Как разобрать сцепление бензокосы


Сцепление мотокосы, сцепление триммера, сцепление бензокосы

1) Неисправность сцепления мотокосы: На холостых оборотах нож крутится почти всегда, в передней части мотора слышны посторонние звуки, при этом мотокоса косит нормально.
Сцепление триммера или бензокосы такое же как у мотокосы.
Причины неисправности: Лопнула пружина сцепления мотокосы (лопнула пружина сцепления триммера).
Ремонт мотокосы своими руками: Заменить лопнувшую пружину сцепления новой (подробно см. ниже «Как снять сцепление на мотокосе»). Или, если отломался на пружине только крючок скраю, можно нагреть пружину горелкой, отогнуть одно кольцо, чтобы получился новый крючок и закалить пружину (такая пружина сцепления может проработать даже несколько лет).
Купить Насадки на мотокосу.
Ремонт триммера своими руками аналогичен ремонту мотокосы.

2) Неисправность мотокосы: Сцепление мотокосы часто пробуксовывает, иногда лопает пружина сцепления.
Сцепление триммера как у мотокосы.
Причины неисправности: Износ колодок сцепления мотокосы (колодок сцепления триммера).
Ремонт триммера своими руками: Заменить колодки сцепления мотокосы (подробно см. ниже «Как снять сцепление на мотокосе»).
Ремонт триммера своими руками такой же как и ремонт мотокосы.

Как снять сцепление на мотокосе / как снять сцепление на триммере

  1. Чтобы снять сцепление на мотокосе (снятие сцепления на триммере аналогично), надо сначала снять крышку глушителя, металлическую подставку, крышку стартера и крышку цилиндра, чтобы они не мешали снять крышку сцепления мотокосы.
  2. Снимаем крышечку амортизатора (выкрутив два боковых винта), отпускаем болт, стягивающий амортизатор и вынимаем трубу с амортизатора.
  3. Выкручиваем 3 или 4 болта и снимаем крышку сцепления.
  4. Оцениваем износ колодок и барабана сцепления, смотрим, не сломана ли пружина, осматриваем состояние подшипника.
  5. Чтобы заменить, например, колодки (грузики) сцепления мотокосы, надо снять пружину сцепления, а затем выкрутить болты-оси на колодках (если надо, предварительно застопорив коленвал, запихнув в свечное отверстие верёвку, когда поршень находится в НМТ).

Принцип работы центробежного сцепления мотокосы

Во время работы мотокосы на холостых оборотах, колодки сцепления, хоть и вращаются вместе с коленвалом, но не касаются барабана сцепления, так как сжаты пружиной и не передают крутящий момент от мотора на режущую гарнитуру.
Во время работы двигателя на оборотах выше холостых (выше 4000 об/мин), грузы сцепления под воздействием центробежной силы разжимаются (преодолевая усилие пружины) и упираясь своей внешней фрикционной поверхностью во внутреннюю поверхность барабана сцепления, начинают его вращать, передавая тем самым крутящий момент от мотора на режущее оборудование мотокосы (или триммера).

Читайте также:

Как заменить звездочку сцепления на бензопиле: eReplacementParts.com

Когда звездочка сцепления вашей бензопилы изнашивается, она не входит в зацепление с цепью, как это было задумано. В этой статье описаны шаги, необходимые для его замены.

Бензопилы используют один из двух типов звездочек для включения и вращения цепи: прямозубые / звездчатые звездочки и ободные звездочки. Звездочка - это деталь под муфтой, которая фактически приводит в движение цепь. Когда она изнашивается, производительность вашей пилы резко снижается.Изношенная звездочка может привести к проскальзыванию цепи или вообще не вращению цепи, и когда это произойдет, вы захотите ее заменить.

Для этого ремонта мы использовали две бензопилы Husqvarna, но шаги по замене прямозубых и ободных звездочек будут одинаковыми на большинстве моделей пил. Вы можете использовать удобную функцию поиска запчастей на eReplacementParts.com, чтобы найти звездочку Husqvarna, которая будет работать с вашей пилой.

Разборка бензопилы

1.Снимите тормоз цепи, шину и цепь

Снимите две гайки, которыми крепится тормоз цепи.

Разблокируйте тормоз, переместив рычаг пилы назад, затем снимите тормоз цепи.

Теперь вы можете отодвинуть пильную шину и цепь от пилы.



2. Снимите крышку и свечу зажигания

Снимите крышку бензопилы (она может крепиться винтами или зажимами).

Снимите свечу зажигания.



3. Зафиксируйте поршень

Теперь нужно привязать поршень. Если вы пропустите этот шаг, сцепление будет вращаться свободно, и вы не сможете его снять.

Если у вас есть стопор поршня, просто ввинтите его в отверстие свечи зажигания.

Если у вас нет стопора поршня, вы можете использовать кусок шнурка, брошенный в отверстие свечи зажигания.Только не забудьте оставить достаточно хвоста на веревке, чтобы вы могли удалить его позже.


Установив шнурок или стопор на место, осторожно потяните шнур стартера, чтобы зафиксировать поршень в верхней мертвой точке.

4. Снимите сцепление

Если у вас есть инструмент для снятия сцепления, вы можете использовать его для снятия сцепления. В противном случае можно ударить молотком по отвертке, чтобы ослабить ее. Помните, что муфта навинчивается на пилу с помощью обратной резьбы.

[Вернуться к началу]


Замена звездочки

1. Замена цилиндрической звездочки

Цилиндрические звездочки - также называемые звездочками - объединяют звездочку с барабаном сцепления. Чтобы заменить прямозубую звездочку, просто замените барабан сцепления целиком.

2. Замена ободной звездочки

Ободная звездочка - это отдельная деталь от барабана сцепления.В большинстве случаев вам нужно будет заменить только звездочку, если барабан не сильно изношен.

Просто наденьте звездочку обода на шлицы барабана, чтобы совместить две детали.

[Вернуться к началу]

Сборка пилы

1. Заменить звездочку и барабан сцепления

Наденьте звездочку и барабан обратно на пилу.


2. Установите сцепление

Теперь вы можете установить сцепление тем же способом, которым вы его сняли. Один или два хороших удара молотком должны зафиксировать его на месте, и он будет затягиваться по мере использования пилы.


3. Освободить поршень

Теперь вы можете удалить кусок веревки или стопор поршня. Замените свечу зажигания и подсоедините ее к пыльнику, затем установите крышку.

4. Заменить пильную шину, цепь и тормоз цепи.

Установите шину и цепь на место пилы. Установите на место кожух цепного тормоза и слегка затяните гайки.



