводом правильная регулировка троса сцепления важна для правильной работы муфты.Неправильно отрегулированный, поврежденный, неправильно проложенный или связывающий трос может привести к проскальзыванию сцепления или неправильной работе сцепления, поэтому крайне важно, чтобы срабатывание сцепления было плавным, и есть статья вы можете просмотреть дополнительную информацию о том, чтобы трос сцепления был смазан и работал плавно.

Предполагая, что срабатывание троса происходит плавно ... Первое, что необходимо решить, - это обеспечить надлежащий свободный ход рычага, чтобы обеспечить полное включение и выключение сцепления.

При правильно отрегулированном сцеплении между концом рычага и опорой должен быть свободный ход от 1/8 дюйма до максимум 3/8 дюйма, когда рычаг находится в отпущенном состоянии. Если рычаг сцепления плотно прилегает к насечке без заметного люфта в натяжении троса из отпущенного положения, трос необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить провисание троса, что позволит сцеплению полностью зацепиться. Слишком натянутый трос сцепления может легко привести к проскальзыванию сцепления, поскольку трос не позволяет сцеплению полностью включиться, и это следует решить, прежде чем продолжить.

Если IS вообще провисает трос, и сцепление проскальзывает, большее провисание НЕ улучшит ситуацию, там IS что-то не так под крышкой.

Если кажется, что между рычагом сцепления и опорой, в которой поворачивается рычаг, есть перекос, обязательно возьмите высококачественную опору для сцепления и рычаг, чтобы затянуть это. Если есть более чем 3/8 дюйма движения до того, как почувствуется натяжение сцепления, вы можете решить эту проблему с помощью регулятора на руле или с помощью встроенного регулятора троса, но если движение кажется чрезмерным, они могут быть более глубокими проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как убедиться в правильной работе гидравлической муфты

Обычно считается, что гидравлическое сцепление не требует регулировки, но гидравлическая система состоит из многих частей, которые иногда создают проблемы, так как не создают достаточного давления на рычаг для полного выключения сцепления, и это часто является результатом попадания воздуха в гидравлической системы в результате открытия системы в результате неисправного уплотнения или даже пренебрежения техническим обслуживанием.

Если сцепление потеряло давление после снятия гидравлической линии хотя бы на мгновение или осторожно, вам нужно будет полностью прокачать сцепление, и лучший способ сделать это - дать системе прокачаться только под действием силы тяжести.Просто откройте штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и продолжайте заливать указанное гидравлическое масло (или тормозную жидкость, если это то, что рекомендует производитель) в резервуар, пока оно стекает из штуцера для прокачки на рабочем цилиндре, пока не будет удален весь воздух.

Иногда гидравлические муфты действительно имеют проблемы с правильным включением сцепления, но это не является обычным явлением и обычно связано с застреванием поршня в отверстии главного или рабочего цилиндра, и обычно проявляется в заедании рабочего цилиндра или не выпускается полностью.Еще одним признаком возможных проблем с гидравлической системой является поиск признаков утечки из-под внешнего пыльника главного или рабочего цилиндра, а также загрязненного резервуара с жидкостью, любой из которых следует устранить.

Автоматическое сцепление

Как упоминалось выше, в этой статье не рассматриваются автоматические муфты сцепления, поскольку существует множество их вариаций, и диагностику, ремонт, настройку или регулировку автоматического или полуавтоматического сцепления следует выполнять, как указано в руководстве OEM, относящемся к конкретному мотоцикл обслуживается при работе с автоматическим сцеплением, которое является стандартным для конкретного мотоцикла, например, которое можно найти на когда-либо популярных минибайках KTM.

Если автоматическое сцепление является дополнением к вторичному рынку, необходимо будет связаться с производителем сцепления для получения конкретных деталей относительно регулировки или обслуживания их конкретного автоматического сцепления, поскольку для этой статьи существует слишком много различных вариантов автоматического и скользящего сцепления. покрывать.

Как заменить сцепление в грязном велосипеде

Если установлено, что сцепление задымлено и замена неизбежна, вам не о чем беспокоиться, так как это довольно просто, и, вероятно, его можно завернуть за 30 минут или около того, исключая любые повреждения или износ других деталей.

Большинство современных мотоциклов для мотокросса имеют так называемую «крышку быстрой замены» для доступа к сцеплению, и большинство ремонтов сцепления, за исключением замены корзины сцепления, можно выполнить через эту крышку доступа, хотя старые велосипеды для грязи часто требуют снятия правого двигателя. боковой случай.

Пока все в разобранном виде, держите все в чистоте и порядке и проверяйте все компоненты сцепления, как описано ниже, затем при повторной сборке обязательно проконсультируйтесь с руководством по ремонту мотоцикла, который обслуживается, для получения характеристик крутящего момента и всегда используйте новую прокладку. или уплотнительное кольцо при установке крышки на место.

