Как разжать колодки


Как развести колодки на КАМАЗ?

Комфортная и безопасная эксплуатация грузовой техники требует периодического обслуживания тормозов. Автомобили КАМАЗ допускают частичную и полную регулировку. К полной регулировке прибегают после разборки и ремонта барабанов, а также при нарушении центровки фрикционных накладок. Во всех остальных случаях ограничиваются частичным вмешательством. Цель процедуры – выставление оптимального зазора между колодками и барабаном.

Регулировка, включающая разведение колодок, может понадобиться при следующих неполадках:

  • слабое или асимметричное срабатывание тормозов;
  • плохое растормаживание или заклинивание тормозных механизмов;
  • разгерметизация магистралей или приборов;
  • значительный износ деталей;
  • образование замерзшего конденсата в баллонах пневмосистемы;
  • критическое падение давления воздуха.

Технология

Перед началом регулировки автомобиль устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. Обязательно включается стояночный тормоз. Убедитесь, что тормозные барабаны остыли – это исключит некорректную регулировку из-за теплового расширения, а также защитит от ожогов. Также следует удостовериться в корректной затяжке подшипников на ступицах. Наконец, проконтролируйте давление в пневмоприводе – оно должно соответствовать номинальному значению, указанному в руководстве по эксплуатации. Для регулировки тормозов понадобятся минимум два человека.

Развод колодок – обязательная процедура, выполняемая при превышении максимально допустимого хода штока (как правило, это 40 мм). Для регулировки используется червяк (эксцентрик) рычага. Разведение выполняют до тех пор, пока тормозные колодки не коснутся тормозного барабана. Затем регулировочный винт следует повернуть на пол-оборота в обратном направлении.

Завершив регулировку, убедитесь, что штоки тормозных механизмов не заедают при подаче сжатого воздуха. Также проконтролируйте, насколько свободно вращаются барабаны – даже небольшое трение о тормозные колодки при отжатой педали тормоза существенно повышает расход топлива и приводит к быстрому износу фрикционных накладок. Наконец, затяните стопорный болт регулировочного рычага.

При оптимальной регулировке свободный ход тормозной педали до начала движения штоков не превышает 30 мм. Минимальный полный ход – от 100 до 130 мм. Ход измеряется линейкой на расстоянии от 210 до 220 мм от оси вращения. Безопасная работа тормозов требует, чтобы при нажатии на педаль до упора расстояние до пола составляло минимум 10 мм.

Правильность регулировки можно проконтролировать по степени нагрева тормозных барабанов при движении. При значительном повышении температуры немного закрутите эксцентрик и повторите проверку.

Одновременно с регулировкой обычно осматривают детали тормозного механизма на предмет повреждений. Не допускается эксплуатация машин с тормозными барабанами, рабочая поверхность которых выработана более чем на 1 мм. Подлежат замене накладки с трещинами, сколами, выкрашиваниями, а также при значительным износе – когда расстояние до головок заклепок сокращается до 5 мм. Элементы меняются только попарно.

Инструкция по монтажу и демонтажу колодок дисковых тормозов от BOSCH

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Настоящая инструкция является обобщенным руководством для проведения стандартных работ и не учитывает особенности, обусловленные различием разных типов тормозных систем . В связи с этим процесс (де)монтажа может отличаться, поэтому данная инструкция должна дополняться специальными инструкциями, изданными производителем автомобиля.

- Тормозные колодки являются частью тормозной системы, т.е., являются деталями системы безопасности, поэтому все работы должны производиться с максимальной тщательностью. Замену колодок разрешается производить только лицам, обладающим необходимыми специальными знаниями. Неквалифицированное выполнение работ может привести к полному выходу из строя тормозной системы.
- Необходимо использовать только те тормозные колодки, которые предназначены для определённого типа автомобиля. Замену тормозных колодок следует выполнять комплектно для каждого моста (в комплекте 4 колодки - по 2 колодки на каждое колесо оси).
- Замена тормозных колодок обязательна, когда на приборной панели автомобиля появляется сигнал индикаторной лампы от электронного датчика износа или появляется звуковой сигнал механического индикатора износа колодок, или, когда толщина фрикционного слоя достигает 2-4 мм (зависит от типа суппорта и колодок.
- Использованные тормозные накладки являются спец. отходом, подлежащим переработке в соответствии с действующими государственными нормами.
- Все работы должны выполняться одинаково на обоих тормозных механизмах одного моста.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не допускать контакта тормозных колодок, дисков, скоб и шлангов тормозной системы с консистентными смазками, маслами, другими смазочными материалами, а также с очистными средствами, содержащими минеральные масла, так как это может привести к отказу тормозной системы.
- Загрязнённые детали очистить или при необходимости заменить
- Выполнять работы только в помещении с достаточной вентиляцией.
- Не производить очистку тормозных механизмов сжатым воздухом.
- Применять только специальный инструмент (динамометрические и гаечные ключи, распорный инструмент, съёмные крюки и т.л.). Не использовать инструменты с острыми краями, так как неправильное обращение с данными инструментами может привести к повреждениям.
- Никогда не отсоединять шланги тормозной системы.
- Предотвращать выливание, растекание тормозной жидкости из бачка, ведущей к повреждению или коррозии материалов. При необходимости слить часть жидкости в подходящую по размеру ёмкость. Соблюдать указания изготовителя тормозной жидкости. При непрофессиональном обращении тормозная жидкость может нанести вред Вашему здоровью и привести к материальному ущербу.
- При замене колодок должна проводиться проверка тормозного диска на наличие дефектов: трещины, задиры, коррозия, абразивный износ; неравномерность толщины фрикционных поверхностей (отклонение толщины стенки - DTV), боковое/торцевое биение (отклонение фрикционной поверхности от вертикальной оси диска
- Если при проведении работ будут обнаружены повреждения тормозной системы, то их необходимо устранить до ввода
автомобиля в эксплуатацию, обратившись за квалифицированной помощью.

ДЕМОНТАЖ

- Перед началом работ, проводимых с тормозной системой, необходимо разместить на рулевом колесе предупредительную табличку, информирующую о том, что автомобиль в настоящее время находится на ремонте.
- Выполнять работы первоначально на одном тормозном механизме моста. Второй тормозной механизм при необходимости может быть использован в качестве образца для сборки.
- Задействованные при ремонтных работах колеса заблокировать и обеспечить устойчивость автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать осторожность при обращении с Прижимными пружинами / зажимами, находящимися под нагрузкой.
Разгружать пружины контролируемым способом для предотвращения выскакивания пружин, закрыв крышкой гнездо скобы. После снятия
колодок тормозной механизм больше не задействовать.

