Как разжать тормозной суппорт


Как легко вдавить поршень когда меняешь тормозные колодки

 На сколько важны тормоза, а вернее целая тормозная система в управлении и безопасности автомобиля мы даже не станем повторяться в очередной раз. Человек думающий и мыслящий в обязательном порядке следит за подобными системами, причем с особым пристрастием. Это значит, что замена колодок не такой уж чрезвычайный и редкий случай. И здесь все бы ничего, но вытащить тормозные колодки куда проще, нежели вставить их обратно. Кто в теме, то знает о чем это мы. В итоге на выручку автолюбителю идут в ход всевозможные советы и рекомендации, как же легко вдавить поршень тормозного суппорта обратно. При этом сделать это легко и быстро.
 Ну что на счет легко, то это возможно обеспечить, а вот если еще и быстро, то как получится...

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

 Начнем мы с более простого, а именно непосредственно с советов, как же люди умудряются вдавить поршень, используя при этом сподручные средства. Обычно в ход идут газовые ключи...

...струбцины.

Также вполне возможно изготовить специализированное приспособление.

Такое устройство хоть и делается не быстро, но зато наверняка поможет в деле вдавливания поршня. Именно процессу изготовления такого устройства и будет посвящено продолжение нашей статьи.

Приспособление для того чтобы легко вдавить поршень тормозов при замене колодок

 Для изготовления приспособления понадобятся старые тормозные колодки, которые очищаются от накладок и выравниваются. Все это можно сделать с помощью УШМ. 

А также, болт.

...гайка.

...цепь.

...болт поменьше.

Приступаем. Сверлим в колодках отверстия. На одной побольше, а на другой поменьше. В одно отверстие должен проходить винт поменьше, но не его шляпка, в другую колодку винт побольше.

Теперь берем гайку и привариваем таким образом, чтобы резьба большого винта проходила через отверстие, когда мы будем его закручивать, используя винтовую пару.

Гайку привариваем к тормозной колодке.

А в большом винте с другой стороны сверлим отверстие и нарезаем резьбу.

Теперь используя цепочку делаем из нее своеобразную ручку.

Колодки можно покрасить, но это более для эстетики, недели для функциональности.

Все это собираем и смотрим как это будет работать.

Вот так устройство может легко вдавливать поршень и поможет в установке новых тормозных колодок. Все доступно, понятно, прагматично. Так что быть может стоит потратить пару часов времени и один раз сделать что-то подобное. Особенно если это касается тех, кто часто связан с обслуживанием автомобилей. А мы же за сим откланяемся, и пожелаем ровных и хороших дорог на вашем пути!

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

ВАЗ 2114, 2115, 2113 замена передних тормозных колодок. Видео и фото инструкция

Покажем как правильно и быстро заменить передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 в полевых условиях.

Срываем колёсные болты, поднимаем одну сторону машины на домкрате, откручиваем болты и снимаем колесо.

Ставим противооткатные упоры под задние колёса, при их отсутствии сгодятся обычные кирпичи. Чтобы старые колодки можно было легко вытащить, необходимо при помощи крепкой отвёртки или другого подходящего предметах их разжать, задавив цилиндр:

Отгибаем шайбу, отпускаем немного нижний болт, верхний выкручиваем полностью, при помощи ключа на 13:

Отводим суппорт немного в сторону, вытаскиваем старые тормозные колодки. Тщательно очищаем посадочные места от накопившейся там грязи, стружки и т.д. Для этих целей мы использовали отвёртку и наждачку, но лучше всего подходит щётка по металлу:

Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно. В любом случае при каждой замене колодок, лучше их вытаскивать очищать и заново смазывать, много времени и сил это не займёт, зато вы будете уверены в их работе. Не используйте в качестве смазки литол, нужна специальная высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих, некоторые производители кладут небольшой пакетик вместе с комплектом новых колодок.

Пыльники удобно натягивать при помощи отвёртки, заодно проверьте их целостность, чтобы не было никаких даже мелких дырочек, при необходимости поменяйте, стоят они копейки. Теперь нам необходимо полностью вдавить вовнутрь тормозной цилиндр, делаем мы всё в полевых условиях своими руками, поэтому используем для этих целей баллонный ключ, но гораздо удобнее это делать при помощи обычной струбцины.

Ставим новые колодки на свои места, опускаем суппорт. Собираем в обратной последовательности. Резьбу болтов рекомендую смазать медной смазкой, чтобы в процессе эксплуатации они не прикипели и их всегда можно было легко открутить.

Перед тем как начать движение, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза

Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в ВАЗ 2115, 2114, 2113:

Когда необходимо менять передние тормозные колодки? Точного количества пройденных километров пробега для колодок нет, многое зависит от производителя, манеры езды водителя, общей исправности тормозной системы и т.д. Самое главное правило которое необходимо соблюдать, толщина накладки не должна быть меньше 1,5 мм. Если вы будете ездить на стёртых накладках, помимо того что возрастает риск попасть в аварию, у вас ещё может заклинить суппорт, а его замена дорогое и трудоёмкое удовольствие.

Прочитано раз: 1 914; За сегодня: 1

Система ATE. Замена тормозных колодок: service_193 — LiveJournal

Тормоза такого типа установлены на огромном количестве автомобилей. Навскидку, из того что трогал лично, это BMW (320, X5), Ford (Focus, Fusion), Mazda (3, 5), Saab (9000), Honda (Accord 7), Opel (Astra H, Zafira B), Volvo (S60), Renault (Megane, Espace, Laguna), Lada (X-Ray), еще какие-то, которых не помню, и еще совершенно несметное количество тех, которых я руками не трогал, но там все равно такая же система. В отличие от всех остальных систем, здесь есть совершенно удивительная степень унификации. Если на автомобиле установлена такая тормозная система - то все будет точно так же, как на приведенных ниже фотографиях. Отличия могут быть в общих размерах всего этого, а также в форме пружинки/скобы, прижимающей суппорт к скобе. Те же направляющие - полностью одинаковы, и откручиваются шестигранником на 7 (нет в стандартных наборах). Мы условно называем такую тормозную систему "ATE", потому что обычно суппорта оказываются именно от этого производителя. Строго говоря - так оказывалось каждый раз, когда мы смотрели на производителя суппортов. Делали мы это не всегда. Возможно, она имеет другое правильное название - буду благодарен, если кто-то его знает и назовет.

Конкретно сегодня мы делаем это на Mazda 5. Поехали.


Первым делом отсоединяем пружину/скобу, которая прижимает суппорт к скобе. Для чего это надо - однозначного ответа нет. Совершенно точно вся система прекрасно работает и в отсутствие этой скобы. Но раз ставят - значит, нужна. Говорят, это связано с устранением возможного скрипа колодок (предотвращает вибрации, которые и являются источником скрипа):

Пружина снята:

Теперь надо отсоединить направляющие суппорта. Они живут здесь:

На фотографии выше красным обозначено "тело" направляющей, а желтым - крышка, закрывающая ее от грязи. Снимаем эту крышку (просто вытаскивается):

Теперь берем тот самый шестигранник на 7, и выкручиваем направляющую:

Вот она выкручена:

Видно, что она покрыта грязью в части ближе к резьбе - там она уже вылезла из втулки, и стала открыта всей дорожной грязи. Грязь надо просто счистить чем-то подходящим, типа канцелярского ножа:

С нижней направляющей надо повторить те же действия. Кстати, обратили внимание, что про их смазку я не говорю? Это не случайно. Смазывать эти направляющие не требуется. Об этом явно говорит производитель в инструкции, которая обычно прилагается к новым колодкам. В этот раз инструкции в коробке не было, поэтому фотопруфа нет. Должен признаться, что мы долгое время сомневались и все же мазали эти направляющие смазкой. Потом сомневаться перестали, и мазать тоже, вот уже года два или три как. Машины к нам ездят всегда примерно одни и те же, и надо заметить, что ни у одной из них проблем с тормозами замечено не было. Так что мазать - не требуется.

Далее надо снять суппорт. Если на тормозном диске имеется значительная выработка, снятие может сходу не получиться. Дело в том, что на этой тормозной системе внутренняя колодка вставляется в поршень суппорта и выходит вместе с ним. При наличии выработки на диске - внутренняя колодка за нее цепляется. В этом случае надо немного разжать колодки, утопив поршень суппорта. Самое простое - вставить отвертку/монтажку в прорезь в суппорте, и надавить, уперевшись концом монтажки в диск/колодку, примерно так:

Теперь суппорт можно вынуть, как уже говорилось - с внутренней колодкой:

Колодку вытаскиваем (кстати, вытаскивается и вставляется она просто руками, никаких специнструментов не надо):

И утапливаем суппорт. У нас для этого есть специальный инструмент. В полевых условиях можно использовать обычную струбцину (тогда колодку можно снять уже после утапливания), или утопить поршень просто руками. Он должен ходить легко, поэтому сил хватит. Если же поршень не идет, то давить всем весом не имеет смысла. Это явная проблема - подклинивание поршня, она требует разборки, дефектовки и ремонта. Халявы не будет - даже если продавить его внутрь силой, то потом в рабочем режиме он выйдет, а обратно не вернется (а кто его вернет? Давить с такой силой на него уже не будут). Колодка будет всегда прижата к диску, и быстро сносится. Плюс к этому нагрев диска, плюс если повезет - то еще и специфичное поведение машины с подторможенным одним колесом. В общем, не надо испытывать судьбу.
Кстати, из этих же соображений следует внимательно и придирчиво осмотреть манжету поршня, так как если она надорвана - скорее всего, скоро под нее начнет попадать грязь и влага, и коррозия поршня не заставит себя долго ждать. А коррозия - это как раз то самое подклинивание, о котором я только что написал целый абзац.

