Как прозвонить диодный мост генератора ваз


Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

  • влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
  • высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

  • Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

  • Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также

Диодный мост Ваз 2110 - проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

  1. тестера
  2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра

  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

     

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107? | TWOKARBURATORS

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Как самостоятельно. без снятия и разборки, проверить диодный мост генератора на автомобиле ВАЗ 2107 (2105, 2104)

Проверим исправность диодного моста генератора 372.3701, что ставится на автомобиль ВАЗ 2107 (2105, 2107) с карбюраторным двигателем. Поводом для проверки может послужить отсутствие или снижение величины зарядного тока вырабатываемого генератором, а так же горение контрольной лампы в комбинации приборов после пуска двигателя.

Цель проверки проверить диоды выпрямительного блока на "пробой" (пропускание тока в обоих направлениях, а не в одном как положено диоду) и "обрыв" (не пропускание тока вообще) так как их неисправность часто является причиной выхода генератора из строя.

На ВАЗ 2107 проверить диодный мост можно не снимая генератор с двигателя и не разбирая его. Но удобнее конечно провести такую проверку на снятом генераторе.

Для проверки потребуется омметр (мультиметр, автотестер с режимом омметра). Либо контрольная лампа с двумя проводами, но такой вариант в настоящей статье мы рассматривать не будем.

Подготовительные работы

- Снимаем обе клеммы с выводов аккумуляторной батареи

- Отсоединяем провода от вывода "30" генератора

- Отсоединяем провод от вывода регулятора напряжения и

- Отсоединяем провод от вывода "61" генератора

- В случае необходимости демонтируем генератор с двигателя

- Выставляем мультиметр в режим омметра

Проверка диодного моста генератора автомобиля ВАЗ 2107

- Проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу "30" генератора, а отрицательный щуп к его корпусу. Если короткого замыкания на "массу" нет, сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

Проверка диодного моста генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 на наличие короткого замыкания

- Проверяем положительные диоды на "пробой" (пропускание тока в обоих направлениях)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу "30" генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности. Если же мультиметр покажет хотя бы мизерное значение - в каком-то из диодов имеется "пробой". Что бы точно установить в каком, придется разбирать генератор и проверять уже снятый диодный мост.

Проверка "положительных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

Проверка "положительных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

- Проверяем отрицательные диоды на "пробой"

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка "отрицательных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

Проверка "отрицательных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

- Проверяем дополнительные диоды на "пробой"

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу "61" генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка "дополнительных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

Проверка "дополнительных" диодов генератора ВАЗ 2107"пробой" при помощи мультиметра (омметра)

- Проверка диодного моста на "обрыв"

Чтобы проверить "положительные" и "отрицательные" диоды на "обрыв" (не пропускание электрического тока) без снятия и разборки генератора нужно запустить двигатель, выставить обороты в пределах 3000 об/мин и измерить напряжение на клеммах АКБ. Для генератора 372.3701 падение напряжения ниже 13.6 В свидетельствует о том, что в каком-то из основных диодов имеется "обрыв". Конкретно определить в каком, можно только на снятом диодном мосту.

Попутно проверяем дополнительные диоды. Для этого, после измерения напряжения на выводах АКБ, измеряем напряжение на выводе "61" генератора (плюсовой щуп мультиметра на этот вывод, минусовой на "массу"). Если оно ниже 13,6 В, в дополнительных диодах есть "обрыв".

В случае обнаружения хотя бы одного неисправного диода, диодный мост придется заменить.

Примечания и дополнения

- В диодном мосту (выпрямительном блоке) генератора 372.3701 автомобиля ВАЗ 2107 (2105, 2104) три положительных диода (вентиля), три отрицательных и три дополнительных. Они установлены в двух пластинах: положительной и отрицательной. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом, выпрямляя таким образом переменный ток, вырабатываемый обмотками генератора. Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – "обрыв", либо пропускает в обеих направлениях – диод "пробит".

Как проверить генератор своими руками

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

• корпуса,

• подвижной части (ротор),

• неподвижной части (статор),

• а также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Устройство генератора

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток. Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

Новые и старые щетки генератора

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора. Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

Диодный мост генератора ВАЗ

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Сгоревшая обмотка генератора

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Замер напряжения в бортовой сети

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов. За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум. Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле, и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно подзаряжать, то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор. У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор. У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

Проверка статора

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

Проверка диодного моста

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Как проверить диодный мост на генераторе…

Немногие автомобилисты разбираются в электрической части автомобиля а также самая легкая поломка, ставит их в безвыходную обстановку. А ведь не редкость, что ремонт ерундовый и возможно сделать самому, сэкономив так не малые деньги на поездку в автосервис. В данной статье мы поболтаем как несложному автомобилисту сделать ремонт генератора, в частности о диодном мосте что в том месте стоит. Генератор в авто нужен, без него машина продолжительно не протянет, поскольку он даёт энергию всей электрической совокупности автомобиля и еще наряду с этим он заряжает аккумуляторную батарею. Переменным током всего этого не сделать, а напротив мы лишь загубим собственный авто, вот исходя из этого в генераторе и предусмотрен диодовый мост, что складывается из четырех либо шести замечательных диодов, каковые делают из переменного — постоянный ток.

Таковой метод выпрямления именуют двухполярным. Диоды крепятся на корпусе генератора.

В большинстве случаев диоды перегорают по самым распространенным, двум обстоятельствам, первое — это попадание в него жидкости ( при мойке автомобили либо езде по воде) и второе зимой, в то время, когда приходиться «прикуривать» от другого авто, вот как раз сейчас, в то время, когда перепутываешь провода плюс с минусом.. Имеется само собой разумеется и другие варианты, но эти, самые популярные.

Не забывайте, в случае если сгорел диодный мост, то в обязательном порядке будут неприятности и с аккумулятором. Так как они взаимосвязаны. Аккумулятор либо совсем не будет заряжаться, либо напротив возьмёт перезаряд, и соответственно — это приведет к вскипанию электролита.

В случае если эту проблему не устранить сходу, то вероятнее вам нужно еще и брать новый аккумулятор. Вот исходя из этого вы должны хоть маломальски знать как посредством обычного тестера возможно проверить диоды в генераторе.

Сам процесс проверки не составит громадных труда и знаний, для этого нам пригодится тестер либо в случае если его нет , то несложную переноску (контрольную лампу на 12 вольт). Разглядим и тот и второй метод проверки, я думаю хуже от этого не будет.

Итак первый метод с применением лампы.

К минусу аккумулятора подключаем пластину диодного моста, (корпус) , пластина должна быть прекрасно прижата к генератору( также к корпусу). Позже берем отечественную переноску либо лампу и подключаем один финиш к плюсу аккумулятора, а вторым финишем дотрагиваемся до клеммы выхода дополнительных диодов, а после этого к болту хорошего вывода и к точкам, где подключается статорная обмотка. Наряду с этим не в каком из прикосновений лампа не должна загораться, в случае если это случится, значит диодный мост пробит.

По месту подключения, возможно выяснить, какой как раз диод неисправен.

Сейчас разглядим вариант , как проверить диодный мост на обрыв…

Для этого нужно подключить минусовую пластину контрольной лампы 12 В с отрицательной клеммы на хорошую. Позже берем вольный финиш контрольной лампы и крепим его к минусу аккумулятора и потом контролируем в тех же точках, как контролировали выше, лишь сейчас лампа обязана гореть, если она не горит либо горит тускло, значит — обрыв.

Сейчас разглядим второй метод посредством тестера (мультиметра)

Для этого необходимо в обязательном порядке снять целый диодный мост с генератора, извлечь его и положить на стол. Контролировать необходимо любой диод по отдельности. Берем тестер, ставим в режим «прозвона» — это в то время, когда замыкаешь оба щупа тестера и он звонит, в случае если нет таковой функции, то ставим тестер на 1 кОм. берем два щупа и подсоединяем к двум финишам диода, позже меняем щупы местами.

В случае если тестер показывает в одну сторону 400-800 Ом, а в другую ничего не показывает, значит диод исправен.

В случае если тестер ничего не показывает в обоих направлениях, значит диод оборван, в случае если показывает малое сопротивление либо однообразное с обеих сторон, значит пробит. Если вы нашли таковой диод, то без промедлений поменяйте его. Я пологаю, что паяльником вы можете пользоваться.

В случае если нет, то поверьте мне — это не сложнее, чем искать неисправный диод. Удачи….

В обязательном порядке к прочтению:

Как проверить диодный мост генератора верно и самому


Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:
  • Как проверить генератор мультиметром

    Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим обстоятельствам: износ втулок ротора катушки возбуждения; неисправность регулятора напряжения; пробой диодов выпрямительного моста; маленькое…

  • Как возможно вывести из строя автомобильный генератор

    Сперва разглядим, как трудятся потребители тока и автомобильные генераторы на транспортном средстве . Начнем с последних. Фары, в зависимости от модификации, смогут потреблять ток в дюжина…

  • Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля

    Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов…

  • Генератор Кзатэ 9402.3701-доработка

    Суть данной доработки. Цитата: …Остается разглядеть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8…Дабы применять эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к…

  • Генератор Лада Калина – дефектация и разборка

    В штатной комплектации машины Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 или его модификацией 9402.3701-06. Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного…

Диодный мост генератора вызывает нагрев ВАЗ. Греется генератор на ваз как устранить неисправность

Генератор сильно греется, такая проблема у каждого 10 владельца автомобилей ВАЗ и Лада. Собственно, этой болезнью страдает не только отечественный автопром, в том числе у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если у вашего автомобиля перегрелся генератор, не стоит откладывать проблему надолго, она достаточно серьезная.Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Генератор должен быть теплым?

Генератор вообще должен работать?

Генератор, как и любой другой работающий узел в автомобиле, должен греться, и это совершенно нормально! Есть три основные причины, почему греется генератор. Первая причина заключается в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля, во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору.Вторая причина это напряжение, если противотуманные фары, дует стекло, дальний свет и т.д. после запуска двигателя ваш ход нагрузит генератор и начнет греться. Третья причина - выход из строя генератора, именно об этом мы поговорим чуть позже

Как видите, в большинстве случаев прогрев генератора автомобиля считается вполне нормальным явлением. Так как это нормальная рабочая температура примерно 60 - 70 градусов. Если генератор сильно греется, рекомендую сразу обратиться на СТО.

Основные причины перегрева генератора

Генератор сильно нагревается по многим причинам. Приведу основные:

  1. Неисправность генератора: сломан подшипник, износ ремня и т.д.

В любом из этих случаев нагрев генераторного устройства неизбежно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор очень горячий - что делать?

Одной из самых распространенных является проблема с генератором автомобиля. Да и чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать благоприятными с самого начала. Во время активной работы в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторы имеют аналогичную конструкцию.Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, следовательно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием зарядки, является только его быстрый нагрев.

Многого стоит уметь самостоятельно диагностировать ГУ. Следует научиться, например, выполнять базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.


  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень — Чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и ранний выход агрегата из строя.

По напряжению здесь ситуация аналогичная. Слабый или слишком натянутый ремень негативно скажется на работе генератора.

Второй, после ремня, предохранитель в блоке.Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включить зажигание;
  • После запуска двигателя внимательно следите за исправностью указателя заряда аккумуляторной батареи.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), возможно, сел аккумулятор, повреждена сама лампочка индикатора, неисправна проводка.Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также указывает на проблему - вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, обрыв шкива и т.п. относится не к аккумулятору, а к генератору.Световой индикатор также указывает на то, что батарея все еще питает электрическое оборудование.

Если индикатор не загорается до тех пор, пока число оборотов не увеличится, проблема заключается в низком натяжении ремня, изношенных щетках или неисправной обмотке стартера.


Дальнейшая проверка генератора означает более детальное и профессиональное тестирование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снимается напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ.Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт при подключении оптики и некоторых других приемников.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом шнур питания к ГУ.

