Как прокачать сцепление на роботе рено


Роботизированные КПП Рено: конструкция, проблемы, надежность

Дата публикации . Опубликовано в Секреты Рено

Сегодня рассмотрим роботизированные коробки передач французского автопроизводителя - Quickshift 5, Easy'R, EDC. 

Quickshift 5

Этот пятиступенчатый робот конструкторы представили в 2000 году как революционную новинку, которая сочетает в себе комфорт «автомата» и экономичность «механики». Среди моделей Рено, Quickshift 5 ставили на Twingo, Clio, Modus.

 Конструктивно, этот «робот» есть классическая механическая коробка Jh2, переключением передач которой занимается не водитель, а два электрогидравлических актуаторов. Под контролем системы датчиков и ЭБУ, один из них выбирает и переключает передачи, а второй выжимает сцепление. Коробка имеет ручной режим, когда водитель сам выбирает нужную передачу.

Коробку необходимо регулярно обслуживать. Так, масло в электрогидравлической системе рекомендуется менять раз в 30 тысяч километров пробега, а в механической части устройства - раз в 60 тысяч.

Отзывы владельцев касаются в основном жалоб на задержки переключений: двигатель буквально воет, а «робот» все держит передачу. Другая жалоба - трудности с ремонтом устройства, даже у официальных дилеров.

К типичным поломкам Quickshift 5 относят проблемы с электрической частью. Отказы датчиков и блока управления, глюки и ошибки - все это приводит даже к полной замене ЭБУ, при том что часто корень проблемы скрывается в контактах. Поэтому владельцу важно следить за целостностью проводки.

Другая распространенная проблема «робота» связана с эксплуатацией коробки в холода. При морозе трансмиссионная жидкость в электрогидравлической системе становится настолько вязкой, что коробка не может адекватно переключать передачи.

Кроме того, сам рычаг управления не отличается надежностью, и его приходится менять на новый. Встречаются течи масла - через гидроаккумулятор давления.

При всем этом, при грамотном обслуживании и бережной эксплуатации Quickshift 5 живет больше чем 200 000 км - достойный результат, согласитесь.

Easy'R

Пятиступенчатая роботизированная коробка Renault Easy'R (индекс JS3) была представлена в 2015 году. Ставят ее на бюджетные модели альянса, в основном - для тех, что выпускаются под брендом Dacia. Такой «робот» получили Logan, Sandero, Stepway, Duster и Kwid.

Конструктивно в основу «робота» Easy'R легла 5-ступенчатая МКПП JHQ и электромеханический актуатор фирмы ZF. Коробка предусматривает возможность ручного переключения передач.

Специалисты рекомендуют менять трансмиссионное масло каждые 60 тыс. км пробега.

Учитывая недолгий «стаж» коробки, говорить о каких-то хронических «болячках» и поломках не приходится. Есть случаи замены электронного блока управления, и то - гарантийные.

Отзывы владельцев Easy'R, мягко говоря, не очень хорошие. Да, находятся индивиды, которые хвалят «робота» за низкую стоимость, экономию топлива, «ползущий» режим для передвижения в пробках. Еще из достоинств отмечают противооткатную систему. А еще ее можно заводить «с толкача» или раскачивать, чтобы выехать из грязи.

Но вот большинство жалуется на Easy'R. Основные претензии касаются особенностей работы: «робот» бережет сцепление, значит, серьезно «подвисает» при переключениях, а при смене передач серьезно теряет в скорости. С торможением ситуация еще веселее: коробка исправно понижает передачи, даже когда водитель уже жмет «газ» чтобы, например, тронуться со светофора. Как итог - дергание и «задумчивость» коробки.

Само по себе поведение Easy'R вынуждает водителя изменить манеру езды на размеренную и бережливую. Плавный разгон, предсказуемый старт - иначе «кивки» и дергания коробки обеспечены.

В то же время, ресурс Easy'R производитель оценивает в 200 тысяч километров.

Примечательно, что спустя всего 2 года после выхода этого «робота» в свет, рынок России отказался от него - из-за рекордно низкого спроса.

EDC

Преселективная коробка, Renault EDC - разработка компании Getrag. Это «робот» с двумя сцеплениями, который ставится на мощные модели концерна. Обнаружить 6- или 7-ступенчатую версию этой коробки можно на Renault Duster, Megane, Captur, Kadjar и Espace.

