Как проверить подвеску


Простейший способ самостоятельной проверки подвески автомобиля

С учётом разбитых российских дорог именно на подвеску приходится существенная нагрузка.   Необходимо регулярно выполнять её диагностику, меняя изношенные детали, что позволяет поддержать исправное техническое состояние автомобиля. Часто самостоятельно без подъемника выполнить такую диагностику затруднительно, а многие автовладельцы попросту не могут позволить себе каждые 5 000 - 10 000 километров пробега обращаться в сервис и выполнять профессиональную проверку машины. Расскажем вам поподробнее как самостоятельно без подъемника выполнить диагностику подвески автомобиля.


Самостоятельная диагностика подвески машины

Вовсе не обязательно выполнять диагностику подвески авто на специальном подъемнике. Профессионалы вовсе отказываются от использования таких подъемных устройств, так как вывешенную машину невозможно проверить на наличие стуков в подвеске и раскачать авто, также появляются сложности с определением люфтов в шарнирах стоек и шаровых опор.  Поэтому лучше всего выполнять проверку подвески на автомобиле, который стоит на земле.

Для такой самостоятельной проверки можно использовать эстакады или смотровые ямы в гараже. При возможности диагностику следует выполнять с помощником, который будет раскачивать автомобиль, а второй человек будет непосредственно в смотровой яме наблюдать за поведением подвески и определять появление стука и люфта. Если при проведении первичной проверки выявлены люфты и стуки, в подобном случае необходима углубленная диагностика.

 

Все подозрительные шарниры отжимают от деталей, что позволяет определить их степень износа и установить необходимость замены. Чтобы отжать втулки стабилизаторов и сайлентблоков необходимо использовать монтажные лопатки или подходящие инструменты. Потребуется визуально оценить состояние резины шарниров, именно такие прорезиненные элементы от постоянных ударов и вибрации быстро изнашиваются, а без своевременной замены они существенно ухудшают состояние всей подвески.

Отдельные детали даже можно проверить без смотровой ямы, например для проверки передних стоек кладут ладонь на центральную часть амортизатора или чашу опору, и в это время второй человек начинает раскачивать автомобиль. Вибрации при исправных амортизаторах должны быстро затухать. Чтобы проверить состояние верхних подушек амортизаторов и наличие люфтов втулок следует руками подергать за корпус таких деталей, и, если отмечается люфт, требуется их замена.


Подведём итоги

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля позволит определить имеющиеся неисправности с сайлентблоками, шаровыми опорами, различными направляющими и тягами. Такую проверку можно выполнять на смотровой яме или эстакаде, всю работу лучше проводить с помощником, который будет раскачивать кузов, что и позволит установить состояние амортизаторов и наличии люфта в элементах подвески. Специалисты рекомендуют выполнять такую самостоятельную диагностику каждые 2-3 месяца, что и позволит вовремя определить имеющиеся неисправности и своевременно их устранить.

06.10.2020

Проверка подвески на вибростенде: так ли это правильно?

Сегодня мы поговорим о диагностике подвески автомобилей Хонда. На эту тему меня подтолкнул пообщаться мой товарищ, который недавно был на нескольких диагностиках (благо деньги позволяют) подвески, и в конечном итоге получил на руки несколько взаимоисключающих заключений для своего Honda Stream. Предпосылкой для поиска диагностики стало «побрякивание» подвески с наступлением весны, а поскольку человек по профессии очень далек от авторемонта, он решил довериться профессионалам и получить полную консультацию.

Первое заключение гласило примерно следующее, — все в порядке, — немного изношены задние стойки (оставшийся ресурс 84%), но в целом все в порядке. Удовлетворившись замечательным заключением, но абсолютно неудовлетворившись тем, что машина продолжала «побрякивать», человек поехал на вторую станцию, по результатам диагностики которой машину было дешевле столкнуть с обрыва, чем ремонтировать. Все стойки оказались изношены более чем на 60%, а общее состояние ходовой требовало срочного вмешательства и ремонта. От подобного заключению хозяину откровенно взгрустнулось, но вместо того, чтобы задаться вопросом «а почему так?!» он поехал на третью диагностику, после которой результаты в целом напоминали первую попытку, только цифры износа были не такими оптимистичными (порядка 75%). Только после этого товарищ позвонил мне и спросил, как так получается и что с его машиной. Первый вопрос, который он получил от меня, был следующий: «А какие настройки были у того вибростенда на который он заезжал?». Товарищ откровенно не понял вопроса. Тогда пришлось встречаться и объяснять все на пальцах. По результатам встречи, мне стало понятно, что скорее всего, эта информация будет полезна не только моему товарищу, но и многим другим, кто по весне едет ремонтировать подвеску в дорогие сервисы и становится там жертвой «умных компьютеров» сам того не подозревая.

Итак. Начнем с истории. Водители со стажем всегда с удовольствием подскажут Вам самый дешевый и простой способ диагностики состояния подвески, известный еще с советских времен, — раскачка машины стоящей на ровной поверхности. Самое удивительное, что такая первичная диагностика может оказаться намного эффективнее «неправильных сервисных диагностик» (и Вы скоро поймете в чем же неправильность!). Собственно «советский» способ диагностики выглядит следующим образом. Допустим, надо проверить заднюю подвеску. Выгоняем машину на ровный асфальт (чтоб колеса стояли ровно, ради чистоты эксперимента), и начинаем раскачивать зад автомобиля вниз-вверх. Конструкция подвески (пружины+амортизаторы) сначала будут раскачиваться неохотно, но через 10 секунд, если Вы правильно поймали амплитуду, Вы увидите, что корма автомобиля уже почти подпрыгивает. В этот момент резко прекратите раскачивать машину толкнув ее вниз и убрав руки. Исправная подвеска сделает не более 1,5 «качков» (т.е. толкнете вниз, машина дойдет до нижней точки, потом поднимется вверх полностью, а затем остановится на полдороги вниз) и автомобиль замрет. Если наблюдается проблема со стойками (амортизаторами), то машина сделает больше «качков» прежде чем замрет. Параллельно, раскачивая машину, Вы будете слышать всевозможные посторонние звуки, если таковые имеются, которые опытный «советский» мастер может определить по тону, рассказав Вам что нужно заменить.

Такая диагностика проста и понятна, и что интересно, в некотором роде актуальна до сих пор, поскольку на ее проведение не требуется дополнительных расходов и можно проводить ее самостоятельно в любое удобное для Вас время. Но во всей этой простой схеме есть одна ключевая «закавыка». Вы не забыли, что это «советская» система проверки? А какие машины в основном бегали по советским дорогам? Жигули, москвичи и прочие. Так вот строение подвески этих автомобилей позволяло производить такую диагностику очень четко, однако время не стоит на месте, и автомобили выпускаются не только в варианте балка/макферсон, но встречаются также и многорычажные варианты. Подобная проверка на многорычажной подвеске не даст Вам абсолютно ничего.

Структура особенно задней подвески, допустим CR-V первого поколения, или Civic в кузове EG-EK издевательски реагирует на вышеописанную проверку отличными показаниями (даже иногда меньше 1,5 «качков») при полном износе амортизаторов! Дело в многорычажке, которая большим количеством рычагов с правильными углами (при условии цельности сайлентблоков) поддерживает эффект рабочего состояния подвески в любых условиях эксплуатации. Упасть кузовом на колеса машина не может (ее держат пружины) а раскачаться вверх ей не дают сайленблоки, сдерживающие раскачку по нескольким точкам. Подобный эффект неоднократно наблюдался на вышеперечисленных машинах, когда даже сами владельцы рассказывали, что «стойки уже год текут, а машина все еще отлично ездит». Ездить то она будет, только непропорционально выросшая нагрузка на сайлентблоки станет причиной, по которой они будут быстрее выходить из строя. Но речь сейчас не об этом.

Посмотрите на количество сайлентблоков.

С такой конструкций проверить что-то на вибростенде почти нереально!

Теперь Вы знаете две ключевые вещи, которые помогут Вам понять проблему с которой столкнулся мой товарищ, упомянутый в начале статьи. Итак, во-первых, состояние подвески автомобиля проверяется его раскачкой на ровной поверхности, и во-вторых, не каждый автомобиль можно проверить таким образом.

Большинство стендов для проверки подвески работают по тому же принципу, — автомобиль загоняется на специальную платформу и начинает раскачиваться устройством, а датчики фиксируют углы отклонения, и сравнивают их со стандартным. Таким образом, мы получаем старую систему с новой «подливкой» в виде электроники механики и умных процессоров. И самое главное, у этой «новой» системы остается старая проблема. Все эти автоматы для проверки подвески рассчитаны на «универсальные показания», которые были бы правильными для автомобилей ВАЗ, чьи настройки подвески от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107 практически не изменились! Но диагностический стенд обещает нам проверку ВСЕХ автомобилей сразу, — от Hyundai Getz до Toyota Land Cruiser, — не особо объясняя, как можно вообще сравнивать одно с другим!

Стоит рассказать, как высчитывает состояние подвески устройство, в народе называемое «трясучкой» а по правильному, — «вибростенд». К каждому вибростенду прилагается компьютер, в котором содержатся данные о разных автомобилях разных производителей. Эти данные касаются заводских настроек подвески автомобилей, поэтому в идеальном случае, вибростенд должен выдать сравнительные параметры состояния автомобиля относительно заводских настроек. Однако на практике мы получаем на руки абсолютно ненужную информацию. И это не только мое мнение, это мнение компании Monroe – крупнейшего производителя амортизаторов. Компания Monroe предъявила производителям вибростендов целый список проблем и претензий, среди которых были подняты следующие проблемы:

  1. почему операторы допускают к тесту на вибростенд автомобили, в недопустимом техническом состоянии для проведения подобного теста?

  2. почему полученная по результатам тестирования информация не перепроверяется и часто приводит к ошибочному ремонту?

Оказалось, что повреждения сайлентблоков, рычагов, или элементарно неправильное давление в шинах способно существенно повлиять на тест вибростенда! Оказывается (внимание!) перед проверкой амортизаторов на вибростенде требуется вывести в идеальное исходное состояние всю подвеску, — все рычаги, сайлентблоки и пружины, а также проверить давление в колесах. В противном случае, все заключения не стоят ни копейки!

В условиях российских проверок мы получаем еще одну проблему, более глобальную, которая окончательно портит хорошее отношение к вибростендам даже в среде профессионалов. И это проблема правильного выбора автомобиля в компьютере.

Конечно, давайте будем до конца откровенными, перед заездом машины на стенд оператор выставляет марку автомобиля на компьютере, чтобы была возможность сравнивать отклонения от нормы, которая является официальными рекомендациями завода изготовителя. Но что делать, если машины, которая заехала на вибростенд нет в базе?! Дело в том, что подобные программы нередко стоят дороже чем сам стенд. Или их покупка просто не представляется возможной в пределах РФ, или владельцы сервиса не видят необходимости в покупке подобного ПО, сами не до конца разобравшись в его необходимости. Поэтому часто, заходящий в сервис автомобиль диагностируется по принципу «Чего у нас там? Honda Fit?Ну нету у нас такой в компе. Ладно, поставим Hyundai Getz, они вроде похожи…». К сожалению (конечно же, правильнее сказать «к счастью»), настройки подвески Гетца и Фита разные. Как и Hyundai h2 и Honda Stream моего товарища. Один из диагностических листов прямо свидетельствовал о том, что по данным компьютера, на вибростенде стоит Hyundai h2! Приехали, друзья мои. Вместо мало-мальски объективной информации о состоянии автомобиля, владелец получает на руки результаты исследования «сферического коня в вакууме». И так три раза! Не все три диагностики делались в Hyundai конечно, но на двух оставшихся бланках марка автомобиля вообще не была указана!

