Как проверить шрус и определить неисправность


Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В статье:

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает "шарнир равных угловых скоростей". В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Для чего нужен шарнир равных угловых скоростей

Главная особенность переднего привода заключается в том, что вращение приходится передавать колесам, которые не только смещаются вверх-вниз во время движения, но и поворачиваются на значительный угол.

В карданной передаче, которая поначалу применялась для этой цели, отклонение от соосного расположения валов приводит к уменьшению угловой скорости вращения ведомого вала относительно ведущего. И чем круче поворот, который совершает автомобиль, тем медленнее вращение ведомых полуосей. В итоге всё это выливалось в потерю мощности, рывки в поворотах и напряженный режим работы трансмиссии в целом, а значит, быстрый износ и сокращение срока службы ее деталей. Карданные шарниры сами по себе также не отличались долгожительством.

Кардинально изменило ситуацию изобретение шарнира равных угловых скоростей. Его использование позволяет полуосям вращаться с неизменной угловой скоростью, даже если колеса повернуты на значительный угол. В результате обеспечивается отсутствие вибраций и рывков, а главное, передача вращения от мотора к колесам осуществляется без существенных потерь мощности.

Разновидности ШРУСов и их конструктивные особенности

На каждой из полуосей имеется по два ШРУСа. То есть в переднеприводном автомобиле всего четыре гранаты — две внутренние и две внешние.

Внутренние и внешние шарниры отличаются функционально и конструктивно. Внутренний находится возле коробки передач и предназначен для передачи вращающего момента от дифференциала на полуось. Его рабочий угол, как правило, не превышает 20°, но при этом он допускает некоторое смещение вдоль оси, обеспечивая таким образом возможность изменения ее длины. Укорочение или удлинение приводного вала необходимо для компенсации хода подвески.

Внешний ШРУС монтируется на противоположном конце полуоси, рядом с колесом. Он способен работать под углом порядка 40°, обеспечивая поворот и вращение колеса. Понятно, что внешняя граната трудится в более напряженных условиях, а потому и выходит из строя несколько чаще, чем внутренняя. Способствует этому и летящая из-под колес грязь, внешнему ШРУСу ее достается явно больше, чем внутреннему.

Существует целый ряд конструктивных разновидностей шарниров равных угловых скоростей. Однако в наше время в легковом автотранспорте можно встретить в основном два типа ШРУСов — "Трипод" и шариковый шарнир Жеппы (Rzeppa). Первый не отличается большим рабочим углом, зато надежен и относительно дешев, а потому его обычно используют в качестве внутреннего шарнира. В нем применяются ролики, которые размещены на трехлучевой вилке и вращаются на игольчатых подшипниках.

У второго рабочий угол гораздо больше, поэтому логично, что его применяют как внешний ШРУС. Назван он в честь инженера-механика Альфреда Жеппы (распространено также неправильное произношение Рцеппа), выходца из Польши, работавшего в компании Форда. Именно он в 1926 году создал конструкцию шарнира равных угловых скоростей с шестью шариками, которые удерживаются в отверстиях сепаратора, размещенного между корпусом и внутренней обоймой. Перемещение шариков по канавкам на внутренней обойме и изнутри корпуса обеспечивает возможность изменения в больших пределах угла между осями ведущего и ведомого вала.

ШРУС Жеппы и его модернизированные разновидности ("Бирфильд", "Лёбро", GKN и другие) до сих пор с успехом применяются в автомобильной промышленности.

Причины возникновения хруста в ШРУСе

Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о "хрусте" ШРУСа.

Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5...6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

Почему шарнир хрустит при низкой температуре

Смазка имеет особое значение в обеспечении длительной исправной работы ШРУСа. Ее состояние нужно контролировать и периодически менять. Но набивать в гранату первую попавшуюся под руку смазку нельзя. Категорически не допускается использование графитовой смазки. Для ШРУСов выпускается специальное масло, как правило, содержащее в виде добавки дисульфид молибдена. Оно обладает водоотталкивающими свойствами и способно смягчать ударные нагрузки. Вот его и следует применять. Для правильной замены смазки гранату нужно снять, разобрать и тщательно промыть.

Качество смазки не всегда оказывается на должном уровне. Некоторые сорта плохо переносят мороз и могут загустеть при низкой температуре. Тогда гранаты начинают хрустеть. Внутренние ШРУСы прогреваются довольно быстро и перестают стучать, а внешние могут продолжать издавать шум значительно дольше. В таких случаях лучше избегать резких поворотов и ускорений, пока хруст не прекратится. Вероятно, следует подобрать более качественную смазку, которая сможет обеспечить нормальную работу шарниров в морозную погоду.

Что будет, если игнорировать неисправность

Шарниры равных угловых скоростей не разваливаются в одночасье безо всяких предварительных симптомов. Внутренние дефекты и выработки появляются постепенно, а процесс разрушения детали проходит довольно долго. Поэтому некоторое время с хрустящими шарнирами можно ездить, но следует по-возможности избегать резких разгонов и поворотов на большой скорости. Важно также не упустить момент и не допустить, чтобы граната разрушилась. Не исключено, что при этом повреждения получат и другие детали трансмиссии. С развалившимся ШРУСом машина не сможет двигаться, и придется доставлять ее в гараж или на СТО при помощи буксира либо эвакуатора. В некоторых случаях заклинивший ШРУС способен привести к потере управления транспортным средством. Едва ли нужно разъяснять, какие последствия это может вызвать.

Поэтому, если застучало или захрустело в подвеске, не откладывайте в долгий ящик выяснение причин и определение виновника возникшей проблемы. Тем более что иногда хруст означает всего лишь недостаток смазки, а такая неисправность устраняется относительно просто и дешево.

Выявление конкретного неисправного шарнира

Поскольку в переднеприводном автомобиле имеется четыре ШРУСа, важно локализовать неисправность и определить, какая из гранат требует замены или, как минимум, смазки. Многие не знают, как это сделать, хотя во многих случаях всё оказывается не так уж сложно.

Прежде всего, конечно, следует сделать визуальный осмотр. Если пыльник поврежден, то ШРУС однозначно требует как минимум демонтажа, профилактики, смазки и замены защитного резинового чехла, а как максимум — замены. О повреждении пыльника косвенно будет свидетельствовать смазка, разбрызганная на соседних деталях.

Попробуйте рукой покрутить шарнир вокруг оси. Исправный ШРУС должен остаться неподвижным. Если имеется люфт, то шарнир однозначно подлежит замене. Однако надежнее будет определить наличие или отсутствие люфта, демонтировав полуось с гранатами и зажав ее в тисках.

Определение неисправного внешнего ШРУСа

Чем больше угол между ведущим и ведомым валом, тем большую нагрузку испытывает шарнир, особенно если при этом со стороны мотора он получает значительный вращающий момент. Отсюда и самый простой способ определения неисправного внешнего ШРУСа. Выверните руль максимально влево или вправо и резко начните движение. Если хруст появляется, когда колеса повернуты влево, значит, проблема в левой внешней гранате. Если стучать начинает, когда руль вывернут вправо, заниматься нужно правым внешним шарниром. Звук, как правило, слышен вполне отчетливо и может сопровождаться вибрацией на руле. Симптомы обычно достаточно выраженные и не вызывают сомнений. Если же звук слабый, особенно с правой стороны, то лучше попросить послушать помощника.

Определение неисправного внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС зачастую не проявляет себя столь явным образом. Если дорожное покрытие ровное, проблемная внутренняя граната обычно начинает издавать звуки на высокой скорости или во время разгона, когда нагрузка на шарнир возрастает. Здесь также возможны вибрация и дерганье машины. На малой или средней скорости хруст внутреннего шарнира можно услышать во время езды по прямой на неровной дороге, особенно, когда колесо попадает в выбоину.

Можно подобрать подходящую выбоину, благо, выбор их на отечественных дорогах весьма широкий, и попробовать проехать ее сначала только левым колесом, потом — только правым. Если металлический хруст возникает в первом случае, значит, под подозрением оказывается левый внутренний ШРУС, если во втором — проверяйте правый. Только не переусердствуйте, иначе таким способом можно угробить исправную гранату.

И не забывайте, что похожие стуки во время езды по плохой дороге могут исходить и от деталей подвески.

Еще один метод, пригодный для обоих видов ШРУСа

Если под рукой имеется домкрат, можно провести проверку всех четырех шарниров и с большей точностью установить, который из них является источником проблемы. Процедура такова:

1. Установите руль в среднее положение.

2. Вывесите одно из передних колес.

3. Задействуйте ручник, рычаг переключения передач поставьте в нейтральную позицию и запустите мотор.

4. Выжав сцепление, включите 1-ю передачу и постепенно отпустите педаль сцепления. Вывешенное колесо начнет крутиться.

5. Дайте нагрузку на ШРУСы, плавно нажимая на тормоз. Проблемный внутренний шарнир даст о себе знать характерным хрустом. Если же обе внутренние гранаты исправны, то посторонних звуков не будет, а двигатель начнет глохнуть.

6. Теперь выверните руль максимально влево. Неисправный внутренний шарнир по-прежнему будет шуметь. Если левая внешняя граната имеет внутренние выработки, она тоже загремит. Соответственно, звук станет громче.

7. Аналогично проверьте правый внешний ШРУС, вывернув руль до упора вправо.

Окончив проверку, установите рукоятку КПП в нейтральное положение, остановите мотор и дождитесь, когда колесо прекратит вращаться. Теперь можно опускать машину на землю.

Решение проблемы

Выявив проблемный шарнир, нужно его демонтировать, разобрать, тщательно промыть и осмотреть. Если имеются выработки, повреждения, люфты, ШРУС следует заменить новым. Ремонтировать его нет смысла. Попытки отшлифовать рабочие поверхности, скорее всего будут пустой тратой времени и сил и не дадут долговременного эффекта.

Если деталь в порядке, ее после промывки следует набить специальной смазкой для ШРУСов и вернуть на место. Так же следует поступить и с новым шарниром. Как правило, для внутренней гранаты нужно примерно 100... 120 г смазки, для внешней — немного меньше. Смазку при сборке необходимо заложить и под пыльник, после чего надежно затянуть его хомутами с обеих сторон.

Так как ошибки при монтаже ШРУСов могут привести к их преждевременному выходу из строя, лучше первый раз проводить эту процедуру в присутствии более опытного автолюбителя, который по ходу дела объяснит все тонкости процесса.

При замене деталей, имеющих в машине симметричную пару, следует руководствоваться общим правилом — менять оба элемента одновременно. Это правило стоит применять и к ШРУСам, но с одним важным уточнением: никогда не извлекайте сразу обе полуоси, чтобы не допустить смещения шестерней дифференциала. Сначала проведите работу с одной полуосью и установите ее на место, лишь потом можно демонтировать при необходимости вторую.

Дешевые шарниры, выпускаемые под малоизвестными брендами, зачастую изготовлены из металла низкого качества и не слишком аккуратно собраны, попадаются и изначально бракованные детали. Такой продукции следует избегать. К выбору места покупки также следует подходить осмотрительно. В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести необходимые запчасти для трансмиссии, подвески и других систем автомобилей китайского и европейского производства.

диагностика ШРУСов и как проверить привод

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля.  Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики. 

Содержание статьи

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

  • Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
  • В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
  • Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить  поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

  • Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении.  Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

  1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
  2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно.  Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир  будет хрустеть точно так же, как и наружный.

Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт  шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры. 

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

Как проверить ШРУС автомобиля и определить его неисправность

/

Внутренний ШРУС – это очень важный механизм внутри автомобиля. Он является частью ходовой, и потому должен быть изготовлен только из качественных материалов. Зачастую внутренний ШРУС служит достаточно долго. Но, как и все делали в автомобиле, рано или поздно он изнашиваются и приходится в негодность. По причине некачественной сборки автомобиля внутренний ШРУС может выйти из строя даже у новой машины. Если подобная неприятность случалась с вами, то придется купить внутренний ШРУС. Но начала нужно определить его неисправность.

Как определить неисправность ШРУСа

Причиной подобной поломки может быть плохое качество изделия, отсутствие специальной смазки. Вероятность того, что эта деталь выйдет из строя преждевременно выше, если покупать подделку или бракованное изделие. Причина поломки ШРУСа – это износ подшипников или дорожек.Также поломку внутреннего ШРУСа приближает мусор и вода, которые на него попадают. Плохую роль играют и наши дороги. Езда по разбитым дорогам в ямах вредит автомобилю и всем его элементам. Также причиной неисправности может быть неадекватное вождение. В целом, поломка может произойти от недостаточного обслуживания автомобиля и игнорирования правил его эксплуатации. 

Чтобы обнаружить неисправность, сначала нужно прибегнуть к первичной диагностике. Она заключается поверхностном осмотре механизма. Признаком того, что с внутренним ШРУСом и пыльником не все в порядке, будет наличие характерного треска. Если вы хотите проверить автомобиль более детально, то поверхностного осмотра будет недостаточно. Необходимо будет поставить автомобиль на техническую яму. Можно даже воспользоваться домкратом, если нет другой возможности.

Типичные поломки внутреннего ШРУСа следующие:

  • выработка шариков;
  • люфт вала.

Признак выработки шариков – это характерный шум, хруст, который наверняка слышали многие автомобилисты. Это шум особенно отчетливо слышно во время поворотов, ускорения. Это значит, что шарики износились и уже перекатываются без препятствия внутри механизма. Чтобы определить неисправность, нужно вывернуть колесо в определенную сторону и резко тронутся. Если услышите характерный треск при повороте вправо – значит проблемы есть с левым ШРУСом и наоборот.

Чтобы убедится в наличии люфта необходимо проверить полуось. Ее нужно немного подвигать. Если поломка есть, то вы явно ощутите люфт в рабочей области внутреннего ШРУСа.

Если самостоятельная проверка не дала результатов, это еще не значит, что с машиной все хорошо. Специалисты могут выявлять проблемы на ранних стадиях, когда они еще не заметны. Но и решение проблемы тогда будет легче, чем в запущенном случае.

Самостоятельная замена или помощь профессионалов

Если внутренний ШРУС все-таки вышел из строя, то возникает необходимость его замены. Если у вас не много опыта в сфере ремонта автомобилей и нет специального оборудования, то лучше обратится к профессионалам. Чтобы сделать эту процедуру самому, понадобятся такие инструменты: подъемник, пассатижи, набор накидных ключей, слесарные тиски, труба, которая нужна будет, как рычаг.

Из коробки передач нужно слить часть масла. Нужно обездвижить автомобиль, поставив его на четвертую передачу и затянуть стояночный тормоз, подставить клинья под задние колеса. Потом следует открутить гайку ступицы, потом снять колесо. Следующий шаг – открутить шесть болтов. Теперь ШРУС держится только на фланце. Потом нужно открутить два болта крепления нижней опоры. Нужно повернуть руль до упора и нужное нам изделие выпадет само. После этого остается поставить новое.

Последствия несвоевременной замены ШРУСа

Изношенный ШРУС может просто развалиться. Это может произойти неожиданно и автомобиль не сможет после этого двигаться. Эта ситуация будет очень неприятной, если вы едете на трассе, в отдалении от города. Также ШРУС может заклинить – это худший вариант. Одно из колес тогда остановится, а другое будет вращаться дальше. Из-за этого может произойти авария.

Как выбрать качественный ШРУС

При выборе этой детали нужно обращать внимание на качество обработки металла, состояние пыльников и смазки, качество упаковочных материалов, на товарные знаки и пропечатку на упаковке. Приобрести качественный ШРУС вы можете в нашей компании. Наш телефон – 097-100-65-67.

Поломка шруса: признаки неисправности и способы их устранения своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – компонент трансмиссии автомобиля, передающий вращение от коробки передач к приводным колёсам. От его состояния зависит управляемость машины и безопасность движения. Проверить ШРУС на исправность можно своими руками. Это актуально для водителей передне- и полноприводных автомобилей, ведь передавая крутящий момент, эта деталь выходит из строя относительно часто. Признаки и причины поломки ШРУСа (гранаты) на автомобиле помогут водителям в поиске путей решения проблемы.

