Как притереть регулировочные шайбы


Устройство для притирки клапанов


Притирка клапанов своими руками. — Mitsubishi Pajero, 3.0 л., 1995 года на DRIVE2

Притирал недавно клапана для мазды 626 с карбюраторным двигателем KF. Сделал фотографии процесса.Решил выложить, может кому пригодится мой опыт. Аналогично притирал клапана и на своем пыжЫГе.Сперва отмываем ГБЦ (головку блока цилиндров) до того состояния, чтобы с ней было приятно работать. Разбираем, рассухариваем клапана. ОЧЕНЬ ВАЖНО- обязательно все детали каждого клапана раскладываем по кучкам не забывая маркировать с какого цилиндра данные запчасти.Далее потребуются инструменты

1 Шарошки.

Универсальные шарошки, китайского производства.

Шарошка 1

Шарошка 2

шарошки разных диаметров и углов наклона

Шарошим посадочное место клапана до равномерной поверхности. Но без фанатизма, нужно снять как можно меньше металла.(новое: Недавно смотрел видео по теории. Где чел очень доходчиво рассказывает. Так вот шарошить нужно поверхность не только 45', но и 15' и 75'(30' и 60' в зависимости от моделей). Дабы получилось рабочая поверхность шириной 1мм-это оптимальный размер. Если кому-то интересно могу позже выложить ссылку на это видео. Я шарошил только под 45', не знал еще что да как :) ).

схематично

Готовая поверхность.

2. Бур от перфоратора на 8мм. Я отпилил балгаркой наконечник, и обработал все края чтобы не было острых краев на нем.

Бур

3. Шланг бензиновый армированный, понадобится не менее 50 см. часто выходит из строя.Отрезаем шланг длиннее рабочей длины бура на 1см. Бур я сделал 2 см., значит шланг 3см. Одеваем шланг и затягиваем с обоих концов проволокой либо хамутами. Я сперва хамутами затягивал, но как оказалось они тоже быстро выходят из строя. Поэтому взял что было под рукой- проволоку. Ей надежнее и не жалко.

бур+шланг

Перфоатор

4. Перфоратор с хорошим ударом и большим ходом без поворота бура.

Пассатижи, шайбы, пружина, алмазная паста.

5.Пассатижи,6. шайбы на 10-12 разной толщины7. пружина довольно упругая

8. алмазная паста

Сэндвич :)

Одеваем на клапан пару шайб, затем пружину и еще пару шайб. Вставляем клапан на свое место (цилиндр и впуск/выпуск).

Зазор 5мм.

Зазор между чашкой клапана и ГБЦ нужен примерно 5 мм. Если больше, убираем одну шайбу. Меньше- добавляем шайбу. пробуем пальцем продавить клапан в его закрытое состояние. Клапан должен закрыться полностью с усилием.После примерки наносим на клапан притирочную пасту, и вставляем клапан. пальцем надавливаем на клапан до закрытого состояния и вращаем клапан по кругу, чтобы размазать пасту по всей рабочей поверхности.

Берем перфоратор. выставляем режим только удара без вращения и начинаем притирать. Давить нужно не сильно иначе шланг согнется и сломается. У бура желательно отпилить напайку иначе при порыве шланга можно повредить ГБЦ или клапан.

Поверхность клапана не притерта.

Посадочное место притерлось

Клапан притерся

На клапане и посадочном месте притираемая поверхность должна быть не менее 1мм. и без разрывов.После того как притерли клапан тщательно удалите притирочную пасту. Я вытирал туалетной бумагой, мягкая не оставляет царапин, большой расход — не жалко. Ни в коем случае не допускайте попадание пасты на стержень клапана! В пасте алмазная пыль, сотрет в хлам втулку клапана при работе.

Проверить как притерся клапан можно засухарить и пролить бензином или растворителем. Хорошо притертый клапан не должен даже мокреть по кромке. Если собирается капля, то разсухариваем и начинаем по новой притирку до достижения нужного результата.

Если кому пригодится мой опыт буду рад. Если возникнут вопросы, задавайте по мере возможности отвечу.

Притирка клапанов своими руками

Такая операция, как притирка клапанов входит в перечень работ по капитальному ремонту двигателя. Направлена она на обеспечение как можно плотной посадки тарелки клапана к седлу, тем самым по максимуму снижая возможность пропускания топлива в цилиндры или прорыв выхлопных газов.

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, задиры.

В итоге пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего он начинает пропускать и у двигателя снижается компрессия.

Для удаления нагара, раковин, задиров и применяется притирка клапанов, вследствие чего восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта притирку клапанов проводят еще в ряде случаев.

Так, данные работы проводят:

  • При подгорании клапана или седла;
  • При прогорании тарелки клапана;
  • При замене их в случае повреждения, в общем, всегда, когда возникли проблемы с данными элементами.

Требуемый инструмент для притирки клапанов

Работы по притирке клапанов не особо сложные, но выполнение их занимает длительное время, особенно, если делать это своими руками.

На автомобиле выполнить их невозможно, придется частично разбирать силовую установку, а именно снимать головку блока цилиндров.

Поэтому при решении произвести притирку клапанов сразу следует позаботиться о наличии новой прокладки ГБЦ.

Из инструментов для выполнения этой операции понадобится:

  • Набор ключей и головок;
  • Приспособление для разсухаривания клапанов;
  • Приспособление для выполнения притирки;
  • Пасты для притирки;
  • Ветоши;
  • Керосин.

Приспособления для выполнения работ, пасты для притирки

Пройдемся по приспособлениям для клапанов.

Для вытаскивания сухарей, которыми удерживается головка клапана в посадочной тарелке, есть специальные приспособления.

Конструкций их много, описывать все не будем. Отметим только, что все они действуют по одному принципу.

Этим приспособлением пружины клапана сжимаются, тарелка крепления клапана опускается вниз, высвобождая сухари, и они извлекаются.

Но можно поступить и простым методом. Потребуется отрезок трубки, по диаметру чуть меньше тарелки крепления.

Эту трубку наставляют на тарелку резко по ней бьют молотком. Из-за удара пружины сжимаются, тарелка проседает и сухари выскакивают.

При этом лучше отверстие с той стороны, по которой будет наноситься удар, чем-нибудь закрыть, чтобы через него не вылетели сухари.

Теперь о приспособлении для притирки.

Его можно приобрести, обычно такое приспособление состоит из гаечного зажима, штанги и воротка.

Но можно сделать его и самому. Для этого понадобится стержень диаметром, равным диаметру клапана. К нему приваривается вороток так, чтобы получилась Т-образная конструкция.

С другой от воротка стороны на стержень одевается отрезок резиновой трубки.

1 – металлический стержень диаметром 5 – 8 мм, в зависимости от диаметра стержня клапана, 2 – резиновая трубка, 3 – зажимные хомуты.

Внутренний диаметр трубки нужно выбирать такой, чтобы она плотно садилась на стержень.

Понадобится также еще один хомут, им будет зажиматься край резиновой трубки, который будет одеваться на стержень клапана.

Для притирки клапанов своими руками одних приспособлений мало, так как данная операция производится с применением специальных паст.

Найти их несложно, можно приобрести как дешевые притирочные пасты, так и весьма дорогие.

Для притирки лучше приобретать комплекты, состоящие из двух паст или же просто две пасты – для первичной черновой обработки и для вторичной чистовой.

Возможно также понадобиться применение шарошки. Она представляет собой конусную головку для дрели с вставленными в нее резцами по металлу.

Используют ее для того, чтобы обработать поврежденную поверхность седла.

Процесс притирки клапанов

Вначале снимаем с двигателя головку. Далее с головки снимается распредвал, регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы.

Следующим этапом является разсухаривание клапанов. Для этого применяют либо приспособление, либо же они выбиваются проставкой.

После этого снимаются крепежные тарелки и пружины. Сам клапан извлекается из головки для оценки его состояния и состояния седла.

Если он не имеет следов подгорания и не изогнут его стержень, то менять его необязательно, он подойдет и для дальнейшего использования.

