Как снять педаль сцепления ауди 100 с4


Замена сцепления Ауди 100 С4

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее - на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
- При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
- Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Элементы сцепления: 1. Ведомый диск, 2. Маховик, 3. Кожух сцепления.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Ремонт сцепления

  • Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
  • Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
  • Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).
  • Установить стрелочный индикатор с подходящим держателем рядом с диском так, чтобы щуп индикатора прилегал к краю диска, а именно к внешнему краю. Медленно вращать диск и наблюдать за показаниями индикатора Если показания составляют более 0,4 мм, можно осторожно выровнять диск плоскогубцами, хотя это не всегда дает желаемый результат. В случае если выровнять не удается, следует заменить диск.
  • Проверить накладки сцепления на возможность повторного использования, для чего измерить глубиномером расстояние от поверхности накладки до верхней части головки заклепки. Если это расстояние менее 0,30 мм, то диск надо заменить. Это нужно сделать и в том случае, если это значение будет скоро достигнуто.
  • Проверить ход ступицы ведомого диска сцепления на шлицах вала. Для этого надеть диск и взяться за его внешний край большим и указательным пальцами. Прокручивать диск туда-сюда. Если люфт составляет более 0,4 мм, то имеется износ в шлицевом соединении. Причина этого чаще всего бывает в ведомом диске.
  • Проверить внутренние концы диафрагменной пружины на износ в местах, показанных стрелками. Если заметны глубокие истертые места, то следует заменить сцепление полностью.
  • В общем случае применимо следующее правило. Концы пружины могут иметь износ до половины первоначальной толщины, когда нужно уже устанавливать новое сцепление.
  • Концы диафрагменной пружины должны отличаться друг от друга по высоте установки не более чем на О.э мм. Изогнутые лепестки можно выпрямить обратно. Для этого используются специальные приспособления, но можно воспользоваться стальными полосками с разрезами и подогнуть лепестки.
  • Приложить линейку к поверхности трения нажимного диска и измерить зазор плоским щупом. Если он составляет более 0.3 мм, то нажимной диск надо заменить.

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

  • При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
  • Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
  • При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.
  • При установке сцепления нужно правильно приложить нажимной диск к маховику, а три установочных штифта должны войти в отверстия нажимного диска. Никогда не пытайтесь притянуть нажимной диск в нужное положение, затягивая болты. Штифты и/или отверстия при этом повреждаются.
  • Для проверки ведомого диска используется центрирующий стержень. Этот стержень должен войти в зубцы ведомого диска и имеет цапфу, которая входит в направляющую коленчатого вала. Можно воспользоваться для этой цели также старым первичным валом коробки передач. Специальное приспособление фирмы Audi служит для удержания маховика от проворачивания.
  • Равномерно затянуть болты сцепления крест-накрест моментом 2э Нм. удерживая при этом маховик от проворачивания за зубцы.
  • Установить двигатель или коробку передач и в заключение проверить работу сцепления.

Механизм выключения сцепления

Элементы выжимного подшипника и рабочего цилиндра сцепления и сцепления с гидравлическим приводом: 1. Коробка передач, 2. Болт с шаровой головкой (25Нм), 3. Промежуточная деталь, 4. Диск, 5. Уплотнительное кольцо, 6. Сальник первичного вала, 7. Направляющая муфта, 8. Пружинная скоба сцепления, 9. Рычаг выключения сцепления, 10. Болт с фигурной головкой (25Нм), 11. Выжимной подшипник, 12. Болт (25Нм), 13. Рабочий цилиндр сцепления, 14. Толкатель.

Замена выжимного подшипника

  • В качестве выжимного используется шарикоподшипник. На рисунке показана коробка передач с механизмом выключения сцепления во внутренней части коробки передач. Не очищать подшипник растворителями, растворяющими смазку, если он будет использоваться повторно. При замене действовать в следующей последовательности:
  • Снять коробку передач.
  • Отжать скобы выжимного подшипника от подшипника и стянуть подшипник.
  • Если должен сниматься рычаг выключения сцепления, то нужно отжать его отверткой с болта с шаровой головкой.
  • Смазать все опорные и движущиеся поверхности выжимного подшипника (2) графитовой смазкой.
  • Вставить выжимной подшипник в рычаг выключения Сцепления и укрепить новым сальником (3).
  • Установить коробку передач.
  • Проверить сцепление после установки коробки передач {КПП). При этом прежде всего обратить внимание на "царапающий шум при включении отдельных передач. Шум может слышаться, прежде всего, при включении задней передачи.