Конструкция шарнира

Переход от заднего к переднему приводу потребовал от автопроизводителей разработки новых технических решений. Передача вращения на управляемые колёса сопряжена с большими углами поворота. Карданный вал, устанавливаемый на заднеприводных автомобилях, с этой задачей не справлялся ввиду ограниченного угла поворота и низкого КПД. Но, после внесения изменений в конструкцию, он стал прототипом современного шарнира равных угловых скоростей.

Производители автомобильных запчастей выпускают два типа ШРУСов. Первый называют «рцеппа» (более известный как «шестишариковый»). Он состоит из двух обойм (внутренней и внешней), стальных шариков и сепаратора их разделяющего. Благодаря точности изготовления и минимальным зазорам рцеппа может передавать высокий крутящий момент на больших оборотах и углах поворота до 60°.

Второй тип ШРУСа – «трипод». Его конструкцию разработали в Японии, где его и применяют на некоторых автомобилях. Устроен он несколько сложнее, чем рцеппа, но он способен передавать вращение под углом и перемещаться вдоль оси. Трипод состоит из корпуса, в котором неподвижно закреплена трёхлучевая звезда со сферическими роликами и вилки с профильными канавками. Недостатки такой конструкции – невозможность работы при углах, превышающих 30°, сложность изготовления и, как следствие, высокая цена.

Независимо от конструкции и технологии изготовления, компоненты привода обязательно оборудуют пыльником, закреплённым стяжными хомутами и стопорным кольцом для фиксации детали на валу. Повреждение одного из них – это повод проверить ШРУС (гранату) на машине. Попадание воды, песка или грязи во внутреннюю полость недопустимо. Посторонние вещества приведут к интенсивному износу рабочих поверхностей и повреждению привода.

К сведению!

Появление следов смазки на наружных поверхностях пыльника – один из признаков неисправного ШРУСа.

Шарнир, будь то рцеппа или трипод не может сам передавать вращение на ступицу колеса. Он является составляющим компонентом привода, состоящего из вала и двух ШРУСов (внутреннего и внешнего). Первый выполнен из толстостенной трубы диаметром 25-35 мм. Внутренний устанавливают на коробке скоростей, а наружный на ступице колеса. Первый работает при углах вращения, не превышающих 30°, что позволяет установить туда трипод. На внешней стороне закрепляют ШРУС типа рцеппа.

Однако, при работе привод воспринимает не только крутящие нагрузки. Во время движения автомобиля происходит качание подвески, что приводит к изменению расстояния между шарнирами. Для компенсации этого, приводной вал во внутреннем ШРУСе может перемещаться по шлицам. В премиальных автомобилях в этом месте устанавливают трипод с жёстко закреплённой полуосью. Такая конструкция надёжней, но дороже привода, собранного на основе простых ШРУСов.

Основные причины и признаки отказов

Опыт эксплуатации и ремонта автомобилей подсказывает, что проблемы с приводом могут возникнуть даже у новой машины с небольшим пробегом. Существует ряд причин, по которым возможен отказ ШРУСа:

  1. Отсутствие консистентной смазки. Последняя может вымываться через неплотное соединение пыльника с металлическими частями либо через повреждённые зоны защитного покрытия. Нехватка смазки или ее полное отсутствие приводит к повышенному износу контактных поверхностей.
  2. Повреждение пыльника. Через трещины и отверстия в ШРУС могут попадать грязь, дорожная пыль, песок. Смешиваясь со смазкой мельчайшие частицы становятся абразивным материалом, который истирает рабочие поверхности.
  3. Низкое качество деталей. Ввиду высоких контактных напряжений в узле применяют легированные стали с увеличенной твёрдостью. Если производитель отступает от технологии изготовления используя «мягкий» металл, детали быстро исчерпают свой ресурс.
  4. Агрессивная манера вождения или буксировка тяжелых прицепов. Запас прочности узла конструкторами заложен таким образом, чтобы его ресурса хватило для среднестатистического водителя. Превышение эксплуатационных нагрузок приводит к уменьшению срока службы привода.
  5. Механическое воздействие. При попадании колеса в глубокую выбоину, либо машины в ДТП может произойти повреждение элементов привода.
  6. Естественная деградация узла. В ШРУСе, который выработал ресурс наблюдается увеличение рабочих зазоров, что приводит к его быстрому разрушению.
К сведению!

Повышенная вибрация, которая является следствием износа деталей подвески (шаровых опор, наконечников, стоек) негативно сказывается на состоянии ШРУСа, уменьшая его срок службы.

При первых признаках появления проблемы с шарнирами необходимо проверить привода переднеприводного автомобиля. Если своевременно не обнаружить дефект, повреждения ШРУСа могут превысить критические и он может разрушиться во время движения. Машина в худшем случае может попасть в ДТП, а в лучшем её придётся доставлять к месту ремонта на эвакуаторе либо менять неисправную деталь прям на дороге. Водителям нужно оперативно реагировать на признаки неисправности ШРУСа:

  1. Хрустящие (щёлкающие) звуки во время движения в повороте.
  2. Зазоры между деталями шарниров.
  3. Шум при начале движения или резком ускорении.
  4. Рывки при разгоне.

Диагностирование повреждений

Мало знать признаки, чтобы определить неисправность внутреннего ШРУСа или наружного. Шум может проявиться и при других дефектах деталей подвески. Следует выявить симптомы, чтобы узнать о неисправности ШРУСа. Дефекты внутренних и внешних шарниров диагностируют по-разному. Общее для них – работа при повышенных нагрузках и в экстремальных положениях. Только так определяют критический износ, не снимая шарниры с автомобиля.

Проверка внутреннего шарнира

Чтобы проверить внутреннюю гранату, и определить неисправный ШРУС, необходимо нагрузить эти детали. При движении автомобиля водители используют два способа диагностирования: езда по препятствиям и перегрузка машины. В первом случае проезжают по неровной дороге с выбоинами и кочками. Для этого выбирают участок полотна так, чтобы препятствия располагались по одну сторону. Поочерёдно проезжают на скорости 15-20 км/ч по неровностям правыми и левыми колёсами. Если дефекты есть, при попадании в выбоины будет характерный стук в зоне крепления шарниров.

Второй способ заключается в перегрузе автомобиля таким образом, чтобы передняя часть машины слегка приподнялась. В этом случае внутренние шарниры будут работать под критическими углами, что позволит спровоцировать появление более явного шума. Водители для утяжеления машины усаживают на заднее сиденье пассажиров, а в багажник загружают тяжёлые предметы. Когда передняя часть автомобиля слегка приподнимется, проезжают ровный участок дороги, желательно имеющей уклон вверх. Под увеличенной нагрузкой шарнир должен стучать сильнее.

К сведению!

Издавать шум при движении автомобиля может не только привод. Чтобы точно определить поломку внутреннего ШРУСа нужно провести диагностику узла на СТО или в сервисной мастерской.

Наружного

После появления признаков выявить неисправность наружного ШРУСа будет несложно. Водителю нужно выбрать ровную площадку, на которой можно свободно поездить в разных направлениях никому не мешая. Для диагностики необходимо поочерёдно вывернуть колёса вправо и лево, резко тронуться с места. Шарнир с выработкой будет издавать хруст. Ввиду большого расстояния между деталями, определить сторону, где стоит дефектный ШРУС будет легко.

Слушать звук, исходящий из трансмиссии лучше при открытых окнах. Можно выбрать площадку рядом со стеной. В этом случае получится эффект усиления звуковых волн, когда они, отражаясь от преграды, достигнут водителя. Кроме того, можно попросить помощника послушать шум, исходящий от деталей трансмиссии. Как правило, при повороте направо будет шуметь левый ШРУС, и наоборот. Объясняется это силами инерции, действующими на автомобиль и перераспределением нагрузки.

Универсальная проверка шарниров

Алгоритм диагностики позволяет более точно определить, какая из деталей повреждена. Последовательность действий:

  1. Поставить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать задние колёса ручным тормозом, подложить противооткатные упоры.
  2. Поочерёдно домкратом вывесить передние правое и левое колёса. Для безопасности под кузов лучше установить подпорки.
  3. Завести двигатель и включить первую передачу. В это время вывешенное колесо начнёт вращаться.
  4. Для диагностики внутреннего шарнира плавно нажимают па педаль тормоза, нагружая привод. Появление шума рядом с коробкой передач свидетельствует об износе детали.
  5. Для проверки внешнего ШРУСа полностью выворачивают рулевое колесо поочерёдно вправо и влево. Если неисправен только внутренний шарнир, то звук не изменится. При износе внешнего в общий шум добавится постукивание и от него.

Рекомендации по ремонту

При выявлении дефектов в трансмиссии их следует как можно быстрее устранить. Точно диагностировать состояние шарниров возможно только после их демонтажа, разборки и промывки деталей. Как это сделать для автомобиля можно посмотреть на видео.

Ввиду особенностей конструкции отремонтировать повреждённые металлические части не удастся. Водителям доступна только замена защитных пыльников и стяжных хомутов.

После промывки от старой смазки внимательно осматривают контактные поверхности корпусов, шариков, сепаратора. На них не должно быть оспинок, трещин и сколов. Если они есть, ШРУС в сборе подлежит замене.  При незначительных повреждениях шарниры с приводных колёс можно поменять местами. В этом случае нагруженными окажутся невыработанные поверхности. Эта мера временная и нужна, чтобы продлить ресурс компонентов до плановой замены. После сборки шарнир обязательно наполняют свежей консистентной смазкой и герметично закрывают пыльником.

Шарнир равных угловых скоростей – один из основных узлов трансмиссии автомобиля. Все его элементы изготавливают из качественных материалов. Как правило, срок годности ШРУСа высок, но он может преждевременно изнашивается. Своевременная диагностика позволит вовремя обнаружить дефект и не допустит образования нештатной ситуации.

Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей (то есть ШРУС) является одним из основных узлов трансмиссии легкового транспортного средства. В народе его также именуют «гранатой». Очень важно следить за состоянием данного элемента и, при потребности, ремонтировать его или заменять, во избежание неожиданных поломок, которые могут быть очень опасными. К тому же, проблемы с данным узлом могут негативно сказаться на управляемости транспортного средства. Об этом далее в статье.

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Как правило, ШРУСы расположены на передней полуоси транспортного средства. Зачастую их устанавливают четыре, по две единицы на сторону, однако бывает и два, по одному на сторону, в зависимости от конструкции автомобиля. Роль, которую выполняет данное устройство — передача крутящего момента от коробки передач на управляемые колеса автомобиля. Именно благодаря данному механизму выполняется подача вращения на передние колеса при повороте. Многие современные транспортные средства оборудованы таким узлом.

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

В конструкцию внутреннего ШРУСа, как правило, входят такие компоненты:

  • Корпус, он выглядит как сферическая чаша, в которую монтируется ведомый вал.
  • Внутренняя обойма, являющая собой сферический кулак с ведущим валом.
  • Сепаратор, изготовленный в виде кольца с отверстиями, в котором находятся и удерживаются шары.
  • Металлические шарики (шесть штук).

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Оказывается, для движения автомобиля мало иметь по одному ШРУСу на колесо. Чтобы привод функционировал, нужна их пара. Внутренним называется ШРУС, передающий вращение от КПП к валу. Он намного больше по размеру. Что касается внешнего ШРУСа, то он вращает ступицу колеса и имеет посадочные шлицы для нее. В результате отсутствия достаточного количества свободного пространства, его делают меньшим в габаритах.

Причины выхода из строя ШРУСа

ШРУС изготавливают из прочного металла, поскольку на данную деталь предполагается большая нагрузка. Как уверяют изготовители, срок службы ШРУСа довольно большой, однако в реальности это не всегда так. Существует несколько причин для ускоренного выхода «гранаты» из строя:

  • Агрессивный стиль вождения.
  • Плохие дороги.
  • Попадание в него абразивного мусора в результате повреждения пыльника.
  • Плохая смазка.
  • Бракованные детали или подделки.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Поломку ШРУСа можно обнаружить по характерным признакам в работе узла:

  1. Люфт в шарнире.
  2. Рывки при разгоне.
  3. Хруст при трогании.
  4. Хруст при поворотах.

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Во избежание проблем с выскочившим при езде ШРУСом, нужно своевременно выполнять диагностические работы. Обнаружение поломки выполняется таким образом:

  • Выверните колеса и резко троньтесь с места. Наличие характерного хруста будет указывать на проблемы со ШРУСами.
  • Поднимите колесо с помощью домкрата или воспользуйтесь подъемником. Затем осмотрите ШРУС на наличие видимых повреждений. Их быть не должно. После этого пошевелите колесо. У шарнира не должно быть люфтов.
  • Вывесите передок транспортного средства. Если у вас механическая коробка, включите первую передачу, а если автоматическая, выберите режим D. Затем запустите мотор и прислушайтесь. Колеса не должны издавать хруста.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом. В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи. Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества. Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту. Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

  • RENOLIT.
  • Very Lube.
  • ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

  • ШРУС-4.
  • ESSO.
  • Mobil.
  • Texaco.
  • Liqui Moly.
  • BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов. Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км. Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены внутреннего ШРУСа потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Новый внутренний ШРУС, который включает в себя хомут и смазку.
  2. Набор стандартных инструментов, в частности домкрат, монтировка, плоскогубцы, отвертки, ключи и так далее.

Выбор рабочего места

Работы по замене внутреннего ШРУСа выполняются на смотровой яме или подъемнике, что обусловлено расположением «гранаты» в нижней части автомобиля (доступ к ШРУСу возможен только в данном положении).

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

В качестве примера взят автомобиль ВАЗ 2110. Порядок работ:

  1. В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль посредством плотного затягивания стояночного тормоза и включения четвертой передачи.
  2. Затем устанавливаем противооткатные клинья под задние колеса транспортного средства.
  3. Далее снимаем защитный колпак агрегата и с помощью монтировки откручиваем гайку ступицы.
  4. После снятия ступичной гайки начинаем откручивать элементы крепления колеса автомобиля.
  5. С помощью домкрата вывешиваем колесо, на котором появилась потребность в замене ШРУСа.
  6. Откручиваем шесть болтов, в результате чего ШРУС будет удерживать только фланец.
  7. Откручиваем два болта крепления нижней опоры кулака.
  8. Поворачиваем рулевой механизм в крайнее положение, после чего агрегат автоматически выпадет.
  9. Теперь осталось только установить новый ШРУС.

Советы профи

При установке нового ШРУСа важно помнить:

  1. Перед установкой агрегата обеспечьте укладку требуемого количества смазки.
  2. На конец вала нужно установить пластиковую заглушку.

Причины неисправности шруса рено логан

Хлопающий звук от неисправного шруса: как определить поломку?

Как все устроено

Иногда кажется, что и внутренние, и внешние шарниры могут работать очень долго и выйдут из строя в один день. Однако так думать неверно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, а вот внешние изнашиваются чаще. И тогда машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа. Среди основных причин – высокие нагрузки, которые возникают на ступице колес в движении. Также среди причин – более высокий угол поворота внешнего изделия. Эти детали отличны и по внешнему виду – внутренние имеют гораздо большие размеры, нежели наружные.

Почему хрустит?

Со временем там, где шарики касаются других элементов, поверхность подвергается износу и выработке. Некоторые шарики имеют свободный ход, в результате водитель слышит характерный звук неисправного ШРУСа.

Так как этих узлов на одно колесо приходится по два, порой очень трудно определить, какой именно износился.

Среди распространенных причин выделяют брак производства, который не удалось выявить перед монтажом. Очень часты случаи, когда новые автомобили оснащаются контрафактными запчастями из низкокачественного металла.

Еще важно, как водитель водит автомобиль. При агрессивной манере езды по отечественным дорогам изделия выходят из строя очень быстро. И появляется тот самый страшный, хлопающий звук от неисправного ШРУСа – его слышали все автовладельцы хотя бы раз. Его трудно с чем-то спутать.

Итак. На каждом ведущем колесе имеется по две таких детали. Внутренние передают энергию вращения от дифференциала к оси, наружные – от оси к ступице. При одинаковой конструкции эти шарниры имеют разные размеры.