Седло тоже нужно осмотреть на наличие следов подгорания. Если следы подгорания седла имеются, его поверхность вначале обрабатывается шарошкой.

После удостоверения, что подгорания на поверхностях нет, начинают процесс притирки.

Для этого на фаску клапана наносится немного пасты для первичной обработки.

Далее он ставится на место, а на его стержень надевается приспособление для притирки. Если оно самодельное, то резиновую трубку на стержне нужно зажать хомутом.

Затем приспособлением клапан поджимается к седлу и начинается притирка.

Для этого за вороток клапан проворачивается на 180 град., после проворачивается в обратную сторону. Такими движениями и производиться притирка.

На обработку поверхности одним типом пасты уходит примерно 5-7 мин. времени.

Периодически положение клапана меняется. То есть, его нужно провернуть примерно на 90 град. от крайнего положения при притирке, после чего снова продолжается процесс с проворотом его на 180 град. и возвратом обратно.

Механизировать процесс путем использования дрели с насадкой на стержень клапана не желательно.

Дрели обычно имеют большие обороты, поэтому при притирке ею существует вероятность перегрева седла и фаски клапана.

В таком случае лучше подойдет шуруповерт. Но круговое движение, которое будет обеспечиваться дрелью или шуруповертом, при притирке не рекомендуется, данную операцию лучше производить путем полуоборота клапана с последующим проворотом в обратную сторону, то есть ручную притирку.

После притирки черновой пастой, поверхности тщательно очищаются ветошью, чтобы удалить остатки пасты.

Затем на фаску клапана наноситься паста для чистовой обработки и процесс притирки повторяется.

Успешным результатом проведенной притирки будет являться равномерный серый матовый цвет притираемых поверхностей без каких-либо следов раковин или царапин.

Так по одному притираются все клапаны как впускные, так и выпускные. Особой разницы в том, на каком двигателе автомобиля выполняется данная операция — нет.

Процесс притирки клапанов одинаков как для ВАЗ-2106, так и для ВАЗ-2109 и более поздних моделей.

Разницу в сложности работ у этих авто может составлять разве что процесс снятия ГБЦ, подготовка к притирке, ну и удобства доступа приспособлением к клапанам из-за несколько отличающихся форм головки блока цилиндров.

Проверка качества притирки

После притирки всех клапанов рекомендуется провести проверку плотности прилегания их к седлам.

Для этого сначала нужно все клапаны установить на место, установить пружины с крепежными тарелками и засухарить их.

Вот здесь уже без приспособления для разсухаривания не обойтись.

Далее головка устанавливается на ровную поверхность тарелками клапанов вверх.

В камеры сгорания наливается керосин, поскольку он обладает высокой текучестью. Уровень его замеряется и ГБЦ оставляется на сутки.

Если по прошествии времени уровень керосина не снизился или снизился очень незначительно – притирка выполнена хорошо и можно двигатель собирать.

Если же замечена утечка керосина, операция по притирке клапанов производится еще раз, но только тех, на которых отмечена утечка.

Как обычно, для закрепление нашего материала мы предлагаем вам посмотреть видео о ток, как притереть клапана своими руками подручными средствами.

Притирка клапанов своими руками, видео, фото, используемые приспособления и инструменты

Такая операция, как притирка клапанов входит в перечень работ по капитальному ремонту двигателя.

Направлена она на обеспечение как можно плотной посадки тарелки клапана к седлу, тем самым по максимуму снижая возможность пропускания топлива в цилиндры или прорыв выхлопных газов.

Про нагар

После длительной эксплуатации автомобиля на поверхностях фаски клапана и седла оседает нагар, появляются микрораковины, задиры.

В итоге пятно контакта между поверхностями уменьшается, клапан неплотно прилегает к седлу, из-за чего он начинает пропускать и у двигателя снижается компрессия.

Для удаления нагара, раковин, задиров и применяется притирка клапанов, вследствие чего восстанавливается пятно контакта между клапаном и седлом.

Помимо выполнения данной операции в рамках капитального ремонта притирку клапанов проводят еще в ряде случаев.

Так, данные работы проводят:

  1. При подгорании клапана или седла;
  2. При прогорании тарелки клапана;
  3. При замене их в случае повреждения, в общем, всегда, когда возникли проблемы с данными элементами.

Требуемый инструмент

Работы по притирке клапанов не особо сложные, но выполнение их занимает длительное время, особенно, если делать это своими руками.

На автомобиле выполнить их невозможно, придется частично разбирать силовую установку, а именно снимать головку блока цилиндров.

Поэтому при решении произвести притирку клапанов сразу следует позаботиться о наличии новой прокладки ГБЦ.

Из инструментов для выполнения этой операции понадобится:

  • Набор ключей и головок;
  • Приспособление для разсухаривания клапанов;
  • Приспособление для выполнения притирки;
  • Пасты для притирки;
  • Ветоши;
  • Керосин.

Приспособления для выполнения работ, пасты для притирки

Пройдемся по приспособлениям для клапанов.

Для вытаскивания сухарей, которыми удерживается головка клапана в посадочной тарелке, есть специальные приспособления.

Конструкций их много, описывать все не будем. Отметим только, что все они действуют по одному принципу.

Этим приспособлением пружины клапана сжимаются, тарелка крепления клапана опускается вниз, высвобождая сухари, и они извлекаются.

Но можно поступить и простым методом. Потребуется отрезок трубки, по диаметру чуть меньше тарелки крепления.

Эту трубку наставляют на тарелку резко по ней бьют молотком. Из-за удара пружины сжимаются, тарелка проседает и сухари выскакивают.

При этом лучше отверстие с той стороны, по которой будет наноситься удар, чем-нибудь закрыть, чтобы через него не вылетели сухари.

Теперь о приспособлении для притирки.

Его можно приобрести, обычно такое приспособление состоит из гаечного зажима, штанги и воротка.

Но можно сделать его и самому. Для этого понадобится стержень диаметром, равным диаметру клапана. К нему приваривается вороток так, чтобы получилась Т-образная конструкция.

С другой от воротка стороны на стержень одевается отрезок резиновой трубки.

1 – металлический стержень диаметром 5 – 8 мм, в зависимости от диаметра стержня клапана, 2 – резиновая трубка, 3 – зажимные хомуты.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Допуски и спецификации моторных масел

Внутренний диаметр трубки нужно выбирать такой, чтобы она плотно садилась на стержень.

Понадобится также еще один хомут, им будет зажиматься край резиновой трубки, который будет одеваться на стержень клапана.

Пасты.

Для притирки клапанов одних приспособлений мало, так как данная операция производится с применением специальных паст.

Найти их несложно, можно приобрести как дешевые притирочные пасты, так и весьма дорогие.

Для притирки лучше приобретать комплекты, состоящие из двух паст или же просто две пасты – для первичной черновой обработки и для вторичной чистовой.

Возможно также понадобиться применение шарошки. Она представляет собой конусную головку для дрели с вставленными в нее резцами по металлу.

Используют ее для того, чтобы обработать поврежденную поверхность седла.

Процесс притирки

Вначале снимаем с двигателя головку. Далее с головки снимается распредвал, регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы.

Следующим этапом является разсухаривание клапанов. Для этого применяют либо приспособление, либо же они выбиваются проставкой.

После этого снимаются крепежные тарелки и пружины. Сам клапан извлекается из головки для оценки его состояния и состояния седла.

Если он не имеет следов подгорания и не изогнут его стержень, то менять его необязательно, он подойдет и для дальнейшего использования.

Седло тоже нужно осмотреть на наличие следов подгорания. Если следы подгорания седла имеются, его поверхность вначале обрабатывается шарошкой.

После удостоверения, что подгорания на поверхностях нет, начинают процесс притирки.

Для этого на фаску клапана наносится немного пасты для первичной обработки.

Далее он ставится на место, а на его стержень надевается приспособление для притирки. Если оно самодельное, то резиновую трубку на стержне нужно зажать хомутом.

Затем приспособлением клапан поджимается к седлу и начинается притирка.

Для этого за вороток клапан проворачивается на 180 град., после проворачивается в обратную сторону. Такими движениями и производиться притирка.