a) ЗАМЕНА КОЛОДОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА СКОБЫ СУППОРТА
Тормозной механизм с неподвижной скобой (Рис. 1).
Тормозной механизм с плавающей скобой (Рис. 2), если колодку можно снять сверху.
- При наличии указателя износа отсоединить разъём штекерного соединения
- При необходимости снять имеющиеся крышки.
- Снять имеющиеся крепёжные детали, например, установочные штифты, зажимные втулки, пружины и винты, предназначенные для крепления тормозных колодок.
- При необходимости разжать тормозные колодки распорным инструментом.
- В случае разборки механизма с неподвижной скобой (поршни с обеих сторон, см. Рис.1) отжать назад тормозную накладку для того, чтобы легче было ее вынуть.
- В случае разборки механизма с плавающей скобой (один поршень только с одной только стороны, см. Рис. 2) вначале снять тормозную колодку со стороны поршня тормозного цилиндра, после чего переместить раму плавающей скобы так, чтобы можно было вынуть тормозную колодку, расположенную со стороны рамы.
- Вынуть имеющиеся листовые противошумовые накладки, и, в случае их повреждения, заменить новыми.
- Не снимать листовые прокладки, крышки и др. части, вмонтированные в поршень тормозного цилиндра стационарно
- При обнаружении потерь тормозной жидкости или других повреждений на скобе тормозного механизма необходимо обратиться в специализированную мастерскую для профессионального устранения данных дефектов.

b) ЗАМЕНА КОЛОДОК С ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКОЙ СКОБЫ СУППОРТА
Тормозной механизм с плавающей скобой (Рис. 3), если колодку нельзя снять сверху.
-
При наличии указателя износа отсоединить разъём штекерного соединения
-
 В зависимости от конструкции скобы снять фиксирующие пружины, крепёжные винты, направляющие «пальцы», стопорные кольца
- Переместить (отвести) назад поршень, вынуть «штыри».
Откинуть и подвесить снятый корпус так, чтобы исключить натяжение и повреждение тормозных шлангов. Шланги тормозной системы не отсоединять (для этого можно применить либо простой кусок проволоки, либо специальные хомуты)
Вынуть тормозные колодки из корпуса.

ОСМОТР И ОЧИСТКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

- Отжать поршни назад. В 4- и 2-поршневых тормозных механизмах с плавающей скобой между отжатыми поршнями или, соответственно, между поршнем и кулачком, необходимо вставить листовые подкладки, для отжатия поршней по отдельности и предотвращения перемещения других поршней.
- В узле со стояночной тормозной системой и соответствующим устройством регулировки тормозных механизмов, поршни в зависимости от исполнения необходимо отвести (переместить) назад в исходное положение или повернуть посредством возвратных винтов.
- Посадочные места колодок в суппорте (направляющие / «гнезда») очистить моющими средствами, не содержащими масел, напр. спиртом.
- ВАЖНО для эффективной работы системы, предупреждения и предотвращения образования шумов и преждевременного износа колодок и дисков: необходимо заменить направляющие гильзы («пальцы») подвергнутые коррозии и повреждённые или потрескавшиеся крышки/чехлы (противопыльники) заменить.

ВНИМАНИЕ!
- Не производить очистку тормозных механизмов сжатым воздухом, проволочными щётками и другими подобными средствами.
- Не допускать выделения мелкой пыли. Вдыхание данной пыли может нанести вред Вашему здоровью. При отсутствии в производственном помещении достаточной вентиляции носить защитную маску.
- Запрещается удалять смазку с направляющих пальцев и пружин скобы тормозного механизма, так как для них используются специальные сорта смазки.
- Не допускать контакта фрикционного материала колодок и дисков со смазочными материалами, так как это может привести к выходу из строя тормозной системы; в противном случае необходимо удалить смазку тормозных дисков и использовать новые тормозные колодки.

- В случае тугого хода скоб тормозного механизма, следует слегка смазать направляющие скобы специальной смазкой, соблюдая указания производителей автомобиля и тормозной системы.
- Проверить правильность положения ступенчатых поршней посредством поршневого шаблона; при необходимости отрегулировать.
- Проверить толщину тормозных дисков, и, в случае превышения предельного износа, наличия трещин на поверхности трения или сильного рифления, заменить полным комплектом для всего моста.
- Удалить подвергнутые коррозии места на наружных и внутренних поверхностях трения диска

МОНТАЖ
- Новые колодки должны свободно перемещаться в своих направляющих.
- Имеющиеся листовые прокладки, не подвергнутые коррозии, деформации и износу, можно установить повторно. В противном случае – заменить на новые.
- Контактную поверхность опорной пластины накладки/направляющей скобы тормозного механизма, а также поверхность между стальной опорной пластиной колодки и поршнем тормозного цилиндра слегка смазать специальной смазкой, соблюдая указания производителя автомобиля и тормозной системы.
- Для систем с датчиком износа вставить имеющиеся неповреждённые или новые.
- Вставить новые тормозные колодки в последовательности, обратной описанию в разделе «Демонтаж». Расположить их поверхностью трения к тормозному диску.
ВНИМАНИЕ! При использовании асимметричных опорных пластин/тормозных накладок, маркирующая стрелка должная указывать в направлении вращения диска при движении автомобиля вперёд.
- Вставить установочные штифты, пружины и зажимные втулки в те места, откуда они были извлечены при демонтаже
ВАЖНО для достижения оптимальных характеристик: если колодки, подлежащие замене имеют отдельно крепящиеся антишумовые пластины, вы можете использовать их заново, на новых колодках. Пластины такого типа могут быть сняты и установлены вручную, без специального инструмента.
НО: гарантийное обслуживание не распространяется на установку старых антишумовых пластин. Поэтому компания Bosch рекомендует устанавливать новые пластины и монтажные пружины, в силу потери их эластичности до 70%.
- При наличии указателя износа, вновь подключить штекер соединения датчиков износа.
- Затянуть ослабленные крепёжные винты и направляющие пальцы. Самофиксирующиеся винты заменить на новые.
ВНИМАНИЕ! Обязательно обеспечьте крутящий момент затяжки крепёжных винтов скобы, предписанный изготовителем автомобиля. Затяжка с неправильным крутящим моментом может стать причиной выхода из строя тормозного механизма!
- В тормозных системах, оборудованных стояночной тормозной системой и устройством регулировки тормозных механизмов, после многократного приведения в действие тормозного механизма должен обеспечиваться воздушный зазор. Установку зазора произвести в соответствии с указаниями изготовителя автомобиля.
- Аналогичным образом произвести замену колодок с другой стороны моста. Установить колеса и опустить автомобиль

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ и ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБКАТКИ

- Проверить уровень тормозной жидкости в компенсирующем бачке. При необходимости долить до максимальной отметки. Использовать только новую, предписанную для данного типа автомобиля тормозную жидкость.
- Сразу после спуска автомобиля c подъемника многократно нажать на педаль тормоза, пока ход педали не стабилизируется примерно на одну треть всего хода. Тем самым обеспечивается правильно позиционирование тормозных колодок.
- Применить на тормозную педаль повышенное и неизменное усилие:
1) при стабильном тормозном давлении ход педали не должен изменяться даже при длительном нажатии,
2) если ход педали увеличивается, можно предположить утечку тормозной жидкости из системы. В таком состоянии тормозную систему
эксплуатировать запрещается! Необходимо проверить тормозную систему полностью или обратиться за консультацией к специалисту
- Произвести повторную проверку тормозной системы на отсутствие течи. Повторно проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить до максимальной отметки только новую тормозную жидкость, предписанную для данного типа автомобиля
- Выполнить обкатку согласно соответствующим указаниям изготовителя автомобиля (желательно до выдачи автомобиля владельцу). Проверить соответствие тормозной системы всевозможным предусмотренным нормативам

Процедура обкатки (притирки) пары трения «диск и колодка» обязательна для обеспечения длительной, надежной и комфортной эксплуатации.
Bosch рекомендует следующую процедуру:
- Разогнаться до 40 км/ч, затем мягко притормаживая, снизить скорость примерно до 10км/ч, не останавливая автомобиль Повторить п.1 минимум 10 раз с минимальным перерывом между процедурами (т.е. произвести пробные торможения на низкой скорости автомобиля с учетом того, что при первых попытках может наблюдаться недостаточная эффективность торможения)
- В процессе обкатки не применять чрезмерные усилия, или производить длительное торможение с целью ускорения процесса обкатки во избежание перегрева тормозной системы, в результате чего тормозные диски и колодки не смогут обеспечить предписываемые автомобилю эффективность и комфорт торможения
ВНИМАНИЕ! Сниженный уровень эксплуатационных качеств колодок, в т.ч. необычный, ненормальный шум или писк может появиться, если процедура «обкатки» проведена некорректно или не полностью.