5. Натяните цепь

Натяните цепь, чтобы завершить ремонт. Ознакомьтесь с нашей статьей о натяжении цепи бензопилы, чтобы узнать больше о том, как добиться правильного натяжения. [Вверх]

Заключение Замена звездочки и сцепления - простой ремонт, который можно выполнить примерно за 30 минут. Этот ремонт позволит устранить большинство проблем, связанных с неподвижностью цепи, и, если у вас есть подходящая звездочка для вашей пилы, ремонт будет легким.
Не забудьте приобрести нужные запчасти для ремонта, используя нашу простую систему поиска запчастей для газонного оборудования.
[Вернуться к началу] О нас

.

Как разобрать трансмиссию Ford AOD

Восстановление AOD, AODE или 4R70W всегда считалось задачей только для профессионалов. И по большей части это лучше оставить им, особенно если вам не хватает уверенности, чтобы сделать это самому. Однако, если вы действительно хотите понять, как работает автоматическая коробка передач, вы можете провести ремонт дома. Внимательно следите за этой книгой, обращайте пристальное внимание на все детали, и вы сможете добиться больших успехов при восстановлении своего Ford AOD.Ключевым моментом здесь является получение четких, четко сфокусированных изображений и подробных заметок на каждом этапе разборки.

Почему выходят из строя коробки передач

Disassembly - это судебно-медицинское исследование, чтобы узнать, почему произошла ошибка передачи и как предотвратить повторение отказа. Некоторые операции по восстановлению трансмиссии - это не что иное, как устранение износа. Однако большинство из них связано с отказами.

В целом, регулярному профилактическому обслуживанию уделяется недостаточно внимания: замене жидкости и фильтров.Автоматические трансмиссии, независимо от заявленных автопроизводителями интервалов обслуживания «срока службы агрегата», требуют регулярной замены жидкости и фильтров каждые 30 000 миль для максимального срока службы. Тем не менее, большинство автомобилистов никогда не задумываются об этом, пока не окажутся на обочине дороги в ожидании платформы.

По сути, AOD является простым автоматическим устройством, поскольку в нем используется тот же базовый сердечник, что и в чугунном FMX с его составными планетарными системами Ravigneaux. Основное отличие заключается в добавлении системы повышающей передачи и модуляции дроссельной заслонки.

Чистая и обильная смазка имеет решающее значение для долгого срока службы. Чистая смазка обеспечивает хороший масляный клин между движущимися частями и хорошее давление в гидравлической линии за счет исправных уплотнений и дисков сцепления. Трение сцепления и ленты, пропитанное большим количеством жидкости, преодолевает расстояние и обеспечивает долговечность.

Существует давнее убеждение, что если трансмиссия никогда не обслуживалась, лучше оставить ее в покое и дать ей поработать до отказа или восстановления.Большинство специалистов по трансмиссиям указали, что свежая жидкость имеет тенденцию сотрясать старые уплотнения, что приводит к потере давления и выходу из строя. Эти же профессионалы также говорят, что отказ трансмиссии может зависеть от того, насколько злоупотребляли трансмиссией на этом пути. Буксировка и соревнования вызывают тепловое повреждение уплотнений и сцеплений. Если ваша трансмиссия преодолела отметку 100000 миль при нормальной работе без замены жидкости, лучше оставить ее в покое до тех пор, пока она не потребует ремонта.

Обгоревшие муфты и ленты

Брайан Форчун из Tom’s Transmissions предполагает, что при разборке AOD, AODE или 4R70W важно сначала определить причину сбоя.Неудача - не всегда первое, что вы видите; это может быть что-то, казалось бы, не связанное с этим, что косвенно вызвало сбой. Это может быть потеря давления в трубопроводе из-за изношенного уплотнения, заедания предохранительного клапана или грязной жидкости, что может объяснить, почему сгорели муфты и ленты. Муфты и ленты горят из-за выскальзывания страницы и по какой-либо другой причине, кроме жидкого голодания.

По словам Брайана, отказ передачи обычно является цепной реакцией; ряд мелких проблем и сбоев, которые приводят к неудачам.Обычная причина выхода из строя - износ или повреждение уплотнения, что приводит к потере гидравлического давления и проскальзыванию муфты и ленты. Это, в свою очередь, загрязняет жидкость фрикционным материалом, режущими уплотнениями и дополнительно снижает управляющее давление, вызывая проскальзывание и сгорание сцепления и трения ленты.

Плохая сборка

По словам Майка Стюарта из Mike’s Transmission, коробки передач

также выходят из строя из-за плохой техники сборки в мастерских трансмиссии.Будь то массовая ремонтная мастерская или независимая ремонтная мастерская, он считает, что многие вещи упускаются из виду в ходе восстановления трансмиссии.

Во время разборки вы хотите изучить характер износа и все остальное, что кажется необычным. Ищите части, которые не работают вместе. То, что трансмиссия работала, не означает, что она была собрана правильно. Например, массовые перестройщики бросают тысячи деталей в мусорные баки вместе с другими, казалось бы, похожими деталями, очищают их, обрабатывают или заменяют по мере необходимости, а также беспорядочно собирают коробки передач.В результате создаются детали трансмиссии разных поколений, которые не всегда спроектированы для совместной работы.

Заводские инженерные изменения

Ford печально известен внесением технических изменений, и десятки из них происходят в течение срока службы конструкции трансмиссии. Это означает, что вы должны уделять очень пристальное внимание частям, предназначенным для совместной работы, а также частям, которые никогда не были предназначены для совместной работы.Например, AOD претерпел значительные изменения на протяжении всего срока службы, а это значит, что вы можете получить детали, которые даже не подходят, не говоря уже о том, чтобы хорошо работать вместе. Teardown учит нас, что пошло не так с передачей: он также дает возможность узнать, как все должно восстанавливаться вместе. По ходу дела делайте много фотографий и заметок. Когда что-то выглядит не так, обратите внимание на это и не бойтесь задавать вопросы.

Начать разборку

Шаг 1. Снимите поддон и фильтр

Разборка начинается со снятия поддона и фильтра.Поддон имеет 14 болтов, а фильтр - три. Первым делом необходимо проверить оставшуюся трансмиссионную жидкость в отстойнике. Если цвет от коричневого до черного, это указывает на сильно обгоревшие фрикционные ленты и муфты, что обычно происходит из-за потери управляющего давления. Недостаточное давление вызывает проскальзывание муфты и ленты и соответствующий нагрев.

Шаг 2: Открутите корпус клапана

Снимите корпус клапана с помощью торцевого ключа 10 мм; его следует полностью разобрать для очистки.Используйте цифровую камеру, чтобы запечатлеть, как он разваливается. Внимательно осмотрите все движущиеся части (клапаны и шары) на предмет повреждений / царапин.

Шаг 3: Снимите корпус клапана

Осторожно снимите корпус клапана и положите его на стол разделительной пластиной вверх. Поскольку по всему корпусу клапана расположены шаровые обратные клапаны, его необходимо перевернуть на столе, чтобы не потерять эти важные детали.