На обработку поверхности одним типом пасты уходит примерно 5-7 мин. времени.

Периодически положение клапана меняется. То есть, его нужно провернуть примерно на 90 град. от крайнего положения при притирке, после чего снова продолжается процесс с проворотом его на 180 град. и возвратом обратно.

Механизировать процесс путем использования дрели с насадкой на стержень клапана не желательно.

Дрели обычно имеют большие обороты, поэтому при притирке ею существует вероятность перегрева седла и фаски клапана.

В таком случае лучше подойдет шуруповерт. Но круговое движение, которое будет обеспечиваться дрелью или шуруповертом, при притирке не рекомендуется, данную операцию лучше производить путем полуоборота клапана с последующим проворотом в обратную сторону, то есть ручную притирку.

После притирки черновой пастой, поверхности тщательно очищаются ветошью, чтобы удалить остатки пасты.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Развал схождение колес своими руками

Затем на фаску клапана наноситься паста для чистовой обработки и процесс притирки повторяется.

Успешным результатом проведенной притирки будет являться равномерный серый матовый цвет притираемых поверхностей без каких-либо следов раковин или царапин.

Так по одному притираются все клапаны как впускные, так и выпускные. Особой разницы в том, на каком двигателе автомобиля выполняется данная операция — нет.

Процесс притирки клапанов одинаков как для ВАЗ-2106, так и для ВАЗ-2109 и более поздних моделей.

Разницу в сложности работ у этих авто может составлять разве что процесс снятия ГБЦ, подготовка к притирке, ну и удобства доступа приспособлением к клапанам из-за несколько отличающихся форм головки блока цилиндров.

Проверка качества притирки

После притирки всех клапанов рекомендуется провести проверку плотности прилегания их к седлам.

Для этого сначала нужно все клапаны установить на место, установить пружины с крепежными тарелками и засухарить их.

Вот здесь уже без приспособления для разсухаривания не обойтись.

Далее головка устанавливается на ровную поверхность тарелками клапанов вверх.

В камеры сгорания наливается керосин, поскольку он обладает высокой текучестью. Уровень его замеряется и ГБЦ оставляется на сутки.

Если по прошествии времени уровень керосина не снизился или снизился очень незначительно – притирка выполнена хорошо и можно двигатель собирать.

Если же замечена утечка керосина, операция по притирке клапанов производится еще раз, но только тех, на которых отмечена утечка.

Как правильно притереть клапана, приспособления для притирки, проверка

Капремонт двигателя – трудоемкая и довольно дорогостоящая процедура. Многие операции, самостоятельно в гаражных условиях, выполнить невозможно по причине отсутствия необходимого оборудования, но на некоторых вполне удастся сэкономить. Один из путей уменьшения затрат на приведение двигателя в порядок – притирка клапанов своими руками.

Чтобы мотор работал с максимальной эффективностью, клапаны должны закрываться очень плотно, чтобы исключить потери энергии. Для того чтобы добиться плотного прилегания их к седлам, выполняют их притирку. Для работы потребуется:

  • шарошка для удаления выработки;
  • притирочная паста;
  • инструмент для притирки.

Притирочная паста

Правильная притирка начинается с похода в автомагазин за абразивным материалом. Притирочная паста – это главное, что необходимо приобрести до начала работ. Данный абразивный материал наносится на кромки клапанов в процессе притирки. В магазинах предлагается широкий выбор паст разных производителей. Отличаются они друг от друга главным образом ценой. Качественно выполнить притирку клапанов и седел можно как дешевым, так и дорогим материалом, поэтому особого смысла переплачивать нет.

Приобрести нужно два тюбика: крупнозернистую пасту для черновой обработки, и мелкозернистую – для финишной. С таким набором работа будет выполнена быстрее и качественнее.

Шарошка для удаления выработки

С помощью этого инструмента производится восстановление седел клапанов. Чтобы определить, нужно ли воспользоваться шарошкой, или можно обойтись без нее, следует осмотреть седла. Они могут быть покрыты нагаром и раковинами, но если фаски имеют правильную коническую форму, можно сразу переходить к притирке, в противном случае, если фаски скруглены или на них имеются ступеньки, потребуется придать им правильную форму при помощи шарошки.

Поскольку формы и размеры седел на разных головках различны (например, у ВАЗ-2106 и ВАЗ-2109), нужно подобрать подходящий инструмент. Обработку седел можно провести вручную или, для экономии времени, с помощью дрели. Для этого шарошка закрепляется в патроне, как обычное сверло, и под ее воздействием удаляется поверхностный слой металла. Сигналом к прекращению удаления выработки служит появление блестящего ровного круга, по форме соответствующего тарелке клапана.

На видео можно посмотреть, как седла обрабатываются шарошкой.

Инструмент для притирки

Приспособление для притирки клапанов можно сделать из дрели, сверла, шланга и двух хомутов. В патрон дрели зажимается сверло, на него надевается один конец шланга и затягивается хомутом. Другой конец шланга надевается на стержень клапана, вставленного на свое место.

В качестве альтернативы может быть использована специальная присоска, которая одним концом зажимается в патрон дрели, а другим прилепляется к тарелке клапана. При покупке следует ее проверить, обратить внимание на качество материала, из которого изготовлена присоска, поскольку некачественное приспособление будет постоянно отлепляться, и работа значительно усложнится.

После этого остается только нанести притирочную пасту, и можно приступать к процессу. Притирка клапанов и седел должна производиться с соблюдением следующих условий:

Притирка клапанов

Прежде, чем приступать к работе, следует внимательно осмотреть клапана: если они хотя бы немного искривлены, необходима замена. Попытки выправить их самостоятельно положительного результата не дадут.

Притирка клапанов ВАЗ-2106 (2109) выполняется следующим образом: до начала обработки под клапан ставится слабая пружина, на фаски наносится крупноабразивная притирочная паста, и начинается сам процесс. Обработка продолжается до тех пор, пока не будут удалены все дефекты. После этого наносится мелкоабразивная паста, и обработка продолжается, пока притираемые поверхности не приобретут равномерный матовый цвет.

На видео представлена притирка клапанов ВАЗ-2109.

Как проверить качество работы

Сигналом к завершению служит появление ровного пояска шириной около полутора миллиметров. После этого необходимо проверить, насколько хорошо притерты клапана. Для этого нужно смыть остатки пасты и нанести масло, после чего еще некоторое время выполнить притирку. При этом станут видны не удаленные раковины и царапины, если таковые остались. Если же их нет – работу можно считать оконченной.

Следует отметить, что во время работы двигателя, клапана пройдут процесс приработки уже без стороннего вмешательства, поэтому не стоит тратить время, чтобы довески качество притирки до идеала. Если проверить притирку керосином, горючая жидкость может немного просачиваться из-под закрытого клапана, однако после того, как двигатель поработает несколько дней, герметичность значительно улучшится.

Как работает пневмомашинка для притирки клапанов? — ГаражТулс на DRIVE2

ГаражТулс была 2 дня назад

Удобный поставщик профессионального инструмента для автосервисов, гаражей и личного использования, Скидка предоставляется на инструменты Licota, Garwin, Техрим Санкт-Петербург, Россия

Пневматическая машинка для притирки клапанов Licota ATA-1100 позволяет притирать клапаны быстрее и точнее за счет изменения направления вращения штока приспособления.

Licota ATA-1100 Машинка для притирки клапанов пневматическая

Пневматическая машинка — автоматизированный, упрощенный и многократно ускоренный метод ручной притирки. Двигатель соединен со штифтом, который приводится в движение энергией сжатого воздуха.

На штифт устанавливается присоска подходящего размера, которая затем крепится на тарелку клапана.

Под воздействием сжатого воздуха двигатель обеспечивает возвратно-вращательное движение штифта с присоской, вследствие чего вращается и клапан — происходит притирка. Перед сменой направления вращения клапан успевает провернуться примерно на 75 градусов.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, не требующий никаких специальных навыков. Устройство само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у дрели — для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку — пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях автосервиса.

Главные преимущества: высокая скорость работы; простота и удобство использования; отсутствие требований к навыкам; заведомо гарантированное качество.