Перед тем как начать замену сцепления мотоцикла, важно убедиться, что область вокруг крышки доступа к сцеплению или правой крышки двигателя чистая, и перед открытием мотора мыть грязный байк всегда рекомендуется.
  1. На чистом мотоцикле выключите газ, затем положите велосипед так, чтобы крышка сцепления была обращена к вам.
    (для тех, у кого есть крышка для быстрой замены, вы обнаружите, что нажатие педали заднего тормоза и вставка отвертки в шарнир маятника обеспечит достаточный зазор для снятия крышки и обслуживания сцепления, в противном случае удаление заднего тормоза педаль может понадобиться.)
  2. С помощью отвертки, удерживающей педаль тормоза в нажатом положении, или снятой педали, осторожно снимите крышку доступа к сцеплению или правую крышку двигателя.
  3. При снятой крышке сцепления ослабьте болты прижимного диска, которые будут обращены к вам, крест-накрест и в несколько этапов, затем снимите прижимной диск.
  4. Далее с помощью резца снимаем все диски сцепления с корзины сцепления и внутренней ступицы.
  5. При снятых дисках сцепления осмотрите все детали, как описано ниже, заменив детали, которые имеют очевидный износ или предельные значения износа, указанные в заводском руководстве по ремонту мотоцикла, который обслуживается.

Как установить новые пластины сцепления

После проверки всех компонентов сцепления (при условии, что все выглядит хорошо) можно установить новые диски и пружины сцепления, а также собрать и отрегулировать сцепление.

Установить новые диски сцепления несложно, но есть несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы обеспечить безотказное сцепление.

Во время повторной сборки сцепления вам необходимо смочить фрикционные диски в ванне с чистым маслом, и это лучше всего (с наименьшим количеством беспорядка), используя пакет с застежкой-молнией для замораживания объемом 1 галлон и достаточное количество нового масла. накрыть диски сцепления.

Кроме того, при повторной сборке сцепления убедитесь, что вы начинаете и заканчиваете фрикционным диском, а затем соберите все точно так, как оно было снято или как указано в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к этому мотоциклу.

И наконец, если в муфтах есть алюминиевые ведущие пластины, не забудьте принять во внимание дополнительный эффект маховика, который может быть получен при замене этих алюминиевых пластин стальными.

Собрав сцепление, обязательно отрегулируйте сцепление (при необходимости), а затем ознакомьтесь со всеми другими нашими ресурсами и статьями по обслуживанию внедорожных мотоциклов, чтобы подготовиться к гонке.

Как проверить детали сцепления на предмет износа или повреждений

Не рекомендуется просто заменять детали, периодически вставляя новые диски и пружины сцепления, не уделяя особого внимания тому, почему сцепление проскальзывает или как изнашиваются детали, так как в работе много других деталей. сцепления, и мы рассмотрим каждый из них ниже, чтобы вы могли видеть их при разборке сцепления грязного велосипеда.

  • Крышка сцепления
    Крышка сцепления обычно не изнашивается, за исключением кругового износа внутри из-за контакта болтов нажимного диска.Если есть какие-либо отметки от болтов прижимной пластины, проблемы должны быть очевидны.
  • Пружины сцепления и прижимные болты
    Пружины сцепления, которые оказывают давление на пакет сцепления, позволяя приводу со временем вынимаются из строя и при использовании, и если есть какие-либо сомнения, лучше всего просто заменить их. Дело в том, что пружины сцепления обычно не демонстрируют визуального износа, поэтому, если вы хотите повторно использовать пружины, важно измерить свободную длину пружин и сравнить это измерение со спецификациями в заводском руководстве по обслуживанию, относящемся к конкретному мотоцикл в ремонте.

    Кроме того, не забудьте проверить прижимные болты на предмет необычного износа (признаки растяжения из-за чрезмерной затяжки) или повреждения резьбы перед повторной сборкой, и если будет замечено какое-либо повреждение, обязательно замените их, так как головка болта свободно циркулирует внутри Крышка двигателя правая никогда не получается хороший.

  • Нажимная пластина
    При снятых пружинах сцепления вы захотите осмотреть прижимную пластину там, где она соприкасается с последним фрикционным диском, так как прижимные пластины OEM печально известны тем, что имеют здесь канавку, которая будет очевидна и обычно способствует к хаосу регулировки сцепления.Если вы заметили ступеньку или канавку на прижимной пластине, не забудьте заменить прижимную пластину только на более качественную прижимную пластину, не имеющую отношения к продаже.
  • Выжимной подшипник / выжимной подшипник и движение сцепления
    При снятом нажимном диске обязательно осмотрите выжимной подшипник или «подъемник сцепления», как их часто называют, а также шток выжимного толкателя на предмет образования грибов. стальной шарик (если используется) на предмет необычного износа и обязательно проверьте приводной рычаг сцепления на предмет износа в местах контакта толкателя с ним.Если какая-либо из этих деталей имеет износ, или если выжимной подшипник кажется изношенным, или если какие-либо игольчатые подшипники отсутствуют, обязательно замените эти детали при повторной сборке.
    Примечание: если ваш подъемник сцепления относится к типу БЕЗ игольчатого подшипника, если вы проведете небольшое расследование, вы, вероятно, обнаружите, что для этого подъемника есть модернизация, которая заменяет подъемник на OEM игольчатый подшипник, который обеспечит гораздо лучшее ощущение и срабатывание сцепления.
  • Пластины сцепления
    При осмотре дисков сцепления вам нужно измерить толщину каждого диска сцепления в соответствии со спецификациями, которые можно найти в заводском руководстве по обслуживанию мотоцикла, который обслуживается, а также которые вы захотите проверить. каждую фрикционную и ведущую пластину на предмет тепловых следов, трещин, поломок или деформаций, проверяя пластину на плоской поверхности.(например, кухонный стол или оконное стекло)