Конструктивно это привычная «механика» с автоматическим переключением передач, но муфт сцепления, в отличие от классического «робота», здесь две, по одной для каждого ряда передач - четного и нечетного. Такая особенность позволяет коробке уже с началом движения на первой передаче держать включенной вторую, чтобы переключить ее максимально быстро, не теряя крутящий момент.

Из видимых недостатков - задержка при резком торможении или прибавке скорости. Но, в отличие от других преселективных коробок, EDC  достаточно надежна и частыми поломками своим владельцам не досаждает.

Среди типичных жалоб владельцев этого «робота» -течи масла через сальник левого привода, и вибрации рычага. Последний может говорить о том, что необходимо менять комплект сцепления.

Самая серьезная поломка коробки касается выхода из строя электромеханического привода. Это чревато заменой всего узла.

Жалуются владельцы на отказ ЭБУ. Стоимость нового не обнадеживает.

Однако в целом, EDC характеризуют как достаточно шустрый агрегат, с небольшим топливным расходом и ресурсом, при хорошем обслуживании близком к 300 тысячам км. Масло рекомендуется менять каждые 45 тысяч км.

Не пропустите другие наши обзоры коробок Рено:

  • популярные МКПП Рено - читать здесь
  • популярные "автоматы" Рено - читать здесь
  • вариаторы Рено - читать здесь.

 

Руководство по трансмиссии

Ultimate: ручная, автоматическая, двойное сцепление и вариатор - Auto Expert от Джона Кадогана

Самый простой способ невольно повредить механическую трансмиссию - это остановиться на красный свет или в очереди автомобилей, оставить автомобиль в передачи, выжмите сцепление… и удерживайте его. Это действительно сокращает срок службы упора в сцеплении - он разработан, чтобы вы могли переключать передачи, а не сидеть и крутиться под нагрузкой в ​​течение нескольких минут.

Упорные распорки очень дешевы - это просто базовые упорные подшипники, но добраться до них и заменить их довольно дорого.Кроме того, если вы так остановитесь, прижав ногой к сцеплению, осевое усилие передается на коленчатый вал, где оно воздействует на упорный подшипник коленчатого вала, сокращая его срок службы. Упорный подшипник коленчатого вала - еще более дешевый компонент, замена которого еще дороже.

Чтобы избежать этого, конечно, просто выберите нейтраль, когда вы останавливаетесь, и снимите ногу со сцепления, разгрузив весь механизм.

Езда на сцеплении - тоже классическая ошибка механически несимпатичной.Фрикционный материал в сцеплении не предназначен для удержания автомобиля при скольжении на холме. Держать машину на холме - значит тормозить. Узнайте, как правильно стартовать с холма. Использование сцепления - отличный способ поднять рентабельность сервисной службы.

А тут еще ручка. Ненавижу держатели для ручек. Ручка переключения передач не является подлокотником. Вот для чего нужен руль. Если между переключениями вы кладете руку на ручку переключения передач, она нагружает вилки переключения, что сокращает их срок службы.

.

Как заменить сцепление на Рено Лагуна

АВТОМОБИЛЬ: Renault Laguna Generation 3 Модель с бензиновым двигателем 2.OL с буквенным обозначением двигателя F4R
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 8,4 ЧАСА
LUK REPSET P / N: 624335909
LUK CSC P / N: 9100005 51

Renault Laguna был выпущен в 1994 году, предшествовав Renault 21.В 2001 году мы стали свидетелями появления Laguna 2-го поколения, а в 2007 году была запущена модель 3-го поколения. Автомобиль имел очень высокие продажи в Великобритании и особенно популярен среди семей из-за простора и комфорта, которые он предлагает.

Автомобиль, используемый для этого руководства, преодолел более 125 000 миль и оснащен саморегулирующимся сцеплением LuK (SAC), двухмассовым маховиком (DMF) и концентрическим рабочим цилиндром (CSC). Для замены сцепления потребуется обычное оборудование мастерской, двухстоечная рампа, домкрат коробки передач, опора двигателя и приспособление для монтажа саморегулирующегося сцепления.

Перед началом работы, если автомобиль оснащен стопорными колесными гайками, убедитесь, что у вас есть ключ под рукой. Когда автомобиль находится на рампе, вы должны снять аккумулятор, поддон аккумуляторной батареи, воздушный фильтр, корпус фильтра и стартер.