Пневматическое приспособление для притирки клапанов будет интересно сотрудникам автомобильных сервисов. Благодаря этому оборудованию вы значительно снизите потраченное время на ремонт ГБЦ и повысите качество притирки. На нашей практике ни один мастер, испытавшей в работе профессиональный инструмент, не вернулся затем к ручному методу или дрели.

Наша страница на DRIVE2:

Как притереть клапаны своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Автовладельцам за время длительной эксплуатации машины зачастую приходится сталкиваться с разными трудностями. Одной из них является притирка, или замена клапанов. Однако это один из этапов ремонта ГБЦ, который можно провести своими силами. Как притереть клапаны на авто марок ВАЗ 2106 и 2109?

Для чего нужна притирка клапанов

Основная цель проведения процедуры — обеспечение работоспособности клапанов. Регулярное неосуществление притирки может привести к тому, что клапаны перестанут качественно функционировать — не будут пропускать в камеру сгорания воздух и топливо. Последствия этого могут быть не самыми благоприятными: ухудшаются ходовые качества двигателя, что со временем способно привести к поломке.

Поводов для притирки клапанов может быть много, основной из них — длительная эксплуатация авто

Притирка клапанов позволяет достичь максимальной герметичности системы. Процедура проводится не только после монтажа новых деталей, но и при их длительной эксплуатации. Например, справиться с «дёрганьем» автомобиля на холостых оборотах ввиду разницы компрессии может именно качественно проведённая притирка.

Способы проведения работ

Форму клапанам можно придавать разными способами — как ручным, так и станочным, однако разница в итоге будет значительной. Наиболее точно выполнить процедуру возможно на станке для обработки клапанов и сёдел, наименее, соответственно, вручную с использованием притирочной пасты.

  • Станки. За счёт жёсткой центровки посредством станка проводится точное сопряжение и нарезка фаски клапана и седла. В результате такой процедуры создаётся качественный нарезанный профиль высокой точности. Такая обработка не требует дополнительных манипуляций, только промывки и сборки ГБЦ.

    Станок для притирки клапанов — дорогое удовольствие, не в каждом гараже найдётся

  • Ручные фрезы. Если нет возможности работать на высокоточном оборудовании, можно провести процедуру притирки клапанов при помощи ручной фрезы. Такие инструменты различаются диаметром, который подбирается под определённую модель двигателя. Всего вырезается три фаски на сёдлах под разными градусами — 30, 45 и 60°. Подобным образом не обрабатываются новые детали, только старые.

    Притирку клапанов можно проводить с помощью ручной фрезы

  • Собственноручная притирка клапанов. Проводится самостоятельно посредством абразивного состава в случае, если поверхности деталей должны быть просто обработаны без внесения значимых изменений. При таком варианте по периметру детали наносится специальная паста, после чего клапан помещается на своё посадочное место. Затем деталь необходимо упереть в седло и одновременно вращать вокруг оси, что позволяет полностью стереть все неровности плоскости.

    Ручная притирка клапанов — наиболе трудоёмкий вариант проведения работ

    После проведения абразивной притирки вся паста должна быть тщательно смыта.

Процесс притирки — процедура, которую можно провести как самостоятельно, так и с помощью специалистов. При осуществлении подобной обработки деталей желательно соблюдать правила:

  • менять местами клапаны после притирки нельзя;
  • в работе используются абразивные составы разного качества;
  • все детали сразу же после притирки тщательно вымываются;
  • перед установкой ГБЦ её проверяют на герметичность путём заливки керосина в камеру сгорания.

Головка блока цилиндров перед притиркой снимается. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо учесть несколько нюансов:

  • перед демонтажем клапанов снимаются их пружины, это позволит легко вытащить их из втулок;
  • перед самой процедурой притирки клапаны тщательно осматриваются. Если имеются следы дефектов, то их меняют на новые. Нагар очищается при помощи металлической щётки.

Как притереть в домашних условиях правильно

Притирка клапанов осуществляется несколькими методами. В домашних условиях можно использовать фрезу, однако если её нет, то можно прибегнуть и к ручному способу.

Инструменты для проведения притирочных работ

Используют приспособления двух групп:

  1. Инструменты, зажимающие и фиксирующие клапан на стержне. На одной стороне размещается ручка, вращением которой достигается желаемый результат;

    Инструменты для притирки клапанов можно приобрести либо изготовить своими руками

  2. Так называемые присоски. Они крепятся на тарелке клапана и тоже имеют ручку. Деталь прижимается к тарелке, а сам инструмент вращается вокруг оси.

    Присоски для притирки клапанов имеют различные размеры и для каждой марки автомобиля подбираются индивидуально

Если специального инструментария нет, то можно воспользоваться обычной дрелью или шуруповёртом.

Помимо перечисленных выше приборов, могут понадобиться следующие материалы:

  • алмазная либо абразивная паста;
  • слабая пружина, которую можно сжать вручную;
  • керосин.
Притирочная паста

Притирочная паста для проведения работ должна быть как минимум двух разновидностей

Абразивный материал — одна из главных составляющих, используемых в процедуре притирки клапанов. Приобрести его можно в специализированных автомобильных магазинах.

Перед работой желательно приобрести два тюбика пасты — крупнозернистую и мелкозернистую. Если купить такие составы нет возможности, его можно приготовить самостоятельно из стружки с наждачного камня или бумаги и солидола либо похожего вещества. Готовая паста должна по структуре напоминать сметану.

Шарошка

Шарошка, используемая для восстановления сёдел клапанов, не всегда необходима при притирке, однако запастись ей не помешает

Сёдла клапанов восстанавливаются при помощи этого инструмента. Необходимость его применения определяется по состоянию сёдел. Если на них имеется нагар и раковины, дефекты фасок (наличие ступенек или скруглений), то используется шарошка.

Поскольку на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 величины и формы сёдел различаются, то подбирается определённый инструментарий. Чтобы сократить время обработки клапана, можно воспользоваться дрелью. С этой целью шарошку крепят в патроне и удаляют верхний слой металла. Выработку прекращают после того, как появится ровный и блестящий круг.

Инструменты для притирочных работ

Собрать прибор для проведения притирки клапанов можно своими руками, использовав для этого сверло, дрель, шланг и два хомута. На конец сверла крепится шланг, место соединения перетягивается хомутом, а само сверло вставляется в патрон дрели. К стержню клапана прикрепляется второй конец шланга.

Дрель с хомутами и шлангом — эконом-вариант инструмента для притирки клапанов

Заменить такой инструмент можно специальной присоской, крепящейся к тарелке клапана и вставляющейся в патрон дрели. При выборе такого инструмента проверяется качество материала, из которого он изготовлен, поскольку при некачественном исполнении работа может постоянно прерываться.

Притирку клапанов и сёдел проводят при соблюдении определённых условий:

  1. Процесс осуществляют в обе стороны.
  2. Чтобы не допускать перегрев поясков и сёдел, скорость вращения патрона дрели выставляют в пределах 500 оборотов в минуту.

Притирка клапанов на ВАЗ 2109 при помощи пасты своими руками

  1. На клапан натягивается пружина, после чего он вставляется обратно в гнездо.

    Клапан оснащается пружиной и помещается в гнездо

  2. На ножку устанавливается специальный инструмент и фиксируется при помощи винта.

    Инструмент устанавливается на клапан с пружиной

  3. На основание тарелки наносится абразивный состав.

    Абразивная паста на тарелке клапана должна быть распеделена равномерно

  4. Притирка осуществляется посредством вращения клапана в обе стороны. Выполняется порядка 5 движений, затем деталь переворачивается и процедура повторяется.

    Так осуществляется ручная притирка клапана

  5. Работа осуществляется до появления на седле и тарелке клапана серого стального кольца.

    Так проявляется серое кольцо на тарелке клапана (справа)

  6. После притирки детали вытираются и вымываются керосином и мягкой тряпкой.

    Так должен выглядеть клапан после притирки и промывки

Видео в помощь новичку

Как притереть на станке

При проведении притирки клапанов желательно воспользоваться специальным станком.