Так каким образом тогда проводить самую правильную диагностику подвески Honda (владельцы других марок, дочитавших до этого места, простите! :))? Есть два варианта.

Первый — искать сервис с устройством проверки подвески, в компьютере которого имеются данные о заводских настройках Вашей подвески, и сравнивать их с состоянием Вашего автомобиля. Скажем честно, — данный вариант встречается редко. А если мы говорим про «праворукие» автомобили, — то почти никогда.

Есть второй, альтернативный способ, — симбиоз «советских» технологий и правильных знаний, который работает намного лучше большинства «автоматов». Машина загоняется на яму и проверяется при помощи инструмента и глаз мастера находящегося в яме, в тот момент когда другой мастер раскачивает автомобиль. Не смотря на кажущуюся архаичность технологии, такой подход позволяет диагностировать автомобиль намного точнее, чем любые «непрофильные» автоматы. Конечно, итогом будет не столь красивый диагностический лист, который выводит компьютер, — на нем будут отсутствовать проценты и диаграммы, — но давайте будем справедливыми, — он будет гораздо правильнее и честнее «компьютерного».

Почитав форумы, я обнаружил недоверие со стороны владельцев иномарок к последнему способу проверки, дескать мастера все доморощенные, нелицензированные, а тут компьютер, который не ошибается. Во всех подобных заявлениях справедливо только одно — компьютер действительно не ошибается, но программа заложенная в него операторами может быть ошибочна. Или условия проведения теста не совпадают с требуемыми. А во всех этих случаях сам тест не может быть признан правильным. Опыт работы с правильно подготовленными мастерами показывает, что залог успеха в подобном мероприятии, — подготовка специалиста помноженная на специализацию фирмы. Хорошая, правильно построенная компания, никогда не будет заниматься в одном помещении всеми марками сразу, — чревато некомпетентностью по всем направлениям и ошибками в работе. Если Ваша машина Honda, — лучше обратиться в Honda-сервис, в конечном итоге это будет не только правильнее, но и существенно дешевле. В конце концов, никто же не ходит к окулисту с просьбой вылечить зубы. 😉

Теперь у Вас, — тех кто прочитал все до конца, есть достаточные знания для того, чтобы отличить хорошую диагностику от плохой. Осталось дело за малым, — найти хороший сервис, и обслуживаться в нем качественно и недорого.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Как проверить подвеску автомобиля самостоятельно

Диагностирование подвески стоит осуществлять аккуратно, предварительно установив автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Во время проверки подвески необходимо качественно обследовать элементы, изготовленные из резины, амортизаторы. Наличие на них каких-либо повреждений – повод для проведения ремонтных, восстановительных работ.

Обязательно необходимо проверить, в каком состоянии установленные шаровые опоры. Для этого нужно немного покачать рычаги, расположенные снизу, пользуясь монтировкой. Следите, чтобы отсутствовал люфт, трещины, прочие повреждения, которые могут сформироваться в процессе передвижения по некачественному покрытию.

Во время диагностики опор посмотрите, как именно двигается рычаг. Если вам потребуется для нажатия на него существенные усилия, и если в процессе формируется люфт, то все же стоит посетить мастерскую. Возможно, вышли из строя подшипники. В этом случае вам срочно потребуется их замена.

Несмотря на то, что рулевая рейка считается действительно качественным, надежным составляющим, она также может выйти из строя. Для того чтобы установить, присутствуют ли проблемы, необходимо ее немного покачать. Для проверки наконечников, которые входят в состав рейки, а также самой тяги, можно аккуратно вращать рулем. Наличие заминок, проблемных участков – повод более детальной диагностики, замены.

Наличие вибрации, постоянного гула во время передвижения свидетельствует о том, что с подшипниками серьезные проблемы. Для более детальной проверки можно немного приподнять колесо, воспользовавшись домкратом. Если потребуется, то нужно будет произвести замену.

Если самостоятельно выполнить подобные мероприятия дабы проверить подвеску проблематично, можно воспользоваться помощью мастеров. В некоторых случаях это более эффективно, хотя и потребует некоторых вложений.

Оцените статью

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Типичные признаки проблем в подвеске

Подвеска работает с высокой нагрузкой. Она сглаживает неровности дороги и обеспечивает максимальное сцепление колес с дорожным покрытием для комфортного вождения.

Но как узнать о возникновении неисправности в подвеске? Вот некоторые часто встречающиеся признаки проблем в подвеске.

Боковой увод при движении

Если вы замечаете, что при движении автомобиль смещается в сторону, значит возникла проблема с колесами, амортизаторами или тормозами.

Для плавного движения должны быть отрегулированы параметры установки колес. Проверьте: равномерный ли износ протектора шин и давление в шинах (чрезмерное или недостаточное давление могут отрицательно влиять на стабильность движения автомобиля).

Если проблема остается, проверьте систему подвески. Есть ли признаки износа или повреждений на амортизаторах, шаровых шарнирах и рулевых тягах? Если вы не уверены, какие признаки нужно искать, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, так как неисправность подвески может серьезно повлиять на безопасность. 

Чувствуется любая неровность

Одна из основных функций системы подвески – сглаживание неровностей дорожного покрытия. Если чувствуется любая неровность, это очевидный признак неисправности амортизаторов или стоек – именно их следует проверить.

Это можно проверить, качнув автомобиль. Просто надавите всем весом своего тела на переднюю часть автомобиля. Посчитайте, сколько раз автомобиль качнется. Если он качнется более трех раз, значит, проблема в амортизаторах или стойках.

Другой вариант проверки зависит от того, предусмотрены ли конструкцией амортизаторы или стойки подвески. Если конструкцией предусмотрены амортизаторы, посмотрите, нет ли протечек жидкости, помогающей гасить колебания. Если конструкцией предусмотрены стойки, прислушайтесь, нет ли стука при наезде на неровности. 

Один угол ниже других

Если вы заметили, что один угол автомобиля существенно ниже других, скорее всего, изношена или повреждена пружина. Также при наезде на кочки и ямы можно услышать глухие удары.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь в том, что давление соответствует паспортным данным. Если один угол все равно проседает, всем весом надавите на заднюю часть автомобиля и послушайте подвеску. Если вы услышите скрип или визг – это значит, что подвеску должен проверить специалист.

Подскакивание и/или раскачивание 

Ваш автомобиль:

  • клюет носом (наклоняется вперед) при торможении?
  • кренится в повороте?
  • приседает на задние колеса при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, проблема в амортизаторах или стойках. Вы легко можете это проверить, качнув автомобиль (см. выше). Если проблема в амортизаторах или стойках, рекомендуется как можно быстрее отдать автомобиль специалисту, поскольку двигаться с изношенными или неисправными амортизаторами или стойками опасно.

Трудности при рулении

Если управлять автомобилем стало сложно, особенно при движении с малой скоростью, вероятно, возникла проблема в системе рулевого управления или подвески. Причиной может быть низкий уровень жидкости в системе рулевого управления, неисправность насоса гидроусилителя, утечка в рейке усилителя или износ втулок рулевых тяг.

Двигаться с неисправным рулевым управлением опасно, поэтому рекомендуется, чтобы специалист проверил автомобиль как можно скорее.

Потеки масла на амортизаторах

Специалисты рекомендует регулярно осматривать систему подвески. Если вы замечаете потеки масла или смазку на амортизаторах или стойках, вероятно, это протечки жидкости. Это означает, что они будут работать не оптимально, поэтому лучше, чтобы их осмотрел специалист.

Представляем MOOG TV

Если вы собираетесь проверять систему подвески, выполнять техническое обслуживание или менять детали, посмотрите MOOG TV. Множество полезной информации, советов и четких видеоинструкций. MOOG TV – отличный способ узнать больше о своем автомобиле. 

Посетите MOOG TV

Как диагностировать и отремонтировать подвеску Рено Логан?

Рено Логан в целом надежный и комфортный автомобиль, но периодически требуется ремонт ходовой части. Передняя подвеска этого автомобиля создана по типу Макферсон, а задняя на базе неразрезной балки. Как диагностировать и выполнить ремонт ходовой части Рено Логан своими руками рассмотрим в данном материале.

Конструкторы внедрили в легковой автомобиль проверенные технические решения, поэтому диагностика неисправностей является достаточно простым делом, с которым справится каждый автовладелец в гаражных условиях. После проведения диагностических работ вы сможете своевременно заменить изношенные детали, предотвратив сложный и дорогостоящий ремонт в будущем.

к содержанию ↑

Неисправности и их признаки

Подвеска Логана

Ходовая Рено Логан достаточно надежна, но не вечна. К возможным неисправностям относятся:

  1. Поломка опорных подшипников и треск при вращении рулевого колеса, стоя на месте.
  2. Повреждение или износ амортизаторных стоек. Раскачивание машины на неровностях, при торможении и в поворотах.
  3. Проседание пружин или обламывание витков. При этом уменьшается дорожный просвет, ухудшается курсовая устойчивость и появляются вибрации.
  4. Износ рулевых наконечников. Автомобиль начинает «рыскать» при движении по прямой, а на скорости на руле возникают вибрации.
  5. Износ шаровой. При преодолении неровностей ходовая стучит.
  6. Повреждение или деформация подрамника, рычага, стабилизатора поперечной устойчивости. При движении машина уходит в сторону.
  7. Износ деталей крепления штанги и износ втулок стабилизатора. В поворотах возникают крены кузова и нарушается курсовая устойчивость.
  8. Износ сайлентблоков. На неровностях слышны посторонние звуки от подвески.
  9. Износ ступичного подшипника – возникает гул, нарастающий при наборе скорости.
  10. Негодность шарнира равных угловых скоростей. Вы услышите треск при повороте колес в стороны.
  11. Разбалансировка колес. На скорости возникают вибрации.

Не забывайте, что внешние признаки – это косвенные показатели неисправности ходовой Рено Логан. Признаки износа ШРУСов и ступичных подшипников позволяют с высокой вероятностью определить причину, то понять, откуда именно возникает стук, иногда очень трудно.