Сталь

против алюминиевых приводных пластин

Если во время разборки вы заметили, что некоторые из приводных пластин являются алюминиевыми, их можно заменить стальными для большего «эффекта маховика»

  • Внутренняя ступица сцепления
    После снятия всех дисков сцепления ступица сцепления станет видимой и ее можно будет осмотреть. При осмотре ступицы сцепления вам нужно искать следы износа или канавки на шлицах с внутренней резьбой внутренней ступицы, а также обязательно проверять наличие износа опор от контакта с пружинами сцепления.
  • Корзина сцепления
    После снятия только крышки сцепления вы должны иметь возможность визуально осмотреть внешние пальцы корзины сцепления, где выступы фрикционных дисков соприкасаются, на предмет износа или следов вибрации. Если износ корзины сцепления очевиден, не рекомендуется шлифовать эти канавки, поскольку некоторые могут предположить, что, когда корзина показывает такой тип износа, замена корзины сцепления должна быть единственным вариантом.

    Кроме того, пока все в разобранном виде, важно проверить корзину сцепления на предмет чрезмерного движения на ее подушках, поворачивая корзину сцепления вперед-назад на валу с включенной первичной передачей, чувствуя любое движение.Если при этом будет замечено какое-либо вращательное движение между шестерней и корзиной, скорее всего, будут повреждены амортизаторы корзины сцепления, а также, скорее всего, корзина сцепления будет демонстрировать чрезмерный износ в других местах, таких как пальцы сцепления, и следует заменить корзину сцепления. сильно рассмотрено.

  • Первичная передача и связанное с ней оборудование
    Во время осмотра компонентов сцепления обязательно обращайте внимание на любой износ, который может развиваться на первичной ведущей шестерне, а также внимательно относитесь к любому износу других деталей, таких как упорные диски или шайбы, кольца или подшипники ступицы (между внутренней ступицей корзины сцепления и входным валом коробки передач.)
.

EVO: первичный привод и сцепление

Система сцепления состоит из следующих частей, начиная с трансмиссии и работающих в обратном направлении: ступица и корзина сцепления, фрикционные диски, стальные диски и пружинный диск, диафрагменная пружина и нажимной диск, выжимной узел, трос сцепления и, наконец, рычаг сцепления. Следующее объяснение не предназначено для охвата каждой отдельной части системы сцепления, но дает концептуальные знания о ее конструкции и работе.

Сцепление работает между двигателем и трансмиссией. Первичная цепь от звездочки двигателя приводит в движение блок внешней оболочки сцепления, называемый «корзиной». Блок внутренней оболочки сцепления называется «ступица». Хаб соединяется с трансмиссией и управляет ею. Между корзиной и ступицей находятся диски сцепления, которые на самом деле имеют форму кольца без поверхности центральной пластины.

Существуют «фрикционные пластины», которые имеют выступы (как бы зубцы) только на их внешней окружности, которые входят в зацепление с корзиной.Поочередно по обе стороны от фрикционных пластин расположены «стальные пластины», которые имеют выступы только на внутренней окружности, которые входят в зацепление со ступицей. Энергия двигателя передается между фрикционными пластинами и стальными пластинами путем сжатия этих пакетов пластин вместе (друг против друга) с помощью нажимной пластины и диафрагменной пружины.

Также есть специальная стальная пластина, называемая пружинной пластиной, расположенная в середине упаковки. Пружинная пластина состоит из двух отдельных металлических пластин, соединенных вместе с помощью заклепанных подвижных пружин.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возникли проблемы с разрушением пластины пружины сцепления. Обязательно прочтите этот раздел ниже: Отказ пружинной пластины

Чтобы управлять сцеплением, мы должны иметь возможность сбросить давление или плотно сжать эти диски вместе с помощью рычага сцепления. Узел выключения сцепления, установленный на нажимной пластине (по центру диафрагменной пружины), обеспечивает такое управление.Блок «Ball & Ramp» преобразует тягу троса сцепления во вращательное движение, а затем в прямую силу, действующую на нажимной диск (и диафрагменную пружину), чтобы сбросить давление, удерживающее диски сцепления вместе. Другими словами, когда вы тянете рычаг сцепления, трос вращает узел шарика и рампы, который расширяется и «толкает» регулировочный винт / гайку, тем самым оттягивая нажимной диск от дисков сцепления. Это позволяет раздельное движение фрикционных и стальных пластин - теперь фрикционные и стальные пластины могут вращаться друг относительно друга, эффективно останавливая передачу энергии двигателя на трансмиссию.

1984, конец 1990-го выключение сцепления - грубая схема работы - четырехступенчатая коробка передач

1)

Вот последовательность сборки мембранной пружины и нажимного диска сцепления 1984L-1990 в соответствии с InsaneShane:

.
  • Вот лучший способ объяснить направление (ориентацию) всех частей.

  • Сложите стальные и фрикционные муфты друг на друга и установите прижимной диск.

