Как проверить статор генератора


Как проверить пробита или нет обмотка на генераторе ВАЗ? | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Очень часто нам задают элементарные казалось бы вопросы. Например как проверить не пробита ли обмотка на генераторе ВАЗ-2107 и как сложно это проверить. Отвечаем - очень просто. Для чистоты эксперимента нам понадобится снять генератор с автомобиля, и взять в руки мультиметр. Мы проверяем на так называемый «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

 

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.


Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.

 


При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Теперь проверим обмотку ротора генератора на пробой, для этого снимаем реле-регулятор с генератора.

Через образовавшееся "окно" в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Затем проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Вот и все. Ничего сложного, но решено добавить в ФАК. Всем спасибо за внимание :)

Как проверить генератор автомобиля?

С момента запуска двигателя, в работу включается генератор. Это устройство питает бортовую сеть авто, систему зажигания и заряжает аккумуляторную батарею. Если он выйдет из строя, машина сможет работать еще некоторое время, пока не сядет батарея. Этот буферный запас хода дает возможность принять меры, если возникли подозрения в неработоспособности данного узла. Может быть выполнена проверка автомобильного генератора на предмет корректности его работы. Данное устройство не всегда работает стабильно, его выходные параметры могут отличаться. Это влияет на работу бортовых электроприборов и устройства системы зажигания. Если проверка генератора автомобиля покажет его неработоспособность, необходимо отправляться домой или в ближайший автосервис для решения данной проблемы.

Как проверить генератор на авто

Чтобы определить работоспособность устройства с наименьшими потерями времени, многих интересует, как проверить генератор на машине не снимая его. Для демонтажа данного узла необходим инструмент, навыки работы с ним и немного времени. Конечно, снятие изделия позволит после проверки выполнить его обслуживание и чистку, но это не обязательно. Поэтому проще, когда возможна проверка генератора на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр. Этот прибор широко востребован, а потому, если его нет у вас, он может быть у знакомых. С помощью данного устройства необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе. Идеальные показания колеблются в пределах 12,5-12,7 вольт, что означает хорошее состояние батареи.

Теперь следует запустить двигатель и снова померить напряжение на холостых, которое должно колебаться в пределах 13,8-14,5 В. Это один из самых точных способов того, как проверить работает генератор на машине или нет, так как соответствие напряжения этим параметрам говорит о том, что устройство функционирует нормально и его мощности хватает для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора. Но это поверхностная проверка, так как выполняется она без нагрузки. Если вас интересует, как проверить генератор на работоспособность на машине, увеличив нагрузку на бортовую сеть, все просто – необходимо использовать электрическое оборудование. Поочередно следует включить осветительные приборы, автомагнитолу, кондиционер или печку. Все это дополнительно нагружает сеть, а потому, при нормально работающем генераторе, напряжение снизится до 13,7-13,8 вольт.

Допускается кратковременное снижение напряжения ниже этих значений, но если оно менее 13 вольт, значит генератор не функционирует или некорректно работает, и питание идет от аккумулятора. Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи. Если машина продолжила работать и фары не стали светить тусклее, значит проверка работы генератора прошла успешно. Остановка двигателя после снятия клеммы означает неработоспособность данного узла.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля

Выше мы рассмотрели, как проверить генератор в домашних условиях не снимая его с автомобиля. Если выяснится, что он функционирует некорректно или вообще не работает, придется его демонтировать и проверять вне машины, чтобы определить причину поломки. Рассмотрим, как проверить автомобильный генератор, диагностируя каждую его деталь.

Щетки и контактные кольца

Необходимо проверить высоту и диаметр данных деталей. Допускается минимальная высота щеток не менее 4,5 мм, а диаметр кольца не должен быть меньше 12,8 мм. Если параметры деталей меньше этих значений, это и есть проблема неработоспособности генератора. Их следует заменить, чтобы восстановить устройство.

Диодный мост

Не многие знают, как проверить исправность генератора путем диагностики диодного моста. Для этого необходимо измерить сопротивление обеих пластин в его конструкции поочередно. Если проводимость диодов фиксируется только в одном направлении, значит устройство исправно работает и причину поломки генератора следует искать в других деталях.

Регулятор напряжения

Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.

Статор генератора

Если вы не знаете, как проверить генератор автомобиля тестируя его статор, объясним в двух словах. Необходимо проверить его обмотку, откинув диодный мост. Сопротивление 0,2 Ом между выводами считается нормальным. Сопротивление между обмоткой и нулевым проводом должно быть не менее 0,3 Ом. Если значения меньше, статор не пригоден к эксплуатации.

Теперь, зная, как проверить работает ли генератор, его не обязательно снимать. Демонтировать придется только в том случае, когда тестирование показало отрицательный результат. Если с диагностикой возникают трудности, обращение в автосервис компании Oiler поможет их обойти. Тут знают как проверить работу генератора и отремонтировать его в случае необходимости.

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

проверка генератора мультиметром без снятия

Как правило, если исправный стартер не крутит двигатель, новая или обслуженная АКБ быстро разряжается, тогда причиной волне может быть генератор автомобиля. Если коротко, генератор является устройством, которое вырабатывает электричество во время работы ДВС, заряжает АКБ, питает бортовую сеть автомобиля и т.д.

При возникновении признаков неисправностей генератора, необходимо убедиться, что проблемным элементом является именно данное устройство, а не аккумулятор. Далее мы рассмотрим признаки неполадок, как проверить генератор на машине, а также доступные способы, при помощи которых осуществляется проверка генератора своими руками.

Содержание статьи

Для чего нужна проверка генератора

Начнем с того, что  генераторы на разных автомобилях не сильно отличаются друг от друга в плане конструкции. Это значит, что рассмотренные ниже способы проверки подойдут как для отечественных авто, так и для иномарок.

Итак, если на панели приборов начинает моргать значок аккумулятора или красный символ аккумулятора горит постоянно,  это не всегда означает, что проблемы возникли именно с АКБ. Другими словами, точно не определив причину, заменой аккумулятора проблему удается решить не всегда.

Более того, больше половины случаев, когда горит значок аккумулятора на панели приборов, связаны с генератором. С учетом того, что проверить генератор не снимая с машины можно достаточно быстро и просто, рекомендуется выполнять такую проверку при возникновении признаков неполадок.

Другими словами, если неисправен генератор автомобиля, даже новая АКБ через небольшой промежуток времени будет полностью разряжена. Обратите внимание, кроме неудобств, связанных с неожиданно разряженной АКБ, глубокий разряд батареи также крайне негативно сказывается на ее дальнейшей работоспособности. Получается, проверять генератор нужно в обязательном порядке.

Причины неисправностей генератора автомобиля

Генератор  на машине является относительно простым устройством. В двух словах, это простой электродвигатель, задачей которого является генерация тока. В основе лежит ротор, который вращается, неподвижный статор, щеточный узел, а также реле-регулятор генератора.

В списке основных проблем генератора модно выделить:

  • Заклинивание подшипников. Если в генераторе заклинило подшипники, это говорит о том, что устройство достаточно изношено и сильно загрязнено. Со временем грязь попадает на подшипники, их начинает подклинивать или полностью заклинивает.
  • Если генератор полностью заклинил, проблему определить достаточно просто (генератор не крутится). Часто результатом становится обрыв ремня генератора или его постоянное проскальзывание. Однако подклинивания без снятия генератора диагностировать сложнее (генератор вращается, однако тока недостаточно).

    Выгорание обмотки статора или ротора. Как правило, часто сгорает обмотка на статоре или роторе (чаще на статоре). Обычно это происходит в результате агрессивного воздействия дорожной соли, попадающей на генератор, влаги и грязи. Обмотку попросту разъедает, происходит замыкание и т.п. Естественно, генератор перестанет вырабатывать электричество.

  • Неполадки щеток (щеточный узел). В устройстве генератора используются графитовые щетки. Обычно эти щетки представляют собой стержни, имеют квадратную форму. Указанные щетки перемещаются по дорожкам статора и постепенно приходят в негодность. Решение — замена щеток генератора.
  • Неполадки реле регулятора генератора. Фактически, данное реле не позволяет подавать на АКБ заряда больше, чем нужно. Другими словами, реле управляет напряжением и силой тока. Если реле регулятор имеет неисправности, зарядка аккумулятора не идет. Указанное реле при необходимости нужно менять.

Признаки неисправностей генератора

Если генератор автомобиля неисправен или работает со сбоями, это можно заметить по ряду признаков. Основным симптомом, как уже было сказано выше, это загорание или моргание значка в виде аккумулятора на панели приборов.

Еще на генератор обычно указывает постоянный разряд аккумулятора. Если владелец уверен в том, что АКБ исправна и заряжена, автомобиль не имеет других серьезных проблем по электрике, тогда причиной разряда  батареи является то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Также на проблемы с зарядкой аккумулятора указывает недостаточно яркое свечение приборов, панель приборов тускнеет, особенно если увеличить нагрузку (включить фары, кондиционер и т.д.). В таком случае становится понятно, что автомобиль берет электричество от АКБ, то есть тока от генератора недостаточно.

Также на проблемы с генератором указывают посторонние звуки, проскальзывание, стуки при вращении или обрыв ремня генератора. Если генератор не имеет возможности нормально вращаться, не стоит ожидать нормального заряда АКБ.

 Как проверить генератор: ВАЗ и автомобили иностранного производства

Убедившись в необходимости диагностики генератора, данное устройство можно проверить, не снимая с машины. Сделать это можно несколькими способами.

  • Первый способ предполагает наличие мультиметра. Другими словами, нужно знать, как прозвонить генератор мультиметром. Чтобы выполнить проверку, сначала на неработающем двигателе замеряется напряжение на клеммах батареи. В норме это 12.5 – 12.7В.

Далее мотор заводят, в салоне отключаются все приборы, дающие нагрузку, после чего замер напряжения делается на работающем двигателе. Норма составляет 13.8 – 14.5 В. Также на многих современных моделях авто нормальным показателем считается 14.8 В. Причина — большое количество штатного электрооборудования.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужна разминусовка двигателя, что это такое, как делается разминусовка мотора , а также какие преимущества обеспечивает данное решение.

Затем в автомобиле после замеров без нагрузки нужно включить оборудование (фары, ПТФ, обогрев зеркал и стекол, подогрев сидений,  магнитолу, кондиционер и т.д.). Напряжение в норме не должно проседать ниже 13.7 – 14 В. Если  просадка явно ниже (например, 13 В), генератор не выдает нужного напряжения и нуждается в диагностике.

  • Второй способ простой и распространенный. Главное, соблюдать осторожность. Сначала следует слегка ослабить ключом на 10 минусовую клемму АКБ, не снимая ее полностью.

Для проверки генератора нужно завести двигатель, после чего дать среднюю нагрузку (включить фары и обогрев стекол). Далее не следует глушить мотор и на работающем двигателе потребуется снять минусовую клемму с аккумулятора, отодвинув ее в сторону.

Если  машина работает ровно, свет фар не тускнеет, приборная панель светится ярко,  это указывает на то, что генератор нормально работает. В случае, когда мотор заглох, это признак того, что генератор неисправен и его необходимо проверить отдельно (со снятием), после чего дефектовать и ремонтировать. 

Неисправности реле-регулятора генератора

Отдельно отметим, что проблемы, связанные с реле регулятором выражаются в том, что машина работает от генератора нормально, однако сама АКБ «кипит», быстро разряжается и выходит из строя при работающем генераторе.

Частой проблемой является перезаряд батареи. В этом случае аккумулятор кипит, электролит вытекает под крышками на банках (видны белые потеки). Это значит, что на полностью заряженную АКБ продолжает подаваться заряд от генератора. В этом случае неисправность кроется в реле-регуляторе.

Если же имеет место отсутствие заряда, когда аккумулятор быстро разряжается, в этом случае также причиной часто является реле  регулятор генератора. В подобной ситуации реле попросту не подает заряд на АКБ. 

Так или иначе, необходима проверка генератора мультиметром, а также проверяется и реле регулятор. Для этого потребуется присоединить мультиметр к клеммам АКБ и замерить заряд при заведенном моторе. Если ток заряда больше 14.5 – 14.8 В (например, 15 В), тогда это указывает на перезаряд.

В подобной ситуации нужно менять реле-регулятор, так как можно быстро вывести из строя АКБ (произойдет выкипание электролита, осыпание пластин и т.д.). В свою очередь, недозаряд также будет являться причиной того, что АКБ не будет нормально заряжаться. В результате повышаются риски того, что двигатель не получится завести, аккумулятор может «глубоко» разрядиться, значительно сократится срок службы АКБ.

 

Что в итоге

Как видно, генератор автомобиля может выходить из строя по разным причинам. На это укажут рассмотренные выше признаки. Еще добавим, чтобы точнее определить причину, нужно знать, как проверить генератор мультиметром. В ряде случаев это позволяет быстро исключить сам аккумулятор из списка возможных неисправностей прямо на месте.

Напоследок отметим, что появление стуков и шумов в генераторе во время работы двигателя часто указывает на то, что подшипники скоро выйдут из строя. Обычно заклинивание приводит к тому, что ремень генератора рвется.

Также нужно учитывать, что проскальзывание ремня генератора (ремень генератора пищит, свистит) может отдельно указывать как на необходимость замены ремня (например, ремень растянут или ослабла натяжка), так и на проблемы с генератором (ротор с трудом вращается и т.д.). Появление таких признаков требует  не только замены ремня, но и отдельного внимания в виде углубленной проверки генератора автомобиля.  

Читайте также

  • Генератор в машине: что это такое?

    Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Проверка генератора - AD - LED

Как проверить генераторы перед подключением нового регулятора?

1 Для проверки работоспособности генератора отсоедините все кабели от старого АРН и отложите его в сторону.

2 Запустить двигатель внутреннего сгорания.

3 Подайте 24–27 В пост. тока на щетки при измерении тока

  • 0,3–0,5 A Значение постоянного тока для генераторов до 3 кВт
  • 0,3 - 0,6 A Значение постоянного тока для генератора до 5,5 кВт
  • 0,3 - 0,8 A Значение постоянного тока для генератора до 7,5 кВт

Когда ток ротора находится в пределах, указанных выше, считается, что ротор находится в рабочем состоянии.

Если токи ротора отличаются от указанных значений, это означает, что ротор поврежден и его необходимо перемотать.

