Как прокачать сцепление одному человеку


Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните "play", чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который часто переключает сцепление, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, - это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

  • Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

  • Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг - немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность его работы. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

.

3 совета по поддержанию здоровья сцепления

Обслуживание сцепления - это то, о чем вы, возможно, никогда не задумаетесь в повседневных поездках, но то, как вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, может существенно повлиять на долговечность этого важного компонента. То, как вы обращаетесь со сцеплением, и простые, но важные меры по техническому обслуживанию, которые вы предпринимаете, избавят вас от неприятностей в дороге. Вот три ключевых фактора, которые следует учитывать при выборе сцепления.

1. Тепло - враг

Как и при уходе за большинством автомобильных компонентов, ключевым аспектом обслуживания сцепления является уменьшение количества тепла, которому оно подвергается.Важно избегать ситуаций, когда сцепление частично включено - например, «ездить» на сцеплении между переключениями передач - чтобы уменьшить количество тепла, выделяемого внутренним трением. Точно так же «проскальзывание» сцепления при буксировке или транспортировке тяжелого груза вызывает высокий уровень нагрева, который может сократить срок службы детали. Если вы не можете получить достаточный импульс движения без проскальзывания сцепления, попробуйте вместо этого выбрать более низкую передачу.

2. Левая нога на полу

Сцепление может повредить не только нажимной диск.Даже небольшое давление на педаль сцепления может привести к срабатыванию его механизма, а это означает, что упираясь ногой в сцепление во время катания по дороге или сидя на стоп-сигнале, выжимной подшипник со временем изнашивается. Иногда лучшее обслуживание сцепления - это просто изменить старые привычки. Когда вы не переключаетесь, неплохо держать левую ногу на полу.

3. Удалить жидкость

Одним из побочных эффектов тепла, выделяемого при использовании сцепления вашего автомобиля, является то, что он может привести к попаданию небольших воздушных карманов в гидравлическую жидкость, используемую для включения сцепления.Одна из самых простых форм обслуживания сцепления - это удалить воздух из жидкости, что устранит ощущение мягкости педали и улучшит общую производительность. Вы можете использовать автоматическую систему прокачки или просто попросить друга помочь вам, накачав педаль, пока вы получаете доступ к спускному винту на рабочем цилиндре сцепления, открывая его, пока ваш друг нажимает на педаль, чтобы выпустить воздух, а затем закрывать ее. еще раз, прежде чем педаль будет снова поднята с пола.

Наконец, свежая жидкость для сцепления также поможет вашему сцеплению работать должным образом.Доливка гидравлической жидкости после прокачки важна, но если жидкость, уже находящаяся в резервуаре сцепления, выглядит темной или мутной, лучше всего слить ее и полностью заменить новой жидкостью.

Правильное обращение со сцеплением - один из способов гарантировать, что ваша поездка с механической коробкой передач будет с вами еще долгие годы.

Ознакомьтесь со всеми продуктами трансмиссии, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о техническом обслуживании сцепления поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Flickr.

.

Как снять муфту вентилятора менее чем за 15 минут

Вы должны определить, каким способом сначала ослабить муфту вентилятора

Муфта вентилятора установлена ​​на заднеприводных автомобилях только потому, что она подключается к водяной насос и обращен к радиатор протягивая воздух через ребра охлаждения радиатора, когда двигатель операционная. Муфта вентилятора вращается на холодном двигателе, а затем начинает работать, когда двигатель нагревается и требуется помощь вентилятора для Берегите двигатель от перегрева.

Что идет не так?