Так, если машина стоит, можно попытаться подергать ось на каждой детали по очереди.

Если все нормально, вы не ощутите никаких люфтов. Если же ШРУС застучал, то износ есть, и к тому же довольно большой.

Признаки неисправного ШРУСа

Более точно о неисправности скажут едва заметные рывки при трогании. Значительный люфт легко определяется при вывешивании колеса. Нужно попробовать подвигать его в разные стороны. Есть люфт? ШРУС под замену.

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, максимально точный диагноз поставить бывает достаточно трудно в силу того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровых, рулевого наконечника и других. Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Однако есть некоторые особенности и у внутреннего механизма.

Они иногда хрустят и при движении прямо. Чтобы проверить их работоспособность, можно даже не обладать какими-либо специальными навыками диагностики автомобилей. Достаточно совершить небольшую поездку туда, где нет дорог. Вы услышите звуки при въездах в ямы.

Если все так, как описано, — вам прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Какими они могут быть? В случае с внешним механизмом – может разбить подшипник ступицы. Внутренний же может просто где-нибудь развалиться. И тогда придется либо толкать, либо вызывать эвакуатор. Ехать такой автомобиль не сможет.

Как заменить механизм?

Замена не представляет собой ничего сложного. С этим справится любой.

Для этого понадобится набор инструментов и яма или домкрат. Если выполняется замена всех механизмов, лучше выполнять работу поэтапно. Вначале нужно сделать все с одной стороны, и лишь тогда можно переходить к другой. Но если есть определенный опыт, можно менять все сразу. Стоит сказать, что снятие второго вала иногда может приводить к нарушению монтажа шестерен полуоси. Чтобы решить эту проблему, придется посетить СТО. Прежде чем снимать второй вал, вставьте в КПП старый корпус уже снятой детали.

Для замены старого механизма на новый следует одеть на вал новый пыльник и заменить старое стопорное кольцо. Перед тем, как устанавливать новый ШРУС, рекомендуется обильно смазать его. Монтаж его на вал осуществляется при помощи все того же молотка.

Далее – механизм устанавливается в ступицу, а затем подвеска собирается в обратном порядке.

Это кажется странным, но внутренний механизм меняется гораздо легче наружного. Вся замена также выполняется либо на яме, либо при помощи подъемника. Снимается этот узел лишь снизу.

Разные комплекты могут быть по-разному укомплектованы. Зачастую в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте установить их, даже если в прошлом комплекте вы их не нашли.

При приобретении запчасти обращайте внимание на параметры.

Всегда следите за тем, чтобы автомобиль находился в исправном состоянии. Это убережет и вашу жизнь, и жизнь ваших родных и близких.

fb.ru

  Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Профилактика поломок ШРУСов

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, — возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.  

mytopgear.ru

Как уже упоминалось выше, внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха. Причины на это могут быть разными:

Существует первичная и детальная диагностика шарнира равных угловых скоростей. Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Перед тем как разбирать изделие, желательно отмечать взаимное расположение деталей, что при сборке не напутать. Для отметки можно использовать краску или же оселок.

Итак, перед вами разобранный шарнир, теперь нужно каждую деталь тщательно промыть, чтобы можно было сделать осмотр. Состояние каждой детали необходимо тщательно проверить. Если обнаружены канавки, углубления больше 1 миллиметра, «гранату» необходимо заменить. Также, если обнаружены участки с мелкими точками выкрашивания частиц металла или сколами на канавках для шариков, не может быть и речи о дальнейшем использовании этого шарнира. Что же касается сепаратора? Самым важным при осмотре является наличие или же отсутствие между торцом и окном трещин и сколов.

Важный совет: если при осмотре деталей был выявлен какой-то дефект из вышеперечисленных, то «гранату» необходимо заменить. Менять ее лучше полностью, так как это гораздо практичнее. Если производить замену только одной конкретной детали, то это может привести к разрушению всего узла из-за увеличения натяжения между деталями.

Как известно, работа ШРУСа постоянно происходит под воздействием огромных нагрузок. Хоть элементы шруса изготовлены их прочных материалов, шарниры время от времени выходят из строя. Причины поломок могут быть разные. Рассмотрим неисправность шруса:

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Видео «Замена пыльника внутреннего ШРУСа»

MineAvto.ru

Но прежде хотелось бы напомнить вам, что ШРУСы — это сборное понятие, включающее в себя и внутренние шарниры равных угловых скоростей, и наружные, подробнее здесь. Неисправность каждого из них определяется по-своему.

Проще всего, ведь для этого достаточно просто выкрутить руль в крайнее положение и тронуться с места. Если ШРУС неисправен, он обязательно «захрустит».

С внутренним шарниром равных угловых скоростей все немного сложнее, чем с внешним, ведь добиться его максимального искривления достаточно сложно.  Как же распознать поломку?

Если же произвести подобную проверку по тем или иным причинам вы не можете, попытайтесь найти дорогу похуже и поочередно наезжать левым и правым колесом на выбоины и ямы, возможно, вам повезет и неисправная деталь, если она именно такая, даст о себе знать.

Если диагностика автомобиля показала, что «граната» требуют замены, то ее необходимо провести как можно скорее, например — замена ШРУСа ВАЗ 2109. Объясняется такая спешка теми опасными последствиями, которые может вызывать запущенная поломка, самым страшным из которых можно назвать «срез» ШРУСа во время движения на большой скорости со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  • избегайте плохих дорог;
  • следите за целостностью пыльников, чтобы в них не попадала влага, пыль и не терялась смазка;
  • не газуйте на поворотах;
  • при замене устанавливайте только качественные запчасти от проверенных производителей;
  • выбирайте плавный старт агрессивной езде.
Рекомендую прочитать:

ВАЗ 2109: признаки неисправностей ШРУСов и способы их устранения

Шарниры равных угловых скоростей или ШРУСы передают крутящий момент на ведущее колесо авто от коробки скоростей. Поэтому очень важно следить за исправностью узла и своевременно выявлять даже самые мелкие отклонения от нормального состояния всех его элементов. На верхнем фото слева – внутренний ШРУС, справа – наружный. Основным признаком неисправности узла является появление хруста при повороте колес. Для проверки правильности диагноза нужно пошевелить приводной вал. Люфт в шлицевом соединении ШРУСа ВАЗ 2109 указывает на поломки в узле. В предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с неисправностями в соединении ШРУСов и методы их устранения своими руками.

Причины неполадок в ШРУСах

Итак:

  • Основные проблемы при эксплуатации автомобиля чаще всего связаны с плохими дорогами, по которым эксплуатируется транспортное средство.
  • Немаловажную роль играет и опыт его вождения.
  • Недостаточное внимание и ненадлежащий уход за машиной.
  • Несоблюдение рекомендаций производителя, на которые указывает инструкция по эксплуатации.
  • Несвоевременное приобретение запчастей и замена ими износившихся деталей.

Все это приводит к сокращению срока эксплуатации автомобиля или капитальному его ремонту, цена которого достаточно велика. В автомобиле ВАЗ 2109 устанавливаются шариковые ШРУСы.

Конструкция ШРУСов ВАЗ 2109

Основные элементы изделия: 1 – корпус наружной гранаты; 12 – корпус внутренней гранаты; 2 – сепаратор; 3 – обоймы; 4 – шарики; 5 и 9 – стяжные хомуты; 8 – пыльники.

  • Такие изделия требуют наличие постоянной специальной смазки, которая содержит различные присадки.
  • Узел очень сильно реагирует на наличие влаги и грязи.

Совет:При передвижении на автомобиле водитель не должен давать больших нагрузок при вывернутых колесах.

  • Специальные пыльники устройств, предназначены для герметизации. Эти детали больше всего подвержены быстрому выходу со строя. Немного увеличить их стойкость производители смогли, применяя гибкий, влаго- и морозоустойчивый материал. Но, воздействие вредных внешних факторов и постоянная деформация приводят к появлению трещин, которые способствует попаданию в шарнир пыли и грязи.
  • Если в начале движения автомобиля слышен хруст, а на пыльнике гранаты обнаружены трещины, следы смазки нужно срочно заняться ремонтом или заменой ШРУСов.

Если есть подозрение, что имеется люфт в ШРУСе на ВАЗ 2109 узел нужно разобрать и произвести диагностику всех деталей. Для этого конструкция отсоединяется от авто, а далее порядок работ такой:

  • Снимаются, удерживающие защитный чехол, хомуты.
  • Деталь сдвигается по валу привода колеса. Чехол на приводе правого колеса поджимается или выворачивается.
  • Шарнир нужно сбить с вала молотком или специальной выколоткой.

Совет: Нельзя прикладывать нагрузку к сепаратору узла.

 Совет: Перед разборкой изделия, используя краску или оселок, отмечается взаимное расположение его деталей, кроме шариков.

  • Шарнир крепится в тисках.
  • Сепаратор с обоймой наклоняются таким образом, чтобы из корпуса ШРУСа мог выйти шарик.
  • Отверткой, выполненной из мягкого металла, из сепаратора выдавливается шарик.
  • Аналогично вытаскиваются остальные шарики. Их можно вытаскивать один за другим или через один.

Совет: Нельзя поворачивать сепаратор, прикладывая к нему большое усилие. Может возникнуть блокировка шариков и дальнейшая разборка узла будет затруднена.

  • Нужно установить сепаратор с обоймой в такое положение, чтобы удлиненные окна сепаратора находились против выступов корпуса узла.
  • Вытаскиваются сепаратор и обойма.
  • Обойма извлекается из сепаратора, после размещения ее выступа в окне сепаратора.

Совет: В шарнирах с одинаковыми окнами на сепараторе, не играет роли какое окно использовать для удаления шариков.

Детали ШРУСа авто ВАЗ 2109

  • Корпус -1.
  • Сепаратор – 2.
  • Обойма 3.
  • Шарики – 4.

Детали ШРУСа хорошо промываются. Далее:

  • Осматривается их состояние. Не допускается наличие на перемычках сепаратора трещин, на обоймах не должно быть задиров, глубоких ям, не допускается следов коррозии на рабочих поверхностях шарниров.
  • Люфт ШРУСов ВАЗ 2109 возникает при износе рабочих поверхностей элементов больше 0,1 миллиметра.
  • Если обнаружены отклонения, которые нельзя устранить, нужна полная замена ШРУС.

Совет: Замена деталей ШРУСов на автомобиле ВАЗ 2109 должна выполняться на аналогичные запасные части. Отдельно можно заменить только пыльники ШРУСов.

  • Перед началом операции нужно все детали смазать специальной смазкой ШРУС-4.
  • При сборке обоймы с корпусом шарнира нужно обеспечить совпадение меток, нанесенных перед разборкой узла.
  • В сепаратор шарики устанавливаются в наклоненную обойму. Угол наклона в два раза должен быть больше, чем сепаратор.
  • ШРУС заполняется смазкой, объем заполнения – 40 см3.
  • В канавку вала строго по центру монтируется новое стопорное кольцо. Предварительно канавку необходимо заполнить консистентной смазкой.
  • Сохраняя соосность вала и обоймы, относительно кольца, вал нужно упереть в обойму.
  • После резкого удара молотком по торцу вала кольцо должно сжаться и проскользнуть через отверстие в обойме.
  • Из чехла выпускается «избыток» воздуха, оттянув от приводного вала посадочный поясок чехла.
  • На место ставятся крепежные хомутики.
  • Проверяется зона фиксации и стягивания пыльника хомутиками. В ней не должно быть деформаций, следов от контактов деталей о дорожное покрытие. В противном случае детали меняются новыми.
  • Если крутится ШРУС ВАЗ 2109 плавно, без заеданий от усилия прикладываемого рукой, значит, узел собран правильно.

Какой шрус хрустит? Может определить каждый водитель самостоятельно! Часть 2. | АвтоЗонА.

И так продолжаем нашу статью. В первой части мы разобрались что такое шрус, для чего он нужен и определили признаки неисправности. В этой части мы научимся определять какой шрус нам необходимо заменить или его можно еще спасти.

Неисправность наружного шруса :

Выработка обоймы шруса.

Выработка обоймы шруса.

О неисправности наружного шруса нам говорит характерный хруст с права или с лева автомобиля. Он может проявляется при страгивании с места но в основном проявляется при крутых поворотах. Проверить достаточно легко на пустой дороге останавливаемся и выворачиваем руль до конца в право и резко страгиваемся проделываем тоже но в лево и определяем с какой стороны хрустит. Обычно если едим в лево то хрустит правый шрус и наоборот едим в право хрустит левый. Таким не хитрым способом определяем с какой стороны нужна замена. Так визуальный осмотр пыльника шруса нам тоже может подсказать, если пыльник лопнул и смазка вся вытекла то с большой вероятностью в нем вся причина.

Порванный пыльник.

Порванный пыльник.

Неисправности внутреннего шруса:

Внутренний шрус обычно дольше служит чем наружный но все же бывают и с ним проблемы. Проявляется это так: при движении по дороге с глубокими плавными ямами в низу ямы или наоборот на выезде из нее слышится непродолжительный рокот (хруст) также это может противится при преодолении искусственной неровности дороги (лежачий полицейский). Определить с какой стороны будет труднее. Для этого нам нужно поочерёдно поднять автомобиль так чтобы колесо прокручивалось и покрутить колесо где будет слышен рокот там и будет неисправный шрус. Осматриваем также пыльники на наличие повреждений.

Внутренний Шрус.

Внутренний Шрус.

Неисправности шруса карданного вала:

Неисправность карданного шруса проявляет себя вибрацией по всему кузову автомобиля на ходу также возможны щелчки или хруст в районе кардана. Проверить можно только вывешиванием оси автомобиля и покрутить за колеса либо снять кардан и проверить шрус на подкусывания. Обращаем внимание на пыльники.

Неисправность шруса кардана.

Неисправность шруса кардана.

Спасти от замены шрус можно только в том случае если вы обнаружили поврежденный пыльник но не одного из выше перечисленных симптомов не наблюдается. Шрус нужно снять промыть набить новую смазку и заменить пыльник установить все на место и тогда он вам еще послужит.

замена пыльника шруса.

замена пыльника шруса.

Осматривайте пыльники на наличья повреждений чаще, ведь в 90% случаев поломки шруса виноваты именно разорванные пыльники.

Всем большое спасибо комментируем ставим пальцы в верх. Подписываемся!

Наиболее распространенные повреждения карданных валов [РУКОВОДСТВО]

Карданные валы являются основными узлами в каждом автомобиле, благодаря которым можно передавать крутящий момент от двигателя к колесам. Способ соединения карданного вала с другими компонентами различается в зависимости от типа привода. Хотя карданные валы являются относительно долговечными компонентами, они могут выйти из строя по разным причинам. Особенно это касается внутренних и наружных шарниров, являющихся частью карданного вала, которые не всегда можно заменить отдельно (по конструктивным причинам).

Каждый приводной вал состоит из жесткого вала с шарнирными концами с обеих сторон. Автомобили с передним приводом имеют внутренний шарнир со стороны коробки передач и внешний шарнир со стороны колеса. В связи с тем, что в такой конструкции карданный вал подвергается большим скручиваниям, внутренний шарнир имеет скользящее соединение. С другой стороны, сочленение на ступице колеса позволяет колесам вращаться. Эта функция приводит к тому, что она наиболее нагружена и подвержена высоким вертикальным и горизонтальным силам.Именно по этой причине он чаще всего ломается. В случае заднего привода карданный вал не связан с рулевыми колесами. В этом решении шарниры обеспечивают передачу мощности между коробкой передач и ведущим мостом.

Повреждение карданных валов, как правило, связано с неисправностями в шарнирах, поэтому следует уделять особое внимание их состоянию. Симптомами повреждения являются металлический стук или скрежет при вращении колес (внешний шарнир) и вибрации, передающиеся на автомобиль, которые могут уменьшаться на холостом ходу (внутренний шарнир).Есть два типа ошибок, которые могут быть допущены в связи с сокращением их срока службы.