4 При указанном напряжении ротора и работающем двигателе внутреннего сгорания генератор должен генерировать номинальное напряжение 230 В переменного тока для однофазного генератора или 400 В переменного тока для трехфазного генератора.

Напряжения трехфазного генератора должны быть симметричны (равны) относительно нейтрали, так как эти генераторы обозначаются звездочкой.
Если значение генерируемых на рабочей обмотке напряжений отличается от заявленных значений - статор на обмотку.

5 На вспомогательной обмотке (гальванически развязанной), которая питает модуль АРН, должно формироваться следующее напряжение:

  • Значение напряжения 70–90 В переменного тока для генераторов до 3 кВт
  • Значение напряжения 90–110 В переменного тока для генератора до 5,5 кВт
  • Значение напряжения 110–130 В переменного тока для генератора до 7,5 кВт

Это напряжение подается на синие провода регулятора.

Если значение напряжения отличается от приведенных значений и выше, то это означает, что изоляция этой обмотки "проколота" до рабочей обмотки), значит, поврежден статор и его необходимо перемотать.

6 На коричневом и желто-зеленом проводах должно быть напряжение 17-21В переменного тока (для регуляторов AVRx, xx/1F и AVRx, xx/3F) это отвод от рабочей обмотки и используется регулятором для измерения выходного напряжения (исходя из этого напряжения) регулятор регулирует выходное напряжение), т.е. красный и черный провода.Это 24-27В постоянного тока без нагрузки генератора.

Измерения рекомендуется проводить магнитоэлектрическим измерителем (стрелка - меньшее внутреннее сопротивление прибора) или цифровым измерителем, но при этом измеритель должен быть удален от генератора примерно на 1,5 м (магнитные помехи от генератора) и измерение должно быть загружено, например, лампочкой 5 Вт / 230 В

Внимание!

Если генератор не выдает напряжение после замеров генератора и подключения нового регулятора, необходимо измерить напряжение на обмотке, подведенной к модулю АРН (два синих провода), напряжение должно быть не менее 3,5В переменного тока.Если значение этого напряжения ниже, регулятор AVR не сработает - слишком низкое напряжение, генерируемое магнитами, встроенными в ротор. В этом случае замените неодимовые магниты на роторе новыми.

.

Как проверить контактные кольца генератора мультиметром. Как проверить автомобильный генератор мультиметром

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит по внешним причинам, например, в виде конденсации влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и трассы, а также механический износ вращающихся частей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы некоторые базовые знания устройства устройства, его составных частей и понятия работы некоторых частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный прибор: т. н. Мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером необходимо, прежде всего, осмотреть ее на наличие внешних повреждений изоляции, в обмотке, возникших в результате коротких замыканий. Если видно, что он оголен, статор необходимо заменить. Если внешних неисправностей не обнаружено, переходим к пошаговым действиям, распознаванию целостности статора с помощью омметра.

Статор должен быть отсоединен, контуры обмотки не должны соприкасаться друг с другом.

Вам необходимо проверить:

  • отсутствует обмотка цепи обрыва
  • нет замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на транспорт и замер сопротивления.

В первом случае наконечники Hommeter соединяются поочередно с каждым из трех приложений обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. прибор в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение в правом, если мультиметр аналоговый).

В последнем случае штыри Омметра подключаются к выводу обмотки и корпусу статора. Если у вас есть замыкание, управляющее устройство должно иметь низкое сопротивление.

Таким образом, в этих двух испытаниях статор исправен, он должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно высокое во втором.

Проверить исправность регулятора напряжения в генераторе

Снимите и отсоедините регулятор напряжения генератора перед его проверкой. Затем нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно переносятся в каналы сканера.При обслуживании щеток менее 4,5мм регулятор напряжения заменяется.

Контроллер напряжения тестируется напрямую с дополнительными источниками питания: 12-14 В и 16-22 В. Следовательно, первый источник может питать аккумулятор, второй источник — это аккумулятор с подключенным к нему 1,5 вольтом.
Положительный вывод батареи на выход устройства, отрицательный - на массу регулятора напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

Для состояния регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 На свету должен гореть;
  • 16-22 Лампа должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения поврежден, ремонту не подлежит и подлежит замене на новый.

Проверка работоспособности конденсатора

Испытание толстого конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанного на нем максимального, после чего его замыкание изолируют руками от железного элемента. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и удерживать заряд, должны появиться объекты.

Перед вами надо пояснить, что они полярные, т.е. подключение которых должно строго соответствовать полярности, указанной на выходах и неполярное.

Проверка полярного конденсатора.

Вначале ближе к контактам конденсатора, сняв в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на трансмиссию и измерить сопротивление. Затем подключите контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Хороший конденсатор начинает заряжаться, коэффициент сопротивления будет увеличиваться до тех пор, пока не появится тенденция к бесконечности.Такие результаты имеют рабочий конденсатор.

Стробореза применяется для прокладки коробов для электропроводки и трубопроводов. Этот инструмент вовсе не обязательно приобретать в магазине в готовом виде. Гораздо экономичнее получится из болгарки и других базовых элементов.

Каждому радиолюбителю и электрику будет полезно знать различные характеристики Мелких деталей и других электроприборов. Например, принципы работы регулятора мощности на Симисторе можно прочитать и выявить особенности цветовой маркировки резисторов.

Отключенный конденсатор будет:

  • вызвать звуковой сигнал омаметра и показать нулевое сопротивление;
  • немедленно оказывают бесконечное сопротивление.

Проверьте неполярный конденсатор.

Далее перечисляю инструмент контроля. Мегаомные значения и применение контактных конденсаторов. При малых значениях сопротивления (менее 2 МОм) конденсатор, скорее всего, находится в неравновесном состоянии.

Проверка диодного генераторного моста мультиметром

Работа по набору диодов корректно пропускает ток в сторону от генератора и блокирует его прохождение в обратном направлении.Выходом из строя диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее Как проверить диодный мост генератора.

Для начала нужно извлечь из генератора диодный мост и разобрать его, чтобы получить доступ к диодным контактам. Запросы отказа статора необходимы для проникновения.

На трансклоне должен быть установлен мультиметр. Диоды — это полупроводники, они относятся к микроэлектронике. Для звучания диодного моста необходимо понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка энергодиодов.

Минусовой контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, плюсовой - с разделением диода. Электричество должно пройти. Показания прибора должны уходить в бесконечность. Положительный щуп мультиметра подключается к пластине диодного моста, отрицательный - к диодному выходу. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверить вспомогательные светодиоды.

Минусовой вывод мультиметра подключается к обкладкам вспомогательных диодов, плюсовой - к выходу диода.Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Плюсовой контакт мультиметра подключается к вспомогательным диодам пластины, минусовой - к выводу диода. Показания прибора имеют тенденцию к бесконечному сопротивлению.

Проверка подшипников

Подшипник представляет собой механические детали, погрешность которых заключается в изменении их физических свойств. Это могут быть коррозия, трещины, износ, повреждения, наличие бандлаша, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является юмор и шум.

В этом случае задний подшипник снимается и проверяется на наличие дефектов вышеназванных компонентов. Кольцо подшипника должно свободно вращаться, не создавая посторонних шумов.

Если речь идет об автомобильных генераторах, то передний подшипник обычно устанавливается в крышке. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, поворачивая крышку и придерживая центр. Плацента не должна есть или шуметь.

Присоединение с малым вращением или наличием уклона по оси вращения.

Так что проверить производительность генератора не составит большого труда. Самое главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Основные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность генератора.

Посмотрите как проверить генератор мультиметром на видео

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, он представляет собой такую ​​«мини-электростанцию». Неправильно или.нестабильная работа Этот узел плохой (АКБ). Полученный генератор не обеспечивает зарядку, поэтому сеть на борту машины будет работать на АКБ, которого не хватит надолго. В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом и у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для предотвращения подобных сценариев необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также за подзарядкой, которую оно дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, а как это сделать сейчас, вы узнаете.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и некоторых правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Это невозможно:

  • Проверить работу генератора на короткое замыкание, т.е. «на искру».
  • Соедините клемму "30" ("В+" в некоторых случаях) с "массой" или клеммой 67 (в некоторых случаях "D+").
  • Для обеспечения работы генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенной аккумуляторной батарее.
  • Выполнение сварочных работ на кузове автомобиля с подключенными выводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Действительный:
  • Проверка выполняется с помощью вольтметра или амперметра.
  • Проверка значения напряжения не выше 12 В.
  • При замене проводки к электрогенератору выбирать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой машины проверьте все соединения и правильное натяжение приводного ремня.Правильно натянут ремень, который при нажатии на центр с усилием 10 кг/с выпрашивал не более 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения необходим вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. Перед проверкой следует прогреть двигатель в течение 15 минут в середине фар.
  2. Сбросить напряжение между выводами "Масса" генератора и "30" ("В+").Вольтметр должен показывать нормальное напряжение для вашего конкретного автомобиля. Например, для Ваз 2108 подойдет - 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше - скорее всего, требуется замена регулятора.
  3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, подключив вольтметр к клеммам. Обратите внимание, что результат этого измерения будет неточным, если вы уверены, что проводка выполнена на 100% правильно. Двигатель должен работать на средних оборотах вблизи фар и других потребителей электроэнергии.Величина напряжения должна совпадать с определенным значением для конкретной модели. Автоматический.

Проверка моста диодного генератора

  1. Переведите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «Массе» и набору «30» («В+»). Напряжение должно быть больше 0,5В, иначе есть вероятность неисправности диода.
  2. Для проверки сплита "Масса" необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на клемму "30" ("В+").
  3. После подключения устройства между клеммой «30» («w+») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда устройства превышает 0,5 мА, можно предположить, что имеется пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Мощность отдачи проверяется специальным щупом, являющимся дополнением к мультиметру. Он представляет собой что-то в виде приспособления или щипцов, которыми обхватывают провода, измеряя силу тока, проходящего по проводу.

Проверка обратного тока

  1. Для измерения обратного тока необходимо обмазать провод щупом, который идет к клемме «30» («В+»).
  2. Затем запустите двигатель и измерьте, во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и измеряйте для каждого отдельного потребителя.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующее испытание должно быть выполнено при одновременном подключении всех потребителей энергии. Значение измерения должно быть не ниже числа показаний каждого из потребителей, при оценке каждого из них по очереди расхождение может быть 5 в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Для проверки тока возбуждения генератора запустите двигатель и дайте ему высокие обороты.
  2. Поместите щуп вокруг провода, подключенного к клемме 67 ("D+"), паспорт на прибор соответствует току возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет 3-7 А.

Для проверки попадания обмоток необходимо снять сканер и регулятор напряжения. Возможно необходимо почистить контактные кольца, также проверить отсутствие обрывов обмотки или замыкания на "землю".

- Неотъемлемая часть любого автомобиля. В этой статье вы прочтете о такой части генератора, как якорь, причинах его выхода из строя, а также узнаете, как проверить якорь генератора.

Что такое якорь генератора?

Анкер генератора включает следующие детали:

Разделитель возбуждения с системой колонок;

Магнитная цепь или сердечник якоря

Коллектор

Магнитная трубка состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Надевается на вал, а если диаметр якоря слишком большой, то на цилиндрическую втулку. Коллектор содержит множество разнесенных медных пластин. Собирают его отдельно и затем набивают изоляционную втулку на вал.

Конструкция выполнена в виде одиночных секций, концы которых припаяны к специальным выступам собирательных пластин. При использовании резервуара секции обмотки последовательно соединяются друг с другом, образуя замкнутую цепь. Имеются петлевые и волнообразующие анкеры.В петлевых обмотках выводы секций прикреплены к множеству коллекторных пластин, а секции соединены друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединены с коллектором, а секции соединены между собой волнообразно. Количество пластин коллектора равно количеству секций обмотки.

Как поворачивается якорь?

Вращение якоря генератора в воздушном пространстве между полюсами происходит с помощью подшипниковых щитов и подшипников, расположенных на валу. Корпус подшипника со стороны коллектора называется передней частью. В центре вкладыша торцевого подшипника и сердечника на анкерном валу установлен победитель вентилятора. Это необходимо для охлаждения генератора. В корпусах подшипников имеются отверстия для притока свежего воздуха и отвода тепла. Имеются закрытые защитные чехлы с сеткой. Отверстия также необходимы в корпусе переднего подшипника для удерживания коллектора щеток и узла.

Якорный генератор, сети постоянного тока и полюсные обмотки соединяются щетками. Эти щетки расположены на ручках ремня, а они, в свою очередь, закреплены на специальных пальцах. Пальцы закреплены на поперечине, прикрепленной к вкладышу переднего подшипника или к станине. В ременных держателях прижим щеток к коллектору можно регулировать с помощью пружин.

Количество пальцев кисти равно количеству столбцов. Одна половина полярности отрицательная, другая половина. Половина щетки одной полярности подключается через нишу. Щеточный узел делит ручку якоря генератора на несколько параллельных ветвей, количество которых зависит от типа обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены выводной коробкой, где расположен торцевой щиток с выводными метками имеющихся обмоток. Поверх станин был установлен Ry-Bolt для подъема и перемещения генератора. Табличка производителя прикреплена к корпусу кровати. Он показывает информацию об обмотке и основные характеристики генератора.

Существенным недостатком генераторов постоянного тока является относительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании.Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень велик и не снимается с щеток. Выньте его из постоянных катушек. По этой причине в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора - ротор.

Наиболее распространенные неисправности якоря генератора

Наиболее распространенные неисправности якоря генератора:

Износ контактных колец;

Выход из строя подшипника вала;

Отключение короткой обмотки.

Дефекты, не подлежащие ремонту: износ коллектора диаметром до 86 мм; Ношение клавиатуры более приемлемо, если канавка уже расширена и резьба обрывается более чем на 2 витка на конце вала.

Проверить якорь генератора

Сначала необходимо произвести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии дефектов при внешнем осмотре можно переходить к внутреннему. Для начала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витками и даже между обмоткой и землей. При проверке необходимо использовать тестер или контрольную лампу. Он подключается к обычной промышленной сети переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольного светильника крепится к валу якоря, а другой, в свою очередь, срабатывает к токосъемным пластинам. На проводниках должны быть безопасные изолированные наконечники. При замыкании обмотки якоря на "массу" загорается лампа водителя.