Если показатели выше нормы, это означает подзарядку аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышением напряжения в бортовой сети автомобиля.Обычно это происходит из-за плохого аккумулятора. Короткое замыкание внутри аккумулятора, закорочена одна из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.


Однозначно, если гена перегревается, сначала проверьте батарею. Часто он просто садится работать, например, с мощной акустикой. Потеря подачи электроэнергии требует подзарядки, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, - это генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ, поэтому генераторный блок нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, обеспечить нормальное электроснабжение в сети.

Почему нагревается кабель генератора?

Еще одна распространенная проблема - нагрев проводов, идущих от генератора.Эта проблема может быть решена очень просто, потому что проводка не работает должным образом.


Возьми С-шку и прозвони все провода. Если вы найдете неисправный, просто замените его.

Почему шкив генератора нагревается?

Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

  1. Ремни заточены, от этого греется подшипник.
  2. Ремни не натягивал, они проскальзывают и нагревают шкив от трения.
  3. Межоборотный.
  4. Короткое замыкание в цепях питания, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте указанные выше неисправности.

Почему греется диодный мост генератора?

Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки агрегата или замены деталей машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает очень сильно греться, так как имеет короткое замыкание на корпусе без защиты (уплотнений).


Возможно такое: расшатывается пайка на диодном мосту.Только вскрытие ГУ (генератора) покажет причину. Могут быть контакты не припаянные или т.н. «Сухая» пайка. Возможно не затянуты клеммы или повреждено зарядное устройство.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Двигатель холодный и не может прогреться. Он поработает несколько минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверили на Балакиреве, крутили под нагрузкой минут 20, все нормально.
Батарейки заменены, контакты зачищены и прогреты. И чем больше, тем меньше электроэнергии он производит.
У кого какие идеи?


При прогреве напряжение скорее всего падает. благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку...

Нормальное явление. В обмотках есть токи. Может ротор перекрутился?
При прогреве напряжение скорее всего падает. благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, они бы знали нагрузку...


В машине включаем максимальную нагрузку и ток падает с семи ампер до нуля. Вся нагрузка на аккумулятор. Коротких замыканий на проводку нет, спящий режим тоже в норме. Гену снимали первыми, пробег машины 130ткм

я не специалист, просто перебрал генератор Тойота, обгонный ролик заклинил, стучал, заменил вал, 2 подшипника, которые не поддавались замене . Если греется не механическая часть, то полупроводники еще горячие! :)) Делал на Фурманов 14, может там что подскажут.

Я не специалист, только что наткнулся на генератор Тойота, верхний вал заклинил, стучал, заменил вал, 2 подшипника заменить не удалось. Если нет, то греется механическая часть, полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманов 14, может там что подскажут.


Механическая часть в порядке.
Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?

Валеров Михаличу, мы нашли, где их взять...Балакирев грубо перепутал и не отвечает за свои косяки...Везем Фурманова 14 Володе (давно его знаю) и всегда все хорошо


Два года ходим к Балакиреву , всегда без проблем.
Я везу его в Фурманов.

см. диоды на подковах это часто видно при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при зажигании от другого автомобиля или стартера, если диоды работают то при ремонте могут быть повреждены обмотки и результат межвитковая


Вы читали маленькую ветку?

Коротких замыканий в проводке нет

Механическая часть в норме Почему полупроводники не нагреваются при извлечении аккумулятора?

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиле.

В случае токоизмерительных клещей необходимо проверить выходной ток аккумулятора при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: зарядный ток 70А, а генератор 55А), это вызывает перегрев. Неисправный генератор не греет. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике питания (усилитель), или заменить аккумулятор, если не в нем, а с доп оборудованием, нужно ставить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиле.


Как-то заморозить внутреннее сопротивление аккумулятора возможно? На полностью заряженном есть немного чего-то. Следовательно, ток равен нулю...

Почему генератор на машине такой горячий, что его нельзя трогать? Зарядка идет нормально, явных проблем не замечено. Как правило, ген нагревается в течение двадцати минут работы.Какова причина?

Это нормально? новый генератор греется до 90-100 градусов или нет? Да, если ехать много километров без остановки, то двигатель или другие детали под капотом не заденешь, настолько они будут горячими. Генераторное устройство вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. Перегрев оправдан при таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии адекватного охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты не веришь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе не норма. Понятно, что это из-за чрезмерных нагрузок, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.

Примечательно, что многие замечают характерный гул.

Диодный мост

Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки агрегата или замены деталей машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает очень сильно греться, так как имеет короткое замыкание на корпусе без защиты (уплотнений).

Возможно дело: расшатывается пайка диодного моста. Только вскрытие ГУ (генератора) покажет причину.Могут быть контакты не припаянные или т.н. «Сухая» пайка. Возможно не затянуты клеммы или повреждено зарядное устройство.

Подшипник

"Закрытый" передний или задний подшипник. Это приводит к перегреву корпуса ГУ и одновременному разрыву изоляции обмоток.

Таким образом можно проверить работу подшипников. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (предварительно снимите ремень). Если вращение тугое, то это должен быть подшипник, поэтому он перегревается.

Проводка

Когда дело доходит до перегрева в блоке питания, как не обращать внимание на проводку.В этом случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу от аккумулятора до ГУ. Возможно, где-то недостаточная изоляция и произошло короткое замыкание.

Должен быть предохранитель на проводке от аккумулятора до ГУ. В случае выхода из строя диодного моста или другого короткого замыкания выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Эта опция есть на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

батарея

В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого потребления напряжения.Так говорят электрики. И первым делом продиагностировать аккумулятор.

Как известно, при работающем двигателе ГУ необходимо заряжать аккумулятор. Если над батареей летели банки или что-то еще, то процесс подачи питания будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за чрезмерного выходного тока, окисления, короткого замыкания и отказа банки Заменить батарею, зарядить
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление припоя, ослабление клемм, неисправность Капитальный ремонт, замена, ремонт
Подшипник Передняя, ​​задняя или обе неисправности
Проводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена электропроводки, новая изоляция

Одной из самых распространенных является проблема с генератором автомобиля.Да и чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать благоприятными с самого начала. Во время активной работы в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их работа усиливается при высоких температурах в моторном отсеке.

Примечание. Специалисты настаивают – держите зажимы всех проводов генераторного устройства под слоем смазки. Таким образом можно будет свести к минимуму окисление клемм на клеммах генераторного устройства.

Примечание. Например, оставление гена работать без подключенного аккумулятора вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего связан с такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.

Часто неопытные водители при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля.Этот тест «искры» приводит к проблеме, потому что через диодный мост протекает слишком большой ток. Высокое напряжение, способное отключить элементы узла.

Все автомобильные генераторы имеют конструктивное сходство. Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, следовательно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, кроме повышенного шума и отсутствия зарядки, является его быстрый нагрев.

Многого стоит уметь самостоятельно диагностировать ГУ. Следует научиться, например, выполнять базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.

  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень создает дополнительную нагрузку на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и ранний выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогична. Слабый или слишком натянутый ремень негативно скажется на работе генератора.

Второй предохранитель за ремнем находится в блоке. Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включите зажигание;
  • После запуска двигателя внимательно следите за исправностью указателя заряда аккумуляторной батареи.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), возможно, сел аккумулятор, повреждена сама лампочка индикатора, неисправна проводка. Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также свидетельствует о проблеме - вышел из строя один или несколько диодов генератора, в цепи короткое замыкание, поврежден шкив и т.п. генератор. Горящий индикатор показывает, что батарея все еще питает электрическое оборудование.

Если контрольная лампа гаснет только после увеличения оборотов двигателя, проблема в плохом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправной обмотке статора.

Дальнейшая проверка генератора подразумевает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снято напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ. Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт при подключении оптики и некоторых других приемников.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом шнур питания к ГУ.

Если показатели выше нормы, значит аккумулятор перезаряжен, что априори ведет к выходу из строя аккумулятора.

Перегрев генератора часто связан с повышением напряжения в бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за плохого аккумулятора. Короткое замыкание внутри аккумулятора, закорочена одна из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.

Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить батарею.Часто он просто садится работать, например, с мощной акустикой. Потерянный запас электроэнергии необходимо восполнять, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — это генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ и поэтому генераторный агрегат греется из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, чтобы наладить нормальное электроснабжение в сети.

.

Нагревается диодный мост генератора ВАЗ 2110. Почему греется генератор в машине и что делать?

Почему генератор в моей машине так нагревается, что я не могу дотронуться до него? Зарядка идет нормально, явных проблем не замечено. Обычно ген нагревается в течение двадцати минут работы. Какова причина?

Это нормально? новый генератор греется до 90-100 градусов или нет? Да, если ехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом не заденешь, настолько они будут горячими.Генераторное устройство вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ПГ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты мне не поверишь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе не норма.Понятно, что это из-за чрезмерных нагрузок, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.

Стоит отметить, что многие замечают характерное жужжание.

Диодный мост

Чрезмерный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

А вообще проверка диодного моста в таких случаях просто необходима.Бывает, что после переборки генератора или замены комплектующих в автосервисе забывают установить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).

Возможно дело: расшатывается пайка диодного моста. Причина будет показана только после открытия PG (генератора). Возможно наличие непропаяных контактов или т.н. «Сухая» пайка. Возможно, клеммы ослаблены или зарядное устройство повреждено.

Подшипник

"Накрывает" передний или задний подшипник... Отсюда перегревается корпус ГУ и одновременно повреждается изоляция обмоток.

Работу подшипников можно проверить следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (предварительно снимите ремень). Если крутится с трудом, то проблема определенно в подшипнике, из-за чего он перегревается.

Проводка

Если система питания перегревается, как не обратить внимание на проводку.В этом случае рекомендуется проверить всю плюсовую оплетку, идущую от аккумулятора к основному блоку. Возможно где-то не хватает изоляции и она короткая.

На проводке от аккумулятора до ГУ должен быть предохранитель. При выходе из строя диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Эта опция доступна для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).

Аккумулятор

В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого потребления напряжения.Так говорят специалисты и электрики. И первое, что нужно сделать, это продиагностировать аккумулятор.

Как известно, при работающем двигателе ГУ должен обеспечить подзарядку аккумулятора. Если вслед за батареей полетели банки или еще что-то, процесс токодачи будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за перегрузки по току, окисления, короткого замыкания и отказа банки Заменить аккумулятор, зарядить
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление клемм, неисправность Дефлектор, замена, ремонт
Подшипник Отказ передней, задней или обеих
Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Заменить проводку, новая изоляция

Одной из самых распространенных проблем является неисправность автомобильного генератора.А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора поначалу нельзя назвать безопасными. Во время активной работы на устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Примечание. Специалисты настаивают - держите все клеммы проводов генератора под слоем смазки... Таким способом можно будет минимизировать окисление клемм на выводах генератора.

Примечание.Например, если оставить генератор работать без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего связан именно с такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.

90 110

Часто неопытные водители при проверке генераторного устройства подключают выходной хомут к кузову автомобиля.Этот «искровой» тест приводит к проблеме из-за слишком высокого напряжения, способного отключить компоненты узла.

Все автомобильные электрогенераторы конструктивно аналогичны. Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, модальностям их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием зарядки, является как раз его быстрый нагрев.

Умение самостоятельно диагностировать ГУ дорогого стоит.Следует научиться хотя бы проводить базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.

  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень – чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход устройства из строя.

Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогична. Ослабленный или перетянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

90 133

Второй предохранитель за ремнем находится в блоке. Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Зажигание ВКЛ;
  • После запуска двигателя внимательно наблюдайте за указателем заряда аккумуляторной батареи в исправном состоянии.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), возможно разрядился аккумулятор, поврежден сам индикатор, вышла из строя проводка. Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также указывает на проблему - вышел из строя один или несколько диодов генератора, в цепи короткое замыкание, обрыв шкива и т.д.Контрольная лампа не должна гореть, так как при ее запуске питание потребителей возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Световой индикатор также показывает, что батарея все еще питает электроприборы.