  • Затем установите внутреннее седло пружины - куполом наружу - стороной с пазами напротив прижимной пластины.

  • Затем установите диафрагменную пружину - конус конуса должен быть обращен к уже установленному внутреннему седлу пружины.

  • Затем идет внешнее седло пружины - купол обращен внутрь к внешнему краю пружины диафрагмы сцепления.

  • Плоская упорная шайба вставляется следующей - напротив рифленой стороны опоры пружины.

  • Наконец, вы сжать сцепление и установите стопорное кольцо .

См. Эту тему XLForum - http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2021615

Узел шарика и пандуса монтируется внутри первичной крышки. Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника.

Выжимка сцепления 1991 г. и позже - грубая схема работы - пятиступенчатая коробка передач
2)

В моделях 1994 года выпуска блок Ball & Ramp установлен в полости первичной крышки (как показано выше).Эта полость, доступная под «крышкой Derby», позволяет заменять блок B&R и узел регулировочного подшипника без снятия первичной крышки.

С другой стороны, для моделей 1991-1993 годов, которые также имеют пятиступенчатую трансмиссию, хотя работа сцепления такая же, узел шаровой опоры и рампы устанавливается на внутренней стороне первичной крышки (как показано для четырехступенчатой ​​коробки передач 1984L-1990). скоростные модели). Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника на этих моделях.

Снятие пакета сцепления - 5-ступенчатая

Обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию, чтобы узнать о процедуре замены дисков сцепления и просмотрите каталог деталей, чтобы увидеть все детали, участвующие в сборке.

При снятии пакета сцепления необходимо сжать диафрагменную пружину с помощью обжимного инструмента. Есть много коммерчески доступных, а также различных функциональных версий DIY. См. Раздел REF «Инструменты для ступицы сцепления / пружинного компрессора».

Важно понимать, что, когда у вас есть тарельчатая пружина сжата для того, чтобы удалить пакет сцепления стопорное кольцо (стопорное кольцо - 37908-90) сначала нужно нажать на седло пружины (SPRING СИДЕНЬЯ - 37872-90) назад в ступицу сцепления.L-образная форма седла пружины находится под стопорным кольцом, и его поверхность упирается в пальцы диафрагменной пружины.

После того, как седло пружины прижимается внутрь (после сжатия пружины), то стопорное кольцо может быть вытеснено из ступиц пальцев с легким нажимом по направлению к центру ступицы. БЕЗ НАЖАТИЯ SPRING сидений, вы не можете снять стопорное кольцо.

СБОРКИ - прижимная пластина сидит на пачку сцепления - тарельчатая пружина находится в верхней части плиты давления - стопорное кольцо сидит на верхней части пальцев тарельчатой ​​пружины - стопорное кольцо сидит на верхней части стопорного кольца в выемки ступичных пальцев.

КРИТИЧЕСКАЯ - После сжатия тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что гнездо пружины (стопорное кольцо) находится на верхней части пальцев тарельчатая пружина (не за ними). Затем поместите фиксирующее (SNAP) Кольцо на месте. При освобождении сжатой тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что стопорное кольцо находится на верхней части пальцев и в нужном месте, чтобы сохранить стопорное кольцо расшатывания.

При сжатии тарельчатой ​​пружины, он должен быть сжат достаточно глубоко для L-образных стопорного кольца, чтобы скользить вниз воротник нажимных достаточно далеко (чтобы быть вне пути), что стопорное кольцо будет идти в пазы Hub Fingers.Затем, когда вы отпустите давление, пальцы тарельчатой ​​пружины будет толкать вверх (уходит) на L-образный стопорное кольцо, пока она сиденья (не принимая это место под и внутри стопорного кольца). Таким образом, стопорное кольцо удерживает стопорное кольцо от выхода из места и пальцев тарельчатой ​​пружины удерживает стопорное кольцо плотно в месте между пальцами и стопорным кольцом.

3)

4)

Дополнительная информация в ветках XLForum.сеть:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=1843303
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2044017

Высота пакета сцепления

Взрыв пластины рессоры, по-видимому, более распространен на велосипедах с резиновыми опорами (04+).
Хотя это может случиться и с предыдущими моделями, оснащенными приклепанной пружинной пластиной.

Из-за большого количества поломок тарелки пружины на моделях 04+;
Многие владельцы заменяют пружинную пластину двумя дополнительными стальными пластинами и еще одной фрикционной пластиной.
См. «Отказ пружинной пластины» ниже.

Измерение пластины пружины 5)

Типовые характеристики многодискового сцепления с мокрым сцеплением 86-90 Sportster :

ПУНКТ Новые компоненты Пределы износа при обслуживании
IN MM IN MM
Толщина диска сцепления
Диск фрикционный (1) .150 "± .0031" 3,81 мм ± 0,079 мм .130 "(мин.) 3,302 мм (мин.)
Стальная пластина (1) .0629 ”± .002“ 1,598 мм ± 0,0508 мм .060 ” 1,524 мм
Пакет сцепления
7 фрикционных дисков
номинальное значение среднего диапазона
1,05 “ 26,67 мм НЕТ НЕТ
- лимит услуг (всего) Н / д Н / д 1.028 ” 26,111 мм
5 стальных пластин
номинальное значение среднего диапазона
.3145 “ 7,988 мм нет нет
- предел обслуживания (общий) н / д н / д .3045 ” 7,734 мм
Максимально допустимое коробление
Трение Нет данных Нет .010 “ .254 мм
Стальной диск НЕТ НЕТ 0,010 ” 0,254 мм

В стандартном сцеплении используются 7 фрикционных и 5 стальных дисков плюс пружинный диск.
Номинальная высота стопки OEM: 1,365 дюйма (34,671 мм) + (сжатая) размер пружинной пластины.


