Как работает сцепление на мопеде альфа


Как правильно отрегултровать сцепление на мопеде Альфа

Регулировка сцепления на мопеде альфа

Друзья всем привет! В этой статье хочу поговорить о механическом  сцеплении мопеда Альфа, его регулировке и неисправностях. Многие проводят регулировку сцепления тросиком, но это не правильно.

Содержание страницы

Принцип работы механического сцепления

Сцепление представляет из себя набор дисков и когда мы выжимаем сцепление, то эти диски разжимаются между собой освобождая вал, который передает вращающий момент на коробку передач.

Неисправности сцепления

Итак, какие могут быть неисправности сцепления – это когда сцепление буксует, или когда сцепление ведет.

Давайте разберем такие ситуации, когда сцепление буксует:

  1. Проскальзывает лапка кикстартера и мопед не заводится;
  2. Когда вы включаете первую передачу, а мопед не едет. Начинает схватывать уже в самом конце выжатой ручки сцепления;
  3. Когда вы едете на мопеде и даете резко газ, то обороты двигателя возрастают, а мопед скорость не набирает.

Теперь разберем ситуацию, когда сцепление ведет:

Мопед хорошо заводится, но при выжатой ручке сцепления и включении первой передачи мопед дергается и начинает ехать;

Плохо включаются и выключаются передачи. На ходу возникают сложности с переключением на другую передачу.

Регулировка сцепления на мопеде альфа

Механизм регулировки сцепления находится с правой стороны двигателя, где кикстартер. Что бы до него добраться, нужно открутить два винта круглой крышки сцепления крестовой отверткой.

Отворачиваем крышку сцепления

[alert type=yellow ]Механизм выжима сцепления должен всегда находиться в смазке! Иначе детали механизма быстро сотрутся и придут в негодность.[/alert]

Если у вас нет смазки на деталях механизма сцепления, то смажьте. Подойдет для смазки литол, солидол, автомобильное моторное масло. Я смазал автомобильной смазкой для тормозных суппортов. Потому что данная смазка термоустойчивая.

Механизм сцепления регулируется регулировочным болтом, который законтрен контргайкой. Для начала регулировки нужно ослабить контргайку ключом на 10. Лучше воспользоваться торцовым ключом.

Теперь берем простую отвертку и выкручиваем регулировочный болт до тех пор, когда детали выжима сцепления ослабнут и начнут болтаться, а регулировочный болт будет свободно вращаться.

Откручиваем регулировочный винт

На данном этапе диски сцепления полностью сцеплены.

Затем начинаем медленно закручивать регулировочный болт до тех пор, когда он упрется во втулку выжимного подшипника. Вы это должны почувствовать нарастающим усилием при закручивании болта.

Как пошло усилие на болт, значит он уперся в выжимной подшипник. Далее откручиваем регулировочный болт на четверть оборота, что бы был небольшой зазорчик. На этом первичная регулировка механизма сцепления закончена.

Теперь нужно отрегулировать ход ручки выжима сцепления, который регулируется натяжником на тросике сцепления.

Регулировка хода ручки выжима сцепления

Регулировка выжима ручки сцепления на мопеде Альфа регулируется натяжником на тросике сцепления.

Натяжник на тросике сцепления мопеда Альфа RX

Нам нужно завести мопед и включить первую передачу, но перед тем как завести мопед, он должен быть установлен на сервисную подножку.

Добиваемся такого момента, когда заднее колесо можно остановить небольшим усилием. На пример взять в руки ту же отвертку, или ключ и поднести к покрышке заднего колеса.

Проверяем регулировку сцепления путем небольшого усилия на заднее колесо.

Регулируем подворачиванием натяжного болта и проверяем сцепление. Перед регулировкой натяжник нужно расконтрить контргайкой.

После того, как мы добились нужной регулировки – затягиваем натяжной болт контргайкой и прикручиваем крышку сцепления.

После данной регулировки еще раз проверяем как крутится заднее колесо при выжатом сцеплении. Убеждаемся в правильности настройки.

Регулировка сцепления на мопеде Альфа завершена.