Если контрольная лампа гаснет только после увеличения оборотов двигателя, проблема в плохом натяжении ремня, износе щеток или неисправности в обмотке статора.

Дальнейшая проверка генератора подразумевает более детальный и профессиональный осмотр.В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снято напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ. Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт – при подключенной оптике и некоторых других потребителях.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, шнур питания к головному устройству оспаривается.

Если показатели выше нормы, то аккумулятор перезаряжен, что априори ведет к выходу из строя аккумулятора.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением в бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за неисправного аккумуляторного блока. Короткое замыкание внутри аккумулятора, короткое замыкание одной из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.

Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить батарею.Часто он просто садится работать, например, с мощной акустикой. Потерянные запасы Электричество необходимо заряжать, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — это генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ и поэтому генераторный агрегат греется из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, обеспечить нормальное электроснабжение в сети.

Двигатель холодный, не может прогреться. Он поработает несколько минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверял на Балакиреве, крутил под нагрузкой минут 20, все нормально.
Батарейки заменены, контакты почищены, нагревается.И чем больше, тем меньше электроэнергии он производит.
У кого какие идеи?


Вероятно падение напряжения при нагреве. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку...

Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор был притерт?
Вероятно падение напряжения при нагреве. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку...


Ставим максимальную нагрузку на машину и ток с семи ампер падает до нуля.Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Коротких замыканий на проводку нет, спящий режим тоже в норме. Мы первыми сняли Гену, пробег 130ткм

Я не специалист, просто запускал генератор на Тойоте, первичный вал заклинил, стучал, заменили вал, 2 подшипника заменить не удалось. Если механическая часть не греется, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут. 90 178

Я не специалист, просто запускал генератор на Тойоте, первичный вал заклинило, стучал, заменил вал, 2 подшипника, которые не удалось заменить.Если немеханическая часть нагревается, полупроводники все равно нагреваются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут.


Механическая часть в норме.
Почему не нагреваются полупроводники на снятом аккумуляторе?

Валерий Михалыч, мы нашли где взять... В Балакиреве сильно косят и за свои косяки не отвечают... Володю везем на Фурманово 14 (давно его знаю) и все всегда штраф


Два года ездим в Балакириев, всегда без проблем.
Я имею в виду Фурманову.

светодиоды имеют вид подковы часто наблюдается при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при розжиге от другого автомобиля или запуске, если светодиоды работают то при ремонте могут быть повреждены обмотки и результат обрыв


У вас читал хоть немного тему?

КЗ в проводке нет

Механическая часть в норме Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиль.90 178

Токоизмерительными клещами необходимо проверить выходной ток аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например, зарядный ток 70А, а генератор 55А), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике питания (усилитель), или заменить аккумулятор, если не в нем, а с доп оборудованием, нужно ставить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но с закрытой банкой.

данные о генераторе, стартере и аккумуляторе в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиль.


И как-нибудь замерить внутреннее сопротивление Можно аккумулятор? На полностью заряженном есть какие-то мелочи. Следовательно, ток равен нулю...

Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этой болезнью страдает не только отечественный автопром, в том числе у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если в вашем автомобиле перегревается генератор, не стоит списывать проблему на заднюю горелку, так как это довольно серьезно. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Прогревается ли генератор?

Вообще генератор должен быть теплым?

Генератор, как и любой другой рабочий узел автомобиля, должен быть теплым, и это совершенно нормально! Есть три основные причины, почему греется генератор.Первая причина заключается в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля, при работе двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина – стресс, если после запуска ДВС включить противотуманные фары, обдув стекол, светофоры и т. д. нагрузка на генератор пойдет и начнет греться. Третья причина — выход из строя генератора, о ней мы поговорим чуть позже.

Как видите, в большинстве случаев перегрев автомобильного генератора считается вполне нормальным явлением.Так как это нормальная рабочая температура примерно 60 - 70 градусов. Если генератор сильно греется, советую сразу обратиться на СТО.

Основные причины нагрева генератора

Генератор сильно нагревается по многим причинам. Приведу основные:

90 240 90 123 Неисправность генератора: сломан подшипник, изношен ремень и т.д. 90 124 90 123 Неисправность проводки 90 124 90 123 Неисправность диодного моста 90 124 90 123 Аккумуляторная батарея 90 124

В любом случае нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор очень горячий - что делать?

Одной из самых распространенных проблем является неисправность автомобильного генератора. А чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора поначалу нельзя назвать безопасными. Во время активной работы на устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их действие усиливается при высоких температурах в моторном отсеке.

Все автомобильные электрогенераторы конструктивно аналогичны.Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, модальностям их «лечения».

Одна из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и отсутствием зарядки, заключается просто в том, что он быстро нагревается.

Умение самостоятельно диагностировать ГУ дорогого стоит. Следует научиться хотя бы проводить базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.


  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень создает дополнительную нагрузку на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход устройства из строя.

По напряжению здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или перетянутый ремень негативно влияет на работу генератора.

Второй, после ремня, предохранитель в блоке.Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включить зажигание;
  • После запуска двигателя внимательно следите за исправностью указателя заряда аккумуляторной батареи.

В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол-оборота ключа), возможно разрядился аккумулятор, поврежден сам индикатор, вышла из строя проводка.Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также свидетельствует о проблеме - вышел из строя один или несколько диодов генератора, в цепи короткое замыкание, обрыв шкива и т.п. не к аккумулятору, а к генератору.Горящий индикатор показывает, что батарея все еще питает электрическое оборудование.

Если контрольная лампа не загорается до тех пор, пока не будут увеличены обороты двигателя, проблема заключается в плохом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправной обмотке стартера.


Дальнейшая проверка генератора подразумевает более тщательный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снято напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ.Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт – при подключенной оптике и некоторых других потребителях.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, шнур питания к головному устройству оспаривается.

Если показатели выше нормы, то это означает перезаряд батареи, что априори приводит к выходу из строя батареи.

Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением в бортовой сети автомобиля.Обычно это происходит из-за неисправного аккумуляторного блока. Короткое замыкание внутри аккумулятора, короткое замыкание одной из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.


Однозначно, если гена перегревается, сначала проверьте батарею. Часто он просто садится работать, например, с мощной акустикой. Потерянный запас электроэнергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ, поэтому генераторный блок нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, чтобы наладить нормальное электроснабжение в сети.

Почему нагревается провод генератора?

Еще одна распространенная проблема - нагрев проводов, идущих от генератора.Эту проблему можно решить очень просто, так как причиной будет неисправная электропроводка.


Возьми Ц-шку и прозвони все провода. Когда вы найдете неисправный, просто замените его.

Почему греется шкив генератора?

Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

  1. Перекрутил ремни, от чего греется подшипник.
  2. Промазал ремни, они проскальзывают и трение прогревает шкив. 90 124
  3. Интероборот.
  4. Короткое замыкание в цепях питания, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте указанные выше неисправности.

Почему греется диодный мост генератора?

Чрезмерный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в устройстве.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки генератора или замены комплектующих в автосервисе забывают установить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).


Возможно такое: расшатывается пайка на диодном мосту.Причина будет показана только после открытия PG (генератора). Возможно наличие непропаяных контактов или т.н. «Сухая» пайка. Возможно, клеммы ослаблены или зарядное устройство повреждено.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

.

как с этим бороться? Почему аккумулятор автомобиля не заряжается? ВАЗ 2106 не грузится

Доброе утро, дорогой читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 - 2114 и причинах, по которым не заряжается генератор. Для того чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все как говорится "на пальцах".Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 - 2114 генератор дает мало или вообще не дает заряда, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, как показано на рисунке ниже: якорь - 5, статор - 6, реле-регулятор в сочетании со щетками - 10, диодный мост - 9, корпус - 3,7.

Принцип действия следующий:

  1. от аккумулятора к диодному мосту (9) плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с землей через корпус (3.7) генератор
  2. напряжение диодного моста (9) 90 015 обслужено 90 014 для статора (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
  3. когда автомобиль начинает движение, двигатель вращает ротор с помощью ременной передачи (5) генератор
  4. в роторе (5) вращается в магнитном поле генератора (6) появляется текущий
  5. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле - контроллер (10) отправлен на автомобильный аккумулятор.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 - 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 - 2114.

Чтобы выяснить причину, по которой не работает или дает плохую зарядку генератор ВАЗ 2109 2114, необходимо проверить пригодность каждого из вышеперечисленных пунктов, описывающих работу генератора.

Первый момент: плюс от аккумулятора не доходит до диодного моста.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам кабель или его подключение к диодному мосту или аккумулятору.Попробуйте разобрать клеммы подключения, а если это не поможет, прозвонить провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не учитывается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Вторая точка: генераторный диодный мост и статор.

После проверки диодного моста, когда он исправен, прозвоните обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Третья точка: Ремень генератора ВАЗ 2109 - 2114.

В карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а в инжекторных моделях широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может быть неудачной из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется в сильном ремешке свистка. Кроме того, ремень может начать свистеть при включении электропотребителей, таких как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. д. Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно быстрее его заменить.это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохой заряд.

Пункт четвертый: Якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре не должно быть трещин, как в статоре. Позвоните, прикрепив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

Если якорь не звенит, его необходимо заменить.

Пятая точка: щетки с реле - регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем снимаются на гусеницах якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле-регулятор выходит из строя до сброса щеток. Для проверки вам понадобится:

  • Лампа на 12 В
  • батарея
  • две батарейки 1,5В
  • несколько проводов

Подсоедините лампочку и аккумулятор к реле-регулятору, как показано на рисунке ниже.При этом свет должен гореть.

90 100

Теперь добавляем в схему две батарейки как на картинке ниже. Свет должен погаснуть сейчас.

Если лампа загорается в обоих случаях - реле - регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины выхода из строя генератора ВАЗ 2109 - 2114. Если у вас остались вопросы - оставляйте их в комментариях!

Автомобили оборудованы генераторами.В зависимости от модели и установленного в автомобиле электрооборудования могут быть установлены генераторы Delco Remy CS разной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим параметрам статор, выпрямитель и треугольный ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны использовавшимся в более ранних генераторах. Используются стандартный шкив и крыльчатка, но контрольные отверстия не предусмотрены.

Реле

Автомобильное реле представляет собой переключатель, который используется для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных входных электрических и неэлектрических значениях. Это переключатель токов нагрузки, когда подрядчик, такой как стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

Электрическое реле:

электромагнит - проволока, намотанная на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь

— специальная плата, управляющая контактами;

Выключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При протекании электрического тока по обмотке электромагнита создается электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя перемещает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106

используются два основных типа реле АВР

Реле-регулятор электрический бесконтактный типа 121.3702. Достаточно новый агрегат, используемый сегодня водителями, не требующий каких-либо настроек или дополнительных регулировок.

Магнитоэлектрический регулятор с индексом ПП-380 - устройство старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не производится.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не пересматривать электрическую схему автомата.

Перед попыткой замены реле напряжения проверьте работу регулятора. Автомобиль должен быть заведен и частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об/мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

Потерян, причины

Зарядка на ВАЗ 2106 пропадает по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2. Отказ диодного моста генератора

3. Неисправное реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не производит

Если нет зарядки аккумулятора на ВАЗ 2106, причина может быть в щетках на генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в посадочных местах щеткодержателей.

Генератор переменного тока не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, так как щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки заменяются или заменяется весь узел. Движение щеток проверяют нажатием. Щетки должны легко входить в лунки и легко возвращаться обратно. В противном случае снимаются щетки и чистятся поддоны, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля.Иногда достаточно немного отпустить крепление провода к земле и подвигать провод из стороны в сторону, чего достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод удален, а наконечник съемный.