к содержанию ↑

Правильная диагностика подвески Рено Логан

Новый пыльник

Перед ремонтом ходовой части легкового авто нужно диагностировать неисправные узлы и элементы. Как это правильно сделать разберемся ниже:

  1. На повреждение опоры стоек указывает разница расстояния между стаканом и верхней опорой стойки. На обоих стаканах должно быть примерно одинаковое расстояние – 1-1,5 сантиметра. Руль при этом должен располагаться ровно. Попросите кого-нибудь покрутить руль, и положите при этом на опору руку. Заедания и треск – признак износа подшипника.
  2. С каждой стороны покачайте машину. Если амортизаторы исправны, колебания будут сразу гаситься. Также осмотрите стойки на наличие механических повреждений или масляных подтеков.
  3. Попробуйте расшатать тягу рулевого наконечника и шаровую, приложив усилия. Этот вид шарнирного соединения подразумевает плавное движение в стороны. Не должно быть вертикального люфта. То же самое сделайте со штангой стабилизатора. Любой люфт – признак износа втулок Рено Логан. Проверять стойку лучше, когда машина стоит на горизонтальной площадке.
  4. Посмотрите на сайлентблоки – они должны быть целыми, а не порванными. Отслоение втулок – можно проверить, пошатав рычаг. Даже незначительный люфт указывает на необходимость ремонта подвески Рено Логан.
  5. Визуально оцените состояние подрамника, тяги стабилизатора и рычага на предмет механических повреждений.

Все это вы можете проделать своими руками в гаражных условиях, после чего ремонт подвески Рено Логан вы сможете произвести правильно, сэкономив деньги на услугах сервисных центров.

к содержанию ↑

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Резиновые детали стабилизатора поперечной устойчивости Логан – это подушки и втулки. Их нужно менять при растрескивании, вспучивании и разрыве резины, а также при чрезмерном износе, при котором люфтят соединения элементов.

Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.

Схема стабилизатора

Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:

  1. гайка;
  2. резиновая втулка нижняя;
  3. промежуточная втулка резинометаллическая;
  4. пластиковая шайба;
  5. верхняя втулка из резины;
  6. винт;
  7. штанга стабилизатора;
  8. подушка штанги;
  9. скоба.

Используя накидной ключ, открутите гайку, которая держит штангу стабилизатора на рычаге передней подвески. При этом держите винт, предупреждая проворачивание. Снимите нижнюю втулку из резины. В углублении торца, который обращен к гайке, находится металлическая шайба.

Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.

Шаровая

Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.

Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.

Демонтируйте со штанги подушку и установите новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Точно так же замените подушку с другой стороны. Если нужно снять штангу, отсоедините ее от рычагов подвески с двух сторон и снимите скобы. Осмотрите штангу на предмет глубокого абразивного износа в точках установки подушек.

Глубокий износ повышает риск перелома штанги, а затем установите штангу стабилизатора на место в обратной последовательности.

к содержанию ↑

Замена рычага спереди

Иногда при ремонте ходовой Рено Логан своими руками требуется замена или снятие рычага, например, при замене шаровой или сайлентблоков. Подвесьте переднюю часть машины – обязательно два колеса сразу. Если вывесите только одно, стабилизатор помешает демонтировать рычаг, поджав элементы подвески. Как выглядит левый рычаг смотрите на картинке. Он состоит из следующих элементов:

  • сам рычаг;
  • чехол опоры;
  • шаровая;
  • сайлентблок.

Передний рычаг

Отсоедините крепление штанги от рычага Логана и демонтируйте грязезащитный щиток двигателя. Открутите гайку стяжного болта соединения поворотного кулака и шаровой опоры, держа болт ключом.

Вытащите болт и выбейте его. При помощи надежной шлицевой отвертки или специальной лопатки разожмите соединение поворотного кулака и пальца шаровой. Упритесь монтажной лопаткой на поворотный кулак и отожмите рычаг вниз, выведя палец шаровой из отверстия поворотного кулака. При помощи головки ослабьте затяжку болта, который держит кронштейн подрамника на кузове. Открутите гайку крепления кронштейна подрамника и демонтируйте его с переднего болта, на котором держится рычаг на подрамнике.

С помощью накидного ключа открутите гайку переднего болта рычага, держа болт головкой подходящего размера. Вытащите болт и выбейте его оправкой. Открутите заднюю гайку крепления рычага и вытащите болт. Демонтируйте рычаг и установите в обратной последовательности новый или проведите другие работы по ремонту ходовой Рено Логан своими руками.

к содержанию ↑

Замена шаровой

Шаровая опора Рено Логан требует замены при повреждении защитного чехла или возникновении люфта в шарнире. Демонтируйте рычаг передней подвески в сборе с шаровой. Попеременно с разных сторон подденьте шлицевой отверткой корпус опоры под буртик, а затем выпрессуйте шаровую из отверстия рычага, опираясь на его ребро. Осмотрите проушину на предмет разрывов и трещин – ничего подобного быть не должно.

Перед монтажом новой шаровой хорошенько очистите посадочное отверстие от коррозии и грязи. Подложите инструментальную головку или трубу подходящего диаметра под рычаг и вставьте новую шаровую. Ударами молотком по оправке или головке запрессуйте опору в отверстие рычага. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

к содержанию ↑

Замена ступичного подшипника автомобиля Рено

Ходовая Рено Логан требует периодической замены ступичного подшипника. Это требуется при его износе или демонтаже ступицы, так как при этом подшипник неизбежно повредится. Устройство ступичного узла переднего колеса можете рассмотреть на картинке, а состоит он из:

  1. поворотный кулак;
  2. ступичный подшипник;
  3. установочное кольцо датчика скорости;
  4. ступица.

Подшипник ступицы

Перед работой затяните ручник и включите первую передачу, подставив упоры под колеса. Открутите гайку ступичного подшипника. Если вам не удастся это сделать из-за проворота колеса, затормозите машину, нажав педаль тормоза и держа ее (попросите сделать это помощника). Далее подвесьте и снимите колесо. Демонтируйте датчик скорости вращения колеса, диск и защиту тормозного механизма. Отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака и выведите палец шаровой из отверстий кулака. Отсоедините амортизатор от поворотного кулака и демонтируйте последний со шлицевого хвостовика корпуса внешнего шарнира. Уприте поворотный кулак на тиски и ударами молотком через головку или оправку по торцу ступицы выпрессуйте ее. Внутреннее кольцо подшипника при этом останется на ступице.

Подденьте защитную шайбу отверткой, освободив сальник подшипника, и демонтируйте ее. Зажмите фланец в тисках и вставьте зубило между торцами внутреннего кольца и буртиком ступицы. Ударами молотка сдвиньте внутреннее кольцо по ступице. В появившийся зазор вставьте захваты съемника и спрессуйте кольцо со ступицы.

Используя щипцы для демонтажа стопорных колец вытащите кольцо подшипника из канавки поворотного кулака. Специальным съемником демонтируйте подшипник из поворотного кулака. Подшипник можете выпрессовать ударным способом. Уприте кулак на губки тисков. Ударами по торцу внешнего кольца через головку или оправку выпрессуйте подшипник из кулака. Перед монтажом нового подшипника очистите посадочное место в кулаке и канавку для стопорного кольца. Зачистите надфилем на ступице забоины, оставшейся от зубила.

Перед запрессовыванием ступичного подшипника вложите в отверстие установочное кольцо датчика скорости вращения колеса. Ориентируйте кольцо в отверстии кулака таким образом, чтобы держатель датчика расположится в пазе кулака.

После установки винта чашечного съемника с опорной шайбой вставьте новый подшипник в отверстие. Запрессуйте подшипник, приложив усилие через чашку съемника. Шайба при этом должна опереться на поворотный кулак.

После установки подшипника вставьте стопорное кольцо в канавку. После этого запрессуйте ступицу в подшипник. При этом чашка съемника должны опереться на торец внутреннего кольца. Последующая сборка и установка производится в обратном порядке.

Видео:

Видео:

Видео:

обязательные и необязательные замены |

Задумывались ли вы как часто необходимо проводить техническое обслуживание подвески? Стоит ли заезжать на СТО, если машина не вызывает нареканий? Как получить дельные рекомендации от мастеров? Какие запчасти реально нуждаются в замене, а с какими можно повременить, продолжив эксплуатацию?

В этом материале, мы постараемся дать рекомендации по обслуживанию автомобиля. Надеемся, наши советы будут полезны и помогут разобраться, а также оптимизируют ваши расходы.

Когда проводить диагностику ходовой части

Если вы ездите на автомобиле постоянно и не испытываете особых неудобств, все же, старайтесь заезжать на подъемник, для проверки подвески хотя бы 2 раза в год. На ее состоянии сильно отражаются условия эксплуатации. Если вы уверены в высокой надежности машины, ездите по исключительно ровным дорогам, без дополнительных нагрузок на ходовую часть, то делать это можно и реже.

Однако, в том случае, когда вы попали в яму, не очень удачно наехали на бордюр и автомобиль начало вести, сделать это желательно. Диагностика подвески позволит выявить проблему, если она есть. Если явных проблем нет, но машину все же ведет, стоит отрегулировать развал-схождение.

А если проблемы с подвеской все-таки есть. Как оценить насколько они критичны?

Как вести себя на СТО

Предположим вы попали в ремонтную мастерскую из-за того, что управляемость автомобиля ухудшилась и есть причины для беспокойства, например:

Проблемы с амортизатором. При утечке масла замена компонента необходима. Мало того, что комфортность передвижения будет сильно снижаться, если этого не сделать, увеличится тормозной путь и ухудшится управляемость. Обнаружить проблемы с амортизатором несложно самому, как и произвести его замену. В сети есть масса видео на эту тему. Купить амортизатор, также не составит особого труда. Для этого достаточно на сайте по продаже запчастей, найти тот компонент, который подойдет для вашего автомобиля. Выбор велик, ищите то, что устроит вас по качеству и цене.

Проблемы с сайлентблоками. Элемент с заменой которого могут торопить, пользуясь неосведомленностью клиента. Стоит понимать специфику самой запчасти, для того, чтобы не быть обманутым.

К примеру, мастер двигает сайлентблок при вас прилагая усилия и запчасть поддается смещаясь. Учитывая, что компонент состоит из резины и металла, нужно понимать, что для сайлентблока это нормально. Он может двигаться за счет эластичности резины, а после возвращаться в исходное положение. Значительно хуже если резина затвердевает, становится хрупкой, крошится и разрушается.

Основное, что нужно помнить: на сайлентблоке могут быть трещины, но не должно быть разрывов.

Проблемы с рулевыми наконечниками и тягами. Данные элементы созданы на базе шарового шарнира у которого со временем образуется люфт. Здесь замену откладывать не стоит, так как он напрямую влияет на управляемость автомобиля. Это же относится и к шаровым опорам. После, желательно отрегулировать углы развала-схождения. Делать развал без устранения проблем в ходовке бессмысленно.

Проблемы со стабилизатором. Основная задача компонента - уменьшение боковых кренов. Резиновые втулки, благодаря которым стабилизатор крепится к кузову разрушаются от постоянных нагрузок. Если мастер может легко сдвинуть ее - замена нужна.


Стойки стабилизатора, нуждаются в замене, когда начинают шуметь шаровые шарниры. Для этого достаточно потрясти их. В случае замены стойки, шарнира и самого стабилизатора, обязательно отрегулируйте углы развал-схождения.

Итоги

Хорошая управляемость машины во многом обеспечивает безопасность передвижения на ней. Поэтому, если вас что-то смущает в работе автомобиля, лучше обратиться в ремонтную мастерскую для проведения профессионального осмотра и диагностики.

Но помните, что знание устройства автомобиля помогает избежать лишних, а порой и ненужных расходов. Изучайте свой транспорт и ремонтируйте его с умом!