Для проверки закрытия затвора используется индукционное устройство (рис. 1). Сердечник устройства выполнен из трансформаторного железа. Power Coil возникает из-за промышленного переменного тока. Якорь генератора помещается в призму сердечника и, вращаясь вокруг оси, к его сальнику крепится металлическая пластина.

При отсутствии межсмысловых замыканий ЭДС наведения при вращении якоря уравновешивается и поэтому не будет присутствовать в обмотке. При наличии пересекающегося замыкания индуцируется электродвижущая сила в обратном вращении. Возбуждаемый переменный ток создает еще одно переменное магнитное поле в области с закрученными обратками. При наличии этой коробки возникает некоторая вибрация металлической пластины, прикрепленной к анкерному сальнику. Вибрирующая пластина указывает на наличие спиральных возвратов. Якоря, имеющие перемотку этого дефекта. А якоря, обмотки которых исправны, подлежат следующей проверке.

1 - сердечник устройства; 2 - Катушка; 3 - металлическая пластина

Рис. 1. Схема индукционного аппарата

Ремонт якоря-генератора

Выступ вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируется пластической деформацией (прокаткой). Якорь укладывают в центры токарного станка, а изношенные шейки обрабатывают насосом с шагом, равным 1-1,5 мм.Диаметр шейки становится больше за счет металла, который выедает из образовавшегося углубления. По окончании этой обработки шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой будет проведен вал и коррекция центров. Если кейсталлы были изношены, то есть более допустимые параметры, то фрезерование новых пазов под углом 180° к старому.

Требования к ремонтному валу: Биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейке не должно быть более 0,05 мм; Железный анкер может быть до 0,05 мм; Глянцевый вал можно исправить прессом. В случае, если размер сплавления железного анкера больше допустимых параметров, железные анкеры должны быть заточены до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируется до устранения дефектов; Диаметры коллекторов генератора должны быть не менее 86 мм. После того, как коллектор уполз, нужно прорезать слюдяной утеплитель между плитками на глубину 0,8 мм; Ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Для резки утеплителя используют настольный горизонтально-фрезерный станок и дисковую шестикратную фрезу, диаметр которой составляет 12 мм.Мельница не обрабатывается шлифовкой и заточкой, а для процесса используется 5-6 собирателей. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируется мелкозернистой бумагой, затем продувается сухим воздухом для удаления миканита и медной пыли.

Железные анкеры должны быть окрашены нитроглифталевым лаком, а обмотки покрыты электроизоляционным лаком. Затем поместите их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° около десяти часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпусе.90 113

Генератор автомобиля является основным источником питания в бортовой сети и если он выйдет из строя, то на одном аккумуляторе долго не проедешь. Вот почему так важно контролировать работу генератора.

Полный набор органов управления генератором включает в себя:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составляет труда, ведь на какой машине вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или бакалаврскими средствами?

Как проверить генератор не снимая машину

Есть два способа с мультиметром и без него.Первая, относительно новая, так, а вторая, старая и проверенная, почти наоборот - Клемму аккумулятора нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром Сначала будет происходить в состоянии покоя - напряжение должно быть на расстоянии 12,5-12,8 В. Затем нужно замерить сертификатом уже работающий двигатель Если наблюдалось 13,5-14,5 при 2к Нитка, значит все нормально. При этом в новых машинах даже 14,8 в вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники.Суммируя с остатком , проверьте напряжение под нагрузкой То есть подключение потребителей - печка, фары, подогрев, магнитола. Считается, что свыше 13,7-14,0 В считается допустимым, а вот 12,8-13 уже говорило о провале.
  2. Второй способ, как и у многих "бабушек и дедушек", простой и беспроблемный, но в то же время довольно опасный и требующий аккуратности . По заявлениям работает как на вазах, так и на относительно новых автомобилях типа авео. В чем суть - ослабили болт крепления хомута минус ключ АКБ на 10, завели двигатель и поставили небольшую нагрузку на один из потребителей, например фары.Потом снимаем клемму при работающем двигателе, если не смотрит и фары не едут, значит с генератором все в порядке, иначе можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне неразумно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумулятором. Это может привести к выходу из строя драйвера реле.

Чтобы выяснить наличие неисправности, следует разобрать и осмотреть снятый генератор с помощью мультиметра, лампочки и визуально.Проверка является предметом каждого ее элемента в отдельности.

Перечень частей генератора и применимые к ним методы Визуальный осмотр Проверка мультиметра. Проверка лампы
Щетки 90 321 90 321
Контактные кольца. 90 321 90 321 90 321
Диодный мост. 90 321 90 321 90 321
Регулятор напряжения 90 321 90 321
Статор.90 321 90 321 90 321
Ротор 90 321 90 321

Прежде всего, убедитесь, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не повреждены. Полости и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала произвести визуальный осмотр кольца и щеток и оценить их состояние. Например, измеряется минимальный остаток (мин. высота щеток присутствует не 4,5 мм и мин. кольца диаметром 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие действий и борозд.

Щетки отделены от щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится путем измерения сопротивления и определения проводимости. Так как диодный мост состоит из двух пластин, то проверяют сразу одну, потом другую.Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении . Теперь немного подробнее: Один щуп тестера кладем на клемму "+", потом поочередно проверяем выводы с диодов, а потом меняем щуп (в одном случае он должен быть высокоомным, а в другом нет). Затем работаем таким же образом и с другой частью моста.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть равно нулю, так как это говорит о том, что диод пробит. Пробивал мостовой диод тогда когда нет сопротивления с обеих сторон.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец.

Хотя бы один несоответствующий диод приводит к выходу из строя всего мостового диода и дает пинок батареи.

Проверка генератора может потребоваться во время горения лампочки заряда аккумулятора на панели приборов, что означает, что аккумулятор заряжается. Любому автолюбителю полезно знать, как проверить генератор и его детали, о чем будет подробно рассказано в этой статье.

Бесплатно Аккумуляторная батарея Может возникнуть не только из-за отказа генератора, но, например, из-за выхода из строя реле регулятора. Перед проверкой генератора нужно предварительно убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить реле регулятора разных типов я подробно писал здесь. А про устройство генератора и его основные ошибки можно прочитать . Генератор и исправность его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а способы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены некоторые неисправности генератора, то их можно будет устранить, как описано здесь по ремонту генератора.

Проверить генератор по деталям .

Контроль статора. Генератор. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора должны быть отключены от диодов (клапанов) блока выпрямителей.

Сначала визуально убедитесь, что лак с проводов обмотки статора не имеет следов перегрева (а тем более плавления), которые могут возникнуть при кратковременном замыкании в вентилях выпрямителя.Статор со следами оплавления изоляции подлежит замене.

Проверка генератора со стенда .

Проверка стенда позволяет наиболее точно определить работу генератора и номинальное соответствие характеристик. Для сборки стенда необходимо закрепить электродвигатель заглушкой к сварной раме из уголка (или профильной трубы), а затем на той же раме закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора с пояс.

Реостат 4 еще понадобится (см. Схема подключения слева) Вольтметр 3, 12 В (3 Вт) драйвер 1, амперметр 5, выключатель 6 и Автомот 7 (сам генератор 2 на рисунке). Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора контактные кольца генератора должны быть очищены от тяги и щетки должны быть хорошо подогнаны по форме к контактным кольцам. После соединения всех элементов стенда, как показано на чертеже, включают электродвигатель и розетку 4 устанавливают на выходе генератора напряжение, равное 13 вольт.Затем довел ротор ротора генератора до 5000 об/мин.

При таком обороте обеспечиваем генератор не менее двух минут, а затем измеряем силу тока отдачи. Неявный генератор привода вентилятора ваз (Ваз 2108 - 09) ток будет не менее 55 ампер. У более мощных генераторов иномарок скорость отдачи токов больше, а на сколько именно указано в характеристиках конкретного генератора.

1 - Генератор, 2 - Вольтметр, 3 - Лампа накаливания, 4 - Реостат, 5 - Амперметр, 6 Переключатель, 7 - Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок почти такие же, только открытия импортных генераторов имеют другое обозначение (D и B+) как на рисунке чуть выше.

Если окажется, что ток меньше сложенного, это свидетельствует об ошибках в обмотках статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае проверьте демонтаж и проверку обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка выходного напряжения генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин./ мин. В этом случае установите ток отдачи 15 ампер и измерьте напряжение на выходе генератора. Оно должно быть 14,1±0,5 В при температуре 25±10° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1±0,5 вольта), то следует заменить регулятор на новый или очевидный и провести повторную настройку. Если замена реле не помогает, а напряжение все равно отличается от нормы, значит регулятор не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах блока выпрямителя.

Проверка генератора электронным осциллографом .

Электронный осциллограф есть далеко не у всех, но он позволяет быстро и точно проверить форму кривой напряжения прямых линий, точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Следовательно, имеет смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки схемы его необходимо собрать, как показано на фото слева. Затем отсоедините общий выходной провод от трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отсоединяемого провода изолентой (чтобы не повреждал корпус генератора).

Затем к клемме в проводе подключения аккумулятора (см. рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет питаться исключительно от аккумулятора. Прикрепляем к стенду электродвигатель и достигаем ротора генератора около 1500 - 2000 об/мин. Затем выключатель 6 отключает аккумулятор от клеммы 30 генератора и с помощью усилителя тока отдачи 4.

Проверяем напряжение на осциллографе на конце генератора 30. При исправных диодах с выпрямителем и сервообмоткой выпрямленная кривая напряжения имеет вид равномерной пилообразной формы, как на рисунке А (см. рисунок ниже).

А - генератор исправен.
B - Трещины диода.
Б - обрыв диодной цепи или обмотки статора.

При наличии обрыва или короткого замыкания в диодах выпрямителя или обрыва в обмотке статора форма кривой будет с неровными зубцами с глубокими углублениями (см. рис. Б и Б).

После проверки клеммы 30 и подтверждения того, что форма кривой нормальная, проверьте напряжение на штекере 61 или на конце провода, который отсоединен от штекера реле регулятора.Эти точки являются общим выходом трех дополнительных диодов, дающих возбуждение обмотке во время работы генератора.

Опять же, форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зуба. Если форма кривой имеет неправильную зубчатую форму, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее о проверке и восстановлении генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать .

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод должен быть подключен к клемме 30 генератора. Обратное (неправильное) подключение аккумуляторной батареи немедленно приводит к выходу из строя повышенного тока через диоды выпрямителя генератора и диод.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызовет кратковременные скачки напряжения на клемме 30 генератора и приведет к выходу из строя регулятора напряжения и другого электрооборудования Сеть на борту современного автомобиля.
  • Категорически запрещается проверять исправность искрового генератора, даже кратковременное подключение клеммы 30 генератора к массе. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя. Проверить работу генератора можно только вольтметром и амперметром.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегаметром (он великоват для диода напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как при таком осмотре пробиты диоды (произойдет короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять электропроводку машины мегаметром или лампой, питающейся от напряжения более 12 вольт. Если такая проводка необходима, переподключите провода от клемм генератора.
  • Проверка сопротивления изоляции обмотки генератора генератора с повышенным напряжением возможна только на стенде, но обязательно при отключенных от выпрямителя фазных обмотках.
  • Для кузовных работ Отсоедините электросваркой провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вроде бы все. Конечно, проверка генератора – дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любые поломки и устранить их без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

.90 000 возможных неисправностей, методы диагностики и ремонта. Как найти неисправность генератора не снимая его с автомобиля Как проверить напряжение генератора мультиметром Генератор

— одно из самых важных устройств в автомобиле. Без него нормальное функционирование всех узлов, агрегатов и устройств, нуждающихся в электроэнергии, становится невозможным. После запуска двигателя включается автогенератор для питания бортовой сети, а также для зарядки аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора.От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумулятора. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, вызывая недостаточное натяжение. В такой ситуации аккумулятор не будет получать требуемый заряд и со временем может разрядиться (как правильно заряжать аккумулятор).

В случае каких-либо проблем с электропитанием, первый вопрос к контроллеру - как проверить работу генератора. Конечно, идеальный вариант – провести диагностику на СТО.Однако если, например, после длительной стоянки в гараже машина не заводится, то не стоит сразу искать буксировочный трос. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или другими словами мультиметром).

Для проверки нужен мультиметр и желательно помощник (сосед, друг и даже в крайнем случае жена). Следует отметить, что тестер, мультиметр и авометр фактически являются одним и тем же прибором, отличия только в дополнительных функциях.

Цифровой мультиметр

Цепь автоматического генератора

Секвенирование

  1. Сначала нужно проверить реле генератора . Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вывести из строя различные устройства. Релейный регулятор используется для поддержания правильной разности потенциалов. Подробно расскажем, как проверить регулятор напряжения генератора. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.Заводим машину. Замеряем напряжение на клеммах аккумулятора или выходах генератора. Правильное значение должно быть в пределах 14-14,2 В. Нажмите на педаль акселератора (здесь требуется помощь). Значение напряжения не должно изменяться более чем на 0,5 В. Если значения измеряемых параметров отличаются от приведенных, это означает неисправность реле-регулятора.
  2. Контрольный диодный мост , состоящий из шести диодов. Три из них можно назвать «положительными» и три «отрицательными».Половина диодов заземлена на аноде, а остальные на катоде. Чтобы это проверить, ставим мультиметр в режим «звук». Если замкнуть контакты щупов, то будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обе стороны. Скрип должен быть слышен только в одном. Если диод чирикает в обоих направлениях, он неисправен и требует замены. В этом случае рекомендуется сразу заменить весь мост.
  3. Проверка статора генератора . Этот блок выполнен в виде полого металлического цилиндра.Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки сначала отсоедините выводы статора от диодного моста. Проверяем состояние обмотки. Не должно быть ожогов и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. Для этого измеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть максимально высоким, желательно до бесконечности. Если тестер показывает менее 50 кОм, значит автогенератор скоро выйдет из строя.
  4. Проверка ротора генератора ... Сборка выполнена в виде металлического стержня, на который намотана обмотка. На одном конце стержня есть кольца. Щетки генератора скользят по ним. Снимаем ротор и проверяем состояние обмотки и подшипников. Проверяем целостность обмотки мультиметром. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких ом. В случае короткого замыкания (сопротивление близко к нулю) или обрыва цепи замените ротор.