Звоните

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и разбираем изделие с установленных штифтов.

Проводку питания маркируем маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия.При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестанет работать, что вызовет аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Разъединяем цепь проводов, меняем реле на рабочее изделие и производим обратную установку.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается замыкать между собой выходные элементы схемы, так как это приведет к неисправности выпрямителя.Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие источники энергии, так как падение напряжения на проверяемом реле заряда ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 проводится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Завести автомобиль и довести частоту вращения коленчатого вала до 2500-3000 об/мин./ мин.

Отключите все ненужные потребители электроэнергии, кроме, конечно, самого зажигания.

Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть 14,2 вольта плюс-минус одна десятая.

При значительных отклонениях напряжения от нормы регулятор подлежит замене. Для этого:

Отверните две гайки крепления реле и снимите контроллер со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы не перепутать их при дальнейшей сборке, что важно, так как если вы перепутаете провода, регулятор перестанет работать и, как следствие, увеличится напряжение на выходе генератора.

После отсоединения проводов замените контроллер на новый и переустановите в порядке, обратном снятию.

В первую очередь необходимо проверить целостность предохранителей № 9 и 10, а также их надежную фиксацию в блоке предохранителей.

Также, если предохранители работают нормально (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что предохранитель не перегорел, предохранитель все же неисправен.От длительного срока службы перетираются наконечники предохранителей на входе в их гнезда. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель вынимают из гнезд и проверяют верхнюю и нижнюю части предохранителя, являющиеся продолжением плавкой вставки. Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются и снова проверяется заряд.

Если после замены предохранителей аккумулятор ВАЗ 2106 по-прежнему не заряжается, продолжайте поиск неисправности.

Далее необходимо проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порвался и натяжение ремня правильное, проверьте состояние ведущих колес. При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также способствует тому, что аккумулятор заряжается не полностью или вообще не заряжается. Проверить это можно, визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если он горит, ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть колеса.

Этот шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

Еще одна причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, — плохой контакт или окисление на клеммах аккумулятора. Ненадежный контакт обжимают, а окислившиеся клеммы необходимо обработать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего хомут следует промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки оксида удалены мелкой наждачной бумагой. Затем смажьте хомут, например, смазкой Литол 24.Аналогичную операцию следует произвести и с самими хомутами. Не нужно стачивать кончики или скоблить их ножом. Они очень пластичны, потому что отлиты из свинца, и три-четыре таких обработки значительно уменьшат их диаметр, что не даст правильно затянуть хомуты, а значит, надежного контакта между ними не будет. Доверьте этот вопрос натрию, и он отлично очистит оксидные зажимы.

В случае окисления стоит проверить места контакта клемм на генераторе, которые также необходимо очистить от окисла.

Если в ВАЗ 2106 не заряжен аккумулятор, то причиной могут быть щетки в генераторной установке ... Они могут подвергаться сильному износу или застревать в посадочных местах щеткодержателей.

Генератор переменного тока не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, так как щеточный узел доступен и легко снимается. Изношенные щетки заменяются или заменяется весь узел. Движение щеток проверяют нажатием. Щетки должны легко входить в лунки и легко возвращаться обратно.В противном случае снимаются щетки и чистятся поддоны, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного отпустить крепление провода к земле и подвигать провод из стороны в сторону, чего достаточно для восстановления надежного контакта. Для полного контроля провод удален, а наконечник съемный.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

Неисправности самого генератора могут быть следующие:
  • Повреждение диодного моста (в народе - "подкова")
  • Неисправность обмотки статора - Цепь включения, короткое замыкание на корпус или внутренний обрыв цепи
  • Неисправность обмотки возбуждения ротора с симптомами, аналогичными обмотке статора.Кроме того, контактные кольца могут сильно изнашиваться, что ставит под угрозу их надежный контакт со щетками.

Если при проверке на выходе генератора нормальное напряжение 13,5-14,2 В и аккумулятор не заряжается, проверьте целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие зарядки также может влиять выход из строя реле-регулятора, а также его плохой контакт с «землей».

Читайте также другие отзывы

Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимый заряд, что доставит массу хлопот и хлопот.Просто в какой-то момент машина может не завестись из-за того, что это устройство не было должным образом заряжено. В этой статье описывается, как устранить неполадки и исправить генератор, который не заряжается полностью.

Видео о причинах почему не заряжается аккумулятор

Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

Генераторное устройство

Прежде чем определить неисправность генератора, необходимо понять его конструкцию и устройство.Итак, давайте посмотрим, из каких основных частей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 - крышка со стороны контактных колец; 2 - выпрямительный блок; 3 - вентиль выпрямителя; 4 - винт крепления выпрямителя; 5 - контактное кольцо; 6 - задняя шаровая опора; 7 - конденсатор; 8 - вал ротора; 9 - выход генератора "30"; 10 - выход генератора "61"; 11 - регулятор напряжения; 12 - вывод «Б» регулятора напряжения; 13 - щетка; 14 - скоба крепления генератора к натяжной тяге; 15 - шкив с вентилятором; 16 - наконечник полюса ротора; 17 - дистанционная втулка; 18 - передняя шаровая опора; 19 - крышка привода; 20 - обмотка ротора; 21 - статор; 22 - обмотка статора; 23 - наконечник полюса ротора; 24 - буферная втулка; 25 - втулка; 26 - цанга

Теперь посмотрим на конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 - конденсатор; 2 - регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем; 3 - колодка вывода дополнительных диодов; 4 - изолирующие втулки; 5 - выпрямительный блок; 6 - контактный винт; 7 - статор; 8 - ротор; 9 - дистанционная втулка; 10 - внутренняя шайба для крепления подшипника; 11 - крышка привода; 12 - шкив; 13 - наружная шайба крепления подшипника; 14 - соединительный болт; 15 - подшипник шаровой опоры переднего ротора; 16 - втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 - буферная втулка; 19 - цанга.

Почему не заряжается генератор (основные причины)

Если генератор перестал правильно заряжать аккумулятор, а также бортовую сеть при работающем двигателе, причин всего две. Посмотрим, какие.

Устройство перегружено

Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

Такой эффект часто возникает при подключении дополнительного освещения и других энергоемких устройств.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

Несоответствие между аккумулятором и генератором

Несовместимость аккумулятора и генератора

При установке дополнительного оборудования многие водители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» более мощную батарею, не увеличивая при этом мощность генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить правильную зарядку аккумуляторной батареи, и, как следствие, снижается КПД первого.

Поиск и устранение неисправностей

Чтобы найти неисправность, нужно вникнуть в электрическую часть автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется немного попотеть и изучить конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может послужить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

  • Плохое контактное соединение.
  • Обрыв части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Сбои в механике.
  • Короткое замыкание статора.

Что делать если нет нужного напряжения (методы решения для ВАЗ-2114)

В основном методы решения проблемы банальны - . Но из-за дороговизны деталей большинство автолюбителей стараются починить устройство. Итак, давайте рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

Плохое контактное соединение

Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

Если контакты ослабли, это может быть вызвано загрязнением или коррозией.Чтобы устранить проблемы, нужно очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста для смазки и защиты внешних контактов ... Внутреннее стыковое соединение трудно закрепить, поэтому просто очистите его и вставьте в седло.

Обрыв части обмотки

Меры по обнаружению проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечат заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел невыгодно, поэтому водители ищут альтернативу, которая становится обслуживаемой деталью.

Короткое замыкание ротора

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся ротором, можно устранить заменой неисправной детали, но все же большинство автолюбителей сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

Сбои в механике

Деформация вала генератора - одно из механических повреждений

Отказ механической детали обычно не лечится и неисправная деталь заменяется новой.Это считается лучшим вариантом решения проблемы. По цене может показаться немного дороже, но дешевле замены генератора в сборе.

Статор короткий

Диагностические операции по мощности ротора

Короткое замыкание статора также лечится заменой детали или установкой нового генератора в автомобиль. Это нужно для того, чтобы эффект не повторился и не пришлось снова менять статор. При подборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « ».

Видео по устранению неисправности генератор не заряжается

запросов

Выяснить и устранить причины, по которым перестал загружаться генератор на ВАЗ-2114, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально своими руками. Не каждый автолюбитель может решить проблемы самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет решить проблемы.

Частый отказ "системы питания" прост - генератор не заряжается или только "просыпается" на высоких оборотах.Этим славятся бытовые генераторы, как из-за в целом плохого качества сборки, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит выяснить, в чем его причины — кому довелось остаться на трассе с разряженным аккумулятором и без зарядки, тот подтвердит, что его недостаточно.

Проектирование автомобильных генераторов

Каждый генератор, кроме моделей постоянного тока, вырабатывает многофазный переменный ток - три или четыре фазы в зависимости от мощности.Зачем такое осложнение, если только Вашингтон? Дело в том, что многофазный генератор переменного тока имеет более высокий КПД, а главное, ток сбрасывается не щетками с вращающегося ротора, а с обмоток неподвижного статора. Соответственно проблем с прогоранием коллектора нет (ток в нем намного меньше тока генератора), да и сам коллектор проще - два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Диодный мост используется для преобразования многофазного переменного тока в постоянный.По крайней мере, он содержит несколько мощных диодов в два раза больше фаз - они заняты выпрямлением тока. Некоторые генераторы также имеют дополнительные диоды, питающие реле-регулятор.

Само реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами используются электронные схемы, но за ним прочно закрепилось название «реле-регулятор». Работают они одинаково - изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике) повышают или понижают напряжение на выходе генератора, чтобы удерживать его в заданном диапазоне от 13,7 В (старые маломощные генераторы ) до 14,5 В (современные агрегаты, рассчитанные на высокое энергопотребление бортовой сети и ускоренную зарядку аккумуляторов).Современные генераторы уже не являются самостоятельными агрегатами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ регулирует напряжение, повышая его после запуска двигателя для ускорения зарядки аккумулятора, а затем понижая до нормы.

Реле-регулятор питается от внешней сети (Жигули, большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные мостовые диоды (ВАЗ переднеприводные). Вторая схема считается менее надежной, но имеет характерную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора - генератор, разогнанный до больших оборотов, выдает ток, достаточный для срабатывания реле-регулятора и вывода его в рабочий режим. режим.

Возможные причины поломки

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, первое, что приходит на ум в автомобилях с достаточным пробегом, это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, влияющих на их работоспособность - и постоянно трущиеся о коллектор щетки протираются.

При износе контакт изнашивается, поэтому ток в обмотке ротора также уменьшается. В начале генератор дает мало заряда на малых оборотах, "просыпается" после загазованности, затем полностью выходит из строя.Сами щетки могут быть как отдельным узлом, так и сопряженным с реле-регулятором.

Сняв щеточный узел с генератора, вы легко почувствуете, насколько его можно выдвинуть, чтобы пружинистость пружин уже не чувствовалась - это и будет оставшаяся рабочая длина самой длинной щетки. Следует помнить, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны корпуса, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка изнашивается быстрее. Это также видно по наличию канавки на одном из колец.

Сама канавка не так страшна, если ее натереть равномерно. Здесь он волнистый с резкими изменениями диаметра - прямой намек на замену контактных колец или крыльчатки в сборе.
В зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, в которой и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел составляют одно целое. Замена такого моноблока стоит недёшево и глупо это делать, когда износились какие-то щётки. Поэтому их перепаивают, выбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

В роторе, кроме износа контактных колец, есть несколько возможных причин выхода из строя - относительно малые токи не дают сгореть обмотке, гораздо чаще обрывается провод в месте контакта с коллектором. Ротор проверяют тестером: сначала измеряют сопротивление между кольцами коллектора, затем между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет единицы Ом, во втором - "бесконечное" (отсутствует замыкание обмотки на корпус).