Шаг 4. Осмотрите ручные и дроссельные клапаны

Механизм ручного управления и дроссельной заслонки открывается после снятия корпуса клапана.Соединение ручного / дроссельного клапана представляет собой вал в конфигурации с полым валом. Вал ручного управления является полым, а вал дроссельной заслонки сплошным внутри вала ручного управления.

Снятие хвостового вала, сервоприводов и поршней

Этап 1: Снимите кожух заднего вала

При снятии корпуса хвостового вала обратите внимание на состояние уплотнения и втулки.Оба должны быть заменены в ходе восстановления. Используйте новую втулку, уплотнение и вилку скольжения. Это трансмиссионный цех со стоками для верстаков. Дома нужно полностью слить трансмиссию, иначе получится огромный беспорядок. Сначала убедитесь, что трансмиссия полностью слита.

Шаг 2. Снимите сервопривод перегрузочной ленты

Удалите повышающей полосы сервопривода крышки и поршень в сборе с использованием общей отвертки, чтобы получить на стопорное кольцо.Это стопорное кольцо может быть сложно удалить. Вы также можете использовать два небольших общих отвертки или шила для снятия оснастки кольца.

Шаг 3. Осмотрите сервопоршень перегрузочной полосы (критическая проверка)

Снимите крышку повышающей передачи / поршень в сборе и внимательно осмотрите уплотнения и отверстие на предмет задиров. Повреждение уплотнения и / или отверстия вызвано загрязнением жидкостью. Загрязнение жидкости может быть вызвано фрикционным материалом муфты / ленты, который со временем становится только хуже и со временем проскальзывает.Подсчет очков можно отточить прямо из ствола. Поршень требует замены.

Шаг 4: Снимите крышку сервопривода нижнего и заднего хода

Далее будет узел крышки сервопривода пониженного и заднего хода. Используя общую отвертку, снимите стопорное кольцо. Нажмите на крышке / поршня с рукояткой молотка или большим пальцем, чтобы уменьшить давление на стопорное кольцо.

Шаг 5: Снимите поршень сервопривода нижнего и заднего хода

Это низкая обратной серво крышка и стопорное кольцо.Поршень и возвратное кольцо находятся внутри отверстия сервопривода пониженного хода. Осмотрите уплотнение и отверстие поршня на предмет повреждений, особенно если есть загрязнение жидкости.

Шаг 6: Снимите гидроаккумулятор 2-3 передач

Далее идет крышка гидроаккумулятора 2-3 (рядом с сервоприводом низкого и обратного хода) со снятым стопорным кольцом. Опять же, обратите внимание на признаки утечки и повреждений отверстия.

Этап 7. Осмотрите поршень гидроаккумулятора 2-3 передач

Поршень гидроаккумулятора 2-3 имеет два уплотнения. Проверьте состояние уплотнения и отверстия. Любые царапины или повреждение уплотнения являются ключом к разгадке того, что могло произойти с контролем давления.

Снятие и разборка переднего насоса

Шаг 1. Вытяните передний насос в сборе

С помощью съемника снимите узел переднего насоса, который состоит из железа в AOD и алюминия в AODE и 4R70W.Не для всех приложений требуется съемник. Но рассчитывайте, что вам понадобится один, чтобы откачать насос.

Шаг 2. Осмотрите передний насос в сборе

Узел переднего насоса AOD также включает в себя узел поршня промежуточной муфты и держателя пружины. Держатель пружины возвращает промежуточный поршень муфты в состояние покоя при сбросе давления. Промежуточный блок сцепления находится в передней части корпуса.

Шаг 3: Снимите поршень промежуточной муфты

Снимите поршень промежуточного сцепления с корпуса насоса, который также является цилиндром сцепления. Осмотрите уплотнение и отверстие на предмет задиров и повреждений. Три купола (или выступа) в каждой из трех секций являются креплениями с возвратной пружиной.

Шаг 4: Разберите передний насос

Разделите корпус переднего насоса, отвернув пять болтов с мелкой резьбой с помощью торцевого ключа на 10 мм.Это также промежуточный цилиндр сцепления без поршня.

Шаг 5. Осмотрите полость переднего насоса

Когда передний насос открыт, основная полость шестеренчатого насоса AOD готова к проверке. Перед снятием вращающегося узла проверьте внутреннюю и внешнюю шестерни на предмет необычного износа и задиров.Также проверьте стенки полости насоса на наличие задиров.

Снятие и осмотр внутренних компонентов

Шаг 1. Потяните вперед вращающийся узел

После снятия насоса входной вал, промежуточная муфта, односторонняя муфта, муфта заднего хода и муфта переднего хода выходят в сборе.

Шаг 2. Осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это промежуточный нажимной диск муфты и узел прямого вращения, только что снятый с основного корпуса.Осмотрите барабан муфты пониженной передачи заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) на предмет чрезмерного износа. Планируйте сейчас использовать более широкий барабан Lincoln и овердрайв.

Этап 3. Осмотр промежуточных муфт и пластин

Проверьте промежуточные муфты и диски сцепления на предмет аномального износа. Как и при любом ремонте, замените диски сцепления и обработайте стальные диски. Проверьте стальные пластины на наличие тепловых трещин и обесцвечивания.

Шаг 4: Отсоедините муфту низшего и заднего хода от муфты переднего хода

Отделите барабан муфты понижающей передачи и заднего хода от муфты переднего хода. Проверьте ступицы сцепления на наличие задиров и повреждений. Ищите нетипичные рисунки износа, такие как блестящие пятна и зазубрины, которые могут зацепиться за сцепление. Обычные формы износа имеют однородный характер.

Шаг 5: Проверка муфт пониженного и заднего хода

Внимательно осмотрите диски муфты низко-реверсивной передачи и стальные диски на предмет чрезмерного и необычного износа, например общего обесцвечивания, горячих точек и трещин.Эти диски и диски сцепления выглядят хорошо и могут быть возвращены в эксплуатацию. Однако диски сцепления всегда следует заменять. Стальные пластины можно перекрашивать.

Шаг 6: Проверка характера износа ( Критическая проверка )

Проверить регулировочную шайбу муфты низшей передачи и заднего хода на предмет ненормального износа. Здесь нет никаких необычных следов износа, что означает, что регулировочную шайбу можно вернуть в эксплуатацию.

Шаг 7: Снимите ступицу сцепления

Снимите промежуточную ступицу муфты с муфты понижающей передачи заднего хода. Внимательно осмотрите его на предмет износа и повреждений. Зубья ступицы сцепления должны быть гладкими, чтобы трение сцепления могло свободно перемещаться.

