Как снять форсунку с дизельного двигателя своими руками


Как снять форсунки с двигателя своими руками

Инжекторные форсунки являются составным элементом системы питания бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого ДВС форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжектор. Из этой статьи вы узнаете о различных системах инжекторного впрыска, а также об основных отличиях и особенностях инжекторов.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость снятия форсунок для диагностики или чистки, а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Содержание статьи

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде ЭБУ для пропуска части топлива.  На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты.  Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки.  Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе.  Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается.  Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к ГБЦ.

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Снять форсунку дизель. Как снять форсунку с двигателя дизель – Резьбаделофф

СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ

Надо снять форсунку дизель? Позвоните или напишите нам!

8-929-985-30-16

ЧТО ТАКОЕ ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ?

Форсунка (второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси.

Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

 

СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. 

Произвести демонтаж форсунки дизеля самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

 

ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ

Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Демонтаж закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

- повреждена или сорвана резьба на форсунки;

- лопнул корпус форсунки;

- закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

- закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

- остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снятие дизельных форсунок на СсангЙонг Кайрон, Мерседес, БМВ, Опель, Рено, Ниссан и т.д.

• Демонтаж форсунки дизель прикипевших и сломанных , в том числе 4 и 5 форсунки SSang Yong Kyron, Rexton, Action 

• Наличие качественного профессионального инструмента

• Выполнение работ от начала и до конца

• Выезд по Москве и области на место ремонта

 

Снятые прикипевшие форсунки. Как снять форсунку с двигателя дизель?

Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.

 

 

 

 

Ремонт форсунок своими руками | Ремонтируй сам!

Форсунка в автомобиле выполняет функцию нагнетательного насоса, то есть осуществляет впрыск топлива. Она является частью бензинового или дизельного двигателя и, соответственно, разделяется на дизельные и топливные.

Если мощность авто упала, расход топлива увеличился по сравнению с обычным, а то и машина попросту встала, стоит проверить форсунки. Их распылительные каналы могут быть забиты мусором, пылью и даже табачными крошками. Ремонт форсунок своими руками – операция не слишком простая, но каждый водитель должен ее освоить. Ведь машина может встать в лесу, в поле, в любом месте, где автосервис недоступен.

В городе проще: доехать до сервиса можно и на буксире, и на общественном транспорте, а машину потом отбуксировать в мастерскую. В большинстве случаев на ремонт форсунок цена вполне разумная, так что, если есть возможность, доверьте это дело автослесарям. Ведь дело может быть не только в засоре, но и в поломке корпуса форсунки.

Для дизельных двигателей

Если беда застигла вас в пути, ремонт дизельных форсунок может быть произведен экспресс-методом:

  • снять форсунку, отвинтив нужную гайку;
  • заменить распылитель;
  • поставить форсунку обратно, завинтив гайку.

Однако этот метод хорош только тогда, когда другого выхода нет. Если форсунка изношена или съедена коррозией, со сменным распылителем можно доехать только до ближайшего сервиса, где вам поставят новую деталь.

Для бензиновых двигателей

Бензиновые форсунки хорошо очищаются ультразвуком, но это возможно только на сервисе. Вот какой ремонт топливных форсунок может сделать водитель, находясь вдали от СТО:

  • снять клеммы аккумулятора;
  • отсоединить проводку от форсунок, обязательно записав, какой провод куда присоединяется;
  • сбросить давление в топливной рампе, открутив болт, под который надо подложить ветошь; не забудьте вновь его закрутить, когда бензин перестанет капать;
  • извлечь всю конструкцию – рампу с форсунками, достать сами форсунки;
  • соединить распылительную трубку баллончика распылителя и подающий канал с очисткой; тут может пригодиться изолента, если не совпадают диаметры, и придется мастерить переходник;
  • присоединить плюсовую клемму форсунки и лампочку с помощью провода к плюсу на аккумуляторе;
  • минусовую клемму соединить с кнопкой от дверного звонка и минусом на аккумуляторе;
  • присоединить к форсунке шланг от очистителя и создать давление, нажимая на клапан на баллончике очистителя и на кнопку;
  • если все сделано правильно, из распылителя форсунки будет выходить пламя, которое сначала будет мелкодисперсным, а потом равномерным.

После этого разбираем «устройство», ставим форсунку на место и таким же образом прочищаем остальные форсунки.

 

Снятие форсунок. Основные этапы чистки и замены форсунок. Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Снятие форсунок дизельного двигателя

Что такое форсунка?

(второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при , которые мы рассмотрели ниже.

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку


Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.

Замята резьба крепления форсунки дизеля.

При ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

Повреждена или сорвана резьба на форсунки;

Лопнул корпус форсунки;

Закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

Закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

Остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

Как снять дизельную форсунку?

Мы осуществляем быстрое и качественное , Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

Снятые прикипевшие форсунки

Имея большой опыт по мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок .

На территории России насчитываются десятки тысяч автомобильных заправочных станций, однако далеко не все из них могут похвастаться наличием высококачественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам. Зачастую в топливе присутствуют не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, сернистые соединения, кислоты, свинец и т.д.). Помимо этого некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно влияют и на работу двигателя в целом, и на стабильность функционирования его отдельных компонентов в частности, значительно снижая срок эксплуатации всех узлов мотора. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110. Не следует сразу же приступать к выполнению данных работ.

К чистке форсунок необходимо прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя транспортного средства.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Появляются проблемы с запуском двигателя.
  2. Возрастает показатель расхода топливной смеси.
  3. Падает мощность тяги двигателя.
  4. Во время езды в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.
  5. Отказывает один из цилиндров двигателя (эффект троения) и т.д.

Чистку форсунок необходимо осуществить в случае появление одного или нескольких симптомов, описанных выше.

Варианты решения проблемы

Сегодня каждый владелец транспортного средства может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистки форсунок:

  • воспользоваться автомобильной химией;
  • прибегнуть к услугам станции технического обслуживания;
  • самостоятельно снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110.

В нашей статье мы детально остановимся именно на третьем варианте решения вопроса. Самостоятельная чистка более безопасна и действенна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также является очевидным фактом, если учитывать расценки, действующие на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете как минимум общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

  • Перед началом проведения работ нужно убедиться, что двигатель транспортного средства остыл.
  • Затем от бензонасоса нужно отсоединить провода питания для полного его обесточивания.
  • Следующий шаг заключается в максимальном снижении давления в системе питания мотора. Для этого двигатель нужно завести, после чего подождать, пока он сам не заглохнет на холостых оборотах. Данное действие надо повторить несколько раз до того момента, пока мотор не перестанет реагировать на попытки его завести.

  • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить ее, отсоединить от нее шланги подачи топлива и отключить от нее все электрические приборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельная заслонка)). После этого при помощи шестигранника надо выкрутить два крепежных болта и аккуратно демонтировать топливную раму вместе с форсунками. Во время снятия рамы нужно следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно осложнить процедуру демонтажа.
  • Далее нужно приступать к снятию форсунок. Для этого надо отсоединить крепежные скобы, фиксирующие электрический соединитель (разъем) и крепежную скобу, удерживающую форсунку на посадочном месте. Для того чтобы избежать попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно уложить на сухую ветошь, а их посадочные места чем-то прикрыть.

  • Резиновые уплотнительные кольца перед процедурой рекомендуется снять, а после окончания чистки установить новые. Чистку каждой форсунки лучше всего начинать с очищения ее сопла от различных отложений. Также уделить внимание следует и воронкообразной поверхности, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к чистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый стабилизируемый источник напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и аккумуляторная батарея автомобиля, однако в этом случае напряжение на форсунку нужно подавать через лампу накаливания, выполняющую функцию демпфера тока для исключения вероятности того, что обмотка форсунки будет сожжена.
  • Подача электричества осуществляется через два провода, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая которую мы будем имитировать работу форсунки в двигателе под действием импульсного электричества.

  • В качестве оборудования для подачи очищающей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик, в котором находится жидкость, предназначенная для чистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения сопла баллончика с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать с помощью пластикового хомута или любого другого доступного крепления на сопле баллончика и на форсунке.
  • Когда все готово, можно начать подавать электричество для открытия форсунки, параллельно нажимая на баллончик для подачи промывающей жидкости. Через некоторое время факел струи очистителя, выходящий через распылитель топлива, должен стать равномерным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура чистки считается выполненной.

Ожидаемый эффект

Если процедура чистки форсунок была осуществлена правильно, то расход топлива снизится, увеличится мощность двигателя, появится ровный холостой ход, а запуск холодного мотора будет происходить без каких-либо затруднений.

Полезная информация

Практика показывает, что в случае их замены на форсунки других производителей (даже хорошо себя зарекомендовавших брендов) объем потребляемой топливной смеси может существенно возрасти.

Видео

Порядок мероприятий по чистке форсунок представлен в видеоматериале:

Снятие и установка насос-форсунки

Последовательность снятия и установки насос-форсунок в дизельном двигателе.


1-Рамка радиатора с навесными деталями, 2-Болт(4шт. Момент затяжки 8Нм), 3-Болт(2шт. Момент затяжки 20Нм), 4-Болт(8шт. Момент затяжки 20Нм),

Снять и отложить в сторону расширительный бачок системы охлаждения
-Снять заливную трубку бачка стеклоомывателя и фароочистителя
-Выкрутить винты 4
-Вкрутить направляющие стержни в правый и левый лонжерон (по 2 штуки)


-Выкрутить винты 2 и 3 (слева и справа)
-Отсоединить напорные шланги интеркулера
-Используя приспособление направляющие стержни, движением по -стрелке- сдвинуть рамку радиатора вперёд примерно на 15 см.


-Подтянуть следом шланги и провода.

Если нет направляющих стержней, рамку радиатора можно аккуратно поставить на колодки, подобрав высоту их. На фото показано примерное положение рамки радиатора, установленной на колодки.


Снятие форсунки:
-Снять входной коллектор
-Снять кожух , а также крышку головки блока цилиндров
-Повернуть коленчатый вал при помощи ключа так, чтобы пара кулачков соответственно устанавливаемой или снимаемой равномерно указывала вверх.Если нет ключа для проворачивания коленчатого вала, можно сделать по другому. Поддомкратить переднее колесо автомобиля. Включить высшую передачу. Медленно руками вращать колесо до тех пор, пока кулачки не займут нужное положение.


-Ослабить контргайки регулировочных болтов -1- и открутить болты настолько, чтобы соответствующее коромысло легло на пружину толкателя насос-форсунки


-Отвернуть крепёжные болты -2- оси коромысла от наружной части внутрь и снять ось коромысла
-Отвернуть крепёжный болт -3- колодки и вынуть колодку
-Приподнять разъём насос-форсунки отвёрткой. Чтобы избежать перекоса, поддерживать разъём с обратной стороны лёгким нажатием пальца
-Вставить съёмник вместо зажимной колодки в боковой вырез насос-форсунки

Если нет съёмника, его можно изготовить самому. Например такой, как показано на фото.


-Осторожными постукивающими движениями извлечь насос-форсунку вверх из места посадки в головке цилиндров.

Установка насос-форсунки


1-20 Нм + довернуть на 1/4 оборота (90°), 2-контргайка, 3- регулировочный болт(заменять при каждой разборке), 4- ось коромысла с коромыслом, 5- колодка, 6- 12 Нм + довернуть на 3/4 оборота (270°), 7- насос-форсунка, 8- уплотнительные кольца, 9- термоизоляция, 10- кольцо стопорное.

Во время установки на двигатель новой насос-форсунки в объязательном порядке необходимо заменить также и соответствующий ей регулировочный болт в коромысле. Новые форсунки в комплекте поставляются с установленными уплотнительными кольцами и теплозащитным уплотнением. Если устанавливается старая насос-форсука, то необходимо заменить на новые уплотнительные кольца круглого сечения и термоизолятор. Внимательно проследите, чтобы кольца небыли перекручены.

— Смажьте кольца маслом и крайне осторожно установите форсунки на место посадки в головке блока цилиндров двигателя

— Вставлять насос-форсунку в посадочное место необходимо равномерным нажатием до упора

— Зажимную колодку вставте в боковой вырез насос-форсунки

Внимание!

Если насос-форсунка расположена не под прямым углом к фиксатору, то винт крепления может ослабнуть через определенное время, что приведет к необратимым повреждениям насос-форсунки и посадочного места.