6)

Регулировка выжима сцепления - Почему и как

Это объяснение того, почему и как вы регулируете точку выключения сцепления, собирает воедино информацию от участников XLForum.
(THIS_THREAD от члена XLXR является информативным)
(THIS_THREAD от члена cjburr содержит несколько хороших изображений обсуждаемых частей.)

Регулирующий винт под крышкой дерби контролирует, когда Ball & Ramp начинает перемещать прижимную пластину. Прижимной диск должен перемещаться в достаточном диапазоне, чтобы диски сцепления переместились из полностью включенного в полностью выключенного состояния.

Цитата XLXR - Если регулировочный винт слишком ослаблен, прижимной диск не сможет пройти полное расстояние, на которое он должен, и диски сцепления не будут полностью разъединяться, что приведет к трудному переключению передач, затруднению поиска нейтрали и затягиванию сцепления на передаче с втянутым рычагом.

Если регулировочный винт затянут слишком сильно, нажимной диск не переместится достаточно далеко, чтобы диски сцепления полностью зацепились, и сцепление проскальзывает.

Вдобавок, если регулировочный винт слишком ослаблен, никакое затягивание регулятора троса не компенсирует, потому что регулятор троса на самом деле ничего не делает, кроме регулировки провисания троса сцепления и положения рычага. Если регулировочный винт затянут слишком сильно, потеря регулятора троса не компенсируется. (Конец цитаты)

Помните, что регулятор троса предназначен только для провисания троса, который устанавливает положение рычага сцепления. Регулятор выключения сцепления предназначен только для ослабления сцепления, он устанавливается, когда сцепление начинает выключаться. Это две разные настройки для двух разных функций.

Концептуальная схема корректировок
7)

На схеме показаны три зоны на рычаге сцепления - когда полностью отпущен, зона (1) представляет собой 1/8 ”свободный ход троса, где отсутствует какое-либо натяжение троса, тянущего за рычаг - рычаг просто как бы болтается в своем креплении. … Когда вы тянете рычаг сцепления к рулю, вы попадаете в зону (2), которая является свободным ходом регулятора - теперь трос натягивает шар и рампу, вращая его для расширения… Это приводит нас к зоне (3), которая происходит когда шар и пандус расширились достаточно далеко, чтобы фактически начать оттягивание нажимного диска сцепления от блока сцепления.Зона (3) продолжается до тех пор, пока рычаг сцепления не достигнет руля. При правильной настройке у вас будут эти три отдельные зоны в движении рычага сцепления, и пакет сцепления будет полностью отключен до конца зоны (3) - до того, как рычаг окажется напротив руля.

Зона 2 уменьшается по мере износа пластин. Фактический свободный ход рычага (зона 1) не должен изменяться по мере износа дисков сцепления. Вот почему:

Рычаг сцепления после регулировки с помощью регулятора троса находится в фиксированном положении (с фиксированной длиной троса).Узел шарика и рампы установлен на основной крышке, поэтому он также находится в фиксированном положении. Трос (фиксированной длины) проходит между рычагом сцепления (фиксированное положение) и муфтой на шариковой рампе в сборе (фиксированное положение).

Регулирующий подшипник устанавливается на вашу прижимную пластину, а регулировочная шестигранная гайка (вокруг регулировочного винта) устанавливается на шарикоподшипник в сборе. Когда шарнирный узел в сборе с рампой вращается, он увеличивает расстояние (шарик вверх по рампе) между собой с каждой стороны, прижимаясь к главной крышке с одной стороны и шестигранной гайке регулятора с другой стороны.Таким образом, он отводит нажимной диск сцепления от блока сцепления (нажимая на регулировочный винт / гайку), чтобы полностью разъединить диски.

НО, поскольку узел шара и рампы установлен на первичной крышке, положение или движение этого узла, с которым взаимодействует рычаг, не меняется. Таким образом, зона 1 не меняется - рычаг продолжит движение на 1/8 дюйма, прежде чем начнет тянуть шарнирно-рампное соединение.

В конце концов зона трения начинает проскальзывать за точку на рычаге сцепления, где зона 2 встречается с зоной 1, и подшипник теперь полностью активен в боковом направлении все время (поскольку нажимной диск перемещается внутрь по мере износа дисков) и сцепления Пакет соскальзывает, потому что прижимная пластина больше не может полностью сжимать пакет…
(См. Также эту __XLFORUM THREAD__)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ - Обратитесь к своему FSM, чтобы убедиться, что эта процедура правильна для вашей конкретной модели - Проверяйте / регулируйте каждые 5000 миль (или по мере необходимости).Возьмитесь за рычаг сцепления и несколько раз сожмите и отпустите его, прежде чем начать - это помогает установить положение регулятора выпуска ...