Все, с суппортом закончили. Вешаем его на нижнюю чашку амортизатора, он туда прекрасно встает. Важный нюанс: если кроме замены колодок параллельно предполагаются какие-то еще работы, особенно с использованием молотка - тогда надо обязательно подвязать его, чтобы он не упал (удары кувалдой в подвеску обычно приводят к вибрации, и суппорт охотно соскальзывает с того места, куда временно повешен). В противном же случае можно просто повесить:

Вернемся к скобе. Там осталась старая колодка:

Вытаскиваем ее, и тщательно чистим металлической щеткой те места, по которым ходят колодки. Это необходимо, так как они со временем зарастают грязью и ржавчиной, и колодки перестают легко ходить. Надо заметить, что данная тормозная система отличается отсутствием металлических проставок между скобой и колодкой. Это в итоге плюс. Хотя эти проставки и делаются для того, чтоб ржавчина не влияла на движение колодок - на практике именно под ними скоба особо качественно зарастает ржавчиной, сжимая проставки. Те, в свою очередь, сжимают колодки мертвой хваткой. Колодки в итоге намертво клинят со всеми вытекающими (износ, перегрев диска). Их приходится выбивать, а ржавчину счищать чуть ли не болгаркой (иначе новая колодка ни в какую не встает). А вот рассматриваемая тормозная система такой проблемы лишена - за всю практику еще не доводилось видеть машину, у которой бы заклинили колодки. Но, возвращаясь к началу абзаца, скобу почистить все же надо:

В принципе, все готово для установки новых колодок:

Сборка производится в обратном порядке. Из нюансов надо упомянуть не слишком большой момент затяжки направляющих (автор этих строк при первой работе с такой системой направляйку заломил от избытка дурацкой мощи, отчего тут же приобрел опыт высверливания), а также сложности в надевании прижимной пружины. На практике обычно это выглядит так - сначала полностью штатно (с упором в скобу суппорта) ставится верхний конец прижимной пружины, потом нижний конец ставится в прорезь в суппорте, а потом, удерживая его одной рукой, пружина натягивается на скобу суппорта. Но здесь возможны варианты в зависимости от конкретного автомобиля.

Небольшим бонус-треком - фотография того, как выглядит скоба с вкрученными направляющими. Вот именно по ним ездит суппорт:

Ездит он по направляющей специальной резиновой втулкой:

Если есть какие-то сомнения - люфт или плохое скольжение, то проще всего плюнуть на все, купить и поставить новую направляющую и новую втулку. И то, и другое, продается по относительно гуманным ценам.

Вот и все. Считайте себя прошедшими базовый учебный курс "Тормозные системы ATE" от Сервиса-193. Сертификат, правда, придется рисовать и печатать самостоятельно - дизайнера у нас в гараже пока, увы, нет. Ну и ладно, зато есть много ржавых железок, и скоро будет очередной фоторепортаж об их устройстве!

Замена передних колодок Kia Sorento (Киа Соренто)

Замена передних тормозных колодок Киа Соренто

Данное руководство подойдет для обслуживания Киа Соренто второго поколения (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 года выпуска). В нём нами будет рассмотрена замена передних тормозных колодок и направляющих суппортов. Владельцы некоторых других моделей автомобилей марок Hyundai и Kia могут так же воспользоваться данной инструкцией, так как на многих из них конструкция точно такая же.

Для замены передних тормозных колодок Киа Соренто нам потребуется:

  • Домкрат
  • Балонный ключ
  • Несколько противооткатных упоров под колеса
  • Набор гаечных ключей или головок, плоская отвертка
  • Специальный ключ для доводки тормозного цилиндра
  • Смазка для тормозных механизмов

Перед заменой тормозных колодок стоит внимательно осмотреть пыльники направляющих суппорта на предмет повреждения. Если резинки начали рваться, их необходимо заменить. Порванные пыльники пропускают грязь, что может привести к износу или заклиниванию направляющих. Сами поршни необходимо смазать, что значительно увеличит их срок службы и повысит надёжность тормозов.

Разбираем передние тормоза

Разборка передней тормозной системы данного автомобиля — дело не требующее специальных навыков и инструмента, при желании и наличии хорошей инструкции, его сможет выполнить любой автолюбитель. Ставим автомобиль на ровную поверхность на стояночный тормоз, подкладываем под задние колёса упоры. Слегка отворачиваем болты колеса Киа Соренто. Поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем переднее колесо. Кладём гайки крепления колеса в надёжное место чтобы не потерять.

Ослабляем верхний болт тормозного суппорта. Для этого нужно повернуть его по часовой стрелке (если смотреть с внешней части автомобиля) гаечным ключом на 14. Затем ослабляем нижний болт суппорта таким же образом. Затем выкручиваем эти болты полностью и откладываем в надёжное место. Осмотрите болты если они сильно заржавели или у них сорваны грани, рекомендуется сразу их заменить. Это поможет избежать проблем с обслуживанием передних тормозов Соренто в дальнейшем.

Убираем тормозной суппорт в сторону от старых колодок, чтобы он не мешался когда будем их снимать.

Убираем старые внешние и внутренние тормозные колодки. Уровень их износа можно оценить по специальной канавке, проточенной в рабочей поверхности, которой они соприкасаются с тормозными дисками.

Меняем колодки Киа на новые, устанавливая их таким же образом как стояли предыдущие. Если для замены вы приобрели ремкомплект суппорта тормозного механизма, то меняем так же и прижимные пружины, которые устраняют дребезг в работе тормозов, а так же направляющие, которые со временем подвергаются коррозии и имеют свойство «прикипать» к суппорту, что делает тормоза «тяжелыми» и неэффективными. При их снятии не повредите резиновые пыльники, они должны быть целыми для нормальной защиты внутренних поверхностей механизма.

Перед установкой направляющих их необходимо смазать специальной смазкой для тормозных механизмов /или медной смазкой.

В таком состоянии тормоза будут работать плавнее и срок их беспроблемной работы значительно увеличится.

Сборка переднего тормоза после замены колодок Kia Sorento

Для того чтобы установить новые более толстые тормозные колодки необходимо разжать тормозной суппорт Киа Соренто. Для этого нужно использовать специальный инструмент для замены тормозных колодок. С помощью него производим сжатие цилиндра до получения нужного расстояния.

После установки новых колодок, нужно проверить уровень тормозной жидкости на Киа Соренто. Он мог увеличиться если старые колодки были значительно тоньше новых. Если это произошло, нужно, используя шприц, удалить часть тормозной жидкости вернулся к нормальному состоянию. Теперь устанавливаем детали в обратном порядке.

Устанавливаем на место колеса и затягиваем их крест на крест. Опускаем автомобиль и ещё раз протягиваем все гайки крепления колеса. Теперь нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы тормозная система пришла в рабочее состояние. После этой процедуры проверяем ещё раз уровень тормозной жидкости и, если необходимо, приводим его к уровню.

Во время первой поездки после замены тормозных колодок нельзя резко тормозить что бы они плавно притёрлись к дискам и на них не образовались задиры. Так же через некоторое время нужно провести осмотр суппортов на отсутствие капель подтекающей жидкости. На этом замена тормозных колодок Киа Соренто закончена. Для получения более детальной информации рекомендуем ознакомиться с видео ниже.

Замена тормозных колодок Kia Sorento своими руками

Установка передних колодок на Киа Соренто в домашних условиях

  • Домкрат
  • Балонный ключ
  • Несколько противооткатных упоров под колёса
  • Набор гаечных ключей или головок, плоская отвёртка
  • Специальный ключ для доводки тормозного цилиндра
  • Смазка для тормозных механизмов

Перед заменой тормозных колодок стоит внимательно осмотреть пыльники направляющих суппорта на предмет повреждения. Если резинки начали рваться, их необходимо заменить. Порванные пыльники пропускают грязь, что может привести к износу или заклиниванию направляющих.

Сами поршни необходимо смазать, что значительно увеличит их срок службы и повысит надёжность тормозов.

Ослабляем верхний болт тормозного суппорта. Для этого нужно повернуть его по часовой стрелке (если смотреть с внешней части автомобиля) гаечным ключом на 14. Затем ослабляем нижний болт суппорта таким же образом. Затем выкручиваем эти болты полностью и откладываем в надёжное место.