— Закрутить новый крепёжный болт в колодку так, чтобы Вы могли слегка провернуть насос-форсунку

— Установить шаблон, как показано, между гнездом подшипника и насос-форсункой


— Повернуть корпус насос-форсунки от руки относительно шаблона

Полезный совет!

Если у Вас нет в наличии шаблона, тогда перед снятием форсунки замерьте зазор между форсункой и гнездом подшипника (методом подбора пластины определенной толщины). На рисунке стрелкой указано место замера зазора.


— Поправить, если это необходимо, положение форсунки и затянуть болты крепления. Момент затяжки 12Нм с последующим доворачиванием на 270°(3/4 оборота)

— Установить на место ось коромысла и осторожно затянуть новые болты

— Крепко затянуть сначала внутренние болты, затем оба внешних болта. После этого довернуть в той же последовательности моментом 20 Нм + доворачивание на 90° (1/4 оборота)

— На регулировочный винт форсунки установите индикатор, как показано на рисунке


— Провернуть коленвал по направлению вращения двигателя таким образом, чтобы ролик коромысла остановился на вершине приводного кулачка. Сторона ролика (на рисунке стрелка А) находится в высшей точке, индикатор (на рисунке стрелка В) находится в нижней точке

— После этого необходимо снять индикатор

— Затем открутите регулировочный винт от упора назад на 180°


— Удерживая винт в таком положении, затяните контргайку моментом 30 Нм

— Вставить разъём насос-форсунки на место и закрепить крышку головки блока цилиндров двигателя .

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Поскольку на сегодняшний день топливо не самого высокого качество, то многим владельцам требуется делать замену или . Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и разнообразных примесей. Понять что они работают плохо можно по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива, и т.д.).

Перед демонтажем форсунок на ВАЗ-2114 потребуется скинуть давление в топливной рампе. Процесс выполняется путем отсоединения разъемов с проводами от топливного насоса , а затем запуска мотора. Работать машина в таком положении должна пока не заглохнет. Процедуру нужно повторять пока авто не сможет завестись.

Отсоединяем разъем с проводами от топливного насоса

Снятие:

  1. Необходимо демонтировать патрубок от воздушного фильтра;
  2. Отключить провода от форсунок;

    Отсоединяем электрический разъём от топливной рампы

  3. и положения дроссельной заслонки;
  4. Удалить шланг вакуума от регулятора давления топлива.
  5. Теперь нужно выкрутить трубки на подачу бензина.

    Выкручиваем трубки подачи бензина

  6. Рекомендуется удалить и трос газа, так будет удобнее выполнять работу далее.
  7. Далее, нужно открутить пластину, которая держит топливные шланги;

    Отверткой откручиваем кронштейн, на который крепятся топливные трубки

  8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и осторожно снять ее с автомобиля. Форсунки при этом должны быть направлены вверх;

    Демонтируем топливную рампу

  9. Теперь потребуется вынуть сами форсунки, отсоединив скобы, что придерживают электрические разъемы и саму форсунку.
  10. Таким образом, форсунки будут удалены и можно производить их замену.

    Извлекаем форсунку из отверстия топливной рампы


    Важно! Если форсунка будет промываться, то не рекомендуется ее класть на грязное место.

  11. Рампу и дырки в ней лучше закрыть чем-либо, чтобы туда не попала грязь и прочие предметы.

Заменить форсунку достаточно просто. Когда вынута старая запчасть следует установить новую и зафиксировать ее пружинистой шайбой . После этого можно будет поставить рампу на свое место.

Видео о снятии и установке форсунок

Важно запомнить, что при демонтаже и монтаже форсунок следует быть предельно осторожным.

Работники сервисов всегда советуют при замене придерживаться таких пунктов:

  1. Нельзя повреждать форсунку при замене.
  2. Запрещено разбирать форсунки для ремонта.
  3. Нужно следить, чтобы внутрь не попало масло.
  4. Категорически запрещено опускать детали в любые средства для мытья. У них в средине есть электрические соединения.
  5. Не нужно спешить расставаться с деньгами на новые детали, возможно проблема решиться обычной промывкой каналов.
  6. Для этого рекомендуется просмотреть видео по правильной промывке.

Видео о правильной промывке форсунок

Симптомы для замены

Демонтированные форсунки

Причин, по которым могут плохо работать форсунки, на самом деле, достаточно много. И ниже описаны самые распространенные симптомы:

  1. Трудный запуск мотора в любую погоду;
  2. Двигатель работает неустойчиво;
  3. Глохнет двигатель на холостых оборотах;
  4. Высокая скорость вращения коленвала при холостых оборотах;
  5. Потеря мощности, ;
  6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
  7. Большой расход бензина;

В случае загрязнения или поломки форсунки, следует ее заменить или почистить. Ремонтировать ее нет смысла. Также следует отметить, что на сегодняшний день форсунки не могут отслужить даже 100 тыс. км .

Чистим форсунки своими руками с помощью жидкости для чистки карбюратора

Проверка старых форсунок

Проверка форсунок на стенде

Также можно проверять не все форсунки сразу, а каждую отдельно. Для этого потребуется дать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время подачи тока клапан сработает, и бензин должен будет брызнуть через распылитель. Но такая проверка неточная и потребуется все равно проверять на стенде.

Выбор форсунок

Подробнее о выборе форсунок смотри в материале: « «.

На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки, от разных производителей. В зависимости от этого долговечность и их стоимость тоже отличается.

Также выбор форсунок зависит еще от рабочего объема и количества клапанов . Для 16-ти клапанных двигателей производительность подобных деталей будет другой, чем для . Если детали будут подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет выше или автомобиль потеряется мощность.

Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать марке BOSCH по номеру 0280158502 . Именно такой серийный номер подойдет для .

Форсунки BOSH каталожный номер 0280158502

Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества, в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

Чистка форсунок на станциях технического обслуживания обойдется не дешево. Поэтому, если проверка и чистка производится не своими руками, тогда следует задуматься, может проще будет купить новые детали и произвести их замену.

В России, как, впрочем, и в других странах бывшего СНГ, имеется огромное количество автомобильных заправок. Но далеко не на каждой из них продают качественное горючее, которое отвечает всем нормам и стандартам. Чаще всего в составе бензинов имеется не только грязь, но и разные примеси и вещества. Это фенолы, сера, различные кислоты свинец. Кроме того, низкокачественное горючее отличается малым октановым числом. Каждый владелец инжекторного автомобиля должен знать, как снимать форсунки. Это полезные знания, которые могут пригодиться при владении поддержанного авто.

Симптомы засоренных форсунок

В процессе использования автомобиля форсунки имеют свойство засорятся. На машинах, пробег которых 200 и более тысяч, они могут выходить из строя. Нередко причиной выхода форсунки из строя является воздействие высоких температур. Внутри данный элемент покрывается лаковыми отложениями. В результате появляются проблемы в процессе запуска мотора, двигатель троит, работает нестабильно во всех режимах. Из-за этих отложений и загрязнений сильно нарушается способность пропускать топливо. Возникают проблемы в процессе открытия и закрытия форсунок. Все это приводит к одному или нескольким указанным симптомам.

Где расположены

Форсунки на инжекторном моторе внутреннего сгорания находятся в топливной рампе. Их число равно количеству цилиндров в двигателе.

Когда проверить работу

Форсунки, отвечающие за подачу топлива, могут эксплуатироваться достаточно продолжительное время - производители указывают не менее 100-150 тысяч километров пробега. Но, учитывая качество топлива и несвоевременную замену топливных фильтров, необходимость проверки и очистки их может наступить уже через 80 тысяч километров.
Необходимость в демонтаже появляется чаще всего ближе к 100 тысячам километров. Форсунки калибруют, тестируют, а при необходимости меняют и чистят. Иногда причиной нестабильной работы двигателя может быть всего лишь одни элемент. При этом нет никакой необходимости в снятии всех деталей. Особенно это актуально для дизелей, где процесс работы значительно сложней по сравнению с бензиновым аналогом.

Демонтаж форсунок для диагностики

Давайте посмотрим, как снимать форсунки, чтобы протестировать их. Для демонтажа понадобится стандартный набор отверток, гаечные ключи, плоскогубцы, средство для очистки инжектора или карбюратора, а также ветошь.

Рассмотрим процесс снятия на примере двигателей ВАЗ. Итак, первым делом нужно понизить давление, которое образуется в топливной системе. На большинстве современных автомобилей имеется специальный регулятор давления - он находится на топливной рейке. Это не что иное, как специальный клапан, на который можно нажать. В результате горючее из рампы пойдет наружу, а уровень давления начнет падать.
Бензин в форсунку подается при достаточно высоком давлении, поэтому при работе с ними нужно соблюдать меры предосторожности. Струя бензина или дизельного топлива может причинить существенный вред.

Когда удалось сбросить давление, нужно снять топливную рампу. Для этого отключают разъемы с проводами. Снять их можно при помощи специальных фиксаторов, которые представляют собой упругую скобу, на которую необходимо нажать. Далее отверткой сдвигают зажим по направлению вдоль рампы. После этого можно извлечь форсунки.

Многие автовладельцы, которые не знают, как снимать форсунки, пытаются их выдернуть. Но извлекать их нужно не так. Демонтаж осуществляется после небольших поворотов или покачиваний. Далее при помощи отвертки снимают уплотнительные кольца - они находятся на распылителе форсунки на ее корпусе. Стоит помнить, что эти кольца можно эксплуатировать только один раз - если однажды их сняли, они подлежат замене.

Снятие дизельных элементов

Форсунка топливная дизеля также подвержена выходу из строя по причине качества топлива. Процесс демонтажа в данном случае отличается. Главная особенность в том, что данный элемент вкручен в мотор, как свеча зажигания. Эксплуатация форсунки в условиях воздействия высокой температуры ведет к прикипанию детали к головке блока цилиндров двигателя.

Форсунка прикипает по причине влаги, попадающей в колодец (туда, где элемент установлен). Далее колодец закоксовывается по причине прорыва туда выхлопных газов. Также нагар активно скапливается на уплотнительных кольцах. Процесс снятия топливной форсунки с дизеля в отличии от бензинового мотора предполагает наличие дополнительного специального инструмента и съемников. При помощи съемников можно снизить риск повреждения резьбы, разрушения корпусных деталей.
После закисания резьбы выкрутить деталь очень трудно. В процессе демонтажа, корпус форсунки может просто лопнуть. В этом случае придется только высверливать оставшуюся в ГБЦ часть, затем выполнять восстановление резьбы и другие манипуляции. Тем, кто не знает, как снимать форсунки, может потребоваться восстановление головки блока цилиндров. Нужно помнить, что форсунка - это дорогостоящая деталь. Следует аккуратно выкрутить деталь из ее посадочного места - это и весь процесс демонтажа.

Проверка

Есть масса способов, позволяющих проверить форсунку. Это кустарные способы, а также методы тестирования с применением специального оборудования. В случае самостоятельно проверки можно оценить только открывание/закрывание форсунки. Также можно убедиться в том, что инжектор не льет и не переливает топливо. Также в ходе самостоятельной проверки можно оценить качество распыления. Не многие знают, как проверить снятую форсунку, а ведь достаточно только подключить питание и пропустить через нее горючее или же средство-очиститель.
Что касается диагностики с применением профессиональных стендов, данное оборудование позволяет определить больше параметров. Это точность срабатывания, а также эффективность работы всех форсунок и каждой отдельно. Это позволяет точно и объективно оценить работу системы впрыска.

Чистка

Мы знаем, как снять форсунки с двигателя. Также следует узнать, как осуществляется процесс их промывки и чистки. Мыть их можно двумя способами - со снятием и без снятия. Большего эффекта можно добиться только промывкой со снятием.
Наиболее распространенный метод предполагает наличие ключей для демонтажа, заряженного аккумулятора, двух проводов и клемм к ним, а также жидкости-очистителя. Снимается топливная рампа, а затем форсунка. Провода подсоединяют к последней. Через входное отверстие к форсунке подсоединяется баллончик с очистителем. Затем давят на распылитель и замыкают провод на аккумуляторе, тем самым приводя в действие электромагнитный клапан. Также можно собрать стенд для очистки форсунок. Но это очень долго и дорого.

Как прочистить форсунки без снятия

Для этого нужен цилиндр для промывки. Его изготавливают самостоятельно. Также понадобится компрессор и манометр, шланг, который будет подключен к топливной рампе. В промывочный цилиндр заливают жидкость для чистки форсунок, цилиндр подключают к системе. Далее запускают мотор и включают компрессор. Чистка будет закончена, когда выработается вся жидкость.