Статорный мост и диоды

Еще одна причина, по которой генератор не загружается, связана с наиболее нагруженными узлами: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием корпуса и возгоранием обмотки, а для диодного моста - выходом из строя или выходом из строя диодов. Внешне симптомы похожи - падает мощность генератора (не работают одна или две фазы) или генератор полностью выходит из строя.

Статор оценивают в первую очередь внешне - не должно быть потемнения изоляции и запаха гари.Затем с помощью тестера проверяют сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие замыканий на корпус.

С помощью батарейки и тестера - напряжение тестера при тестировании низкое, значит пробитый диод можно не учитывать. В этом плане надежнее 12-вольтовая лампочка 40-60 Вт и аккумулятор.
Схема проверки проста: «минус» от аккумулятора подключается к выводу питания диодного моста, «плюс» через лампу подключается поочередно к каждому выводу моста, к которому были подключены обмотки статора.Если свет на одной из фаз не горит, светодиоды перегорают. Затем меняем полярность подключения - в этом случае лампа не загорается ни на одной фазе, иначе это будет означать выход из строя диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив "землю" к "подкове" диодного моста - лампа выключена. После повторного подключения он должен загореться на всех фазах. Проверяются дополнительные диоды от вводов статора до вывода, ведущего к реле-регулятору.

В данном случае отказы статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она короткозамкнута.

Проблема с реле-регулятором

Процедура зависит от проекта. Внешний (как на старых "Жигулях") в случае отсутствия зарядки легко проверить - убедившись, что ток идет на щеточный узел после включения зажигания (включив амперметр в цепь между клемма 67 реле-регулятора и щеточный узел). Нет электричества - меняй "шоколадку".

Если реле-регулятор подключен к щеточной группе, то можно измерить напряжение на щетках при включенном зажигании: оно может быть меньше бортового, но должно быть.Не проверяйте холостые реле-регуляторы: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор резко упадет и исправный блок придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно будет неисправностью самого реле-регулятора. Помните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, работающего на холостом ходу, на регулятор-реле идет только ток, протекающий через контрольную лампу.Такие генераторы легко отличить - к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле считается неисправным, если дополнительные диоды в мосте исправны.

Для генераторов с внешним возбуждением требуется не менее двух слаботочных вводов - один для контрольной лампы, другой для плюсового зажигания. Это очень распространенная схема в азиатских генераторах, в которой распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L - контрольная лампа, IG - зажигание).В генераторах этого типа при включении зажигания всегда присутствует напряжение на выводе IG, иначе генератор не будет возбуждаться.

Видео: Причина отсутствия заряда аккумулятора на ваз 2101. Как найти

Уплотнение

.

ВАЗ 2107 без причины заряжать аккумулятор. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор

Не каждый автолюбитель знает, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, к тому же об этом устройстве редко вспоминают. Реле заряда — это регулятор напряжения или «шоколадка», которая находится в генераторе. Владельцы «семерки» обращают внимание на эту деталь только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в какой-то момент не пришлось заводить машину «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле заряда.

Пульт дистанционного управления

Основное назначение реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и собственно на любом другом автомобиле, это поддержание стабильного и достаточного зарядного тока бортовой сети и автомобильного аккумулятора, а также для компенсации скачков напряжения во время работы генератора. Колебания генерируемого напряжения могут возникать при вращении генератора с разной скоростью. Когда напряжение падает ниже 12В, аккумулятор перестает заряжаться и вся сеть ботов перестает работать на 100%.Если напряжение превышает 16 вольт, это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего выпуска карбюраторного типа регулятор напряжения расположен на левой дуге моторного отсека. Такие устройства еще называют внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. В частности, в генераторе установлен щеточный механизм, а управление осуществляется через печатную плату, установленную снаружи изделия.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащены генераторами со встроенными реле заряда. Реле заряда на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится непосредственно на стороне генератора, противоположной шкиву.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого уровня заряда батареи генератор должен подавать напряжение от 13,6 до 14,6 вольт. Схема регулирования напряжения осуществляется электрической схемой, которая располагается на печатной плате (шоколад) или в виде единого полупроводникового модуля (таблетка) со щетками.Реле, расположенное внутри генератора, как правило, не способно адекватно реагировать на температуру окружающей среды из-за близкого расположения к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют трехступенчатым регулятором напряжения, в связи с большей эффективностью изделия за счет ручной регулировки выходного напряжения.

Как проверить реле заряда на ВАЗ 2107

Если есть подозрение на неисправность реле регулятора напряжения, сначала проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем автомобиле.Напряжение питания должно быть не менее 13 и не более 14,6 вольт. Причины такого повышения или понижения напряжения могут быть связаны со следующими факторами:

  • неисправность регулятора заряда;
  • выход из строя самого генератора;
  • нет контакта в аккумуляторе или электрических соединениях генератора.

Чтобы проверить состояние плитки шоколада, ее необходимо вынуть из генератора. Это нужно сделать, открутив два винта.

Важно знать! Перед снятием устройства не забудьте поставить на аккумулятор «минусовый» полюс.

Для проверки годности изделия необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый блок питания 12-22 вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Управление реле регулятора осуществляется подключением минусового провода от регулируемого источника к массе или к клемме «Ш». Необходимо подключить плюсовой провод источника питания к клемме «В». К щеткам или релейному выходу подключается вольтметр или лампа. Если с изделием все в порядке, то лампа загорится при подаче на нее напряжения от 12 до 14 вольт или аналогичные значения покажет вольтметр.При подаче питания выше 16 вольт лампочка должна погаснуть. Если лампочка горит постоянно, можно предположить, что изделие было проколото. Отсутствие лампочки свидетельствует об обрыве реле. В обоих случаях регулятор не подлежит ремонту, поэтому его необходимо заменить.

Как проверить работоспособность товара, не снимая его с автомобиля? Для этого подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7 вольт или выше 14,6 вольт, вероятность выхода плитки из строя составляет 95%.Замените изделие новым, затем проверьте напряжение.

Обратите внимание на щетки изделия, которые должны выступать не менее чем на 5 мм из щеточного узла. Щетки должны быть заменены, когда щетки изношены.

Замена изделия

Заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 очень просто. Для этого открутите два винта отверткой или гаечным ключом, в зависимости от модели генератора, затем отсоедините хомут, а затем снимите саму деталь, которая выглядит так, как показано на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно просто, даже без разборки генератора. Перед началом работы отключите минусовую клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Возможна замена изделия на аналогичный, но рекомендуется использовать трехступенчатый регулятор. Он обеспечивает более надежную стабилизацию, а три уровня выходного напряжения регулируются.

Щеточный механизм монтируется вместо штатного реле, а коробка с пластиной и трехпозиционным переключателем монтируется в любом месте моторного отсека, но всегда с грузом на соединительном штифте.После замены установите переключатель в соответствующее положение в зависимости от температурного режима.

Срок службы батареи очень сильно зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в исправном состоянии, заряжая его электричеством. Малейшая неисправность в его работе может повредить батарею.

Как заряжается аккумулятор на ВАЗ 2107

Чтобы понять, как осуществляется процесс зарядки аккумулятора Г7, необходимо знать принцип работы генератора и понимать схему подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобильный электрогенератор служит для подачи электроэнергии в бортовую сеть автомобиля, а также для зарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

Агрегат с ременным приводом от шкива коленчатого вала.

За свою историю «семерки» комплектовались двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. Отличаются своей конструкцией и принципом работы, с той разницей, что в блоке 9412.3701 лопасти вентилятора находятся внутри корпуса, а модуль выпрямителя снаружи.

Таблица: основные технические характеристики электрогенераторов ВАЗ 2107

Производительность этих устройств сильно различается по количеству вырабатываемой электроэнергии и выходной мощности. Генератор 9412.3701 более эффективен. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора?

Если не вникать в теорию электротехники, то генератор работает следующим образом. После поворота ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи через реле и сигнальную лампу заряда поступает на обмотки возбуждения статора. В то же время коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках создается электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток.Так как все электрооборудование бортовой сети предназначено для Вашингтона, в конструкцию установки включен модуль твердотельного выпрямителя. Величина напряжения, создаваемого генератором, зависит от скорости вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который устраняет скачки и провалы и питает бортовую сеть автомобиля напряжением, максимально приближенным к номинальному.

Итак, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в 55 или 80 А постоянного тока (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9–14,5 В, необходимое для работы электроприборов и зарядки аккумулятора.Ток подается на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «земля» установки подключается к минусовой клемме аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя аккумуляторной системы всю бортовую сеть, включая систему зажигания, придется обеспечивать своими силами.Так он может работать не больше часа.

Признаки отсутствия зарядки

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор, включают:

  • постоянное горение или прерывистый световой индикатор на приборной панели;
  • быстрый разряд батареи;
  • снижение работоспособности отдельных электроприборов бортовой сети ТС.
сигнальная лампа

На приборной панели «семерки» есть специальная лампочка, которая сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается.Если цепь генератора находится в Нормальном режиме, лампа будет гореть только при включенном зажигании до тех пор, пока силовой агрегат не начнет работать. Должен погаснуть при запуске двигателя. Если он все еще горит, батарея, скорее всего, не заряжается.

Бывает и так, что индикатор загорается прерывисто. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подается, либо подается с перебоями.

Быстрый разряд батареи

В случае выхода из строя генератора или его цепи батарея не получит напряжения, необходимого для ее зарядки.Кроме того, он должен будет питать часть электрооборудования автомобиля, потребляя электроэнергию. В такой ситуации аккумулятор быстро сядет. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер медленно проворачивает маховик коленчатого вала или только «щелкает» тяговое реле.

Снижение КПД электроприборов

Некоторые электроприборы также помогут понять, что генератор не работает нормально.При подозрении на поломку генератора можно, например, завести двигатель, включить фары (если они оснащены обычными лампами накаливания или галогенными) и наблюдать, как они светятся. В случае выхода из строя генератора их яркость будет на порядок меньше, так как лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Падение производительности также можно увидеть на вентиляторе отопителя. Заметно хуже крутит лопасти. Когда он включен, свет от фар будет еще тусклее.

Причины низкого заряда

Существует несколько причин, по которым аккумулятор не заряжается. К ним относятся:

  • нарушение целостности (трещины) приводного ремня;
  • ослабить ремень;
  • обрыв проводки электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
  • отказы выпрямителя;
  • выход из строя регулятора напряжения;
  • Обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.
Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 000 км пробега, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации.Особенно при наличии дефектов шкивов самого устройства, коленчатого вала или помпы. Просто обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только при немедленном обнаружении этой неисправности. И дело не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке насоса. Если он перестанет работать, двигатель немедленно перегреется. А это чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. Итак, если загорится сигнальная лампа или появятся другие признаки неисправности генератора, первое, что нужно сделать, это проверить, не поврежден ли приводной ремень.Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь некоторое натяжение. При ослаблении напряжения оно будет скользить по шкиву коленчатого вала, не давая числа оборотов ротора генератора, необходимого для выработки тока при правильных параметрах. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся повышением влажности воздуха. При проскальзывании полосы сигнальная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может кратковременно включаться или мигать.

Обрыв цепи и окисление клемм

Аккумулятор не будет заряжаться, даже если целостность проводки на электрической схеме генератора нарушена. Схема зарядки аккумуляторной батареи довольно проста: всего один провод соединяет плюсовую клемму аккумуляторной батареи с клеммой «30» генераторной установки. Отсюда и напряжение. «Минус» аккумуляторной батареи замыкается на «землю», к которой также подключен корпус генератора и соответствующие выводы обмотки. Нужно только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм аккумулятора, а также ненадежное их соединение с клеммами кабеля также могут существенно повлиять на электропитание. Состояние клемм можно проверить визуально, однако визуально определить, как протекает ток, невозможно. Лучше еще раз почистить и подтянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Отказ модуля выпрямителя

При выходе из строя зарядного устройства ток от генератора к аккумулятору также не пойдет.Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель придется заменить, так как он не подлежит ремонту.