Это руководство поможет вам успешно определить неисправность генератора в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм можно с успехом применять как к большинству современных автомобилей, так и к отечественным ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д., главное условие - напряжение бортовой сети 12В.

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к выходу из строя зарядного и разрядного тока аккумуляторной батареи. После запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на приборной панели будет постоянно гореть, указывая на отсутствие зарядного тока.Стрелка вольтметра находится в красной зоне или около нее. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т.п.) напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, оно будет ниже требуемых 13,6В.


Недостатками работы ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв проводов обмотки возбуждения от контактных колец - «обрыв».

Инструменты, необходимые для проверки ротора

, тестер, вольтметр и т.д.

Если нет, то Контрольная лампа - 1-5 Вт, 12 В с припаянными проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Испытания на обрыв цепи и короткое замыкание можно проводить без снятия генератора с двигателя и без снятия ротора. Снимаем регулятор напряжения и проводим описанные ниже манипуляции через открытое окно.

Проверить замыкание обмотки "возбуждения" ротора на массу

- Плюс мультиметра в режиме омметра запрессован последовательно в контактные кольца, минус в корпус генератора ("масса").

Если ротор исправен (нет замыкания на "массу"), сопротивление должно уйти в бесконечность.

При использовании тестера следует по очереди подать плюс от аккумулятора на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. В роли минуса будет выступать корпус генератора, так как он установлен в автомобиле и подключен к минусу аккумулятора. Если ротор исправен, то контрольная лампа загореться не должна - плюсов и минусов нет нигде. В противном случае он загорится.


проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 для ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одном контактном кольце, минус на другом.

При хорошей обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если используется контрольная лампа, то плюс от аккумулятора пропускаем через нее на одно контактное кольцо, а минус второго провода на второе контактное кольцо.Лампа должна гореть. Если да, то обмотка «возбуждения» исправна.


проверить отсутствие "обрыва" в обмотке возбуждения ротора генератора 37.3701 ВАЗ 2108, 2109, 21099

Провода обмотки ротора оторванные от контактных колец можно увидеть только после снятия и.В некоторых случаях они можно паять. Чаще всего подлежит замене поврежденный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.


клеммы обмотки и токосъемные кольца генератора 37.3701 Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Поломок статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это "Обрыв" в его обмотках и короткое замыкание обмотка на землю. Пропадание зарядного тока является признаком неисправности генератора. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, а стрелка вольтметра переходит в красное поле.Если измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого для генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании в обмотках статора генератор издает характерный вой.


Необходимые инструменты

- самотестер или аналогичный прибор с режимом омметра

- При отсутствии измерительного прибора необходим тестер (лампа 12 В с двумя припаянными проводами)

Подготовительные работы

- Снять генератор с двигателя автомобиля

- и снять статор

- Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверка на "обрыв"

Прижать щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «разрыв», то есть ток по ним не протекает, то сопротивление стремится к бесконечности. Таким образом проверяем по очереди все три приложения.


проверка обмотки статора 37.3701 на "обрыв"

Если используем тестер, то минус от минусовой батареи подключаем к одному из выводов обмотки статора (изолированным проводом), а плюс через тестер к другой терминал.Свет горел - все в норме, ни одного - "синяка". Повторяем действие по очереди для всех пинов.

Проверка на короткое замыкание

Минусовой щуп мультиметра в режиме омметра прижимается к статору, а плюсовой щуп к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого зажима обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 на "короткое замыкание"

При проверке статора генератора на короткое замыкание тестером подайте минус с вывода аккумулятора на статор и плюс через тестер на любой вывод обмотки.Лампа горела - есть короткое замыкание, нет - все нормально. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

- Обратите внимание, что аналогичные симптомы (кроме гула генератора) могут появиться при выходе из строя регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку выход из строя статора генератора встречается гораздо реже, чем выход из строя регулятора или диодного моста, имеет смысл сначала проверить их, а потом уже приступать к проверке статора.

В машине два источника питания - аккумулятор и генератор. Первый подает питание на электрическую цепь, когда двигатель не работает. Во-вторых, когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребления электрического тока и восполняет энергию, затраченную на запуск двигателя.

На практике довольно часто встречаются неисправности того или иного источника питания. Часто они появляются одинаково. Стартер отказывается крутить двигатель, в результате чего двигатель не заводится.При работающем двигателе на панели приборов загорается контрольная лампа со значком аккумулятора. Указывает на то, что произошла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверить генератор на машине

В первую очередь нужно проверить целостность ремня генератора. Если он не обрыв, проверяют натяжение ремня. Затем настала очередь аккумулятора. Замеряем напряжение на клеммах тестером (мультиметром). Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель.Если аккумулятор разряжен, зарядите его и перезапустите двигатель.

Меряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находиться в указанном диапазоне, обычно от 13,2 до 14,5 В. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, вы можете обратиться к нему. Любое отклонение от установленных значений указывает на неисправность. Эти отклонения могут быть трех типов:

  1. Нет зарядного тока - генератор не работает.
  2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения - батарея недостаточна.
  3. Напряжение выше максимального значения - зарядить аккумулятор.

Все три случая указывают на существующую неисправность в системе электроснабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим сделайте визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору.На электропроводах не должно быть видимых повреждений, трещин и окисления. Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, стартера и генератора. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Это часто помогает восстановить потерянный контакт, и автомобиль начинает работать как положено. Если это не помогло, переходим к детальному осмотру.

Лучше всего снять генератор с автомобиля для дальнейшего осмотра. В первую очередь снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его.Для проверки регулятора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство для регулятора напряжения. Вместо зарядного устройства лучше использовать адаптер питания. Достаточно регулировать напряжение от 0 до 16 вольт.

Подключите плюс питания к регулятору - чаще всего это штекер. Лови от минуса к минусу, это обычно отображается на ушке держателя реле. Подсоедините красный тестовый провод к положительному выводу источника питания, черный провод к отрицательному проводу. Подсоедините к щеткам два оголенных провода, по одному на каждую.К другим предварительно снятым клеммам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля для осмотра). Тестовый стенд готов.

Звонок-регулятор звонка

Подключите блок питания к сети, осторожно начните повышать напряжение с помощью ручки регулятора. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна светить в самом начале, а по мере увеличения напряжения она должна загораться первой, при полутлеющей первой, а при добавлении напряжения яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки 14,5 В должен срабатывать регулятор, отсекая напряжение. Затем свет должен погаснуть. Принято считать, что стабилизатор работает, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит при более низких или более высоких значениях, неисправен регулятор напряжения. А также неисправно реле, если вообще нет отсечки.

В случае отказа реле заменяется новым. Если это работает, мы продолжаем проверять.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно использовать и контрольную ложемент регулятора.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к кузову. Установите режим работы тестера на набор номера (светодиодный значок). Если это не так, ставьте 1-2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте зарядные устройства на неисправность. Оставьте положительный (красный) щуп на клемме 30, прикасаясь к осевым болтам отрицательно. Показания мультиметра во всех случаях должны быть бесконечными, в любом другом случае отказ.

Но на практике такой проверки часто бывает недостаточно. В большинстве случаев необходимо звонить генератору более подробно.

Точный набор

Для этого отверните винты крепления выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора.Теперь вы можете проверить каждый полупроводник в отдельности. Перед проверкой стабилизатор рекомендуется промыть под проточной водой с помощью щетки средней жесткости, а затем тщательно высушить. Фен подходит для быстрой сушки.

Присоедините один из щупов к диодной плате, а другой подключите к среднему зажиму каждого диода, прикрепленного к этой диодной плате. Затем поменяйте датчики. В одном случае мультиметр должен быть бесконечным, в другом номинальное сопротивление примерно 570-590 Ом.Зарядные устройства считаются неисправными, если:

  • При первом и втором измерениях (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Проделайте то же самое со второй пластиной диодного моста. При обнаружении неисправности с одним или несколькими диодами будет проще заменить весь выпрямитель. Правда есть умельцы, которые отдельно заменяют вышедшие из строя диоды, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмотки якоря и статора

Дальнейшая проверка требует полной разборки генератора. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны заедать, откалываться и изнашиваться на беговых дорожках. Почернения и незначительные потертости можно убрать нулевой наждачной шкуркой. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, обточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна иметь явного запаха дыма ... Цвет обмотки должен быть равномерным, неповрежденным или оборванным. Чтобы проверить, разомкнута ли обмотка якоря, понадобится мультиметр. Установите режим непрерывности или сопротивления и подключите щупы к кольцам щеток. Сопротивление обмотки должно быть 3-5 Ом. Затем оставьте один щуп на кольце, а другой щуп подключите к корпусу. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется вне корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр.На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем подключите провод тестера к корпусу статора. Коснитесь проводов один за другим другим проводом. Их всего три. Тестер должен находиться в режиме набора номера. Если на дисплее отображается бесконечность, это означает состояние статора.

Последующее наблюдение включает диагностику обмотки. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед установкой генератора проверьте подшипники и при необходимости замените.Они не должны клинить или скрипеть при повороте. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить. .

Проверить генератор мультиметром

Проверить можно обычным тестером, включив режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор, потом диодный мост. Напомню, что генератор также имеет щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два блока конструктивно объединяют в один блок. В общем, начните проверку с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не достанут до контактных колец, машина не будет вырабатывать электроэнергию.

Самое простое управление системой загрузки

Измерить напряжение аккумулятора двигатель не работает если не разряжен напряжение должно быть 12,5 - 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и измерить напряжение на аккумуляторе.Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимальный заряд в некоторых автомобилях составляет 14,7 В. Учтите, что если аккумулятор разряжен, напряжение на его клеммах при работающем двигателе может быть выше.

Простая проверка автомобиля

Ряд простых предварительных проверок можно выполнить, не снимая с автомобиля.

При выключенном зажигании проверить с помощью контрольной лампы (5 Вт) наличие напряжения на проводе питания B+. Этот вывод почти всегда напрямую подключен к положительной батарее.В некоторых автомобилях он может пройти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора в автомобиле также позволяет использовать тестер или мультиметр. При работающем двигателе включите максимальное количество приемников энергии и проверьте напряжение аккумуляторной батареи. Оно не должно опускаться ниже 12,8 вольт.

Проверить ротор

Использование мультиметра в режиме сопротивления с кольцом обмотки возбуждения (на роторе).

Для этого подсоедините измерительные провода к токосъемным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки не должно быть в пределах 2,3 - 5,1 Ом.

  • Если сопротивление вообще не показывает, в обмотке имеется обрыв.
  • Если сопротивление ниже, чем должно быть, скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если выше, то может быть плохой контакт или плохо припаяны провода обмотки к токосъемным кольцам.

Также измеряем ток, потребляемый обмоткой возбуждения.Для этого на контактные кольца подаем +12 вольт и подключаем амперметр постоянного тока в разомкнутую цепь. Ток, потребляемый обмоткой, должен быть в пределах 3-4,5 ампер. Если ток слишком большой, обмотка ротора имеет обратное зажигание и подлежит замене. Максимальный ток реле-регулятора 5 ампер, поэтому при слишком большом токе обмотки ротора необходимо заменить и регулятор напряжения.

Сопротивление изоляции можно проверить с помощью высокого напряжения переменного тока 220 В путем подачи напряжения через лампочку 220 В, 40 Вт, один контакт которой соединен с контактным кольцом, а другой — с металлическим корпусом ротора.При отсутствии коротких замыканий в корпусе лампа не должна гореть... Если нить накала лампы хоть немного светится, то это утечка тока на землю. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте технику безопасности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно посмотреть только после отключения или отпайки проводов от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ом. А между выводом любой обмотки и 0 (общий вывод) около 0,3 Ом.Если обмотки статора или диодный мост замкнуты накоротко, генератор сильно гудит во время работы.

Таким же образом проводят испытание на пробой изоляции лампой 220 В. Один контакт подключается к выводу обмотки, а другой к корпусу статора. При правильной изоляции лампа не должна гореть!

Также тщательно проверьте состояние внутренних частей статора и внешней части ротора. Они не должны касаться друг друга во время работы. Как говорится "обувь". Во время этой операции генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на домашней будке:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подключить один щуп к проводу «+» диодный мост, а второй поочередно подключается к выводам F1, F2, F3 и 0.

Затем поменяйте щупы местами и сделайте то же самое. В одном случае тестер должен быть токопроводящим (любое сопротивление), а в другом нет. Таким способом мы проверили диоды в плюсе.

Для проверки диодов на отрицательной пластине подключите один щуп к отрицательной пластине, а другой по очереди к выводам диода. Точно так же меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае лидерство будет, в другом его не будет.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть равно нулю! Это свидетельствует о неисправности диода.Кроме того, на неисправность диода указывает отсутствие сопротивления в обоих направлениях при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом приведет к недозарядке аккумулятора, поэтому его необходимо заменить.

Щетки и компенсационные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально на предмет состояния и пригодности к использованию. Проверьте длину выступа щеток. Он должен быть не менее 4,5 мм. Обычно это 8-10 мм.

Кроме того, диаметр контактных колец должен быть не менее 12,8 мм.в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно заменить, если найти их в магазине. Их снимают специальным съемником и припаивают провода обмотки. После установки новых колец их можно обточить на токарном станке для устранения биения и отшлифовать мелкой наждачной бумагой для устранения заусенцев.

.

Как проверить генератор на работоспособность разными способами. Распространенные неисправности генератора якоря и борьба с проверкой кольцевого генератора мультиметром

Дефектов со стороны статора генератора автомобиля Ваз 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. "Обрыв" в его обмотках и закороченный Обмотки на «земле». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону.Если измерить напряжение на выводах аккумулятора при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых от генератора 37,3701 13,6В в некоторых случаях, при КЗ в обмотках статора генератор имеет полосную характеристику.


Необходимые инструменты

- Автотестер или другое подобное устройство с режимом омметра

- При отсутствии измерительного прибора необходима драйверная лампа (лампы 12В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

- Снять генератор с двигателя автомобиля

- снять статор

- Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверка на наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам распознавания статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора имеется «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на "Обрыв"

Если использовать контрольную лампу, то минус от аккумулятора минус на один из выводов от обмотки статора (с помощью изолированного провода) и плюс через контрольную лампу на другой выход.Лампа загорелась - все нормально, нет - "Вскрытие". Повторяем операцию поочередно для всех приложений.