Вот как промыть форсунки не снимая. Минус данной методики в том, что нет возможности контролировать уровень загрязнения, а также степень очистки. Но эта операция требует меньше всего времени и усилий.

Как снять топливные форсунки с. Снятие форсунок

На территории России насчитываются десятки тысяч автомобильных заправочных станций, однако далеко не все из них могут похвастаться наличием высококачественного бензина, отвечающего всем современным нормам и стандартам. Зачастую в топливе присутствуют не только частицы грязи, но и различные примеси (фенолы, сернистые соединения, кислоты, свинец и т.д.). Помимо этого некачественный бензин часто характеризуется низким октановым числом. Все эти факторы крайне негативно влияют и на работу двигателя в целом, и на стабильность функционирования его отдельных компонентов в частности, значительно снижая срок эксплуатации всех узлов мотора. Именно поэтому каждый автолюбитель должен иметь представление о том, как снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110. Не следует сразу же приступать к выполнению данных работ.

К чистке форсунок необходимо прибегать только в крайнем случае, когда нет сомнений в нестабильной работе двигателя транспортного средства.

Симптомы, свидетельствующие о необходимости чистки форсунок на ВАЗ 2110:

  1. Появляются проблемы с запуском двигателя.
  2. Возрастает показатель расхода топливной смеси.
  3. Падает мощность тяги двигателя.
  4. Во время езды в зимнее время года автомобиль периодически двигается рывками.
  5. Отказывает один из цилиндров двигателя (эффект троения) и т.д.

Чистку форсунок необходимо осуществить в случае появление одного или нескольких симптомов, описанных выше.

Варианты решения проблемы

Сегодня каждый владелец транспортного средства может остановиться на одном из трех возможных вариантов чистки форсунок:

  • воспользоваться автомобильной химией;
  • прибегнуть к услугам станции технического обслуживания;
  • самостоятельно снять и почистить форсунки на ВАЗ 2110.

В нашей статье мы детально остановимся именно на третьем варианте решения вопроса. Самостоятельная чистка более безопасна и действенна по сравнению с эффектом, который наступает после применения автомобильной химии. Экономическая выгода от чистки форсунок своими руками также является очевидным фактом, если учитывать расценки, действующие на станциях технического обслуживания. Самостоятельно проводить данную процедуру рекомендуется только в том случае, если вы имеете как минимум общее представление о внутреннем устройстве машины. В противном случае чистку форсунок целесообразно доверить специалистам.

  • Перед началом проведения работ нужно убедиться, что двигатель транспортного средства остыл.
  • Затем от бензонасоса нужно отсоединить провода питания для полного его обесточивания.
  • Следующий шаг заключается в максимальном снижении давления в системе питания мотора. Для этого двигатель нужно завести, после чего подождать, пока он сам не заглохнет на холостых оборотах. Данное действие надо повторить несколько раз до того момента, пока мотор не перестанет реагировать на попытки его завести.

  • Теперь можно приступать к демонтажу топливной рампы. Для этого необходимо предварительно обесточить ее, отсоединить от нее шланги подачи топлива и отключить от нее все электрические приборы (регуляторы холостого хода и давления, датчик положения устройства, регулирующего подачу воздуха в двигатель (дроссельная заслонка)). После этого при помощи шестигранника надо выкрутить два крепежных болта и аккуратно демонтировать топливную раму вместе с форсунками. Во время снятия рамы нужно следить за отсутствием перекосов, которые могут существенно осложнить процедуру демонтажа.
  • Далее нужно приступать к снятию форсунок. Для этого надо отсоединить крепежные скобы, фиксирующие электрический соединитель (разъем) и крепежную скобу, удерживающую форсунку на посадочном месте. Для того чтобы избежать попадания грязи на детали, снятые форсунки лучше всего аккуратно уложить на сухую ветошь, а их посадочные места чем-то прикрыть.

  • Резиновые уплотнительные кольца перед процедурой рекомендуется снять, а после окончания чистки установить новые. Чистку каждой форсунки лучше всего начинать с очищения ее сопла от различных отложений. Также уделить внимание следует и воронкообразной поверхности, на которой могут скапливаться коксообразные смолистые отложения.
  • После этого можно переходить к чистке канала подачи топливной смеси. Для открытия электромагнитного клапана подачи топлива необходим источник питания, желательно не превышающий 5-7В. Для этого можно использовать регулируемый стабилизируемый источник напряжения или зарядное устройство от мобильного телефона. Подойдет и аккумуляторная батарея автомобиля, однако в этом случае напряжение на форсунку нужно подавать через лампу накаливания, выполняющую функцию демпфера тока для исключения вероятности того, что обмотка форсунки будет сожжена.
  • Подача электричества осуществляется через два провода, в разрыв одного из которых необходимо установить кнопку, замыкающую и размыкающую сеть, включая и выключая которую мы будем имитировать работу форсунки в двигателе под действием импульсного электричества.

  • В качестве оборудования для подачи очищающей жидкости в канал форсунки можно использовать баллончик, в котором находится жидкость, предназначенная для чистки карбюратора.
  • Для герметичного соединения сопла баллончика с форсункой можно использовать резиновую трубку, которую необходимо надежно зафиксировать с помощью пластикового хомута или любого другого доступного крепления на сопле баллончика и на форсунке.
  • Когда все готово, можно начать подавать электричество для открытия форсунки, параллельно нажимая на баллончик для подачи промывающей жидкости. Через некоторое время факел струи очистителя, выходящий через распылитель топлива, должен стать равномерным и хорошо различимым, что свидетельствует об успешном удалении нагара. На этом процедура чистки считается выполненной.

Ожидаемый эффект

Если процедура чистки форсунок была осуществлена правильно, то расход топлива снизится, увеличится мощность двигателя, появится ровный холостой ход, а запуск холодного мотора будет происходить без каких-либо затруднений.

Полезная информация

Практика показывает, что в случае их замены на форсунки других производителей (даже хорошо себя зарекомендовавших брендов) объем потребляемой топливной смеси может существенно возрасти.

Видео

Порядок мероприятий по чистке форсунок представлен в видеоматериале:

Нередко в результате загрязнения форсунок, можно заметить неисправности в работе двигательной системы. Если двигатель в значительной степени теряет продуктивность, начинает расходовать большее количество топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными — необходимо обязательно обратить свое внимание на состояние форсунок.

Чистка форсунок является чуть более сложной процедурой, чем замена форсунок. При этом чистка элементов позволяет сэкономить некоторое количество средств на обслуживание автомобиля. Именно поэтому большая часть автолюбителей предпочитает чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев, к чистке элементов приступают после того как обнаружены неисправности в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет диагностика автомобиля и замена форсунок до того как двигатель потеряет свою продуктивность. Современные производители транспортных средств, рекомендуют проверять состояние элементов после прохождения пробега в 40.000 км.

Какой эффект можно получить от замены или промывки элемента?

Конечно, изменения в работе мотора будут зависеть от состояния элементов. В случае если форсунки были изрядно засорены, то их очистка или замена может в значительной мере восстановить правильную работу двигательной системы.

Как правило, результатами восстановления форсунок являются:

  • Оптимизация расхода бензина.
  • Повышение производительности двигателя.
  • Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
  • Правильная работа мотора на холостых оборотах.
  • Наиболее простой запуск холодного движка.

Современному автолюбителю известно немалое количество средств, которые позволяют очистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Прилавки автомобильных магазинов, переполнены различными присадками для систем автомобиля. Использовать присадки или произвести чистку элементов самостоятельно, личное дело каждого владельца авто. На автомобильных форумах, можно найти исчерпывающее количество информации о различных составах для очистки двигателя. Однозначный ответ об использовании присадок, найти сложно. В данном случае, многое зависит от состояния системы транспортного средства и производителя конкретного состава.

Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

Для того чтобы восстановить рассматриваемый элемент, необходимо его демонтировать. После проведения визуальной диагностики, можно произвести промывку элемента или заменить его на новый.

Для того чтобы промыть форсунки и в полной мере восстановить их работоспособность, необходимо запастись некоторым количеством инструментов и материалов.

  • Ромбо - образный ключ на восемь.
  • Специальное средство для промывки форсунок. Также в качестве состава для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или сольвент.
  • Шланг из резины. В качестве рабочего материала можно использовать вакуумную трубку трамблёра от классических моделей отечественных автомобилей.
  • Шприц с диаметром выхода 10 мм. С помощью данного инструмента, можно избежать демонтажа уплотнителей.
  • 2 м электрического провода.
  • Лампочка и реле (10 и 12 Вт).
  • Восемь новых резиновых уплотнителей для элементов ДВС.
  • Четыре фиксатора на бензиновые шланги.

Этапы восстановления.

1. Для простоты и удобства разборки двигательной системы, стоит убрать давление в топливной магистрали. Для этого необходимо убрать проводник бензонасоса. После этого, заводим движок и дожидаемся пока он самостоятельно закончит работу. Процедура повторяется до тех пор, пока мотор не перестанет запускаться.

2. Для того чтобы получить свободный доступ к форсункам для очистки или замены потребуется демонтировать следующие элементы:

  • Проводник фильтра воздуха.
  • Держатели проводников форсунок. Основной фиксатор проводов, можно найти под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
  • Фиксатор контроллера холостых оборотов.
  • Привод позиции дросселя.
  • Вакуумный проводник от контроллера давления топливной системы.
  • Проводник подачи бензина.
  • Трос педали газа.

3. Снимаем фиксатор пластины, которая удерживает топливные проводники. После этого, аккуратно демонтируем рампу с форсунками. Форсунки зафиксированы достаточно плотно, поэтому снимать рампу необходимо с небольшими усилиями.Поднимаем элемент и фиксируем проводники на поводке очистителя стекла.

4. Для того чтобы демонтировать форсунки, необходимо открепить скобы фиксации электрического разъёма и держатели элемента. Предварительно необходимо застелить рабочую поверхность ветошью, поскольку после демонтажа элемента вылиться некоторое количество топливной смеси.

Промежуток в рампе стоит заглушить, для того чтобы предотвратить попадание посторонних материалов внутрь.

Когда форсунки демонтированы, можно приступать к их восстановлению.

5. Выход форсунки соединяем с реле и 12-ти вольтовый лампочкой. В данном случае, лампа будет выполнять функцию гасителя заряда. Восстановление форсунок производится под определённым давлением, поэтому все крепежи должны быть зафиксированы на совесть. Изготовить систему по которой будет двигаться состав для промывки элемента, можно используя несколько простых способов.

Одним из методов, является изготовления системы из резиновой трубки - прикреплённой к верхней части распылителя. Наиболее простым способом, является подача смеси для очистки с помощью шприца.

6. Демонтируем резиновое кольцо уплотнения и накидываем шланг на хвост элемента.

7. Производим питание проводников от аккумуляторной батареи.

8. Жмём на кнопку распыления смеси и дожидаемся оптимизации давления.

9. Поворачиваем форсунки в направлении от себя и давим на распылитель.

Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторять процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет однообразным, чистка форсунок завершена.

Если отсутствует желание восстанавливать элемент ДВС и вы решаете осуществить замену элемента, то после демонтажа, производится смена форсунок и сбор элементов в обратной последовательности.

Таким образом, мы восстановим продуктивность мотора и увеличим срок эксплуатации двигательной системы.

Несмотря на регулярное обслуживание и промывку элементов, современные производители все же рекомендуют осуществлять замену форсунок каждые 100.000 км. Смена форсунок или их промывка несложные, но при этом весьма полезные процедуры обслуживания двигательной системы. Современному автолюбителю, предоставляются несколько методик обслуживания форсунок. Можно почистить форсунки с помощью специального состава или ультразвука в специализированном сервисе. Также можно восстановить или заменить отработанный элемент своими руками.

Вне зависимости от выбора методики, главными остаются своевременная диагностика и регулярное обслуживание автомобиля.

Проверка форсунок в специализированный мастерской, будет стоить на порядок выше чем самостоятельное восстановление элементов. Выполняя работы самостоятельно, вы остаетесь уверены в качественном и честном обслуживании.

Как снять форсунки?

Содержание личного автомобиля в идеальном состоянии – стремление каждого водителя. Тем более, часто возникает необходимость устранить некоторые неполадки самостоятельно, без помощи специалистов-автомехаников. Наиболее распространенной проблемой, связанной с системой топлива, является загрязнение фильтра и иглы форсунки продуктами сгорания. Вследствие этого, начинаются негативные процессы в двигателе, связанные с повышенным расходом топлива.