Подвеска автомобиля - пошаговый обзор после зимы. Справочник

Если ваша машина плохо едет, подвеска стучит, а проезжая по ямам вы чувствуете себя кучером, управляющим деревянной каретой, обязательно посетите механика. Эффективное шасси — это не только комфорт, но и безопасность вождения.

Теоретически используемые компоненты подвески в современных автомобилях долговечны и устойчивы к повреждениям. Изготовленные из качественных материалов, они медленнее подвержены коррозии и, по заявлениям производителей, выдерживают длительные пробеги.но те же производители в красочных каталогах также уверяют, что автомобили сжигают гораздо меньше топлива, чем на самом деле, и хвастаются характеристиками, которые можно зафиксировать только в лабораторных условиях.

Итак, оставим теорию в стороне и посмотрим, когда водителю следует идти к механику. Весной стоит запланировать большой осмотр подвески. Именно тогда, после трудного осенне-зимнего периода, его элементы требуют наибольшего ухода. Перед посещением механика стоит тщательно вымыть шасси.Смыв с него остатки соли и грязи, мы обеспечим сервисному центру лучший обзор подвески нашего автомобиля. Что проверяет механик, за что отвечают отдельные детали, как проявляются неисправности, сколько стоит их устранение, объясняют Кшиштоф Лесняк и Марцин Врублевски из дилерского центра Ford Res-Motors в Жешуве.

Маятник
Это одна из самых больших и важных частей подвески. Он отвечает за направление нижней оси подвески, работает в вертикальной и горизонтальной плоскости. При повороте один идет вперед, а другой назад.Затем задние колеса работают в обратном направлении. В результате автомобиль подвергается меньшему воздействию центробежных сил, выбрасывающих его с дороги. В большинстве современных автомобилей используется двухрычажная система со стойками McPherson. Сзади вместо поперечных рычагов торсионная балка. Однако есть исключения. Например, Volkswagen Passat B5 имеет целых восемь рычагов спереди (по четыре с каждой стороны), а седан Honda Civic VIII поколения имеет многорычажную систему сзади. - Передние изнашиваются намного быстрее, особенно на польских дорогах с ямами.Обычно с задними проблем нет. На них действуют совсем другие силы, главным образом потому, что они совершают не так много движений, как система впереди. Компоновка без колонок, состоящая из верхнего и нижнего коромысла, сегодня редкость. Он использовался в прошлом, например, в «Полонезах», — говорит Станислав Плонка, автомеханик из Жешува.

Втулки переднего поперечного рычага
Резинометаллические элементы, "смягчающие" работу поперечного рычага. Они отвечают за гашение вибраций и сохранение соответствующей геометрии во время движения.В новых автомобилях они чаще всего устанавливаются стационарно, поэтому при их износе следует заменить весь элемент. Особенно это актуально для автомобилей, где во втулку заделаны капсулы со специальными эластомерами. Благодаря им автомобиль лучше выдерживает воздействие центробежных сил при резких маневрах. Это улучшает устойчивость автомобиля. Хотя в Дилере такие ремонты не рекомендуются, в автомагазинах можно купить замену оригинальным втулкам, которые можно запрессовать взамен изношенных. Это значительно снижает затраты на ремонт.Изношенные втулки – это чаще всего нестабильное поведение автомобиля на колеях и стуки. На прямой ровной дороге диагностировать их неисправность сложно.

Стабилизатор
Проще говоря, это металлическая гибкая дуга, соединяющая рычаги управления. Его задача — поднимать или опускать оба колеса одновременно, что предотвращает крен автомобиля вбок. Это делает машину более устойчивой.

Тяга стабилизатора
Эта деталь напрямую не влияет на безопасность вождения, но очень необходима.Благодаря разъему автомобиль не качает вбок при прохождении поворотов. Он позволяет лучше управлять автомобилем и значительно повышает комфорт в путешествии. Ближе к стабилизатору находятся его втулки. Также они любят быстро изнашиваться, что чаще всего проявляется глухим стуком. Изношенные крепления раздавливаются на неровных поверхностях и заставляют автомобиль «бежать» наружу при прохождении поворотов. В польских условиях разъемы можно менять каждые 20-40 тысяч. км.

Амортизатор
Его задачей является поддержание надлежащего сцепления автомобиля с дорогой.Если он пригоден для эксплуатации и правильно отражает свет, автомобиль редко теряет контакт с землей при движении по неровным поверхностям. Автомобиль с изношенными телескопами на кочках колеблется, как лодка. Поврежденный амортизатор ускоряет износ пружин. Срок службы современных амортизаторов сильно различается. Одни могут прослужить 30 000, другие более 150 000 км. на рынке имеются газовые и нефтяные телескопы, причем последние используются чаще. Наиболее частая неисправность – течь масла.
Повреждение амортизатора обычно проявляется нестабильной работой, т.н.«Плавание» автомобиля на неровностях.

Штифт
Это элемент, соединяющий поворотный кулак с коромыслом. Штифты позволяют свободно перемещать коромысло как вверх, так и вниз, а также поворачиваться. Благодаря им другие элементы подвески работают лучше. Изношенный болт шумит при езде и ухудшает ходовые качества автомобиля. К сожалению, в большинстве выпускаемых в настоящее время автомобилей он является составной частью маятника. В случае выхода из строя его нельзя заменить отдельно.

Наконечник рулевой тяги
Элемент, соединяющий систему рулевого управления с подвеской.Через шестерню и тягу он передает движения руля на колеса. Если наконечник поврежден, это ускоряет износ штока и шестерни. Износ этой детали может проявляться в виде подпрыгивания при повороте руля.

Металлические/резиновые задние сайлентблоки
В отличие от передних сайлентблоков, их обычно можно заменить без покупки маятника целиком. Все чаще производители также используют в них дополнительные вставки из эластомера. В зависимости от потребностей резина, используемая для изготовления втулки, может иметь различную твердость.Чем тяжелее, тем устойчивее, но менее комфортна машина. В случае с Ford существует четыре степени жесткости, а комплект спортивной резины стоит около 1000 злотых. Однако покупать их для городской езды не имеет никакого смысла. Сегодняшние втулки выдерживают около 150 тысяч. км.

Пружины
Еще один амортизирующий элемент автомобиля. Хотя ломаются они реже, чем остальные элементы, но иногда ломаются. Чаще всего в верхней части, у самого крепления. На их износ влияет состояние амортизаторов и коррозия.

**********
Сколько стоит ремонт
Стоимость отдельных оригинальных элементов подвески проверена на примере Ford Fiesta 2009 года:

Передний рычаг в сборе , включая штифт, втулки, болты и гайки -
380 зл.
Соединитель стабилизатора - 322 зл.
Втулки стабилизатора - 32 зл. / шт.
КОНЦИЯ КОНКА ТОР - 188 PLN
Рулевой стержень - 280 PLN
Передний амортизатор - 468 PLN
Задняя амортизатор - 463 PLN
Задние резиновые втулки - PLN 92 / элемент.
Пружины - 183 злотых / шт.
Крышка резинового соединения - PLN 173
Внешнее соединение - 790 PLN
Лазерная геометрия - 220 PLN
Традиционная геометрия - 80 PLN

Примеры деталей: оригинальная (замена)

. C3 (2005 г.)
Наконечник рулевой тяги: 172 зл (60 зл)
Передний амортизатор: 332 зл (190 зл)
Тяга стабилизатора: 80 зл 91
Стойка стабилизатора: 80 зл 91 900 1 380 PLN (130 PLN)
Передняя управляющая рука: 478 PLN (230 PLN)

Mercedes W210 (1996)
КОНЦИОННЫ (330 PLN) )
Тяга стабилизатора: 60 PLN (57 PLN)
Передняя пружина: 250 PLN (235 PLN)
Передний рычаг: 900 PLN (650 PLNyear)

3 0 9 )
КОНЦИЯ КОНКА ТО: PLN 140 (79 PLN)
Передний ударный поглотитель: 395 PLN (250 PLN)
Стабилизатор Связь: 318 PLN (59 PLN)
Передняя пружина: 380 PLN (155 PLN)
.
Фронт -управляющий рычаг: 658 PLN (220 PLN)

Honda Civic Sedan (2008)
КОНЦИОННЫЙ КОНЦИОННЫЙ
Стабилизатор Ссылка: PLN 246 (PLN 68)
Передняя пружина: 301 PLN (140 PLN)
Передняя рука управления: 738 PLN + PIN: 325 PLN (230 PLN)

Несмотря на а шарниры не являются элементами подвески , они непосредственно к ней примыкают и при разборке колес стоит к ним присмотреться.Тем более, что треснувшая резиновая оболочка шарнира очень часто со временем приводит к его выходу из строя, что значительно увеличивает стоимость ремонта. Не забудьте проверить геометрию автомобиля после замены компонентов подвески. Неправильно отрегулированный приводит к ухудшению управляемости автомобиля и может ускорить неравномерный износ шин.

Рекламные материалы партнеров

.

Как распознать неисправность или отказ подвески?

Стук подвески не только снижает комфортность вождения, но больше всего ухудшает безопасность. Вот несколько советов, как распознать, что с подвеской что-то не так.

Когда вы слышите посторонние звуки в подвеске, лучше не откладывать ремонт. Неустраненная неисправность приводит к выходу из строя последующих элементов, что увеличивает стоимость ремонта и создает риск для безопасности движения.Передняя подвеска наиболее уязвима к повреждениям, так как наиболее сильно нагружена. Быстрее всего изнашиваются подвески с мягкими характеристиками, где амплитуда движения колес намного больше.

См. также: Что нужно знать о подвеске?

Дороги у нас не самые лучшие. По этой причине быстрее всего выходят из строя элементы амортизаторов, отвечающие за гашение колебаний кузова. Повреждение амортизатора очень легко распознать.Симптомами являются чрезмерное раскачивание на неровностях, увеличенный тормозной путь, мягкие стуки и, прежде всего, подтеки масла из амортизатора, которые можно заметить, заглянув под машину. Если вы хотите проверить состояние амортизатора, раскачайте машину. Если он сразу не вернется в исходное положение (будет раскачиваться), можно быть уверенным, что амортизатор поврежден или изношен.

См. также: Как устранить вибрации руля?

К другим элементам, подверженным повреждениям, относятся элементы, связанные с коромыслами, т. е. металлорезиновые втулки и штифты, обеспечивающие вращение колеса.Повреждение проявляется большим люфтом. Слышен стук на кочках.

Неисправный сайлентблок изменяет геометрию колес, из-за чего автомобиль самостоятельно поворачивает вправо или влево и быстрее изнашивает шины.

Компоненты подвески, т. е. торсионы и пружины, намного долговечнее. Пружины лучше всего проверять визуально или проворачивая руль на месте. Затем вы услышите выстрел пружины из амортизатора на чашке, к тому же автомобиль визуально будет наклонен.Рулевые тяги лучше всего проверять после поднятия автомобиля. Для этого вам понадобится только домкрат от производителя автомобиля. Беремся за руль обеими руками и пытаемся двигать его влево-вправо. Ощутимый люфт - это люфт на рулевой тяге.

Большинство ремонтов подвески связано с необходимостью регулировки геометрии подвески.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя.Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.