Проверить короткое замыкание

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждой емкости обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 "закороченный"

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода батареи на статор и плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки.Лампа загорелась - замыкание есть, нет - все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

- Следует отметить, что подобные симптомы (за исключением предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как работа статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то сначала стоит проверить, а потом принять на проверку статор.


Как проверить генератор на Ваз-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Вам не обязательно покупать его полностью, а нужно просто заменить или отремонтировать поврежденный элемент.

  1. Подшипник. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть хрипы или посторонние шумы - подшипник заменяется. Аналогично проверьте передний подшипник.Для этого, удерживая шкив рукой, подведите переднюю крышку.
  2. Канатный шкив. Проверьте его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, его необходимо заменить.
  3. Меандр. Подсоединяем насадки Омометра (или ограниченного в режиме измерения мультиметра) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то у вас все в порядке. В противном случае замене подлежит ротор (якорь) полностью.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление.Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяется целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подключить плюсовой щуп мультиметра, настроенный в режиме Check Diode, к общей шине блока выпрямителя, минусовой щуп попеременно касается противоположных выводов от каждого диода. Стойкость должна уйти в бесконечность. При смене щупа в местах сопротивления - с точностью до сотых.Если это не так, диодный мост неисправен, и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

Регулятор напряжения

Первым делом проверяем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина выхода генератора из строя, они считаются расходными материалами. Длина выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

Многие автолюбители столкнулись с тем, что Ваз-2114 упал.Это связано с тем, что в генераторе возникли ошибки. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, недешев и автолюбители стараются отремонтировать деталь или купить обслуживаемую. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется чинить родной, что наверняка заняло больше времени.

В следующем видео будет рассказано о проверке работы генератора на Ваз-2114 (+его переборка):

Видеосъемка расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансах и птицеводстве процесса

Устройство генератора на Ваз-2114

Генератор 37.3701.

Прежде чем приступить непосредственно к выполнению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство данной запчасти.

Автомобильный генератор Ваз 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, а так же на семейные газовые машины. Итак, подумайте, из какого узла работает этот узел.

Генераторное устройство Ваз

Генератор 37.3701: 1 - Крышка со стороны контактных колец; 2 - блок выпрямительный; 3 - Клапан выпрямителя; 4 - крепление винтового блока выпрямителя; 5 - контактное кольцо; 6 - задний подшипник; 7 - Конденсатор; 8 — вал ротора; 9 - Генераторный выход "30"; 10 - выход генератора "61"; 11 — регулятор напряжения; 12 — Выход «вкл» регулятора напряжения; 13 — Щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжному ремню; 15 - шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюса ротора; 17 - дистанционная втулка; 18 - передняя шаровая опора; 19 - крышка привода; 20 - ротор несущего винта; 21 - статор; 22 — уплотнение статора; 23 — наконечник полюса ротора; 24 - буферная втулка; 25 - втулка; 26 - Втулка

мерная

Демонтаж генератора

запросов

Для проверки генератора на автомобиле Ваз-2114, а именно щеток и диодного моста, необходимо разобрать и разобрать узел.Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все опытные водители способны выполнить эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

К наиболее частым поломкам автомобилей, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электроприборами. Так как источником питания автомобиля является генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск двигателя и работа всех потребителей.Так как аккумуляторы и генератор работают в паре, то от второго зависит срок службы и длительность работы первого.

90 100

Проверка генератора Ваз 2107

Генератор «Семерки» вырабатывает электроэнергию при работающем двигателе. При возникновении проблем немедленно следует заняться устранением причины и устранением раскола. С генератором может быть много проблем. Поэтому при возможных ошибках нужно придумать более подробную информацию.

Проверка диодного моста

Генераторный диодный мост состоит из нескольких выпрямительных диодов, которые попеременно текут и выходит постоянное напряжение.От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда светодиоды выходят из строя, и их необходимо проверить и заменить. Диагностика производится мультиметром или автомобильной лампочкой на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампа

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку до 12 В:


ВИДЕО : Диагностика блока выпрямителя с лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал блок выпрямителя-генератора своими руками.Тогда нужные диоды можно будет достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что починить гораздо проще.

Проверка реле регулятора.

Так как на Ваз "Семёрку" устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единый блок, зачищенный и установленный на генераторе.Вы можете снять его, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два болта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузов автомобиля и напряжение от генератора поступает на него и далее на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле Y112B, которые также устанавливались на классическую «Жигули » В зависимости от версии такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Мы определили объект и выполняем следующие действия:


90 180
Реле старого типа.

Такой регулятор ставился на старую "классику". Прикрепил устройство к корпусу, проверив, что оно имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Контроллер имеет два выхода - «67» и «15». Первый подключается к минусу клеммы аккумулятора, а второй – к плюсу. Лампа подключается между массой и контактом "67". Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы одинаковы.

После замены регулятора напряжения попал в такую ​​ситуацию, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывало более 15 В. Новое реле регулятор было просто неисправно. Это говорит о том, что не всегда можно полностью убедиться в результатах новых деталей.При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры прибором. Если возникают проблемы с зарядкой аккумулятора (перезаряд или недостача), приступаю к поиску неисправности регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет браться аккумулятор. Поэтому я всегда беру резервное реле регулятора, так как неисправность может произойти в самый неподходящий момент и без заряда аккумулятора оно не сработает.

Видео: Проверка реле регулятора генератора на "Классике"

Конденсатор

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда это может потерпеть неудачу.

Проверка работоспособности данного предмета осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подсоединить щуп прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, потом возрастет до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер поврежден, сопротивления будет мало.

Если предмет был неудачным, его заменяли на легкий. Для этого нужно всего лишь открутить застежку, имеющую емкость и стопорную проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор двигателя генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов и продукции. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. Если нет, якорь будет заменен. Кроме того, рекомендуется очистить мелкозернистую наждачную бумагу.

Щетки также проходят испытания и подлежат замене в случае выхода из строя или повреждения. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В своих наземных местах они должны ходить свободно и без тюремного заключения.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор "Семерки" имеет две обмотки - вращающуюся и статорную.Первое написано на якоре, а при постоянной работе двигателя второе фиксируется на корпусе самого генератора. Вращение иногда не удается. Для выявления неисправности необходимо знать методику проверки.

Ротор

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих этапов:


Статор

В обмотке статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. При использовании лампы для загара обмотка считается исправной. В противном случае товар будет отремонтирован или заменен.
  3. Для проверки замыкаемой на корпус обмотки один из щупов-мультиметров подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики статора обмотку по аббревиатуре минус АКБ соединить с корпусом и потом через лампу соединить с контурами. Зажженная лампа будет означать, что он закрыт.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может возникать при зарядке аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня.При наличии видимых беспозвоночных, слежки и других повреждений деталь подлежит замене. Чтобы проверить напряжение, выполните следующие действия:


Я всегда буду проверять ремень генератора перед дальней поездкой. Даже если товар целый, в наличии, в комплекте с регулятором натяжения, ремень тоже держу, ведь в дороге бывает всякое. После столкнулся с ситуацией, когда сломалась планка и возникли две проблемы одновременно: нет заряда аккумулятора и насос вышел из строя из-за того, что насос не крутился.Перевернутый ремешок.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора из-за кодирования подшипников не удивила вас при шуме, нужно его проверить. Генератор придется снять с автомобиля и разобрать. Диагностика производится в таком порядке:


ВНИМАНИЕ При проверке также стоит отдать предпочтение передней крышке генератора. Не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении разделения детали будут заменены новыми.

Причины поломок Ваз 2107

Генератор на "семерке" может не редко, но поломки все же случаются. Поэтому как появляются ошибки, нужно знать подробнее.

Пробой или обрыв обмотки

Напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками, обрывом и замыканием отводов может быть провал по кузову. После обрыва ротора батарея разряжена, о чем вам сообщит лампочка заряда батареи на приборной панели. Если проблема в замыкании катушки на корпус, такая неисправность обычно возникает в местах намотки наконечника на контактные кольца.Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводников. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет полностью зарядить аккумулятор. Если катушки статора замкнуть на корпус, то генератор будет гудеть, греться и мощность падать.

Раньше обмотки генератора блокировались при выходе из строя, но сейчас этим почти никто не занимается. Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения.Их выход из строя приводит к нестабильной плате или ее полному отсутствию. При выходе из строя щеток:


Реле-регулятор.

Если после запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи напряжение ниже 13В или намного выше 14В, неисправность может быть вызвана неисправностью регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки стартер не крутит, а на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит, пора провести диагностику реле-регулятора.

С этим устройством возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щеткой;
  • элементы деления;
  • внутренний разрыв.

В заряде может отсутствовать износ или зависание щеток, что связано с сокращением пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Вывод диодного моста может предшествовать:


Если целостность диодов в случае "проклятия" зависит от добросовестности автовладельца, то никто не застрахован от первые два фактора.

Подшипник

На генератор Ваз 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может делать звуки неактивными для своей работы, например шум или посторонний шум. Демонтаж генератора и смазка подшипников могут временно устранить проблему. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность засорения и заклинивания ротора. Подшипники могут сломаться и выйти из строя из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую поломку генератора Ваз "семерка" вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 вольт.

В автомобиле два источника энергии - аккумулятор и генератор. Первый дает электрическую цепь при неработающем двигателе. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребления и восполняет энергию короткого замыкания для запуска двигателя.

На практике неисправности довольно часто возникают из-за выхода из строя источника питания. Они часто такие же. Стартер отказывается сбрасывать давление в двигателе, в результате чего двигатель не заводится. После запуска двигателя загорается контрольная лампа на панели приборов со значком аккумуляторной батареи.Указывает на неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь нужно проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, проверяют натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестер (мультиметр) измеряет напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если батарея разряжена, перезарядите и снова получите двигатель.

Замеряем напряжения на клеммах аккумулятора (АКВ).Оно должно быть в определенных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 В. Но на современных автомобилях эти пределы могут варьироваться. Если есть инструкция по эксплуатации, можете обратиться к ней. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

  1. Нет звонка на зарядку - генератор не работает.
  2. Зарядный ток ниже минимального значения - Недостаточно заряда аккумулятора.
  3. Напряжение выше максимального - Перезагрузить АКБ.

Все три случая относятся к существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех шнуров и кабелей, выходящих из генератора в аккумулятор. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, стартера и генератора.Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто помогает восстановить утерянный контакт и машина начинает работать как надо. Если не помогло, переходим к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания.Регулирования напряжения от 0 до 16 вольт будет достаточно.

Plus power Подключение к контроллеру - обычно это штекерное соединение "Папа". Минус остается на минус, обычно его выводят на ухо ремонтируя реле. Красный провод тестера подключается к плюсу блока питания, черный к минусу. Подсоедините два демонтированных провода к кирпичам, по одному на каждый. К остальным выступающим концам подключается лампочка (на момент проверки ее можно снять с задних фонарей автомобиля).Будьте готовы проверить.

Реле регулятор Трансск.

Подключаем блок питания к сети, аккуратно крутим регулятор, начинаем набирать напряжение. При этом следуйте указаниям мультиметра. Лампочка не должна быть зарыта в самом начале, а по мере увеличения напряжения ее нужно крутить, сначала в половину калибров, а так как яркость должна увеличиваться по мере ее прибавления.

При достижении 14,5 В регулятор должен работать, отключая напряжение. После этого лампочку следует заземлить.Стабилизатор считается рабочим, если он нагружает током в диапазоне от 14,2 до 14,8 В. Если это происходит при более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока.

В случае сбоя реле меняется на новое. Если это так, мы все еще проверяем.

Как проверить генератор мультиметром

Мост диодного генератора можно проверить мультиметром, но можно использовать и стенд, к которому проверен регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера соедините с выводом 30 генератора, а черный провод в корпусе. Проверьте режим тестера на соединении (значок светодиода). Если нет, поставьте 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если сертификат другой, поврежден диодный мост.

Затем проверьте токовые выпрямители на обрыв. Положительные (красные) свойства выходят на клемму 30, болты крепления перемычки отрицательных ответвлений.Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает выход из строя.

Но на практике такой проверки обычно бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелетон.

Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините статорные медные провода обмотки и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник в отдельности.Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с использованием жесткой платформы, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Один из щупов крепится к плате диодов, другой подключается к центральному выводу каждого диода, прикрепленного к этой плате. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом - номинальное сопротивление около 570-590 Ом.Выпрямители считаются неисправными, если:

  • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинального.

Проделайте то же самое на другой пластине диодного моста. При обнаружении неисправности Один или несколько диодов проще будет полностью заменить блок выпрямителя. Правда, встречаются умельцы, которые в индивидуальном порядке меняют появившиеся светодиоды, но такая работа требует определенных умений и навыков.

Проверить обмотки якоря и статора

При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально осмотрите якорь. Кольца щеток не должны иметь самопроизвольных движений, сколов и износа на беговой дорожке. Черные и легкие потертости можно очистить с помощью Emery Skin-Zero. Кольца с глубокими канавками необходимо заменить или, если позволяет толщина колец, обработать их на токарном станке.

Форма якоря не должна отчетливо пахнуть .Цвет обмотки должен быть равномерным, без повреждений и зазоров. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Усильте способ работы по трансверсии или измерению сопротивления и подсоедините зонд к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп выходит из кольца, другой соединяется с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Диагностика статора генератора после извлечения корпуса.Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если дисплей находится на бесконечности, это говорит об исправности статора.

Дальнейшей проверкой является диагностика обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора проверьте и при необходимости замените подшипники.При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипучий звук. Это говорит о том, что они сильно изнашиваются и скоро выйдут из строя. Так что их лучше сразу заменить на .

.

Как проверить генератор в домашних условиях. Как самостоятельно проверить генератор автомобиля? Как проверить генератор в домашних условиях?

Генератор является основным источником питания бортовой сети автомобиля. Генератор автомобиля обязан выдавать строго нормированное значение напряжения вне зависимости от нагрузки на бортовую сеть (имеется в виду штатная нагрузка, без сильных внешних потребителей). Напряжение генератора при работе в автомобиле должно в подавляющем большинстве составлять 13...14,5 В.Его конструкция разрабатывалась давно, и с тех пор принципиальных изменений не было, поэтому одна методика диагностики позволяет выявить неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут различаться в зависимости от модели, но основы везде одинаковы.