Теперь найдите регулятор троса сцепления - Переместите пыльник и ослабьте стопорную гайку - Полностью ослабьте натяжение, скрутив две части регулятора троса сцепления вместе, тем самым сделав регулятор короче - и трос (и рычаг) ослабнет

Снимите крышку осмотра сцепления (с первичного корпуса - Малая крышка на моделях 86-93 годов - Большая крышка Derby на модели 94 и выше) (возможно, вам придется ослабить или снять левую опорную подножку посередине крепления) - будьте осторожны когда вы снимаете крышку, потому что там есть внутренняя пружина и стопорная гайка положения регулятора отпускания - Снимите внутреннюю пружину и стопорную гайку положения регулятора разблокировки…

Поверните центральный винт регулятора выпуска по часовой стрелке на один оборот от исходного положения, чтобы убедиться, что вы полностью снимаете давление - затем медленно поворачивайте винт регулятора выпуска против часовой стрелки, пока не почувствуете ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ - Сделайте это несколько раз, чтобы убедитесь, что вы чувствуете нужное место, где начинается натяжение - Когда вы удовлетворены, что у вас есть нужное место, поверните регулировочный винт назад по часовой стрелке на 1/4 - 3/8 оборота , чтобы убедиться, что на диафрагме нет предварительного натяга. Весна.

Боковое примечание :
При повороте винта может быть трудно почувствовать нужное место. 8) 9)
Вы можете взять фиксирующий рычаг и проверить движение в месте крепления троса.
Люфт (или отсутствие люфта) очевиден при регулировке винта.
Проверьте движение там, в том же направлении, что и трос, приводящий в действие разблокировку.
Вы можете легко почувствовать изменение зазора на рычаге при регулировке винта по сравнению с нечетким ощущением, которое возникает у винта.
«Ощущение» рычага выключения, где крепится трос сцепления, очень отчетливо видно, поэтому вы можете быть уверены, что все сделали правильно.

Установите стопорную гайку регулятора разблокировки на место (повернув винт дальше ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ - ДОСТАТОЧНО , чтобы гайка встала в ближайшее положение - Не поворачивайте винт больше против часовой стрелки) - Установите пружину на место. гайкой и снова установите смотровую крышку на первичный корпус и при необходимости подтяните подножку…

Теперь вернитесь к регулятору троса сцепления - Отвинтите две части, чтобы удлинить регулятор ровно настолько, чтобы все еще оставался 1/8 дюйма свободного хода в движении рычага сцепления, прежде чем он НАЧИНАЕТ ВКЛЮЧАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ (проверьте это на соединение троса с рычагом) - Теперь затяните стопорную гайку на регуляторе троса и наденьте резиновый чехол на него…

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ - ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. - Потяните рычаг сцепления, включите вторую передачу и покатайте велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что сцепление отсоединяет трансмиссию от двигателя !!!

СЕЙЧАС ЗАСТАВЬТЕ ТРАНСМИССИЮ НА НЕЙТРАЛЬНО !!!

БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОСИПЕДА ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, ВЕЛОСИПЕД МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ВПЕРЕД, КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ, ДАЖЕ ХОТЯ, ЧТО У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУЛ РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ !!! БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ - ПРОВЕРКА И ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА !!!

фото

Регулировка троса сцепления на модели 98
Регулировка рампы сцепления в сборе на модели 98

Узел подшипника выключения сцепления

16)

Деталь Описание / Год> 1986-90 1991-93 1994-2003 2004+
A- Регулировочный винт (5 / 16-24) 11735A 11735A 11752 11765Y
B- Подшипник 8885
С-образная пластина 36730-84 37918-91 37918-91 36731-91
D-Регулировочный винт - Стопорное кольцо 11046
E-релиз плиты - стопорное кольцо 11045 37909-90 37909-90 37909-90

Размеры подшипника 8885: Внешний OD = 30.00 мм, центральный ID = 10,00 мм и ширина внешней обоймы = 9,00 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Подшипник (B) и выжимную пластину (C) можно приобрести уже в собранном виде. Номер детали 36731-91 - это узел выжимной пластины, который включает в себя как выжимную пластину 37918-91, так и стандартный подшипник 8885.

фото

Модернизированный подшипник выключения сцепления - HD P / N 8885 до 7200B Угловой шарикоподшипник

Вы можете подумать о замене стандартного подшипника, номер по каталогу 8885, который является стандартным шариковым подшипником (эквивалент.до 6200). С помощью радиально-упорного подшипника (ФАГ 7200B), который обеспечивает дополнительную поддержку в осевом направлении, является лучшей альтернативой для этого приложения.

Когда подшипник оригинального типа изношен или поврежден, самое время подумать о модернизации.
24)

Для получения дополнительной информации щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу «Детали сцепления и модификации - вторичный рынок» в разделе «Ссылка».