Отказ регулятора

Отказ стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумуляторную батарею. Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не подлежит ремонту и подлежит замене в случае выхода из строя.

Обрыв фазной обмотки

В случае обрыва обмоток генератор прекращает работу. В случае межвиткового замыкания установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой неисправности является характерный запах гари и гудящий шум при работе. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании заключается в замене сгоревшей обмотки или статорного узла.

Диагностические и ремонтные работы

При подозрении на то, что аккумуляторная батарея не заряжается, необходимо выполнить ряд диагностических тестов и ремонтных работ в следующем порядке:

  1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
  2. Поднимите капот, проверьте целостность конвейерной ленты. Если ремень не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня в центре между шкивами генератора и коленчатого вала. Прогиб в этом месте должен быть 12-17 мм.
  3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) отверните гайку крепления генератора к натяжной скобе.С помощью отвертки (крепежа) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и снова измерьте натяжение ремня.
  4. Подсоедините один щуп тестера. установить в режим измерения прозвонки или сопротивления, к плюсовой клемме аккумулятора, а другой - к выводу "30" генератора. Если устройство не подает звуковой сигнал, замените кабель. Затем проверьте заземление, подключив щупы тестера к минусовой клемме аккумуляторной батареи и корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все соединения «минуса» аккумулятора с кузовом и двигателем.Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (концы проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или эквивалентным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их соединения с проводами. В любом случае лучше снять провода, зачистить их наконечники и контакты аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
  5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Прибор должен показывать 11,7-12,6 вольт.Затем запустите двигатель и повторите измерения. При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть 13,9–14,5 В.

Если напряжение ниже, ищите причину в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

Видео: Натяжение ремня генератора

Снятие генератора

Чтобы снять генератор:

  1. Откройте капот, отсоедините тросы от аккумулятора.
  2. С помощью ключа на 17 мм (для установок 9412.3701, ключ на 13 мм) полностью отверните гайку, крепящую блок к регулировочному кронштейну.
  3. Переместите генератор к блоку цилиндров.
  4. Снимите приводной ремень.
  5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
  6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и ключом на 10 мм отверните гайку, крепящую кабельные зажимы. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
  7. Ключом на 13 мм отверните гайку крепления корпуса агрегата к кронштейну на блоке цилиндров.Снимите винт на кронштейне.
  8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.
Видео: снятие генератора

Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с клеммами. Для его проверки необходимо сделать следующее:

  1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
  2. Подключите положительный щуп устройства к выводу «30» устройства, а отрицательный щуп к его «массе».Сопротивление между этими точками может варьироваться, но если оно близко к нулю, возможно замыкание обмоток на землю или повреждение одного из диодов выпрямителя.
  3. Проверить "плюсовые" диоды выпрямителя на неисправность. Для этого подключите положительный щуп к выводу «30», а отрицательный щуп к любому винту крепления выпрямителя. Если значение сопротивления приближается к нулю, происходит сбой.
  4. Проверить минусовые диоды. Для этого положительный щуп прибора необходимо подключить к одному из винтов крепления выпрямителя, а отрицательный щуп к корпусу прибора.Здесь тоже сопротивление не должно быть близко к нулю.
  5. Убедитесь, что обмотка ротора замыкается внутри корпуса. Прикрепите щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними протекает ток, якорь подлежит замене.
  6. Снимите регулятор напряжения, отвернув два винта с помощью отвертки Phillips.
  7. Снимите блок со щеткой с корпуса генератора.
  8. Оценить состояние кистей и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
  9. Подсоедините кабель от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме «В» регулятора, а «минусовую» клемму аккумуляторной батареи к клемме «А». Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если напряжение отсутствует, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

  1. Закрепите ротор генератора с помощью отвертки, уперев в него одну из лопастей.
  2. Используйте торцевую головку или торцевую головку на 19 мм, чтобы снять гайку крепления шкива.
  3. Снимите компоненты шкива с вала машины.
  4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Вытащите соединительные штифты.
  5. Поместив переднюю крышку блока на деревянный или пластиковый блок, слегка постучите по валу резиновым молотком или молотком, чтобы снять крышку со статора.
  6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
  7. Зажмите заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать два стержня) и осторожно выбейте из нее крыльчатку.
  8. Головкой на 8 мм отверните три гайки, крепящие модуль выпрямителя и провода обмотки. Снимите винты и обмотки с корпуса.
  9. Головкой на 10 отверните зажимную гайку «30» на генераторе и снимите шайбу. Снимите модуль выпрямителя.
  10. Замените дефектные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.
Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что на автомобилях типа ВАЗ 2107 необходимо проверять напряжение, подаваемое от генератора на аккумулятор при не реже одного раза в месяц с помощью вольтметра.Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И тут опасно не столько отсутствие зарядки, сколько т.н. перегрузка. Возникает при неправильной работе регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, превышающего рекомендованное значение.

Мне самому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Все началось с того, что относительно новый аккумулятор перестал заряжаться. При повседневном использовании машина заводилась без проблем. Но как только машина постояла неделю, стартер дал понять, что без "осветительных" проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику выявил, что вздулась последняя аккумуляторная "банка". Это означает, что электроды в нем замкнуты накоротко. Почему они вдруг замолчали, если все было нормально.Запустив двигатель, электрик измерил напряжение на клеммах аккумулятора. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно отрапортовал «стандарт». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был несовершенен. Замена устройства заняла не более получаса. Ремонт вроде бы не сильно ударил по карману. Аккумулятор, естественно, пришлось заменить, потому что с наступлением холодов он стал разряжаться еще быстрее.

Примерно через полгода я случайно заметил, что фары автомобиля стали светить заметно ярче. Потом перегорела одна из лампочек фары. Еще один сгорел через неделю. Не дожидаясь перезарядки аккумулятора, решил сам продиагностировать и отремонтировать. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не ходил.Сам снял генератор, заменил регулятор и установил все на свои места. Измерение тестового напряжения показало 14,2 В. После этого случая постоянно два раза в неделю измеряю напряжение. Прошло больше года и все в порядке.

К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество – простота конструкции. Поэтому не стоит обращаться к специалистам при мелких неисправностях.

Если выяснится, что ваш ВАЗ 2107 не заряжен, следует немедленно принять меры.Продолжение эксплуатации автомобиля может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Вам нужно будет найти попутчика, готового отвезти машину на эвакуатор, или вызвать службу эвакуации.

Теория «на цыпочках»: как все работает

Вт Устройства ВАЗ 2107 могут питаться от 2-х источников. Первый аккумулятор, второй генератор. Аккумулятор обеспечивает питание при выключенном двигателе. Имеет определенную нагрузку, расходуется по необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только пока вращается ротор.То есть при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Вращающаяся обмотка, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок , 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Блокировка.

контрольная лампа

Как показано на диаграмме, в цепи зарядки задействовано множество компонентов, и каждый из них может вызывать небольшую зарядку или не вызывать ее вообще.Для наблюдения за процессом зарядки аккумуляторной батареи приборная панель автомобиля оборудована сигнальной лампой.

Если система исправна, после подачи управляющего сигнала с завода. Но при выходе двигателя на режим работы лампа заряда аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается. Это означает, что аккумулятор подпитывается от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки выхода из строя батареи:

    • Мигает стрелка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Сигнал управления не выходит. В некоторых случаях мигает лампа аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра не переходит в зеленую зону после запуска двигателя.
    • При работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть около 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения 90 106 до 12 В говорит: нагрузка не идет от генератора!
Лампа ближняя зарядка аккумулятора ваз 2107 - недозаряд аккумулятора.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, значит, нет (или недостаточен) контакта на клеммах. Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к аккумулятору просто не будет поступать. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их и клеммы аккумулятора, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

В том случае, если напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 все же ниже нормы, необходимо измерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между показаниями на выходе и на аккумуляторе? Попробуйте разобрать контакты и проверить кабель, соединяющий аккумулятор с генератором. Сломался - нужно заменить.

Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. Незакрепленный будет скользить по шкиву, поэтому генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя подзарядка будет осуществляться (при условии исправности цепи), этого недостаточно. При работающем двигателе вольтметр показывает норму. Однако если систему несколько нагрузить - например включить фары - то напряжение резко падает. Затем, если пропал заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, значит, натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень должен быть туго натянут; если он изнашивается во время работы, замените его. Но и крутить тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня перегружает помпы и подшипники генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 - система работать не будет.

Если с хомутами, ремешком, предохранителем все в порядке, то причины неправильной зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 ищите дальше

Что еще проверить

    1. Регулятор напряжения;
    2. Генераторный выпрямитель;
    3. диоды
    4. ;
    5. Генератор обрыва обмотки;
    6. Щетка генератора в сборе;
    7. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

Выход из строя любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки не работает и аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем...
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется заменить все зарядное устройство.

Такой же прибор нужен для проверки обмотки статора. Измеряется сопротивление между разъемами выпрямителя. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

Часто выходит из строя сам генератор из-за изношенных щеток. Для их проверки снимите щеточный узел и измерьте длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Почти все вышеперечисленные компоненты системы заменяются в случае выхода из строя, так как они не подлежат ремонту. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже, если по пути возникнут проблемы с зарядкой.Из-за отсутствия подзарядки аккумулятора он со временем полностью разрядится. И даже если причину поломки удастся найти и устранить, запустить двигатель стартером уже не получится. Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или толкача.

На что обратить внимание при выборе новой батареи

По паспорту батарея рассчитана на 3-5 лет активной работы (по факту выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 взамен поврежденного.

Существует ряд параметров и особенностей, которые необходимо учитывать при покупке новой батареи.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверить и долить уровень электролита. Это обеспечивает более длительный срок службы батареи.

Следующий вопрос: какой мощности будет самый экономичный аккумулятор в ВАЗ 2107. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 Ач. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на батареях большей емкости.Кроме того, карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов – они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требуются блоки питания с размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство представленных на рынке образцов.

При подборе аккумулятора следует учитывать и место жительства владельца «семерки». Южане могут купить аккумулятор послабее. Северянам советуют отдавать предпочтение аккумуляторам повышенной емкости: в мороз машина заводится с большими энергозатратами.

Противодействие злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от угона. Открыть капот на «классике» не составит труда, поэтому за «семеркой» воры пристально следят.

Знатоки

предлагают несколько вариантов защиты от краж.

  • охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
  • Установка сигнализации .
  • Установка замка капота .Давайте внесем ясность: на этот шаг идут немногие. Требуются сварочные работы. Внешний вид портится, и профессионал может легко открыть замок.
  • Возьмите с собой аккумулятор . Долго, неудобно, но эффективно. С другой стороны, машина, оставленная ненадолго, уязвима: аккумулятор можно снять и на парковке супермаркета.
  • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита аккумулятора от угона ВАЗ 2107 – комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучший результат!

    Видео — Защита от кражи аккумуляторов

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разрядился, то "виноватым" может быть один из трех компонентов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных аппаратных средств. Чем поможет эта статья.

Мы проводим проверки с использованием стандартного оборудования

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов.С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

90 105 1) Включите зажигание, не включая стартер и посмотрите на световой индикатор. Он должен светиться полным теплом, как на фото. Стрелка вольтметра обычно располагается на белой части шкалы (фото). Допустим все нормально - переходим на

Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

Проверить предохранитель №10 в монтажном блоке.99% сгорит. В этом случае все остальные индикаторы на панели приборов также погаснут. Замените его точно таким же и повторите тест. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, которой является короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не потерлась ли где-то изоляция и т.д. Схема 3 поможет найти причину здесь подключить

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверить провода на генераторе, что провод отсоединен от клеммы "61".Если там все в порядке, нужно проверить наличие «плюса» на том проводе с помощью контрольной лампочки, индикаторной отвертки или мультиметра.