Инструкция по съему форсунок

  • Перед тем, как снять форсунки, стоит ознакомиться с основными правилами этого процесса. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой у вас была пара удобных отверток (лучше всего - длинная и короткая). Они помогут снять фиксаторы с детали.
  • В случае, если данные форсунки еще пригодны для дальнейшей эксплуатации, стоит воспользоваться при раскручивании круглогубцами или пинцетом. От каждого из патрубков отсоединяем регуляторы холостого хода.
  • Снятый разъем сразу же можно почистить, чтобы не возвращаться к этому позже. Не забудьте также отсоединить вентиляционный отсос картерных газов, иначе это может помешать вашей дальнейшей работе. Затем нужно отсоединить черную планку, которая располагается как раз над форсунками.
  • Будьте внимательны - эта шина закреплена фиксаторами, поскольку служит для управления форсунками. Теперь приступайте к разбору топливной планки.
  • Не беспокойтесь, если из нее польется бензин – вы на верном пути. Но и правила техники безопасности здесь нужно соблюдать более тщательно, не стоит забывать, что вы работаете вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
  • После снятия всех деталей, можно будет приступить к непосредственному демонтажу форсунок. При этом возможно понадобится приложить некоторую физическую силу, чтобы извлечь их из двигателя. При этом важно не потерять резиновые колечки-уплотнители – важные части форсунок, которые есть с обеих сторон детали.

Более наглядную картину вышеприведенной инструкции можно найти на многих специализированных сайтах. Видео, как снять форсунки, поможет детально разобраться в правильности выполнения этой работы, а комментарии пользователей, возможно, натолкнут на решение других сопутствующих проблем.

Снятие форсунок дизельного двигателя

Что такое форсунка?

(второе название ― «инжектор») представляет собой конструктивный элемент системы впрыска двигателя. Подобное устройство предназначено для подачи топлива в дозированном количестве, дальнейшего его распыления во впускном коллекторе (камере сгорания), т.е. создания топливно-воздушной смеси. Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок, как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Проблемы при снятии топливной форсунки с дизельного двигателя?

Форсунки дизельного двигателя как элементы топливной системы должны правильно функционировать. Неисправности этих деталей нарушают общую схему, по которой работает дизель. Многие современные дизельные двигатели оснащенные топливной системой common rail имеют ряд серьезных проблем при , которые мы рассмотрели ниже.

В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров. При дальнейшей эксплуатации автомобиля, ситуация усугубляется тем, что тело форсунки начинает прикипать к гбц.

Произвести снятие дизельных форсунок самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц, но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.

Попытка самостоятельно снять дизельную форсунку


Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.

Неудачная попытка вытащить закисшую дизельную форсунку из головки блока.

Замята резьба крепления форсунки дизеля.

При ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.

Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:

Повреждена или сорвана резьба на форсунки;

Лопнул корпус форсунки;

Закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;

Закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;

Остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.

Как снять дизельную форсунку?

Мы осуществляем быстрое и качественное , Мерседес, Опель, Рено, Ниссан и многие другие автомобили. Для многих сервисов серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунки SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы производим их демонтаж даже без необходимости снятия головки блока цилиндров и капота.

Снятие дизельных форсунок производится с использование специального инструмента, который позволяет достать форсунку при любых условиях ее эксплуатации.

Снятые прикипевшие форсунки

Имея большой опыт по мы произведем их снятие качественно и с меньшими потерями. В нашей работе мы используем специальный гидравлический и резьбонарезной инструмент европейских производителей.

Полный список автомобилей и двигателей, на которых мы производим снятие дизельных форсунок .

Инжекторные форсунки являются составным элементом бензинового или дизельного двигателя. Данное устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск горючего под определенным давлением во впускной коллектор или напрямую в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

В процессе эксплуатации любого форсунки инжектора имеют свойство забиваться. На автомобилях с большим пробегом данное устройство может выйти из строя, так как данные элементы работают в условиях высоких температур, зачастую само горючее содержит много примесей. В результате изнутри форсунка покрывается лаковыми отложениями.

По указанным выше причинам пропускная способность нарушается, могут наблюдаться проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т.п. В подобных условиях двигатель теряет мощность, расход топлива повышается, осложняется холодный запуск, отмечается дымление. С учетом вышесказанного возникает периодическая необходимость , а также для замены. Далее мы рассмотрим, как снять форсунки самому, а еще поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

Читайте в этой статье

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное , заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Снятие форсунок с мотора для диагностики

На современных инжекторных системах элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде для пропуска части топлива. На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может несколько отличаться зависимо от типа и конструкции ДВС, также могут понадобиться разные инструменты. Зачастую, чтобы снять топливные форсунки, необходимо подготовить:

  • набор отверток;
  • несколько ключей;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • средство для чистки карбюратора;
  • тряпки или подходящую ветошь;

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗ или на любом другом инжекторном автомобиле. Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления на топливной рейке. Данный регулятор является клапаном, на который нужно нажать. В результате топливо из рампы вытечет наружу, давление упадет.

Помните, форсунки подают горючее под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с элементами, которые подключены к системе питания двигателя или поверяются в условиях подачи горючего под давлением. Дело в том, что струя топлива может причинить серьезные травмы.

Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отключить разъемы с проводами, которые закреплены при помощи специального фиксатора. Указанный фиксатор представляет собой пружинную скобу, на которую нужно нажать. Затем потребуется сдвинуть отверткой зажим вдоль рампы. Теперь форсунки можно извлекать.

Извлечение осуществляется посредством небольшого поворота или покачивания устройства, после чего плоской отверткой требуется снять уплотнительные кольца. Кольца обычно размещены на корпусе и на распылителе. Отметим, что после снятия резиновые уплотнительные кольца форсунок подлежат замене.

Демонтаж форсунок на дизеле и двигателях с непосредственным впрыском

Что касается необходимости снять дизельные форсунки или аналогичные устройства на моторах с прямым впрыском, в этом случае процедура несколько отличается. Главной сложностью является то, что элементы для подачи горючего «вкручены» в двигатель наподобие свечей зажигания. Работа в условиях сильного нагрева нередко приводит к прикипанию форсунок к .

Устройство закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, происходит закоксовка колодца после прорыва отработавших газов, на уплотнительном кольце скапливается нагар и т.д. Процесс снятия форсунки на дизеле с системой Сommon Rail, а также агрегатах с непосредственным впрыском топлива предполагает дополнительное наличие специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия инжекторов на ДВС с прямым впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса распылителя в ГБЦ после излома устройства и т.д.

Другими словами, резьба закисает и корпус может попросту лопнуть во время демонтажа. В результате приходится высверливать оставшиеся части, восстанавливать резьбу и совершать ряд других манипуляций. В отдельных случаях после непрофессионального снятия может понадобиться частичный ремонт головки блока цилиндров. Также следует помнить, что сами форсунки являются дорогостоящими устройствами. Замена сломанного элемента приведет к дополнительным финансовым расходам.

Как проверить топливные форсунки

Существует много способов проверки устройств впрыска топлива, начиная от кустарных и заканчивая проверкой на специальных диагностических стендах. При самостоятельной проверке зачастую удается оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться в том, что форсунки не «льют» или же переливают топливо, а также визуально оценить качество распыла топлива (факел). Для этого на снятую форсунку подается питание, а также через нее прокачивается горючее или очиститель.

Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность работы каждого элемента путем сравнения с остальными. Такой подход обеспечивает намного более объективную оценку исправности и производительности, так как работа устройств впрыска при проверке на стенде имитирует работу указанных элементов на моторе в различных режимах.

Читайте также

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

  • Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.


  • Как снять форсунки мерседес вито своими руками


    Не могу снять форсунку M-B Vito 110CDI двиг 611980

    23 апреля, 2012 - 15:59

    Подскажите, кто может. 1. Не могу снять форсунку M-B Vito 110CDI двиг 611980. Однажды прогрела шайба на этой форсунке. Что делал - шлифовал форсунку и головку под форсунку (снял около 1мм.) т.к. были "раковины" от прогара и на форсунке и на головке. Недавно еще одна форсунка посекла. при снятии обнаружил, что погнало и масло с прокладки Крышки головки. решил заменить и ее. Начал снимать форсунки, снял и ту что "начала сечь" (место вокруг было в нагаре). добрался до той, что шлифовал и понял, что она "намертво" сидит! Пробовал залить очистители (уксус, раствортель, очиститель карбюратора и т.п.) в место крепежа, в расчете, что растворит возможный нагар внутри... но результат "пустой". Зацепился съемником за гайку крепления эл. клапана форсунки и пробовал снять съемником (придумав механизм, чтобы не давить на обратку)... Результат так же пустой. Пождскажите, был у кого такой опыт? как снять теперь форсунку? и если сниму, то можно ли ставить 2 шайбы антипрогарные, вместо 1-ой? 2. Вопрос - почему "погнала" прокладка крышки головки? есть ли система сапуна у меня? может там трубка забита, что травит масло через прокладку? 3. Вопрос - можно ли снять эл. клапан с этой форсунки, чтобы навернуть другую гайку со съемником, и попытаться вытянуть форсунку? (просто съемник, если сильнее натянуть срывается с гайки...) а если снять эл. клапан, то по идее будет легче вытянуть...

    Консультации по дизельным инжекторам Mercedes

    Устранив многие «пыхтение» форсунок и разобравшись со знаменитой «черной смертью» на многих двигателях Sprinter и их близких производных, используемых во всем модельном ряду дизельных автомобилей Mercedes, я могу честно сказать, что прижимной механизм, используемый для фиксации форсунки в голове определенно двигатель номер один ахиллесова пята. Я боюсь, что один 6-миллиметровый штифт с головкой под колпачок, используемый на одном крае одиночного стального зажима инжектора, врезанный в алюминиевую головку, - это просто инженерное безумие с точки зрения коммерческого обслуживания.Теперь это решено, как нам лучше всего справиться с этой проблемой и вернуть этот автомобиль на дорогу.

    Вы будете читать это, если вы начали слышать выброс газа сгорания вокруг моторного отсека вашего автомобиля (пыхтение) или вы, возможно, обнаружили черный блестящий уголь, похожий на залежь вокруг одной или нескольких форсунок (черная смерть) в дополнение к невысокой производительности и повышенному расходу топлива. Прежде чем мы продолжим, очень важно обратить ваше внимание на то, что мы имеем дело с топливной системой с непосредственным впрыском с рабочим давлением около 23000 фунтов на квадратный дюйм или 1600 бар! Этот факт следует помнить при работе с работающей системой, при поиске неисправностей или во время устранения неисправностей - серьезная травма может привести к серьезным травмам, если вы не будете уважать очевидные связанные с этим опасности.Если вы не можете определить опасность работы с топливными системами, находящимися под очень высоким давлением, возможно, лучше доверить работу специалисту.

    Если «пыхтение» было замечено на ранней стадии, не будет видно ни одного или очень небольшого количества углеродных отложений «черной смерти», просто влажность от выброшенного дизельного топлива в результате сбоя процесса сгорания, вытесненная вокруг протекающего инжектора в атмосферу на головке блока цилиндров. . Если присутствуют нагарные отложения, их необходимо полностью очистить и отколоть тупой отверткой / скребком и убрать пылесосом по ходу движения.

    Форсунка Black Death Mercedes Sprinter

    Из-за непосредственной близости других форсунок может быть трудно точно определить, какая из них является виновной. Если протекающая форсунка не очевидна, очистите область с помощью Gunk или другого обезжиривающего средства и полностью высушите область (при выключенном двигателе). Используя 2-дюймовые полоски старой коричневой бумаги, вырезанные из конвертов ваших неоплаченных счетов (шутка), сделайте полые трубки и оберните их вокруг инжекторов, скрепив концы вместе скрепкой.Сделайте это для всех подозрительных форсунок. Запустите двигатель и обратите внимание на потемнение / появление пятен на коричневой бумаге из-за дизельного спрея, это довольно четко укажет, в чем проблема.