«Первый случается у агрессивных водителей, которые резко нажимают на педаль акселератора при полностью вывернутых колесах, что является наибольшей нагрузкой для наружных шарниров карданного вала в передне- или полноприводных автомобилях. Вторая ошибка, вернее, пренебрежение, относится к области механики. Как и в случае проверки подвески и тормозной системы, обязательным пунктом каждой периодической проверки должна быть проверка состояния шарнирных щитков», — объясняет Томаш Охман из SKF.

Необходимо заменить весь карданный вал, если он погнут, что может произойти после аварии. Однако очень часто проблема заключается в отказе сустава. По конструктивным причинам не всегда есть возможность заменить его отдельно — тогда необходимо приобретать карданный вал целиком. Поврежденное или даже соскользнувшее резиновое покрытие подвергает соединение воздействию воды и грязи, а зимой еще и соли, которой посыпают дороги и улицы. При этом соединение покрывается слоем специальной смазки, которая может вымываться водой или загрязняться и терять свои свойства.Крайне небрежно допускать коррозию соединения – тогда единственный вариант – заменить его. SKF поставляет не только шарниры с защитой самого высокого качества, но и инструменты для правильной установки защиты шарнира.

Если повреждение крышки обнаружено достаточно быстро, достаточно заменить крышку, - советует Томаш Охман.

Если позволяют форма и материал, защитный кожух можно установить с помощью пневматического инструмента для натяжения резины.При замене крышки шарнира следует также помнить об окончательном ее закреплении металлическим хомутом и использовании специальной смазки для соединений, которая у именитых производителей типа SKF входит в каждую упаковку с новой крышкой.

.

Звуки автомобиля снаружи. Гудение при движении автомобиля

Многие производители автомобилей придают большое значение шумоизоляции, тишина в автомобиле положительно сказывается на комфорте вождения. Возникающий шум вызывает дискомфорт, расстраивает водителя и затрудняет поездку. Нужно установить причины его появления и возможные пути решения.

1 Поврежденный ступичный подшипник – как определить, что он сломан?

Причиной гула может быть не только неисправность, но и влияние внешних факторов.К ним относятся сильный боковой или встречный ветер, плохое качество дорожного покрытия, например, если по нему наехала гусеничная техника. Зимняя резина может гудеть на асфальте. Все вышеперечисленные причины не представляют угрозы ни для вас, ни для автомобиля. Другая категория – это гул, вызванный поломкой автомобиля. Причин таких звуков много, разберем самые распространенные из них.

Шум в кабине во время движения автомобиля часто возникает из-за неисправного ступичного подшипника.Обычно при разгоне слышен шум с одной стороны колес автомобиля, может сопровождаться вибрациями в полу и усиливаться при повороте. Если по шуму можно было четко определить, какое колесо идет, достаточно прикоснуться к ступице, она будет горячей.

Для более точной диагностики проблемы необходимо использовать домкрат или поддомкратить автомобиль. Затем резким движением поверните колесо, которое должно вращаться свободно, не издавая посторонних шумов. Если подшипник сломан, из ступицы будет исходить характерный шум.Наличие люфта также будет свидетельствовать о неисправности. Чтобы проверить это, возьмитесь за колесо в вертикальной плоскости (вверх-вниз) и поверните его до перегиба. Эти две процедуры необходимо выполнить на каждом колесе. Обнаружение дефекта укажет на необходимость замены ступичного подшипника, если повезет, можно обойтись заменой смазки, бывает, что засыхает.

На первых этапах вы будете слышать только гул, появление вибраций говорит о необходимости срочной замены. Не используйте автомобиль, пока он не будет отремонтирован.Подшипник, заклинивший или рассыпавшийся во время движения, скорее всего, станет причиной аварии.

2 Гул двигателя - каковы причины?

Шум в моторном отсеке может быть вызван рядом причин. Самым простым из них будет банальное ослабление одного или нескольких ремней. Тогда шум будет увеличиваться с увеличением оборотов двигателя. В этом случае достаточно визуально оценить степень натяжения, при необходимости подтянуть ремень. При нажатии он не должен прогибаться более чем на один сантиметр.Если после затягивания звук сохраняется, лучшим решением будет заменить ремешок.

Также возможен выход из строя подшипника насоса или генератора, который также будет издавать шум. Поврежденный подшипник помпы не позволит устройству выполнять свою функцию, повысится температура мотора. Если вовремя не произвести замену, гул может превратиться в неприятный стук. Если неисправен подшипник генератора, заряд аккумулятора уменьшится, а на современных автомобилях загорится сигнальная лампа.

При выходе из строя опор двигателя шум сопровождается вибрациями всего кузова. Для определения неисправности откройте капот, при резком изменении скорости будет заметна его нестабильность. Замена опор очень трудоемкий процесс, для его осуществления необходимо поднимать двигатель специальным оборудованием. Лучше заменить на заправке.

3 Шум при торможении – 5 влияющих факторов

Этот шум при торможении может указывать на ряд возможных причин и обычно сопровождается заметной вибрацией.Процесс устранения неисправности достаточно сложен, в целях экономии бюджета рекомендуем проводить диагностику в определенном порядке, методом исключения.

  1. Сначала проверьте колодки, иногда они сильно изношены.
  2. Оценить способ фиксации хомутов.
  3. На всякий случай проверьте балансировку колес, они тоже влияют.
  4. Эти "симптомы" могут быть вызваны воздухом в тормозной системе. Устраните причину попадания воздуха, если давно не меняли тормозную жидкость, сделайте лучше.
  5. Последняя возможная причина - неравномерный износ тормозных дисков, их необходимо заменить. Это связано с плохим качеством или отсутствием замены таймпадов.

4 Другие причины - почему мы до сих пор слышим шум?

Шум снизу автомобиля указывает на неисправность коробки передач. Наиболее распространенной проблемой является повреждение подшипника первичного вала. Диагностика очень проста: когда машина в движении, просто выключите передачу. Если звук исчез, подшипник поврежден и нуждается в замене.

На машинах с задним приводом редуктор заднего моста может издавать шум. С увеличением скорости становится хуже. Есть два варианта решения проблемы. В первом мы просто добавляем масло в редуктор. Если это не помогает, редуктор подлежит замене. Водителям советского автопрома хорошо известна эта проблема.

Если при определенных оборотах двигателя появляется гул, это может быть связано с тем, что выхлопная труба не закреплена и опирается на другие части автомобиля.

Если шум возникает при нажатии на педаль сцепления, проблема может заключаться в выжимном подшипнике. Его замена устранит дефект. Причин появления шума в автомобиле много, в статье перечислены самые распространенные из них. Но помните, что каждая машина имеет свои особенности, вам нужно взвешенно принимать решение, тщательно анализируя ситуацию.


Как зверь воет...

При движении автомобиля всегда присутствуют различные шумы.Некоторые из них вполне естественны, стоит рассмотреть происхождение других

Шум, вибрации, стуки - все это хорошо знакомо каждому водителю. «Бывалый» сразу определит источник звука и его «криминальное» происхождение. Мы попробуем разобраться. ведь в сервисе, подняв машину на домкрат, легко "накрутить" лишнюю сотню-другую на диагностику.

Вы ищете источник

Для уточнения поиска. необходимо выяснить, в каком из режимов работы проявляется данная аномалия.Только во время движения - значит есть проблемы с ходовой. Здесь неугомонные лидеры известны: это коробка передач, раздаточная коробка и задний мост, если он есть. Причины могут быть незначительными (низкий уровень масла, плохое качество). но чаще всего невозможно поставить диагноз без разборки. Если шум пропадает при выжимании сцепления. источник, вероятно, КП.

Ступичные подшипники расположены на второй ступени опоры. Гул у них низкий («самолетный», как называют его механики). Дисбаланс колеса, плохие дороги, отсутствие смазки или просто некачественная могут сократить срок службы подшипника.При износе одного ступичного подшипника звук может менять тон в зависимости от положения передних колес (иногда пропадает полностью). Это легко диагностировать: достаточно поднять автомобиль и покрутить руль вручную или мотором. При достаточно высоком износе знакомый гул будет слышен даже на малых оборотах (при ручном вращении), в менее трагичных случаях подшипник поддается только при хорошей «крутке».

Громкая "туфля"

Почему-то многие забывают, что шины тоже могут быть источником ненужных шумов.Например. те, кто перезагружал свою "Ниву" заменой зубчатых ВЛ-5 на импортную резину, наверняка заметили разницу в звуковом сопровождении. Избыточный шум могут издавать шины передних колес при значительном отклонении их углов установки от нормы. Как правило, сопровождается вибрациями на руле в узком диапазоне скоростей (обычно от 70 до 100 км/ч). Его легко отличить от проявления дисбаланса: руль пытается двигаться влево-вправо. а в случае дисбаланса вибрирует вся рулевая колонка.

Низкий уровень шума часто возникает из-за изношенных колесных подшипников.
Точный диагноз можно поставить, повернув переднее колесо с подвеской вручную или с помощью мотора

.

Источник шума под капотом можно определить с помощью обычной сухой деревянной палочки.

Возьми палку

Если посторонний шум раздражает постоянно (как в движении, так и на холостом ходу), наиболее вероятным источником этого постороннего шума являются подшипники одного из узлов под капотом.Банальный стук клапанов или ослабленная цепь легко ремонтируются. Если звук незнакомый, придется напрячь слух. В арсенале специалистов на АЗС есть специальные приспособления, похожие на медицинский стетоскоп, но в «гаражных» условиях их можно заменить обычной сухой деревянной палочкой длиной около 50 см, прикладывая ее к различным подозрительным узлам, можно быстро найти источник. Главное не задеть палкой движущиеся части (особенно приводные ремни).Следует отметить, что подшипники помпы охлаждения (водяной помпы) и генератора чаще всего гудят от «подкапотных» узлов.

Иногда можно определить причину шума, внимательно прочитав руководство по ремонту автомобиля. В таких публикациях часто указывается примерный запас многих механизмов и даются рекомендации по их профилактической замене (часто "размазаны", но ТО). Кстати, в автосалонах обычно желательно производить замену узлов заранее, не дожидаясь, пока они окончательно выйдут из строя.

Посторонний шум очень редко встречается в новенькой машине. Но проходит какое-то время и кажется, что где-то что-то стучит, в другом месте скрипит, в третьем гудит, а в четвертом какая-то какофония всего этого, приправленная гудением и цоканьем. Неопытному водителю сложно определить источник проблем, а тем более устранить их.

Самый простой способ самодиагностики неисправности услышит или увидит . Как правило, быстро запоминается звук работающего двигателя автомобиля.

Отказы коробки передач или руля, отказ двигателя, как правило, начинают проявляться посторонними звуками. В большинстве случаев стук возникает в результате увеличенных зазоров в сопрягаемых деталях. По мере увеличения оборота интенсивность детонации естественным образом увеличивается. Еще одним важным моментом является температура двигателя во время движения. Если стук остается прежним при рабочей температуре, можно думать об износе детали из твердых материалов.

Стук при равномерной частоте вращения коленчатого вала может свидетельствовать об увеличении зазоров во многих сопрягаемых деталях.Проверьте коленвал, распредвал, блок цилиндров, поршни. По ходу движения, а также под нагрузкой увеличение интенсивности звука может свидетельствовать о повреждении коленчатого вала.

Стук, возникающий не синхронно с коленчатым валом, может указывать на неисправность распределительного механизма. Более громкие глухие удары могут быть следствием повреждения диска АКПП.

При попадании посторонних предметов в картер или выхлопную систему он будет стучать с еще большей частотой, чем с коленчатым валом.Неравномерный стук свидетельствует об ослаблении посадки, износе подшипников, отвечающих за опору приводных валов. Нерегулируемый клапанный механизм «звучит», ритмично постукивая, усиливаясь с ростом оборотов.

Дребезжащий звук может быть признаком износа ремня привода вспомогательных агрегатов (генератора, кондиционера) или ремня ГРМ. Свистящий звук чаще всего указывает на проскальзывание или ослабление ремня генератора или ремня гидроусилителя руля.

Преобразование раскатистого звука в гудящий может указывать на неисправность генератора.Повреждения или поломки в поршневой системе выглядят как пронзительный лязг металла, который отчетливо слышен под блоками цилиндров. Более громкий жужжащий звук в верхней части блоков двигателя является признаком износа кулачков распределительного вала. Шипящий звук чаще всего свидетельствует о разгерметизации, разрыве шланга или ослаблении хомутов. Отказ цилиндра будет выглядеть как ритм три в одном. Аналогичная ситуация будет при увеличении расхода топлива, снижении мощности.

Равномерный стук в такт коленчатому валу, как правило, при более детальной диагностике выявляет серьезную неисправность двигателя.При дальнейшей эксплуатации автомобиля может потребоваться ремонт или замена двигателя. Следует помнить, что в такой ситуации следует прекратить движение, останавливаться и добираться до места только на эвакуаторе.

Неисправности также можно определить по внешним признакам.

Для проведения внешнего осмотра загляните под автомобиль с разных сторон, обратите внимание на наличие, отсутствие жидкостей в районе моторного отсека. Также необходимо оценить уровень таких технических жидкостей, как масло, антифриз (антифриз), тормозная жидкость.Обратите внимание на целостность труб и проводов.

Если вы все же обнаружили под машиной следы масла, это результат поломки. Не путайте лужу воды с неисправностью, возникающей после использования кондиционера. Коррозия на штоке демпфера свидетельствует об износе сальника. Следы масла на амортизаторе могут стать причиной утечки. Амортизатор можно проверить, покачав машину. Если амортизатор исправен, вибрации должны исчезнуть через 2 возврата в исходное положение. Поломка будет проявляться резким возвращением автомобиля после раскачивания.Вы также можете проверить, правильно ли работает ваш автомобиль, поднеся лист бумаги к выхлопной трубе. Периодические вибрации листового металла указывают на неправильную работу цилиндров (или двигатель работает на частичной мощности). Также это может свидетельствовать о неравномерном впрыске топлива или неисправности в системе зажигания. Признаком исправной машины будет застывшая бумажка.

Всегда помните, что своевременное устранение мелкого дефекта всегда будет стоить дешевле, чем полная диагностика автомобиля или капитальный ремонт.Если вы все же обнаружили вышеперечисленные признаки, обратитесь к специалисту.

Возможные причины внешнего шума в автомобиле:

1. Шумят ступичные подшипники.

Одним из вариантов возникших проблем могут быть ступичные подшипники. Например, где-то вы что-то упустили или наоборот что-то вытянули из сердца и пожалуйста, гул, шум и вой в вашей машине сразу же появятся. Но если вы все сделаете правильно, неприятные звуки исчезнут. Опять же, к сожалению, это будет только в том случае, если у вас есть качественные детали.Часто недобросовестные автомобильные компании не брезгуют подшипниками китайского производства, которые, не дай бог, пройдут без большой нагрузки, а это уж точно очень мало, 8 000-10 000 километров. Во избежание подобных казусов не жалейте своих денег на покупку качественных деталей российского или иностранного производства, которые прослужат вам достаточно долго. Но тогда возникает вопрос: как же тогда отличить хорошее отношение от, мягко говоря, не очень?
Решить эту проблему проще простого.Для этого берем толстую, желательно чугунную сковороду и ставим на нее подшипники разных производителей. Если подшипник отвратительного качества, то он сломается даже при небольшом нагреве, а качественные детали раскаляются докрасна и не сломаются. Страшно представить, что может случиться, если некачественная деталь сломается во время движения вашего автомобиля на полном ходу. Именно поэтому мы относимся к выбору запасных частей с большой ответственностью.

2. Гудит редуктор заднего моста.