Скачать: "Инструкция-Замена дисковых колодок_С Обкаткой"

Как легко вдавить поршень когда меняешь тормозные колодки

 На сколько важны тормоза, а вернее целая тормозная система в управлении и безопасности автомобиля мы даже не станем повторяться в очередной раз. Человек думающий и мыслящий в обязательном порядке следит за подобными системами, причем с особым пристрастием. Это значит, что замена колодок не такой уж чрезвычайный и редкий случай. И здесь все бы ничего, но вытащить тормозные колодки куда проще, нежели вставить их обратно. Кто в теме, то знает о чем это мы. В итоге на выручку автолюбителю идут в ход всевозможные советы и рекомендации, как же легко вдавить поршень тормозного суппорта обратно. При этом сделать это легко и быстро.
 Ну что на счет легко, то это возможно обеспечить, а вот если еще и быстро, то как получится...

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

 Начнем мы с более простого, а именно непосредственно с советов, как же люди умудряются вдавить поршень, используя при этом сподручные средства. Обычно в ход идут газовые ключи...

...струбцины.

Также вполне возможно изготовить специализированное приспособление.

Такое устройство хоть и делается не быстро, но зато наверняка поможет в деле вдавливания поршня. Именно процессу изготовления такого устройства и будет посвящено продолжение нашей статьи.

Приспособление для того чтобы легко вдавить поршень тормозов при замене колодок

 Для изготовления приспособления понадобятся старые тормозные колодки, которые очищаются от накладок и выравниваются. Все это можно сделать с помощью УШМ. 

А также, болт.

...гайка.

...цепь.

...болт поменьше.

Приступаем. Сверлим в колодках отверстия. На одной побольше, а на другой поменьше. В одно отверстие должен проходить винт поменьше, но не его шляпка, в другую колодку винт побольше.

Теперь берем гайку и привариваем таким образом, чтобы резьба большого винта проходила через отверстие, когда мы будем его закручивать, используя винтовую пару.

Гайку привариваем к тормозной колодке.

А в большом винте с другой стороны сверлим отверстие и нарезаем резьбу.

Теперь используя цепочку делаем из нее своеобразную ручку.

Колодки можно покрасить, но это более для эстетики, недели для функциональности.

Все это собираем и смотрим как это будет работать.

Вот так устройство может легко вдавливать поршень и поможет в установке новых тормозных колодок. Все доступно, понятно, прагматично. Так что быть может стоит потратить пару часов времени и один раз сделать что-то подобное. Особенно если это касается тех, кто часто связан с обслуживанием автомобилей. А мы же за сим откланяемся, и пожелаем ровных и хороших дорог на вашем пути!

Замена колодок через VCDS

  1.    Главная
  2.   »   Замена колодок через VCDS

Разведение задних колодок для замены адаптером VCDS на автомобилях группы VAG

В данной статье будет рассмотрен способ разведения колодок для замены при помощи диагностического адаптера VCDS или Вася диагност на автомобилях VAG группы.

1. Для замены колодок на автомобиле поднимите автомобиль и снимите колеса. (не ставьте машину на ручной тормоз)

2. Подключите адаптер VCDS к автомобилю

3. Включите зажигание на автомобиле

4. Запустите программу VCDS

5. Перейдите в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

6. Выберите 04 базовые установки, затем запустите канал 07

7. Произведите замену колодок

8. Затем снова зайдите в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

9. Выберите 04 базовые установки, после чего запустите канал 06

10. Колодки возвратятся в рабочее положение

11. Выключите, затем снова включите зажигание на автомобиле

12. Лампа ручного тормоза на приборной панели будет мигать

13. Выжать педаль тормоза нажать на кнопку ручника (выключить, снять с тормоза)

14. Лампочка на приборной панели должна погаснуть

15. Далее проводим адаптацию ручного тормоза для чего необходимо

16. Перейти в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

17. Выбираем 04 базовые установки и запускаем канал 10

18. Прокачиваем тормоза, после чего они готовы к работе

Стадии данного процесса при прокачке, можно наблюдать в первом окне данного канала

Если у Вас нет соответствующего адаптера, но есть огромное желание срочно заменить колодки, то можете попробовать заменить колодки по следующей схеме (актуально только для автомобилей без датчика положения)

1. Поднимите автомобиль и снимите колеса. (поставьте машину на ручной тормоз)

2. Выключаем зажигание и снимаем АКБ

3. Несем АКБ к необходимому колесу не забудьте захватить два небольших провода для подключения.

4. Снимите фишку с мотора электротормоза, после чего при помощи проводов подаем питание на клеммы моторчика.

5. Если Вы слышите продолжительность жужжания мотора более 0.2 секунд, значит с полярностью Вы угадали, в противном случае поменяйте полярность подключения к мотору.

6. Замените колодки

7. Повторно подключите АКБ к моторчику проводами для сжатия колодок

8. Поставьте колеса обратно и установите АКБ на место.

9. Включите зажигание и снимите с ручника.

10. Операция успешно завершена.

Для автомобилей с датчиком положения, например А8, данный способ работать не будет т.к. будет гореть лампочка о замене колодок ввиду того, что ручной тормоз не обучен.

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Замена передних тормозных колодок на Шкоде Октавии А5

Комплект передних колодок

Как правило устанавливаются с двигателем 1.6 BSE, размер тормозного диска: 280х22мм

Комплект передних колодок c датчиком износа - 1K0698151F

Артикул заменили на: JZW 698 151

Аналоги:

TRW GDB 1386

TRW GDB 1658

ATE 13.0460-7117.2

BREMBO P 85 072

SANGSIN SP 2025

Рем комплект направляющих втулок: 4D0698647

 

После того как на приборной панели загорелся индикатор износа тормозных колодок, решил не откладывать в долгий ящик и заняться подготовкой к замене.

Датчик износа колодок установлен на переднем левом колосе на внутренней колодке, по идее, она больше всего стирается чем остальные.

Датчик износа колодок устанавливают на Шкоду Октавия А5 после 2008 года выпуска, проверить наличие можно с помощью PR кодов комплектаций в сервисной книге Вашего авто (номер кода: 9U1-Контроль износа торм. колодок), в моей FL 2010 года комплектации Актив, присутствует данный датчик.

Посмотрел разнообразие фирм производителей и цены, решил приобрести колодки фирмы TRW!