  1. В фиксаторе размещается клапан, после чего включается станок. Клапан крутят в сторону, противоположную направлению вращения шлифовального круга, с меньшей скоростью.

    Станки для притирки клапанов обычно есть лишь в автосервисах, и то не во всех

  2. Слишком активно подвергать деталь шлифовке не стоит — процесс прекращается, как только становится непрерывным.

    Шлифовка клапана на станке должна проводиться аккуратно, без фанатизма

  3. Клапан снимается со станка и протирается керосином.

    Так выглядит клапан после притирки на станке. Разница между ручным и автоматизированным способами видна сразу

  4. После притирки проводится визуальная проверка ГБЦ. Сёдла притираются только в том случае, если на них нет дефектов. Прогар убирается посредством шарошки.

    Шарошка нужна только для устранения нагара

Как осуществляются работы (видео)

Проверка качества выполненных операций

Проверить качество выполненной работы можно несколькими средствами:

  • керосином;
  • воздухом;
  • карандашом.

Самый эффективный способ проверки — применение вакуум-тестера, который имитирует процессы, проходящие в двигателе автомобиля. Пропускаемый газ вырывается через возможные щели.

Проверку ГБЦ вакуум-тестером лучше осуществлять в специализированном сервисе, приобретение тестера достаточно накладно

Со стороны как впускного, так и выпускного коллекторов подключается прибор, в результате чего образуется вакуум. При плохой притирке клапанов манометр будет фиксировать минимальный уровень давления, поскольку через щели проходит воздух, чего в норме не должно быть.

Ещё один способ проверки — использование керосина. ГБЦ располагается таким образом, чтобы камера сгорания была направлена вверх, а поверх наливают керосин. Бытует мнение, что за ночь керосин при неправильно проведённой притирке должен вытечь, однако на деле это не совсем так и названный метод не является достаточно эффективным.

Проверка герметичности ГБЦ керосином — не самый достоверный метод контроля

Равномерность распределения специального маркирующего вещества — ещё один вариант проверки. По всей окружности клапанного седла рисуются радиальные риски, после чего деталь вставляется на место, прижимается и прокручивается. Затем её вынимают и осматривают сложившийся узор. Если риски были стёрты и всё основание седла прокрасилось равномерно, то клапан можно пускать в эксплуатацию. В противном случае притирку проводят ещё раз.

Притирка клапанов — необходимая процедура, обеспечивающая нормальное функционирование ГБЦ автомобиля. Проводить её, несмотря на всю простоту работы и доступность материалов, лучше всего при помощи специалистов: это гарантирует длительный срок эксплуатации не только клапанов, но и двигателя машины в целом.

  • Автор: Михаил Рассветный
  • Распечатать

Притирка клапанов

Таблица 1. Микропорошки

Обозначение зернистости Размеры зерен, мкм
М40 28…40
М28 28…20
М20 20…14
М14 14…10
М10 10…7
М7  7…5
М5 5…3
В зависимости от состояния притираемых поверхностей чаще применяют микропорошки от М14 (зерна 10…14 мкм) до М40 (зерна 28…40 мкм). Микропорошок М14 смешивают с моторным маслом, а М40 — с трансмиссионным. Полученные пасты наносят на фаску тарелки клапана. Стержень клапана смазывают чистым моторным маслом. Обычно притирка клапана длится не более 1…2 мин.
Притирать клапаны следует очень аккуратно, не снимая с рабочих фасок клапанов и седел слишком много металла, так как это уменьшает число возможных ремонтных воздействий на седла и клапаны и тем самым сокращает общую продолжительность их службы. При особо тщательной притирке меняют не только микропорошок, но и уменьшают его содержание в притирочной пасте, а с момента, когда притираемые поверхности примут ровный серый цвет, притирку ведут на чистом масле.

Рекомендуют заканчивать притирку и пастой ГОИ, смешанной с керосином. При этом на клапане появится блестящая полоска. Пасты ГОИ также различаются по зернистости. Грубые пасты ГОИ имеют светло-зеленый, средние — темно-зеленый и тонкие — зеленовато-черный цвет. Тонкие пасты ГОИ считаются лучшим абразивным материалом для окончательной притирки.
Чем более мелкозернистый абразивный материал, тем притирка будет более качественной, хотя и более длительной.
Клапаны притирают одновременно на специальном станке, при помощи электродрели или вручную.
Наиболее «древний» способ притирки — коловоротом с присоской. Под клапан лучше поставить слабую пружину, которая сможет поднять его. При отсутствии присоски на тарелку клапана битумом приклеивают текстолитовый кружок с прорезью в середине. Клапан поворачивают в одну и другую сторону, уменьшая давление в конце каждого поворота так,

 

чтобы пружина смогла приподнять клапан. Подъем и опускание клапана на седло позволяют возвращать к фаске седла пасту, вытесненную во время притирки. Угол поворота клапана должен быть в пределах 45…90°, причем при каждом повороте в одну сторону смещают сектор поворота. Таким образом клапан через некоторое время сделает полный оборот. Ни в коем случае не рекомендуется клапан проворачивать вкруговую, так как в этом случае возможно появление кольцевых рисок и герметичности не будет. Описанный способ притирки применялся чаще, когда в тарелках клапанов предусматривались шлицы (пазы). В настоящее время практически у всех автомобилей тарелки клапанов шлицев не имеют и притирка осуществляется при помощи специальных приспособлений с захватом клапана за конец стержня. При этом клапан для контакта с седлом поднимается вверх (в случае с коловоротом он опускался).
Приспособления с захватом клапана за конец стержня показаны на рис. 10…12. Наиболее удобным является цанговое приспособление (см. рис. 10). Такие приспособления выпускаются со сменными цангами под клапаны со стержнями различных диаметров.
Более простое, но менее удобное приспособление показано на рис. 11. Если затягивание цанги приспособления на рис. 10 производят гайкой с верхним шестигранником, то здесь затягивают винты, расположенные внизу. А в случаях с цилиндрическими толкателями винты оказываются в их колодцах.
В приспособлении, показанном на рис. 12, затягивать что-либо не требуется. Стержень клапана зажимается за канавку на его конце, что довольно удобно, но в целом приспособление получается сложным.
Приспособления, изображенные на рис. 10…12, предназначены для клапанов с диаметрами стержней 8 мм. Клапаны с такими стержнями имеют наибольшее распространение (табл. 2). Для изготовления приспособлений для притирки клапанов со стержнями 7 и 9 мм достаточно у деталей 1 (см. рис. 10) и 2 (см. рис. 11,12) изменить диаметр 8+0Д мм на 7+°.i или 9+о,1 мм соответственно.
Приспособление для притирки клапанов при помощи дрели (рис. 13) представляет собой кривошипно-кулисный механизм.
Порядок сборки приспособления приведен ниже, а характер соединения его деталей — в табл. 3.

 