Осмотрите болты если они сильно заржавели или у них сорваны грани, рекомендуется сразу их заменить. Это поможет избежать проблем с обслуживанием передних тормозов Соренто в дальнейшем.

Убираем тормозной суппорт в сторону от старых колодок, чтобы он не мешался когда будем их снимать.

Убираем старые внешние и внутренние тормозные колодки. Уровень их износа можно оценить по специальной канавке, проточенной в рабочей поверхности, которой они соприкасаются с тормозными дисками.

Меняем колодки Киа на новые, устанавливая их таким же образом как стояли предыдущие.

Если для замены вы приобрели ремкомплект суппорта тормозного механизма, то меняем так же и прижимные пружины, которые устраняют дребезг в работе тормозов, а так же направляющие, которые со временем подвергаются коррозии и имеют свойство «прикипать» к суппорту.

При их снятии не повредите резиновые пыльники, они должны быть целыми для нормальной защиты внутренних поверхностей механизма.

Перед установкой направляющих их необходимо смазать специальной смазкой для тормозных механизмов /или медной смазкой.

В таком состоянии тормоза будут работать плавнее и срок их беспроблемной работы значительно увеличится.

Процедура замены тормозных колодок на Соренто второй генерации не предоставит особых сложностей даже не опытным механикам и спокойно выполняется одной парой рук в течение часа. Для ремонта или замены комплекта колодок потребуется набор гаечных ключей и головок, баллонный ключ, шлицевая отвертка и смазка для тормозной системы. Также необходимо наличие домкрата и противооткатных упор или смотровой ямы. Вся процедура замены осуществляется по следующему алгоритму действий:

  • Для начала поднимаем переднюю часть транспортного средства домкратом или подъемником. Также рекомендуется подложить под задние колеса автомобиля противооткатные упор и установить деревянный груз под лонжероны двигателя, чтобы снизить нагрузку на опорную раму автомобиля;
  • Далее откручиваем фиксирующие гайки и снимаем колесо, после чего приступаем к крепящим элементам суппорта: верхнему и нижнему болтам, отвинчивать которые требуется с обратной стороны детали. При наличии скошенных граней или сильным следам коррозии болты желательно заменить новыми;
  • Открученный тормозной суппорт убираем в сторону и извлекаем внутренние и внешние тормозные колодки. Теперь можно монтировать новый комплект деталей, предварительно заменив нажимные пружины и фрикционные накладки на колодках;
  • Затем тормозная система собирается по данной инструкции в строго обратном порядке. При затруднительном монтаже новых колодок требуется разжать тормозной суппорт специальным инструментом или шлицевой отверткой как ломом.

После замены тормозных колодок важно протестировать систему и при необходимости добавить или слить тормозную жидкость с расширительного бачка – увеличенный слой фрикционных накладок на новом комплекте может усилить резкость срабатывания тормозов.

Процедура замены задних колодок осуществляется по вышеописанному алгоритму, однако имеет несколько отличительных особенностей, которые объясняются различием в расположении и габаритах тормозных суппортов. Для установки нового комплекта колодок потребуется тот же набор инструментов, что и для переднего комплекта, и примерно по пол часа времени на каждое колесо. Замена осуществляется следующим образом:

  • Сначала устанавливаем упоры под переднюю часть машины или включаем первую передачу, после чего поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и демонтируем колеса;
  • Далее снимаем фиксирующие направляющие и извлекаем пальцы деталей, которые требуется очистить от мазута и абразивных частиц;
  • Затем поднимаем подвижную скобу и демонтируем фиксирующие пружины. Также на внутренней колодке требуется отсоединить крючок, подключающий тросик стояночного тормоза;
  • Теперь можно демонтировать старые колодки и монтировать новый комплект. При установке новых колодок необходимо шлицевой отверткой аккуратно утопить тормозной поршень, чтобы обеспечить больше пространства для деталей;
  • После установки собираем тормозную систему в обратном порядке и монтируем колесо. Замена колодок на втором колесе осуществляется по этой же инструкции.

После замены колодок по кругу на Киа Соренто следует прокачать тормозную систему – периодическим нажатиями на педаль тормоза проверить эффективность остановки автомобиля. Также при необходимости требуется долить тормозную жидкость и отрегулировать тросик ручного тормоза.

Задние колодки на Киа Соренто необходимо менять только полным комплектом, по 2 детали на каждое колесо. В противном случае тормоза будут срабатывать не равномерно, что приведет к разбалансировке автомобиля и дестабилизирует движение – при экстренном торможении машина может просто вылететь в кювет или на встречную сторону.

Инструкция по замене задних тормозных колодок для Kia Sorento

Для того чтобы установить новые более толстые тормозные колодки необходимо разжать тормозной суппорт Киа Соренто. Для этого нужно использовать специальный инструмент для замены тормозных колодок. С помощью него производим сжатие цилиндра до получения нужного расстояния.

После установки новых колодок, нужно проверить уровень тормозной жидкости на Киа Соренто. Он мог увеличиться если старые колодки были значительно тоньше новых. Если это произошло, нужно, используя шприц, удалить часть тормозной жидкости вернулся к нормальному состоянию.

Теперь устанавливаем детали в обратном порядке.

Устанавливаем на место колеса и затягиваем их крест на крест. Опускаем автомобиль и ещё раз протягиваем все гайки крепления колеса. Теперь нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы тормозная система пришла в рабочее состояние.

После этой процедуры проверяем ещё раз уровень тормозной жидкости и, если необходимо, приводим его к уровню.

Во время первой поездки после замены тормозных колодок нельзя резко тормозить что бы они плавно притёрлись к дискам и на них не образовались задиры. Так же через некоторое время нужно провести осмотр суппортов на отсутствие капель подтекающей жидкости.

На этом замена тормозных колодок Киа Соренто закончена. Для получения более детальной информации рекомендуем ознакомиться с видео ниже.

Тормозные колодки для Kia Sorento

Эффективность остановки автомобиля напрямую зависит от состояния тормозной системы, комплектующие которой требуется своевременно обслуживать и менять. Требуется помнить, что минимальной допустимой толщиной фрикционного слоя, обеспечивающей безопасную остановку транспортного средства, является 2 мм, при значениях ниже – колодки требуется срочно заменить.

Вторая генерация Киа Соренто выпускалась во многотиражном количестве с 2010 по 2015 год и успела разойтись по всему миру. Тормозная система данного поколения имеет некоторые отличия от других генераций, что требует приобретения соответствующего комплекта деталей – тормозные колодки на вторую Соренто отличаются габаритами и площадью прилегания с диском.

Также при выборе нового комплекта колодок рекомендуется обращать внимание на модели с механическим или электронным датчиком износа, позволяющего своевременно узнать о выработанном ресурсе комплектующих. Вовремя замененные колодки предотвратят деформацию тормозного диска, что снизит ремонт автомобиля.

Важно знать! Чтобы подобрать совместимый комплект колодок рекомендуется проверить маркировку на установленных комплектующих и подбирать детали с учетом номера или артикула. В противном случае существует вероятность приобрести неподходящий комплект деталей.

Установка передних колодок на Киа Соренто в домашних условиях

Процедура замены тормозных колодок на Соренто второй генерации не предоставит особых сложностей даже не опытным механикам и спокойно выполняется одной парой рук в течение часа. Для ремонта или замены комплекта колодок потребуется набор гаечных ключей и головок, баллонный ключ, шлицевая отвертка и смазка для тормозной системы. Также необходимо наличие домкрата и противооткатных упор или смотровой ямы. Вся процедура замены осуществляется по следующему алгоритму действий:

  • Для начала поднимаем переднюю часть транспортного средства домкратом или подъемником. Также рекомендуется подложить под задние колеса автомобиля противооткатные упор и установить деревянный груз под лонжероны двигателя, чтобы снизить нагрузку на опорную раму автомобиля;
  • Далее откручиваем фиксирующие гайки и снимаем колесо, после чего приступаем к крепящим элементам суппорта: верхнему и нижнему болтам, отвинчивать которые требуется с обратной стороны детали. При наличии скошенных граней или сильным следам коррозии болты желательно заменить новыми;
  • Открученный тормозной суппорт убираем в сторону и извлекаем внутренние и внешние тормозные колодки. Теперь можно монтировать новый комплект деталей, предварительно заменив нажимные пружины и фрикционные накладки на колодках;
  • Затем тормозная система собирается по данной инструкции в строго обратном порядке. При затруднительном монтаже новых колодок требуется разжать тормозной суппорт специальным инструментом или шлицевой отверткой как ломом.

После замены тормозных колодок важно протестировать систему и при необходимости добавить или слить тормозную жидкость с расширительного бачка – увеличенный слой фрикционных накладок на новом комплекте может усилить резкость срабатывания тормозов.

Обратите внимание! Перед установкой нового комплекта требуется осмотреть пыльники направляющих суппорта и при необходимости заменить новыми – повреждение в резиновой оболочке пыльника приведет к скоплению абразивных частиц внутри тормозной системы, что снизит эксплуатационный ресурс свежих колодок. Также рекомендуется смазать тормозные поршни и сами направляющие смазкой соответствующего типа.