Замена передних колодок на Шкоде Октавия А5

Перед началом работ можно посмотреть инструкцию по замене в базе ELSA. Чтобы заменить колодки, первым делом необходимо снять колесо, желательно протереть суппорт от грязи щёткой. Далее снять две заглушки и открутить шестигранником два пальца:

Вид с торца тормозного суппорта

Затем выкрученные пальцы необходимо немного вытащить,
чтобы не мешались, и немного разжать колодки (отвёрткой),
для снятия суппорта:

Чтобы вставить новые колодки, надо отжать тормозной цилиндр,
для этого можно взять два рычага:

И теперь можно установить новый колодки:

Далее устанавливаем суппорт с новыми колодками на место,
единственное при сборке, нижнее ухо колодки должно заходить
за держатель неподвижной части тормозного суппорта:

Закручиваете два пальца, закрываете отверстия заглушками, не забудьте подключить датчик износа колодок, вот и вся работа. После замены обязательно прокачать тормоза! Желательно колодки менять одновременно перед и зад.

Датчик сработал, когда на колодках рабочая поверхность составляла примерно 4 мм. В принципе, ещё можно ездить! Так что если загорится индикатор, это не значит, что срочно необходимо менять тормозные колодки на Октавии А5, у Вас будет ещё время хорошо подготовиться.

Подробности в видео:

Рейтинг статьи:

Просмотров:  148183

Опубликованна :  2014-06-23

Примерзли задние колодки машины или ручник

Многие автолюбители помнят ситуацию, когда после сурового мороза зимой колеса на машине не двигались. Такие вещи не всегда замечали. Водитель мог проехать несколько метров с заблокированным задними колесами. А виной были замерзшие тормозные колодки авто.

Причины появления проблемы

Чаще всего причина одна – длительное нахождение автомобиля на морозе. Примерзание задних колодок машины может произойти как на улице, так и в гараже. Часто косвенной причиной является высокая влажность. Между тормозным диском и колодкой образовывается пленка конденсата, которая создает плотную ледяную корку.

Обнаружить подобную проблему с первого взгляда практически невозможно. Чаще всего проявляется в процессе езды, когда задняя ось авто остается заблокированной. Стоит отметить, что современные автомобили скорее всего сообщат о данной проблеме. На приборной панели загорится одна из световых индикаций тормозной системы. А вот машины возрастом более 15 лет не всегда смогут самостоятельно продиагностировать неисправность.

Расскажем что делать, если примерз ручник или задние колодки к тормозному барабану машины. Традиционные способы и доступная альтернатива.

Не стоит путать две вещи, примерзшие колодки ручника и заржавевшую ось. В первом случае происходит обледенение тормозной системы, которую можно легко исправить. Если ось заржавела, то придется разбирать колесо и зачищать или менять отдельные компоненты тормозов.

Что не нужно делать

Если ржи на диске не наблюдается, и все косвенные признаки указывают, что тормоза автомобиля просто примерзли, значит их можно починить. Однако не стоит торопиться. В спешке можете совершить ряд неправильных действий, которые усугубят положение:

  • Не пытайтесь разогреть тормоза в движении. Заблокированная задняя ось сделает автомобиль неуправляемым. Поэтому лучше всего размораживать колодки по месту.
  • Не стоит пытаться просунуть какой-либо острый предмет в зазор между тормозным диском и колодкой. Возможно, рычаг и поможет сорвать ледяную корку, однако велика вероятность, что испортите тормозной механизм или оставите повреждения на диске.

Чаще всего замерзшие тормоза машины можно избавить ото льда довольно простыми способами.

Что делать

Первое, что нужно сделать – оценить масштаб проблемы. Часто на автомобиле стоят 4-е тормозные колодки. Но не все из них могут примерзнуть. Однако, лучше всего сделать профилактику по всем колесам. Это можно сделать несколькими способами.

Постучать по тормозным колодкам

Народный метод, который помогает разбить ледяную корку в тормозном механизме. Для этого потребуется небольшой деревянный брусок и молоток. Просуньте брусок между спицами диска (для штампованных дисков придётся снимать колесо) и уткните его в тормозной суппорт. После чего аккуратно постучите по нему молотком.

Обычно подобных действий хватает, чтобы колодка отцепилась от диска. Если этот способ не поможет, лучше воспользоваться методами прогрева.

Греем колодки феном

Надёжный способ, который позволяет быстро и безопасно разблокировать тормозной диск. Фен можно использовать на улице или в помещении. Для его подключения потребуется электрическая сеть. Нагреть и расплавить лед при помощи фена можно за 3-5 минут, для каждого колеса авто. Такой способ позволит разблокировать замерзший суппорт и удалить лишнюю влагу из тормозов.

Если собрались нагревать колеса строительным или монтажным феном, стоит быть предельно аккуратным и выставлять минимальную температуру. Рабочий нагрев может превышать 200 С°. Размораживать колодки подобным способом небезопасно, учитывая непосредственную близость бензобака, если речь идет о тормозах на задней оси.

Тёплая вода или незамерзайка

Один из самых простых способов – пролив колеса теплой или горячей водой из чайника. Если воды не оказалось под рукой, можно воспользоваться антифризом (незамерзайкой), который часто лежит в багажнике каждого автолюбителя. Жидкость практически мгновенно прогреет диск и разблокирует замерзшие колеса.

Постепенный нагрев тормозов

Самый простой и щадящий способ – постепенный нагрев. Например, зимой в гараже можно просто повысить температуру в помещении. Растопить буржуйку или включить электрические обогреватели. Как только температура поднимется выше ноля, можно засекать 20 – 30 минут, после пробовать стартовать с места. Это способ подходит при хранении автомобиля в условиях гаража или теплого бокса.

Альтернативные способы

Есть еще несколько способов, которые помогут избавить тормозной диск из ледяного плена:

  • Обложить тормозной суппорт пакетами с теплой водой. Этот способ полезен, когда строение спиц диска препятствует доступу к тормозному механизму.
  • Соляной раствор. Если поблизости нет чайника, можно воспользоваться холодным соляным раствором. Нужно развести 4-5 столовых ложки пищевой соли на три литра воды, и полить полученной жидкостью замерзшие суппорты. Соль хорошо растворяет лёд.
  • Дым от выхлопного газа. Подведите к замерзшему диску гибкую трубку от выхода выхлопной трубы. Конечно, для такого метода нужно иметь кусок шланга или гибкой трубки, длиной не менее 2 метров. Теплые газы быстро растопят ледяную корку в тормозной системе.

Основная цель — разморозка замерзшего колеса машины. А выбор метода – это задача, которую решают исходя из имеющихся под рукой предметов и условий окружающей среды.

Если литой диск полностью загораживает доступ к тормозному механизму, придется снять колесо. При этом на механической трансмиссии нужно поставить машину на передачу и опустить ручник. На автоматической коробке выставить «P» и также опустить ручной тормоз.