Автомобильный генератор

Каждый генератор состоит из следующих частей:

Автомобильный генератор

Неподвижная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле.Как правило, он имеет три обмотки, соединенные звездой. Внутри статора вращается ротор (2), на который намотана обмотка возбуждения. Изменяя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Делается это с помощью специального устройства, реле – регулятора.

Большинство современных генераторов имеют встроенный регулятор напряжения (5), который монтируется на статоре и имеет клеммы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с токосъемниками обмотки возбуждения.Подшипники (1) и (3) сконструированы так, чтобы обеспечить легкое вращение и центрирование ротора внутри статора. В процессе работы обмотки статора обеспечивают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля оснащен выпрямительными диодами, которые выполнены на отдельной панели и прикреплены к корпусу статора. Поскольку обмоток три, для выпрямления используется шесть диодов (схема трехфазного мостового выпрямителя).

Шкив крепится к валу автомобильного генератора для передачи крутящего момента от двигателя.Статор с боковыми щитками образует единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки его положения.

Основные неисправности

Основные неисправности перечислены ниже в порядке возникновения:

  • ослабление натяжения ремня генератора;
  • выход из строя регулятора напряжения;
  • износ или залипание щеток;
  • обрыв или короткое замыкание обмоток;
  • Выход из строя диодов выпрямителя.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети автомобиля требуемому значению или его полного отсутствия.Часто бывает, что при небольшой нагрузке напряжение в норме, а при увеличении потребляемого тока напряжение падает. Перед проверкой генератора автомобиля первым делом необходимо проверить натяжение ремня генератора. Чтобы проверить это, просто нажмите на ремешок пальцем и измерьте величину прогиба. Она не должна быть более 10...15 мм.

Больший прогиб приведет к тому, что при увеличении нагрузки генератора силы трения между ремнем и шкивом будет недостаточно для полной передачи крутящего момента от двигателя, и ремень будет проскальзывать.С помощью регулировочного винта отодвиньте статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, автомобильный генератор нуждается в более глубоком осмотре.

Повышение напряжения при работающем двигателе может указывать на неисправность регулятора напряжения.

Проверка генератора автомобиля

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях необходим измерительный прибор - тестер, имеющий функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас самые популярные и дешевые цифровые тестеры (рисунок ниже).

Цифровой тестер для измерений в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. Кроме того, работа приборов происходит без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения выполняются при работающем двигателе.

В этом случае работа генератора проверяется только при подключенном аккумуляторе. Без аккумулятора регулятор напряжения не будет нормально работать и перенапряжение попадет в бортовую сеть автомобиля, что, скорее всего, приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Далее будет описано, как проверить генератор мультиметром. В первую очередь измерьте напряжение на клеммах аккумулятора тестером при выключенном двигателе. После запуска двигателя напряжение должно подняться до номинального значения, что означает зарядку аккумулятора. В противном случае генератор необходимо разобрать и полностью осмотреть. Автомобильный генератор можно проверить, не снимая его с автомобиля, но этот метод сильно различается в зависимости от марки автомобиля и генератора.

Проверка генератора в разобранном виде включает:

  • внешний осмотр на истирание изоляции, обгорание проводов, состояние щеток;
  • проверка сопротивления обмоток статора и ротора;
  • Эффективность выпрямительного диода;
  • Работа регулятора напряжения (реле - регулятор).

При осмотре снятого генератора в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений и целостности диодных выводов.Щетки регулятора реле должны свободно перемещаться в своих направляющих и не должны иметь сколов.

Контактные кольца обмотки возбуждения на валу ротора должны быть без заусенцев и прижогов. Сильный нагар и следы горелого металла на кольцах свидетельствуют о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяются омметром. Сопротивление обмотки должно быть несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется измерением сопротивления между контактными кольцами на валу ротора.Нормальное сопротивление должно быть 5...10 Ом. Обмотку статора проверяют только после отключения всех клемм. Свободных проводов на обмотке должно быть три (на новых генераторах) или четыре (зажим от места соединения обмотки на старых генераторах). Статор автомобиля должен иметь сопротивление обмотки 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10,30 Ом между концами соседних обмоток. Суть в том, что статор имеет одинаковое значение при измерении всех трех обмоток.Разница более 20% свидетельствует о выходе из строя одной из обмоток.

При измерении низких значений сопротивления устройства сбивают с толку. Для точности нужно предварительно соединить щупы между собой и определить их сопротивление. Обычно оно составляет 0,2...1 Ом. Это значение необходимо учитывать при дальнейших измерениях.

Далее проверьте состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве автомобильных генераторов используются два типа диодов. Некоторые из них имеют отрицательный зажим тела и положительный медленный.Другие делаются наоборот. Это сделано для удобства крепления диодов на пластинах охлаждения - радиаторах (рис. ниже).

90 100

Диодный мост автомобильного генератора переменного тока

Не имеет отношения к измерениям. Диоды измеряются, когда переключатель омметра установлен на измерение диодов. При отсутствии такого положения или применении индикаторного прибора предел измерений устанавливается для измерений сопротивления 200...1000 кОм.

Мостовой выпрямитель должен быть отсоединен от статора.Работу диодов проверяют сравнением сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны отличаться в несколько раз. Идеальный случай, когда прибор показывает полный обрыв одной полярности и измеренные значения одинаковы для всех диодов. Если прибор имеет нулевое или отсутствующее сопротивление в обоих положениях щупа, то требуется замена автомобильного диодного моста.

Помимо проверки сопротивления необходимо также проверить состояние изоляции обмоток.Для этого устанавливают предел измерений прибора на измерение максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывают к корпусу генератора (на статоре), а другой к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень высокое сопротивление (стрелка не должна отклоняться от стрелок).

Более точно сопротивление изоляции можно проверить специальным прибором (мегомметром) для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы выводят два провода, один из которых подключается к корпусу генератора, так как статор имеет металлический корпус, а другой подключается к обычной бытовой розетке.Второй вывод розетки подключается к проверяемой обмотке. Отсутствие бликов от лампы свидетельствует о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения (релейный регулятор) можно проверить с помощью внешнего регулируемого источника питания 12...16 В (см. рисунок ниже).

Схема проверки реле регулятора

Для проверки регулируемый источник подключается к реле плюсом к выходной клемме и минусом к земле.К щеткам подключается автомобильная лампа на 12 В. Если напряжение питания превышает 14,5 В, лампа должна погаснуть. Поврежденный регулятор напряжения необходимо заменить. Реле – регулятор старого типа подлежит регулировке.

Видео. Быстрая проверка

Довольно часто автомобиль с прогретым двигателем имеет поломки. Это может быть связано как с линейным расширением металла под воздействием температуры (короткое замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (погрешности выпрямительных диодов).В этом случае рекомендуется проверить работу генератора непосредственно на автомобиле. Вопрос как проверить генератор при нагреве решается прогревом феном до возможной рабочей температуры.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большого мастерства и в большинстве случаев нецелесообразен. Его гораздо проще заменить полностью. Исключение составляют автомобильный реле-регулятор и диодный мост.

Автомобильный генератор является одним из ключевых узлов электрооборудования автомобиля, работает в тяжелых условиях и постоянно находится под большой нагрузкой.Конструктор генератора полностью учитывает специфику его работы, уделяя внимание достижению высокой эксплуатационной надежности. Однако нельзя исключать выход из строя этого узла.

Диагностика электрооборудования на станциях технического обслуживания при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет возникающие отказы и высокую степень износа отдельных элементов, в том числе и генератора. Однако даже регулярное техническое обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не гарантирует от внезапных поломок.

Ниже представлены процедуры проверки генератора, которые с помощью простых средств позволяют точно оценить его техническое состояние. Особенностью этого устройства является то, что конструкция генераторов разных автомобилей основана на одинаковых принципах, поэтому для них используется один и тот же метод испытаний, который может отличаться лишь в незначительных деталях.

Работу по проверке состояния генератора целесообразно проводить в соответствии с крупноблочной схемой и только после локализации неисправного узла приступать к детальной диагностике.Мы не будем останавливаться на тонкостях выявления неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по собственным методикам.

Признаки неисправности генератора

Внешние:

  • соответствующий визуальный индикатор на приборной панели горит или мигает при работающем двигателе;
  • посторонние шумы;
  • нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
  • характерный запах горелой изоляции;
  • слабые фары, мигающие лампочки, нестабильная работа других потребителей электроэнергии (чаще всего мощных), что ярко проявляется при разрядке аккумулятора;
  • Разряд батареи на высокой скорости.

При инструментальном контроле дополнительно учитывается

  • несоответствие формируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
  • никакого стресса.

Подготовка к проверке

Перед началом правильной диагностики:

  • проверяется состояние контактов и, при необходимости, подтягиваются и очищаются от окислов их крепления.
  • соединительные кабели проверяют и в случае повреждения заменяют на исправные той же длины и сечения.

Точные результаты дает бытовой мультиметр (электротестер). Желательно, чтобы устройство имело отдельный вход для подключения токоизмерительных клещей.

Запреты

При проведении испытаний ни в коем случае нельзя производить следующие действия:

  1. Запрещается отсоединять провода от выхода генератора.Всегда должен быть груз.
  2. Недопустимо проведение испытаний "искровым" методом - КЗ выхода генератора.
  3. Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за опасности пробоя изоляции высоким испытательным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения ремня привода

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе на холостом ходу натяжение в норме, а при увеличении нагрузки недостаточное трение приводит к эффекту проскальзывания, необходимая мощность уже не передается на вал генератора, но напряжение падает.Нагрузку увеличивают за счет последовательного включения различных потребителей, например фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при давлении 10 кг не должен превышать 12 мм. В случае ослабления ремня восстанавливаем его натяжение, что делается с помощью регулировочного винта, с помощью которого статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Основное техническое обслуживание без разборки генератора

Описанные ниже процедуры выполняются при прогретом двигателе и работе на холостом ходу в течение 10–15 минут.Первичный контроль заключается в том, чтобы напряжение, снимаемое с генератора, превышало напряжение аккумулятора (необходимое условие для его подзарядки). Для этого выключите двигатель и с помощью мультиметра, переведенного в режим постоянного напряжения (предел 20 В или в нем), измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Затем запускается двигатель, производится второе измерение и сравниваются результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена ​​на то, для чего продолжают контролировать выходное напряжение генератора мультиметром.Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. По мере увеличения частоты вращения вала напряжение увеличивается, но не более чем на 0,5 - 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более детальные проверки, процесс которых описан здесь.

Для проверки генерируемого тока скорость двигателя увеличивается до средней. Токовые клещи подключаются к мультиметру, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, вывод от выхода генератора закрывается рабочим органом клещей.

Затем поочередно включаются потребители электроэнергии (фары, отопление салона и т.д.), фиксируются показания прибора. Затем одновременно включают ранее использовавшиеся приемники и сравнивают показания мультиметра с суммой зарегистрированных значений. Разница не должна превышать 5А, иначе генератор будет считаться неисправным. Мультиметр
или метод подбора лампочки при отсутствии выхода из строя диодов и обрыва токопроводящих цепей. Диагностика диодного моста проводится на двигателе или после разборки генератора.

Проверки при разборке генератора

Разборка генератора проводится, если однозначно установлено, что он неисправен.
Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических клемм и других компонентов.
Нагар на контактных кольцах – хороший показатель межвиткового замыкания в обмотках ротора.

Проверка сопротивления обмоток

Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключается в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра присоединяют к контактным кольцам. Показания прибора 10 Ом.
Обмотка статора проверяется только после отсоединения соединительных проводов от клемм. Измерьте сопротивление как между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если:

  • сопротивление отдельной обмотки находится в пределах 5-15 Ом;
  • сопротивление между свободными концами обмоток в два раза больше сопротивления отдельных обмоток;
  • сопротивление обмотки одинаковое.

щетки

Щетки проверяются визуально. Обслуженные щетки должны плавно ходить по направляющим и не иметь брызг. При высокой степени износа их заменяют новыми.

Упорные подшипники

Ротор генератора установлен на опорных подшипниках. Проверьте их состояние после снятия ремня со шкива. Благодаря рабочим подшипникам ротор вращается свободно и его вращение не требует усилий. При обнаружении люфта подшипники подлежат замене.

Заявка

Точная диагностика исправности автомобильного генератора производится самостоятельно с помощью простых и распространенных бытовых измерительных приборов. Поврежденный генератор ремонтируется заменой диодного моста, реле-регулятора, подшипника и щеток, регулировкой натяжения приводного ремня. В остальных случаях придется покупать новый.
Знание простых методов проверки позволит восстановить нормальную работу электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Уплотнение

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети, и если он выйдет из строя или выйдет из строя, то на одном аккумуляторе долго ездить не получится. Именно поэтому так важно следить за работоспособностью генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает в себя:

В большинстве случаев проверка генератора автомобиля своими руками не составит труда, ведь какую бы машину вы ни проверяли, принцип один и тот же.Несмотря на это, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Как проверить генератор не снимая его с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и вообще без него. Первое, относительно новое, должно быть, а второе, старое и проверенное, почти наоборот - клемму аккумулятора нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В.Затем нужно измерить показания уже на работающем двигателе, если наблюдается 13,5-14,5 В на 2 тысячах оборотов, то все в порядке. Причем в новых автомобилях даже 14,8 В вполне нормально, как уверяют производители - сказывается обилие электроники. В завершение осталось проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключение потребителей - плита, прожекторы, отопление, магнитола. Пробой в диапазоне 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорит о выходе из строя.
  2. Второй способ, как и у многих "бабушек и дедушек", простой и беспроблемный, но в то же время достаточно опасный и требующий осторожности . По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях вроде Aveo. Суть - ключом на 10 ослабить винт минусовой клеммы аккумулятора, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из приемников, например, фары. Затем снимите хомут при работающем двигателе - если он не гаснет и не гаснут фары, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан.Вы должны попробовать этот метод на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторной. Это может привести к выходу из строя драйвера реле.

После определения неисправности разберите и осмотрите снятый генератор с помощью мультиметра, лампочки и визуально. Каждый ее элемент подлежит отдельной проверке.