Порядок сборки приспособления на рис. 13.
1. Штифты 10 и 12 запрессовывают соответственно в детали 9 и 11.
2. Собирают детали 1 и 2, на деталь 1 напрессовывают деталь 11 со штифтом 12. Деталь 1 должна свободно вращаться в детали 2.
3. Аналогично (см. п. 2) собирают детали 7, 8 и 9.
4. В деталь 8 запрессовывают штифт 3, устанавливают детали 6, 4, 5 и деталь 2 в сборе с деталями 1, 11, 12.
5. Внутрь механизма закладывают смазку.
6. Детали 2 и 8 в сборе стягивают болтами М8-30.
Вращательное движение от электродрели передается на валик 1, диск 11 с кривошипом (штифтом) 12 и преобразуется в качательное движение кулисы 4, которое, в свою очередь, преобразуется в требуемое качательное движение рычага 9.
Рычаг 9 соединен с валиком 7, который и обеспечивает движение притирки. Соединение валика 7 с клапаном осуществляется при помощи присоски.
Притирка клапана происходит следующим образом. Одной рукой держим дрель, а другой держимся за корпус 5. Прижимать клапан не требуется, достаточно веса дрели. Приспособление при работе постепенно поворачиваем, перенося зону притирки. Внешним признаком конца притирки, как отмечалось, является получение ровной непрерывной матовой или блестящей полосы шириной 1…2 мм на рабочих поверхностях клапана и его седла.
После притирки тщательно промывают клапаны и седла, чтобы паста не попала на рабочие поверхности стержня клапана и втулки, в противном случае произойдет интенсивный износ последних.
Герметичность притертых клапанов проверяют различными способами. Часто советуют делать это при помощи керосина, налитого в камеру сгорания. Если клапаны, собранные с пружинами, в течение 3…6 мин не пропускают керосин, считается, что притирка выполнена нормально. В случае пропуска керосина притирку повторяют.
Поступают и иначе: керосин заливают в небольшом количестве с другой стороны — во впускные и выпускные каналы. Примерно через минуту керосин сливают. На стыке седла с клапаном не должно быть капель, допускается лишь узкая смоченная полоска. Как показала практика, стремиться к полной герметичности клапанов не обязательно. При работе двигателя клапаны сами прирабатываются к седлам.
Менее трудоемкая проверка герметичности клапанов «на карандаш». Мягким карандашом наносят на фаску клапана 6…8 радиальных линий. Установив клапан, нажимают на его тарелку и немного поворачивают в обе стороны. Если притирка нормальная, линии будут стерты.

Tags: клапана, Притирка

Ремонт стартера » Ремонт ваз 2101 | проточка втулки стартера ваз класика | ремонт стартера ваз2101 | разборка стартера жигулей ваз-01 | проточка на муфте кпп 2101 | ремонт стартера 2101 | как снять стартер с ваз 2101 | диагностика стартера ваз 2101 | причина неисправности стартера в ваз 2101 | ремонт стартеров ваз, описание

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора.

2. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.

3. У стартера СТ-221 ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 11 (см. рис. Детали стартера ) со стороны коллектора и снимите ленту 9 с прокладкой. Выверните винты крепления клемм щеток и снимите щетки.

Детали стартера

1 – крышка стартера со стороны привода; 2 – резиновая заглушка; 3 – рычаг привода; 4 – тяговое реле; 5 – полюс статора; 6 – сервисная катушка обмотки статора; 7 – шунтовая катушка обмотки статора; 8 – резиновая заглушка; 9 – защитная лента; 10 – втулка крышки; 11 – крышка со стороны коллектора; 12 – щетка; 13 – пружина щетки; 14 – тормозной диск крышки; 15 – корпус; 16 – стяжная шпилька; 17 – якорь; 18 – ограничитель хода шестерни; 19 – обгонная муфта с шестерней привода; 20 – ограничительное кольцо; 21 –упорная шайба; 22 – регулировочная шайба

4. У стартера 35.3708 отверните винты и снимите защитный кожух 3 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708 ). Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, снимите пружины 2 и щетки 1. Снимите стопорную шайбу 4.

Детали задней части стартера 35.3708

1 – щетка;2 – пружина щетки;3 – защитный кожух;4 – стопорная шайба;5 – регулировочная шайба;6 – крышка со стороны коллектора

5. У стартера СТ-221 (см. рис. Детали стартера ) отверните гайки стяжных шпилек 16 (на стартере 35.3708 выверните стяжные болты) и отсоедините корпус 15 с крышкой 11 от крышки 1 с якорем 17. Выверните из крышки 1 стяжные шпильки. Отсоедините крышку со стороны коллектора от корпуса.

6. Выньте резиновую заглушку 2 рычага из крышки со стороны привода. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

7. Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 20. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

8. Если тяговое реле выполнено в разборном исполнении, т.е. детали реле не завальцованы в его корпусе, то для его разборки отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

9. После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Проверка технического состояния деталей

ЯКОРЬ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на массу.

2. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с массой. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените.

3. Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

4. Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

5. У стартера СТ-221 проверьте биение коллектора относительно цапф вала.

6. Если биение больше 0,06 мм, а также при значительном повреждении поверхности коллектора проточите коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно проточить коллектор, – 36 мм. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

7. Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм – замените якорь.

8. Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа.

9. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

ПРИВОД

1. Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при пуске двигателя.

2. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

СТАТОР

1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на массу. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера.

2. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

КРЫШКИ

1. Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются – замените крышки новыми.

2. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до 12,015±0,03 мм.

3. У стартера СТ-221, чтобы заменить втулку со стороны коллектора, предварительно извлеките заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните в трех точках.

4. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с массой. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

ТЯГОВОЕ РЕЛЕ

1. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Проверьте омметром, нет ли обрыва в обмотках тягового реле.

2. Если в обмотках реле имеется обрыв или не замыкаются контактные болты реле контактной пластиной, то замените реле новым.

3. Если реле разборного исполнения, то можно разобрать его и зачистить контактные болты и пластину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.

Сборка стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой Литол-24.

2. До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а передняя крышка – без рычага.

3. Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07–0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 22 (см. рис. Детали стартера ), расположенных на переднем конце вала якоря.

4. У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 5 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708 ), расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

5. Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке.

6. У стартера СТ-221 наденьте изолирующие пластмассовые трубки на стяжные шпильки, а у стартера 35.3708 – изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сервисных катушек статора.

7. После сборки проверьте стартер на стенде.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту гидравлических и фрикционных гасителей колебаний локомотивов № ЦТтр-10, страница 74

Продолжение таблицы В.11

Форма диаграммы

Неисправность

Причина неисправности

Способ устранения неисправности

Растяжение

Сжатие

       

Мало сопротивление на ходе растяжения

Мало сопротивление на ходе сжатия

Мало сопротивление при смене ходов поршня

Завышено проходное сечение дросселя в направляющей

Впускной клапан плохо прилегает к корпусу или имеет коробление. Велико проходное сечение дроссельного отверстия в поршне

Зазоры в проушинах- ослабла, износилась резиновая втулка, ослабло крепление цилиндра в корпусе

Завернуть регулировочную иглу до получения необходимой силы сопротивления

Заменить или притереть впускной клапан в днище, притереть или заменить корпус, или уменьшить диаметр дроссельного отверстия в штоке поршня

Затянуть гайку в корпусе моментом 160…200 Н×м. Заменить резиновые втулки в проушинах


  Продолжение таблицы В.11

Форма диаграммы

Неисправность

Причина неисправности

Способ устранения неисправности

Растяжение

Сжатие

Мало сопротивление клапанного режима

Повышенное сопротивление клапанного режима

Вспенивание масла

Недостаточный преднатяг клапана

Избыточный преднатяг диска клапана

Неплотное крепление сливных трубок в направляющей

Разобрать гаситель, убавить регулировочные шайбы над проставкой 

Разобрать гаситель, добавить регулировочные шайбы над проставкой

Разобрать гаситель, сливную трубку плотно закрепить в направляющей


Таблица В.12 - Анализ диаграмм гидрогасителя ТЕ1-10А

Форма диаграммы

Анализ сил сопротивления

Неисправность

Сжатие

Растяжение

        

Нормальная диаграмма

Силы сопротивления при растяжении приближённо в 3 раза больше, чем при сжатии

      

Мало сопротивление при растяжении

Износ поршневого кольца. Засорение, перекос дискового клапана над поршнем. Ослабление пружины разгрузочного клапана

     

Мало сопротивление при сжатии

Мало жидкости. Засорение разгрузочного клапана в днище, ослабление его пружины

       

Отсутствует сопротивление при растяжении и сжатии

Нет жидкости. Чрезмерный износ направляющей и штока. Не затянута гайка корпуса

       

Мало сопротивление при смене ходов

Слабое закрепление головок на стенде

       

Мало сопротивление при растяжении и сжатии

Не отрегулированы разгрузочные клапана

Повышенное сопротивление при растяжении

Завышенная жёсткость пружины под поршнем

Повышенное сопротивление при сжатии

Завышенная жёсткость пружины разгрузочного клапана в днище

Отсутствует перемещение поршня относительно цилиндра 

Заклинивание поршня


Таблица В.13 - Анализ диаграмм гасителя ТЕ1-10А-2905006 

Форма диаграммы

Анализ сил сопротивления

Неисправность

Сжатие

Растяжение

При скорости поршня »0,17 м/с

Нормальная диаграмма

Гаситель развивает силы сопротивления

(2,2±0,35) кН в основном на ходе растяжения

Мало сопротивление при растяжении

Недостаточно пластин поршня со стороны гайки. Износ поршневого кольца, штока или втулки в направляющей