    После определения можно начинать работу - Дайте двигателю поработать, пока он не станет красивым и теплым, затем выключите его и выньте ключи. Снимите шланг подачи турбонагнетателя к впускному коллектору и разделите композитный впускной коллектор, удалив штифты, которыми он крепится к нижней части. Снимите два штифта, которые также прикреплены к кронштейнам двигателя в задней и передней части головки топливным фильтром.Поднимите коллектор и заполните оставшиеся открытые порты бумагой / тканью, чтобы предотвратить попадание битов внутрь. Проверьте прокладку на задней пластине / крышке верхней части впускного коллектора, так как она склонна к выдавливанию, вызывая утечку турбонаддува, и сейчас самое подходящее время, чтобы посмотреть / запланировать исправление.

    Полностью снимите стальную подающую топливную трубку между негерметичной форсункой и топливной рампой вместе с электрическим разъемом форсунки; свяжите этот кабель так, чтобы он не мешал работе.Снимите длинный одиночный 6-миллиметровый болт Torx, которым крепится зажим форсунки, и аккуратно отложите его в сторону с самим зажимом. Осмотрите резьбовую часть 6-миллиметрового болта, если она повреждена или на ней видны сильные следы легирующего материала, после чего могут потребоваться дальнейшие действия, чтобы исправить резьбу в этом неудачном резьбовом отверстии.

    Следующая часть процедуры «сделай или сломай» для самостоятельного ремонта и является точкой невозврата, поэтому будьте внимательны. Попробуйте повернуть незажатый инжектор, если он перемещается свободно вручную, тогда отлично, если он не сдвинется с места, попробуйте немного больше силы, но не слишком сильно.Если он конфискован, то на этом этапе соберите двигатель и отнесите его специалисту по дизельным двигателям, так как повреждение форсунки или головки может быть действительно очень дорогостоящим, а неудачный ремонт легко превысит стоимость его, в первую очередь, выполненного профессионалом. - вам посоветовали. Если инжектор вращается, начните тянуть его вверх, поворачивая корпус, если он заклинивает, поверните его в другую сторону и обработайте его пенетрантом или WD40 в области вокруг того места, где он входит в головку. В некоторых случаях инжектор вынимается мгновенно, в других может потребоваться несколько часов покачивания и возни, не поддавайтесь соблазну использовать молотки или тяжелые инструменты для выполнения этой работы, поскольку обычно это приводит к дорогостоящим повреждениям.На изображении ниже показано повреждение крышки коромысла / кулачка, вызванное нажатием на нее для извлечения застрявшего инжектора.

    Sprinter Rocker Cover

    поврежден

    Когда форсунка вынута, очистите ее и аккуратно уберите в сторону, затем извлеките единственную медную шайбу из отверстия в головке, которая образует газонепроницаемое уплотнение для форсунки с алюминиевой головкой блока цилиндров. Используйте горелку, чтобы осмотреть гнездо форсунки в головке цилиндров, оно, вероятно, будет почерневшим и карбонизированным, его необходимо очистить, а в тяжелых случаях снова обрезать, чтобы получить идеальную уплотнительную поверхность.В прошлом у меня был большой успех, используя деревянный дюбель, похожий на тот, который используется на ручном инструменте для заточки клапанов. С помощью контактного клея приклейте квадрат средней наждачной бумаги к концу отрезанного заподлицо дюбеля, дайте клею высохнуть, затем обрежьте его ножницами. Вставьте этот инструмент в отверстие и очистите седло, как если бы вы шлифовали клапан. Регулярно осматривайте ее и, если остались канавки немного глубже, продолжайте работать с новой бумагой, пока она не станет чистой и плоской. Теперь верхний наконечник, необходимо будет приобрести новую медную уплотнительную шайбу.Лучшее, что можно сделать здесь, - это купить запчасти Honda, а не оригинальные запчасти Mercedes Benz. Эта шайба является стандартным уплотнением форсунки CDI, используемым во всех современных дизельных двигателях Honda объемом 2,2 л (Подробнее о уплотнении Honda - здесь). Я лично добился большого успеха при использовании деталей Honda, поскольку они кажутся изготовленными из лучшего материала и кажутся более сжимаемыми, что обеспечивает лучшее уплотнение от любых незначительных дефектов лица.

    Уплотнение форсунки Sprinter

    Если ваш зажимной болт Torx 6 мм отошел чисто и без повреждений, выбросьте старый и купите новый в Mercedes.Эта деталь представляет собой болт растягивающегося типа и после использования подлежит замене. Отверстие под болт должно быть безупречным и чистым, и на его основании не должно быть мусора или металлической стружки. Любые твердые частицы в отверстии будут сжаты в основании отверстия, когда болт затянут, и могут вызвать растрескивание или, что еще хуже, прорваться в водяную рубашку головки блока цилиндров (это действительно легко сделать), поэтому прочистите это отверстие с помощью воздуховода. или дуйте в пистолет, пока не убедитесь, что все ясно.

    Дизельный инжектор Sprinter

    Замените инжектор на новую медную уплотнительную шайбу, слегка размазав высокотемпературную керамическую смазку по сторонам корпуса и расположив ее правильно относительно электрического разъема, замените зажим и зажимной болт, установите новый зажимной болт и затяните его. до 7 Нм, затем повернуть на 90 градусов, чтобы закончить - НЕТ БОЛЬШЕ.

    В то время как фактическая рекомендованная MB спецификация для затяжки болта прижимного зажима составляет 7 Нм плюс 90 градусов, плюс 90 градусов - 7 Нм плюс 90 градусов обеспечат более безопасный крутящий момент для затяжки нового болта в старой головке.
    Шайбы Honda «мягче» (неизмеримая наука, но вы можете сказать), и я всегда сознательно никогда не беспокоился о дополнительном и последнем кривошипе на 90 градусов. Никогда не было проблем.

    Каждый поворот на 90 градусов после 7 Нм с новым зажимным болтом и чистым отверстием приводит к дальнейшему 0.Растягивающийся болт на 3 мм, поэтому я всегда придерживался этой точки зрения - более мягкая композиция, меньше раздавливания и немного меньше пота при окончательном взмахе ключа! (Эта резьба - недостаток). Правильная спецификация книги с более тонкими и менее пластичными медными шайбами ​​MB составляет 7 Нм +90 +90.

    Полная справка по фактам находится здесь. Я всегда соглашался с окончательным выводом, который предлагает этот совет, и, следовательно, никогда не добавлял повышенного напряжения последних 90 градусов. Очевидно, что окончательный выбор, использовать ли заводскую спецификацию крутящего момента или модифицированную спецификацию, полностью ваш выбор, но проведенные ниже тесты стоит прочитать, прежде чем вы примете это решение.

    Техническая справочная статья: -

    Затяжка нового прижимного болта и уплотнительного кольца приведет к одинаковому зажимному усилию (определяемому толщиной раздавливания уплотнительного кольца) независимо от того, какой из двух значений крутящего момента используется.

    Требуемое остаточное напряжение болта (для достижения практически бесконечного циклического усталостного ресурса) достигается обеими спецификациями, но спецификация 2X 90 допускает меньшую осторожность и точность во время процедуры затяжки. Спецификация крутящего момента № 1 (62 дюйма / фунт +90), безусловно, менее опасна, если загрязнение может скрываться на дне очень глубокого отверстия для глухого болта.Я подозреваю, что это также несколько менее рискованно, если алюминиевая резьба не находится в состоянии «как новая».

    «Здесь, в исследовательском центре Global Sprinter, я всегда стремлюсь исследовать технические проблемы, связанные со Sprinter.

    Члены группы заметили, что Mercedes Benz опубликовал спецификации крутящего момента для прижимных болтов форсунок, которые, по-видимому, значительно отличаются от давно опубликованных спецификаций DC, как показано в руководствах по ремонту DC, а также в инструкциях, которые DC когда-то включал с заменой форсунок. Удлиненный резьбовой хвостовик, длина 85,83 мм, диаметр 6,0 мм, класс 8,8, заводской прижимной болт, прижимная защелка и уплотнительное кольцо форсунки имеют идентичные номера деталей для обоих 5-цил. и 6 цил. двигатели.

    Используя мою «тестовую» головку блока цилиндров 647 Sprinter, которая постоянно установлена ​​на одном из моих рабочих столов, я недавно провел испытания, связанные с крутящим моментом прижимных болтов. Эта специальная «тестовая» головка блока цилиндров мне очень пригодилась при изготовлении ремонтного инструмента.

    Как многие из вас знают, я разработал собственные инструменты и приспособления для снятия сломанных прижимных болтов, ремонта до более прочной, чем новая снятая прижимная резьба, а также различные специальные инструменты для ремонта «черная смерть» для собственного использования. В этой испытательной головке используется моя изготовленная на заказ прижимная резьба из углеродистой стали, что делает ее идеальной для этих экспериментов с крутящим моментом прижимных болтов, поскольку данные не подвергаются искажению из-за деформации или отказа алюминиевой резьбы.

    После тщательного измерения длины болта (до и после затяжки) и толщины уплотнения седла форсунки до 0.01 мм и используя откалиброванный электронный динамометрический ключ на 1/4 дюйма Snap-on, настроенный на отображение дюймов / фунт и точность 0,1 дюйма / фунт, у меня есть следующие наблюдения, чтобы сообщить:

    ИСПЫТАНИЕ 1 - Свежий заводской прижимной болт, затянутый с усилием 62 дюйма / фунт (приблизительно 7 Нм), а затем еще на 90 градусов, приводит к раздавливанию нового заводского уплотнительного кольца на 0,08 мм.

    Медное уплотнительное кольцо седла Sprinter имеет двойное выпуклое поперечное сечение, а вызванное усилием зажима «раздавливание» создает узкие уплотняющие лыски с каждой стороны кольца.

    Контроль крутящего момента болта во время поворота на 90 градусов выявляет пик 180-190 дюймов / фунт до достижения полных 90 градусов и остается на этом уровне до 90 градусов. Этот пик / плато сигнализирует о том, что произошла уступка болта.

    ИСПЫТАНИЕ 2 - Новое уплотнительное кольцо и новый заводской прижимной болт, затянутый с усилием 62 дюйма / фунт. (приблизительно 7 Нм), а затем дополнительные 90 градусов X2 (ПОЛНЫЕ 180 градусов), приводят к тому же сдавливанию уплотнительного кольца 0,08 мм, а также к стабильному показанию крутящего момента 180-190 дюймов / фунт во время затяжки под углом.

    Поскольку болт растягивается до текучести, его нельзя использовать повторно, поэтому неудивительно, что он остался на месте. Относительное удлинение составляло ок. 0,30 мм для каждого шага поворота на 90 градусов (после начального момента затяжки 62 дюйма / фунт).

    TRIAL 3 - Свежий прижимной болт, затянутый до отказа. Болт выдерживал несколько дополнительных последовательностей под углом 90 градусов ЗА начальными 62 дюйм / фунт и 2 × 90 градусов.

    Ранее сообщалось о выходе из строя новых прижимных болтов, когда несколько членов группы затянули с усилием 62 дюйма на фунт, а затем на 180 градусов (ошибочно приняв 1/2 оборота за 90 градусов). Теперь я подозреваю, что это произошло из-за того, что болт попал в основание глухого отверстия. Опускание может произойти из-за мусора на дне глухого отверстия.

    ВЫВОД:

    Затяжка нового прижимного болта и уплотнительного кольца приведет к одинаковому зажимному усилию (определяемому толщиной раздавливания уплотнительного кольца) независимо от того, какой из двух значений крутящего момента используется. Требуемое остаточное напряжение болта (для достижения практически бесконечного циклического усталостного ресурса) достигается обеими спецификациями, но спецификация 2X 90 допускает меньшую осторожность и точность во время процедуры затяжки.

    Спецификация крутящего момента № 1 (62 дюйма / фунт +90), безусловно, менее опасна, если загрязнение может скрываться на дне очень глубокого отверстия для глухого болта. Я подозреваю, что это также несколько менее рискованно, если алюминиевая резьба не находится в состоянии «как новая».

    Убедитесь, что вы проверили резьбу отверстия под болт в головке блока цилиндров, используя использованный прижимной болт с проволочной щеткой с индексирующей краской, поворачивая вручную при подсчете оборотов, чтобы убедиться, что резьба чистая и отверстие не закрыто на всю глубину. Это особенно важно при проведении операции «черная смерть».

