Как сделать компрессометр своими руками


Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

www.drive2.ru

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют - золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео -  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

vipwash.ru

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.

На этом пока всё, спасибо за внимание).

www.drive2.ru

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

   

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

  • манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
  • обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

   

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

  • встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
  • обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
  • можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

   

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.  

 

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.

mytopgear.ru


Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...