Есть водители, которые предпочитают ездить на классике вазовского автопрома. На таких автомобилях часто гудит редуктор заднего моста. Поэтому перед покупкой подержанного автомобиля стоит задуматься, так как новый мост стоит дорого, а старый часто не подлежит ремонту.
Но не все так плохо, и с источником шума иногда можно разобраться самостоятельно, если знать, что такое медный приемник. Часто грохот вызван сломанным подшипником шестерни или даже дифференциалом.В такой ситуации замена подшипника устранит неприятные звуки и задний мост перестанет гудеть. Если вы произвели замену, но что-то все равно гудит, а шум близок к высокочастотному, в такой ситуации можно без раздумий сказать, что в вашем мосту образовался дефицит нигрола и его следует устранять. Обязательно обратите внимание на отверстие, из которого выливается нигрол. Если крышка недостаточно затянута, вы будете на 100% гарантированно потечь масло. В противном случае имеется утечка масла под полуось.У этой ситуации тоже есть выход: меняем старые прохудившиеся сальники и проблема исчезает.

3. Погнуты полуоси.

К сожалению, все это будет совершенно бесполезно, если карданные валы погнуты. Что может привести к этой проблеме? Например, вы переоценили грузоподъемность своего автомобиля или столкнулись с чем-то твердым на дороге, что не редкость на наших дорогах. Конечно, чтобы погнуть карданный вал, нужен «талант», но и сегодняшние водители не редкость.Дело в том, что большинство водителей хотят выделиться и используют легкосплавные диски, которые напрочь убивают шасси при движении по плохим дорогам. Штампованный диск из простого железа можно вернуть в исходное положение в автосервисе с помощью специального оборудования, но с литыми дисками этого сделать нельзя.
Если оказалось, что именно из-за изысканных красивых алюминиевых ободков полуось погнулась, прячем тайник на черный день и заменяем старую полуось на новую.

4. Шум вокруг приводных ремней.

Есть ли шум вокруг приводных ремней? Причин его возникновения может быть несколько. Могут шуметь и натяжные ролики ремня ГРМ, и подшипник генератора, насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера. Для более тщательного осмотра рекомендуется как можно скорее посетить сервисный центр, так как выход из строя этих запчастей может привести к весьма катастрофическим последствиям для автомобиля, вплоть до отказа двигателя, что чревато затратами на вызов грузовой машины буксир и последующий дорогостоящий ремонт.

Если вы дорожите своим автомобилем, не забывайте следить за уровнем масла в ходовой части, вовремя меняйте старые детали на новые (обязательно качественные), и тогда машина прослужит вам дольше.

Исправный автомобиль обычно едет тихо, ритмично, без посторонних стуков и шумов. Опытный водитель, сидя за рулем своего автомобиля, всегда прислушивается к звуку двигателя, работе ходовой части и другим звукам своего «железного друга». Своевременное обнаружение посторонних шумов является гарантией быстрого обнаружения неисправностей.

Сегодня мы рассмотрим основные причины шума в автомобиле.

Шум двигателя

Если вы слышите стук при работающем двигателе, это означает, что поршень двигателя сломан. Автомобилю требуется срочная помощь. Если не принять меры по ремонту и замене поршневой системы, поршень может разрушиться и повредить весь двигатель.

Стук коленчатого вала может быть вызван смещением или заклиниванием вкладышей подшипников из-за некачественного монтажа или неисправности системы смазки.При повреждении коленчатого вала он издает дробный звук, тон которого меняется со скоростью. Он издает низкий уровень шума при низких оборотах двигателя и высокий уровень шума при высоких оборотах двигателя. При нажатии на педаль акселератора звук усиливается и становится «резким».

Если двигатель начинает работать как трактор, это может быть связано с износом распределительного вала двигателя. Ездить на такой машине можно до тех пор, пока шаг регулировочных болтов достаточен для выставления люфта. Из-за ослабления цепи ГРМ в машине слышен устойчивый шорох.Чтобы его устранить, нужно натянуть цепь. Если это не помогло, а стук остался, придется заменить саму цепь и шестерни.

Рассмотрим случай, когда двигатель «раскачивает». При появлении такого стука нужно проверить свечу зажигания. Если он мокрый, но не пахнет бензином, ищите причину в прокладке ГБЦ. Если на вашем двигателе установлены сменные гильзы цилиндров, причиной могут быть поврежденные резиновые уплотнительные кольца. В случае такого повреждения на щупе могут появиться водяные шарики и пузырьки воздуха, поднимающиеся из горловины.Это представляет собой
серьезное повреждение двигателя: вам придется снять головку блока и заменить прокладку и кольца.

Шум передачи

Если вы слышите характерный свист или визг после выключения сцепления, скорее всего, в вашем автомобиле изношен подшипник выключения сцепления. Такое повреждение может быть вызвано тем, что водитель привык держать ногу на педали акселератора, например, в ожидании зеленого сигнала светофора.

Шум выхлопа

Если автомобиль периодически подает звуковой сигнал, изношена прокладка между глушителем и выпускным коллектором.Еще одной причиной такого шума может быть выход из строя выхлопной трубы и глушителя. Вы можете сделать это самостоятельно.

Шум шасси

Если вы слышите характерный скрип в ритме вращения колес при трогании с места, немедленно остановитесь и проверьте крепление колес. Все колесные гайки и болты должны быть правильно затянуты. Также проверьте крепление колпаков, если таковые имеются.

Если при повороте слышен глухой стук, возможно, рулевая колонка разболталась или подшипники рулевой колонки разболтались, возможно увеличение люфта рулевого управления или появление люфта.
в рулевых тягах.

Если при торможении слышен глухой стук, проверьте затяжку болтов суппорта, возможно он ослаб. Если вы слышите свист при торможении, срочно замените тормозные колодки: они уже изношены.

Если при движении по неровной дороге слышен скрип в ритме неровностей, это может свидетельствовать о разболтанных амортизаторах передней подвески или втулках рессор. Характерный хруст означает, что сайлентблоки изнашиваются.Соответственно, вам придется раскошелиться, чтобы их заменить.

Скрежет колеса может указывать на поврежденную возвратную пружину тормозной колодки и поврежденный подшипник.

На сегодня все. Слушайте свою машину и старайтесь вовремя помочь ей. От этого зависит правильная работа всех узлов и механизмов вашего автомобиля, а значит и ваша безопасность.

В наше время все мы знаем, что из-за удорожания практически всего любой ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету.Конечно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах на содержание автомобиля. В результате наука сегодня важнее, чем когда-либо. Это может сэкономить вам значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность своего автомобиля, поломка со временем может стать более существенной.

Вот несколько советов, как это сделать, которые позволят вам искать причину неисправности в нужном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят в автомастерских, попеременно тряся разные комплектующие.Основными источниками шума в автомобиле являются:

  • Шум при разгоне автомобиля - возможные проблемы с колесами.

  • Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя - Возможные проблемы с двигателем.

  • Случайные шумы, не связанные с частотой вращения двигателя или скоростью автомобиля, вероятно, связаны с проблемами подвески или дорожного шума.

Шум 1: хруст ШРУСа

Износ ШРУСа на переднеприводных автомобилях – достаточно распространенная проблема.ШРУС представляет собой «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые многие по старинке называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя от коробки передач к колесам. К сожалению, как и любая граната, ШРУС рано или поздно "взорвется". Это означает, что рано или поздно ШРУС изнашивается.

В результате начинает хрустеть или стучать. Учтите, что при движении по прямой и изношенном ШРУСе шума или стука обычно не возникает. Как правило, изношенный ШРУС.Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего у вашего автомобиля износ шаровых и дорожек ШРУСа, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием внутрь грязи, которая может попасть туда как в результате повреждения колодки, защищающей внутреннюю часть ШРУСа.

Если ШРУС пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового чехла ШРУСа, то все равно регулярно проверяйте резиновые чехлы после установки новой детали, чтобы вовремя обнаружить повреждения.Дело в том, что если вы вовремя обнаружите повреждение ствола, то можете успеть сохранить ШРУС в исправном состоянии. Если вовремя заметить порванную колодку, ШРУС может не успеть «проглотить» пыль и грязь и повредить его. Поэтому с ремонтом багажника затягивать нельзя, так как замена ШРУСа обойдется вам гораздо дороже, чем просто замена ствола.

Шум 2: Скрип капота — водяной насос или приводной ремень

Если вы слышите звук из-под капота своего автомобиля, это неизбежно указывает на проблему с водяным насосом.В этом случае проверьте наличие любых признаков утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяной насос не единственный виновник скрипа в моторном отсеке. Чаще всего автовладельцы сталкиваются со скрипом под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это происходит при его сильном износе или при неправильной натяжке (недостаточное натяжение ремня).

Именно поэтому так важно своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, которое должно включать в себя не только регламентные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля.Также при каждом техническом обслуживании рекомендуется проверять состояние приводных ремней и водяного насоса. В противном случае вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это чревато перегревом двигателя.

Шум 3: Шум колес - Больше скорости - Больше шума

Одним из наиболее сложных для диагностики звуков является гул колес, связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с износом протектора шины, так и с износом ступичного подшипника.Хуже всего то, что когда вы находитесь в машине во время движения, сложно не только различить сам шум, но и понять, от какого колеса исходит гул. В конце концов, единственный способ узнать, какое колесо шумит, — это методом проб и ошибок.

Например, вы можете поменять местами колеса, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения. Не исключено, что оно придет с другой стороны. Таким образом, вам может повезти определить, что вызывает шум: колеса или компоненты автомобиля.

Вы также можете поднять автомобиль (каждое колесо по очереди) и повернуть колеса, чтобы услышать признаки износа ступичных подшипников.

Это может быть связано с проблемами подвески или заниженным углом развала-схождения. Не исключено, что резина начала шуметь из-за неравномерного износа протектора. Причем, чем выше скорость, тем сильнее шум и даже гул таких шин. Причиной гула из-под колес на скорости может быть и недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в шинах или поезжайте на заправочную станцию, где есть манометр.

Шум 4: урчание из-под капота - износ подшипника

Если из-под капота слышен тихий рокот, вполне возможно, что изношен подшипник.Точное расположение источника шума под капотом требует детальной диагностики в сервисном центре. Дело в том, что шум может исходить от насоса ГУР, компрессора кондиционера и даже карданных валов.

Если вы слышите подобный шум из-под капота, не медлите и отправляйтесь в техцентр, так как игнорирование шума из-под капота может привести к серьезному повреждению, в том числе двигателя, стоимость которого иногда может превышать стоимость самого автомобиля. машину сам ремонтировать.

Шум 5: Шум ветра/Свист - Чем выше скорость, тем сильнее дует ветер в машине с закрытыми окнами

Ветер, обдувающий различные части кузова, такие как передняя решетка, фары и бамперы, создает естественный шум по мере увеличения скорости.Обычно такие шумы не слышны внутри автомобиля из-за шумоизоляции. Кстати, обычно при проектировании автомобиля и испытаниях в аэродинамической трубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высоких скоростях не было дикого шума.

Если ваш автомобиль издает чрезмерный шум ветра на высоких скоростях, это может быть связано с тем, что на кузове установлены дополнительные аксессуары кузова, такие как багажник на крыше, фары, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы ветрового стекла.Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после некачественного ремонта после аварии.

Он приходит и уходит Убедитесь, что колесные гайки не ослаблены, особенно с левой стороны.

5. Шум ветра от дверей и окон. Проверьте на наличие пыли и грязи. По этой причине двери и окна часто неплотно прилегают в нужном месте и легко могут вызвать свист/шум ветра в салоне автомобиля.

.

Скрип и посторонние шумы при повороте руля

Ситуация, характеризующаяся появлением «хруста» при повороте руля, известна достаточно большому количеству отечественных водителей. Причины возникновения этого дефекта мы рассмотрим в предлагаемой вашему вниманию статье. Однако здесь, как и в любой технической проблеме, есть свои нюансы.

Причины хруста при повороте руля

Например, если руль скрежещет на поворотах, это может быть вызвано ослаблением болта хомута, соединяющего рулевую тягу с рейкой.

Так, в крайних положениях шлицы рулевого вала выходили из зацепления (сползали) с зубьями рейки, вызывая стук.

Другим источником стука может быть игольчатый подшипник, износ которого превышает допустимые пределы. Обычно это происходит при недостаточной смазке внутри подшипника.

Устранение этих дефектов сводится к замене изношенного подшипника и подтяжке стяжного болта, фиксирующего соединение рейки с рулевой тягой.

Износ упорного подшипника или втулок рулевой тяги также может вызывать стук, и единственный способ восстановить их работоспособность – заменить их.

При диагностике описываемой проблемы очень важно проверить систему рулевого управления не только на месте, но и в движении. Наличие хруста при движении - явный признак неисправности неподвижной точки или ШРУСа. Важность этого узла и достаточно серьезные последствия преждевременного устранения дефекта предполагают более детальное изучение этой проблемы.

Поломки и способы ремонта ШРУС

Значение такого узла, как ШРУС, трудно переоценить, так как он передает крутящий момент от силового агрегата автомобиля на его колеса. Это позволяет поворачивать колеса автомобиля на достаточно большие углы - до 70 0 .

Конструктивное исполнение шарнира позволяет устанавливать для него достаточно длительные периоды эксплуатации, но все же имеется один конструктивный недостаток. Это необходимо для защиты компонента от проникновения внутрь пыли, влаги, грязи и т. д.Именно резиновое покрытие ШРУСа, а точнее его повреждение, становится причиной выхода из строя шарнира, основным симптомом которого является «хруст».

Попадание пыли, влаги, грязи и др. на подвижные части шарнира (шарики, пазы) значительно увеличивает их износ, приводя к потере прочности конструкции в целом. «Хрустящий» ШРУС — это шарнир, который не только изношен, но и требует немедленной замены. Игнорирование «хруста» чревато заклиниванием ШРУСа и растрескиванием взаимодействующих элементов подвески.Заменить петлю непросто, но при определенных технических навыках и терпении это можно сделать.

Таким образом, «хруст» при повороте руля предполагает немедленное выполнение следующих мероприятий:

  • Подготовка к ремонтно-восстановительным работам включает:

Надежная фиксация автомобиля стояночным тормозом, включение четвертой передачи, установка противооткатных колодок;

Снятие защитного колпачка;

Ослабленная гайка ступицы колеса.

  • Ослабьте колесные болты и подвесьте колесо домкратом.
  • Отверните болты и снимите упорную шайбу ступичной гайки.
  • Отвернуть винты крепления поворотного кулака нижней шаровой опоры.
  • Установите рулевое колесо в крайнее положение, противоположное стороне замены ШРУСа.
  • Потяните поворотный кулак и прокладку ровно настолько, чтобы снять шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
  • Демонтаж внутреннего шарнира коробки передач с помощью лома.
  • Надежное крепление приводного вала, например, с помощью тисков.
  • Снятие внутренних и внешних хомутов для фиксации пыльников шарнира.
  • Проверка состояния пыльника.
  • Демонтируйте ШРУС с вала. Для облегчения процедуры желательно использовать молоток и направитель из мягкого материала (например, дерева или бронзы).

Установите новые шарниры равных угловых скоростей в порядке, обратном описанному выше.

Видео - что делать когда хрустит руль

Подводя итог нашей статье, обращаем внимание читателя на некоторые нюансы, знание которых позволит максимально эффективно использовать эксплуатационный ресурс перечисленных петель:

  • Замените ступичную гайку на новую с закрепленным краем.
  • При установке внутреннего ШРУСа на конец вала надевается специальная пластиковая заглушка.
  • Перед установкой шарниров нанесите на них достаточное количество смазки ШРУС-4.
  • Специалисты рекомендуют заменить стопорное кольцо на новое перед установкой механизма на автомобиль.
  • При установке привода в коробку передач проверьте посадку (при полной установке) полуоси. Для этого процесса можно использовать молоток и деревянную направляющую.

Если вы слышите стук, гудение, визг или дребезжание при повороте руля, это на самом деле не всегда проблема, требующая решения. Так вот, автомобили с ГУР довольно часто издают шум (своеобразный низкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУР. Другой вопрос, превратится ли этот грохот в скрежет, скрип или даже стук, или же он только усилится - тогда есть шанс, что придется обращаться к механику.