Шаг 8: Проверьте одностороннюю муфту низко-заднего хода

Это односторонняя роликовая муфта низкооборотного барабана, которая позволяет вращение в одну сторону, но не в другую.Ролики и пружины не должны иметь повреждений и отсутствующих деталей. Если есть сомнения или даже незначительные царапины, замените одностороннее сцепление.

Шаг 9: осмотрите барабан нижнего и заднего хода

Это барабан низкого реверса в разобранном состоянии, на котором видна волнистая пружина Бельвилля внутри барабана сцепления, которая освобождает этот пакет сцепления. На внутренних зубьях диска сцепления не должно быть задиров и каких-либо неровностей, которые могут препятствовать движению сцепления.

Шаг 10: Разберите муфту переднего хода

Разберите переднюю муфту, включая подшипник Торрингтона и ступицу муфты. Осмотрите зубья на предмет задиров и любых повреждений, которые могут препятствовать движению трения сцепления.

Шаг 11: Снимите перегрузочную ленту

После снятия барабана понижающей передачи и переднего хода и муфты переднего хода следующим шагом является повышающая передача.Чтобы сделать ваш AOD максимально долговечным, выберите более широкую 2-дюймовую полосу повышающей передачи Lincoln и соответствующий барабан для лучшего подключения. Никогда не используйте повторно полосу повышающей передачи.

Шаг 12: Осмотрите ступицу муфты переднего хода

Осмотрите ступицу муфты переднего хода на наличие неровностей, которые могут вызвать проблемы с трением муфты. Зубья не должны иметь задиров, которые могут затруднять движение сцепления.

Шаг 13: Снимите корпус привода и солнечную шестерню

Снимите кожух привода и переднюю солнечную шестерню, снова внимательно осмотрев зубья шестерни на предмет аномального износа. Посмотрите на центральную ступицу корпуса и проверьте, нет ли трещин.

Шаг 14: Удаление центральной опоры и несущей планки

Снимите центральную опору и водило планетарной передачи.На этом этапе разборки обратите особое внимание на пружину, предотвращающую щелчок, так как ее легко не заметить.

Шаг 15: Осмотрите Planet Carrier (требуется документация)

Разберите и осмотрите водило планетарной передачи. Планетарные шестерни должны вращаться свободно и не иметь люфта (качания). Любое сопротивление или привязка - повод для отказа. Это узел односторонней роликовой муфты водила планетарной передачи.Его следует заменить, но если вы чувствуете необходимость повторно использовать его, проверьте все ролики и пружины. Обратите внимание на монтажное положение для правильной установки роликов и пружин.

Шаг 16: Удаление нижней реверсивной полосы

Снимите реверсивную нижнюю ленту. Лента с низким реверсом, которая представляет собой чугун с фрикционной поверхностью, работает не так интенсивно, как передняя лента, и, как правило, редко требует замены.Тем не менее, всегда полезно начинать со свежего низко-реверсивного диапазона, чтобы минимизировать риск отказа, особенно на трансмиссии с большим пробегом.

Разборка

Правильный путь при демонтаже трансмиссии начинается со слива и надлежащей утилизации жидкости и изношенных деталей. Сначала снимите поддон и проверьте поддон на предмет загрязненной жидкости.Розовая жидкость указывает на стабильность и правильную работу. Сгоревшая жидкость возникает в результате высоких рабочих температур; наличие большого количества фрикционного материала в жидкости указывает на проскальзывание муфты и ленты.

Удаление Geartrain

После снятия поддона и получения доступа к корпусу клапана внимательно следите за размером и длиной болта во время снятия корпуса клапана. При снятом корпусе клапана у вас есть доступ к сервопоршням, гидроаккумулятору, рычагам ручного и дроссельного клапана, а также стояночной защелке.Перед разборкой рычагов сделайте снимки и заметки.

Снятие корпуса хвостового вала на моделях AOD обнаруживает губернатор. (Модели AODE и 4R70W не имеют регулятора.) Разборка регулятора требует особой осторожности и должна выполняться отдельно, поскольку разборка и сборка выполняются за один процесс. Выложите губернатор в собранном виде и на всякий случай сфотографируйте. Регуляторы калибруются в зависимости от типа автомобиля и нагрузки.

Сервоприводы и аккумуляторы (2-3 и 3-4), которые удерживаются стопорными кольцами и крышками, снимаются затем. Не все AOD блоки имеют 3-4 сдвига аккумулятора, который был прекращен в 1989 году группа серво над приводом имеет стопорное кольцо, литой алюминиевый кожух, и поршень. Низкий обратный сервопривод имеет стопорное кольцо, стальной кожух, и поршень. При снятии этих узлов осматривайте уплотнения на предмет повреждений, а твердые детали - на наличие задиров. Проверить пружины на целостность. Если есть сомнения, замените пружину.

Когда сервоприводы извлечены из корпуса, это освобождает редуктор. Передний насос снимается с помощью съемника, потому что он очень плотно прилегает. AOD использует чугунный насос и опору статора; Поскольку железо и алюминий - разные металлы, такая комбинация может оказаться сложной задачей. Насосы AODE и 4R70W изготовлены из алюминия, и их легче снять вручную. Никогда не бейте насос / статор молотком.Осторожно подденьте, где сможете. Если насос окажется устойчивым, используйте съемник. Вы также можете использовать скользящий молоток, который легче найти в пункте проката.

После того, как вы сняли насос и внутренний первичный вал повышающей передачи, зубчатая передача выдвигается сегментами. Первыми выходят промежуточный блок сцепления, односторонняя муфта, муфта переднего хода и ступица. Осторожно снимите ленту повышающей передачи и осмотрите фрикционный материал на предмет износа. Его следует заменить независимо от состояния. Поверните ленту повышающей передачи, чтобы снять ее с анкерного штифта.Далее идет солнечная шестерня и торрингтонский (упорный) подшипник №5.

Когда передняя часть трансмиссии выдвинута, следует опорный узел, который фиксируется на месте большим стопорным кольцом и буферизуется пружинами, препятствующими срабатыванию сцепления. Обратите особое внимание на расположение опоры в сборе. Узел опоры выходит вместе с водилом планетарной передачи. Не забывайте фотографировать на ходу. Затем снимите низкооборотную полосу.

На очереди прямая муфта, сталь и фрикционы, которые привязаны к выходному валу.Поскольку регулятор уже снят, выходной вал должен выскользнуть через переднюю часть картера коробки передач. После снятия всех вращательных узлов вы увидите торрингтонский (упорный) подшипник номер 9, который в это время снимается.

Снятие регулятора и выходного вала

Шаг 1. Снимите узел регулятора

Чтобы снять регулирующий клапан, снимите С-образный зажим. Регуляторы калибруются по типу и массе автомобиля по давлению пружины.Если ваш AOD устанавливается в тот же автомобиль, с которого он изначально был получен (или аналогичный автомобиль), вас не должно беспокоить калибровка регулятора.