    Источник информации предоставлен с благодарностью Энди Биттенбиндер

    Если у вас возникла проблема с резьбой, вы можете использовать этот тип комплекта или в качестве более отчаянной меры осторожно выбейте отверстие до 8 мм, используя длинное сверло и метчик, если вы сделаете это, вам также придется просверлить зажим кронштейн для установки болта нового диаметра. При сверлении / нарезании резьбы следите за тем, чтобы не погрузиться в голову глубже, чем необходимо, и не повредиться водяной рубашкой.Иногда вы можете обнаружить, что предыдущий ремонтник сломал водяную рубашку - добавьте небольшое количество силиконового герметика к последней части резьбы штифта и затяните обычным способом. Это не лучший способ выбраться из неприятностей, но, по крайней мере, позволит вам завершить работу. Если этого не сделать, а отверстие под болт будет пробито - вода потечет !!

    Теперь ваша форсунка снова собрана в головке блока цилиндров и зафиксирована, снова подсоедините стальной топливный шланг и электрический разъем и соберите впускной коллектор и турбонагнетатель.Запустите и проверьте двигатель. Двигатель должен запуститься после пары проворачиваний, так как прокачка топлива не требуется. Теперь все должно быть в порядке с ремонтом, и вы выполнили капитальный ремонт, сэкономив, надеюсь, немалую сумму денег.

    Подробнее о снятии / установке форсунки и ее уплотнения - здесь

    Удачи.

    .

    Замена уплотнения дизельной форсунки Mercedes - Примечания

    При недавней замене двигателя Mercedes Sprinter (бывшая в употреблении установка двигателя) во время покупки было замечено, что возникла проблема с утечкой уплотнения форсунки № 2. Очевидно, это требовало внимания, и было больше шансов удалить застрявший инжектор после того, как двигатель был установлен, чем пытаться проделать работу с двигателем до этого, так как он просто перемещался по полу с физическим усилием!

    Что я сделал перед установкой двигателя, так это избавился от всего нагара «черной смерти» из-за негерметичного инжектора.Это включало в себя тщательное отколы и очистку кабелей, разъемов и труб, которые были погребены под древесным углем. Если вам нужна действительно чистая и искрящаяся работа, я могу порекомендовать некислотный очиститель для духовки для окончательной обработки, но в данном случае он был очищен до «практической степени», соответствующей возрасту и состоянию автомобиля.

    Без сомнения, если вы можете запустить двигатель и прогреть его, даже ослабить зажимные болты на пять или около того миллиметров выше зажима башмака, а затем запустить двигатель, часто случается, что форсунка «выдувается» немного ниже компрессия двигателя, и как только углеродное уплотнение изначально сломано, это может значительно облегчить последующее извлечение.Иногда это работает - иногда нет!

    В моем случае я знал, что двигатель, вероятно, не запустится, так как уплотнения были в таком плохом состоянии. Когда я повернул двигатель по часовой стрелке, используя 27-миллиметровую головку / прерыватель на гайке кривошипа, вы могли слышать утечку воздуха через уплотнение форсунки при каждом обороте. Это было подтверждено локальным распылением WD-40 на предполагаемую форсунку и наблюдением за тем, как она пузырится / испаряется, когда форсунка нагнетает воздух из камеры сгорания во время ручного вращения двигателя.Мне пришлось ехать без тепла и горячего двигателя - всегда получается интересное снятие!

    Очевидно, вам придется снять верхнюю половину впускного коллектора, а также крышку двигателя, если она установлена, прежде чем вы сможете получить доступ к форсункам. Важно закрыть все впускные тракты, чтобы предотвратить попадание туда предметов, таких как пружинные зажимы выпускной трубы и т. Д.

    После полной установки двигателя вилка питания форсунки была снята, сливной возвратный трубопровод отсоединен и отодвинут в сторону.Стальная труба подачи дизельного топлива и штуцер форсунки были сняты с помощью гаечного ключа на 14 мм и торцевого ключа на 13 мм соответственно. Как только штуцер был снят, отверстие закрыли небольшим кусочком кухонного полотенца, вставленным в резьбовое отверстие. Это просто предотвращает попадание любых долот в открытый ствол при извлечении форсунки.

    Редко возможно зажать пару хороших зажимов кротов на крепежную гайку соленоида форсунки и повернуть форсунку на десять или двадцать градусов вперед и назад, чтобы ослабить ее в отверстии, чаще это требует гораздо больше работы! Использование поискового пенетранта или самого дизельного топлива - хорошее подспорье.Этот метод скручивания может быть успешным, хотя обычно, когда вы начинаете работать, фиксирующая гайка слегка откручивается и прекращает использование этого метода извлечения, поскольку она просто вращается на головке корпуса инжектора.

    Что вам нужно сделать в этом случае, так это захватить инжектор чуть ниже гайки соленоида и попытаться переместить часть литой головки - вращательно назад и вперед. Поскольку штуцер подачи дизельного топлива полностью удален, вы получите максимальную возможность реализовать эти важные несколько градусов движения, что со временем приведет к полному снятию корпуса форсунки.

    Если у вас есть рожковый гаечный ключ на 24 мм или его британский эквивалент, это ваш ключевой инструмент. Если вы работаете с тремя задними форсунками, есть небольшой прием, который может вам помочь. Если положить комбинированный 19мм гаечный ключ вдоль верхней части канала, который несет проводку форсунки, блокировки открытого конца в задней опорный кронштейн впускного коллектора, это обеспечит прочную опорную поверхность, на которой, чтобы заложить «операционную» слегка провисание фитинг, Гаечный ключ на 24 мм, перемещая его вперед и назад.Поскольку сначала вы, вероятно, сможете сдвинуть инжектор только на несколько градусов вперед и назад, важно, чтобы область хорошо орошалась пенетрантом. По мере того, как ваши движения станут более динамичными, начните нажимать задней частью рабочего гаечного ключа на 19-мм всадник. Продолжайте толкать, вращаясь вперед и назад. Это вызывает небольшую подъемную силу под гайкой соленоида от гаечного ключа на 24 мм, и по мере того, как вы его перемещаете, он со временем начнет поднимать инжектор из отверстия. Если ваш инжектор находится на переднем конце двигателя, вам нужно будет найти открытый конец 19-миллиметрового гаечного ключа где-нибудь спереди, чтобы полностью задействовать этот метод, но это не невозможно!

    Mercedes CDI Дизельная форсунка

    В конце концов вы извлечете инжектор - чувство достижения появится, когда вы возьмете смотровое зеркало и фонарик, чтобы вглядеться в темноту, откуда он появился.Если вам повезло, то медная шайба / уплотнение будет сопровождать инжектор при выходе из отверстия. В противном случае, круглый напильник подходящего размера с «крысиным хвостом», вставленный в отверстие, без проблем извлечет печать.

    Теперь вы можете приступить к осмотру самого уплотнения, отказавшись от многих ключей к разгадке его способности удерживать давление. Протрите его тряпкой и внимательно осмотрите медные поверхности. Если есть какие-либо зазубрины, порезы или глубокие отметины, то это путь, по которому уходящие газы сгорания пошли по «сажу» вашего двигателя с помощью «Black-Death».Действительно, любые прорезанные газом проходы в уплотнительных поверхностях наверняка также будут врезаться в алюминиевое седло инжектора и в тяжелых случаях повредить стальную поверхность инжектора, которая сопрягается с медным уплотнением.

    Я бы рекомендовал всегда, по крайней мере, чистить углубленное сиденье любого снятого инжектора с помощью специального инструмента, предназначенного для этой работы. Этот специальный инструмент представляет собой концевую фрезу с плоским торцом или развертку с гильзой нужного диаметра, позволяющую с некоторой точностью разрезать или отшлифовать базовую поверхность. Эти инструменты доступны от Laser по цене менее 60 фунтов стерлингов для большинства моторных факторов и необходимы для самостоятельной замены и успешной повторной герметизации форсунок - опыт показал в каждом случае, если вы хотя бы не `` легкомысленно столкнетесь '' и подготовьте седло форсунки перед повторной установкой, вы не даете себе больших шансов на успех, поэтому я бы получил подходящий инструмент для работы, и точка!

    Выходящие газы сгорания часто разрезают алюминиевое седло, и его необходимо повторно облицевать, чтобы можно было поддерживать идеально газонепроницаемое уплотнение

    Одного или двух оборотов посадочного приспособления будет достаточно, чтобы вы могли увидеть, не повреждено ли сиденье каким-либо образом, с помощью смотрового зеркала и лампы.Если на седле есть какие-либо черные отметины (похожие на червяки!), Как показано на рисунках ниже, продолжайте использовать инструмент для сидения, проверяя и вытирая алюминиевую стружку по мере продвижения, чтобы удалить материал. В конце концов, инструмент снова повернется к поврежденному седлу, чтобы увидеть чистое, непрерывное алюминиевое кольцо. Возможно, если вы не полностью повернете инструмент во время его использования, ошибочное вращение инструмента слева направо может привести к появлению на готовой поверхности следов «дребезжания». Это неровность поверхности, которую необходимо удалить, и ее можно достичь только легким и непрерывным поворотом инструмента в одном направлении, останавливая движение только тогда, когда вы одновременно снимаете давление резца.Часто проверяйте и очищайте, чтобы получить наилучшую возможную отделку поверхности.

    Неправильное использование посадочного приспособления иногда вызывает вибрацию поверхности сиденья. Маркировка инструмента

    должна быть гладкой и не должна нарушаться.

    Теперь обратите внимание на поверхность корпуса форсунки, которая прижимается к медному уплотнению. На нем не должно быть нагара и должно быть «чистое сияние». Вы можете взять мелкую наждачную бумагу и слегка обработать эту поверхность, пока она не станет яркой и постоянно очищается по окружности.Теперь вы почти готовы к повторной сборке!

    Прижимные болты форсунки - это одноразовое крепление, растягивающееся до деформации, которое должно быть новым и неиспользованным при каждой замене. Вырежьте короткую канавку напильником, чтобы сделать очиститель резьбы из старого болта, и используйте его, чтобы освежить резьбовое отверстие для зажимного болта. Используйте тонкую отвертку, чтобы очистить масляный мусор со дна отверстия, поскольку он часто накапливается здесь и может, если его не удалить, с силой сжать в пробку, в результате чего он прорвется в водяную рубашку головки блока цилиндров - будьте особенно осторожны, чтобы вычисти это отверстие! Если резьба повреждена в этом глубоком резьбовом отверстии, у вас есть несколько вариантов ремонта, они кратко описаны в этой публикации.

    Теперь вы можете использовать керамическую смазку для покрытия внешней стороны корпуса форсунки (не наконечника или каких-либо сопрягаемых / уплотняющих поверхностей). Поместите новое предпочтительное уплотнение Honda Accord Diesel Seal на наконечник форсунки и осторожно опустите его в чистое и подготовленное отверстие. Обязательно сделайте одну заключительную проверку с помощью горелки и зеркала, чтобы дважды убедиться, что на уплотняемой поверхности не осталось мусора перед окончательной сборкой. После того, как форсунка будет полностью вставлена ​​и топливный патрубок будет направлен на топливную рампу, добавьте зажим и ослабьте болт зажима, чтобы удерживать детали на месте.Теперь установите топливный штуцер на форсунку, удалив тканевую пробку, которая предотвращала попадание грязи внутрь, затем установите стальную топливную магистраль от штуцера форсунки к топливной рампе, вручную затягивая накидные гайки. Теперь затяните прижимной болт зажима с усилием 7 Н · м плюс 90 градусов (спецификации MB говорят, что 90 плюс 90 градусов после 7 Н · м, но на самом деле текучесть произошла после первых 90 градусов и достижения зажимного усилия, поэтому я не вижу смысла рисковать дальнейшим усилием в противном случае. «тонкое» и хрупкое крепление).Теперь вы можете установить на место сливной топливопровод, электрический разъем и затянуть стальные штуцеры топливопровода. Восстановление двигателя теперь является обратной разборкой. (не забудьте удалить пробку впускного коллектора из ветоши или бумаги перед установкой верхней части!)

    Здесь есть несколько советов, которые, надеюсь, помогут вам в выполнении этой порой сложной работы, но с осторожностью, терпением, правильными инструментами и небольшими усилиями это может легко сделать сам механик.

    .

    Минутку ...

    Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

    Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

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

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! []))

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

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [

    .

    Mercedes CDI Утечка форсунки - альтернатива шайбе / уплотнению Honda

    Возможно, вы ранее читали здесь или в Интернете об использовании уплотнений для дизельных форсунок Honda Accord 2.2 в двигателях дизельных двигателей Mercedes CDI. Sprinter, Vito, E320, C220, C 320 и т. Д. Вот пример, который действительно выиграл от использования альтернативной уплотнительной шайбы.