Можете ли вы описать шум? Есть ли хруст, скрип, гул, стук, скрежет и т.п. при повороте руля? Очень важно правильно охарактеризовать этот тип звука. В любом случае, ниже по каждому симптому мы рассмотрим дополнительные советы по поиску точной проблемы. Но нужно еще учитывать следующие нюансы этого шума:

  1. Каков характер шума: стук, скрежет, гудение, писк, скрип или что-то другое?
  2. Шум только при повороте руля, на поворотах или при других обстоятельствах и действиях?
  3. Всегда ли возникает шум, зависит от погоды, влажности, нагрева элементов подвески/рулевого управления, загрузки автомобиля и т. д.?
  4. Шумы при повороте руля влево-вправо или в обе стороны?
  5. Какие дополнительные симптомы или проблемы вызывают этот шум?

Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шума от вождения.

Передняя часть автомобиля выполняет множество различных задач:

  • предотвращает скатывание автомобиля при прохождении поворотов;
  • перемещает колеса вверх и вниз для амортизации;
  • позволяет поворачивать колеса за рулем;
  • передает мощность от двигателя на колеса, приводя в движение автомобиль в переднеприводных автомобилях.

Учитывая все это, существует множество причин износа передней подвески и рулевых механизмов. К счастью, по мере износа этих компонентов многие начинают издавать странные звуки, предупреждая о необходимости замены, смазки или ремонта. Однако до того, как они начнут шуметь, они, как правило, очень близки к выходу из строя, поэтому лучше как можно раньше провести диагностику того или иного узла. Одни звуки при повороте руля это стук, другие скрип, третьи гул и т.д.

Вот список всех звуков, которые может издавать ваш автомобиль при повороте руля, и возможных проблем с ними. Именно с них вы должны начать диагностику, но помните, что это не исчерпывающий список возможных причин. Так в чем могут быть причины стука, скрипа, гула при повороте руля?

Гудение при повороте руля

Этот тип шума при повороте руля на стоящем автомобиле характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (PAS).Это нормальное состояние для любого автомобиля с гидроусилителем руля. Если вы впервые садитесь в машину и слышите этот мягкий гул, он будет вашим частым спутником. В очень редких случаях шум может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.

Однако, если машина у вас уже давно и гул стал явно громче не только при повороте руля на месте, но и в движении, то, возможно, требуется проверка ГУР.Не волнуйтесь, наиболее распространенные проблемы с симптомами, такие как гудение при повороте рулевого колеса, можно легко решить, добавив жидкость для гидроусилителя руля. Достаточно проверить ее уровень под капотом (специальный бачок с маркировкой минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это жидкость ГУР). Низкий уровень жидкости может указывать на возможную утечку, поэтому проверяйте уровень жидкости не реже одного раза в неделю после доливки.

Усилитель руля в системе рулевого управления

Другими проблемами с таким симптомом могут быть поврежденный насос ГУР, попадание воздуха в систему ГУР или ослабленный ремень ГУР.В этом случае поможет только специализированный сервис.

Проявляются почти все указанные неисправности ГУР, кроме гула при повороте руля еще труднее крутить сам руль.

Стук при повороте автомобиля во время движения

Еще один симптом - характерный стук при входе в вираж. Причем постукивание может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и чем хуже дорога. Такой стук характерен для поврежденных стоек амортизаторов – они просто перестали нормально работать и нуждаются в замене.Поскольку амортизаторы на одной оси не всегда изнашиваются равномерно, стук обычно связан с поворотом руля в одну сторону, а не в другую.

Демпфер
показан схематически

Еще одним симптомом, кроме стука при входе в повороты, является появление стука на неровностях, в том числе при движении по прямой. Дело в том, что нагрузка на амортизаторы увеличивается именно в повороте, и при этом они чаще стучат.Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может быть признаком протечки.

Если вашему авто больше года, у него уже внушительный пробег (цифры приводить не будем, так как стойки могут приходить в негодность в разных моделях по-разному, а кроме того на это влияет множество других факторов), есть амортизаторы в группе риска (болезнь вашей модели, о которой можно узнать, например, в тематическом форуме или у дилера), вполне возможно, что причиной стука на поворотах являются амортизаторы.Вы можете проверить это, посетив профессионального механика.

Стук при повороте руля с люфтом

Хотя рулевые шарниры не требуют обслуживания почти весь срок эксплуатации автомобиля, в условиях наших дорог они все же изнашиваются. Основным признаком износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но мягкого стука в самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при поворотах можно, встав на ровное место на парковке и попробовав повернуть руль из стороны в сторону - сначала небольшими движениями руля, а затем все чаще и чаще до люфта. и стук определяется.Вы также можете выйти из машины, посмотреть на колеса и проделать ту же работу рулем через открытое окно или дверь автомобиля. Если вы заметили, что колеса остаются неподвижными при повороте руля на небольшие амплитуды, то в системе рулевого управления есть люфт, который необходимо устранить.


Вы можете устранить эту неисправность, обратившись к специалисту по износу и люфту для диагностики всех шарниров, заменив изношенные шарниры и соединения, а также подтянув соответствующие механизмы, вызывающие люфт рулевого управления.

Скрип или скрежет при повороте руля как в положении стоя, так и в движении

Другой шум, который вы можете услышать, когда он исходит от рулевого колеса и реагирует на движения рулевого колеса, — это скрип или скрежет. Эти звуки обычно также являются признаком изношенных соединений в системе рулевого управления или передней подвески. Как и в предыдущем случае, необходимо провести диагностику соединений в рулевом управлении или подвеске и при необходимости заменить их.

Но наиболее распространенная проблема с этим симптомом заключается в том, что концы стержней изношены или им не хватает смазки.

Скрип (иногда до хруста) при повороте руля, независимо от того, стоит автомобиль или движется, может быть из-за упорных подшипников стойки или нижних шаровых опор. В последнем случае дополнительным признаком является люфт колес при загрузке автомобиля.

Хруст на поворотах переднеприводных автомобилей

Бывает и так, что машина уже дает хруст при входе в поворот. Причем, чем круче поворот и выше скорость, тем отчетливее и громче хруст.Этот хруст, по-видимому, не зависит от угла поворота руля, а исходит от поворотного маневра на дороге и издается из-под того колеса, на которое падает груз, то есть колеса вне поворота. При этом чаще всего хруст возникает при скручивании только в какую-то определенную сторону: вправо или влево.

Этот кризис характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. Причиной хруста при повороте автомобиля является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».

ШРУС — это шарнир, который позволяет переднему колесу поворачиваться во всех направлениях на определенный угол, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьезную нагрузку, он иногда изнашивается и нуждается в замене.


Внутренний ШРУС

Проверить состояние гранат в машине можно, повернув руль до упора и медленно, а затем чуть быстрее проведя машину вокруг руля - сначала в одну сторону, потом в другую.Если во время этого маневра вы слышите хруст, значит, изношен ШРУС. Следует помнить, что если такой хруст сопровождается еще и вибрациями, автомобиль следует как можно быстрее доставить к специалисту.


Гранат (обозначен красным) в пыльнике

Граната всегда должна проходить внутри обуви, чтобы грязь и пыль не попали в систему. Он часто изнашивается из-за повреждения этого пыльника. А трещина граната есть не что иное, как перетирание частиц грязи внутри него или раздавленных подшипников граната.

Ваш автомобиль представляет собой чрезвычайно сложную систему, а системы рулевого управления с подвеской многокомпонентны и различаются по конструкции, работе и деталям от модели к модели, а часто даже от модификации к модификации одной и той же модели. Поэтому тот или иной шум может свидетельствовать не только обо всем, что мы привели выше. Нередко всевозможные звуки издают рулевая колонка, рулевой механизм, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарная отделяемая или ослабляемая деталь, совершенно не связанная с рулевым управлением или подвеской системы, может, например, начать задевать элементы рулевого управления или соответственно подвески при повороте руля или на кочках.

Тем не менее, лучший способ борьбы с появлением того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины – это, в первую очередь, выявление дополнительных шумовых симптомов (поворот в сторону, более точное определение звуков) . После этого следует проверить все пыльники рулевого управления и подвески под машиной, проверить руль, а затем и колеса ради интереса.

Если при повороте руля слышен хруст, необходимо срочно найти причину и устранить ее, так как это может привести к тяжелым последствиям.Рулевое управление играет важную роль в конструкции автомобиля, поскольку от того, насколько хорошо оно работает, зависит ваша безопасность. Отказы этой системы могут привести как к дорогостоящему ремонту, так и к аварийным ситуациям на дороге.

При первых признаках неисправности неисправную систему рулевого управления необходимо немедленно привести в рабочее состояние. Распространенная проблема – хруст при повороте руля во время движения. Обнаружив эту неисправность, нельзя затягивать с ремонтом этого механизма.Но сначала нужно поставить диагноз. Кто-то едет сразу в автомастерскую, кто-то лично чинит своего «железного коня».

Оба автовладельца по-своему приняли верное решение, так как есть как преимущества, так и недостатки у обоих. Если речь идет о ремонте и диагностике рулевого механизма на СТО, то основные преимущества такого обращения заключаются в том, что можно качественно и быстро диагностировать неисправность, а также достаточно быстро ее устранить. Минус в том, что деньги выброшены на ветер, а рулевое управление дорогое и дорогое в ремонте, поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем идти в автомастерскую.

Эта работа довольно сложна, так как при повороте руля работает не только рулевой механизм, но и многие другие узлы: ШРУСы, наконечники и рулевые тяги, колеса и т.д., поэтому сложно сразу сказать, где хруст появляется при повороте руля. Это может быть не связано с управлением.

При повороте руля во время движения слышен хруст. С самого начала возникает мысль, что это выход из строя ШРУСов, по-простому называемых гранатами.

Рулевое управление осуществляется без посторонних шумов и шумов, но при выходе системы из строя часто возникает своеобразный шум, похожий на хруст. Сообщает водителю, что в ближайшее время такие симптомы приведут к неприятным моментам:

  • ШРУС может внезапно выскочить из посадочного места и повредить двигатель автомобиля.
  • Тяга с колеса может слететь, что приведет к аварии на дороге.
  • Наряду со звуками машина вибрирует при выворачивании руля до упора.
  • При повороте колесо начинает тормозить и скользить.
  • Рулевое колесо отпускается медленно, и весь механизм блокируется.

При наличии посторонних шумов и звуков из автомобиля необходимо немедленно найти причину их возникновения и быстро принять меры по ее устранению. В этом случае для возобновления работы рулевой системы необходимо установить исправную часть с новыми пыльниками.

Опытный автовладелец быстро отличит хруст гранаты от шума, исходящего от рулевой рейки.Это случается не часто, но исключать этого нельзя. Такой отказ характеризуется следующими факторами:

  • Хруст при повороте руля на месте.
  • Вибрация руля при движении по ровной поверхности.
  • Автомобиль плохо держит руль.
  • Поворот руля требует больших усилий или наоборот слишком легко.
  • На заглушенном двигателе при полном выворачивании руля в одну сторону слышен металлический щелчок, есть небольшой люфт.

При обнаружении таких сбоев их следует оперативно устранять. Чаще всего требуется замена рулевой рейки на новую, но есть профессиональные мастера, которые могут привести это устройство в порядок и продлить его работу. Это решение не используется на практике рядовыми автовладельцами, так как после реставрации это устройство долго работать не будет. Поэтому лучше и проще полностью заменить его новым продуктом.

Самостоятельно заменить рулевую тягу очень сложно, поэтому желательно обратиться в автосервис.

Хруст или скрип слышен непосредственно в салоне и не связан с рулевым механизмом. Чаще всего такая неисправность возникает у недорогих марок автомобилей из-за некачественной обработки кузовных деталей. Причина – трение руля о пластик, ослабление различных креплений, например, сигнализатора.

Для устранения этой уязвимости не требуется особых усилий. Рулевое колесо следует разобрать и разобрать, при необходимости очистить верхнюю часть пластиковых деталей рулевой колонки.

Рулевая колонка

С помощью этого механизма кризис может быть вызван следующими источниками:

  • Кузов из дешевого пластика в недорогих автомобилях.
  • Возможны посторонние шумы от муфты рулевой колонки, устранить которые можно добавлением определенного количества смазки, характер которой зависит от материала муфты.
  • Поперечина стойки, известная как кардан, трется о багажник возле ног водителя, где стойка переходит в моторный отсек.Трещины могут возникнуть после ремонта из-за незначительной несоосности деталей. Проблема решается добавлением смазки или WD-40.
  • Возможно, рулевая колонка погнута. На поверхности появляется скрип, вспомогательными признаками являются: удары, вибрация на руле. Эта неисправность устраняется заменой всего механизма новым узлом, хотя небольшой шум говорит о мелкой поломке.

Хруст от других частей

Скрежет, скрежет и скрип вызывают повышенный износ деталей рулевого управления:

  • В подшипники не попала смазка или песок, при переключении появится свист или скрип, а также чрезмерный нагрев подшипников.Эта неисправность устраняется добавлением смазки в механизм, из которого исходит скрип.

В рулевом механизме, в котором он установлен, это самый шумный механизм. При повороте руля стоящей машины слышен своеобразный шум. Усиление этого звука свидетельствует о недостаточном уровне жидкости в системе гидроусилителя руля. Эта проблема решилась добавлением жидкости в расширительный бачок.

Другие посторонние шумы, такие как свист или писк, свидетельствуют о серьезной неисправности.Их причинами могут быть износ ремня ГУР или его ослабление, попадание воздуха в систему, выход из строя насоса ГУР. Их целесообразно выявлять и ремонтировать в автомастерских.

Если после проверки рассматриваемых механизмов причина развала осталась невыясненной, необходимо провести последующую диагностику нижних агрегатов машины. В то же время эту работу нельзя откладывать, так как кризис может обернуться серьезными негативными последствиями, не сравнимыми с безопасностью вождения автомобиля.

При повороте рулевой колонки может треснуть подшипник ступицы. Но чаще всего гудит при достижении автомобилем определенной скорости. Этот статус можно легко проверить. Для этого вместе с помощником сделайте следующее:

  1. Поднимите проверяемое колесо на домкрате или подъемнике. В этот момент автомобиль должен быть закреплен противооткатными упорами.
  2. Максимально сожмите ручной тормоз и убедитесь, что остальные колеса плотно прилегают к земле
  3. Запустите двигатель и включите вторую передачу, отпустите педаль сцепления.
  4. Дайте подрессоренному колесу набрать скорость, переключитесь в нейтральное положение, выключите двигатель и прислушайтесь к звукам при вращении колеса.
  5. Если подшипник ступицы поврежден, он будет трещать или гудеть до тех пор, пока не прекратится. Если подшипник исправен, вы услышите только звуки трения подвески друг о друга.

Данная процедура разрешена только на переднеприводных автомобилях без полного привода или возможности блокировки дифференциала.

Своевременное обнаружение и устранение неисправности, связанной с возникновением хруста и появлением различных звуков, позволяет продлить срок службы соответствующих узлов, которые в случае выхода из строя могут выйти из строя. Благодаря быстрой идентификации поврежденной крышки ШРУСа ее можно быстро заменить, а гранату защитить от попадания пыли и песка, что требует гораздо меньших денежных затрат.

Кроме того, если вы услышите хруст при повороте руля и быстро его найдете, это сделает вашу жизнь безопаснее.Поэтому необходимо периодически проверять состояние автомобиля, что намного дешевле, чем производить ремонт и замену дорогостоящих деталей.

Шины могут издавать различные шумы при движении или повороте руля. При этом самой распространенной проблемой является неправильная геометрия передних колес. Здесь нужно отрегулировать развал-схождение и исправить положение.

Неправильно отрегулированные углы наклона колес отрицательно скажутся на шинах, которые будут изнашиваться неравномерно и изнашиваться быстрее, чем нормальные углы.

Это распространенная проблема при разрушении соединений резины с металлом, особенно в жаркое лето. При повышенной температуре воздуха сайлентблоки могут скрипеть, что говорит о необходимости их проверки и замены.

Скрип или скрип сайлентблоков в летний день возникает из-за просыхания шарниров. Основной материал этих ремешков – каучук. При повышенных температурах он засыхает и уменьшается в объеме, особенно если эти узлы уже старые.