Инструкция по замене задних тормозных колодок для Kia Sorento

Процедура замены задних колодок осуществляется по вышеописанному алгоритму, однако имеет несколько отличительных особенностей, которые объясняются различием в расположении и габаритах тормозных суппортов. Для установки нового комплекта колодок потребуется тот же набор инструментов, что и для переднего комплекта, и примерно по пол часа времени на каждое колесо. Замена осуществляется следующим образом:

  • Сначала устанавливаем упоры под переднюю часть машины или включаем первую передачу, после чего поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля и демонтируем колеса;
  • Далее снимаем фиксирующие направляющие и извлекаем пальцы деталей, которые требуется очистить от мазута и абразивных частиц;
  • Затем поднимаем подвижную скобу и демонтируем фиксирующие пружины. Также на внутренней колодке требуется отсоединить крючок, подключающий тросик стояночного тормоза;
  • Теперь можно демонтировать старые колодки и монтировать новый комплект. При установке новых колодок необходимо шлицевой отверткой аккуратно утопить тормозной поршень, чтобы обеспечить больше пространства для деталей;
  • После установки собираем тормозную систему в обратном порядке и монтируем колесо. Замена колодок на втором колесе осуществляется по этой же инструкции.

После замены колодок по кругу на Киа Соренто следует прокачать тормозную систему – периодическим нажатиями на педаль тормоза проверить эффективность остановки автомобиля. Также при необходимости требуется долить тормозную жидкость и отрегулировать тросик ручного тормоза.

Задние колодки на Киа Соренто необходимо менять только полным комплектом, по 2 детали на каждое колесо. В противном случае тормоза будут срабатывать не равномерно, что приведет к разбалансировке автомобиля и дестабилизирует движение – при экстренном торможении машина может просто вылететь в кювет или на встречную сторону.

Автосервис “Авто-Миг”

Клубный сервис Kia и Hyundai

ремонт, покраска, диагностика
установка допоборудования

Главная страница » Ремонт Киа » Замена тормозных колодок и дисков Kia Sorento

Замена тормозных колодок и дисков Kia Sorento

Ремонт Киа Соренто

  • Модель: Kia Sorento XM
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2013, 73 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.2 дизель

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена тормозных колодок Киа Соренто
  • малое количество тормозной жидкости, педаль тормоза уходит глубоко

Диагностика выявила следующее:

  • почти 100% износ задних тормозных колодок

Выполненные работы:

  • замена задних тормозных колодок

замена тормозных колодок Киа Соренто 2

Используемые запчасти:

  • 558302-2WA70 — колодки тормозные задние дисковые
  • Модель: Kia Sorento XM
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2010, 45 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.4 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена тормозных колодок Киа Соренто

Диагностика выявила следующее:

Выполненные работы:

  • замена передних тормозных колодок

замена тормозных колодок Киа Соренто 2

Используемые запчасти:

  • 58101-2PA70 — передние тормозные колодки Киа Соренто 2010
  • Модель: Kia Sorento XM
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2009, 69 000 км
  • КПП, привод: механика, полный
  • Двигатель: 2.4 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена тормозных колодок Киа Соренто
  • при трогании раздался громкий щелчок

Диагностика выявила следующее:

  • сильный щелчок был вызван тем, что при трогании сорвало накладку ручного тормоза. По всей вероятности владелец после мойки поставил машину на ручник и колодки примерзли.

Выполненные работы:

  • замена колодок ручника Киа Соренто

замена колодок ручника Киа Соренто 2

Используемые запчасти:

  • 58305-2PA00 — колодки ручника
  • Модель: Kia Sorento XM
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2010, 89 000 км
  • КПП, привод: автомат, полный
  • Двигатель: 2.2 дизель

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена тормозных дисков Киа Соренто

Диагностика выявила следующее:

  • плохое торможение было вызвано тем, что передние тормозные диски были сильно и неравномерно изношены, скорее всего из-за использования колодок с фрикционными накладками из твердого материала. Такие колодки как правило стоят дешевле, медленно изнашиваются но в тоже время сильно и быстро стирают тормозные диски. А так как при замене дисков колодки тоже снимаются, то одновременно были поменяны колодки на другие из мягкого материала.

Выполненные работы:

  • снятие колодок
  • снятие и установка тормозных дисков
  • установка новых тормозных колодок

замена тормозных дисков Киа Соренто 2

Используемые запчасти:

  • 51712-2P700 — диск тормозной передний вентилируемый
  • 58101-2PA70 — колодки тормозные передние
  • Модель: Kia Sorento BL
  • Тип кузова: универсал
  • Год, пробег: 2007, 110 000 км
  • КПП, привод: механика, полный
  • Двигатель: 2.5 дизель

Причина обращения в автосервис Киа Соренто «Авто-Миг»:

  • замена тормозных дисков Киа Соренто
  • Скрежет при торможении, торможение не эффективное, сильный нагрев тормозных дисков

Диагностика выявила следующее:

  • Тормозные диски имеют высокую степень износа, и если тормозной диск лопнет, то это может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Выполненные работы:

  • замена тормозных дисков
  • замена тормозных колодок

замена тормозных дисков Киа Соренто 1

Используемые запчасти:

  • 51712-3E000 — диск тормозной передний вентилируемый
  • 58101-3EE00 — колодки тормозные передние

Стоимость (цену) замены тормозных колодок и дисков Киа Соренто можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Источник

Как разработать суппорт


Разрабатываем заклинивший поршень переднего тормозного механизма 2108, 2109, 21099

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей  предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-и на корпусе

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам. Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Источник: remontvw.spb.ru

Разработка тормозных суппортов! — Honda Accord Coupe, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Выдалось немного времени! Так как у меня уже давно после замены тормозных дисков и колодок, была проблема в их торможении! Но она до конца не устранена. Начал соответственно с задних суппортов так как недавно менял на них колодки (Поставил Remsa, заказывал на Exis.ua)Разрабатывал по схеме закручивал поршень во внутрь а сидящий помощник аккуратненько нажимал на тормоз и так раз 15, 20. После чего смазывал графиткой направляющие, болты крепления и все в обратном порядке собирал!

Так как времени было очень мало, получилось сделать два задних суппорта и одно передний! Так вот друзья проблема на переднем суппорте один поршень не выходил назад при нажатии на тормоз. Что делать чтобы его вытащить не знаю, возможно нужно полностью все снимать и разбирать суппорт?Помогите пожалуйста.

По ощущениям после разработке трех суппортов ТОРМОЗИТЬ машина стала как дурная, не ожидал прям. Такое ощущение что раньше она не тормозила вообще!)

Фотографий к сожалению не сделал. Эту фотографию украл из интернета у пользователя: PahaShrek

Всем спасибо, и прошу помощи у вас.

P/S: Всем спасибо! Проблема решена, вчера залез на вторую сторону, второй поршень выезжает когда первый упирается в колодку.

Цена вопроса: 0 грн

Залили тормоза - как исправить и откуда взялась проблема?

Заедание тормозов — серьезная проблема, которая сильно влияет на эффективность и безопасность автомобиля. К счастью, этот недуг можно легко устранить – без помощи механика. Узнайте, что делать, когда тормоза вашего автомобиля начинают блокироваться.

Блокировка тормозов чаще всего связана с загрязнением тормозной системы нагаром, т.е.в остатки тормозной жидкости и другие отложения, образовавшиеся в результате эксплуатации. Основным виновником заблокированной системы являются тормозные поршни – если они заедают, тормозные суппорты постепенно все в большей степени блокируют колеса, а чрезмерно горячая тормозная жидкость ослабляет реакцию на нажатие педали тормоза.

Заедание тормозов — симптомы

Наиболее распространенным признаком заедания тормозов является, в частности, снижение эффективности торможения. Неисправные челюсти также можно легко определить по чрезмерно горячим ободам и запаху металла или гари, который исходит из области вокруг колес.На колесах также может появиться черный налет – это пыль от чрезмерно изношенных тормозных колодок. Потеря производительности и повышенный расход топлива также могут быть связаны с заклиниванием тормозов.

Если вы подозреваете, что с тормозной системой что-то не так, снимите колесо и проверьте тормозные диски. Если вы видите на них ржавчину или смолу, колодки могут не иметь прямого контакта с диском, что является еще одним признаком заедания системы. Давайте также посмотрим на поршни, чтобы проверить их герметичность - мы распознаем заблокированные тормозные поршни по точечным утечкам жидкости.Последним признаком проблемы станет скрип тормозных колодок, которые трутся о диск, не возвращаясь в исходное положение. Вы можете услышать их особенно при медленном запуске.

Заклинило тормоза после парковки

Корень проблем с тормозами можно найти в ежедневной небрежности в эксплуатации. Если мы редко используем свой автомобиль или ездим только на короткие расстояния, то тормозная система подвергается большим нагрузкам. Поэтому стоит «завести» заклинившие тормоза, многократно разжимая тормоза во время движения по пустому участку дороги — так мы удалим часть отложений, присутствующих в системе.