Перечень частей генератора и применяемые к ним методы испытаний Визуальный осмотр Проверка мультиметром Проверка лампой
щетки
контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
статор
Рабочее колесо

Прежде всего, убедитесь, что ремень генератора натянут и подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор свидетельствуют об износе подшипника.

Как проверить щетки и компенсационные кольца

Сначала кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, измеряется минимальный баланс (мин. высота коллекторных щеток не менее 4,5 мм , а минимальный диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, обращают внимание на наличие выработок и борозд.

Щетки сняты с узла щеток регулятора

Компенсационные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Так как диодный мост состоит из двух плат, проверяем сразу одну, потом другую. Тестер должен показать , что диод проводит только в одном направлении . Теперь еще немного: держим один щуп тестера на выводе "+", а другим проверяем поочередно диодные провода, а потом щупы меняем местами (в одном случае сопротивления должно быть много, а в другом нет). Затем точно так же идем с другой частью моста.

Обратите внимание, что сопротивление не должно быть равно нулю, так как это указывает на неисправность диода.Пробит диод моста и когда нет сопротивления с обеих сторон.

Проверка диодного моста

Проверка токосъемных колец

Хотя бы один неисправный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и недозарядке аккумулятора.

Генератор

— небольшая силовая установка для автомобиля. Она не только снабжает потребителей энергией, но и. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их аккумуляторы способны питать двигатель и проехать не менее 200 км «на аккумуляторе», испытания показали, что ни один аккумулятор «не выдерживает» заявленных показателей.
Поэтому, даже находясь в городе, при подозрении на выход из строя генератора, лучше сразу проверить его работу - иначе "разряженный" аккумулятор из-за недостаточного заряда может помешать запуску двигателя, и тем самым нарушить ваши планы на день.
Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, его возможные неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

Устройство генераторное

На рис.1 наглядно показан генератор в разобранном виде, на рис.2 показана его электрическая схема.
Принцип его работы прост – шкив генератора приводится в движение ремнем, который также надет на шкив коленчатого вала. В современных автомобилях этот ремень обычно передает крутящий момент на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным ремнем.

Регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполнен в едином корпусе со щеточным узлом для экономии места.

Вращающийся ротор, на обмотку которого подается электрический ток медно-графитовыми щетками (для создания электромагнитного поля), создает электромагнитное поле в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис.2 «Б»), который подключен к аккумулятору, а минус к «массе».
Конечно, при увеличении оборотов двигателя ток, вырабатываемый генератором, также увеличивается. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только аккумулятор, но и большинство электрических устройств в автомобиле. Поэтому в цепи обмотки ротора установлен регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым изменяет напряжение, создаваемое статором.
Регулятор напряжения в современных генераторах выполнен в одном изделии с комплектом щеток, благодаря использованию полупроводниковых переключателей - старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно - из-за их габаритных размеров.
Генераторный диодный мост служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как показано на рис.1, устанавливается внутри генератора.

Отказы генератора

Неисправен подшипник генератора

Отказы генераторов можно разделить на две группы - механические и типичные для электрических устройств. Механические неисправности довольно легко диагностировать при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и ролики натяжения сервисного ремня просыпаются, натяжение ремня обычно проверяется вручную.Самой сервисной планки достаточно для тщательной проверки на наличие трещин, расслоений, замасливания и т.д.
Неисправности электрической части обычно требуют инструментальной проверки (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут выглядеть так:

Наиболее распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

90 190
  • Щеточный износ.
  • Неисправность или перегорание микросхемы регулятора напряжения.
  • Неисправности диодного моста - перегорание или выход из строя его вентилей.
  • Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.
  • К сбоям может привести не только недостаточное напряжение, вырабатываемое генератором. И наоборот, выход из строя схемы регулятора напряжения может привести к тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет утекать в бортовую сеть автомобиля — а это может быть от 30 вольт и выше, что приведет к перегоранию электронных устройств и разрядке аккумуляторной батареи. «выкипеть».

    Как проверить работает ли генератор в машине?

    Проверить напряжение аккумулятора

    Наиболее полное представление о генераторе даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки и описывать диагностику придется долго.Поэтому мы не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные методы.

    Для проверки генератора, не снимая его, измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе - оно должно быть примерно 14 вольт.

    Проще всего снять хомут с аккумулятора при работающем двигателе - если двигатель после этого заглохнет, значит генератор не справляется со своей задачей. Метод эффективен и нагляден, но хорош только в том случае, если регулятор напряжения старого типа релейного типа.Современные полупроводники не всегда выдерживают перенапряжения, а вентили диодного моста не работают без нагрузки, поэтому такая проверка может вывести из строя исправную ранее электронику.
    Лучше всего измерять напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе - оно должно быть около 14 вольт (при выключенных электроприемниках) на холостом ходу.
    Кроме того, генератор "не доставляет" проявляется следующим образом:

    • при движении на малой скорости в темное время суток фары "немного трясутся" - это неисправен регулятор напряжения;
    • Работа генератора
    • сопровождается характерным «воем», который усиливается при включении электроприборов, и при этом тускнеет свет фар – поврежден диодный мост;
    • звук проскальзывающего сервисного ремня на шкивах известен практически каждому.Ремень скольжения также снижает эффективность генератора.

    Как проверить генератор без автомобиля

    Проверить щетки генератора

    Не торопитесь демонтировать весь генератор, снятый с автомобиля. Износ щеток не является неисправностью, скорее их замену можно считать своеобразной профилактикой. Проверка щеток генератора лучше всего разобрать их в сборе с регулятором - визуальный осмотр покажет не только степень их износа, но и позволит выявить их возможное заклинивание.

    Для проверьте регулятор напряжения генератора, недостаточно просто воспользоваться тестером или мультиметром - надо убедиться, что он действительно не перенапрягает щетки - а через них - на обмотку ротора.
    Для проверки реле регулятора генератора выглядит примерно так (рис 3):

    Проверить реле регулятора напряжения

    Но при использовании в качестве источника питания обычной 12-вольтовой батареи можно обнаружить обрыв цепи (в случае перегорания микросхемы), если контрольная лампа не горит.Но если вместо батарейки подключить регулируемый блок питания и подать напряжение больше 14,4 вольта, исправный регулятор должен замкнуть цепь, и лампа не загорится.

    Проверка диодного моста генератора

    Для проверить мультиметром диодный мост генератора, включить прибор в режим проверки полупроводников - звуковой сигнал при подключении диода в прямой полярности будет свидетельствовать о том, что диод не перегорел. При подключении в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «поврежден».Но иногда невооруженным глазом можно увидеть неисправные диоды - бывает, что они разорваны пополам.

    Если у вас нет под рукой стрелочного мультиметра, лампочка выручит вас из ситуации.

    Но если мультиметра под рукой нет, не менее эффективным будет "прозвон" моста с лампой.
    Для проверки обрыва в обмотках ротора и статора достаточно простого щупа с лампочкой, а вот межвитковое замыкание можно обнаружить только путем измерения сопротивления омметром.А вот если сгорела обмотка статора, это можно определить по потемневшей изоляции и запаху гари.
    Если вы разобрали генератор, но не уверены, что сможете его полностью продиагностировать, вы можете отнести его в специализированную мастерскую, где его проверят на специальном стенде.

    Доброе утро. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить динамо в машине, не снимая его. Традиционно для нашего сайта статья содержит много фото и видео материалов.

    Как работает генератор и зачем он нужен?

    В современных автомобилях много потребителей электроэнергии - от автомагнитолы до авто. Для работы всех этих потребителей требуется электроэнергия. Его основным поставщиком является генератор. Когда он не может удовлетворить все потребности, например, в пробке, энергия, хранящаяся в аккумуляторе, расходуется. После выполнения условий генератор восполняет заряд аккумулятора.

    При малейшем выходе из строя генератора могут возникнуть проблемы с подзарядкой аккумулятора, а значит.

    Наглядно принцип работы генератора можно увидеть в этом видео:

    Как проверить электрическую часть генератора?

    Делается это с помощью специального прибора - мультиметра. Он продается в любом строительном магазине и стоит 500-700 рублей, либо его можно заказать напрямую из Китая и будет стоить 300-350 рублей без торговой наценки.

    Схема проверки следующая:

    Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

    Ремонтируем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженном аккумуляторе прибор покажет 12,5-12,9 вольт.

    Запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах в течение 4-5 минут.

    Если генератор работает, напряжение возрастет до 14,5-14,7 вольт.

    Постепенно включаем приемники (фары, обогрев салона, подогрев стекол, музыку, подогрев сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13,5 вольт.

    Если это так, ваш генератор исправен.

    Вот видео проверки генератора мультиметром:

    Если у вас нет мультиметра, генератор можно проверить и без него, но точность проверки не высокая.

    Вот как:

    • Ослабьте отрицательный зажим на аккумуляторе.
    • Запускаем двигатель, даем ему поработать, чтобы обороты холостого хода упали.
    • Снимите отрицательную клемму с аккумулятора.

    Если двигатель продолжает работать, генератор исправен. «Газирование» при снятом терминале не допускается!

    Вот пример видео снятия аккумулятора с автомобиля при работающем двигателе:

    Важные примечания.

    Многие автомобили оснащены вольтметром, но его показаниям можно доверять весьма условно, так как точность его показаний не велика и часто отличается на 0,5-1 вольт в любую сторону.

    Проверка генератора путем снятия хомута не всегда приемлема - не везде есть хороший доступ к аккумулятору, а в сложных автомобилях такой осмотр чреват ошибками и загорается контрольная лампа, проверьте двигатель.

    Отдайте - электрическую часть генератора надежнее проверить мультиметром, измерив напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае допускается проверка генератора сбросом минусовой клеммы.

    Как проверить натяжитель без снятия ремня генератора?

    О назначении и проверке обратного хода на нашем сайте, поэтому коротко.

    Обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь при работающем двигателе.

    При выключенном двигателе тонкой отверткой поверните якорь генератора.

    В идеале он должен прокручиваться в одном направлении и из стороны в сторону в другом. Вот вам видео:

    Если заедает стопор обратного хода, ремень генератора может просто оторваться при сильном износе.

    Как проверить подшипники генератора?

    По-хорошему проверить подшипники, снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфт и шум подшипников.

    Существует старинный метод прослушивания подшипников.

    Вам понадобится металлический стержень нужной длины.

    При работающем двигателе прислоните штангу к генератору, а другой конец поднесите к уху (ВНИМАНИЕ, штангу нельзя вставлять в ухо, и вы все равно будете все отчетливо слышать).

    Вот как это сделать:

    Заключение.

    Надеюсь, после прочтения этой статьи вы поняли, как проверить генератор в автомобиле, не снимая его.

    Краткий алгоритм:

    - двигатель завелся, минусовая клемма отвалилась, двигатель не заглох - ОК

    - слышал, что подшипники не шумят - ОК

    - если генератор оборудован муфтой свободного хода , было проверено - OK

    Если все эти пункты соблюдены, то генератор можно считать исправным.

    Это все, что у меня есть на сегодня. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите дополнить статью, не стесняйтесь написать комментарий.

    .

    Генераторные установки - Профессиональный электрик

    Электрогенераторы, также известные как электрогенераторы, представляют собой устройства, которые используются в столь многих областях, что их было бы трудно перечислить здесь. Но каждый раз их основная роль одна и та же: генерировать электроэнергию путем преобразования одной энергии в другую. Означает ли это также, что все генераторные установки одинаковы? Ничто не могло быть более неправильным.

    Строительство электрогенераторов и их основные задачи

    Хотя внешне все генераторные установки работают одинаково и имеют одинаковую конструкцию, они существенно отличаются друг от друга.Конечно, существует целая группа общих для всех генераторов основных элементов, включающая генератор, маршевый двигатель, топливный бак, раму или корпус (иногда только основание) и соединительную панель (гнезда). Однако эти элементы различаются и в зависимости от типа генератора, что иллюстрируется, например, генераторами, которые могут быть синхронными и асинхронными. Другие отличия включают количество витков на катушках, которое варьируется в зависимости от того, имеем ли мы дело с 1-фазным или 3-фазным агрегатом.Объясняя общий принцип работы электрогенераторов, лучше всего это делать на примере генераторов с синхронными генераторами, которые доминируют на рынке. Важнейшей их постоянной (неподвижной) составляющей является статор, в цепи которого имеется обмотка и витки, на которых индуцируется переменное напряжение, дающее в свою очередь переменный ток. Как уже говорилось, этот ток может быть 1-фазным или 3-фазным в зависимости от количества витков на катушках.

    Важнейшим движущимся элементом этой системы является ротор, т.е. магнитный сердечник, размещенный внутри статора.Он установлен на валу, а катушка возбуждения установлена ​​на самом роторе. Поскольку постоянный ток создает в роторе магнитное поле, его вращение вызывает изменение потока магнитного поля, пронизывающего катушку (поле как-то следует за ротором). В результате на обмотке статора за счет электромагнитной индукции возникает переменный ток. Синхронизация скорости вращения ротора и магнитного поля - это решение, которое дало название синхронным генераторам энергии, в отличие от асинхронных, без этого улучшения.Внимательный читатель сейчас, наверное, задается вопросом, в чем причина вращения сердечника внутри статора.

    Ответ очевиден: привод используется в агрегате, который может быть бензиновым или дизельным двигателем внутреннего сгорания, а также работать на сжиженном или сжатом природном газе. Некоторые генераторы оснащены емкими литий-ионными аккумуляторами вместо двигателя внутреннего сгорания, но это редкое решение для небольших моделей. В дополнение к основным компонентам, описанным выше, генераторы электроэнергии могут включать или не включать такие компоненты, какв звукоизолирующий кожух со звукоизоляционным покрытием и антивибрационной системой, системой дистанционного управления, системой автоматического запуска, различными датчиками (перегрузки, уровня топлива, температуры и т.д.), аварийным выключателем или устройством защитного отключения. Электрогенераторы используются в местах, где по каким-либо причинам прекратилось поступление электроэнергии, и тогда эти устройства должны долгое время служить альтернативным источником электроэнергии. Нужны они и в местах, где просто нет доступа к постоянному источнику питания, а по каким-то причинам в данный момент необходимо запитать устройство или группу приемников.Из вышеизложенного следует, что генераторы могут выступать в качестве основного источника электроэнергии в аварийных ситуациях (отказ локальной сети), а также в качестве разовых (небольшие туристические агрегаты, используемые в кемпингах). Конечно, роль заменителя основного, т. е. сетевого источника питания, несомненно, является наиболее типичной и наиболее распространенной ролью генераторов электроэнергии. Итак, о каких ситуациях мы говорим здесь? Очень типично — например, отключение электроэнергии в сети из-за обрыва линии электропередач во время сильного шторма.Тогда в доме ничего не работает: ни освещение, ни бытовая техника, ни сигнализация, ни грунтовый насос, ни кондиционер, ни въездные ворота, не говоря уже об электронном оборудовании с компьютерами и роутерами во главе угла. Некоторое время вы можете использовать блоки питания ИБП, но рано или поздно вам придется экономить на электрогенераторе, чтобы поддерживать работу важнейших систем и домашней автоматики.