Особой опасности в треске сайлентблоков, пока не порвется резина, нет.Необходимо снять сайлентблоки и произвести визуальный осмотр. При обнаружении трещин или повреждений их необходимо заменить. Если проблем не обнаружено, ставьте их на место и продолжайте наслаждаться вождением автомобиля в надежде, что скоро воздух остынет и скрип исчезнет.

Хрустящие звуки при повороте руля не являются распространенной неисправностью, а потому могут сбить с толку автовладельцев - у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее отсутствия.Между тем это явление очень коварно. Допускать развития ситуации с рулевой системой очень опасно, поэтому при появлении первых странностей (в том числе и звуковых) в ее работе приходится реагировать. Проблема в том, что у кризиса есть одна очевидная и множество неочевидных причин. Хорошо, если проблему удастся устранить однозначно, иначе причину скрипа можно искать долго.

Хруст при повороте руля в движении

Яркая особенность "рулевого" хруста - слышно ли его только в движении или слышно на месте.Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст чередуется и маневрирует в движении, вероятно, есть проблема. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары - внутренние находятся рядом с выходом из коробки передач, а внешние находятся непосредственно рядом с колесом и позволяют передавать крутящий момент даже при выключенных колесах . При повороте руля на большой скорости раздается резкий звук, частота которого зависит от вращения колес.Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых ШРУСы хоть раз начинали трещать, второй раз без проблем распознают неисправность.

В целом ШРУСы представляют собой достаточно простую и надежную конструкцию. Они очень редко умирают из-за естественного износа, а если это и случается, то при очень больших пробегах, не менее нескольких сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже очень маленьком, причиной тому будут проблемы с пыльниками.

Разновидность резиновых сапог, предназначенных для защиты ШРУСов от грязи и воды, разрушающихся при контакте с острыми камнями, гвоздями, проволокой и другим мусором, разбросанным по дороге или отлетающим от приспособления. Как долго прослужит защищенная петля и как мало грязи и воды может попасть внутрь. Обычно от повреждения пыльника до разрыва требуется некоторое время. По идее, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не закрутился, можно промыть блок, смазать и зафиксировать новым багажником, но редко кто проверяет машину хотя бы раз в неделю с ямы или лифт, поэтому повреждение ствола обычно становится очевидным после того, как треснул ШРУС.В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с наружными ШРУСами.

Когда дело доходит до хруста, шарнир нужно менять ... Ситуация может развиваться по-разному в зависимости от конструкции автомобиля. Оптимальный вариант - если конструкция автомобиля предполагает отдельную замену ШРУСа, все просто - купил и заменил, сложность замены так же зависит от конкретной модели автомобиля, чаще всего сложнее всего снять шарнир с ШРУСа. водить машину.

Заменить ШРУС. Фото - диск

Но бывает и так, что конструкция автомобиля не позволяет произвести отдельную замену ШРУСов, привод не складывается, тогда необходима замена силового агрегата. В плане труда это намного проще, с заменой справится даже неопытный водитель, вот только цена силового агрегата всегда выше стоимости отдельного шарнира, поэтому экономя на сервисе, мы значительно переплачиваем за запчасть часть.К сожалению, современные тенденции в конструкции автомобилей приводят к использованию крупных неразборных элементов, более дешевых в производстве, но сложных в ремонте.

Поломки ШРУСов – вернейшая причина скрипа при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не выявила проблем, можно еще обратить внимание на ступичный подшипник ... У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки автомобиля; в некоторых автомобилях подшипник может выйти из строя даже при небольшом пробеге просто из-за неудачной конструкции.

Строго говоря, звук, который он издает при поломке, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, при поломке трудно быть разборчивым, и все классифицируют звуки по-своему. При подозрении на ступичный подшипник диагностировать его несложно. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно прислушаться к посторонним звукам. Здесь все должно быть очевидно – хрустящие или нет.

Хруст при повороте руля на месте

Если на стоянке автомобиля возникают неприятные шумы при повороте руля, ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом.Возможны многие варианты, и среди них нет явного лидера по частоте проблем.

1. Рулевая колонка фрикционная ... На некоторых автомобилях руль может при повороте задевать пластик облицовки рулевой колонки из-за износа или неправильной установки, и издавать неприятный шум. Некоторые автомобили имеют на руле специальную металлическую деталь для электрической цепи клаксона, он может немного сдвинуться и начать ходить по не предназначенной для него траектории.Обычно неисправности такого типа легко устраняются – найдя источник постороннего звука, снимите руль и установите его правильно, чтобы ничего не натирало и не задевало.

Установка рулевого колеса

2. Если это не руль, то придется снимать рулевую колонку. В нем можно обратить внимание что не так не задевает ли крестовина динамик за что-то (иногда курьезы случаются что поперечины трутся об дворник, который сильно съехал вперед) и не кривизна ли самого вала , может быть что-то где-то открутилось или захлебнулось.Такого рода проблемы должны быть очевидны при осмотре, но придется все разбирать. Еще одной причиной посторонних шумов может быть проблема с соединением рулевого вала и рулевой системы. Этот механизм также должен быть разработан и испытан.

3. Наконец, проблема может быть в самой , рулевой рейке , например из-за износа подшипников. Однако в целом рейка сложный узел и потенциальных проблем может быть много, поэтому стоит оставить ее диагностику на конец и сделать ее в сервисе с помощью обычного домкрата и опытного механика.В рейке много чего может хрустеть и нужно все тщательно проверить. Диагностика и ремонт рулевого механизма – тема настолько обширная, что выходит за рамки данного материала.

4. Хруст при повороте руля на месте также может быть вызван проблемами с подвеской, а именно с подшипниками. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с поворотным кулаком. Обычно упорные подшипники довольно прочные, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи.Проверить «опору» несложно, нужно снять защитный колпачок, прижать рукой верх амортизатора и потрясти машину — ударов и люфта быть не должно. Если у вас есть напарник - еще лучше, вы можете попросить его покрутить руль и внимательно прислушаться к звукам и проверить люфт подшипника.

Как видите, если при повороте рулевого колеса слышен хруст, это может быть связано с рядом возможных причин. Одни (например, трение руля) раздражают, но не влияют на безопасность, другие (например, проблемы с рулевой рейкой) требуют немедленного исправления, так как последствия могут быть очень плачевными.Долгая езда на сломанном ШРУСе ничего хорошего не сулит. Поэтому мы бы посоветовали серьезно отнестись к появлению хруста в руле, может быть, это все-таки пустяк, но зачем рисковать жизнью? Используя информацию из этой статьи, даже начинающие автовладельцы могут самостоятельно провести минимальную диагностику в домашних условиях. Если вы не можете найти причину посторонних звуков, лучше обратиться в хороший сервис.

Что делать, если вы слышите хруст при повороте руля? В первую очередь нужно понимать общее устройство рулевого механизма современного автомобиля.Это позволит новичкам понять, что разрешено при его эксплуатации, а что категорически запрещено, с этой информацией можно будет немного сэкономить.

Слышен хруст при повороте руля может сопровождаться легкой вибрацией или другими признаками ... Является ли это неисправностью или стоит беспокоиться? Итак, какова конструкция рулевого механизма. 90 143


Основные функции, возложенные на это устройство: передача усилия от руля к поворотным колесам, для этого стали внедрять автопроизводители.Кроме того, рулевой механизм обеспечивает возврат рулевого колеса в исходное положение при снятии нагрузки.

Устройство

Этот механизм представляет собой редуктор с набором шестерен. Рулевые тяги включают червячные, зубчатые и косозубые передачи. Наиболее популярным из трех является реечный механизм. 90 143


Устанавливается на современные легковые автомобили, суть его работы в том, что при повороте руля усилие передается на рейку, которая идет влево или вправо, в зависимости от направления вращения ... Но нужно понимать конструктивные особенности этого механизма вынуждают производителей устанавливать его только на автомобили, оснащенные передним приводом, при этом их подвеска должна быть независимой.

В основе червячной передачи лежит так называемый червяк - вал винта . Суть его работы в том, что руль заставляет специальный вал двигаться по канавке червяка, скользя по нему.

Это движение передается на рулевые колеса ...Хочу обратить внимание, что этот механизм сложен в изготовлении, дорог в обслуживании, т. к. имеет много стыков в своей конструкции и со временем требуется калибровка. 90 143


Однако среди достоинств большой угол поворота колес, что обеспечивает отличную маневренность автомобиля, также он не боится ударов по рулю, что позволяет использовать его на спецтехнике и бездорожье автомобили, автобусы и т.д.
(banner_content)
Винтовой механизм имеет сложную конструкцию по принципу работы, он очень похож на рулевые тяги червячного типа.

Этот тип механизма отличается от предыдущего высоким уровнем КПД , то есть усилие водителя реализуется более эффективно.

Дорогой сегмент автомобилей оснащается рулевыми тягами такого типа, также их можно встретить в грузовых и грузовых автомобилях.

Хруст в рулевом механизме

Иногда при повороте руля в разные стороны, обычно это не зависит от стороны поворота, слышен необычный шум - хруст.Возможно, напоминает трение резинки о пластик. Некоторые автовладельцы, мало понимающие в работе рулевого механизма, ставят крест на рейке.

Цена на этот ремонт зависит от марки и модели автомобиля, но считается дорогим. Но не торопитесь с выводами, иногда проблема лежит на поверхности.

Вам нужно загнать машину на позицию в гараж, провести диагностику.Скорее всего, проблема кроется в опорных подшипниках ... Для автовладельцев, находящихся еще на гарантийном обслуживании, отмечу - на гарантии этот случай такой же.

Если вы не очень разбираетесь в автомобилях или просто не хотите развлекаться заменой подшипников, то лучше доверить это мастерам. Однако помните, что если вы слышите хруст при повороте руля, причин может быть много, при обращении в автомастерскую помните, что нерадивые автослесари могут обмануть вас на дорогостоящий ремонт.

.

Рено Меган II 1.6 16V - поломки, отзывы, цены запчастей

Renault Megane II 1.6 не ржавеет, но вряд ли надежный. Сколько стоит популярный в этой модели ремонт? Можно ли контролировать повторяющиеся сообщения об ошибках бортового компьютера? Узнайте о самых частых проблемах с этим автомобилем и стоимости их ремонта!

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Наиболее частые неисправности Renault Megane II 1.6

W Renault Megane II 1.6 16V, помимо износа типичных быстроизнашивающихся деталей, ломаться могут и другие детали автомобиля. Именно поэтому мы составили список типичных «сюрпризов», которые любят делать владельцы Megane II, и проверили для вас, сколько стоят запчасти и замена их в нелегальной, но надежной мастерской.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Проблемы с двигателем 1.6 16V

Начнем с бензинового двигателя Renault Megane II 1.6 16V. По сравнению с нынешними двигателями с турбонаддувом, например, с тем, что установлен на Renault Clio 0.9 TCe, безнаддувный двигатель Megane II отличается невероятно простой и маломощной конструкцией.

Выпускается в нескольких версиях, незначительно отличающихся по мощности. Вещь, за которую можно оценить этот велосипед, заключается в том, что он механически прочный. Наиболее частые проблемы - выход из строя катушек зажигания и водяного насоса.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Замена катушки зажигания

Катушки зажигания Sagem обычно являются отказоустойчивыми. Поэтому лучше купить замену на Megane II 1.6 16V другой фирмы, чем переустанавливать такую ​​же катушку Sagem на сервисе Рено.Такую замену катушки зажигания для бензинового Renault Megane II можно купить здесь за 65 злотых, но мы предлагаем выбрать замену за 115-150 злотых. Замена такой катушки в неавторизованном сервисе стоит 30 злотых.

Катушка - элемент, который стоит иметь при себе во время дальней дороги в "Меганке", потому что отсутствие зажигания в одном из цилиндров - хотя и позволяет дальше двигаться на малой скорости - приводит к попаданию несгоревших газов в выхлоп системы, что может разрушить катализатор, а в крайнем случае привести к пожару.

Прежде чем идти дальше - может быть, вы хотите присоединиться к лучшей группе на Facebook, где мы советуем друг другу, какие автомобили стоит покупать, а каких следует избегать? Мы приглашаем!

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

ГРМ для Renault Megane 1.6 16V - цена

Что касается водяного насоса для бензинового двигателя Renault Megane II 1.6 16V, то тут дело обстоит сложнее. Этот насос приводится в действие зубчатым ремнем. Это значит, что ремень нужно снимать при замене помпы — так что стоит заменить его вместе с роликами.Для этой цели чуть более чем за 400 злотых здесь вы можете купить комплект, содержащий водяной насос, ремень ГРМ и ролики (но обратите внимание: по этой ссылке вы найдете как наборы без насоса, так и с водяным насосом). В случае с изделием из среднего ценового диапазона нужно подготовить около 500 злотых, а замена помпы и привода ГРМ в неавторизованной мастерской – еще 400 злотых.

Теперь важное замечание: при замене ремня ГРМ также стоит заменить сервопривод изменения фаз газораспределения (известный как КЗФР - колесо изменения фаз газораспределения), который часто выходил из строя на ранних этапах производства Renault Megane II. Симптомами неисправности могут быть неровная работа двигателя, не выход на полную мощность или даже громкая детонация горения при разгоне. Если кто решит дополнительно решиться на такой обмен, то за солидную замену KZFR (например Febi или SWAG) заплатит немало, около 700 злотых. Если вы перейдете по приведенной только что ссылке, поищите в списке название, похожее на "шестерня распредвала" - и вы найдете искомый KZFR для Megane II 1.6 16V.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Если колесо изменения фаз газораспределения уже сильно изношено, то при запуске двигателя из-под капота вы услышите довольно устрашающие звуки металлического дребезжания.Пользователи много раз писали об этом симптоме в нашей группе Facebook «Auto Na Warsztacie».

Это доказывает, что КФЗР уже находится в умирающем состоянии и подлежит немедленной замене. С другой стороны, если шум тихий и возникает в основном после запуска двигателя, на мгновение виновником может быть клапан, контролирующий подачу масла на колесо изменения фаз газораспределения, а также низкий уровень масла.

Renault Megane II 1.6 - двигатель глохнет

Определенная партия Renault Megane II 1.У 6 16V была проблема с глохнущим двигателем сразу после холодного запуска, но эта проблема была решена путем заливки новой прошивки. Бывает и так, что при очень низком уровне масла в двигателе колесо изменения фаз газораспределения не работает должным образом и доливка уровня масла решает проблему.

Менее приятный недуг - отказ стартера, что не так уж и редко встречается в этом автомобиле. К счастью, стартер Megane II можно купить за разумную сумму около 300 злотых, а за 500-700 злотых это будет фирменный продукт.Замена стартера стоит 150 злотых.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Наиболее частые неисправности электроники Renault Megane II 1.6

На этом электрические приключения, которые он любит дарить владельцу Renault Megane II, не закончились, но на этот раз проблема касается всех версий двигателя. Это неисправность сервопривода регулировки высоты фар. Сервопривод можно купить, например, здесь за 90-180 злотых (ищите продукты в списке по ссылке под названием «Регулирующий элемент, позиционирование фар»...). Его замена с необходимой регулировкой света стоит в мастерской 140 злотых.

Как узнать, что вышел из строя мотор регулировки положения фар, а не, например, установка, управляющая этим мотором? Способ есть. Ну и моторчики фар одновременно не ломаются. А это значит, что если мы переключаем положение фар на более низкое или более высокое положение и реагирует только одна фара, то сервопривод регулировки положения этой фары практически придется заменить.Если ни одна из фар не меняет положение, причина, скорее всего, кроется не в двигателях.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Неисправность регулировки зеркала

Моторы, устанавливающие зеркала с электроприводом в Renault Megane II, тоже могут подшутить. Если автомобиль оснащен обогревом зеркал, такое зеркало для Megane II можно купить примерно за 125 злотых. Замена зеркала в мастерской стоит 80 злотых, но в стоимость данной услуги не входит покраска зеркала в цвет кузова.