Примерзли колодки ручника к диску

Чаще всего ручной тормоз ставят на заднюю ось автомобиля. Проверить можно следующим образом:

  • Опустить ручной тормоз, выставив передачу на коробке и плавно тронуться. Нужно почувствовать, есть ли сопротивление при движении машины.
  • Если не понятно, то выйти из машины и посмотреть, разжались ли задние колодки ручного тормоза или нет. Для этого посмотрите на след от задних колёс. Если они заблокированы, то не будут крутиться. След будет отличаться от других.
  • Попробуйте поработать ручником — а именно поднять его вверх и опустить до конца несколько раз. Потом повторить попытки плавно тронуться с места. Как правила такая разработка ручника поможет от примерзания.
  • Если ничего не помогло, то можете проехать метров 100 с резкими остановками и работой тормозами. Когда результат нет — то лучше воспользоваться советами выше, например постучать по заднему тормозному барабану или облить горячей водой.
  • В дальнейшем, чтобы не было примерзания ручника, нужно ставить его зимой на один «щелчок», т.е. не затягивать слишком сильно.

В качестве наглядного примера видео — как правильно разблокировать примерзшие тормозные колодки ручника и выйти из трудной ситуации:

В 90% случаев, когда примерзли колодки или ручник, то блокируются именно задние колёса. Передние суппорты проверяют на снятом ручном тормозе. При этом колеса сзади должны крутиться, а машина не тронется с места даже на первой передаче.

Замена тормозных колодок: сделай сам!

Приложив немного настойчивости и навыков, мы можем заменить тормозные колодки самостоятельно. Как это сделать и какие инструменты подготовить?

Уйти без замены тормозных колодок не удастся. Эти элементы подвержены естественному износу, и пренебрежение может привести к серьезным последствиям - мы ставим под угрозу работу тормозной системы, а это напрямую влияет на нашу безопасность. Рабочая часть, т.е. накладка , стачивается в тормозных колодках.Когда его толщина достигает минимального уровня, металлическая часть колодки начинает тереться о диск, что также ускоряет его износ. Как долго элементы выдержат , зависит в основном от стиля вождения и качества самого изделия : самые прочные детали - это так называемые первая сборка. На необходимость замены дисков или колодок указывают шлифовальные и металлические шумы, исходящие из области колеса, а в современных автомобилях с датчиком износа колодок - загорается соответствующая контрольная лампа. Однако состояние этих деталей следует периодически проверять, например,по случаю сдачи машины в гараж.

Что подготовить для самостоятельной замены тормозных колодок?

За замену тормозных колодок механики обычно не взимают много (около 100 злотых) , но обычно это подразумевает вывод автомобиля из строя на целый день или дольше. Между тем, это настолько несложное занятие, что, имея хотя бы чутье на механику , мы можем выполнять его сами в собственном гараже . Если все пойдет по плану, вся операция займет не более часа.Прежде чем взяться за этот вызов, давайте убедимся, что наша домашняя мастерская оборудована должным образом. Подготовим или купим следующие инструменты / заготовки:

  • набор ключей
  • файл
  • проволочная щетка
  • монтажная лента
  • шестигранный ключ
  • поршневой экструдер
  • тормозная смазка
  • очиститель тормозов
  • шприц.

Давайте также позаботимся о правильном подборе блоков для вашего автомобиля.Лучше всего покупать их у оптовиков по VIN-номеру - бывает, что даже одной модели одного года предлагались разные типы этих элементов. Процедура замены колодок обычно одинакова для большинства автомобилей . Тормозные системы производятся всего несколькими производителями в мире, и это позволяет легко узнать об этом виде работы, особенно если у вас несколько автомобилей. Что немаловажно, для этого не нужно арендовать станцию ​​самообслуживания в мастерской, хотя это, безусловно, упростит задачу.Достаточно иметь домкрат, так называемый лягушка.

Представляем вам пошаговую инструкцию по самостоятельной замене тормозных колодок в вашем автомобиле.

1. Откручивание бачка

Перед тем, как приступить к работе, откручиваем пробку в бачке тормозной жидкости - при выдавливании поршней уровень жидкости поднимается. Если его слишком много, его необходимо отсосать шприцем.

2. Втягивание поршня

После снятия колеса рекомендуется заранее втянуть поршень.Это можно сделать, оттолкнув зажим с помощью отвертки, лежащей на внутреннем крае диска.

3. Удаление фиксирующего шплинта

В некоторых автомобилях зажим дополнительно фиксируется металлическим шплинтом, который необходимо поднять и разобрать.

4. Открутите направляющие.

Винты направляющих зажима могут находиться сверху или под заглушками - снимите их, поддев отверткой. Чтобы открутить их, вам понадобится шестигранный ключ или торцевой ключ.Затем выньте направляющие из гнезда.

5. Разборка зажима

Снимите зажим, помня, что он подсоединен к гибкому кабелепроводу. Поэтому лучше всего подвесить его, например, к пружине подвески с помощью зажима.

6. Снятие тормозных колодок

Извлеките старые тормозные колодки из вилки суппорта. Иногда одна из колодок остается в толкателе - тогда ее придется поддеть отверткой. Это идеальный момент, чтобы сравнить изношенные колодки с новыми.Они должны иметь одинаковую форму.

7. Очистка вилки и направляющих

Ярмо и его окружение «любят» заржаветь. Предварительно зачищаем их напильником, точнее металлической щеткой. Удалите с направляющих остатки старой смазки.

8. Смазка поршня

С помощью шприца наберите специальную смазку, которая продается в виде препарата, растворимого в тормозной жидкости (упаковки обычно хватает на 1-2 ремонта).Наносим после подъема резины тормозного поршня.

9. Нажатие на поршень

Смазанный поршень необходимо вдавить до упора. Удобнее всего использовать специальный инструмент (стоимость 35 злотых), но вы также можете попробовать регулируемые плоскогубцы. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину.

10. Установка колодок

Порядок работы зависит от конструкции зажима. Если требуется, сначала устанавливаем блок, который вдавливается в поршень.Если нет, то оба - иго. У них должна быть слабость.

11. Установка зажима

Зажим должен плавно скользить по блокам. Убедитесь, что отверстия в направляющих совпадают с резьбой на вилке.

12. Завинчивание направляющих

Перед монтажом на направляющие наносим ту же смазку, что и на поршень. Не забываем и о защитных заглушках (если они есть).

13.Установка шплинта

Чтобы правильно разместить фиксирующую проволоку, вставьте один конец в гнездо рукой, а другой конец - отверткой.

14. Очистка тормозных дисков

После монтажа всех элементов очистите диски очистителем тормозов или протрите тканью, смоченной бензином.

Мы также рекомендуем:

СМОТРЕТЬ ТАКЖЕ ФИЛЬМ:

.

тормозных колодок | Autokult.pl

Тормозная система - одна из самых важных в автомобиле, если не самая важная. От его эффективности зависит здоровье и даже жизнь путешественников, других участников дорожного движения и пешеходов.

В случае возникновения проблем многие автовладельцы проводят их сервисное обслуживание. Это не всегда означает, что заказанная услуга будет выполнена правильно и по справедливой цене. Это касается не только небольших растений, но и самых крупных. Отдельный вопрос - стоимость использования ASO, где средняя цена за человеко-час составляет 140-150 злотых.[/ b] Это много, и на большинство ремонтов уходит более двух часов. Для этого надо добавить стоимость запчастей. Например, средняя цена покупки новых фрикционных накладок и их замены на авторизованном сервисном центре составляет более 300 злотых. Поэтому некоторые люди по старой доброй практике решают засучить рукава и пачкать руки.