Смотрите видео про регулировку сцепления на мопеде Alpha RX

Сцепление

- Moped Wiki

Сцепление - это механизм, который используется для передачи вращения от одной части к другой, например, от двигателя к ведущей звездочке. Когда сцепление включено, движение передается через сцепление от коленчатого вала к колоколу сцепления, корпусу сцепления или барабану сцепления. Когда сцепление выключено, движение составляет , а не , передаваемое через сцепление, и кривошип может свободно вращаться без нагрузки. Выключенное сцепление позволяет двигателю продолжать работать, пока мопед остановлен.

Большинство мопедов будет иметь два сцепления, стартовое сцепление для запуска велосипеда и центробежное сцепление для движения велосипеда. Конструкции этих основных компонентов сильно различаются, но все они в принципе похожи.

Центробежные муфты

3-ступенчатое центробежное сцепление на вторичном рынке для двигателя e50. В стандартном клатче e50 обычно всего 2 колодки.

Центробежное сцепление довольно распространено и встречается на двигателе Puch E50. В центробежном сцеплении башмаки сцепления удерживаются пружинами близко к коленчатому валу, вдали от раструба сцепления.Когда коленчатый вал вращается, его движение напрямую передается на башмаки сцепления, которые вращаются внутри корпуса сцепления, но не касаются его. По мере увеличения числа оборотов в минуту вес башмаков вместе с центробежной силой начинает толкать башмаки по направлению к корпусу сцепления. В конце концов, башмаки сцепления начинают касаться корпуса сцепления и заставляют его также вращаться. Однако сначала этот легкий контакт не заставит корпус сцепления вращаться с той же скоростью, что и коленчатый вал и башмаки сцепления.Этот промежуточный этап включения сцепления называется «пробуксовкой сцепления». Когда центробежная сила выталкивает колодки достаточно далеко, чтобы они касались корпуса сцепления с достаточным трением, чтобы заставить его вращаться с той же скоростью, что и коленчатый вал, сцепление полностью входит в зацепление.

Однако, если обороты упадут до точки, при которой центробежная сила больше не сможет удерживать башмаки в сцеплении с картером сцепления, пружины снова подтолкнут колодки к коленчатому валу, и сцепление отключится, позволяя двигателю работать на холостом ходу.

В двигателе Puch E50 часть картера сцепления имеет зубцы, и эти зубья входят в зацепление с шестерней главной передачи, которая расположена на том же валу, что и передняя звездочка. Количество зубьев на картере сцепления и на шестерне главной передачи определяет «внутреннюю передачу» двигателя Puch E50.


При запуске двигателя с центробежной муфтой, такой как E50, необходимо устройство для принудительного включения сцепления, так что вращение может передаваться от управляемого оператором механизма (например, педалей) на коленчатый вал для облегчения запуска .В E50 пластина находится прямо над башмаками сцепления. Обычно ничего не делает. Однако, когда рычаг включения сцепления вытягивается, он толкает диск к раструбу сцепления, который имеет канавки, в которые входят фланцы диска сцепления. Когда диск сцепления вдавливается в нужное положение, корпус сцепления вынужден вращаться. С внутренней стороны этой тарелки также тонкая пробковая подкладка. Когда диск сцепления вдавливается в свои канавки, эта пробковая накладка прижимается к башмакам сцепления и заставляет башмаки сцепления и, как следствие, коленчатый вал вращаться вместе с корпусом сцепления и работой педалей.

Посмотрите Moped TV (нажмите кнопку по запросу , чтобы просмотреть старые выпуски), чтобы посмотреть видео о снятии сцепления и установке неоригинальных пружин сцепления.

e50 Центровка сцепления

При установке нового сцепления важно проверить расстояние между нажимным диском и лицевой накладкой сцепления. Если зазор составляет от 0,012 дюйма до 0,020 дюйма, ваше сцепление будет включаться, если зазор больше, сцепление не будет полностью включаться при нажатии на рычаг.

Для измерения этого зазора используйте щуп между зубчатой ​​частью барабана сцепления и прижимным диском (плоская насадка на «задней части» центробежной муфты), если расстояние больше 0,012 дюйма и 0,020 дюйма вам понадобится чтобы отрегулировать это.


Перво-наперво, это легче сделать на скамейке, поэтому я собираюсь описать, как это сделать, возможно, это возможно на месте ... Я также предполагаю, что вы знаете, как разбирать и снимать сцепление.