Снимите нижние щитки двигателя и слейте масло из коробки передач перед снятием передних колес (так как приводные валы должны быть сняты с соответствующих ступиц, на этом этапе рекомендуется ослабить гайку ступицы), подкрылки передних колес, проводку АБС и датчики уровня фар.

Отсоединить ступицы

Снимите передние тормозные суппорты и диски с передних ступичных узлов; отсоедините концы рулевой тяги, а также тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Снимите два болта с нижней части стоек передней подвески, чтобы отсоединить ступицы от стоек.

Снимите удерживающую планку промежуточного охладителя / подрамник из сплава и закрепите промежуточный охладитель для поддержки шлангов. Затем отсоедините рулевую рейку от колонки, убедившись, что передние колеса находятся в прямом положении, прежде чем делать это (рекомендуется заблокировать рулевое колесо в этом положении и сделать отметку в качестве ориентира, чтобы помочь при повторном подсоединении рейки. в столбец).

Теперь мы можем снять передний подрамник в сборе с передними ступицами, рулевой рейкой с усилителем и стабилизатором поперечной устойчивости.

Карданные валы теперь можно снимать с коробки передач.

Отсоедините вилку переключателя заднего хода и отсоедините жгут проводов, зажмите гибкую часть гидравлической трубы сцепления и снимите концентрический рабочий цилиндр сцепления с помощью фиксатора. Отсоедините трос рычага переключения передач от коробки передач и отсоедините трубки сапуна и шланги охлаждающей жидкости от зажимов, готовые к снятию коробки передач.Поддержите двигатель за опорную балку двигателя, а затем снимите подушки коробки передач. После того, как вы закрепили коробку передач домкратом и открутили болты раструба, коробка передач готова к снятию.

Слегка опустите двигатель и коробку передач, чтобы облегчить снятие, и снимите коробку передач с двигателя. Опустите домкрат трансмиссии, чтобы вынуть коробку передач из моторного отсека. На этом этапе мы можем увидеть, подошел ли к концу срок службы сцепления, посмотрев на длину маленьких желтых пружин на нажимном диске: если они полностью выдвинуты, это означает, что сцепление полностью отрегулировано и требует замены. .

Очистите колпак и замените концентрический рабочий цилиндр. Выберите правильный переходник, который устанавливается между концентрическим рабочим цилиндром и трубой сцепления (переходники поставляются с LuK CSC), очистите шлицы первичного вала и слегка смажьте их консистентной смазкой с высокой температурой плавления; На этом этапе мы можем установить диск сцепления на первичный вал, чтобы обеспечить равномерное распределение смазки, а также чтобы диск сцепления соответствовал первичному валу, прежде чем стирать излишки смазки.

Двухмассовый инструмент для маховика

Снимите узел сцепления и, поскольку этот автомобиль оснащен двухмассовым маховиком (DMF), его всегда следует проверять с помощью специального инструмента DMF и при необходимости заменять (номер детали LuK 400008010 специально разработан для этой цели).

Инструмент для установки саморегулирующегося сцепления LuK следует всегда использовать на автомобилях с SAC (номер детали LuK 400023710), так как он обеспечивает установку сцепления по центру и под прямым углом, а также гарантирует, что регулировочное кольцо в нажимном диске не вращается и вызвать неправильную регулировку.

При установке диска сцепления вы увидите, что на диске сцепления выбито «Getriebeseite» или «Сторона коробки передач», это необходимо для обеспечения правильной установки диска сцепления. Затяните муфту в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что дюбели установлены правильно для установки и выравнивания коробки передач.

Установите коробку передач и все другие компоненты в обратном порядке, всегда проверяя правильность положения, состояния и центровки компонентов. Залейте в коробку передач необходимое количество и марку трансмиссионного масла, удалите воздух из сцепления (в идеале с помощью вакуумного дренажа) и затем, наконец, проведите полную проверку системы трансмиссии, убедившись, что сцепление и передача работают правильно.

.

Как поменять сцепление на Рено Клио

Рено Клио 2.0 Sport в его облике Mk2 был представлен Renault Sport в 1998 году и обновлен в 2004 году. С более чем 13000 автомобилей на дорогах Великобритании 2.0 Sport, возможно, не так популярен, как некоторые из вариантов с меньшими двигателями, но он все еще является достойным предметом обсуждения. LuK «Клиника сцепления».