    В любом случае, вышеописанная ситуация должна применяться не только к частному дому, но и к офису, небольшому производственному цеху и крупному промышленному объекту.Во всех этих ситуациях наилучшим способом обеспечения непрерывности тех или иных процессов и функционирования целых зданий (сооружений) является правильно подобранный электрогенератор. Интересным фактом является то, что в эпоху развития электромобилей и отсутствия базовой инфраструктуры, необходимой для этих транспортных средств (слишком мало быстрых зарядных устройств на маршрутах по всей Польше), в электромобилях все чаще используются генераторы электроэнергии, составляющие «спасательный» источник энергии для разряженных аккумуляторов в таких автомобилях, как знаменитая Tesla или очень популярный Nissan Leaf.Это новая и довольно неожиданная роль для этих устройств, но стоит помнить, что в багажниках этих транспортных средств можно разместить меньшие модели электрогенераторов весом около 20-25 кг, мощностью около 2 кВт, с баками примерно на 3-4 литров топлива и, конечно же, с розеткой постоянного тока.

    Основные типы электрогенераторов и их краткие характеристики

    Единой таксономии электрогенераторов не существует, так как она меняется в зависимости от принятого критерия. Тем не менее, стоит взглянуть на несколько наиболее часто используемых делений, так как это позволяет потенциальным будущим пользователям более свободно перемещаться в мире этих устройств.Первая базовая разбивка основана на источнике питания. С этой точки зрения следует различать генераторы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, т. е. бензиновыми, дизельными двигателями, работающими на дизельном топливе и приводами, работающими на сжиженном газе, и генераторами, оснащенными аккумуляторной батареей. Последние чаще всего представляют собой небольшие и переносные агрегаты, иногда называемые дорожными, и используются в кемпингах или просто во время дальних путешествий. Их основной недостаток заключается в небольшом запасе энергии, хранящейся в аккумуляторе, что приводит к максимальному времени работы в несколько десятков минут.Их преимуществом является возможность использования в закрытых помещениях, чего нельзя сказать о агрегатах внутреннего сгорания, среди которых бензиновые агрегаты делятся на подгруппу агрегатов с 2-тактными двигателями и агрегатов с 4-тактными двигателями. Последние хоть и дороже, но отличаются большей эффективностью, поэтому, если инвестор предвидит необходимость частого использования заполнителя, этот вариант будет для него более выгодным.

    Внимание инвесторов также часто привлекают дизельные двигатели, так как они намного экономичнее в результате сжигания до 50% меньше топлива, чем оснащенные бензиновыми двигателями.Безусловно, наибольший расход топлива характерен для агрегатов, работающих на двигателях, работающих на сжиженном газе, т.е. на сжиженном газе. Экономичность здесь такая же, как у автомобилей, переведенных с бензина на сжиженный газ: хотя расход газа увеличивается по отношению к расходу бензина до 40% (в литрах в единицу времени), процентная разница в цене литра топлива все же говорит в пользу LPG, что позволяет добиться наибольшей экономии на балансе. Как уже говорилось, самым большим недостатком установок для сжигания является их неспособность работать в закрытых помещениях из-за выделяемых ими дымовых газов.Однако практика показывает, что их использование внутри помещений не очень распространено: те, которые предназначены для строительных бригад, как правило, всегда работают на открытом воздухе естественным образом, а те, которые используются в одноквартирных домах, обычно активируются вне здания или в случае при очень сильном ливневом дожде или снеге, в открытых гаражах, под навесами или другими крышами (при небольшом дожде населенные пункты могут оставаться открытыми снаружи). Разделение агрегатов также может производиться с точки зрения места их использования.Очень часто каталоги или прайс-листы производителей и дистрибьюторов отдают предпочтение именно такой систематике, выделяя здесь такие категории, как дорожные (кемпинговые) агрегаты, агрегаты для домохозяйств – по умолчанию одноквартирные дома или с чуть более крупными моделями многоквартирных домов, и агрегаты для малого, среднего и крупного производства.

    Другой таксономией является деление на переносные агрегаты, то есть ручные, мобилизуемые благодаря размещению на колесных платформах (различные типы колесных шасси, прицепы, транспортные тележки и т.) и стационарные. Это деление в какой-то степени согласуется с описанной ранее систематикой, поскольку, как нетрудно догадаться, переносные агрегаты — это агрегаты, предназначенные для одноквартирных домов или, например, работников строительных бригад, а стационарные легко ассоциировать со средними. и крупная промышленность или даже такие объекты, как больницы, железнодорожные и автовокзалы или большие серверные. Производители часто используют разделение на встроенные и открытые агрегаты, при этом звукоизолированные и без звукоизоляции.И здесь опять имеется некоторая конвергенция, состоящая в том, что чаще всего построенные агрегаты являются также и молчащими агрегатами (в большей или меньшей степени), а обнаруженные агрегаты лишены этого признака. Как нетрудно догадаться, подавляющее большинство продаваемых на рынке агрегатов – это устройства для сжигания топлива. Эти самые популярные электрогенераторы, независимо от вида топлива, доступны в однофазном и трехфазном исполнении, с глушителем или без него, иногда со сварочным модулем — тогда они предназначены для определенной группы специалистов — и с более или менее комплексная система автоматизации, известная в промышленности как «система автоматического включения резерва».Эта автоматика предназначена для автоматического запуска генератора в случае пропадания напряжения в сети и отключения его при восстановлении напряжения, а вместе с часто добавляемыми системами стабилизации напряжения и защиты от перенапряжения (для защиты чувствительных электронных устройств от повреждений), существенно освобождает пользователей данного объекта - дома, мастерской или производственного предприятия - от беспокойства по поводу внештатных ситуаций, которыми, несомненно, являются перебои в подаче электроэнергии в локальной сети.

    Рекомендации по правильному выбору

    Выбор генератора начинается с определения его мощности и суммарной мощности всех устройств, которые он будет питать.Соотношение этих параметров должно быть таким, чтобы общая мощность питаемых устройств, увеличенная еще примерно на 30 %, составляла около 60-70 % мощности генераторной установки. Хотя оставление определенного запаса мощности для генератора читабельно, не всем понятна хитрость повышения номинальной мощности подключенных к генератору устройств еще на ~30%. Между тем существует очень простое правило: при запуске большинство устройств, инструментов и машин показывают повышенное энергопотребление. Это занимает очень мало времени, но значительно увеличивает нагрузку на источник питания.Именно для устранения этого явления все больше и больше устройств оснащаются так называемыми плавный старт (в мире строительных электроинструментов это стандарт). Для оборудования с асинхронными двигателями (насосы, вентиляторы, электроинструменты и многое другое) особенно характерно быстрое увеличение потребности в электроэнергии в момент пуска. Однако это еще не конец – после определения общей потребляемой мощности подключенных устройств необходимо дополнительно определить, какая ее часть относится к 1-фазным, а какая к 3-фазным.Для каждого генератора, оснащенного розетками 230 В и 400 В, производитель указывает суммарную допустимую нагрузку для каждой из них и этот параметр необходимо соблюдать. Также следует помнить, что использовать трехфазный генератор и одновременно подключать к нему 1-фазные и 3-фазные устройства — не лучшая идея: вообще их не следует совмещать. При выборе генератора также следует учитывать тип устройств, которые будут к нему подключаться. Если среди них есть чувствительная электроника (компьютеры, серверы, внешние накопители, роутеры и т.), то следует обратить внимание на генераторы, оснащенные системами электронной стабилизации напряжения (АРН). Также стоит инвестировать в генератор с электронным стартером для удобства его использования. Такое решение избавит инвестора от всех рывков стартовой веревки, ведь запустить устройство будет так же просто, как нажать соответствующую кнопку. Очень важным вопросом для надежности и срока службы машины, а также для качества вырабатываемого тока является происхождение и качество привода и генератора, установленных в генераторе.Оба элемента должны быть произведены одним из всемирно известных производителей, которых буквально несколько и которые можно легко выбрать, просматривая нужные страницы в Интернете. Зная типичные периоды отключения электроэнергии в сети, мы легко можем определить, сколько часов в среднем мы каждый раз будем «задействовать» наш генератор. Эти знания должны быть воплощены в правильно подобранной емкости топливного бака в совокупности.

    Резюме - правила ухода за электрогенераторами

    Это абсолютно очевидно, на грани клише, но необходимо отметить: каждый агрегат необходимо регулярно обслуживать и осматривать.Речь идет не только о его общем состоянии, но и о тщательном осмотре и замене воздушных фильтров, которые со временем забиваются и требуют регулярной замены. То же самое относится и к замене масла, которое всегда должно быть чистым и неиспользованным. Это очень похоже на уход за двигателем автомобиля, когда отработанное масло теряет свои смазывающие свойства и может привести к блокировке движущихся частей и, в конечном итоге, к повреждению двигателя из-за теплоты трения. Здесь имеет место тот же износ масла, а потому менять его следует регулярно – желательно, когда оно теплое и легко уходит через заливное отверстие.Уровень масла также является важным вопросом, который следует проверять, если только техника не оснащена производителем датчиком уровня масла, который в нужный момент подаст сигнал о необходимости доливки. Топливный фильтр — элемент, которым часто пренебрегают, но при этом очень важный, особенно когда у пользователя агрегата есть склонность оставлять топливо в баке при длительном простое техники. Опять же, здесь следует привести аналогию с моторизацией: оставленное длительное время в баке топливо не только начинает терять свои свойства, но и более всего склонно к выпадению в осадок, который не только забивает топливный фильтр, но - что еще хуже - идет на карбюратор и забивает его форсунки.В итоге на сайт попадает агрегат, который в случае с этими устройствами не самый дешевый. При использовании электрогенераторов также следует помнить о регулярной проверке состояния подключенных к ним устройств – если они не полностью исправны, их вообще не следует принимать во внимание. Кроме того, стоит иметь в виду грунт, на котором стоит сам генератор – он не должен быть наклонным или неустойчивым. В руководстве по эксплуатации каждой генераторной установки любого производителя имеется еще больше инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию модели и агрегата.В интересах покупателей и пользователей агрегатов ознакомиться с ними и соблюдать их. Эта практика означает большую безопасность и более высокую надежность электрогенератора.

    Лукаш Левчук

    В том числе по опубликованным материалам автор:

    Fast Group, Ramirent S.A., F.P.H. Акмель Милец, Comex S.A., Aries Power Equipment Sp. z o.o., Fogo Sp. z o.o., Sumera Motor Sp. о.о. Sp.k., Elmeco S.C. и агрегаты PEX-POOL Plus.

    .

    Испытания генераторной установки. Измерение сопротивления изоляции

    Основные испытания, используемые при оценке безопасности генераторной установки, включают следующие измерения:

    • Сопротивление изоляции,
    • Электрическая прочность изоляции,
    • Ток утечки,
    • Время защиты и порог,
    • Переходное сопротивление между доступными металлическими частями,
    • Сопротивление заземления.

    Измерение основного сопротивления изоляции обмотки статора

    Контрольные измерения состояния изоляции важны, так как это проверка защиты от прямого контакта с тестируемым устройством или тестируемой установкой.

    Измерение выполняется при остановленной генераторной установке с помощью измерителя сопротивления изоляции. Испытание заключается в измерении сопротивления обмоток основного генератора, обмоток возбуждения и сопротивления изоляции между обмоткой возбуждения и главной цепью генератора.Измерение сопротивления основных обмоток осуществляется подключением измерительных электродов между отдельными контактами дозирующей розетки или между выходными клеммами блока и клеммой заземления. Измерение сопротивления изоляции цепи возбуждения (цепи управления в сборках с бесколлекторными генераторами) осуществляется подключением измерительных электродов между клеммой заземления и одной из клемм обмотки возбуждения. С другой стороны, измерение сопротивления между обмоткой возбуждения и основной обмоткой следует выполнять, подключив измерительные электроды между одним из выводов обмотки возбуждения и контактом L1 гнезда-донора или выходными зажимами.

    Для устройств с электронными системами измерения должны производиться между фазным и нулевым проводниками, соединенными вместе, и землей во избежание повреждения электронных компонентов.

    Измерения сопротивления изоляции производятся на постоянном токе (чтобы исключить влияние емкости на результат измерения). Рекомендуется использовать мегомметр с номинальным напряжением

    .
    • О, 5 кВ - для обмоток генераторов на напряжение до 0,5 кВ,
    • 1,0 кВ - для генераторов напряжением выше 0,5 кВ до 1 кВ.

    Перед началом измерений испытуемую обмотку следует заземлить на 5 минут. Показания снимают через 15, 30, 45 и 60 секунд с момента подачи напряжения на обмотку, отмечая результаты измерений для R15, R30, R45 и R60 соответственно в мегаомах. Измерение следует проводить в условиях, близких к нормальным условиям эксплуатации, т. е. при температуре 15-25 0 С и влажности 40-75% в течение примерно 60 с.

    При сравнении измеренных значений изоляции учитывайте зависимость от температуры.При повышении температуры на 10 0 С значение сопротивления изоляции уменьшается примерно в два раза, при понижении температуры - наоборот.

    Отрицательный результат измерения может указывать на влажную, грязную или поврежденную изоляцию. Эти измерения должны выполняться не реже одного раза в 6 месяцев и после каждого обнаружения неисправной работы генератора. Представленный метод измерений относится к бесщеточным электрогенераторам, обычно используемым для аварийного электроснабжения зданий.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)