Как и все автомобильные детали, они могут выйти из строя из-за нагрева, эксплуатации и двигателя. вибрация. Когда муфта вентилятора идет плохо, это может произойти из-за постоянного холостого хода, позволяющего двигателю перегреться, или это может блокировка, вызывающая громкий рев и снижение выходной мощности двигателя.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Замена муфты вентилятора вашего автомобиля в гараже или у дилера может стоить от 155 долларов.00 и 290 долларов США (США) в зависимости от конструкции и производителя машина. Но если вы сделаете эту работу самостоятельно с помощью нашего руководства, вы можете купите муфту вентилятора на Amazon по цене от 36 до 155 долларов США. Ты будешь также понадобится специальный инструмент для удаления детали, если у вас его еще нет, который также около 20 долларов на Amazon.

Видео о проделанной работе находится внизу этого руководства.

Давайте начнем

1.Определите размер гайки

Каждая муфта вентилятора имеет собственный размер крепежной гайки, который может варьироваться от 22 мм до 36 мм в зависимости от области применения и производителя. Вы также можете использовать большой разводной ключ, если у вас нет подходящего инструмента. Вам может понадобиться снимите кожух вентилятора, чтобы добраться до охлаждающего вентилятора.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

2. Удерживайте шкив водяного насоса

Необходимо удерживать шкив водяного насоса, чтобы снять муфту вентилятора с водяной насос.Для этого делают специальный инструмент, который можно купить на Amazon. примерно за 20 долларов США или вы можете арендовать его бесплатно в местных автозапчастях хранить. Мы одолжили наш инструмент для этой работы и ждем его возврата, так что в тем временем у нас есть большой трубный ключ, который мы смогли протащить на шкив держать его для снятия.

Вот как выглядит соответствующий набор инструментов для снятия большинства муфт вентилятора, которые стоит около 80 долларов.00 на Amazon. Вы можете получить тот, который специально для вашей машины, за около 20 долларов США на Amazon.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Снимите муфту вентилятора

Затем мы установили большой серповидный ключ на гайку муфты вентилятора. Затем ударяем по нему молотком, чтобы ослабить вентилятор. Если вам интересно, какой способ ослабить гайку вентилятора (некоторые имеют обратную резьбу) она всегда будет ослабляться в том же направлении, в каком вращается вентилятор при работающем двигателе.

После того, как вентилятор ослаблен, просто продолжайте вращать вентилятор в том же направлении. наблюдая за резьбой, чтобы убедиться, что муфта вентилятора вращается без орех. Если гайка не вращается, используйте гаечный ключ, чтобы помочь ей. Используйте ваш противоположной рукой для поддержки лопасти вентилятора, чтобы она не ударялась о радиатор и не вызывала утечка при ослаблении вентилятора. Это лишит работу удовольствия. На изображении ниже показаны два врученный метод удаления.

4. Заменить муфту вентилятора

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Будет от четырех до шести 10-миллиметровых болтов, которые будут удерживать саму часть сцепления. вентилятора к самой лопасти вентилятора. Снимите эти гайки и сцепление придет. свободен от лезвия. После того, как вы подобрали старую муфту вентилятора к новому блоку соберите его, установив и затянув гайки крест-накрест.

5.Установите муфту вентилятора

.

После установки новой детали осторожно сдвиньте муфту вентилятора впереди вниз. водяного насоса, соблюдая осторожность, чтобы не прикасаться к радиатору и не повредить пластиковая лопасть вентилятора.

Резьба на фланце водяного насоса большая и может иметь поперечную резьбу. легко, поэтому мы советуем вам завести гайку вентилятора вручную, прежде чем использовать гаечный ключ для Это. Это устранит любое изменение, повреждающее нити, и в этом случае Помпа нужно будет заменить.Установите вентилятор, удерживая за центр сцепление, наблюдая за нитками, чтобы убедиться, что вы перпендикулярны воде насос. После навинчивания вставьте большой гаечный ключ или инструмент, чтобы завершить установку муфту вентилятора на резьбу, а затем нажмите на вентилятор, чтобы полностью затянуть его и все готово.

Посмотреть видео!

Вот видео работы, выполняемой одним из наших механиков.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по муфте вентилятора, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 28.05.2018

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...