Диагностика подвески автомобиля

- Методы диагностики. Подвеска автомобиля – это система, от исправной работы которой зависят: безопасность движения, управляемость автомобиля, долговечность и надежность других узлов, удобство вождения пассажиров и состояние перевозимых грузов. Эксплуатация автомобиля с неисправной подвеской значительно сокращает срок его эксплуатации.

В целях определения технического состояния подвески:
- оценить люфт в соединениях (шарниры, шкворни, подшипники),
- оценить состояние и жесткость пружинных элементов подвески,
- проверить состояние и степень демпфирования демпфирующих элементов (амортизаторов),
- оценивают фрикционное сопротивление, связанное с движением подвески.

Люфт в подвеске оценивают при внешнем осмотре автомобиля. При этом также оценивается состояние крепления элементов подвески и проверяется его комплектность. Обнаружению люфта способствуют устройства принудительного рывков опорных катков автомобиля. Жесткость подвески определяют путем измерения ее прогиба под действием вертикальной нагрузки. Измеряется расстояние от центра колеса до края колесной арки. Жесткость подвески и разница в жесткости между левой и правой стороной не должны превышать допустимых значений, указанных производителем транспортного средства.Перед началом осмотра технического состояния виброгасящих элементов (амортизаторов) устраните люфт в подвеске и доведите давление в шинах до значения, рекомендованного заводом-изготовителем автомобиля. Для оценки технического состояния системы подвески применяют следующие методы:
- органолептические методы (внешний визуальный осмотр и выявление люфта в подвеске),
- приборные методы (проверка эффективности демпфирования амортизаторов).

Органолептические методы
Внешний осмотр системы подвески включает:
- рессорные элементы,
- амортизаторы,
- элементы, ведущие колесо и ограничивающие прогиб подвески.

Сначала проверьте комплектацию подвески в соответствии с технической документацией автомобиля. Затем проверьте правильность установки упругих, направляющих и виброгасящих элементов. Оценка люфта в соединениях элементов подвески не представляет особой сложности. Однако это требует определенных знаний и опыта от человека, выполняющего тест. Быстрому устранению люфтов в элементах подвески (а также рулевого управления и привода) способствуют устройства принудительного рывков опорных катков машины.Испытание заключается в наблюдении проверенных соединений элементов и органолептической оценке люфта при форсировании рывков опорных катков, установленных на обгонных плитах люфтоискателя. На рис. 1 показаны места в подвеске и рулевом управлении, на которые следует обратить особое внимание при внешнем осмотре. В свою очередь, в таблице 1 перечислены некоторые распространенные неисправности в критических местах этих систем.

Проверка пружинных элементов
В листовых рессорах необходимо тщательно осмотреть обе боковые поверхности каждой пружины и проверить листы на наличие трещин.Затем проверьте поверхность перьев в местах соединения более коротких перьев. Если обнаружено, что эти поверхности изношены на глубину более 0,5 мм, пружина подлежит замене. С другой стороны проверяют листовые хомуты и хомуты крепления рессоры к оси (ведущей оси) и элементы крепления рессоры к раме (кузову) автомобиля. Явно видимый провис и механические повреждения недопустимы. В пружинных рессорах следует проверить витки пружины и болты, крепящие пружины к рычагам, осям или компонентам кузова.Расшатывание и трещины недопустимы. Если упругими элементами являются торсионы, исследуют их поверхности и ступицы. Недопустимы трещины, износ ступиц, люфт в ступицах и значительная коррозия. Стабилизаторы следует тщательно осматривать и учитывать их крепление к оси автомобиля и кузову. Недопустимы механические повреждения стабилизатора поперечной устойчивости (изгиб, растрескивание), а также люфт и износ соединений с корпусом моста. Также недопустимо ослабление упругих элементов, вызывающее их чрезмерный изгиб при резкой, максимальной нагрузке.Для того чтобы определить, так ли это, автомобиль следует несколько раз с большой силой нагрузить со стороны проверяемой пружины так, чтобы каждая последующая нагрузка приходилась на отклонение проверяемой пружины вниз. Если после 4-5 таких колебаний их амплитуда не увеличивается и не ощущается сопротивления, то работу пружины можно считать правильной. Из-за способа выполнения вышеуказанная деятельность может выполняться только в легковых автомобилях. При осмотре пневмоподвески особое внимание следует обратить на: герметичность воздухопроводов, загрязнение сильфонов, свободное пространство вокруг сильфонов, высоту корпуса (работу регулирующего клапана), чистоту плунжера (нижний база).

Наиболее частыми причинами повреждения сильфона подвески являются:
- чрезмерное растяжение и отрыв сильфона от верхней плиты или от поршня (например, из-за отсутствия ограничителя хода),
- повреждение резины сильфона химическими веществами (смазка, масло),
- протирание резины сильфона загрязнениями о поршень сильфона или другим элементом транспортного средства, расположенным слишком близко,
- коррозия металлических элементов,
- усталостный износ в результате длительного использования,
- использование сильфонного типа, не соответствующее рекомендациям производителя подвески.

В гидропневматических подвесках диагностика безинструментальными методами может производиться визуально или на слух при работающем двигателе. Оценка состояния подвески, выполненная путем визуального осмотра узлов, позволяет обнаружить:
- механические повреждения (перегибы и трещины в трубах, порезы резиновых элементов и т.п.),
- негерметичность гидросистемы (течи гидравлическая жидкость),
- неплотность в местах соединения компонентов (напр.в месте установки гидроцилиндров).

В части контроля гидросистемы (гидроаппаратов) подвески чаще всего выполняются следующие мероприятия:
- проверка применяемых материалов и защитных покрытий (они должны соответствовать требованиям технической документации испытуемого команда).

При визуальном осмотре следует проверить внешнее состояние проводов. В случае с трубами типичными повреждениями являются трещины, повреждения защитного покрытия и наличие очагов коррозии. Характерными повреждениями гибких рукавов являются потертости и механические разрывы, а также трещины, возникающие в результате старения резины. Повреждение шланга обычно является наиболее распространенной и идентифицируемой причиной утечек в гидравлических системах. Кроме того, следует проверить металлические соединения (проверить их затяжку) и гибкие соединения (проверить хомуты).Важной особенностью гибких шлангов является цветовая маркировка, определяющая их использование для соединений с определенным рабочим давлением. Например, Citroën использует следующие цвета для обозначения трубопроводов и других компонентов гидравлической системы:
— красный — высокое давление (14,5 ≤ p ≤ 17,0 МПа),
— оранжевый (различные оттенки) — понижение давления (pa

- желтый - давление жидкости на всасывании и обратке (p ≈ па),
- зеленый - утечка на обратке (p ≈ па),
- синий - газ (азот).

Следующим шагом является оценка состояния пылезащитных чехлов с фиксаторами. Повреждение крышек может привести к утечкам, видимым снаружи. В исправной гидравлической системе утечки направлены в бачок с жидкостью (за некоторыми исключениями). Перед проведением испытания на внешнюю герметичность тщательно очистите внешние стенки испытуемой сборки и прокачайте всю установку. Обычно герметичность проверяют подачей внутрь корпуса единицы рабочей жидкости с минимальным давлением и давлением, превышающим максимальное рабочее давление на 50 %.Указанные давления должны поддерживаться в течение времени, указанного в технической документации, но не менее 60 секунд. При этом испытании не должно происходить утечек рабочей жидкости через уплотнения, стенки и места соединений. По окончании внешнего визуального осмотра наблюдайте за поведением автомобиля при выключенном двигателе. Если наблюдается быстрое уменьшение дорожного просвета автомобиля (при отсутствии утечек гидравлической жидкости), это свидетельствует о большой внутренней протечке регуляторов дорожного просвета или о большом износе уплотнений в цилиндрах элементов подвески.

Проверка амортизаторов
Визуальный осмотр должен включать, в первую очередь, элементы крепления амортизаторов к раме (кузову) и оси автомобиля, а также корпус амортизатора. Люфты в элементах крепления амортизатора, изгибы, трещины в корпусе, протечки недопустимы. В случае рычажных амортизаторов необходимо обратить внимание на возможные протечки из гнезд оси рычага в корпусе амортизатора, а в случае телескопических амортизаторов - на протечки вдоль корпуса. Следует подчеркнуть, что состояние амортизаторов оказывает большое влияние на срок службы пневмобаллонов подвески.После движения амортизатор должен быть теплым; в противном случае тщательно продиагностируйте демпфирующие элементы. Проверка работы амортизаторов без приборов (в легковых автомобилях) заключается во внезапном нагружении установленного на транспортном средстве управляемого амортизатора и наблюдении за его работой. Нагрузка создается за счет сильного и сильного нажатия на крыло (бампер), а после получения максимального прогиба пружин его следует резко снять. Если заслонка работает правильно, корпус должен вернуться в исходное положение после 1-2 качательных движений.

Проверка элементов, направляющих колесо и ограничивающих прогиб подвески
Осмотр коромысел направлен на определение отсутствия на них дисквалифицирующих механических повреждений (трещин, деформаций). Заметный люфт указывает на чрезмерный износ пальцев и втулок коромысел и является недопустимым. При визуальном осмотре реактивных тяг проверьте их крепление к кузову и ведущему мосту, обратите внимание на зазоры в болтовых соединениях и затяжке гаек.Проверка элементов, ограничивающих ход подвески, заключается в оценке их крепления, состояния резиновых отбойников и перемычек крепления тросов. Повреждения резиновых элементов, трещины в тросах дают право на замену этих деталей.

Диагностика подвески инструментальными методами
Оценка технического состояния подвески (в основном амортизаторов) инструментальными методами более сложная. Применяемые на практике инструментальные методы оценки технического состояния амортизаторов зависят от того, сняты они с автомобиля или установлены в автомобиле.

Определение технического состояния амортизатора, снятого с автомобиля
Наиболее точно техническое состояние амортизатора можно определить после его снятия с автомобиля. На испытательном стенде с кривошипно-шатунным механизмом с регулируемой частотой вращения и ходом получена схема работы гидроамортизатора (рис. 2). Система записи регистрирует изменение демпфирующей силы Р в зависимости от перемещения поршня амортизатора S или изменение демпфирующей силы Р в зависимости от скорости движения поршня амортизатора V (скоростной характеристики).Обычно используются амплитудные показатели для оценки состояния амортизаторов. Хорошие диагностические свойства демонстрирует мощность демпфирования, которая получается путем интегрирования графиков, полученных в ходе испытаний. Сравнив схему работы испытуемого амортизатора с эталонным графиком, можно выявить основные неисправности амортизаторов, такие как: повреждение клапана, течь, отсутствие масла, деформация. Такие замеры производятся на заводе-изготовителе или в мастерской по ремонту амортизаторов.

Осмотр технического состояния амортизаторов, установленных на транспортном средстве
Амортизаторы, как элементы, отвечающие за правильное гашение колебаний кузова, испытывают на станциях техосмотра и СТО недемонтажными методами.Основным недостатком этих методов является отсутствие информации о виде повреждения и степени его прогрессирования в процессе эксплуатации автомобиля. Утечки жидкости и дефекты уплотнения поршня являются распространенными неисправностями амортизаторов. Эти поражения трудно поддаются количественной оценке.