Прежде чем что-либо разбирать - проверьте концевой поплавок Концевой поплавок - это расстояние между стопорным кольцом, ближайшим к подшипнику (не на подшипнике), и первичной шестерней, это расстояние должно быть 0.004 "и 0,008" - если зазор больше - вам необходимо заменить прокладки. Чтобы измерить это расстояние, потяните за корпус барабана сцепления и вставьте щуп между первичной шестерней и стопорным кольцом.


Как определить размер регулировочной шайбы / шайбы вам нужен

Удерживайте рукоятку в руке (не роняйте ее, иначе вам придется заново выровнять) колпаком вверх. Снимите большой фиксатор, снимите гайку, то bevellied (Волнистую) шайбу, стопорное кольцо и наружную / верхнюю подкладку и сцепление, (вы, вероятно, нужен инструмент для этого, или вы можете сделать один) удалить шпонку ( будьте осторожны, чтобы не потерять деревянную шпонку!) снимите первичную шестерню / корпус барабана сцепления и снимите нижнюю / внутреннюю прокладку

Прокладка внутренняя / нижняя

Соберите все, кроме внутренней / нижней прокладки, Найдите 0.012-дюймовый щуп (в идеале по одному с каждой стороны) и поместите его между зубчатой ​​частью барабана сцепления между нажимным диском, приложите давление вверх, удерживая барабан сцепления, с помощью другого щупа измерьте зазор между внутренним / нижним стопорным кольцом. и первичная передача

Измерение будет соответствовать размеру требуемой регулировочной шайбы. 15 * 21 * (измерение толщиномера)

Как определить размер регулировочной шайбы / шайбы вам нужен

Удерживайте рукоятку в руке (не роняйте ее, иначе вам придется заново выровнять) колпаком вверх.Снимите большой фиксатор, снимите гайку, то bevellied (Волнистую) шайбу, стопорное кольцо и наружную / верхнюю подкладку и сцепление, (вы, вероятно, нужен инструмент для этого, или вы можете сделать один) удалить шпонку ( будьте осторожны, чтобы не потерять деревянную шпонку!) снимите первичную шестерню / корпус барабана сцепления и снимите нижнюю / внутреннюю прокладку

Прокладка внутренняя / нижняя Снова соберите все, НО внутреннюю / нижнюю прокладку, затяните сцепление до 20 фунт-футов (поправьте меня, если я ошибаюсь) Найдите щуп 0,012 дюйма (в идеале два, по одному с каждой стороны) и поместите его между зубчатой ​​частью барабана сцепления между нажимным диском, приложите давление вверх, удерживая барабан сцепления, с помощью щупа измерьте зазор между внутренний / нижнее стопорное кольцо и первичный редуктор Измерение будет соответствовать размеру требуемой прокладки. 15 * 21 * (измерение толщиномера)

Регулировочная шайба внешняя / верхняя Снова разобрать все (ты знаешь, что тебе это нравится) Снова соберите новую нижнюю регулировочную прокладку на месте, на этот раз оставьте верхнюю регулировочную прокладку, повторите описанные выше шаги еще раз, поднимая барабан сцепления, измерьте расстояние от недавно установленной нижней регулировочной прокладки до первичной передачи.(куст может упасть, не волнуйтесь, просто верните его вверх) Это измерение представляет собой толщину верхней прокладки. 17 * 24 * (измерение толщиномера)

Все собрать, затянуть и ехать!

Регулировка сцепления e50 из руководства

Читать страницы 44-46

Диск сцепления

Муфта вариатора

см. Вариатор

Детали сцепления

См. Также

.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните "play", чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза - через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

  • Обрыв или растяжение троса сцепления - тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
  • Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления - Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
  • Воздух в гидравлической линии - Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
  • Неправильно отрегулирована тяга - Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
  • Несоответствующие компоненты сцепления - Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление - тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, - это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Как это работает: сцепление

Картер сцепления. Вот что крутит рукоятка. Выступы фрикционных дисков находятся в зазорах.

Сцепление - одно из тех устройств, которые мы используем постоянно, но почти не думаем. Теоретически это так просто - это просто метод, позволяющий водителю отключить мощность от заднего колеса, чтобы двигатель мог вращаться, пока байк не двигается.

Но на заре мотоспорта у некоторых мотоциклов не было сцепления, и если у вас когда-нибудь появится возможность прокатиться на нем, это того стоит.О, боги, они хитрые. Каждый старт - это неровный старт, а остановка влечет за собой либо срыв, либо снятие веса с седла, чтобы задняя шина могла мягко вращаться (в те дни они были не очень хороши для сцепления шин). Плюс, конечно, нет шестерен - без сцепления их не бывает.