Однако, если ваше ядро ​​AOD от неизвестного транспортного средства, было бы разумно откалибровать регулятор для вашего приложения, используя комбинацию пружин, показанную в каталоге Ford Master Parts для вашего конкретного типа транспортного средства. Регулировка регулятора основана на частоте вращения выходного вала, который регулирует давление в трубопроводе.

Шаг 2: Снимите шарик привода регулятора

Регулирующий клапан приводится в действие выходным валом и этим шаром, который действует как шпонка Вудраффа.Не теряйте этот мяч. Храните его в надежном месте для повторной сборки.

Шаг 3: Снимите муфту прямого действия и выходной вал

Полностью разберите муфту прямого переключения передач и ведомый вал, вплоть до соединения выходного вала с муфтой прямого действия. Мусор может попасть в барабан сцепления и загрязнить жидкость.

Этап 4. Разборка муфты прямого действия и выходного вала

При разборке муфты прямого действия и выходного вала обнажается упорный подшипник Торрингтона №8.Все чугунные и те на уплотнениях вала следует снять, отметив их положение и тип уплотнения.

Шаг 5. Осмотрите муфту прямого действия

Разберите муфту прямого действия, чтобы открыть муфты и сталь. Осмотрите диски и диски сцепления на предмет нагрева и задиров. Как уже подчеркивалось ранее, диски сцепления необходимо заменить, а диски проверить на термические повреждения и износ.

Шаг 6: Осмотрите и замените пластины

Эти диски и диски сцепления выглядят здоровыми, хотя дискам можно было бы немного помочь. Когда пластины блестят, их можно заменить на здоровую штриховку для хорошего сцепления.

Снятие узла

При снятом зубчатом колесе необходимо разобрать подузлы.Затем разбираются блок муфты заднего хода (также известный как барабан повышающей передачи) и муфта переднего хода. Следите за количеством сцеплений и сталей в каждом из пакетов сцепления. После выхода муфты и стали проверьте их на предмет ненормального износа. Любое посинение сталей является поводом для отказа и дальнейшего расследования, чтобы выяснить, почему они стали горячими.

В большинстве комплектов для восстановления трансмиссии используются новые стали и сцепления, а это значит, что вы не будете использовать оригиналы. Если вы собираетесь использовать стали повторно, обработайте их очень мелким абразивом вращательными движениями, чтобы обеспечить хорошее сцепление.Вам не нужна блестящая сталь сцепления, а вместо этого нужна шероховатая поверхность для лучшего сцепления.

Пока вы разбираете трансмиссию, проверьте одностороннюю муфту (барабан муфты заднего хода) на плавную и стабильную работу. Он должен плавно поворачиваться в одном направлении, но фиксироваться в противоположном. Любые несоответствия являются поводом для отказа и замены.

Каждый барабан сцепления имеет прикладывающий поршень, который включает сцепления и сталь. Поршни обычно снимаются сжатым воздухом.При этом поверните барабан сцепления вниз, подальше от лица, и протолкните поршень в сторону верстака и мягкого полотенца, чтобы предотвратить повреждение. Осмотрите внутреннее и внешнее уплотнения поршня на предмет повреждений, которые могли вызвать неисправность трансмиссии.

Каждый пакет сцепления должен быть тщательно осмотрен на наличие участков, которые могут вызвать трение сцепления и зависание стали. Рваные края и зазубренные поверхности необходимо проверить с помощью муфт и сталей, чтобы увидеть, как работают эти сегменты. Если они зависают, обработайте неровную поверхность или замените барабан.

Передний насос в сборе также является промежуточным цилиндром сцепления и поршнем, который разбирается, очищается и проверяется. Ищите неровности, такие как необычный износ, рваные края и задиров, которые могут повредить уплотнения поршня сцепления. Убедитесь, что все возвратные пружины присутствуют и исправны.

При разделении насоса для осмотра изнутри обязательно обратите внимание на конфигурацию внутренней и внешней шестерен насоса и осторожно снимите их для проверки. Они должны вернуться точно так, как вышли.Осмотрите поверхности на предмет царапин и чрезмерного износа. Если износ чрезмерный, замените насос. Шестерни всегда можно заменить. Однако, если они изношены, велика вероятность того, что полость помпы также чрезмерно изношена.

При разборке барабанов сцепления и других узлов убедитесь, что вы сняли все уплотнения и подшипники / упоры. Особенно легко упустить из виду уплотнения, когда их необходимо заменить.

Замена мягких деталей

Шаг 1. Выполните тщательную очистку

Все твердые детали трансмиссии входят в шайбу.Убедитесь, что все мелкие детали учтены. Когда эти предметы вынутся, просушите их сжатым воздухом, который следует продуть во все проходы.

Шаг 2. Замените сломанную пружину Бельвиля

Этот пакет муфты пониженной передачи заднего хода имеет треснувшую пружину Бельвиля, которую необходимо заменить. Это трещина под напряжением из-за циклической усталости металла. Пружины Бельвиля работают по так называемому «консервному маслу». Со временем металл ослабевает и трескается из-за смены рабочего цикла вперед и назад при приложении давления к поршню сцепления.Будьте осторожны и замените все пружины Belleville во время ремонта.

Шаг 3. Замените ремешок повышающей передачи

Вот еще один взгляд на сгоревшую полосу овердрайва с тепловым растрескиванием при трении. Независимо от состояния, перегрузочные ленты необходимо всегда заменять, а барабан одевать, чтобы обеспечить хорошее соединение без проскальзывания.

Шаг 4. Проверьте нижнюю обратную полосу

Полоса нижнего и заднего хода отличается от диапазона овердрайва; это чугун с фрикционным материалом вместо стали.Полоса low-reverse не подвергается такому стрессу, как полоса overdrive, и служит значительно дольше. Замена предлагается в любом случае.

Шаг 5: Используйте С-образные зажимы для разборки сцепления

Хотя в трансмиссионных мастерских часто есть компрессоры пружины сцепления для снятия поршня и сцепления, вы можете сделать это дома с помощью С-образных зажимов. Обязательно всегда используйте средства защиты глаз и лица.

Шаг 6: Снимите все уплотнения

При каждой разборке барабана сцепления обязательно снимайте все уплотнения и обращайте внимание на тип и расположение уплотнения во время разборки. Установка уплотнений в обратном направлении и в неправильном месте является обычным делом и может стоить вам больших затрат времени и денег.

Шаг 7: Замена всех уплотнений

Некоторые поршневые уплотнения хорошо спрятаны, а это значит, что вам нужно проверять каждый квадратный дюйм поршня и барабана сцепления во время разборки, чтобы убедиться, что все уплотнения удалены.Не все уплотнения из неопрена. Некоторые из них сделаны из железа, тефона и других синтетических материалов. Все они должны быть заменены.

Написано Джорджем Ридом и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

.