В случае амортизаторов, установленных в автомобиле, для их оценки можно использовать два метода (рис. 3):
а) метод свободных колебаний (импульсное возбуждение),
б) метод вынужденных колебаний (синусоидальное возбуждение).

Метод свободных вибраций
Метод свободных вибраций обычно заключается в приведении тела в движение (импульсное возбуждение) и наблюдении за его исчезающими колебаниями и является одним из более простых методов испытания амортизаторов. Техническое состояние амортизатора определяется количеством и амплитудой колебаний. В более новых версиях этого метода измеряется сила давления колеса на землю. Характеристики свободных затухающих колебаний можно получить следующими способами:
- опустить автомобиль с определенной высоты на колеса (с подставок),
- использовать люк,
- заставить кузов двигаться вниз отклонением упругих элементов. элементы,
- на плитном стенде, используют низкочастотное возбуждение, возникающее во время торможения.

Первый из этих способов заключается в ударах колес заданной оси о клиновидные подставки (рис. 4), с которых колеса будут свободно падать и вызывать колебания кузова, которые могут быть зарегистрированы измерительным прибором. Во втором случае (рис. 5) колебания передней или задней части автомобиля вызываются опусканием люка (основания, перекатной плиты или рамы). Колеса данной оси падают и возбуждают корпус кузова до свободных колебаний. В третьем случае после блокировки передних или задних колес, например с помощью специального устройства, кузов вытягивается в определенное положение.После отпускания нагружающего устройства тело свободно вибрирует, а самописец строит график свободных затухающих колебаний. Четвертый способ заключается в полном торможении автомобиля на подставке, где происходит максимальный прогиб кузова автомобиля как реакция на тормозные усилия, а затем затухание вибрации до достижения равновесного состояния. Анализируются полученные графики колебаний подвески.

Метод вынужденных колебаний
На станциях техосмотра и автосервиса метод вынужденных колебаний обычно применяют для испытания подвески (амортизаторов).Метод вынужденной вибрации можно проводить на виброиспытателях двух типов:
- с переменной амплитудой колебаний,
- с постоянной амплитудой колебаний.

Метод основан на возбуждении вертикальных колебаний испытуемого колеса выше резонансной частоты (колесо располагается на накатной плите включенного устройства - вибровозбудителя). После снятия силы возбуждения колебания исчезают, поскольку они гасятся амортизатором, элементами подвески и гибкой шиной. По мере уменьшения частоты вибрации в определенной точке возникает резонанс, амплитуда которого характеризует состояние амортизатора (при резонансе амплитуда вибрации зависит от коэффициента демпфирования).Качество демпфирования амортизатора оценивается на основании следующего анализа:
- вибрации как функция времени (т.н. метод Боге),
- давление колеса на грунт (т.н. метод Юзама).

Принципиальная схема метода Боге представлена ​​на рис. 6. В случае этого метода (регистрация переменной амплитуды колебаний в зависимости от времени) качество амортизатора измеряется удвоенной амплитудой резонансные колебания. Значение этой амплитуды сравнивается с эталонной амплитудой для испытуемого автомобиля. Для этого метода измерения требуется база данных стандартных значений амплитуды.Применение метода измерения декремента демпфирования корректно для линейных систем. Метод управления Eusam заключается в форсировании колебаний испытуемого колеса с частоты 0 Гц до минимальной частоты 24 Гц с постоянной амплитудой 6 мм, а затем в свободном гашении этих колебаний с максимальной частоты до частоты 0 Гц. Затем измеряется динамическое давление в колесе для определения эффективности демпфирования колебаний подвески (степень сцепления колеса транспортного средства с землей) с использованием индекса (числа) Eusam.

Принципиальная схема этого метода представлена ​​на рис. 7. Датчики 2 и электронная система обработки данных 3 используются для измерения давления контактного колеса на пластину 1-й станции. Применение этого метода (тестер постоянной амплитуды вибрации) требует привязки результатов измерений к требуемым значениям, которые были определены Европейской ассоциацией производителей амортизаторов. Следует подчеркнуть, что на результат измерения влияет не только техническое состояние амортизатора, но и другие факторы, например: тип шин и давление воздуха в них, загрузка автомобиля и коэффициент подрессоренной массы к неподрессоренной массе испытуемой оси.Поэтому индексы Eusam, полученные этим методом, являются ориентировочными. Принятие постоянной (около 16 Гц) резонансной частоты ограничивает возможности метода. Отдельные колеса могут иметь одинаковые значения индекса (например, 50%), но полученные на другой резонансной частоте. Перечисленные ограничения этого метода влияют на безопасность вождения.

Ограничения метода Eusam стали причиной разработки модифицированных методов испытаний подвесной системы:
- метод Eusam plus (использовалось устройство с переменной частотой вынуждающих колебаний),
- методы Eusam с фазой анализ (измерение угла фазового сдвига между синусоидальными сигналами перемещения пластины и силы давления колеса на пластину).

др инж. Казимеж Ситек 90 014

.

Как распознать проблемы с подвеской? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Неисправности подвески – бич польских водителей. Хотя состояние местных дорог год от года улучшается, нам все равно приходится бороться с выбоинами и выбоинами в дорожном покрытии. Это приводит к более быстрому износу компонентов подвески. Какой? Как распознать простые неисправности и избежать дорогостоящего ремонта?

Что вы узнаете из этого поста?

  • Каковы наиболее распространенные неисправности в системе подвески?
  • Диагностика подвески - что проверить?
  • Можно ли избежать выхода из строя компонентов подвески?

TL;DR

О проблемах с подвеской в ​​основном свидетельствуют стуки, исходящие из-под колес, проблемы с поддержанием правильной колеи или сильные вибрации руля.Чаще всего выходят из строя амортизаторы, пружины и пальцы коромысел. Дефект, даже незначительный, приводит к тому, что остальные быстрее изнашиваются. Адекватная реакция на первые признаки поломки и правильная диагностика помогают избежать дорогостоящего ремонта.

Стуки в подвеске - что должно беспокоить?

Большинство неисправностей подвески обычно не дают четкого сигнала. Они диагностируются только при контрольном посещении мастерской. Если вас беспокоят необычные шумы, исходящие из-под колес, такие как стук и скрип , или если вы заметили проблемы с удержанием гусеницы , вам следует обратиться к механику.Чувствуется и тревожный знак, явно сильнее обычных вибраций руля .

Однако некоторые дефекты видны невооруженным глазом. Об этом, в частности, свидетельствует сильно изношенный протектор одной из шин или развал колеса . Неисправность системы подвески проявляется также в перекосе всего автомобиля в сторону, вперед или назад . Это хорошо видно, когда мы паркуемся на ровной пустой парковке.

Что чаще всего ломается? Неисправности системы подвески

Выход из строя компонентов передней подвески происходит гораздо чаще, чем задней подвески.Эти элементы загружаются двигателем. На них также действуют значительные усилия, возникающие в момент поворота. Что чаще всего повреждается?

Амортизаторы

Амортизаторы отвечают за гашение неровностей дороги. Эффективно работая, они повышают не только комфорт вождения, но и безопасность, улучшая сцепление колес с поверхностью. Когда они изношены, машина тоже плохо держится, особенно на кочках. При этом тормозной путь значительно увеличивается.

Срок службы амортизаторов обычно оценивается в районе 80–100 тысяч. км. Что свидетельствует об их истощении? Во-первых, состояние резины. Поскольку давление на колесо изменяется при торможении из-за неисправного амортизатора, протектор одной из шин изнашивается быстрее. Ухудшение его состояния проявляется и в изменении ходовых качеств автомобиля. Проблемы с удержанием колеи, машина "приседает" на задние колеса при резком трогании, а при торможении - "ныряет" вперед. Симптомы так же: автомобиль раскачивается на кочках, кренится вбок при повороте или следы масла на амортизаторе.

Эти симптомы не появляются внезапно. По мере того, как они ухудшаются с течением времени, их становится все труднее заметить. Поэтому регулярный осмотр состояния амортизаторов следует доверить специалистам. Это дает нам гарантию того, что автомобиль вовремя остановится при торможении.

Пружины

Важным элементом системы подвески также являются пружины, гасящие вибрации, возникающие при неровностях поверхности. Они особенно быстро изнашиваются, если вы часто перевозите тяжелые грузы или буксируете прицепы. Признаки износа легко увидеть - когда автомобиль наклоняется в любую сторону, пружину, вероятно, необходимо заменить. Состояние этих деталей подвески следует регулярно проверять на наличие ржавчины или трещин.

Штифты коромысел

Амортизаторы и пружины являются частью стойки Макферсон, как и штифт, который имеет форму шарового шарнира, соединяющего колесо с коромыслом. Его выход из строя дает схожие симптомы - громкий стук (особенно на неровностях) и проблемы с выдерживанием правильного направления движения. Диагностика этого предмета не проблема. Достаточно поднять автомобиль на домкрате, взяться обеими руками за руль и несколько раз потрясти его. Если вы чувствуете какой-либо люфт, штифт необходимо заменить.

Наконечник поперечной рулевой тяги

Если вы слышите скрип при повороте рулевого колеса, скорее всего проблема в рулевой тяге.Эта поломка может быть опасной — в результате мы можем потерять управление одним из колес. Стоит заменить наконечники рулевых тяг с обеих сторон, а после ремонта отрегулировать развал-схождение.

Как ухаживать за подвеской автомобиля?

По возможности следует избегать заедания дефектов дорожного покрытия, особенно крупных. Это трудно. Дороги в Польше все еще не идеальны, и есть дороги, где проехать одну яму означает попасть в другую. Поэтому всегда регулируйте скорость движения в соответствии с дорожными условиями. Также старайтесь снижать скорость, пересекая пути, бордюры и другие поперечные препятствия.

Мы избежим дорогостоящего ремонта, если не будем недооценивать первые симптомы проблем с подвеской: стук и визг в районе колес. Эти шумы указывают на износ компонента. Когда одна часть не работает должным образом, другие нагружаются сильнее, и срок их службы резко сокращается. При устранении неисправностей в подвеске использовать фирменные замены. Они сделаны более прочными, поэтому изнашиваются медленнее.

Чем раньше мы выявим проблемы с подвеской, тем меньше потратим на ремонт. Если нас беспокоят странные стуки и визги или мы замечаем, что наша машина плохо едет, посетите проверенного механика. Эффективная подвеска – залог безопасности на дороге.

Вам нужны амортизаторы, пружины или рычаги подвески? Все, что вам нужно, можно найти на Nocar.pl. Вы должны это проверить!

Подробнее о подвеске читайте в нашем блоге:

Как проверить состояние амортизаторов автомобиля?

Типы подвески автомобиля.Каковы их преимущества и недостатки?

Источник фото: nocar.pl, pixabay.com

.

как проверить состояние гидропневмоподвески? - French.pl - Dziennik Motoryzacyjny

В настоящее время на рынке представлено несколько достойных внимания моделей, и практически каждый найдет что-то для себя, независимо от состояния кошелька. Автомобиль с гидропневматической подвеской обеспечит ни с чем не сравнимый комфорт вождения, но перед тем, как купить такой автомобиль, стоит знать несколько вещей.