Заклинивший ручной тормоз

Система ручного тормоза — еще одна область, которая может вызвать проблемы со всей системой. Заклинивший «ручной» можно узнать по тому, что после отпускания рычага тормоз не отпускается, создавая дополнительное трение при движении, что, в свою очередь, вызывает перегрев тормозной системы.

Как и прежде, и здесь наличие коррозии оказывает наибольшее влияние на правильное функционирование - на этот раз мы будем искать ее на тросе аварийного тормоза.Зимой бывает, что линия замерзает, что также вызывает блокировку системы. Проверим также возвратные пружины, которые со временем изнашиваются, ломаются и теряют упругость, в результате чего «механика» не высвобождается полностью.

Блокировка тормозов – общие причины

Заедание тормозного поршня

Тормозные поршни, упомянутые во введении, - это то место, где мы в первую очередь будем искать причины заедания тормозов. Их посадочные места следует проверить на герметичность, коррозию и правильность функционирования.Грязный или ржавый поршень с трудом возвращается в исходное положение при нажатии на педаль тормоза, что приводит к уменьшению отклика суппортов. Затем мы можем попробовать регенерировать поршень самостоятельно, очистив его от отложений и смазав устойчивой к высоким температурам смазкой. Однако чрезмерно корродированный поршень необходимо заменить.

Направляющие зажимные клеммы

Блокировка тормозов также может быть результатом заедания направляющих тормозных суппортов.В такой ситуации хомуты не удерживают своего положения, скользя по оси ярма. Это приводит к повреждению прокладки крышки. Простое решение — ввести немного смазки внутрь направляющих. Однако если это не поможет, прокладки придется заменить на новые.

Изношенные тормозные колодки

Заклинивание тормозов также может быть результатом чрезмерного износа тормозных колодок. В этом случае снова снимите колесо и внимательно осмотрите блоки.Если они подходят для замены, затягивать с этой операцией не стоит. Также неплохо будет проверить тормозное усилие на диностенде в диагностической станции.

Отстой в тормозной жидкости

Заклинивание тормозов также может быть вызвано наличием шлама и других загрязнений в тормозной жидкости, например, в результате длительных остановок или оторванных кусков резины от жестких шлангов. В этом случае поршень главного цилиндра не может двигаться в полную силу, снижая давление жидкости во всей системе.Это влияет на работу тормозов, в конечном итоге снижая тормозное усилие. В такой ситуации наиболее распространенным решением является замена жидкости и регенерация насоса специалистом. В крайнем случае приходится учитывать необходимость покупки новой детали.

Тормоза заклинило. Что делать в случае неисправности?

Заклинившие тормоза, хотя они и не обездвиживают автомобиль чаще всего, могут быть большой проблемой — они снижают как производительность, так и безопасность, особенно на высоких скоростях.Описанные выше методы являются основными средствами, которые вы можете предпринять, чтобы устранить заклинившие тормоза самостоятельно. Для всей системы первостепенное значение будет иметь надлежащая смазка и обеспечение относительной чистоты каждой детали.

Поэтому рекомендуется время от времени снимать колеса (например, в начале зимы) и разбирать внешние части тормозной системы. Это обеспечит оптимальные условия для его работы, снизив риск серьезного отказа. Аналогично и в случае с более длительной остановкой - тогда тоже приходится брать тормоза под лупу.Однако, если проблемы связаны с более сложными компонентами, такими как, например. главный цилиндр, то необходимо посетить механика.

.

Ремонт тормозных суппортов - сделай сам

Промокший тормозной суппорт – достаточно серьезная проблема и достаточная причина для того, чтобы автомобиль не прошел основные технические испытания. Так как точная причина течи тормозной жидкости будет известна только после демонтажа суппорта, стоит сразу настроить комплексную регенерацию всей детали. Эта операция не сложная и не дорогая, и ее можно провести в собственном гараже.

Хорошая возможность восстановить суппорт

Чтобы выяснить конкретную причину утечки тормозной жидкости, эту деталь необходимо полностью разобрать.Только тогда выяснится, является ли проблема изношенным уплотнением или проржавевшим поршнем. Этот тип отказа, хотя и нежелательный, является отличной возможностью выполнить комплексную регенерацию суппорта. В среднем тормозные суппорта регенерируются раз в несколько или даже несколько лет, поэтому к появлению течи следует относиться как к возможности провести регенерацию с использованием полного ремкомплекта, в который входит и поршень.

При подборе ремкомплектов помните, что на некоторые модели автомобилей устанавливаются два разных типа суппортов с поршнями разного диаметра.Без уверенности стоит выбирать магазин с хорошей системой поиска запчастей, доступом к специалисту, который может проконсультировать нас по конкретному выбору и предлагает возможность легкого возврата заказанного товара.

Правильная разборка тормозного суппорта

Чтобы получить доступ к суппорту, сначала снимите колесо. Открутить сам хомут очень просто, ведь эта деталь состоит всего из нескольких элементов. Итак нам нужно отсоединить магистраль подачи тормозной жидкости к суппорту и открутить болты крепления суппорта к ступице.Далее переходим к разборке суппорта, в состав которого помимо самого суппорта входят еще и тормозные колодки, вилка суппорта и две направляющие с крышками.

Максимальное внимание следует уделить линии подачи жидкости. В первую очередь нам нужно обезопасить его от протекания, желательно зажав его в нескольких десятках сантиметров перед выходом, но так, чтобы не повредить его покрытие. Мы также должны быть осторожны при отсоединении кабеля, потому что его конец очень мягкий и его можно легко повредить.Помните также, что откручивать не кабель от зажима, а зажим от кабеля. Откручивание кабеля может привести к его перекручиванию.

Очистка и регенерация зажима

Полностью разберите хомут в разобранном виде, включая вентиляционное отверстие, плунжер и уплотнение, а затем тщательно промойте все металлические части бензином. После их обезжиривания зачищаем все проволочной щеткой, установленной на болгарке, чтобы удалить все ямки ржавчины и более тяжелые загрязнения вместе с остатками старой краски.Затем очищенные хомуты окрашивают термостойкой краской в ​​выбранный цвет.

После высыхания краски приступайте к установке нового уплотнителя и плунжера. Уплотнитель лучше всего ставить на специальную смазку для уплотнительных колец, на технический вазелин или, в крайнем случае, на тормозную жидкость. Аналогично с надеванием резинового пылезащитного чехла - его тоже нужно предварительно смазать. Также устанавливаем новые направляющие резинки, направляющие и вентиляционное отверстие.

После сборки и установки суппорта нам просто нужно не забыть прокачать всю тормозную систему.

Кристиан Мончиньски

Меня с детства интересовала автомобилизация. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

.

Как разблокировать ржавые тормоза? - Мореле.нет

Однако не все знают о том, что это может способствовать нарушению работы тормозной системы, приводя к блокировке тормозов и обездвиживанию автомобиля. Как бороться с ржавыми тормозами?

Что делать, если дисковые тормоза заклинило из-за ржавчины?

Коррозия повреждает тормозные магистрали, а также детали тормозных суппортов. Изготавливаются они чаще всего из коррозионно-стойкой стали, а благодаря своему расположению проявляют относительно низкую устойчивость к пагубному воздействию погодных условий, таких как снег или дождь, ускоряющих ржавление металлических частей автомобиля.

Не без вины и сами водители, забывающие о своевременной замене тормозной жидкости, которую необходимо проводить раз в два года. По истечении этого времени жидкость теряет антикоррозийные свойства, что ускоряет износ тормозных шлангов и суппортов.

Регулярная замена тормозной жидкости важна и по другой причине. Одной из особенностей этой жидкости является то, что она впитывает воду, например, через микроотверстия в мягких резиновых тормозных шлангах, из-за чего она теряет свои свойства и резко снижается ее температура кипения.Как следствие, происходит резкое снижение эффективности торможения, что может привести к серьезной аварии.

Если наш автомобиль оснащен дисковыми тормозами, мы почти уверены, что коррозия поразит тормозные диски. Это происходит очень быстро, даже после нескольких дней простоя. В этом случае решение простое. Достаточно проехать на машине несколько километров, и за время пути с десяток раз затормозить, чтобы тормозные колодки сделали за нас всю работу и удалили оставшуюся на дисках ржавчину.

Проблема возникает, если автомобиль не использовался в течение длительного времени, например, несколько месяцев. Затем ржавчине требуется много времени, чтобы полностью заблокировать тормоза и обездвижить автомобиль. То же самое происходит и с тормозными суппортами, которые подвергаются вредному воздействию пыли, грязи и воды, что является идеальными условиями для развития коррозии.

Иногда возникает ситуация, когда дисковые тормоза блокируются через одну ночь. В этом состоянии водитель должен винить себя, ведь причиной отказа является отработанная тормозная жидкость, которая теряет свои антикоррозийные свойства.Это приводит к постепенному накоплению ржавчины в тормозном суппорте, что приводит к заклиниванию тормозного поршня в цилиндре.