    Honda Accord 2.2 Уплотнение дизельной форсунки

    У меня был один из 4-метровых спринтеров T1N курьерского флота в ремонте из-за неисправной форсунки.В отличие от наиболее распространенных отказов, связанных с «черной смертью», в этом случае было решено распылить дизельное топливо повсюду под капотом без предварительного предупреждения или чрезмерного накопления кокса вокруг форсунки. Ранее остальные 3 уплотнения форсунок в этом двигателе были заменены на типы Honda, и этот единственный оставшийся (цилиндр № 2) был оригинальным уплотнением Mercedes OEM, установленным одновременно с другими, просто потому, что у меня больше не было доступных деталей Honda .

    При снятии форсунки (ослабьте прижимной болт форсунки и дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры - это часто приводит к смещению форсунки, что позволяет относительно легко снять ее), было обнаружено, что на седле были царапины и изъязвления.Сиденье было повторно вырезано, затем слегка обработано ручным расширителем / торцевым резаком, затем проверено с помощью зеркала и горелки. В прошлый раз, когда я заменил уплотнение, я знал, что это седло в порядке, поэтому возникла проблема с продувкой газами, разрезавшими посадочную поверхность.

    Laser 4597 Набор резаков для сиденья дизельного инжектора

    Итак, теперь все уплотнения были заменены деталями Honda, и фургон снова в хорошем состоянии! Этот двигатель, вместе с самим фургоном, преодолел более 500 000 миль тяжелого курьера, и хотя поршневые кольца / отверстия в настоящее время подходят к концу срока службы (повышенное давление в картере), он по-прежнему звучит мило и работает как поезд.Также интересным свидетельством наличия чипов и тюнингованных двигателей и их долговечности является то, что у этого двигателя были откалы в характеристиках от новых, и при пробеге в полмиллиона миль трудно сказать, что он каким-либо образом повредил его срок службы - интересный момент.

    Я сфотографировал указанную выше деталь Honda (уплотнение форсунки) в ее оригинальной упаковке для облегчения идентификации и получения детали, если вы захотите использовать альтернативную медную уплотнительную шайбу. Они выглядят немного толще и определенно сделаны из более мягкого и податливого материала, чем OEM-блоки Mercedes. Я считаю, что эта «мягкость» помогает герметизировать неровные поверхности уплотнения и седла, вырезанные вручную / очищенные вручную, и седла лучше, чем более твердые шайбы эквивалента MB.

    Двигатель Mercedes Sprinter 500 000 миль и все еще работает…

    .

    Как снять заклинившую форсунку?

    24 ноября 2021 г. Моника Стопира

    Как снять заклинившую форсунку? Заказать инжектор или регенерацию Более 4000 доступных форсунок
    всего от 190 злотых.

    Чтобы удалить заклинившую систему впрыска, начните с нанесения на детали подходящего химиката для растворения ржавчины и других неприятных отложений, накопившихся на системе впрыска. После этого действия можно попробовать вытащить запрессованную в гнездо форсунку, просто потянув ее вверх. Нужно быть осторожным, чтобы не оторвать элемент, за который хватаешься, чтобы не думать о том, как вытащить сломанную форсунку.

    Когда инъекция все еще находится в гнезде, требуется специальный инструмент.Он состоит из гидроцилиндра и ходового винта, который смонтирован в корпусе форсунки. Затем находим нужную точку опоры для данного двигателя и пытаемся безопасно убрать впрыск. К сожалению, иногда полностью демонтировать впрыск не удается, и в этом случае приходится его разрушать и высверливать.

    Снятие заклинивших форсунок - что делать, если форсунка не выйдет?

    Когда у нас возникает проблема со снятием впрыска, лучшим решением будет обращение за помощью в проверенную автомастерскую.У опытных механиков есть нужные инструменты и химикаты, которые более эффективны, чем препараты, доступные в магазинах. Если вы решите снять форсунки самостоятельно, то легко можете их повредить, что потребует покупки новых форсунок. Особенно, если у нас нет необходимого для ремонта профессионального оборудования.

    Удаление заклинивших форсунок

    Как удалить заклинившие форсунки - подготовка к заклинившим форсункам

    Многие владельцы дизельных двигателей предпочитают демонтировать заклинившие форсунки в своих домашних гаражах.Для этого используют общедоступные препараты, которые предназначены для ослабления заржавевших и зажатых элементов. Часто это занятие позволяет снять бывшие в употреблении форсунки, но проблема возникает при необходимости использования профессиональных инструментов. Тогда не рекомендуется использовать самодельные инъекционные съемники. Неумелая разборка может привести к необратимому разрушению деталей, которые будут непригодны для дальнейшего использования.

    .

    КАК ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИИ ДОМАШНИМ СПОСОБОМ

    13 января 2021 г. Паулина Марковяк

    Заказать инжектор или регенерацию Более 4000 доступных форсунок
    всего от 190 злотых.

    Чаще всего как снять форсунки в домашних условиях не самое простое и приятное занятие. Эти элементы спрятаны под капотом автомобиля в непосредственной близости от двигателя. Это означает, что при работе с ними приходится быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не повредить чувствительные детали системы электроснабжения. Облегчить задачу может препарат для заедания форсунок, который можно приобрести в специализированном автомобильном магазине. Позволяет выполнять всю операцию таким образом, чтобы не подвергать повреждениям более крупные детали, при условии, что у нас есть для этого специальные инструменты. Однако дело может еще осложниться, если внутри этих элементов скопилось больше грязи и форсунки подверглись коррозии. Такие сильно загрязненные детали могут создать большую проблему и сделать невозможным самостоятельное откручивание форсунок. В этом случае лучше доверить снятие форсунок специалисту.

    Как убрать уколы самодельным методом

    Как убрать заевшую укол

    В случае заедания форсунок симптомы могут быть специфическими и их можно смело классифицировать как возникновение проблем с этими компонентами. Особое внимание следует обратить на затрудненный запуск двигателя, его неравномерную работу и рывки на холостом ходу.Вы также можете наблюдать темный дым из выхлопной трубы или чувствовать себя менее комфортно за рулем. В этом случае не стоит думать, как снять форсунки в домашних условиях, а отправиться в один из авторизованных сервисных центров для ремонта и устранения негативного воздействия на двигатель. Сотрудники таких учреждений вынимают запломбированные форсунки с использованием адаптированных профессиональных инструментов и средств. Они также проведут визуальный осмотр компонентов, подвергнув их серии испытаний на соответствующих машинах.Они проанализируют результаты и выберут наилучшую форму ремонта поврежденных форсунок. Наиболее часто используется регенерация этих компонентов, которая эффективным и недорогим способом восстанавливает впрыски до состояния до отказа. Иногда очистки достаточно, но в конечном итоге это решается результатом диагностического теста.

    Как удалить заевшую инъекцию.

    Метод заклинивания впрыска - удаление заклинивших форсунок

    Снятие заклинивших или поврежденных форсунок является примером деятельности, с которой мало кто может справиться.

    Почему так сложно разобрать сломанные форсунки?


    Этому есть несколько причин. Во-первых, их посадочные места имеют значительную длину, а сама форсунка забита нагаром или коррозией. Эти продукты дегенерации, часто непредвиденные конструкторами, блокируют рабочий объем форсунки.Откуда берется нагар? Как правило, из-за поврежденного уплотнительного кольца форсунки смесь дизельного топлива, выхлопных газов и сажи выходит из цилиндра. Когда этот процесс достаточно длительный, зазор между корпусом форсунки и седлом головки заполняется твердым углеродом. Если в него попадает вода, идет процесс электрохимической коррозии. Тогда металлы находятся в непосредственном контакте, а вода является электрической средой. Наибольший риск возникновения этого явления касается алюминиевых деталей.

    Типичная модель, в которой вода вызывает описанные трудности, это Рено Трафик с двигателем 2.0, где часто ломаются форсунки при попытке вытащить форсунки, все из-за вытекающей из ямы воды. Большую проблему представляют также заевшие, уплотнительные медные шайбы и сломанные болты крепления форсунок. Эти неисправности часто встречаются, например, в двигателях, устанавливаемых на фургоны Fiat, в т.ч. на 2,3 и 3,0 на моделях Ducato, Boxer и Jumper. Опасно тем, что в случае незнания и несвоевременной замены шайбы под форсункой, новая снова быстро заклинит, а сборка на старой детали неточна и возможны подсосы воздуха.

    При замене прокладок под заклинившую форсунку важно правильно подобрать, ведь даже минимальные перепады в 0,3 мм - проблема. При этом изменяется угол впрыска, что приводит к неисправности двигателя. Демонтаж старой шайбы часто вызывает затруднения, и иногда старую шайбу заменяют новой, чтобы она оставалась герметичной.

    Удаление заклинивших форсунок может занять до нескольких дней и закончиться плачевным результатом.


    Часто ломаются инструменты и форсунка, иногда повреждается головка и клапанная крышка. Другой причиной беспокойства является непроизводительное использование рабочего времени слесарей, которые задействуют свои силы, но не выполняют порученную работу. Так как же справляются даже профессиональные авторизованные сервисы? Чаще всего пользуются услугами субподрядчиков, которые специализируются на снятии заклинивших и поврежденных форсунок. У них есть комплекты гидравлических инструментов для конкретных моделей форсунок.Это исключает риск повреждения клапанной крышки, головки и форсунки. Это окупается для ремонтных мастерских, потому что требуется короткое время, и автомобиль ремонтируется. Себестоимость форсунки в размере 300–500 злотых быстро окупается, поскольку они могут заменить другие компоненты за потраченное впустую время. Затраты варьируются в зависимости от того, запеченная инъекция полностью или разбита на части, что увеличивает трудоемкость. Используя специализированные инструменты и знания, можно снять любую форсунку, даже если она сломана, заварена или с поврежденной резьбой – тогда цена услуги увеличивается.Чтобы качественно выполнить такой ремонт, необходимо зачистить или отфрезеровать гнездо форсунки, что обычно входит в стоимость услуги. Шайбы подбираются не обязательно так, как предлагает производитель, а рассчитываются по степени износа других элементов. Все темы также исправлены. В результате автомобиль можно вернуть клиенту через несколько часов, и клиент будет полностью удовлетворен дальнейшим использованием.

    .

    Инструменты для снятия форсунок Jonnesway

    На рынке уже имеются специализированные инерционные съемники форсунок Jonnesway, например, для автомобилей Audi, VW с дизельными двигателями 2.0TDI (103 кВт) и бензиновыми двигателями FSI. Импортером и дистрибьютором инструментов Jonnesway является компания PW Techsam Woch Sp.J.

    Съемники изготовлены из оксидированной углеродистой стали, а их конструкция приспособлена для работы непосредственно в ограниченном пространстве моторного отсека.

    Разборка захваченной форсунки производится с помощью инерционного молота массой 1 кг. Дополнительно в комплект для форсунок FSI входят переходники, позволяющие легко установить тефлоновые уплотнения и специальное приспособление, облегчающее установку новой форсунки.

    Jonnesway Маркировка:

    AI020127 - Audi, VW 2.0 TDI 103kW
    AI020128 - Audi, VW FSI

    бензиновые двигатели

    Узнать больше

    Бывает, что при разборке топливные форсунки забиваются, что затрудняет их вытаскивание из гнезд.Это чаще всего приводит к повреждению ремонтируемого элемента. Kamasa Tools предлагает использовать набор инструментов, состоящий из двух частей, для удаления даже сильно заклинивших форсунок. Если уплотнитель форсунки исправен, после откручивания крепления этого элемента его можно легко снять с посадочного места [...]

    Ремонт и техническое обслуживание современных дизельных двигателей, а также замена поврежденных деталей таких двигателей требуют соответствующих инструментов.Facom предоставляет инструменты, облегчающие диагностику и ремонт этих силовых агрегатов. Facom предлагает инструменты для диагностики форсунок, быстрого удаления заклинивших форсунок, гнезд форсунок и свечей накаливания в двигателях dCi. С инструментами Facom вы можете […]

    .