Нижеследующий текст вкратце изложит правила проверки Ситроенов, однако стоит помнить, что посещать такой автомобиль лучше всего с другом, немного разбирающимся в «лимонках» или просто с проверенным механиком.На рынке много подержанных автомобилей, цены схожи, но их состояние может диаметрально отличаться от того, что описывают продавцы в объявлении. Человек, хотя бы не знакомый с работой и конструкцией подвески Ситроена, может просто подвергнуть себя неоправданно большим тратам, купив запущенный или изношенный экземпляр.

Следующие рекомендации относятся к таким моделям, как Citroen BX, Citroen CX, Citroen Xantia и Citroen XM.

Проверка общего состояния автомобиля

Перед тем, как мы приступим к проверке состояния подвески, стоит взглянуть на автомобиль снаружи, внутри и затем в двигатель.Первое и основное правило заключается в следующем: мы всегда наблюдаем за машиной при дневном свете. Стоит пройтись по машине и проверить, ровные ли линии кромок дверей, нет ли следов коррозии, все ли правильно подогнано и не повреждено ли лакокрасочное покрытие. Затем стоит проверить износ протектора колес, если протектор изношен неравномерно, это может свидетельствовать о проблемах со схождением. Очень важно, если смотреть сзади автомобиля, чтобы задние колеса стояли прямо | | они слегка наклонены /.Наклон означает значительный износ задней балки и необходимость ее замены, что является достаточно дорогостоящей операцией. Проверив внешнее состояние автомобиля, заглянем внутрь. Стоит проверить каждую электрическую составляющую, работу кондиционера, кондиционера, радио, обогрев окон и так далее. Это, казалось бы, незначительные вещи, но, во-первых, устранение дефектов стоит денег, во-вторых, это всегда возможность снизить цену, если что-то не работает. Нигде не сказано, что в машине 10 или 20 летней давности все должно работать как надо, но по крайней мере должно.

Заглянем в сердце автомобиля

Много информации о состоянии гидравлики нам может дать заглянув в моторный отсек. Во-первых, при выключенном двигателе стоит заглянуть в бачок жидкости LHM, т.е. минерального масла характерного ярко-зеленого цвета, которое используется системами питания и подвески. Если цвет этой жидкости отличается от ярко-зеленого, например становится синим, это может означать, что сама жидкость LHM давно не менялась, и в системе скопилась влага.LHM заменяется каждые 60 000 километров.
После запуска двигателя мы услышим характерный звук клапана высокого давления, называемого разъемом. Это характерное «чирикание», которое может быть громче или тише в зависимости от модели и состояния гидравлики. Но самым важным параметром работы системы является время, которое проходит между отдельными срабатываниями клапана. Если автомобиль очень старый, это может занять около 15 секунд. В более новых автомобилях 30-60 секунд и более. Если это время меньше, вероятно, износился аккумулятор давления или в системе высокого давления имеется внутренняя утечка, например, из-за износа тормозного крана.
Когда двигатель находится всего в нескольких минутах ходьбы, давайте заглянем под машину. Из него ничего не должно вытекать. Если в системе высокого давления были какие-то утечки, мы можем легко заметить характерные зеленые пятна на земле.

Пора кататься - звони

На автомобиле с гидропневматической подвеской имеется рычаг регулировки высоты. Обычно имеет несколько положений — стоянка, вождение, бездорожье и сервис. Для начала переключим рычаг в положение парковки и понаблюдаем за поведением кузова.Он должен медленно и равномерно опускаться вниз. Если сначала падает перед, а потом зад, или наоборот, и движение совершается скачками, это не трагедия, а признак износа элементов подвески.

После выхода из автомобиля установить рычаг в сервисное положение (максимальный подъем кузова вверх). А теперь давайте смотреть время, когда машина поднимается. Это не должно занять больше минуты, но если гидравлика вашего автомобиля сильно изношена (сильные утечки, изношенный насос LHM), это может занять больше времени.Важно, чтобы автомобиль реагировал сразу после переключения рычага. Мы обязательно услышим звук клапана конектора, который «заставит» давление из помпы в систему и машина должна подняться. И опять же - лучше, чтобы этот подъем был уверенным и плавным, а не прыжковым.

После поднятия автомобиля в сервисное положение автомобиль можно опустить в нормальное положение для вождения и для пробной поездки. Он должен многое рассказать нам о состоянии шаров подвески (так называемых сфер или груш) и состоянии тормозного крана.В целом автомобиль должен производить впечатление очень мягкого, плавно управляемого, например, «лежачих полицейских». Следите за торможением — здесь тормозной кран работает совсем иначе, чем в обычных автомобилях. Ход педали намного короче. Кстати, если после торможения и остановки автомобиля задняя часть некоторое время опускается, а затем поднимается, это может означать проблемы с тормозным краном, а значит и необходимость его замены. Это относительно дорогая и необходимая операция, сам клапан стоит от 600 до 900 злотых (новый).Если пренебречь его заменой, насос LHM через короткое время может изнашиваться, а сама езда будет не слишком комфортной. Не стоит на этом экономить. Так что если тормозной кран изношен, у нас есть еще одна возможность снизить цену или… отказаться от покупки.

После тест-драйва проведем еще один тест. Останавливаем машину и выходим, оставив двигатель включенным. Подойдите к передней части автомобиля и нажмите на нее, чтобы она опустилась, удерживая ее. Автомобиль должен суметь опуститься и через несколько секунд, несмотря на наше давление, вернуться в исходное состояние.То же самое проделываем сзади, но там вместо того, чтобы прижимать корпус, можно просто сесть на край багажника. Это испытание корректоров высоты. После загрузки передней или задней части автомобиля они должны реагировать достаточно быстро. Аналогично и в другую сторону - когда выходим из машины, она должна немного опуститься.

Делаем последний гидравлический тест при выключенном двигателе. Повторяем процедуру проверки корректора высоты, желательно в задней части автомобиля. Даже при выключенном двигателе задняя часть должна немного приподниматься под давлением.Таким образом, проверяем состояние аккумулятора давления.

Наконец, включите двигатель на мгновение, затем выключите его и наблюдайте за поведением автомобиля (рычаг высоты должен быть установлен в нормальное состояние движения). Машина не должна падать или, по крайней мере, не должна быть слишком быстрой. Если машина летит на землю сразу после выключения зажигания, это означает отсутствие давления в гидроаккумуляторе и/или большие внутренние утечки в системе.
После этих тестов мы примерно будем знать, в каком состоянии находится гидравлика, хотя есть некоторые исключения, которые описаны ниже и с ними стоит ознакомиться.

Проверяемые характеристики в зависимости от модели

Ситроен БС

Citroen BX

выпускался во многих версиях двигателя и оборудования. Однако в целом у него было два варианта: первый, выпускавшийся до 1985 года, и второй, выпускавшийся с 1986 по 1993 год. Модели второй серии, с кузовами, полностью изготовленными из оцинкованной стали, сделаны значительно лучше. Интерьер тоже отличается, но это в основном дело вкуса.Многим просто больше нравится интерьер первой версии ВХ, но надо помнить, что у первых моделей были проблемы с коррозией кузова, что вряд ли будет во II, разве что после некачественно проведенного листового металла. ремонт.
W BX кроме тщательной проверки состояния двигателя (износ кулачков распредвала - очень частая проблема в двигателях 1.6 и 1.9 8v) и гидравлики, стоит обратить внимание на состояние ГУР, который также питается от система высокого давления.
Описанные выше тесты идеально подходят для BX.

Ситроен СХ

Многие считают CX классическим Citroen, которому нет равных в плане комфорта и внешнего вида. В этом действительно что-то есть, и многие люди влюбляются в этот уникальный автомобиль. Но купить и владеть Citroen CX довольно сложно. Ухоженные и в хорошем состоянии встречаются очень редко, а если и стоят, то обычно больших денег.Мы делаем гидравлические испытания аналогично Citroen BX, но проблема ржавчины и общего состояния автомобиля гораздо больше. Некоторые даже шутят, что Citroen CX состоит из ЛХМ и ржавчины, что отчасти может быть правдой, особенно когда владелец такого автомобиля вообще не позаботился о защите от коррозии. Чувствительные точки, которые очень легко проверить, — это задняя дверь (особенно ее нижний край) и края дверей.
Как и другие модели, CX также имеет два варианта производства.

Ситроен Ксантия

Xantia, именовавшаяся принцессой, также имела две серийные версии — тип I выпускался с 1993 по 1997 год, тип II — с 1997 по 2001 год. В принципе гидравлические испытания проводятся аналогично XM, за исключением модели Xantia Activa. Мы не советуем вам покупать Activy без профессиональной поддержки человека, который точно знает эту модель. Это автомобиль, оснащенный активной подвеской, предотвращающей крен кузова на поворотах. Мало кто в Польше знает эту модель, зачастую даже сотрудники дилерского центра Citroen не видели ее своими глазами.Другие владельцы этой модели могут помочь вам с покупкой такого автомобиля. Стоит знать, что некоторые Xanties оснащались клапанами против дождя (более новые модели) и системой Hydractive.

Citroen XM
Как и его предшественники, он имеет две серийные версии (тип I с 1989 по 1993 год, тип II с 1994 по 2000 год). Тесты подвески аналогичны вышеописанным, за некоторыми исключениями.
Первый автомобиль с подвеской Hydractive. Некоторые Citroen XM оснащены этой системой, что видно по кнопке жесткости подвески рядом с рычагом переключения передач.В этом случае на осмотр лучше ехать с человеком, хорошо знающим поведение этой системы, ведь особенно в старых моделях она может доставить владельцам немалые неприятности. Если у нас нет такой возможности, знайте, что поврежденные клапаны системы Hydractive или включение ее в режим Sport приводят к сильному ужесточению подвески. То же самое касается Xantia с этой компоновкой.
Вторым исключением из правил является автомобиль 2.5TD. Эти автомобили выпускались после 1994 года и здесь самое главное проверить состояние двигателя.Очень часто заводские головки этих двигателей перегреваются, что приводит к их поломке и, как следствие, выходу из строя двигателя. Такие поломки настолько часты, что в Испании была создана компания по производству заменителей этих головок с улучшенными параметрами. Если уж очень хочется купить машину с таким двигателем, то это тоже лучше делать у профессионала или у информированного владельца идентичной модели. Примечание - двигатель 2,5ТД самый сложный в ремонте, многие сервисные мероприятия требуют его выноса из моторного отсека.
Некоторые автомобили Citroen XM оснащались клапанами защиты от дождя. Это клапаны, которые предотвращают падение автомобиля после выключения двигателя. Это относится только к версии II, выпущенной после 1994 года. В этом случае испытание на падение после выключения двигателя не проводится.
Отдельным случаем также является Citroen с двигателем V6 и системой Diravi. В таких автомобилях, особенно в автомобилях более старых моделей 1989-1991 годов, соединительный клапан может срабатывать гораздо чаще, чем каждые 10 секунд.

Ситроен гидропневматика с АКПП

И напоследок одно замечание по поводу АКПП: езда с такой коробкой конечно очень комфортна и может быть приятной, но из-за гораздо более частого использования педали тормоза, у моделей с АКПП изнашивается тормозной кран быстро. При покупке такого автомобиля - лишь бы у владельца в последнее время не было замены - можно рассчитывать на быструю замену этого клапана и лучше включить его в стоимость покупки автомобиля.