Если тормозной суппорт подвержен коррозии, поршень не может двигаться плавно (правильно). Поршень движется с сопротивлением, так что со временем возвращается в исходное положение. Следствием этого будет постоянное трение колодок о диск – прямо как при торможении. Если раньше водитель не замечал, что машина движется с сопротивлением, то при стоянке поршень может заклинить полностью, не давая возможности двигаться.

Тогда у нас есть несколько вариантов - вернее всего купить новый хомут. Мы также можем принять решение о его регенерации. Еще одним решением является использование так называемой репарации. Вне зависимости от выбранного варианта, надо помнить, что каждая процедура требует замены тормозной жидкости, а затем прокачки системы. Поэтому лучше, чтобы ремонт выполнял профессионал.

Дисковые тормоза также могут ржаветь на дисках и блокировать тормозные колодки в направляющих.Чтобы избавиться от этой проблемы, нам нужно снять колесо, а затем использовать специальные препараты, предназначенные для удаления ржавчины с тормозной системы.

На рынке имеются препараты этого типа в виде наборов, состоящих из двух препаратов. Первый предназначен для удаления отложений ржавчины, а второй удаляет с деталей первое средство, благодаря которому компоненты тормозной системы не портятся под воздействием сильного вещества. Вместо препаратов можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.Однако этот метод требует больше усилий.

Что делать, если барабанные тормоза заклинило из-за ржавчины?

Коррозия также может влиять на барабанные тормоза. Решения такого типа сегодня редко используются, но некоторые автопроизводители все же устанавливают их на заднюю ось автомобиля, что поддерживается более низкой себестоимостью производства барабанных тормозов.

Ржавчина блокировки барабанных тормозов чаще всего возникает после длительной стоянки автомобиля. Опять же, могут быть проблемы с неисправным цилиндром из-за коррозии.Проблемы с плавностью хода цилиндра вызывают некорректную работу разжимного устройства тормозных колодок. Довольно часто ржавчина поражает и сами тормозные колодки.

Если барабанные тормоза заблокированы ржавчиной, мы должны разобрать тормозной барабан, а затем тщательно очистить его от любых следов коррозии. Также нельзя забывать о замене всех изношенных деталей.

Что делать, если ручник заклинил из-за ржавчины?

В случае более старых автомобилей коррозия также поражает трос ручного тормоза, что приводит к заклиниванию брони, что может привести даже к полной обездвиженности автомобиля, особенно если автомобиль долгое время стоял на стоянке с включенным ручным тормозом.В выпускаемых сегодня автомобилях тросы обычно изготавливаются из тефлона, благодаря чему трос не подвержен коррозии.

Однако, если мы являемся владельцами автомобиля, у которого блокируется ручник из-за наличия ржавчины, мы должны в первую очередь использовать антикоррозионное средство, которое вводим в броню элемента. На следующем этапе необходимо смазать трос аэрозольной смазкой. Эти препараты должны решить проблему.

.

Задние тормоза Renault Megane II - Руководство по установке

Предоставляем консультацию по сборке и разборке задних тормозов на автомобиле Renault Megane II. Инструкции были подготовлены Ferodo.

Демонтаж тормозов

  • Установите автомобиль на домкрат.
  • Отпустите стояночный тормоз.
  • Снимите задние колеса.
  • Отсоедините трос стояночного тормоза.
  • Выверните болты крепления нижнего тормозного суппорта.
  • Поверните зажим вверх.
  • Снимите тормозные колодки.

Повторная сборка

  • Вдавите поршень до упора в нижнюю часть седла.
  • Установите новые колодки.
  • Снова вверните ходовые винты ( 1 ).
  • Затяните нижние болты крепления суппорта моментом 7 Н·м .
  • Переустановите трос стояночного тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед повторной установкой направляющих болтов суппорта нанесите противоотвинчивающую пасту. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни соприкоснулись с колодками. Несколько раз включите стояночный тормоз, чтобы активировать функцию блокировки/разблокировки суппорта и активировать систему саморегулировки суппорта.

Демонтаж дисков

  • Установите автомобиль на домкрат.
  • Снимите задние колеса.
  • Отсоедините трос стояночного тормоза.
  • Снимите направляющие болты суппорта.
  • Снимите тормозной суппорт.
  • Снимите тормозные колодки.
  • Снимите болты крепления суппорта.
  • Снимите фиксаторы хомутов.
  • Снимите крепления ступицы.
  • Снимите гайку крепления ступицы.
  • Снимите комплект подшипников диска.

Повторная сборка

  • Поместите комплект дисковых подшипников на ось и затяните с моментом 15 Нм .
  • Затяните гайку крепления диска моментом 280 Нм и затяните крепеж ступицы.
  • Поместите тормозные колодки в направляющие и поместите суппорт на держатель.
  • Затяните болты крепления суппорта моментом 105 Н·м .
  • Затяните направляющие болты с моментом 36 Нм .
  • Установите на место тросы стояночного тормоза и отрегулируйте их.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости.

Предупреждения по эксплуатации: тормозная жидкость гигроскопична и ее следует регулярно менять через указанные интервалы обслуживания. Не используйте жидкость, которая не соответствует спецификациям, указанным в таблице. Следите за тем, чтобы жидкость не попала на окрашенные, резиновые, пластмассовые и механические детали. Не используйте тормозную жидкость из контейнера, который долгое время оставался открытым.

Стояночный тормоз - снятие

  • Установите автомобиль на домкрат.
  • Снимите центральную консоль.
  • Ослабьте регулировочную гайку, отвернув ее на определенное количество оборотов.
  • Отсоедините тросы блокировки стояночного тормоза
  • .
  • Отсоедините провода тормозного суппорта
  • Снимите тросы стояночного тормоза ( 1 ) со своих мест.

Повторная сборка и регулировка

  • Подсоедините тросы стояночного тормоза к соответствующим гнездам.
  • Убедитесь, что концы троса стояночного тормоза правильно проложены со стороны кузова.
  • Отрегулируйте тросы стояночного тормоза.
  • Подсоедините провода суппорта стояночного тормоза.
  • Подсоедините тросы управления стояночным тормозом.
  • Используйте новую регулировочную гайку.

Примечание: старую гайку нельзя использовать для

.
  • Убедитесь, что замки тросов стояночного тормоза прилегают к своим гнездам.
  • Затяните регулировочную гайку, пока не будет достигнуто значение X , показанное на рисунке.
  • Включите стояночный тормоз, чтобы активировать саморегулирующуюся систему
  • .

X = 21 мм пряжка для тросового замка, черная
X = 16 мм пряжка для тросового замка, золотая

ПРИМЕЧАНИЕ. При повторной установке внешней оболочки троса потяните рычаг стояночного тормоза несколько раз перед регулировкой значения хода X.

Узнать больше

Passat B6 имеет электромеханическую систему стояночного тормоза, встроенную в задние тормозные суппорты.Поэтому система требует использования диагностической системы для втягивания поршней в исходное положение суппорта. Замена тормозов на Passat B6 Перед работой с задней тормозной системой Passat необходимо иметь диагностический интерфейс и зарядное устройство (в дополнение к обычным инструментам мастерской). Зарядное устройство […]

Экологически чистые тормозные колодки Ferodo Eco-Friction завоевали Золотой трофей Международного конкурса автомобильных инноваций.Награда была вручена на выставке Equip Auto во Франции. Колодки Ferodo Eco-Friction Federal Mogul с низким содержанием или без содержания меди оказались лучшими в категории запасных частей и компонентов. Журналисты и отраслевые эксперты из двадцати стран отобрали самые инновационные продукты для автомобильной промышленности. [...]

.

Volkswagen Passat B6 - задние тормоза - руководство по сборке

Passat B6 имеет электромеханическую систему стояночного тормоза, встроенную в задние тормозные суппорты. Поэтому система требует использования диагностической системы для втягивания поршней в исходное положение суппорта.

Замена тормозов на Пассат Б6

Перед работой с задней тормозной системой Passat необходимо иметь интерфейс диагностического прибора и зарядное устройство (в дополнение к обычным инструментам мастерской).Зарядное устройство следует подключить к аккумулятору перед началом любых работ на автомобиле с использованием диагностического оборудования. Это позволит избежать колебаний напряжения в ЭБУ и/или других системах управления.

Данная модель автомобиля оснащена электромеханическим стояночным тормозом. Задние суппорты оснащены двумя электродвигателями управления стояночным тормозом.

Примечание:
Регулировка стояночного тормоза должна выполняться только с помощью диагностического прибора после процедуры переустановки.

Демонтаж

  • Установите автомобиль на домкрат.
  • Снимите задние колеса.
  • Подсоедините сливные шланги к сливным пробкам в зажимах, затем ослабьте сливные пробки.
  • Втяните поршни с помощью диагностического прибора, затем ослабьте направляющие штифты суппорта.
  • Снимите суппорты и выньте тормозные колодки.
  • Суппорт необходимо тщательно очистить от всех тормозных отложений, особенно на всех движущихся поверхностях.
  • Направляющие штифты необходимо очистить и слегка смазать высокотемпературной молибденовой смазкой.