Тормозные колодки подлежат замене, если их толщина менее 1,5 мм. Часто соответствующие датчики (механические или электронные) подскажут, когда это делать. Во время замены хорошо также проверить состояние тормозных дисков.Самый простой способ - контролировать край. Если он слишком большой, диски необходимо немедленно заменить новыми или, возможно, откатить. По общему правилу, диски также заменяются при каждой второй замене футеровки (проверяйте их на наличие повреждений, трещин и перед заменой).

Для замены тормозных колодок вам понадобится новый комплект фрикционных накладок (предварительно выбранный для автомобиля - заменяйте попарно), медную смазку, соответствующие ключи (включая гаечные ключи для колес), домкрат (и, возможно, гаечные ключи), съемник или альтернативный вариант. трубка и проволочная щетка.Если у нас есть все это, мы можем приступить к работе.

Замена тормозных колодок - этап 1

Первым делом нужно обезопасить автомобиль от скатывания. Для этого используем клинья или просто деревянные бруски, которые подкладываем под колеса. Затем ослабьте болты колеса, с которым собираетесь иметь дело, и поднимите автомобиль с помощью домкрата или домкрата. После того, как мы подняли колесо с земли, мы можем предоставить кормушку, чтобы убедиться, что машина не упадет с домкрата во время работы во время возможного «рывка».Следующим шагом будет снятие колеса.

Замена тормозных колодок - шаг 2

Используйте гаечный ключ, например, плоский или торцовый, чтобы открутить суппорт. Болты расположены со стороны колесной арки (обычно два). Надо считаться с тем, что они обгорят. Тогда мы используем, например, универсальную пенетрационную жидкость, такую ​​как WD-40.

Замена тормозных колодок - этап 3

Снимите суппорт и поставьте его на устойчивое место. Важно, чтобы он не висел на тормозном шланге - иначе можно повесить на дополнительный провод.В снятом суппорте есть поршень, который необходимо втянуть. Вставьте поршень в суппорт так, чтобы новая, более толстая фрикционная накладка подошла во время сборки.

Нажать на нее может быть проблематично. Лучше всего использовать какой-нибудь хитрый инструмент, например, съемник с резьбой. Если инструмента нет, можно попробовать вдавить его вручную - прислонившись к зажиму, вытаскиваем плунжер полностью. Это требует много сил. Иногда может оказаться, что поршень остановился и его нужно заменить на новый.Чтобы поршень после повторной сборки двигался легче, можно смазать его специальной смазочной пастой для поршней, также следует проверить, не повреждены ли поршень и его крышка.

Замена тормозных колодок - этап 4

Тормозные колодки и шплинты остаются в вилке. Отцепите шпильки, удерживающие накладки от выскальзывания, и затем выньте их. При подготовке нового набора блоков к установке замените старые монтажные пластины на старые, если это необходимо. Также очистите гнезда клемм наждачной бумагой или проволочной щеткой. Это важно, так как поверхность ярма должна быть относительно гладкой. Направляющие фрикционных элементов следует тщательно сбрызнуть медной смазкой, которая улучшит их движение и предотвратит возможное заклинивание (будьте осторожны, чтобы не испачкать поверхности трения!).

Замена тормозных колодок - этап 5

После установки новых фрикционных накладок снова установите суппорт в порядке, обратном его снятию.Закручиваем оба крепежных винта. Потом идет под гору. Приходится прикрутить колесо, немного приподнять машину, чтобы снять ее со стоек, опустить, затянуть болты и снять блоки крепления.

Когда машина стоит на всех четырех колесах, это не значит, что мы можем сесть в нее, завести ее и отправиться в неизвестность. Перед запуском необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет жесткой. Это необходимо, потому что поршень должен упираться в колодки.

Важно!

Есть и другие аспекты, о которых следует помнить.Прежде всего, недавно замененные тормозные колодки должны выровняться и приработаться. Поэтому на первых километрах нельзя сильно тормозить. Лучше всего в безопасных условиях, а не на оживленной дороге, несколько раз ускориться и плавно остановиться. Другое дело, что не на всех моделях автомобилей замена колодок производится так легко. Например, на некоторых моделях Mercedes необходимо сначала отключить электрический насос тормозной жидкости (SBC).

Иногда нужно подключить компьютер к автомобилю, чтобы отодвинуть колодки от тормозного диска. Поэтому рекомендуется выяснить, как вся система работает в вашем автомобиле, прежде чем идти на работу.

Замена фрикционных накладок не сложная. Большинство людей, интересующихся автопромом и не боящихся запачкать руки, смогут сделать это самостоятельно, даже на стоянке под блоком. Однако стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно. Ведь это микросхема, которая всегда должна исправно работать.

См. Также:

Неисправности тормозной системы: неисправности суппортов
Неисправности тормозной системы: неисправности дисков и колодок
Тормозные суппорты - функционирование и конструкция [видео]
Безопасное торможение - регулятор тормозных сил
Безопасное торможение - все о дисках тормоз

.

Как заменить тормозные колодки? - Infor.pl

Замена тормозных колодок - занятие несложное. Его может провести даже неопытный пользователь автомобиля. Ниже приводится пошаговое описание того, как заменить тормозные колодки.

На необходимость замены тормозных колодок указывает соответствующий индикатор на панели приборов (автомобиль должен быть оборудован специальной установкой и соответствующими колодками). Другой способ определить износ колодок - это специальная пластина, встроенная в тормозную колодку, которая начинает царапать тормозной диск и издает раздражающий шум при износе колодок.Однако если вы видите световой индикатор или слышите этот неприятный шум, это не означает, что вам необходимо немедленно заменить колодки. Производители тормозных колодок оставляют относительно большой запас накладки вплоть до ширины бордюра (2 мм).

См. Также: Как поменять тормозную жидкость?

Перед заменой колодок также стоит взглянуть на тормозные диски. Если вы чувствуете большой ободок по краям диска, толщиной 1-2 мм, его необходимо заменить. Советуем покупать только проверенные бренды от известных производителей.Дешевые замены могут быть неисправными и непригодными для использования. Известны случаи отслоения облицовки.

Перед началом замены поставьте автомобиль на ровную поверхность. Не забудьте включить ручной тормоз и включить передачу.

Для нашей безопасности стоит подложить под заднее колесо клин. Поднимаем машину и откручиваем колеса. Положение тормозных колодок обычно фиксируется специальными штифтами, которые нам нужно удалить (выбить, желательно отверткой и молотком).Более сложное решение - снять тормозной суппорт целиком. Обычно зажим крепится с внутренней стороны двумя винтами. Для того, чтобы их убрать, стоит воспользоваться WD-40. Открутив винты, можно приступать к снятию зажима со щита.

Будьте осторожны с тормозным шлангом, который соединяется с суппортом, так как он может быть серьезно поврежден.

После снятия суппорта будьте осторожны, чтобы не повредить тормозные шланги. После снятия колодок нажмите на тормозные цилиндры.Делаем это, поворачивая их по часовой стрелке (в некоторых моделях против часовой стрелки - Citroen). При замене колодок обращайте внимание на надписи на накладках, чтобы не перепутать правую и левую стороны.

См. Также: Как заменить тормозные колодки?