Заявление

Тест Ситроен БС Ситроен СХ Ситроен Ксантия Ситроен ХМ
Общее испытание: лак, края дверей, ржавчина Да Да Да Да
Общие испытания: электрооборудование Да Да Да Да
Общий тест: цвет LHMu Да Да Да Да
Проверка разъема: время срабатывания клапана Да Да Да Да
Проверка на наличие протечек на полу Да Да Да Да
Проверка подъема и опускания автомобиля Да Да Да Да
Тест во время движения - мягкость подвески Да Да Да Да
Проверка работы корректоров высоты Да Да Да, кроме модели Activa Да, кроме моделей с Hydractive
Испытание на падение Да Да кроме моделей с клапаном защиты от дождя кроме моделей с клапаном защиты от дождя
Проверка давления аккумулятора Да Да Да, кроме модели Activa Да, кроме моделей с Hydractive
Особенно стоит проверить Износ распредвала на двигателе 1.6 и 19 бензин Ржавчина на кузове и полу внутри Модель Activa только со специалистом В старой электрике, в новых моделях обратите внимание на двигатель 2.5TD
Автоматическая коробка передач Присутствует, обратный тормозной кран Присутствует, обратный тормозной кран Присутствует, обратный тормозной кран Присутствует, обратный тормозной кран

.

Горячие сообщения прямо на ваш адрес электронной почты

Галерея

0 0

голосов

Оценка статьи

.

Как проверить приостановку деятельности - Wzdokumenty.pl 9000 1

Вы можете воспользоваться возможностью приостановки в любое время.. Подайте заявление CEIDG.. Другими словами: в свете закона действует ассоциация или фонд, даже если они не осуществляют деятельность. всех дел предпринимателя на biznes.gov.Пл о.о. начинается с даты, указанной в заявке на въезд. Часто это единственное решение в случае проблем с ликвидностью.. Малый ЗУС плюс - как рассчитать наименьшую базу для начисления взносов за февраль-декабрь 2020 Собственный бизнес - одна из идей для ведения собственного дела.. Заявление на отзыв прав с офисного работника в CEIDG (PDF и WORD версии ) в CEIDG (версии PDF и WORD).. как заполнить форму ZUS. как проверить, приостановлена ​​ли хозяйственная деятельность?.

Период приостановления хозяйственной деятельности.

Если вы ведете свой бизнес как компания, зарегистрированная в Национальном судебном реестре.. Посмотрите, как приостановить деятельность индивидуального предпринимателя!Подробнее о приостановке и возобновлении предпринимательской деятельности можно найти на портале biznes.gov.pl.CEIDG-1 и отметьте соответствующее поле.Теги предпринимателя CEIDG приостановка предпринимательской деятельности.Он может быть представлен как онлайн и в традиционной, аналоговой форме.С формальной точки зрения положения польского законодательства не предусматривают такой ситуации, как приостановление деятельности организации.. Вы также можете отправить заказным письмом или.Начните свое приключение с бизнеса.. К счастью, в 2020 году приостановка деятельности возможна онлайн.Приостановка деятельности и контроль из США.. Прочитайте это описание и узнайте, как приостановить деятельность. налоговые последствия в части НДС.. Некоторые из них предоставляют полный комплекс информационных услуг, даже готовят анализы целых отраслей.. Объясняем, как это сделать без посещения офиса, т.е. через интернет..

Немного важной информации о приостановке деятельности.

Проверить как приостановить хозяйственную деятельность удаленно.. Фактически в любое время.О приостановке деятельности компании можно сообщить как до даты приостановки, так и после прекращения хозяйственной деятельности (с ретроспективной датой при условии, что данные верны ) .. Налогоплательщик, который приостанавливает деятельность, не должен информировать об этом главу налоговой инспекции, уполномоченной на расчеты по НДС (такая информация будет автоматически предоставлена ​​городской канцелярией в форме CEIDG).. Заказать записи в CEIDG.. Декларацию по НДС подавать не нужно, хотя есть и исключения из этого.. Антикризисный Щит 4.0 ввел автоматическое аннулирование кредита после ведения бизнеса в течение 3 месяцев с момента получения финансирования.. Что делать для этого вы должны подать заявление CEIDG в компетентный орган - 1 .. Заполните заявление KRS. Приостановление несельскохозяйственной деятельности и подайте его в Национальный судебный реестр (KRS). Приостановленная экономическая деятельность может быть приостановлена ​​в любое время .Приостановление бизнеса имеет много преимуществ.. Хотя это никогда не бывает легким и приятным решением, оно также влечет за собой определенные Приостановление бизнеса - это привилегия, которой может воспользоваться каждый предприниматель.

Приостановление хозяйственной деятельности происходит по заявлению предпринимателя.

Так же снят с учета в ИС, а значит взносы платить не должен.. Это положение распространяется и на общества с ограниченной ответственностью.. Когда можно вешать трубку?. Или, может быть, у вас есть другие причины, почему вам нужна деловая пауза?.Приостановление предпринимательской деятельности отменяет обязанность исчислять и уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль.Освобождение от обязанности подавать декларации по НДС не включает: Существующие правила допускали приостановку деятельности только в том случае, если предприниматель не нанимал наемных работников. разъяснить пошагово порядок приостановления деятельности общества.Суд, рассматривающий ходатайство о роспуске товарищества, может по ходатайству или по собственной инициативе вынести временный приказ о приостановлении деятельности правления товарищества, назначив представителя для ведения текущие дела объединения (ст.29 п. Узнайте, какие виды деятельности имеет право осуществлять предприниматель во время приостановления деятельности.. Если мы не хотим окончательно закрывать компанию, а хотим только приостановить деятельность [...] Центральный регистр и информация о Хозяйственная деятельность..

При приостановлении деятельности предприниматель не должен подавать декларацию по НДС.

В случае приостановления деятельности налогоплательщики, как правило, не обязаны подавать декларации по НДС-7 или НДС-7К за те отчетные периоды, на которые распространяется приостановление.. Невозможно приостановить правосубъектность данной организации.Если налогоплательщик получает доход (например, от продажи основных средств) и возникает в период приостановления, приостановка хозяйственной деятельности может оказаться единственным способом для выживание компании в непростое время.. в CEIDG.. Как и в других видах работ, так же и в этом случае иногда возникает необходимость в перерыве.. Это значит, что подавать заявление на выкуп не требуется.Приостановление предпринимательской деятельности и НДС .. Это изменилось с 30 апреля этого года.Вы начинаете свой бизнес впервые или возобновляете его через 60 месяцев с момента последнего приостановления или прекращения, вы не ведете бизнес для бывшего работодателя, для которого до начало деятельности (в текущем или предыдущем календарном году) вы выполняли действия, которые возможны онлайн в 2020 году. Вы являетесь предпринимателем, зарегистрированным в Центральном реестре и информации о экономической деятельности (CEIDG), и ваше финансовое положение не самое лучшее? .Учредить компанию или подать другое заявление в CEIDG В соответствии со ст. 14а Закона о свободе экономической деятельности, предприниматель, не нанимающий наемных работников, может приостановить предпринимательскую деятельность на срок от 1 месяца до 24 месяцев. Как закрыть бизнес Процедура закрытия бизнеса очень похожа на ту, где вы хотите приостановить свой бизнес.Возобновление деятельности после закрытия предприятия ничем не отличается от процедуры открытия предприятия, поэтому в данном тексте мы сосредоточимся на вопросах, связанных с возобновлением деятельности после приостановки в понимании Трудового кодекса. хорошее решение для компаний, борющихся с временными финансовыми проблемами, или организаций, занимающихся сезонной деятельностью..


.

КАК ПРОВЕРИТЬ ПОДВЕСКУ - Механик и электрик

Проблема с гибридной батареей или электромобилем?

Позвоните в наш сервисный центр!

Наша компания предлагает механику с доступом в Варшаве!

АВТОМАСТЕРСКАЯ
( Wał Miedzeszyński 180 )
+48 508 523 234

Wał Miedzeszyński 180 04-987 Warszawa - Найдите маршрут! Работает с 6:00 до 18:00


Мастерская механики, электротехники автомобилей, диагностики механики, механики дизеля, газа и автомобилей Обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.

Доступ мобильного механика до 30 минут!

Выбирайте варианты Механик с опытом!

Ремонт гибридных, электрических, дизельных, газовых, Adblue и грузовых автомобилей в Варшаве.

Механик с опытом работы в Варшаве!

Дешевле всего в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт гибридных автомобилей + обслуживание гибридных аккумуляторов

Мастерская механики, автоэлектрики, механики диагностики, механики дизельного, газового и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Дешевле всего в Варшаве!


Самый дешевый в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками на работу, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, - Механик и мастерская.

Очень эффективный и рекомендуемый, тщательный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава - Слив топлива из топливного бака Варшава Закажите нашего автомобильного специалиста для вашего дома.

ПРОВЕРИТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДВЕСКЕ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.

ссылка на страницу:
https://www.facebook.com/4wheels-by-David-101570575597051/

электронная почта: [email protected]

Есть вопросы? не стесняйтесь писать 🙂

Скачать с Youtube Наша компания предлагает услуги электрических и гибридных автомобилей и мы продвигаем возможно новую и очень интересную информацию об электромобилях. Мы приглашаем вас связаться с нашими механиками напрямую, у нас также есть мобильные механики в Варшаве.

Проблема с гибридной батареей или электромобилем?

Позвоните в наш сервисный центр!

Наша компания предлагает механику с доступом в Варшаве!

АВТОМАСТЕРСКАЯ
( Wał Miedzeszyński 180 )
+48 508 523 234

Wał Miedzeszyński 180 04-987 Warszawa - Найдите маршрут! Работает с 6:00 до 18:00


Мастерская механики, электротехники автомобилей, диагностики механики, механики дизеля, газа и автомобилей Обслуживание и ремонт автомобильных двигателей.

Доступ мобильного механика до 30 минут!

Выбирайте варианты Механик с опытом!

Ремонт гибридных, электрических, дизельных, газовых, Adblue и грузовых автомобилей в Варшаве.

Механик с опытом работы в Варшаве!

Дешевле всего в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт гибридных автомобилей + обслуживание гибридных аккумуляторов

Мастерская механики, автоэлектрики, механики диагностики, механики дизельного, газового и автосервиса и ремонта автомобильных двигателей.

Дешевле всего в Варшаве!


Самый дешевый в Варшаве! Посмотреть другие наши услуги:

Ремонт квадроциклов, Ремонт мотоциклов, Ремонт яхт, Ремонт экскаваторов, Мобильный механик, Механик с поездками на работу, Регенерация гибридных аккумуляторов, Ремонт электромобилей, Удаление AdBlue, Обслуживание мотоциклов Варшава, - Механик и мастерская.

Очень эффективный и рекомендуемый, тщательный Проверка автомобиля перед покупкой Варшава, Проверка автомобиля перед покупкой Варшава - Слив топлива из топливного бака Варшава Закажите нашего автомобильного специалиста для вашего дома.

.

Смотрите также



Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)