Оконечный генератор "61" ВАЗ-2107

Если "плюс" равен - проверьте "таблетку" (он же "шоколад") и генератор.


"Плюс" это не - придется снимать приборную панель и проверять лампу. Заменить сгоревшим. Как снять панель смотреть видео


2) Запустите двигатель .Контрольная лампочка должна погаснуть, стрелка вольтметра входит в зеленый сектор и идет от центра к правому краю (фото). Если да, то скорее всего генератор исправен .

Лампа остается включенной или слегка тускнеет

Если дать газу, он гаснет на высоких скоростях и снова светится, когда снижается. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и по мере увеличения скорости приближается к краю зеленого. Заключение - поврежден генератор . Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже становится красной.

3) Если генератор вроде работает, но аккумулятор постепенно разряжается Проведем еще одну проверку. Запустите двигатель, включите обогреватель и ближний свет фар, установите ключ на «10» и снимите его, предварительно ослабив минусовую клемму аккумуляторной батареи.Работающий на холостом ходу двигатель (обороты ок. 900) не должен гаснуть. Если двигатель остановился, верните зажим на место и перезапустите его. Удерживая скорость 1200-1500, снова снимите клемму. Опять заглох двигатель? Затем выключите свет , включите вентилятор отопителя , повторите проверку. Теперь двигатель с отключенным от аккумулятора отрицательным полюсом продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, требует ремонта.90 106

Внимание! С этим управлением лучше и безопаснее работать. Не отсоединяйте клеммы аккумулятора, по крайней мере, не включив вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность необходимо соблюдать в автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор "кипит"

Свет гаснет, стрелка вольтметра попадает в красный сектор справа, в салоне резкий "химический" запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но если включить газ, то уйдет до упора вправо. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколад) не работает . Если что, вперед - себе дороже! Может сгореть все электрооборудование автомобиля, сгореть аккумулятор, «закипеть» электролит, покоробиться платы. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора.На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, но не забывайте отключать лишние электроприборы - вентилятор печки, обогрев заднего стекла, радио и т.д., фары или дальний свет придется убрать.

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. Как это все исправить.

Не загружается — основные причины и устранение неполадок

Владельцы ВАЗовской классики часто сталкиваются с проблемой, когда на 2106 нет платы.Причины такой проблемы могут быть самыми разными и, скорее всего, их здесь невозможно перечислить полностью, поэтому мы перечислим хотя бы самые распространенные из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается или зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь нужно проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Диодный мост не работает. Причиной плохой зарядки аккумулятора может быть и перегорание диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для его проверки необходимо провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Неисправность реле зарядки. Если аккумулятор автомобиля ВАЗ 2106 не заряжается, причиной может быть и выход из строя реле зарядки.Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, надо сказать, что его очень легко поменять, потому что он крепится всего двумя винтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампочка зарядки автомобильного аккумулятора ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо провести диагностику генератора и проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место рядом с двигателем и фиксируется с помощью шайбы и болта. Затем устанавливается нижняя зажимная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый от вывода щеткодержателя, а второй от штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода от щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изолирующих прокладок.

Гайка крепления провода должна быть прикреплена к выходу генератора, на выходе есть защитный резиновый колпачок. Затем на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем продолжаем коленвал, шкив генератора и помпу на ремень генератора. Затяжка крепления генератора к планке под капотом увеличивается. Затем установите на место защитную крышку, аккуратно закрепив ее 12 крепежными винтами. Вот и все, генератор установлен, осталось только проверить.

.

Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор - причины и способы устранения. Аккумулятор не заряжается Нет заряда на ваз 2107 генератор

Не каждый автолюбитель знает, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, к тому же об этом устройстве редко вспоминают. Реле заряда — это регулятор напряжения или «шоколадка», которая находится в генераторе. Владельцы «семерки» обращают внимание на эту деталь только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в какой-то момент не пришлось заводить машину «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле заряда.

Пульт дистанционного управления

Основное назначение реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и собственно на любом другом автомобиле, это поддержание стабильного и достаточного зарядного тока бортовой сети и автомобильного аккумулятора, а также для выравнивания скачков напряжения в генераторе. Колебания генерируемого напряжения могут возникать при вращении генератора с разной скоростью. Когда напряжение падает ниже 12В, аккумулятор перестает заряжаться и вся сеть ботов перестает работать на 100%.Если напряжение превышает 16 вольт, это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего выпуска карбюраторного типа регулятор напряжения расположен на левой дуге моторного отсека. Такие устройства еще называют внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. Точнее, в генераторе установлен щеточный механизм, а управление осуществляется через печатную плату, которая смонтирована снаружи изделия.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащены генераторами со встроенными реле заряда. Реле заряда на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится непосредственно на стороне генератора, противоположной шкиву.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого уровня заряда батареи генератор должен подавать напряжение от 13,6 до 14,6 вольт. Схема регулирования напряжения осуществляется электрической схемой, которая располагается на печатной плате (шоколад) или в виде единого полупроводникового модуля (таблетка) со щетками.Реле, расположенное внутри генератора, как правило, не способно адекватно реагировать на температуру окружающей среды из-за близкого расположения к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют трехступенчатым регулятором напряжения, в связи с большей эффективностью изделия за счет ручной регулировки выходного напряжения.

Как проверить реле заряда на ВАЗ 2107

Если есть подозрение на неисправность реле регулятора напряжения, сначала проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем автомобиле.Напряжение питания должно быть не менее 13 и не более 14,6 вольт. Причины такого повышения или понижения напряжения могут быть связаны со следующими факторами:

  • неисправность регулятора заряда;
  • выход из строя самого генератора;
  • нет контакта в аккумуляторе или электрических соединениях генератора.

Чтобы проверить состояние плитки шоколада, ее необходимо вынуть из генератора. Это нужно сделать, открутив два винта.

Важно знать! Перед снятием устройства не забудьте поставить на аккумулятор «минусовый» полюс.

Для проверки годности изделия необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый блок питания 12-22 вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Управление реле регулятора осуществляется подключением минусового провода от регулируемого источника к массе или к клемме «Ш». Необходимо подключить плюсовой провод источника питания к клемме «В». К щеткам или релейному выходу подключается вольтметр или лампа. Если с изделием все в порядке, то лампа загорится при подаче на нее напряжения от 12 до 14 вольт или аналогичные значения покажет вольтметр.При подаче питания выше 16 вольт лампочка должна погаснуть. Если лампочка горит постоянно, можно предположить, что изделие было проколото. Отсутствие лампочки свидетельствует об обрыве реле. В обоих случаях регулятор не подлежит ремонту, поэтому его необходимо заменить.

Как проверить работоспособность товара, не снимая его с автомобиля? Для этого подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7 вольт или выше 14,6 вольт, вероятность выхода плитки из строя составляет 95%.Замените изделие новым, затем проверьте напряжение.

Обратите внимание на щетки изделия, которые должны выступать не менее чем на 5 мм из щеточного узла. Щетки должны быть заменены, когда щетки изношены.

Замена изделия

Заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 очень просто. Для этого открутите два винта отверткой или гаечным ключом, в зависимости от модели генератора, затем отсоедините хомут, а затем снимите саму деталь, которая выглядит так, как показано на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно просто, даже без разборки генератора. Перед началом работы отключите минусовую клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Возможна замена изделия на аналогичный, но рекомендуется использовать трехступенчатый регулятор. Он обеспечивает более надежную стабилизацию, а три уровня выходного напряжения регулируются.

Щеточный механизм монтируется вместо штатного реле, а коробка с пластиной и трехпозиционным переключателем монтируется в любом месте моторного отсека, но всегда с грузом на соединительном штифте.После замены установите переключатель в соответствующее положение в зависимости от температурного режима.

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. д. Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, если у ваз 2107 инжектор нет нагрузки. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина - плохой электрический контакт.Как правило, это происходит при слабом затягивании хомутов. При малой площади контакта клеммы начинают искрить и окисляться, уменьшая величину тока, протекающего в единицу времени. В конце концов ток полностью перестает течь. Но проблема может вообще не дать двигателю завестись.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, очистите и смажьте их. Второй момент – правильная затяжка, которую необходимо проводить до выхода из строя. Кроме того, необходимо проверить стыковые соединения с корпусом и на самом генераторе.В большинстве случаев проблема уходит.


Нет зарядки аккумулятора

Выход из строя аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема с самой батареей. Дело в том, что его работа не вечна и имеет срок годности. Для правильной эксплуатации может потребоваться до 10 лет. Его полезность зависит от его способности взять под контроль. Для этого нужно подключить его к зарядному устройству и замерить время полной зарядки. нормальный аккумулятор заряжается не менее 20 часов и устанавливается в машину при пробеге 60 километров.

Если зарядка идет очень быстро или напряжение после зарядки не превышает 12-13 В, аккумулятор считается неисправным.


Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора включения на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Причин не зарядки может быть несколько:

  1. Отказ генератора
  2. Обрыв ремня генератора
  3. Неисправно реле регулятора напряжения
  4. Изношенные щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом - просто снял клемму при работающем двигателе.Если он еще работал, работа генератора считалась нормальной. Если автомобиль заглох, плата не взимается. В настоящее время это невозможно сделать, так как ЭБУ (электронный блок управления) может выйти из строя.

Для проверки генератора используется простой метод. Нужно подключить вольтметр к аккумулятору при работающем двигателе и измерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если оно равно 12 или ниже, зарядка недостаточна. Попросите вашего напарника добавить газа, если ситуация не изменилась, генератор неисправен.Если напряжение повышается, реле-регулятор неисправен.

В случае неисправности генератора можно снять и проверить диодный мост. Для этого каждый диод проверяется на внешние повреждения и прозваниваются его контакты. Если он звонит в обе стороны, он считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.


Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на стрингер.Отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение нужно держать от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на щетки. Если реле неисправно, напряжение будет низким, но начнет расти до номинального значения по мере увеличения оборотов. Так определяется его неисправность.


Износ щеток генератора

Появление или исчезновение зарядки свидетельствует об износе щеток генератора.Поэтому их необходимо менять вместе с реле-регулятором. Износ работоспособных щеток должен быть равномерным. В том случае, если один короче другого, они считаются изношенными.

Если выяснится, что ваш ВАЗ 2107 не заряжен, следует немедленно принять меры. Продолжение эксплуатации автомобиля может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Вам нужно будет найти попутчика, готового отвезти машину на эвакуатор, или вызвать службу эвакуации.

Теория цыпочек: как все работает

Вт Устройства ВАЗ 2107 могут питаться от 2-х источников.Первый аккумулятор, второй генератор. Аккумулятор обеспечивает питание при выключенном двигателе. Имеет определенную нагрузку, расходуется по необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только пока вращается ротор. То есть при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Вращающаяся обмотка, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Блокировка.

световой индикатор

Как показано на диаграмме, в цепи зарядки задействовано множество компонентов, и каждый из них может вызывать небольшую зарядку или не вызывать ее вообще. Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оборудована контрольной лампой.

Если система исправна, после подачи управляющего сигнала с завода. Но при выходе двигателя на режим работы лампа заряда аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается.Это означает, что аккумулятор подпитывается от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки выхода из строя батареи:

    • Мигает стрелка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Сигнал управления не выходит. В некоторых случаях мигает лампа аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра не переходит в зеленую зону после запуска двигателя.
    • При работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть около 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

90 137 Падение напряжения 90 138 до 12 В говорит: нагрузка не идет от генератора!
Лампа плохо горит зарядка аккумулятора ваз 2107 - недозаряд аккумулятора.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, значит, нет (или недостаточен) контакта на клеммах.Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к аккумулятору просто не будет поступать. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их и клеммы аккумулятора, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

В том случае, если напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 все же ниже нормы, необходимо измерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая ли разница между показаниями на выходе и батарее? Попробуйте разобрать контакты и проверить кабель, соединяющий аккумулятор с генератором.Сломался - нужно заменить.

Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. Незакрепленный будет скользить по шкиву, поэтому генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хотя зарядка будет осуществляться (при условии исправности цепи), этого недостаточно. При работающем двигателе вольтметр показывает норму. Однако если систему несколько нагрузить - например включить фары - то напряжение резко падает.Затем, если пропал заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, значит, натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень должен быть туго натянут; если он изнашивается во время работы, замените его. Но и крутить тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня перегружает помпы и подшипники генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 - система работать не будет.

Если с хомутами, ремешком, предохранителем все в порядке, то причины неправильной зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 ищите дальше

Что еще проверить

    1. Регулятор напряжения;
    2. Генераторный выпрямитель;
    3. диоды
    4. ;
    5. Генератор обрыва обмотки;
    6. Щетка генератора в сборе;
    7. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

Выход из строя любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки не работает и аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем...
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется заменить все зарядное устройство.

Такой же прибор нужен для проверки обмотки статора. Измеряется сопротивление между разъемами выпрямителя. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

Часто выходит из строя сам генератор из-за изношенных щеток. Для их проверки снимите щеточный узел и измерьте длину элементов.Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Почти все вышеперечисленные компоненты системы заменяются в случае выхода из строя, так как они не подлежат ремонту. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже, если по пути возникнут проблемы с зарядкой. Из-за отсутствия подзарядки аккумулятора он со временем полностью разрядится. И даже если причину поломки удастся найти и устранить, запустить двигатель стартером уже не получится.Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или толкача.

На что обратить внимание при выборе новой батареи

По паспорту батарея рассчитана на 3-5 лет активной работы (по факту выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 взамен поврежденного.

Существует ряд параметров и характеристик, которые следует учитывать при покупке новой батареи.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и необслуживаемый.Первый вариант позволяет проверить и долить уровень электролита. Это обеспечивает более длительный срок службы батареи.

Следующий вопрос: какой мощности будет самый экономичный аккумулятор в ВАЗ 2107. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 Ач. Однако с учетом того, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше ставить более емкие аккумуляторы. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗа требуют более мощных аккумуляторов – они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требуются блоки питания с размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство представленных на рынке образцов.

При подборе аккумулятора следует учитывать и место жительства владельца «семерки». Южане могут купить аккумулятор послабее. Северянам советуют отдавать предпочтение аккумуляторам повышенной емкости: в мороз машина заводится с большими энергозатратами.

Противодействие злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от угона.Открыть капот на «классике» не составит труда, поэтому за «семеркой» воры пристально следят.

Знатоки

предлагают несколько вариантов защиты от краж.

  • охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
  • Установка сигнализации.
  • Установка замка капота. Давайте внесем ясность: на этот шаг идут немногие. Требуются сварочные работы. Внешний вид портится, и профессионал может легко открыть замок.
  • Возьмите с собой аккумулятор . Долго, неудобно, но эффективно. С другой стороны, машина, оставленная ненадолго, уязвима: аккумулятор можно снять и на парковке супермаркета.
  • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита аккумулятора от угона ВАЗ 2107 – это комплекс. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучший результат!

    Видео — Защита от кражи аккумуляторов

Зимой было 3 случая.Морозы. Утром звонит клиент и жалуется - нет оплаты. Я зову тебя прийти. Он приходит и говорит, что пришла половина загрузки. Все проверил: прозвонил и помотал проводку, подтянул все что можно, все замерил. Ничего не нашел, все в порядке. Послал клиента с богом, каждый остался при своем интересе. На 2-й машине тоже самое, только я вынул и покачал (со стендовым испытанием) генератор для успокоения совести. С третьей машиной я решил разобраться до конца и заработать наконец хоть что-то.Машина на морозе - расслабься! Через два часа завожу на улице - нет зарядки! Там же, на улице, я стал присматриваться к происходящему — не дай бог, поломка снова исчезнет. Индикатор зарядки не горит, начального пробуждения нет. От управления (от плюса аккумулятора) возбуждается генератор, прозванивается проводка на щит. Я нашел то, что искал! На приборной панели контакты разъема приклепаны к плате (Америку я не открыл, ее все знают).Не было контакта с индикатором зарядки в разъеме. Пропаивал все пины в разъёмах, т.к. пока приборка двигалась, из-за этих заклёпок обнаружились другие глюки. Получается, что по мере прогрева салона клепаные соединения восстанавливаются. Кстати, в карбюраторных семерках я такого не видел за 4 года, а до этого умели клепать! Я позвонил в первые две машины, сделал то же самое, больше не появлялся.

Типичная проблема классики.Чаще всего проблема в порядке, нужно паять.

Еще одно решение проблемы :

В моем новом 2107 (2010 г.) при холодном пуске не было зарядки (ГЕНЕРАТОР - "ВОСЬМЕРКА"). Если добавить обороты двигателя до 2000 - аккумулятор начнет заряжаться. Все бы ничего, но иногда лампочка заряда аккумулятора вообще не загоралась при включенном зажигании и приходилось прогревать двигатель не заряжая аккумулятор, после перезапуска двигателя начиналась зарядка.Что было сделано по совету знакомых автоэлектриков: Заменил щеточный узел на таблетку, подтянул ремень генератора, удлинил хомут + на генераторе. Снимать генератор для полной ревизии было лень. Но это не помогло. Я предположил, что на морозе нам не хватает тока в обмотке возбуждения (опять же, что-то не учли вазовские инженеры). Для увеличения тока подключил контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт.Езжу уже год - полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен для того, чтобы ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не возвращался в цепь зажигания после выключения двигателя. Однако явление протекания обратного тока через лампу заряда можно легко заметить: после выключения двигателя лампа загорается на короткое время. Подключение резистора я сделал под бардачком, в жгуте проходящем через крышку двигателя. Провод зажигания (+15) толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) тонкий коричневый с белой полосой.Вместо резистора можно использовать лампочку на 10Вт, но резистор ИМХО надежнее.


Недавно возникла такая ситуация: во время движения внезапно загорелась и сразу погасла контрольная лампа аккумулятора, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку. Пошерстив интернет, решил сам найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор.За счет разной скорости вращения коленчатого вала для поддержания определенного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка»), который при повышении напряжения в сети выше номинального значения, уменьшает ток, протекающий по обмотке возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает аккумулятор, связаны с элементами цепи «цепь возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-аккумулятор», в том числе с самим генератором.
При включенном зажигании блокировка (14) также включает реле зажигания (13). При этом +12В от аккумулятора (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, далее подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчик заряда в панели (12) устройства. Далее они проходят через диод (на схеме не отмечен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), поступают на вилку «61» генератора и доходят до встроенного ПП вывода (7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) - производится пусковое возбуждение генератора (4).По мере увеличения оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, увеличивается фазное напряжение, а через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Когда напряжение выходной фазы достигает +12В, напряжение выравнивается на обоих выводах лампы аккумулятора, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает аккумулятор через вывод «30».

Так как причина отсутствия нагрузки в том, что не горит контрольная лампа, то первым делом решил проверить работу "цепи возбуждения" генератора.

В любом случае сначала проверяем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него к генератору, к монтажному блоку и только потом "масса" . Но так как вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда аккумулятора, то делаем вывод, что цепь от аккумулятора до замка зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на контакте Ш4 на вольтметр исправна.

1. Теперь для определения работы светового индикатора и контактов в панели приборов моей необходимо определить идет ли ток через панель на генератор . Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку (контрольную лампу) на 12В или короткий провод, соединяющий один конец с фишкой, снятой с входа "61" генератор и замкнул другой конец на "массу" или минус «-» зажим аккумулятора.

Обычный провод замкнут на "массу" должна загореться лампочка в приборной панели, а при проверке индикаторной отверткой либо лампочка в отвертке, либо лампочка в панели, в зависимости от того, что имеет меньшее сопротивление. В любом случае мы видим, что цепь исправна и ток возбуждения достигает клеммы "61" . Генератор .

Таким образом делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора исправны, а проблема в цепи "генератор-аккумулятор".

2. Не снимая генератора можно узнать регулятор напряжения подает ток на щеточный узел? . Для этого берем стрелочную отвертку или мультиметр в «режиме прозвонки» и плюс «+» подключить зонд к клемме "61" генератор и минус «-» от до "масса" .

Если лампа не горит, обрыв щеточного узла с регулятором или обмотки ротора, ток не доходит до обмотки ротора - генератор не "подпитывается".

Наша лампочка не загорелась, поэтому для полноценной диагностики снимем генератор с автомобиля, хотя в некоторых случаях это и не нужно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 отверните болты с правой стороны крыла двигателя и отогните его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем хомуты с выхода "тридцатка" . Откручиваем болт регулировки натяжения ремня сверху и снимаем ремень со шкива генератора.Выньте генератор сиденья через отверстие внизу.

Относим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором и снимаем заднюю крышку генератора (схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (Схема 3), с помощью «+» щуп мультиметра на вход "61" , а минус на "землю" генератора в "режиме звонка".

Как и ожидалось, цепь не звенит.

Не снимая регулятор, также можем проверить диодный мост и обмотку статора.

Сначала проверяем диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (аккумулятор).

Маленькая теория:
На диодном мосту на верхней плате расположены три положительных диода, на нижней плате три отрицательных и три дополнительных диода, через которые запитывается обмотка возбуждения после пуска двигателя (схема 4).
Хороший диод проводит электричество только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обоих направлениях, это указывает на неисправность - короткое замыкание (диод "пробит"). Если он вообще не пропускает ток ни в ту, ни в другую сторону, возникает другая проблема — «обрыв». Исходя из этого, мы будем полагаться на проверку.
Три плюсовых диода (с красной маркировкой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Остальные три отрицательных светодиода (с черным или желтым знаком) генерируют «отрицательное» напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину заземленного выпрямителя. ( Схема 3)

9000 3

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание, чтобы "заземлил" .
Нажимаем плюс «+» мультиметр ведет к выходу «тридцатьчетверка» Генератор и минусовой зажим к его корпусу.Состояние хорошее, диодный мост не звонит, звукового сигнала нет, индикатор не горит.

При закрытии верно обратное. Обратите внимание, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на "провал".

Положительный «+» щуп мультиметра нажать на выход "тридцать" генератор, минус «-» для клемм обмоток и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и закорочены на "масса" ) или один из болтов крепления оси (генератор типа 37.3701, где болты соединены с хомутами, но изолированы от "широкие ряды" - рис. 5).

Если все светодиоды работают, сопротивление стремится к бесконечности и свет не горит. Если хотя бы один замыкается, загорается лампочка, мультиметр издает звуковой сигнал, при переполюсовке диоды должны пропускать ток.
6. Проверьте отрицательные диоды на "неисправность". 90 105

Для этого нажмите плюс «+» Мультиметровый щуп для клемм обмотки и диодов 37.3701 - рис. 5). Отрицательный «-» прижат к корпусу генератора Сопротивление стремится к бесконечности - диодный мост работает.

Лампа горит - отрицательные диоды неисправны Должен пропускать ток при смене полярности.

7. Проверить дополнительные диоды для "отказ". 90 105

Нажимаем плюс «+» щуп мультиметра на вход "61" Генератор . Отрицательный «-» Щуп для клемм обмотки и диода (генераторы типа 9412.3701) или для болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701 - рис. 5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа выключается - работают дополнительные светодиоды.При смене полярности они должны пропускать ток.


Для определения обрыва в диоде понадобится .
Если диодный мост исправен, переходим к проверке обмотки статора.
8. Убедитесь, что обмотка статора не повреждена.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя проводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена.Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем на КЗ обмотку статора "масса" .

Один щуп подключается к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видите, обмотка статора в порядке.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)