Правильная установка

  • Вставьте тормозные поршни в суппорт до упора.

Примечание:
Перед тем, как вставить поршень в суппорт, из бачка необходимо удалить некоторое количество тормозной жидкости. Если бачок был полон, тормозная жидкость могла вылиться и нанести ущерб.

  • Установите тормозные колодки в направляющие ( стрелки 1 ).
  • Убедитесь, что тормозные колодки правильно расположены на своих фиксирующих пластинах ( стрелки 2 ).

Примечание:
Если тормозные колодки имеют клейкую поверхность, убедитесь, что они не прилипают к суппорту, пока не займут правильное положение.

  • Прикрутите штуцер тормозного шланга к суппорту с моментом затяжки 14 Нм.
  • Закрепите тормозной суппорт, затянув скользящие штифты с моментом 35 Нм.
  • Проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости долить.

Предупреждение:
После повторной установки тормозных колодок необходимо несколько раз с усилием нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в правильной посадке поршней в суппортах.

Сброс стояночного тормоза

  • С помощью диагностического прибора установите поршни стояночного тормоза в исходное положение.

Примечание:
Перед втягиванием тормозного поршня в суппорт необходимо удалить часть тормозной жидкости из расширительного бачка.Если бачок был полон, тормозная жидкость могла вылиться и нанести ущерб.

  • Подключить диагностический прибор к автомобилю и выбрать функцию стояночного тормоза.
  • Верните тормозные поршни в исходное положение.

Предупреждение:
Недостаточно установить поршни в исходное положение только с помощью диагностического прибора. Нажмите на поршень до конца его гнезда в суппорте с помощью толкателя, обозначенного (X) (см. рисунок).

Тормозной диск

Демонтаж

  • Снимите раму суппорта, ослабив крепежные болты, чтобы получить доступ к тормозному диску.
  • Ослабьте установочный винт и снимите диски и тормозные колодки.
  • Очистите зажим от всех загрязнений, которые могут возникнуть во время использования, особенно на всех движущихся поверхностях.

Сборка

  • Поместите ротор дискового тормоза на ступицу, убедившись, что контактные поверхности чистые.
  • Затяните стопорный винт с моментом затяжки 4 Нм.
  • Установите тормозные колодки, как указано в разделе, посвященном установке тормозных колодок (выше).

Примечание:
Не пытайтесь силой снять тормозные диски со ступицы колеса: если есть сопротивление, используйте средство для удаления ржавчины.

.

www.bednarki.eu: Замена тормозного суппорта

Год назад заменил левый задний тормозной суппорт в Агате сидении. В этом году пришло время для правильного. Еду в гараж в надежде, что смогу без проблем открутить тормозной шланг. Если нет возможности, то придется заказывать новый, а он только в оригинале. Проблема не в цене, а в наличии в Польше... Пусть работает. Ниже будут фотографии с проведенного ремонта в гараже, который не так давно кипел жизнью...

Ключ для тормозных шлангов. Без него нет смысла начинать... Тормозной суппорт TRW, вид сверху Тормозной суппорт TRW, вид изнутри
Пора за работу :)

Пневматический ключ не обязателен, но очень помогает и ускоряет все операции.
Храните все винты в одном контейнере. Тогда точно ничего не потеряется.

Ниже на фото неисправный элемент - тормозной суппорт. Заклинивший ручной тормоз препятствует правильной работе, дополнительно блокирует тормозные колодки и вызывает сильный нагрев диска. Это может впоследствии привести к его деформации, а в крайнем случае и к возгоранию автомобиля, ведь топливный бак находится совсем близко.
И теперь ключ тормозной магистрали пригодится. Они, как правило, очень хорошо схватываются, и чтобы их выкрутить, нужно приложить много усилий.Без такого ключа можно "наточить" шестигранник и тогда он не выкрутится. В данном случае, на удивление, все прошло гладко. Я даже осмеливаюсь думать, что «кто-то здесь был» до меня.


После ослабления тормозных шлангов рекомендуется затянуть тормозные шланги, прежде чем полностью их отвинтить. Это предотвратит «вытекание» тормозной жидкости.
После откручивания тормозного шланга хорошо снять весь суппорт наружу, что значительно облегчит его дальнейшую разборку и перенос оборудования на новый суппорт.

В новом хомуте все очень легко крутится.
В открученных линиях необходимо очистить резьбу. Они на 100% окислены и загрязнены грязью.
Полезный совет: перед повторной затяжкой смажьте все болтовые соединения, которые заедают. Желательно медь или в случае высокотемпературных тормозов. При возможном последующем ремонте такие соединения откручиваются без проблем.

Суппорт стучит сверху, ослабляем вентиль, снимаем суппорт с тормозного шланга и терпеливо ждем, пока тормозная жидкость потечет «самотеком».Надо следить, чтобы он не пропал в водоеме.
Конечно, мы медь все винты.

Для прокачки тормозной системы требуется два человека. Один «прокачивает» тормоз, другой откручивает сапун и сливает тормозную жидкость до тех пор, пока не перестанет поступать воздух.
После завершения ремонта стоит очистить все участки хомута промышленным очистителем. Тормозная жидкость достаточно агрессивна и может повредить лакокрасочное покрытие или антикоррозионное покрытие.
Осталась окончательная сборка (и упаковка - такая шутка для инсайдеров :))
Затянув колеса пневматическим ключом, затяните их ручным ключом. У меня есть динамометрический ключ. С его помощью мы не будем тянуть винты и у нас не возникнет проблем с их откручиванием. Затяните колеса с усилием 120 Нм. Для верности можно выставить 140 Нм.

После затяжки и тест-драйва также проверяем герметичность системы и уровень жидкости. Если все в порядке, то ничего не остается, как ехать.

Помните, что если вы никогда не делали такой ремонт с кем-то опытным, доверьте это механику. Ремонт тормозной системы – дело серьезное и должно выполняться профессионально.

.

Замена тормозных колодок - стоит ли делать своими руками? (РУКОВОДСТВО)

Замена тормозных колодок является одним из наиболее важных мероприятий по техническому обслуживанию. Изношенные тормозные колодки оказывают огромное влияние на безопасность. Прочтите руководство, в котором мы объясняем, сколько стоит замена тормозных колодок, и предлагаем, как заменить тормозные колодки — самостоятельно или в автомастерской?

В этой статье вы можете прочитать о:

  1. Колодки, диски, суппорты ... Тормозная система представляет собой хорошо интегрированную команду
  2. Конструкция тормозной системы - как работают тормоза?
  3. Конструкция тормозных колодок
  4. Сколько могут служить тормозные колодки?
  5. Изношенные тормозные колодки и признаки повреждения колодок
  6. Замена тормозных колодок в легковом автомобиле – шаг за шагом:
  7. Как заменить тормозные колодки – самостоятельно или в мастерской? Сколько?
  8. Замена тормозных колодок в мастерской – преимущества
  9. Проблемы и риски при замене тормозных колодок
  10. Где заменить тормозные колодки – рекомендуемые мастерские, список

Замена тормозных колодок является одним из наиболее важных мероприятий по техническому обслуживанию, оказывающих огромное влияние по безопасности.Сколько стоит замена тормозных колодок? Как заменить тормозные колодки - самостоятельно или в автомастерской? Когда менять тормозные колодки и каковы признаки их выхода из строя?

Колодки, диски, суппорта... Тормозная система представляет собой хорошо интегрированную команду

Тормозные колодки выглядят невзрачно, но оказывают огромное влияние на безопасность. Они являются одним из важнейших рабочих элементов тормозной системы. Тормоза должны работать эффективно, включая все отдельные компоненты системы.

Процесс торможения является сложной операцией. Это можно сравнить с командным боем в спорте. Недостаточно иметь на поле одного хорошего игрока и целую серию мародеров. Такая стратегия потерпит неудачу. Все участники должны быть как минимум на хорошем уровне.

То же самое относится к тормозной системе. Вся «команда» , отвечающая за работу тормозной системы , включает в себя тормозные колодки, тормозные диски, тормозную жидкость, металлические поршни и их уплотнения в тормозных суппортах, главный тормозной цилиндр, жесткие и гибкие тормозные магистрали.

Также необходима поддержка еще "конкурентов" - шины с достаточно высоким протектором, эффективными датчиками скорости вращения на каждом колесе, которые используются системами безопасности : ABS (антиблокировочная система), ESP ( антиблокировочная система (антиблокировочная система), защита от недостаточной и избыточной поворачиваемости) и ASR (система противоскольжения ведущих колес).

Во-первых, нам нужно лучше узнать наших героев.

Устройство тормозной системы – как работают тормоза?