Мало сопротивление в начале хода растяжения

Плохое заполнение надпоршневой полости, воздух в надпоршневой полости. Под пластину поршня со стороны гайки попала грязь, нитка, стружка

Отсутствует сопротивление при растяжении и сжатии

Засорились, перекосились пластины клапана в днище. Нет рабочей жидкости

Повышенное сопротивление на ходах сжатия и растяжения

Перекос гасителя в зажимах стенда. Неправильная сборка, приводящая к трению поршня или штока с цилиндром и направляющей

Отсутствует перемещение поршня относительно цилиндра

Заклинил поршень в цилиндре или шток в направляющей

При скорости поршня »0,52 м/с

Нормальная диаграмма

Усилия сопротивления на ходе растяжения

(4,5±0,5) кН, на ходе сжатия (2,5±0,5) кН

Резьбовой микрометр - Измерительный инструмент и оборудование

Василий обижаться, это удел юношей, я уже вышел из этого возраста. Я очень не терпим, к такому роду поведения людей. Я Вам поясню, считаю, что такими ответами Вы, прежде всего, обижаете того, кто просит помощи.

Видимо обижаетесь...

Человек, кстати, спрашивал, можно ли измерять резьбовым, или искать обычный? Я высказал своё мнение - искать обычный. На вопрос, можно ли чистить картошку резцом, Вы тоже будете объяснять, как его для этого затачивать, или всё-таки посоветуете найти более подходящий для этого кухонный нож?

Вы ведь явно работали где-то в метрологии, и прекрасно знаете, что ни ОТК, ни, тем более, ПЗ никогда не допустят проведение измерения не предназначенными для этого средствами... Любой инструмент необходимо использовать по своему назначению, это моё мнение и я имею право его высказать, нравится Вам это или нет.

Я такое в руках никогда не держал, а хозяин вобще гуманитарий. Вот хотел узнать принципиальные отличия от обычного микрометра.

Принципиально отличаются наличием вставок и регулируемой пяткой, что необходимо для установки на 0 с разными вставками. Упорной поверхностью для вставки является дно отверстия, куда оно вставляется, посему к торцам, которыми Вы можете мерить без вставки, особых требований по точности не предъявляется. И если торец микрометрического винта неплохо шлифован, то торец пятки обычно обработан так себе. Как вариант, можно вставить в пятку конус под самый большой шаг, у него есть плоская вершина, но на ноль выставлять придётся через калиброванную вставку.

Для замера автомобильных шайб регулировки зазора ГРМ супер высокой точности не нужно, можно и штангенциркулем с ценой деления 0,05 в принципе проконтролировать. Как-то принесли доработать подобные детали от ниссана, они сделаны в виде колпачков, микрометр каждый раз приходилось бы выкручивать почти на полную, чтобы вставить в него колпачок, измерял индикатором ИЧ-25 на штативе, установленном на поверочной плите. Так вот, даже у них порою встречалось отклонение в 2 сотки от номинала.

Изменено пользователем Василий_А

9. Установка 9-ки в редуктор и первое падение на Касике - Мотоцикл Днепр

Подзаработал я немного деньжат и решил взять скоростную пару шестерен, ибо крутить нижнеклапанный двигатель до аЦцких оборотов не есть гуд. Приобрел я сей чудо девайс и начал раскидывать редуктор. Вскрытие показало, что родная 8-ка уже отбегала свое и просится на покой, выработка страшенная, углубления на зубьях около полумиллиметра. Промыл подшипники, набил их смазкой, установил новые шестерни... Казалось бы всё, но естественно херас два! Далее начинается тягомотина, а именно выставление пятна контакта на зубьях шестерен. Делал так: нанес на ведомую шестерню краску и пока она сырая собрал редуктор, провернул, разобрал и посмотрел как отпечаталась краска на ведущей шестерне, потом подбирал регулировочные шайбы разной толщины, подкладывал поочередно под ведомую шестерню. На 3-й раз поймал оптимальное пятно контакта и собрал редуктор, залил масло. Готово!

В этот же вечер поехал опробовать. Теперь при тех же показаниях спидометра скорость в действительности выше (еду как обычно 60 км/ч а деревья пробегают быстрее=))) Еду по асфальтовой прямой, довольный такой как вдруг щелчок в переднем барабане, я и значения не придал даже, далее развернулся на грунтовке, разгон и херакс опять щелчок, переднее колесо заклинило, далее Касик пилотируемый Евгением Павловичем совершил головокружительный ЙОБС на левый цилиндр!!! Я в шоке вскочил, поднял Кас и задался вопросом: "Что за дерьмо Джонни!!!???" Нашел неподалеку пару камешков, подсунул под поддон, тем самым вывесив переднее колесо, и оно не крутицца! Снял колесо и обнаружил вывалившийся грибок в который вставляется тросик переднего тормоза, он то сцука и заклинил между барабаном и колодкой. Выкинул его к херам в кусты, поставил колесо, завел Кас, а звук какой то не такой, "Ну все, повело цилиндр блеать!" - подумал я. Добираясь домой почувствовал потерю мощности. Приехал домой, вспомнил что я же нае*нулся и почувствовал боль в локте. "А херня!" - подумал я и принялся снимать цилиндр. Надо сказать, я был удивлен, когда на пол высыпалось верхнее компрессионное кольцо и отпал кусок поршня. Было принято решение покупать новую поршневую, заодно прокладки поменять и клапана притереть.

Так как денег не было и на днях я уезжал на сборы в спорт.лагерь ремонт был отложен. Сразу после приезда намутил наличные, купил поршневую, собрал Каса и стала красота и гармония!)))

Передний тормоз демонтировал, тросик сжег)))

Шайбы - ЧПУ71 - Металлообработка, механическая обработка: фрезерная, токарная, шлифовальная

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Создание деревянных подставок - FEBLIK

"Я бросил все и пошел в Бещады" - так начинаются многие революционные истории, и та, что связана с созданием Figaj Wood Studio, имеет к этому какое-то отношение. Бася, инициатор проекта, после долгих лет работы в корпорации решила заняться любимым делом. Она бросила свою удобную работу и последовала своему сердцу — открыла небольшую столярную мастерскую, где создает деревянную мозаику в различных техниках.

Она начала свое приключение с деревом, соорудив стол для гостиной и мебель для террасы.Позже она надолго забыла о своем увлечении, вплоть до того дня, когда в ее доме появилась собака. Пытаясь построить свое логово, она сделала первую мозаику из дерева и пропала. Создание деревянных картин стало пространством для объединения практического действия с художественным исполнением. Самым большим источником вдохновения для Баси является повседневная жизнь: предметы, текстуры, люди, переживания и эмоции, которые ее окружают. Каждая из этих вещей влияет на ее образ мышления и отражается в создаваемых ею работах.В свою очередь, сам процесс для нее является формой медитации и рассказывания историй с использованием дерева.

Pracownia Figaj, названная в честь Баси, работает с ноября 2020 года, и ее первым местом стало атмосферное здание железнодорожного вокзала Надодже во Вроцлаве. В настоящее время по новому адресу вы можете принять участие в ее мастер-классах и, таким образом, открыть для себя количество творчества, дремлющего в каждом из нас. Basia помогает выявить в детях страсть и радость творчества. Это эффективный способ напомнить себе, что ограничения — это то, что мы обычно накладываем на себя.Свободный опыт новых вещей позволяет вам изменить свою точку зрения и думать о себе.

Мастерская в студии Figaj — это безопасное место, где можно испачкать руки краской и посыпать штаны еловой пылью. Бася, как руководитель, является зорким наблюдателем и сопровождает участников на протяжении всего процесса – они часто доходят до восторга от творчества и удивляют возможностями рабочих рук. Сама она описывает это как волшебный момент, когда глубоко дремлющий инстинкт и переживание красоты работы с деревом выходят на первый план.