Как разделить корпуса на 2-тактный двигатель для обслуживания кривошипа или трансмиссии

Советы по снятию двигателя с рамы

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет снять двигатель с рамы, чтобы можно было разделить корпуса и провести обслуживание трансмиссии или коленчатого вала.

Снятие двигателя с мотоцикла для бездорожья - это задача, которую может выполнить большинство людей с помощью общедоступных инструментов, хотя настоятельно рекомендуется иметь заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, так как это необходимо для определения крутящего момента и характеристик износа. внутренних деталей двигателя.

Если вы не знакомы или вас пугает мысль о снятии двигателя, не переживайте, это несложно, и вы сможете вывести двигатель из рамы в течение часа. Однако, если вы не уверены, что нужно удалить, или не хотите, чтобы в итоге случился беспорядок, вот отличная статья, которая расскажет, как вывести двигатель из рамы с минимальным беспорядком.

Если вы пропускаете статью о снятии двигателя, по крайней мере слейте трансмиссионное масло и убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении, затем снимите рычаг переключения передач, чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии во время снятия двигателя.

Слив масла перед началом любой разборки позволит слить большую часть масла, пока вы разбираете остальную часть мотоцикла, и значительно уменьшит беспорядок на верстаке во время разборки двигателя.

Как подготовить двигатель к разборке

После того, как двигатель вынут из рамы и поставлен на верстак, рекомендуется выполнить следующие действия, прежде чем фактически открывать двигатель.

  • Убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении
    Если вы не сделали этого ранее, сначала убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении ( Вы можете легко повернуть звездочку промежуточного вала вручную ), затем снимите рычаг переключения передач чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии.
  • Убедитесь, что двигатель чист перед разборкой
    С набором ручных проволочных щеток, кусочком скотча, баллоном с чистым тормозом и сжатым воздухом вытащите двигатель от места, куда вы собираетесь Разбирайте его, затем тщательно протрите, проникая во все укромные уголки и щели, прежде чем поместить в свой «Engine Box» для разборки.
Сборка и использование корпуса двигателя значительно уменьшит перемещение двигателя вокруг стенда во время разборки, а также после того, как двигатель будет частично разобран, корпус двигателя позволит разместить двигатель там, где валы расположены вертикально и не работают против ты с другой стороны.

Как разобрать двигатель

Перед тем, как приступить к фактической разборке, важно, чтобы вы очистили двигатель снаружи, как упоминалось ранее, и чтобы место, которое вы выбираете для разборки и повторной сборки двигателя, было чистой, хорошо освещенной и организованной рабочей средой.

Кроме того, не забывайте, что заводское руководство по обслуживанию мотоцикла, которое обслуживается, и коробка для сборки двигателя окажутся неоценимыми во время вашего ремонта, и оба они должны быть частью вашей коллекции инструментов.

Если винты, которыми крепятся крышки двигателя, пластина статора или кожух двигателя, имеют головку Phillips, очень важно использовать ручной ударный шуруповерт при их снятии, в противном случае головки могут быть повреждены, что потребует дополнительных работа и усилия по удалению.

Снимите верхнюю часть

Первым этапом разборки двигателя должно быть снятие верхнего конца, в противном случае цилиндр и герконовая клетка не позволят разделить корпуса.

Если вы не знакомы с тем, как снимать верхнюю часть, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о восстановлении верхней части двухтактного двигателя, поскольку там есть много полезных советов, связанных с разборкой, чисткой, осмотром и повторной сборкой верхней части, которая включает цилиндр и головка цилиндра, поршень и силовой клапан.

Как разобрать нижнюю часть

После снятия верхнего конца мы можем приступить к разборке нижнего конца для подготовки к разделению ящиков.

Несмотря на то, что разделение корпусов на большинстве 2-тактных мотокроссовых мотоциклов обычно возможно, сняв только левый кожух двигателя, даже не касаясь правого кожуха двигателя / сцепления, важно понимать, что снятие только левого кожуха двигателя обеспечивает ограниченный доступ к трансмиссии и не позволит обслуживать коленчатый вал или снимать любой трансмиссионный вал.

Если вы читаете это, чтобы заменить подшипники кривошипа или выполнить какое-либо обслуживание коленчатого вала, необходимо будет полностью разобрать двигатель, как описано ниже.

Однако, если вам нужно снять левый кожух только для устранения утечки между кожухами, устранения повреждения кожуха или для визуального осмотра трансмиссии, вы можете обойтись простым снятием маховика, пластины статора и звездочки промежуточного вала. как описано ниже, затем переходите непосредственно к разделу о разделении дел.

Как разрешить снятие коленчатого вала или трансмиссии

Если вы разбираете корпуса для замены подшипников кривошипа, вставляете в него комплект шатунов или заменяете коленчатый вал в сборе, потребуется полная разборка двигателя, и приведенные ниже шаги помогут вам выполнить необходимые действия. чтобы в конечном итоге обеспечить разделение корпусов двигателя, что обеспечит неограниченный доступ к коленчатому валу и всем компонентам трансмиссии, сцепления и переключения.

Снимите крышку зажигания, маховик и пластину статора
Снять левую крышку зажигания довольно просто, однако для снятия маховика потребуется специальный съемник маховика, так как никакой другой тип съемника не подходит для снятия маховика, и попытка использования съемника любого другого типа может привести только к повреждению маховик, коленчатый вал или оба.
Снимите звездочку и втулку промежуточного вала
Снимите промежуточный вал звездочку, сняв гайку, болт (ы) или стопорное кольцо и любой стопорную пластину (ы), а затем звездочку, а затем, используя только кончики пальцев, выдавить плотно и снять ошейник за звездочку, потянув это прямо из уплотнения, как показано на врезке выше.

Теперь переверните двигатель и разложите сторону сцепления ... .
Снимите кик-стартер
Если вы еще не сделали этого, снимите рычаг кикстарта со шпинделя кикстарта и отложите его в сторону.
Снимите правую крышку двигателя

Если вы работаете на мотоцикле с крышкой сцепления быстрого доступа, снятие правой крышки двигателя возможно без предварительного снятия внешней крышки / крышки быстрого доступа.