Если у нашей машины сзади дисковые тормоза, замена аналогична. Только помните, что нельзя использовать ручной тормоз.

Колодки необходимо заменять по всей оси, с обеих сторон автомобиля.

Хотите узнать больше, проверьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки

Эффективная тормозная система в автомобиле чрезвычайно важна. Безопасность наших водителей, а также наших пассажиров и других участников дорожного движения зависит от работы его элементов. Вкратце: хорошие тормоза часто могут спасти жизнь. Как заменить тормозные колодки самостоятельно? Стоит ли вообще делать это самому?

Замена тормозных колодок: в мастерской или самостоятельно?

Если мы не являемся механиками, которые сделали сами, мы обычно пользуемся услугами профессионального автосервиса в случае поломки или ремонта, возникшего в результате нормального использования транспортного средства.Хорошо, если у нас есть проверенный специалист, который профессионально выполнит свою работу и при этом не сдирает нам кожу. Стоимость человеко-часа в авторизованном сервисном центре (Authorized Service Center) обычно составляет 150 злотых. И обычно часа не хватает. Вдобавок к этому, конечно же, идет стоимость заменяемых деталей. В общей сложности за замену тормозных колодок мы можем заплатить около 300 злотых. Стоимость немалая, поэтому многие автовладельцы решают заняться этой темой и сделать это самостоятельно. Однако мы настаиваем на том, что это не всегда возможно, и если у нас нет навыков или опыта, это может быть сложно без помощи специалиста.

Когда заменять тормозные колодки?

Тормозные колодки подлежат замене, если их толщина менее 1,5 мм. Все больше и больше моделей автомобилей уже оснащены специальными датчиками, которые укажут, когда слой футеровки опустится ниже нормы. Всегда стоит проверять состояние тормозных дисков - это еще один важный элемент тормозной системы. Обычно мы меняем диски при каждой второй замене колодок, но стоит каждый раз проверять, не слишком ли широкая кромка диска.Нет смысла устанавливать новые колодки с изношенными дисками - тогда замену лучше организовать комплексно.

Что мне нужно для замены тормозных колодок?

Колодки следует заменять попарно - передние и задние, и мы всегда выбираем их в зависимости от марки и модели автомобиля. Помимо самих фрикционных накладок (помните, что здесь экономить не стоит - цена обычно идет рука об руку с качеством, а это самое главное - безопасность) нам понадобится домкрат, соответствующие гаечные ключи, медная смазка, съемник, возможно, труба и проволочная щетка, иногда также новые болты, прокладки и т. д.

Как начать замену тормозных колодок?

Прежде всего, автомобиль должен быть обездвижен и, следовательно, защищен от случайного выхода с поля работы. Это можно сделать с помощью деревянных брусков, кирпичей под колеса или специальных клиньев. Далее нам нужно ослабить болты в колесе, в котором мы собираемся менять блоки, и использовать домкрат для подъема автомобиля. Только после этого снимаем колесо.

Замена тормозных колодок - ручная

Теперь ослабьте суппорт подходящим гаечным ключом.Обычно это делается двумя болтами, расположенными сбоку от колесной арки. Если выясняется, что довольно часто болты заклинивают, стоит воспользоваться специальной жидкостью, например, WD-40. После снятия зажима я надежно кладу его в безопасное место. Главное, не оставлять его висеть на тормозном шланге. В центре суппорта находится поршень, который необходимо вставить в суппорт, чтобы во время сборки оставалось место для новой фрикционной накладки. На этом этапе необходимо приложить много усилий, так как нажатие на поршень может вызвать проблемы.Для этого можно использовать специальный инструмент, например, съемник с резьбой или просто два гаечных ключа большего размера. На этом этапе важно проверить состояние крышки поршня, то есть порошкового корпуса. Если обнаружено, что он поврежден, его необходимо заменить перед установкой новых фрикционных накладок.

Следующим шагом при замене тормозных колодок является отсоединение шплинтов и удаление старых накладок. Иногда может возникнуть необходимость перевести старые крепежные пластины в новые блоки.Однако в некоторых наборах вместе с блоками мы получим еще и значки.

Перед установкой новых блоков седла суппорта протрите наждачной бумагой или проволочной щеткой, чтобы поверхность вилки оставалась как можно более гладкой. Также стоит сбрызнуть направляющие фрикционных элементов медной смазкой - это поддержит их движение и предотвратит возможное заклинивание. Следите за тем, чтобы смазка не контактировала с фрикционной поверхностью.

После установки новых колодок пора снова прикрепить зажим - в порядке, обратном снятию.Закручиваем болты крепления, ставим колесо, опускаем машину и закручиваем болты. Теперь все, что вам нужно, - это наслаждаться безопасным вождением и сэкономленными на сервисе деньгами.

https://punkta.pl/dla-kierowcow/ile-koszkuje-przeglad-samochodu/#

Заменяете ли вы блоки? Помните это!

Помните! Сразу после замены тормозных колодок, перед тем, как завести автомобиль и выехать на улицу, несколько раз нажмите педаль тормоза на неподвижном месте, пока она не станет жесткой. Это служит для гарантии того, что блок достигнет цели.Находясь на дороге, сначала избегайте резких торможений - новая фрикционная накладка должна приработать, прежде чем это произойдет, тормоза будут немного менее эффективными.

Заменить колодки не всегда просто.

К сожалению, приведенная выше инструкция подойдет не для каждой модели автомобиля. Итак, прежде чем приступить к работе, давайте выясним, как устроена тормозная система в нашей машине и можем ли мы самостоятельно заменить колодки. В некоторых моделях необходимо подключение компьютера.

Также не советуем искать здесь силовую экономию. Если вы не до конца разбираетесь в самоделке и не больше всего смотрели процедуру на видео на YouTube, лучше доверить машину квалифицированному механику.

Резюме

Содержание Замена тормозных колодок: в ремонт или самостоятельно? Когда заменять тормозные колодки? Что нужно для замены тормозных колодок? Помните, что заменить колодки не всегда просто. Замена тормозных колодок: в сервисном центре или самостоятельно? Если мы не доморощенные механики, то обычно в случае поломки или […]

.

[ALL B8] Замена колодок в b8 - A4 B8

Здравствуйте господа, покопаюсь немного по теме.

Сегодня была возможность заменить крышку поршня заднего левого суппорта, все сделал как указано выше, т.е.

6 ноября 2010 г. в 23:11 спецназ писал:

* Зажигание включено (ВКЛ)

* Стояночный тормоз ВЫКЛЮЧЕН !!! (в положении ВЫКЛ)

Открытие тормозных суппортов:

Включите и выключите стояночный тормоз.

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки - 04]

Группа «007»

[идти!]

На этом этапе тормозные суппорты должны ослабить, что позволит заменить тормозные колодки.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

... светодиод на кнопке тормоза EPB и сигнальная лампа на комбинации приборов мигают, чтобы предупредить о неисправности / режиме обслуживания.

Закрытие тормозных суппортов:

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки - 04]

Группа «006»

[идти!]

В этот момент суппорты должны «закрываться», прижимая тормозные колодки к диску.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

Окончательная проверка функционирования тормозов:

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки- 04]

Группа «010»

[идти!]

В этот момент штангенциркули должны «закрываться» и «открываться» три раза.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

Все прошло как надо.