Педаль тормоза действует как рычаг, увеличивающий усилие.Далее идет жидкость, помпа, трубопроводы, суппорты, поршни, тормозные колодки и тормозные диски. Кроме того, есть системы распределения усилий, датчики АБС. Все должно функционировать должным образом.

Поясним упрощение работы тормозной системы. Когда водитель хочет замедлить или полностью остановить автомобиль, он нажимает на педаль тормоза. Педаль действует как механический рычаг, увеличивая давление на ногу водителя до нескольких десятков раз. Нажатие на педаль приводит к тому, что тормозной насос подает тормозную жидкость сначала по жестким, а затем по гибким тормозным магистралям к тормозным суппортам.Давление жидкости дополнительно повышается специальным устройством . Давление тормозной жидкости заставляет металлический поршень выдвигаться в каждом суппорте. Он прижимает рабочую поверхность тормозной колодки к рабочей поверхности тормозного диска . Из-за трения обоих элементов автомобиль теряет скорость или полностью останавливается. Все зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на педаль тормоза.

В современных автомобилях дело обстоит немного сложнее.Электронное распределение тормозного усилия EDC проверяет (с помощью датчиков частоты вращения), требуется ли большее тормозное усилие на колеса передней или задней оси. Какая бы ни была лучшая хватка на данный момент. ABS снижает давление тормозной жидкости на суппорт при обнаружении заноса, а также вводит импульсное торможение для предотвращения блокировки колес.

Тормозные колодки являются исполнительными элементами тормозной системы.Если они сильно изношены, торможение будет неэффективным.

Конструкция тормозных колодок

Основа конструкции стальная основа (пластина) с маркировкой производителя, датой изготовления и другой информацией. Вторым основным элементом блока является фрикционный слой , т.е. рабочая поверхность. Между ними находятся соединительный слой и изоляционно-демпфирующий слой.

Как упоминалось ранее, тормозные колодки также отвечают за комфорт езды .Поэтому в блоках, предназначенных для автомобилей премиум-класса, используются дополнительные демпфирующие элементы . Это может быть звукоизолирующая фольга между основанием колодки и хомутом, или демпфирующая пластина (металлический слой, покрытый резиной и силиконовой бумагой), устанавливаемая между колодкой и хомутом, или дополнительно между фрикционным материалом и основанием колодки. Третье решение (не исключающее использование предыдущих) - противовесов , прикрепленных к основанию блока, задачей которых является изменение частоты колебаний блока при торможении, что в свою очередь снижает его работу.

Фрикционный материал колодки состоит из смеси металлов (например, стальная вата), наполнителей (например, оксид железа), антипригарных добавок (например, порошкообразный кокс) и органических материалов (например, смол). Пропорции - секрет каждого производителя.

Как долго могут служить тормозные колодки?

  • Срок службы колодок зависит от ряда факторов, таких как:
  • Качество фрикционного материала, из которого изготовлена ​​колодка.
  • От взаимодействия между тормозным диском и тормозной колодкой.
  • Состояние тормозного диска — например, искривление диска может привести к быстрому повреждению колодки.
  • Стиль вождения. Спортивная, агрессивная езда, частая езда в горах, частая езда по городу – все это вызывает ускоренный износ колодок.

Можно предположить, что хорошие, фирменные блоки, при правильном использовании, выдерживают от до 70 тысяч. км пробег .Самые дешевые выдерживают от 20 до 30 тысяч. км пробег.

Износ тормозных колодок и признаки повреждения колодок

Симптомы, конечно же, низкая эффективность торможения, торможение, дергание при торможении и все шум при движении и торможении. Это может быть вызвано акустическими датчиками износа колодок (металлическими вставками), которые предназначены для предупреждения, если фрикционный слой слишком тонкий.

Автомобили премиум-класса используют электронные датчики толщины блоков.Они предупреждают, если блок слишком тонкий, с помощью контрольной лампы на приборной панели.

Колодки подлежат замене, когда толщина фрикционной накладки меньше 3 мм . Также, если подкладка имеет трещины, сколы или неравномерный износ (например, порезы с одной стороны).

Замена тормозных колодок в легковом автомобиле - пошагово:

  • Ремонт начинается с ослабления болтов крепления колесных дисков к ступицам.
  • Машине нужно , чтобы остановиться и поднять . В мастерской - на подъемнике. В домашних условиях - приподнять шасси домкратом (разместив его в месте, предназначенном для опоры - оно отмечено, например, вырезкой).
  • Колесо(а) необходимо отвинтить и демонтировать.
  • Следующий этап откручивание тормозных суппортов . Откручивание винтов может быть проблематичным из-за их заедания. Для облегчения удаления винтов требуются специальные инструменты и проникающие смазки.
  • После разборки суппорта его нельзя «вешать» на тормозной шланг во избежание повреждения тормозного шланга.
  • Хорошая возможность проверить состояние гибких шлангов
  • Следующий этап ремонта проверить состояние тормозных поршней . Чаще всего выходят из строя сальники и могут подвергаться коррозии сами металлические поршни. Причина – несвоевременная замена тормозной жидкости. В большинстве случаев новые пломбы, т.н.репатурки.
  • Следующим шагом является вставка поршней и , размещение тормозных колодок в суппортах и ​​их установка. В автомобилях премиум-класса нужно устанавливать датчики , которые измеряют толщину блоков.
  • Направляющие башмаков следует смазать высокотемпературной медной смазкой, а посадочные места необходимо очистить. Сами хомуты должны быть очищены от коррозии , например, проволочной щеткой.
  • Также может быть тщательно очищен, обезжирен и окрашен . Это хорошая защита от ржавчины.
  • Следующие шаги установка хомута , прикручивание колеса и опускание автомобиля.
  • После замены всех колодок проверить уровень тормозной жидкости а также прокачать систему .

Колодки всегда заменяются парами на одной оси (передней или задней) или на обеих осях автомобиля.Они подбираются под конкретную модель , год выпуска и версию двигателя автомобиля.

Колодки хорошего качества продлевают срок службы тормозных дисков . Самые дешевые, в свою очередь, могут эффективно их укоротить, если их накладки жесткие.

Замена всех тормозных колодок является прекрасным поводом для замены тормозной жидкости . Стоимость жидкости 20-40 злотых.

После установки блоков стоит помнить, что в течение первых нескольких сотен километров нельзя резко тормозить , т.к. блоки должны располагаться соответственно .Любые отклонения от нормы, такие как увод автомобиля при торможении, низкая эффективность торможения или шум, являются следствием неправильной установки тормозных колодок. Его необходимо повторить как можно скорее.

Как заменить тормозные колодки - самостоятельно или в мастерской? Сколько?

Сколько стоит замена тормозных колодок? Средняя цена в мастерской 50-60 злотых за замену тормозных колодок на одной оси. В профессиональных мастерских такой обмен занимает до часа. По желанию заказчика механики могут заказать и приобрести тормозные колодки для конкретной модели автомобиля.

Чтобы записаться на прием в мастерскую по ремонту тормозных систем на сайте Motointegrator.com, вам потребуется всего несколько минут. Кроме того, вы можете ознакомиться с отзывами о семинарах и выбрать лучший в вашем регионе.

Найдите мастерскую, которая предоставляет услуги по замене тормозных колодок в вашем районе:

Замена тормозных колодок в мастерской – преимущества

  • Стоимость услуги низкая, а время ремонта короткое.
  • Тормозные колодки – залог безопасного вождения, поэтому их неправильная сборка – игра в безопасность, как для себя, так и для окружающих.
  • При замене механик может проверить состояние остальных элементов тормозной системы и при необходимости отремонтировать или заменить их. В основном это относится к гибким тормозным шлангам и поршням.
  • Использование специальных инструментов и оборудования для мастерских (например, домкрата) облегчает и ускоряет ремонт.

Проблемы и риски при замене тормозных колодок

  • Прежде всего неудобно без домкрата, даже при использовании швеллера в гараже.
  • Очень важно иметь большое количество инструментов.
  • Любитель должен тратить много времени на торговлю и может столкнуться с проблемами во время торговли, которые могут быть выше его навыков.
  • Неправильная установка колодок приведет к уводу автомобиля при торможении или будет связана с низкой эффективностью торможения, что приведет к снижению уровня безопасности.
  • Для некоторых моделей автомобилей замена колодок требует подключения автомобиля к диагностическому компьютеру, чтобы можно было извлечь тормозной поршень.В Mercedes E W211 также необходимо отсоединить главный цилиндр. В противном случае поршень может даже раздавить ваши пальцы.

Вы можете приобрести тормозные колодки самостоятельно в стационарном или интернет-магазине по вашему выбору. Многие специалисты рекомендуют использовать колодки и диски одного производителя. Тогда элементы работают вместе идеально.

Где заменить тормозные колодки - рекомендуемые мастерские, список

Лучше поручить замену в мастерской. Стоимость низкая, а профессиональный ремонт выполняется очень быстро. И самое главное - вы можете быть уверены, что это будет сделано правильно. Требуется всего несколько минут, чтобы организовать замену тормозных колодок в вашем регионе на сайте Motointegrator.com.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)