Большинство сцеплений для мотоциклов - ручные (то есть не в автоматической коробке передач), мокрые (они работают в масле) и многодисковые (используются несколько поверхностей трения), поэтому давайте посмотрим на них. Основная идея заключается в том, что мощность от двигателя вращает диск в форме большой шайбы с большим отверстием посередине.Это диск сцепления. Если гонщик хочет, чтобы мощность передавалась на заднее колесо, он отпускает рычаг сцепления, который позволяет пружинам прижимать пластину к другой пластине, которая связана с задним колесом через коробку передач и цепь. По мере увеличения трения между двумя пластинами на заднее колесо передается больше мощности, пока пластины не заблокируются и максимальная мощность не перейдет от двигателя к шине.

С велосипедами все усложняется, потому что в рамных 4-цилиндровых двигателях очень мало места.Если бы у вас было всего два диска сцепления, они должны были бы быть массивными, чтобы иметь достаточную площадь поверхности для создания трения, необходимого для передачи мощности. Так что у большинства велосипедов есть многодисковые сцепления.

Пакет сцепления на BMW S1000RR. Привод применяется к зубьям на корпусе и выходит из ступени слева в редуктор

Принцип тот же самый, но вместо двух больших пластин может быть более 10 меньших.Половина из них будет соединена с коленчатым валом (либо непосредственно на конце кривошипа, либо повернута первичной ведущей шестерней), а половина соединена с входным валом коробки передач. Пластины коленчатого вала имеют фрикционный материал, прикрепленный к их поверхностям, и используют выступы на их ободах для фиксации в корпусе сцепления (это бит, который обычно приводится в движение кривошипом). Пластины редуктора изготовлены из простой стали и имеют зубья на внутренней окружности, которые входят в прорезь на валу редуктора.

Два типа пластин чередуются, так что обе стороны всех, кроме конечных, используются для создания трения.Когда вы отпускаете рычаг сцепления, вы отпускаете пружины сцепления, которые нажимают на диск (называемый нажимным диском), который равномерно сжимает диски сцепления.

Сколько дисков сцепления? Что ж, это компромисс. Это зависит от того, сколько мощности вам нужно передать (больше мощности = больше дисков), насколько велики диски (меньше = больше дисков), какой у вас фрикционный материал (более скользкий = больше дисков) и прочность пружин сцепления. (слабее = больше пластин). Большая мощность компактного велосипеда может означать тяжелое сцепление.

Учитывая важность трения во всем этом, может показаться странным, что большинство сцеплений работают в смазочном материале - моторном масле. Ответ заключается в том, что трение создает тепло, которое может легко разрушить фрикционный материал, а масло помогает предотвратить выгорание сцепления. Мокрое сцепление может выдержать много злоупотреблений или прослужить долгие годы, а то и другое вместе.

Это мокрое сцепление, которое используется в BMW R1200GS с 2013 года. Раньше оно было сухим, и для этого приходилось разделять двигатель на две части.

Это также означает, что все остальные движущиеся части - втулки, подшипники и сами пластины - перемещаются плавно. Но неизбежно, что даже специально разработанные соединения фрикционного материала не очень эффективны в масле, поэтому требуется больше пластин, а это означает больший вес. Кроме того, все это масло истощает энергию. Что подводит нас к…

Сухие сцепления теряют меньше мощности, а их пластины создают большее трение, чем мокрые, поэтому они могут быть меньше и легче - отсюда их использование в байках MotoGP и десятилетиях Ducatis.Они также издают этот очаровательный грохот двигателя, который вот-вот взорвется, при тикании (звук - это дребезжание пластин - он исчезает, когда вы отпускаете сцепление). Близнецы BMW и Moto Guzzis также часто используют сухое сцепление, но это связано с тем, что кривошип движется спереди назад, так что остается больше места для большого сухого сцепления автомобильного типа.

Как правило, сухие сцепления на шоссейных велосипедах уходят в прошлое - они менее долговечные, более шумные и могут быть привередливыми в использовании, когда они сильно нагреваются.

А про проскальзывающие муфты, автоматику для скутеров и DCT Хонды? Мы вернемся к ним в другой день.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)