  • Чтобы снять крышку сцепления, удалите все винты, крепящие крышку к картеру двигателя, оставив неповрежденными те, которые короткие, и крепят только внешнюю крышку к внутренней крышке.
  • Убедившись, что все винты крышки удалены, используйте пластиковый молоток, чтобы слегка постучать по крышке в нескольких местах, направляя удары в направлении, которое приведет к снятию крышки, и продолжайте это, пока не заметите, что крышка ослаблена. .
  • Затем используйте обе руки и, удерживая большой палец на валу кикстартера, снимите крышку сцепления с штифтов и освободите вал кикстартера.
Снимите все приводы силового клапана (если они есть)
После снятия крышки сцепления удалите все приводы силового клапана, которые могут присутствовать, просто вынув узел из корпуса, но делайте это, обращая особое внимание на любые упорные шайбы, которые могут присутствовать на любом конце привода или там, где Вал водяного насоса был в корпусе ранее.
Снятие нажимного диска, ступицы, корзины и дисков сцепления
Теперь, когда крышка сцепления и любой привод силового клапана сняты, вы сможете снять корзину сцепления и соответствующие компоненты сцепления.Если вы не знакомы с муфтой, приведенные ниже шаги описывают, как ее разобрать. Однако после того, как вы разобрали сцепление, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно описывается полная разборка, осмотр и повторная сборка сцепления.
  • Начните разборку сцепления, ослабив болты прижимного диска ( 10- или 8-миллиметровые винты, которые обращены к вам и имеют пружины под ними ) по диагонали, пока все они не ослабнут и пружины не окажутся под напряжением, затем снимите все эти болты и их пружины.
  • После снятия болтов нажимного диска, которые зажимали муфту, теперь вы сможете просто снять нажимной диск сцепления, подъемник сцепления, толкатель изнутри главного вала, стальной шарик (при наличии) и рычаг привода из корпуса.
  • Затем, используя молоток и плоское долото, изящно расплющите язычки, фиксирующие внутреннюю гайку ступицы муфты, затем, нажимая пальцами внутрь на самую внешнюю фрикционную пластину, используйте ударную головку подходящего размера, чтобы ослабить и удалить эту гайку, затем снимите все стопорные или плоские шайбы под ней.
  • После снятия центральной гайки вы можете снять все диски сцепления, затем внутреннюю ступицу и упорную шайбу между центральной ступицей и корзиной сцепления (если имеется).
  • Наконец, снимите корзину сцепления, внутренний подшипник, кольцо и упорную шайбу с главного вала трансмиссии.
Снять вал переключения
Затем снимите вал переключения передач, потянув его прямо вверх из кожуха, обращая особое внимание на тонкую упорную шайбу в месте выхода вала из картера или на буртик, который можно оставить сидящим на штифте, торчащем из барабана переключения (где рычаг вала переключения передач с отверстием овальной формы был).
Снятие вала кикстартера, храпового механизма и промежуточной шестерни
Убрав корзину сцепления в сторону, ослабьте натяжение пружины в сборе кикстартера, затем поднимите шпиндель кикстарта вместе с храповым механизмом и пружиной (пружинами) из картера двигателя, а затем холостую шестерню кикстарта и любые хомуты или упорные шайбы с обеих сторон промежуточной шестерни.
Снимите первичную шестерню
К этому моменту у вас должна быть разобрана правая сторона двигателя, за исключением первичной ведущей шестерни.Теперь, удерживая шатун в одной руке (чтобы он не ударялся о корпуса), используйте удар и снимите болт или гайку, крепящие первичную ведущую шестерню к концу коленчатого вала, затем снимите шестерню, втулку и шпонку. (при наличии).
Выверните все винты корпуса
На этом этапе обе стороны двигателя должны быть полностью разобраны, и двигатель должен быть почти готов к разделению корпусов, за исключением винтов корпуса, удерживающих все вместе, поэтому в качестве последнего шага снимите все винты корпуса, но делайте это поэтапно крест-накрест, затем ознакомьтесь с разделом ниже о разделении корпусов.

Как разделить корпуса

К этому моменту двигатель должен быть полностью разобран и готов к разделению корпусов. Хотя, если вы дошли до этого момента и еще не разобрали двигатель при подготовке к разделению корпусов, обязательно ознакомьтесь с разделом о разборке двигателя чуть выше, прежде чем продолжить.

Во время разделения корпусов двигателя, НИКОГДА не пытайтесь заставить что-либо между корпусами двигателя , в противном случае неизбежно повреждение уплотнительной поверхности (поверхностей), что, вероятно, приведет к утечке после повторной сборки.

Сначала убедитесь, что у вас есть инструмент для разделения корпусов

Лучший метод разделения ящиков IS с помощью инструмента для разделения ящиков. Однако мы знаем, что у большинства воинов на выходных нет ни одного из них, поэтому мы собираемся показать вам, как разделить ящики с помощью или без инструмента для разделения ящиков.

Если у вас нет инструмента для разделения картера, разделение картера возможно с помощью общедоступного съемника гармонического балансира (продается в магазинах автозапчастей) вместе с 2 (длинными) болтами 6 мм x ~ 150 мм и глухим молотком.

Если вы не используете инструмент для раскалывания гильзы , у вас могут возникнуть трудности с поиском 2 длинных болтов, необходимых для работы со съемником гармонического балансира. Тем не менее, заглянув в местный магазин мотоциклов и попросив выкопать их бункер для болтов, или ограбив сквозные болты у старого мотоцикла, или импортируя автомобильный стартер, вы сможете получить пару болтов, которые подойдут.

Теперь давайте установим съемник

Убедившись, что все винты корпуса были удалены, а двигатель разобран для подготовки к разделению корпусов, как описано в разделе о разборке двигателя, поместите двигатель в корпус двигателя, чтобы коленчатый вал и валы трансмиссии были вертикальный, тогда приступим.

Когда двигатель установлен на корпусе двигателя, начните с полного втягивания центрального нажимного болта либо инструмента для раскалывания гильзы, либо съемника гармонического балансира, затем поместите центральный болт съемника непосредственно над концом коленчатого вала.

Теперь, когда съемник центрирован над кривошипом, расположите рычаги разделителя картера или фланец съемника гармонического балансира соответствующим образом, затем ввинтите длинные болты в корпус двигателя до дна (затяните вручную), используя монтажные отверстия для пластина статора как точка тяги возле кривошипа.

Затем ввинтите центральный болт съемника в конец коленчатого вала до тех пор, пока центральный болт съемника не будет плотно прилегать к передней части коленчатого вала, и съемник будет прижат к болтам, ввинченным в монтажные отверстия пластины статора.

В качестве заключительной подготовки перед приложением любого давления к съемнику с помощью инструментов важно убедиться, что съемник остается параллельным коленчатому валу после затяжки.

При необходимости отрегулируйте длину одного из болтов, ввинчиваемых в картер двигателя, открутив один или другой или регулируя стопорные гайки на разделителе картера, пока съемник не останется параллельным концу кривошипа с плотным прилеганием центрального / нажимного болта. против коленчатого вала.

Несколько слов об использовании съемника гармонического балансира

Регулируя длину любого из болтов, убедитесь, что 4–5 витков резьбы остаются нарезанными в корпусе двигателя. Если это невозможно, может потребоваться использование регулировочных шайб (дополнительных шайб или распорок) под головками болтов, в противном случае возможно повреждение корпуса (вытягивание резьбы).