Затем я сделал это снова

* Зажигание включено (ВКЛ)

* Стояночный тормоз ВЫКЛЮЧЕН !!! (в положении ВЫКЛ)

Открытие тормозных суппортов:

Включите и выключите стояночный тормоз.

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки - 04]

Группа «007»

[идти!]

На этом этапе тормозные суппорты должны ослабить, что позволит заменить тормозные колодки.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

Я выключил зажигание, но за это время у меня отключился ноутбук.

После повторного включения и следования процедуре:

Закрытие тормозных суппортов:

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки- 04]

Группа «006»

[идти!]

В этот момент суппорты должны «закрываться», прижимая тормозные колодки к диску.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

Потом захотелось сделать тест:

Окончательная проверка функционирования тормозов:

[Выбор]

[53-Стояночный тормоз]

[Базовые настройки - 04]

Группа «010»

[идти!]

В этот момент штангенциркули должны «закрываться» и «открываться» три раза.

[Готово, назад]

[Конец чтения, возврат - 06]

У меня ошибка (ОШИБКА). Стояночный тормоз включен, индикаторная лампа (P) и лампа переключателя стояночного тормоза мигают, и я ничего не могу сделать.

Что я могу сделать с этой головоломкой?

С Уважением.

.

Замена тормозных колодок (на примере Хаябуса) • AutoCentrum.pl

Как уже говорилось, некоторые ремонты мы можем сделать сами. Еще одна простая задача - заменить тормозные колодки.

Эффективность тормозной системы важна для безопасности. Мы не экономим на колодках, дисках и других компонентах вышеупомянутой системы. При замене колодок также стоит заменить тормозную жидкость соответствующего класса DOT. DOT 5 рекомендуется для мотоциклов из-за его температуры кипения.

Итак, приступим к замене тормозных колодок. Для начала нам нужно открутить тормозной суппорт. Откручиваем два винта и снимаем зажим целиком вместе с блоками. Здесь стоит упомянуть, что расширительный бачок тормозной жидкости мы открывали ранее. Мы делаем это, потому что новые колодки будут иметь более толстую поверхность трения и, следовательно, нам придется немного вдавить тормозной цилиндр (и). Если мы начнем его вдавливать, тормозная жидкость начнет отступать, открытие расширительного бачка позволит нам избежать борьбы с давлением.ОК, открутили хомут, что дальше?

(отвинчивание хомута)

Когда держим зажим в руке, приходится откручивать пластину, защищающую блоки от песка. Чтобы его разобрать, нам нужно открутить следующие два винта.

Когда это будет сделано, мы увидим, что нам нужно вынуть штифт, который удерживает колодки в зажиме.На конце этого штифта есть шплинт. Осторожно достаем плоскими щипцами. Затем возьмите плоскогубцы и вытащите болт.

Теперь удаление кирпичей не должно быть проблемой. У нас может возникнуть соблазн очистить зажим внутри проволочной щеткой. Старый кирпич можно только выбросить.

Теперь осталось сделать все в обратном порядке.Вставляем новые блоки в зажим. Если они не подходят по толщине, то цилиндр приходится вынимать. Когда блоки на месте, вставьте штифт и, наконец, вставьте шплинт, чтобы штифт не выскользнул. После этого нам нужно прикрутить пластину, защищающую блоки от вредных условий работы. Накладываем все это дело на тормозной диск и прикручиваем хомут к мотоциклу. Мы должны заглянуть в сервисный центр и посмотреть, какой крутящий момент следует использовать для затяжки зажима.

Помните, что тормоза - основа безопасности.Как я уже упоминал в начале, давайте не будем экономить на кирпичах и других компонентах этой системы. Плохие заменители не только не выполняют свою задачу должным образом, но и могут испортить другие детали. Например, дешевые тормозные колодки, которые «очень пыльные», могут повредить диск, пыль с колодок разъедает диски, оставляя ямочки. Выглядит это примерно так:

Надеюсь, у вас не будет проблем с заменой колодок.Если кто-то не чувствует себя достаточно сильным, лучше обратиться к механику, чтобы убедиться в качественной замене и, следовательно, в безопасности.

.

Как заменить тормозные колодки самостоятельно?

Нажимаем педаль тормоза и машина тормозит - это очевидно, мы к этому привыкли. Кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло. Независимо от того, имеете ли вы дело с барабанными тормозами или дисковыми тормозами, основной принцип работы остается неизменным. Ну, если только мы не сидим в новомодном гибриде, который при торможении преобразует движение в электричество.

У большинства моделей тормоза служат годами без серьезных проблем или отказов.Однако именно такой распорядок может быть фатальным. Если автомобиль тормозит, зачем их проверять? Многие водители не задумываются о состоянии тормозных систем своего автомобиля. Все важные элементы скрыты, и чтобы добраться до них, нужно хотя бы открыть капот, снять колеса и иногда заглядывать под машину. Поэтому проверка тормозов часто ограничивается осмотром бачка с жидкостью, возможно, состоянием тормозных дисков, если вы можете видеть их через отверстия в ободе.

Вопреки внешности, тот факт, что большинство классических автомобилей ездят реже, чем обычные автомобили, используемые в повседневной жизни, отнюдь не упрощает задачу.Холостой ход также вредит тормозной системе! Даже если автомобиль в основном неподвижен, тормозная жидкость со временем потеряет желаемые свойства. Это настолько гигроскопичная жидкость, что впитывает влагу даже через поры резиновых тормозных шлангов. И чем больше примеси воды в жидкости, тем ниже ее температура кипения.

Это очень сложная неисправность, потому что в холодном состоянии тормоза с тяжелой жидкостью могут работать безупречно.Только после нескольких более жестких тормозов, когда жидкость нагревается, педаль начинает все глубже и глубже погружаться в пол, и с каждым использованием тормозов их эффективность все больше и больше снижается. Именно поэтому, даже если машина ездит только в праздничные дни, жидкость следует менять каждые 2-3 года. Лучше доверить его профессионалам, которые не только заменят его, но и позаботятся о вентиляции системы.

Еще один хитрый сбой, который обычно проявляется, когда тормоза больше всего нужны, - это тормозные шланги, которые ржавые или гнилые от времени.Как избежать катастрофы? Просто: просто внимательно осмотрите кабели. В случае гибких шлангов стоит провести испытание на изгиб: если после растяжения на резине видны трещины, шланг необходимо заменить. Толщина тормозных дисков и колодок в большинстве автомобилей также легко может быть проверена водителем - разумеется, после откручивания колеса.

Если колодки и диски или барабаны и башмаки изношены, их, конечно же, следует заменить.Обычно это несложно, но поскольку в этом случае нельзя допускать ошибок, самостоятельно делать такую ​​работу должны только опытные энтузиасты DIY. На следующих страницах на примере Mercedes 190 мы покажем, как это нужно делать.

Сложность задачи

В старых автомобилях замена тормозных колодок обычно не представляет особого труда - при условии, что у вас есть базовые знания о ремонте автомобилей и конструкции конкретной тормозной системы.Обычно для этого не требуется никаких специальных инструментов. Так почему же мы считаем это задачей профессионалов? Потому что, вопреки видимости, вы можете сделать много неправильного, а это может быть смертельно опасным.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)