.

Как шлифовать керамическую плитку? / Экспертный совет

 

При облицовке ванной комнаты создается множество углов, чаще всего в случае ванны, скрытого стеллажа или сантехнических стояков и создания ниши полки в душевой кабине. У нас есть на выбор несколько способов соединения керамической плитки по кромкам, которые отличаются не только внешним видом, но и устойчивостью к механическим повреждениям, временными затратами и стоимостью их выполнения.

Как обработать угол плитки?

Чтобы иметь возможность выбрать тип отделки углов в соответствии с нашими предпочтениями, нам нужно знать, какие варианты доступны и чего от них ожидать. При выпуклых швах мы можем воспользоваться тремя вариантами — наложение плитки внахлест, фиксация полос и резка, а затем шлифовка краев под углом 45 градусов (также известная как снятие фаски). Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки.Если мы заботимся о времени и экономии, самым простым решением будет укладка плитки внахлест, при этом наибольшую прочность и устойчивость к повреждениям обеспечат обрешетки. Однако для наилучшего визуального эффекта стоит потратиться на скругление углов.

Вы делаете ремонт самостоятельно и задаетесь вопросом, сможете ли вы сделать это без помощи профессионала? Конечно, но степень сложности варьируется в зависимости от типа укладываемой плитки и выбранного способа ее соединения под прямым углом.Вам также необходимо иметь соответствующие аксессуары и инструменты для отделки плитки, особенно если вы планируете укладывать очень твердый керамогранит.

Ниже представлено описание всех вариантов, которое развеет ваши сомнения и поможет выбрать оптимальный способ отделки углов керамической плитки.

Вариант I - укладка плитки внахлест

Безусловно, это самое простое и экономичное решение.Благодаря ему вы не несете никаких дополнительных затрат, потому что не добавляете работы профессионалу. В этом варианте плитки укладываются друг на друга, а образовавшиеся щели заделываются швами. Важно отметить, что такую ​​угловую отделку мы можем выбрать только в том случае, если глазурь окрашена в массе, а это означает, что ее боковые грани имеют тот же цвет, что и фасады.

Вариант II - рейки и профили

Самый популярный до недавнего времени способ соединения плитки в углах, сейчас потихоньку заменяется шлифовкой.В этом варианте обычно используются пластиковые, стальные или алюминиевые планки, которые отлично защищают края плитки от случайных повреждений. Отделка Угловые кромки плитки с полосками также позволяют замаскировать неровности, возникшие при резке плитки, поэтому отлично подойдет для ремонта любителями. Их сборка очень проста, не занимает много времени и не требует специального оборудования. Нужно только не забыть подогнать высоту профиля под толщину глазури.Если мы уже подобрали подходящее изделие, то просто вплавляем отрезанную полоску в слой клея, нанесенного на основу, и покрываем обе стороны плитками, прижимая их к самому краю.

Полоски

доступны в удивительно большом количестве цветов и форм. Наиболее часто используются кромочные (прямоугольные или овальные), стыковые, соединительные и накатные. Безусловно, металлические планки выглядят намного эффектнее и элегантнее пластиковых, хотя первые дают нам наибольший выбор.

Вариант III - шлифование под углом 45 градусов, т.е. снятие фаски

Если мы обращаем внимание на детали и хотим иметь идеально законченный интерьер ванной комнаты ИЛИ кухни, полированные углы лучше всего справятся со своей задачей. Используя этот метод, мы получим лучший эффект, но мы должны учитывать возможные сколы и высокую цену за услугу. Снятие фасок с кромок, также известное как полировка, несомненно, будет самым сложным для начинающего специалиста, особенно при резке и шлифовке керамогранита.Однако это единственный способ соединения краев в вогнутых углах, при котором ни нахлест, ни соединение их полосой не получится.

Как самому начать снимать фаски с плитки и как шлифовать керамическую плитку? Во-первых, давайте подумаем, действительно ли мы готовы к этому, а затем, есть ли у нас правильные инструменты. И для шлифовки, и для резки плитки обязательно понадобится УШМ, желательно с алмазным диском по камню и керамограниту.Если мы потянемся за неправильным оборудованием, то рискуем сколоть края, что уж точно не эстетично будет смотреться даже после затирки швов. Наиболее точно работает специальный станок для резки мокрой плитки, лезвие которого будет резать плитку ровно и под любым выбранным углом. Так что, пока у нас есть доступ к нему, определенно стоит воспользоваться такими возможностями. Таким образом, мы сэкономим много времени и нам не придется убирать пыль, разбросанную по комнате при использовании УШМ.

Укладку плитки, как обычно, начинают с выравнивания и грунтовки основания. Затем планируем распределение плиток и начинаем их резать и шлифовать. Во время снятия фаски не забудьте оставить нетронутым 1 миллиметр боковой кромки плитки сверху, благодаря этому угол будет более прочным и меньше подвержен повреждениям в процессе эксплуатации. При необходимости режьте керамическую плитку с другой стороны только после ее шлифовки. Мы всегда делаем фаску со стороны заводского реза, потому что она гораздо более устойчива к сколам.Если от использованного диска остаются мелкие осколки, можно попытаться выровнять края керамической плитки наждачной бумагой.

Перед приклеиванием керамических плиток в углах убедитесь, что они хорошо прилегают друг к другу, а перед укладкой следующего столбика глазури соблюдайте прямую линию и при необходимости внесите исправления. При выборе места для плитки не забудьте вычесть ширину шва. После того, как работы по приклеиванию и укладке закончены, удалите дистанционные крестики и затирку, в том числе и в углах, предпочтительно используя затирку, адаптированную для мест, подверженных высоким нагрузкам.

.

Полированные подушечки чашек - Пайка

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

3M 20353 Шайба Hookit с несколькими отверстиями для дисков на липучке 5/16" | 125 мм

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Лакокрасочный цех | Диски рабочие для шлифовальных и полировальных машин

Интернет-магазин оптовый торговец химикатами - это место, предлагающее полное оборудование для автомастерских, малярных мастерских и автомастерских. В нашем онлайн-каталоге мы предлагаем покупателям не только современную автохимию, но и инструменты и приспособления, необходимые для работы в мастерской. К ним относятся пады для шлифовальных кругов , представленные в этой категории .Какие рабочие диски мы предлагаем?

Подушки для шлифовальных кругов 3М - диски для шлифовальной машины

В этом разделе товаров мы предлагаем покупателям высококачественные тарелки для абразивных дисков , устанавливаемых на шлифовальные, полировальные машины и другие вращающиеся инструменты, используемые в автомастерских, покрасочных и кузовных мастерских. Наши виртуальные полки предлагают рабочие диски для шлифовальных кругов с несколькими отверстиями и диски на липучке, а также специализированные пады для фибродисков .Наши диски для болгарки производятся компанией 3М - авторитетным брендом, специализирующимся на современной продукции для автомаляров, жестянщиков и автодетлеров, продукцию которой можно с чистой совестью рекомендовать каждому профессионалу.

Хорошие диски для шлифовальных и полировальных машин

В этой категории продуктов мы представляем рабочие диски для инструментов, таких как шлифовальные или полировальные машины, во многих вариантах. Все колодки для абразивных дисков в нашем предложении отличаются высоким качеством и совместимостью с наиболее популярными инструментами, используемыми в малярных и кузовных мастерских.Диски Fiber и другие диски для болгарки , представленные в нашем онлайн-каталоге, высоко ценятся профессиональными автомалярами. Они пользуются положительными отзывами об их качестве.

Нет сомнения, что оптовый торговец химикатами является единственным интернет-магазином в Польше, где вы можете найти такой большой выбор товаров для художников. Мы уверены, что в нашем онлайн-каталоге есть колодки для абразивных дисков всех распространенных типов и практичные шлифовальные диски для маляра или жестянщика, которые вы больше нигде не найдете.Приглашаем Вас ознакомиться с продукцией!

.

Резиновая прокладка для дисков и дисков ROLOC 3M 75 мм HARD

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)