    Снятие заклинивших форсунок Elbląg

    Стеклосервис, замена стекол (8) ремонт, замена панорамной крыши (1) вклейка стекол (2) полировка стекол автомобиля (1) тонирование стекол автомобиля (1) замена бокового стекла (5) замена лобового стекла (4) замена заднего стекла окна (5 ) жестянщик, ремонт листового металла (14) замена косоуров (8) замена порогов (8) автозвук, автонавигация (11) cb магнитолы, сборка (5) дизель сервис (7) ремонт ТНВД (2 ) ремонт, регенерация форсунок (2 ) ремонт форсунок Common Rail (1) дублирование автомобильных ключей (8) сборка иммобилайзера, ремонт (8) кодировка ключей (8) электромеханическая (25) ремонт АБС (13) адаптация дроссельной заслонки (2) ремонт ASR (3) ремонт ЭСП (2) ремонт автосчетчиков (8) ремонт механизма стеклоподъемника (1) ремонт мотора отопителя (1) ремонт системы старт-стоп, выключение (9) автоэлектроника (12) ремонт автодисплеев (8) подушки безопасности (12) автоэлектрик (22) парктроник (10) ремонт электроручника (10) ворс обогрев стекла rawa (2) ремонт подрулевого переключателя (2) регенерация и ремонт генераторов (6) ремонт стартеров (4) замена замков зажигания, ремонт (4) светодиодные дневные ходовые огни (11) проверка аккумулятора (11) замена предохранителя (12) замена датчика угла поворота руля (3) замена тросов зажигания (14) замена свечей зажигания (14) замена свечей накаливания (6) замена нити ксенона (10) замена лампочки (14) центральные замки (13) ) гибриды, электромобили (1) ГБО установки, автогаз ( 6) Легализация баллонов ГБО (1) Сборка установки ГБО (1) Чистка, замена редукторов ГБО (1) регенерация газовых форсунок (1) Наладка установки ГБО (1) AC STAG услуги установки (1) ремонт, замена клапана заправки ГБО (1) автокосметика (4) автодетейлинг, ремонт (3) мойка обивки karcher (1) мойка моторного отсека (1) ручная мойка ходовой части (1) мойка автомобиля (1) покраска полировка (2) регенерация фар (2) краскораспылитель (13) лакировка крыла (10) лак двери (10) лакировка крышки багажника (10) лакировка капота и (10) покраска бампера (9) покраска всего автомобиля (9) удаление вмятин от града (2) подкрашивание краски (2) автомобильные краски (1) автомеханик (74) чистка дроссельной заслонки (3) другое (человеко-часы) (5) ремонт двигателя Ванкеля (1) измерение давления сжатия (3) гарантийный осмотр (12) техосмотр и периодическое обслуживание (15) восстановление тормозных суппортов (3) замена листовых рессор (3) проверка автомобиля перед покупкой (18) ремонт люка , замена (2) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (3) проточка тормозных дисков (3) замена амортизатора (19) замена тормозных барабанов (11) замена радиатора (7) замена салонного фильтра (19) замена топливный фильтр (19) замена воздушного фильтра (19) замена интеркулера (6) замена тормозных колодок (19) замена двухмассового колеса (13) замена троса ручника (12) замена цепи ГРМ (14) ) замена стойки стабилизатора (13) замена ступичного подшипника (15) замена отопителя (12) замена масла в двигателе (19 ) замена масла КПП ман замена клинового ремня (14) замена ремня ГРМ (18) замена охлаждающей жидкости (15) замена тормозной жидкости (15) замена подушки двигателя (15) замена бензонасоса (6) замена ГРМ водяной насос (4) замена карданного вала (5 ) замена карданного шарнира (13) замена тормозного шланга (11) замена лямбда-зонда (11) замена пружины подвески (14) замена сцепления ( 19) замена пальца коромысел (19) замена тормозных колодок (11) замена тормозных дисков (19) замена термостата (13) замена втулки коромысел (19) замена прокладки ГБЦ (18) замена прокладки клапанной крышки (12) замена дворников (12) замена, ремонт гидропневмоподвески (2) ремонт МКПП (6) ремонт двигателя, капитальный ремонт (4 ) регенерация турбокомпрессоров (9) регенерация торсионной балки по-французски автомобили (2) Автомагазин (20) продажа аккумуляторов (12) внедорожники (2) обслуживание автокондиционеров (23) кондиционер - заправка (17) кондиционер - фумигация (17) кондиционер - озонирование (17) спрей проверка герметичности (12) замена кулера кондиционера (12) замена компрессора кондиционера (13) ремонт шин и дисков, вулканизация (17) замена датчиков давления TPMS (11) балансировка колес на автомобиле (2) компьютерная балансировка колес (12) заправка колес азотом (3) шины Run Flat, низкопрофильные (11) покрышки бывшие в употреблении (2) пескоструйная обработка дисков (2) рихтовка литых дисков (4) хранение шин (11) сварка алюминиевых дисков (3 ) вулканизация 24 часа (1) замена шин (14) замена клапанов колесных дисков (4) СКП - пункт техосмотра (2) противоугонная защита (11) автосигнализация, автосигнализации (15) адаптация автомобилей для инвалидов (1) ремонт выхлопных систем (19) ремонт, чистка EGR (4) чистка и регенерация сажевых фильтров (13) сварка, ремонт глушителя (4) заправка FAP (11) замена катализатора (5) замена глушителя (7) тюнинг (3) чип-тюнинг (1) ремонт рулевого управления (16) развал-схождение (16) ремонт рулевого механизма (1) ремонт ГУРа (2) замена рулевой тяги (13) диагностика компьютерная заточка двигателя (18) стирание кодов ошибок (10) восстановление седел клапанов (1) регулировка затяжек клапанов (2) ремонт акпп (2) адаптация трансмиссии (2) динамическая замена масла акпп (1) статическая замена масла акпп (5) спецслужбы (11) аварийное вскрытие (2) буксировочные крюки в сборе (13) автономный обогрев, вебасто (9) помощь на дороге, буксировка (5) сварка пластика (1) снятие заклинивших форсунок (3) заглушение авто (1) откручивание сломанные свечи накаливания (4) аварийное зажигание автомобилей (3) ремонт микроавтобусов и грузовиков (5) техническое обслуживание шасси (3) выездной сервис (2) обивка автомобилей (1) выездная служба (1) мастерская самообслуживания (1) гидрированные двигатели (1) аварийный ремонт (9) 9000 3 .

    Замена прокладок форсунок. - Forum Mercedes C class W203

    На прошлой неделе от скуки решил заменить медные прокладки под форсунками так как немного вспотел Заказал новые прокладки и болты по количеству цилиндров - в моем случае 5 но я и был еще один - на всякий случай.
    Снимите кожух двигателя, отсоедините хомуты аккумуляторной батареи и ключом на 14 открутите патрубки подачи впрыска.Затем отсоедините инжекторные кубики и ослабьте винты, удерживающие форсунки, с помощью шестигранника, делайте это аккуратно и осторожно, чтобы не сломать винт!
    Вынимаем первый укол-мне повезло так как не смотря на то что у меня в мастерской есть станок для извлечения уколов, пользоваться им не пришлось.Ушли без сопротивления.Используйте наждачную бумагу.Потом вложите тряпку в инжекционный патрубок, тщательно очистите его и продуйте сжатым воздухом.Кстати, всякую гадость с места на винте, удерживающем впрыск, тоже выдуваем.Можем приступать к фрезерованию, после чего оставшиеся опилки удаляем сжатым воздухом.Фрезерование (отбеливание) гнезда выполняем очень аккуратно! все обратно.Это то, что мы делаем с каждым впрыском.Затягиваем болт с моментом 9Нм +90 градусов.Не забывайте соблюдать большую чистоту при этой работе!!!
    После всех работ опрыскиваем двигатель обезжиривателем и смываем его напором.Я уже проехал 1500км дома и все сухо.
    Извините за неправильный порядок фото - может модератор исправит Спасибо.
    В случае возникновения проблем, пожалуйста, помогите...

    У вас нет необходимых прав для просмотра файлов, прикрепленных к этому сообщению.

    .Форсунки

    CR - диагностика и замена

    05 февр. 2020 г.

    Современные дизельные двигатели имеют сложные и чувствительные системы впрыска. Одним из ключевых его элементов являются форсунки. Как обеспечить жизнь форсункам, и если они сломаются, что нужно помнить при их диагностике и замене?

    В случае системы Common Rail (CR), обычно используемой в современных дизельных двигателях, впрыск управляется электронным способом и происходит при очень высоком давлении (более 2000 МПа).В последнем поколении CR он работает даже в 7 фазах, что позволяет максимально оптимизировать процесс горения. В результате двигатель имеет лучшие параметры, выбрасывает меньше вредных компонентов выхлопа, внутри медленнее накапливаются отложения. К сожалению, и в этом случае справедлива поговорка о двух сторонах медали. Чем сложнее инжектор, тем больше его подверженность повреждениям.

    Симптомы плохой работы

    - Выход из строя форсунок, а также насосов высокого давления может привести к неравномерной работе двигателя, стуку в двигателе, неравномерному холостому ходу, рывкам при запуске, глоханию во время движения, повышенному расходу топлива, дыму из выхлопной трубы и громкая работа самого двигателя впрыска.Основная проблема инжектора в том, что он либо постоянно открыт («воронки»), либо закрыт. Впрыск также может заедать в результате отслоения компонентов насоса высокого давления или попадания каких-либо загрязнений в систему впрыска. «Неэффективная фильтрация — одна из наиболее частых причин поломки форсунок CR », — говорит Анджей Гусятински, руководитель технического отдела Total Polska.

    Заедание форсунки означает, что она вообще не подает топливо в камеру сгорания, что может затруднить или даже сделать невозможным запуск двигателя (в зависимости от количества поврежденных впрысков).«Наливная» форсунка, в свою очередь, нарушит пропорции топливовоздушной смеси, что приведет к неаккуратному сгоранию топлива, а значит повышенному выбросу вредных компонентов выхлопа и избыточному отложению нагара на элементах поршня. система.

    Как проверить

    Слишком богатую или бедную смесь можно диагностировать по показаниям лямбда-зонда, так как при поврежденной форсунке он дает значения, отклоняющиеся от нормы. След этого, несомненно, останется в памяти контроллера, потому что будет ошибка, связанная с работой пробника.То же самое со снижением мощности двигателя и неравномерностью работы на холостом ходу.

    - Непременным действием при проверке форсунок является диагностический тестер и считывание кодов ошибок. Следует помнить, что сбой впрыска может привести к дополнительным ошибкам, например, по выбросам выхлопных газов, теоретически не связанным напрямую с работой форсунок.
    При демонтаже форсунок может оказаться, что они заедают и не снимаются руками.Затем используются специальные гидравлические съемники, которые в целом справляются с этой задачей. Такое устройство должно быть в каждой мастерской, занимающейся обслуживанием дизельных двигателей.
    Снятую форсунку следует проверить на профессиональном испытательном стенде
    , - поясняет Анджей Гусятинский.

    Регенерация и осмотр

    В случае с электромагнитными форсунками Common Rail 1-го и 2-го поколения возможна их регенерация путем замены всех основных элементов на новые.Пьезоэлектрические форсунки (теоретически) не могут быть регенерированы и должны быть заменены новыми - исключением являются форсунки Bosch, которые, однако, регенерируют свои форсунки только на заводе, поскольку процедура этой операции до сих пор не доступна.

    Восстановленные форсунки повторно испытываются на испытательных стендах с целью проверки их герметичности, дозировки топлива (гидравлической мощности), давления впрыска, контрольного времени, способа распыления и многих других параметров, позволяющих определить работоспособность форсунки.Полученные результаты сравниваются с эталонными значениями, а затем возвращенным к жизни инъекциям присваивается так называемая «Има-код», который используется для их адаптации после монтажа на двигатель. Несоблюдение этой процедуры может привести к тому, что контроллер не сможет самостоятельно управлять форсунками, что приведет к некорректной работе двигателя или к полной невозможности запуска.

    Профилактика лучше

    Как уже было сказано, форсунки CR очень чувствительны к любым загрязнениям топлива, что в то же время значительно сокращает срок их службы.Поэтому необходимо обеспечить чистоту поступающего к ним дизельного топлива.

    - Лучше предотвратить, чем лечить, поэтому водители должны помнить о своевременной замене топливного фильтра. Фильтр должен поглощать все загрязнения, но при этом иметь достаточную мощность, чтобы не нарушать работу двигателя. Основой также является использование топлива самого высокого качества. На станциях TOTAL мы уделяем этому особое внимание, поэтому заправка на них в сочетании с регулярным и надежным автосервисом обеспечит долгую и безотказную эксплуатацию автомобиля , – резюмирует Анджей Гусятинский.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)