Наконец, при использовании инструмента для раскалывания корпуса ввинтите болт 3-го рычага в корпус двигателя как можно дальше от кривошипа, но при этом убедитесь, что съемник остается параллельным коленчатому валу один раз под нагрузкой, в противном случае, если вы используете Съемник для гармонического балансира, вам не нужно ничего делать, кроме как перейти к разделу, который показывает вам, как на самом деле разобрать корпуса.

Как разделить корпуса с помощью инструмента для разделения корпусов или без него

Установив двигатель на корпус двигателя, а съемник прикреплен к корпусу двигателя и выровнен, как описано выше, начните ввинчивать нажимной болт съемника в коленчатый вал, наблюдая и прислушиваясь к тому, чтобы корпуса не начали разъединяться или заедать.

Может потребоваться умеренное усилие, чтобы разъединить гильзы, однако, если вам нужно действительно повернуть центральный болт съемника, прежде чем что-либо сдвинется, или если что-то кажется неправильным, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что оставшиеся винты корпуса.

Даже не думайте заставлять что-либо между делами

При достаточном затягивании съемника, если половины картера еще не начали равномерно разделяться, ЗАХВАТИТЕ СЪЕМНИК одной рукой и слегка приподнимите двигатель из моторного отсека, затем другой рукой слегка ударьте по концу промежуточного вала, а также любые выступающие области противоположного корпуса с помощью глухого ударного молотка, но делать это без особой силы и без очень высокого подъема двигателя из корпуса двигателя, поскольку половины корпуса могут внезапно разделиться.

После нескольких мягких ударов молотком для глухого удара, если половины картера внезапно не разделяются (разваливаются), установите двигатель обратно в моторный блок и попытайтесь приложить большее давление к центральному болту съемника.

Если кажется, что корпус двигателя разделяется равномерно, постоянно затягивайте съемник и, если необходимо, ударяйте по противоположному корпусу ударным молотком, продолжая этот процесс до тех пор, пока корпус двигателя не освободится от установочных штифтов корпуса.

Когда корпус двигателя начинает отделяться, продолжает затягивать центральный болт съемника, но часто останавливается, чтобы проверить и убедиться, что ничего не заедает, затем продолжайте раздвигать корпуса, пока корпус двигателя не отделится до точки, в которой съемник будет больше не нужен.

Когда картер двигателя освободится от подшипника кривошипа или шейка кривошипа выйдет из подшипника кривошипа, вы сможете просто приподнять корпус наполовину вверх и снять с помощью съемника, однако при этом будьте осторожны, чтобы Убедитесь, что упорные шайбы, которые могут остаться на подшипниках трансмиссии в только что снятой половине корпуса, не упали и не потерялись.

Прокладка (и) (если есть) на конце трансмиссионного вала (ов) часто прилипает к подшипнику (ам), отваливается и теряется, поэтому обратите внимание на это.

Теперь, когда кожух двигателя отделен, вы сможете выполнять необходимые работы с коленчатым валом, картером или трансмиссией, но прежде чем вы слишком увлечетесь, обязательно ознакомьтесь с нашими советами ниже, которые подробно описывают снятие и установку подшипников кривошипа, коленвал и собираем все вместе.

Что делать после разделения половин корпуса

Обычно люди разбивают корпуса на мотоциклах для устранения следующих недостатков:

  • Картер (и) двигателя сломан или протекает
  • Изношенный подшипник (и) кривошипа
  • Износ шатуна, нижнего подшипника или пальца
  • Коробка передач, которая выскакивает или не переключает передачу

Если вы разобрали корпуса двигателя из-за утечки, и корпуса не повреждены (или были отремонтированы), все равно будет необходимо заменить подшипники и уплотнения кривошипа, как мы проиллюстрируем ниже.Однако после этого герметизация корпусов произойдет естественным образом, следуя советам, которые мы дадим при повторной сборке корпусов.

Если у вас изношенный стержневой подшипник, в этой статье не рассматривается установка набора стержней. В качестве альтернативы любые проблемы с шатуном или шатунным подшипником, которые, по нашему мнению, лучше всего решить, заменив коленчатый вал на новый, полностью собранный и отрегулированный шатун и кривошип. Тем не менее, мы покажем вам, как установить подшипники коленвала и коленчатый вал в картеры, при этом обеспечивая плавное вращение всех деталей.

Если замена коленчатого вала не является жизнеспособным вариантом, необходимо будет восстановить существующий кривошип, установив комплект стержней и отремонтируя кривошип.

Что касается трансмиссии ...

В дальнейшем будет рекомендовано снять трансмиссию, а также валы переключения передач и вилки. Однако при повторной сборке, если вам нужна помощь в порядке укладки компонентов трансмиссии, вам придется обратиться к диаграмме деталей OEM или руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, для получения этих деталей.

К сожалению, у производителей слишком много различных конфигураций шестерен и регулировочных шайб, чтобы иметь возможность предоставить точные сведения о том, как штабелировать шестерни или в каком направлении устанавливаются регулировочные шайбы, кольца и проставки на трансмиссионных валах, и именно по этой причине мы рекомендуем вам при разборке и повторной сборке трансмиссии обращайтесь к руководству по обслуживанию OEM, относящемуся к мотоциклу.

Не забудьте о дюбелях корпуса,

Удаление установочных дюбелей корпуса позволит вам установить новые дюбели, или, если существующие дюбели легко выходят и находятся в хорошей форме, при повторной сборке вы сможете покрыть любой дюбель противозадирным, уменьшая вероятность того, что эти дюбели ( s) быть захваченным, потенциально создавая проблемы в будущем.

Чтобы удалить дюбель (и) корпуса, попытайтесь осторожно вытащить каждый дюбель из корпуса с помощью плоскогубцев. Однако, если дюбель (-ы) EASILY не выходит из ящика (-ов), осторожно нагрейте корпус в области вокруг каждого дюбеля, чтобы можно было вынуть дюбель из корпуса, хотя, если дюбели деформируются во время снятия не забудьте заменить их новыми дюбелями корпуса при повторной сборке.

.Разборка

- The RuneScape Wiki

Из RuneScape Wiki, вики для всего, что связано с RuneScape

Перейти к: навигация, поиск
В этой статье есть калькулятор.
Калькуляторы определяют опыт и затраты на основе цен в реальном времени из Grand Exchange Market Watch.
Разобрать
Дата выпуска 25 января 2016 г. (Обновление)
участников Да
Уровень
  • 1 Изобретение
  • 80 Создание
  • 80 Гадание
  • 80 Кузнечное дело
Книга заклинаний Обычный,
Лунный,
Древний
Тип Навыки
Опыт 0
Руны Нет
Восстановление Неизвестно Редактировать
Описание Разобрать целевой предмет на Изобретения.
.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...