Благодаря длительному процессу демонтажа, который отражается во времени удаления более семи часов, эта удобная статья, несомненно, станет незаменимой для прочтения в любом гараже на вторичном рынке Великобритании.

Для завершения ремонта не требуются специальные инструменты.Единственные необходимые дополнительные инструменты - это домкрат трансмиссии, опора двигателя и длинная ось. В этом примере использовался двухстоечный пандус, и не рекомендуется использовать четырехстоечный пандус, поскольку он может не обеспечивать достаточного зазора. В целях безопасности рекомендуется отключать заземляющий провод аккумуляторной батареи перед началом работы. Если автомобиль имеет легкосплавные диски, он может быть оснащен колесными болтами для защиты от кражи, поэтому перед запуском убедитесь, что у вас есть ключ.

Как добраться

Откройте капот и отсоедините обе клеммы аккумулятора.Ослабьте зажим аккумулятора и извлеките аккумулятор. Освободите юбилейные зажимы (на фото ниже), крепящие воздухозаборную трубу, и снимите подсоединенный сапун.

Выньте впускную трубу и отверните два крепежных болта корпуса воздушного фильтра (на фото ниже).

Слегка приподнимите корпус воздушного фильтра и отсоедините находящуюся под ним впускную трубу. Отсоедините пластиковую впускную трубу, прикрепленную к корпусу отрывающейся панели, и снимите. Снимите крепежные скобы воздушного фильтра и снимите весь корпус воздушного фильтра.

Втяните и отсоедините трос сцепления и отсоедините разъем блока управления впрыском топлива. Освободите кронштейн, прикрепленный к коробке передач, поддерживающий жгут ECU, и снимите заземляющий провод, прикрепленный к задней части. Снимите большую гайку крепления одиночной коробки передач и меньшие болты с обеих сторон (на фото ниже).

Эти меньшие болты не являются невыпадающими, и их нужно будет удерживать снизу. Открутите болты крепления кронштейна крепления коробки передач и поднимите крепление из-под аккумуляторного поддона.Отменить все видимые болты верхних колокольного жилья, поддерживать двигатель с опорной рамой и поднимите автомобиль на высоту талии.

Снимите переднюю левой сторону дороги колеса и связанную с ним гайку ступицы. Снимите ближний передний подкрылок колесной арки и поднимите автомобиль на полную рабочую высоту. Слейте масло из коробки передач и открутите нижний нижний болт крепления шаровой опоры (см. Рисунок ниже).

Осторожно выбейте короткий вал из ступицы и отложите его в сторону. Снимите три болта (на фото ниже), которыми карданный вал крепится к коробке передач, и снимите карданный вал.

Отверните заднюю опору опоры коробки передач (на фото ниже), отверните три болта стартера и отложите ее в сторону.

Снимите ближнюю тягу подвески и два заземляющих провода, прикрепленные к коробке передач. Отверните нижнюю опору коробки передач (на фото ниже) и отверните болты подрамника, позволяя ему опуститься на ближней стороне.

Отсоедините выключатель фонарей заднего хода и снимите два задних кронштейна подвески. Снимите оставшиеся болты раструба и опустите коробку передач на подрамник.Теперь у вас должен быть достаточный зазор для снятия сцепления и выжимного подшипника.

При снятом сцеплении проверьте маховик на наличие признаков теплового воздействия. Очистите шлицы вала первого хода и весь мусор из раструба (особенно важно, если выжимной подшипник вышел из строя).

Завершение

Нанесите небольшую каплю смазки с высокой температурой плавления (не на основе меди) на шлицы вала первого движения и убедитесь, что новая ведомая пластина свободно перемещается вперед и назад.Это не только равномерно распределяет смазку, но и гарантирует, что у вас есть правильный комплект. Сотрите излишки смазки с вала и ступицы ведомого диска. Используя универсальный инструмент для центровки и проверяя правильность положения ведомого диска (обратите внимание, что «Getriebe Seite» в переводе с немецкого означает «сторона коробки передач»), сцепление можно прикрутить к маховику равномерно и последовательно.

Перед установкой редуктора убедитесь, что установочные штифты на месте и не повреждены. Установите все, что было смещено, и установите коробку передач.Перед тем, как опускать домкрат, убедитесь, что болты раструба коробки передач затянуты. Установка производится в обратном порядке.

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не принять меры, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните "play", чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неверное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Другая проблема, связанная со сцеплениями, - это изношенный выжимной подшипник, который иногда называют выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...