1986-1990 Детали корзины сцепления - используется на всех моделях 25)

  • 36791-84 - Корпус и звездочка сцепления

  • 36795-84 - концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-84 - Подшипник ступичный

  • 36798-84 - концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-84 - Ступица сцепления

  • 5707 - Проставка ступицы сцепления

  • 11164 - Подшипник ступицы стопорного кольца

1991-2003 Детали корзины сцепления - Используется на всех моделях 26)

  • 36790-91 - Корпус и звездочка сцепления

  • 37904-90 - концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-91 - Подшипник ступичный

  • 37905-90 - концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-91 - Ступица сцепления

  • 37870-91 - Шайба пружинная

  • 37495-91 - Гайка главного вала

2004 и позже Детали корзины сцепления - Используется на всех моделях (кроме XR1200 / XR1200X) 27)

  • 36790-04 - Кожух и звездочка сцепления

  • 37904-90 - концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-91 - Подшипник ступичный

  • 37905-90 - концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-91 - Ступица сцепления

  • 37870-91 - Шайба пружинная

  • 37495-91 - Гайка главного вала

XR1200 / XR1200X Корзина сцепления разделяет 28)

  • 37899-02A - Корпус и звездочка сцепления

  • 37891-02 - Подшипник (наружный) Шайба упорная

  • 9214 - Ступичные игольчатые подшипники и наружное кольцо

  • 37892-02 - Внутреннее кольцо игольчатого подшипника

  • 37890-02 - Подшипник (внутренний) Упорная шайба

  • 37898-02A - Ступица сцепления

  • 37870-91 - Шайба пружинная

  • 37495-91 - Гайка главного вала

1986-1990 Пружина диафрагмы

1991-2003 Пружина диафрагмы

2004-позже Пружина диафрагмы

  • 37910-04A - Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 883 29) 30)
  • 37910-04B (голубой) - Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 883 31) 32)
  • 37924-04 - Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 1200 33) 34)
  • 37924-04A (фиолетовый) - Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 1200 35) 36)
  • 37934-06 - Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях XR-1200 / XR1200X 37)
    • HD Stock XR1200 Давление пружины диафрагмы составляет прибл.320 фунтов давления 38)

1986-1990 Пластины сцепления - Используется на всех моделях

  • 36788-84 - 7ea - Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 36787-84 - 5 шт. - Промежуточные пластины из стали

  • 36789-84 - 1 шт. - Пружинная пластина со склада.

  • 36786-84 - 1шт - Прижимная пластина со склада

Пластины сцепления 1991 г. и позже - Используется на всех моделях (немного отличается на XR-1200 / XR1200X)

  • 37911-90 - 8ea - Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 37913-90 - 6ea - Стальные распорные пластины со склада

  • 37977-90 - 1 шт. - Пружинная пластина со штоком

  • 37912-91 - 1шт - Прижимная пластина со склада

2008 и позже Диски сцепления XR - используются в моделях XR-1200 / XR1200X

  • 37911-90 - 7ea - Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 37913-90 - 7ea - Стальные распорные пластины со склада

  • 37897-02 - 1шт - Фрикционная пластина Stock Judder (узкая)

  • 37895-02 - 1ea - Stock Judder Spring Seat

  • 37894-02 - 1 шт. - Stock Judder Spring (скошенная)

  • 37896-02 - 1шт - Прижимная пластина со склада

91-up диски сцепления и шаг (F-St-F-St-F-St-F-SP-F-St-F-St-F-St-F). 39)

«Начиная с 2004 года, модели 883 стали поставляться с более легкой пружиной сцепления, чем модели 1200». 40)
Это было сделано для уменьшения усилия, необходимого для вытягивания рычага сцепления. В 2007 году был также изменен трос сцепления
, чтобы уменьшить усилие рычага сцепления.

Обратите внимание на разницу в прорезях между пальцами диафрагменной пружины пружин 1991–'03 и более поздних моделей 2004 года.
Слева - пример '01, а справа - пример '06. Обе пружины модели 883. 41) 42)

Как упоминалось выше, пластина пружины расположена в середине пакета сцепления. Он состоит из двух отдельных стальных пластин, скрепленных при помощи заклепок, подвижных плоских пружин, зажатых между двумя стальными пластинами. С обеих сторон пружинной пластины есть фрикционные пластины.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины. См. Этот пост # 44

Хотя функциональная цель - хорошая идея, эта пружинная пластина вызвала неописуемые головные боли у многих гонщиков. Когда заклепки выходят из строя, они попадают между фрикционными и стальными дисками, вызывая неисправность сцепления, повреждая диски и корзину сцепления. 43)

Вот хорошее описание наиболее распространенных симптомов отказа пружинной пластины:

Я заметил, что сцепление тянет, затем стало труднее переключиться на нейтральную передачу, и когда я остановился, я увидел, что трос немного провисает, и рычаг не включается до середины тяги к рукоятке .С этим стало труднее справиться, поэтому я остановился, позаимствовал два гаечных ключа и убрал слабину там, где регулировочная ручка находится на тросе, где он проходит по трубке рамы.

Я подумал, что это будет хорошо, по крайней мере, чтобы доставить меня домой, и это действительно немного помогло, но быстро стало такой же большой проблемой, как и до того, как я отрегулировал кабель. (Цитата из FrankZ из XLForum. 44) )

Parrothead, в той же ветке, упоминает, что, как и другие, когда его пружинная пластина вышла из строя, он заметил золотое мерцание (латунные пятна) в первичном масле при обслуживании двигателя. .Это контрольный признак, который можно наблюдать еще до открытия первичной крышки, чтобы проверить состояние корзины сцепления и первичной полости.