Если вы хотите узнать, сколько стоит само стекло бокового зеркала, которое можно заменить, когда оно разобьется, поцарапается или отслоится отражающий слой от стекла, то оно очень дешевое. Купить их можно примерно за 30 злотых, при этом их замена требует определенной сноровки и осторожности, чтобы не повредить рулевой механизм.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Самая частая поломка подвески Megane II

Неисправности подушек безопасности McPherson

Еще одна «фирменная» поломка Renault Megane II касается передней подвески.Подшипники стоек McPherson — типичный недолговечный элемент. При их ношении возникает шум и иногда трудно крутить колеса. Подшипник стойки, продаваемый в виде ремкомплекта крепления амортизатора, стоит около 150 злотых, а его замена в мастерской - еще 150 злотых.

Не стоит недооценивать шум и затрудненный поворот руля, в крайних случаях такие симптомы могут повредить верхнюю опору пружины, корпус шаровой опоры седла амортизатора, а со временем износ этих элементов будет препятствовать безопасному вождению.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Наиболее распространенные неисправности маятника

К элементам подвески Renault Megane II, которые не отличаются особой прочностью, относятся также втулки передних поперечных рычагов. Замена таких втулок (для одного коромысла) стоит около 25 злотых. Их установка в рычаги управления с обеих сторон автомобиля стоит около 300 злотых в мастерской. После этого хорошо настроить геометрию подвески, а это еще (минимум) 60 злотых.

Еще одно важное замечание: поскольку замена рычагов на Рено Меган II стоит не дорого, вместо того, чтобы покупать отдельно резиновые втулки и т.п.шарнир крепления поворотного кулака, стоит инвестировать в весь рычаг, который будет иметь все эти элементы, установленные на заводе.

Почему?

Как разборка и сборка втулки, так и шарнира в поперечном рычаге требуют большого мастерства и просто добрых намерений, чтобы ничего не испортить и сохранить первоначальную геометрию поперечного рычага. Заводская сборка носит рутинный характер и не требует предварительной разборки. В этом списке можно найти цены как на полные поперечные рычаги, так и на шарниры и втулки.

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

Другие распространенные неисправности Renault Megane II 1.6

Renault Megane II имеет еще несколько типичных «капризов», например выход из строя привода стеклоочистителя или электростеклоподъемника. Выносные датчики давления в колесах тоже исключительно капризные. Хорошие новости: замена этих датчиков доступна здесь. Но это красивый и приятный в использовании автомобиль, и у него до сих пор много преданных поклонников.

Однако, если бы описанный ремонт нужно было делать сразу, что вполне вероятно после покупки подержанного автомобиля, может быть, за исключением поломки стартера, то за детали пришлось бы заплатить около 1500 злотых, а за их сборку - около злотых. 1300.В этот счет не входит регулятор фаз газораспределения, о котором мы писали ранее, который может регулярно выходить из строя несмотря на правильную эксплуатацию автомобиля, включая регулярную замену масла.

Что касается смазки, то двигатель без турбонаддува не был бы требователен в этом отношении из-за малых нагрузок на кривошипно-поршневую систему, но из-за изменения фаз газораспределения и роликовых коромыслов стоит лить фирменное масло — например, Shell рекомендует Helix Ultra 5W40.

А теперь...

Renault Megane II 1.6 - typowe usterki i koszty napraw - na warsztacie

... у нас есть кое-что для ценителей Megane II - галерея сообщений бортового компьютера нашего редакционного автомобиля, который отличается от автомобиля на фотографиях только кузовом (универсал) и цветом. Если вы увидите что-то подобное во время тест-драйва, не беспокойтесь — эти сообщения вам неподвластны.

Стоит ли покупать Renault Megane II 1.6?

"Меганка" второго поколения - машина социальная по своей природе и любит так разговаривать со своим водителем.:) В настоящее время этот автомобиль пробился на польские дороги, поэтому, на наш взгляд, стоит задуматься о его покупке, несмотря на повторяющиеся дефекты. Renault Megane II 1.6 подойдет и как семейный автомобиль, и как сингл, а любые неисправности легко устранить и мастерские знают их наизусть. Большинство из них можно быстро и дешево отремонтировать, а с заменой запчастей проблем не возникает.

Хотите поговорить о неисправностях подержанных автомобилей и их ремонте? Присоединяйтесь к нашей группе в фейсбуке!

Текст и фото: Роберт Магдзяк.

.

Skoda Fabia I 1.2 2003-2008 - В автосервисе - отзывы, неисправности, цены на ремонт и запчасти

У Skoda Fabia 1.2 изношены карданные шарниры, есть шум спереди при наезде на бордюр, не работают стоп-сигналы, гудит глушитель, двигатель работает на двух цилиндрах. Время в мастерскую - посмотреть сколько стоят отдельные детали и их замена, посмотреть предложения по замене в магазине! Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Ремонт Skoda Fabia первого поколения – сплошное удовольствие. Запчасти на этот автомобиль доступны и недороги.Но давайте приступим к делу. Мы пригнали подержанную Skoda Fabia 1.2 12V 2004 года для проверки регистрации и, к сожалению, нам нужно ехать в мастерскую. Задние тормоза тормозят неравномерно, СТОП не горит, "ручные" тормоза плохие. Кроме того, могут греметь шарниры вала, а при подъезде к бордюру слышен шум, который возникает и при движении по неровной дороге.

Износились стойки стабилизатора и резиновые втулки стабилизатора. Кроме того, в течение некоторого времени увеличился расход топлива, и двигатель не всегда работал ровно.К тому же, когда мы возвращались из капремонта, двигатель потерял мощность и стал работать на двух цилиндрах. Одна из катушек зажигания, которых Шкода устанавливает три, «упала».

Ехать так было нельзя - поехали в мастерскую. Как всегда, мы предоставим вам цены на детали из дружественного интернет-магазина и стоимость их замены в неавторизованной, но надежной мастерской. Работать!

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Работа на Skoda Fabia 1.2 12V началась с замены выключателя стоп сигнала.Такой переключатель стоит 40 злотых. Мы заплатили 20 злотых за обмен. При его замене стоит смотреть на контакты разъема (штекера), прикрепленного к выключателю, но чаще всего они не являются причиной выхода из строя стоп-сигнала.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

После снятия барабанов выяснилось, что виной неравномерности торможения задних колес Skoda Fabia 1.2 12V 2004 г.в. были сильно изношенные накладки и прохудившиеся и частично затертые тормозные цилиндры. Мы заплатили около 80 злотых за два комплекта тормозных колодок одной из этих замен.

Прежде чем продолжить - может быть, вы хотите присоединиться к лучшей группе на Facebook, где мы советуем друг другу, какие автомобили стоит покупать, а каких следует избегать? Мы приглашаем!

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Цилиндры для Skoda Fabia 1.2 12V 2004 года, цены на которые можно сравнить в этом списке, стоят 35 злотых за штуку. Всего мы заплатили 160 злотых за замену тормозных цилиндров и колодок. Играться с ремкомплектами для «регенерации» изношенных цилиндров точно не стоит — при такой привлекательной цене солидных замен.Лучше сразу заменить весь компонент и избавить себя от долгих тысяч километров пробега.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Сейчас, когда машина стояла на подъемнике, механики приступили к замене изношенных шрусов наружных приводов - то есть тех, которые расположены рядом с колесами нашей Skoda Fabia 1.2 12V 2004 г.в. Здесь вы можете купить шрус всего за 60 злотых, но мы выбрали прочные шарниры SKF за 220 злотых - здесь не на чем экономить, если мы собираемся водить машину еще несколько лет и проехать большой пробег.

Если Skoda Fabia 1.2 используется для езды на короткие дистанции, самые дешевые заменители выдержат и этот двигатель, но стоит помнить, что наружные шарниры карданного вала не любят езду на пониженных передачах с полностью вывернутыми колесами и изнашиваются не только вместе с пробегом, но и с количеством крутых поворотов, выполненных на малой скорости. Замена суставов стоила 80 злотых.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Спереди заменены резиновые втулки и стойки стабилизатора, изношенные на неровных польских дорогах.Сайлентблоки поперечного рычага оказались в хорошем состоянии - вероятно, кто-то должен был за ними ухаживать раньше. Мы заплатили 30 злотых за комплект втулок стабилизатора для Skoda Fabia 1.2 12V 2004 года выпуска. Тяги стабилизатора стоят по 40 злотых каждая, а цены и предложения различных производителей на эти детали можно найти здесь. Мы заплатили 120 злотых за сборку втулок стабилизатора и соединителей.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Работы по двигателю начались с самого главного - замены поврежденной катушки зажигания. Езда с такой неисправностью может быть опасной, так как есть риск взрыва несгоревшего топлива в выхлопной системе, а также повреждения каталитического нейтрализатора.

При снятии крышки двигателя Skoda Fabia 1.2 12V 2004 г. будьте осторожны, чтобы не сломать вакуумные шланги. Замена самой катушки тоже требует некоторой сноровки, но наша дружная мастерская с этим справилась блестяще. Услуга по замене элемента стоила 30 злотых, а катушка из этого списка от Bosch стоила 125 злотых.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Чтобы выяснить, почему наша Skoda Fabia 1.2 12V стала больше гореть, мы провели компьютерную диагностику двигателя в специализированной мастерской.Оказалось, что ошибки сообщает лямбда-зонд. В этом списке мы нашли лямбда-зонд Bosch за 250 злотых.

Диагностика двигателя стоит 60 злотых, замена датчика - 80 злотых. Однако нужно быть готовым к тому, что элемент может заклинить и его разборка может занять больше времени, а мастерская возьмет за замену дороже.

Также стоит упомянуть цепь ГРМ, которая, к сожалению, в этой модели не долговечна. Если вы хотите посмотреть, какие финансовые ресурсы вам необходимо подготовить в случае проблем с этим компонентом, актуальные цены на комплекты ГРМ можно посмотреть по этой ссылке.За хороший фирменный набор с шестеренками придется заплатить минимум 300 злотых.

Кроме рискованной цепи ГРМ в этом двигателе надо учитывать еще и прогорание седел клапанов - замены будут достаточно сложными, остается воспользоваться услугами специализированной мастерской или приобрести б/у головку, которая стоит, в зависимости от состояния примерно от 500 до 800 злотых.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Поскольку мы вложили так много в нашу Skoda, мы также решили заменить гудящий задний глушитель, чтобы поставить пресловутую «точку над i».Такой глушитель для Fabia стоил 170 злотых. Сборка - 100 злотых. Сколько мы должны заплатить за этот товар? Как всегда, это зависит от того, как долго мы собираемся управлять автомобилем и насколько интенсивно мы его используем. Вышеуказанного количества хватит, например, на глушитель Walker.

Skoda Fabia 1.2 z lat 2003-2008 - Na warsztacie

Skoda Fabia 1.2 12V с 2004 года мало того что достаточно надежна, так еще и запчасти не дорогие. На самом деле требуется много неудач или небрежности, чтобы кто-то разобрал все перечисленные нами предметы сразу, но вы всегда можете рассмотреть только некоторые из них.Таким образом, вы получите представление о том, во сколько вам обойдется эксплуатация этой славной Шкоды. Это один из самых дешевых ремонтов автомобилей на рынке подержанных автомобилей. За все описанные ремонты мы заплатили: 1274 злотых за детали и 650 злотых за их замену в неавторизованной, но надежной мастерской. Приветствую всех настоящих и будущих владельцев Фабии!

Хотите поговорить о неисправностях подержанных автомобилей и их ремонте? Присоединяйтесь к нашей группе в фейсбуке!

Текст: Михал Красноденбски, фото: Роберт Магдзяк.

.

Rocker ball joint bolt s 10.18.711 pcs starline, mounting / guide joint, rocker bolt - ELIT Store Poland


Properties

Installation side
  • Front axle
  • both sides
  • bottom
Размер конуса [мм] 15
Размер нити 1 M12x1.25
Качество PJ

Описание

СТО дно
Размер конуса [мм] 15
Размер резьбы 1 M12X1,25

Подвеска легковых автомобилей: компоненты

Система подвески оказывает ключевое влияние на комфорт и безопасность вождения автомобиля.Его базовым элементом является маятник, отвечающий за соединение ступицы колеса (поворотного кулака) с кузовом автомобиля. В зависимости от типа коромысла его неотъемлемыми элементами могут быть также штифты и металлорезиновые втулки. Подвесная система представляет собой сеть связанных сосудов - выход из строя одного элемента сразу же вызывает повышенный износ других, которые подвергаются дополнительным нагрузкам. Так называемой «сайлентблоки», т.е. металлорезиновые втулки, задачей которых является гашение колебаний, передающихся от земли, по которой движется автомобиль.Роль штифта, в свою очередь, заключается в том, чтобы прикрепить поворотный кулак к коромыслу и, таким образом, позволить колесам вращаться. Это относительно прочный элемент подвески, но также подлежащий периодическому осмотру в мастерской. Во многих моделях автомобилей втулки и штифты являются неотъемлемыми частями маятника, примером чего являются алюминиевые маятники. Треугольных рычагов на колесо может быть даже несколько (верхний и нижний), поэтому осмотр этого участка требует особого внимания. Неисправности маятника проявляются стуком или неправильным обращением с автомобилем.В основном они связаны с усталостью материала коромысла, изгибом или растрескиванием, например, в результате чрезмерной коррозии. Диагностика коромысла, помимо тест-драйва, в первую очередь основывается на визуальной оценке, чтобы определить, имеют ли место описанные явления по отношению к нему. Что касается признаков износа металлорезиновых втулок, то в основном они могут заключаться в скрипе при разгоне или торможении, стуках при движении по неровностям, преждевременном или неравномерном износе шин и заметном люфте на руле (снижении точности рулевого управления).Даже небольшой люфт втулки будет слышен, а со временем и ощущается пользователем транспортного средства. Наибольшую уверенность даст визуальный осмотр элемента, когда мы поднимем автомобиль на подъемнике и сможем определить, устала или потрескалась резина, используемая для втулки. Что касается коромысла, то чрезмерный износ этого элемента может иметь фатальные последствия для водителя транспортного средства. В крайнем случае «сломанный» штифт может отсоединить поперечный рычаг от поворотного кулака, что сделает невозможным управление автомобилем.При этом, даже когда мы обнаружим только истирание резинового покрытия болта, следует заменить весь элемент. Почему? В таких ситуациях велика вероятность того, что и сама шаровая опора была повреждена, так что есть риск ее скорого выхода из строя даже после замены крышки. Резиновое покрытие может дополнительно закрывать вредные вещества внутри соединения, ускоряя процессы ржавчины и коррозии соединения. Кроме того, для правильной работы шаровой опоры необходимо наличие смазки.Поврежденная крышка может привести к потере смазки, которая может быть смыта водой, засохнуть или загрязниться посторонними веществами.

О марке Подвеска Starline

Вся продукция Starline отличается высоким качеством и гарантией 3 года.

Бренд Starline работает на европейском рынке с 1999 года. В настоящее время она имеет торговых представителей в 19 странах Европы и распространяется в другие страны.Стратегия бренда заключается в том, чтобы предлагать высококачественную продукцию по доступной цене. В настоящее время Starline имеет 50 продуктовых линеек, которые охватывают более 90% запасных частей для легковых автомобилей. Также предлагает запчасти для мотоциклов и грузовиков. Бренд Starline имеет в наличии 35 000 наименований запасных частей, инструментов и оборудования для мастерских, которые доставляются нашим клиентам несколько раз в день с использованием передовой логистики. Производство обеспечивают авторитетные поставщики из Европы и других континентов, имеющие большой опыт работы в области выбранной продукции.Популярность нашего бренда продолжает расти, о чем свидетельствуют 10 миллионов единиц продукции, продаваемых ежегодно. Подвеска и рулевое управление Starline для всех европейских и азиатских автомобилей, включая автомобили Skoda. Производственные площадки тщательно отобраны среди всемирно известных производителей, которые также занимаются производством сырья. Очень широкий ассортимент деталей рулевого управления и подвески для всех типов европейских и азиатских автомобилей.В ассортименте более 2800 наименований. Быстрая доступность запчастей, 97% позиций каталога есть на складе. Шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, поперечные рычаги, полуоси, втулки, стойки стабилизатора, рулевые тяги в сборе.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)