Если неисправность не будет обнаружена вовремя, при сливе для ремонта в первичном масле могут быть обнаружены даже заклепки.

Эту проблему лучше всего решить до того, как она случится. Эта тема XLForum включает специальный опрос тех, у кого были или не были отказы пружинной пластины. В настоящее время опрос показывает следующие результаты: Solid - Нет = 61 Да = 19 / Резина - Нет = 95 Да = 67 - что показывает, что модели с резиновым креплением (2004 г. и позже) терпят неудачу в два раза чаще, чем модели с креплением на раме (1986- 2003 г.).

Поскольку опрос не является контролируемым исследованием, я уверен, что он не точен. На самом деле, я подозреваю, что разница в частоте отказов между моделями выше, чем отражается, поскольку резиновые опоры выходят из строя гораздо чаще, чем модели с креплением на раме. В любом случае, пружинная пластина выходит из строя на любой из моделей EVO Sportster, и повреждения достаточно, чтобы избежать этой проблемы.

Замена старой пружинной пластины на новую, штатную пружинную пластину - не типичное решение, предлагаемое на XLForum, хотя оно доступно.Зачем заменять одну подверженную поломке деталь другой такой же слабой?

Предпочтительно полностью исключить пружинную пластину путем установки двух дополнительных стальных пластин и одной дополнительной фрикционной пластины. Это работает для сцепления 91 и выше. Это возможно на моделях 86-90, но из-за более толстых фрикционных пластин в них это не будет работать, если у вас не будет достаточного износа пластин, чтобы общая высота стопки упала на ниже 1,5662 дюйма. 45) Хотя это возможно на моделях 91 и выше со стандартными пластинами, более типичной реализацией для моделей 86 и старше является использование полного комплекта послепродажного обслуживания новых стальных пластин и фрикционных пластин.Есть ряд поставщиков таких комплектов, например Energy One, Barnett & Alto, из различных материалов.

Это решение действительно делает сцепление более «цепким», и иногда возникает связанный с ним «визг». Но большинство пользователей предпочитают спокойно отказаться от пружинной пластины, несмотря на эти «недостатки».

Некоторые пользователи, использующие переключатели мощности, пользуются этой возможностью, чтобы заменить стандартную диафрагменную пружину на более прочную. Другие стараются не заставлять рычаг сцепления тянуть сильнее и могут даже установить комплекты выключения сцепления, которые облегчают тягу рычага сцепления.

Если у вас действительно неисправна пружинная пластина, и вокруг первичной полости были разбросаны недостающие заклепки, обязательно проверьте, где бы ни находились эти биты. Корзина сцепления могла быть поцарапана из-за неисправности, что потребует тщательной обработки для удаления заусенцев или, если она достаточно серьезная, может потребовать замены корзины сцепления. Если не отремонтировать должным образом, новые диски не будут двигаться плавно, чтобы выключить сцепление.

Кроме того, существующие диски сцепления (стальные или фрикционные) могли быть деформированы во время отказа.Если пружинная пластина распалась, лучше всего заменить все стали и элементы трения, чтобы не переносить поврежденные детали вперед и не повредить новые. Вы также должны внимательно проверить, что прижимная пластина и выпускная пластина не были повреждены, а также какие-либо другие основные компоненты (цепь, звездочки и т. Д.).

Вот изображения бойни, возникшей в результате отказа пружинной пластины:
46) 47) 48)

ПРИМЕЧАНИЕ: Alto выпустила обновленную конструкцию пружинной пластины для моделей Sportsters 1991 года выпуска - Alto P / N 095763HD.В нем используются заклепки из нержавеющей стали вместо предыдущей конструкции с латунными заклепками. Время покажет, надежнее ли это. 49) >>> Ссылка на альт PDF <<<

Этот веб-сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере.OKПодробнее
.

Установка корзины сцепления | Manualzz

  • Категории
    • Младенец и дети
    • Компьютеры и электроника
    • Развлечения и хобби
    • Модный стиль
    • Еда, напитки и табак
    • Здоровье и Красота
    • Главная
    • Промышленное и лабораторное оборудование
    • Медицинское оборудование
    • Офис
    • Старый
    • Уход за животными
    • Спорт и отдых
    • Транспортные средства и аксессуары
    Лучшие типы
    Аудио и домашний кинотеатр
    Камеры и видеокамеры
    Компьютерные кабели
    Компьютерные компоненты
    Компьютеры
    Устройства ввода данных
    Хранение данных
    Сеть
    Печать и сканирование
    Проекторы
    Умные носимые устройства
    Программное обеспечение
    Телекоммуникации и навигация
    телевизоров и мониторов
    Гарантия и поддержка
    другое →
    Ведущие бренды
    Acer
    AEG
    Aeg-Electrolux
    канон
    Dell
    Electrolux
    Fujitsu
    Хама
    л.с.
    LG
    Panasonic
    Philips
    Samsung
    Sony
    Торо
    другое →
    Лучшие типы
    Информационно-развлекательная система
    Музыкальные инструменты
    Видеоигры и приставки
    другое →
    Лучшие бренды
    Acer
.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)