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
- Неисправны подвески {крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
- Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
- Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать "газ" и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать "газ", пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
- Выключить двигатель и включить первую передачу.
- Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
- Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить "газ" и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать "газ", чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу - примерно на 25 км/час, на четвертую - на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
- При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить "газ", выключить передачу и осторожно нажимать на "газ". В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
- Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена сломанной педали сцепления - Практическое руководство (с иллюстрациями)

Думал написать руководство по замене педали сцепления (которая регулярно выходит из строя), поскольку я не нашел полного руководства на этом форуме. Я также случайно обнаружил способ, который значительно упрощает работу.
Я обнаружил, что вы можете заблокировать педаль обратно, а затем вставить пружину на место без необходимости использования кабельных стяжек и т. Д., Что делает всю работу довольно простой.

Проделали это дважды, и до сих пор без ругани и без сломанных суставов!

Надеюсь, это кому-то поможет, если вам придется делать то же самое......

Для начала вот фото всей педали сцепления для справки.

1. Первое, что нужно сделать, это снять нижнюю окантовку приборной панели, чтобы получить доступ к педали сцепления. Если вы этого не сделали, то начните со снятия боковой крышки предохранителя, поместив небольшую отвертку в этот зазор (синяя стрелка). Крышка удерживается тремя пружинными зажимами и скрывает большинство предохранителей автомобиля.

2. Теперь удалите эти 3 винта Torx.

3. Теперь вам нужно открутить еще 3 винта (синие стрелки). С их помощью вы можете аккуратно оторвать нижнюю панель приборной панели от автомобиля. Начните с осторожного оттягивания нижней части рамки от педалей, вы можете обнаружить, что она довольно жесткая вокруг конца панели предохранителей, но она отойдет. В то же время начните тянуть окружающий вверх и в сторону от верха. Он удерживается двумя пружинными зажимами, по одному с каждой стороны рулевого колеса, и вам просто нужно отодвинуть рамку от приборной панели, чтобы снять.Ролики можно увидеть на следующих двух фото.

4. Один здесь .......

5. ...... и один здесь.

6. Нижняя рамка должна теперь отпасть и выглядеть примерно так. 3 разъема проводки, снять которые просто отсоединить, выключатель фар, регулятор освещения и VAG COM порт (синие стрелки). Теперь облицовку можно снять с автомобиля.

7. Перед тем, как взяться за педаль сцепления, стоит снять этот переключатель.Вам это понадобится, когда мы перейдем к замене педали. Просто отсоедините разъем проводки, а затем снимите переключатель, повернув его на 45 градусов против часовой стрелки. На моей машине было немного желтой краски, чтобы обозначить правильное положение переключателя.

8. Если переключатель был снят раньше, он может сильно ослабнуть. В случае повреждения новые можно заказать отдельно у дилеров. Убедитесь, что вы взяли с собой номер детали, так как мой местный дилер не смог найти его на ETKA! Вот как выглядит мой.Обратите внимание на выступы вверху, которые удерживают переключатель на месте, сломайте их, и это новый переключатель или много аралдита.

9. Если педаль не повреждена, вы увидите что-то вроде этого. Идите вперед, снимите верхнюю гайку (13 мм) и снимите болт, которым педаль крепится к кронштейну. Есть металлический цилиндрический вал, который тоже может выпасть, когда педаль выйдет из кронштейна. Если гайка находится с другой стороны педали, вам будет сложно вытащить болт, так как педаль тормоза и рулевая колонка мешают, так что вы можете впервые ругаться здесь.После снятия болта педаль должна по-прежнему свободно висеть на штоке главного цилиндра и узле белого зажима (синяя стрелка). Основная пружина также упала, и ее необходимо удерживать.

10. Чтобы снять белый зажим с педали, сначала необходимо снять черную пластиковую крышку. Просто вставьте сюда небольшую плоскую отвертку (стрелка) с обеих сторон, чтобы оторвать ее от педали. Теперь вам нужно удалить белый зажим, которым шток главного цилиндра крепится к педали.Это может быть сложно (особенно если педаль ослаблена), но вам нужно вставить что-то в углубления с обеих сторон и позволить зажиму оторваться от педали. После извлечения белый зажим можно оторвать от стержня (опять же сложно, но грубая сила работает), и если вы планируете купить новую педаль, этот белый зажим входит в комплект педалей и может быть утилизирован. Вы закончили извлекать старую педаль, заменить новую можно быстро и легко.

11. Если ваша педаль сломалась, у вас, вероятно, есть несколько таких деталей на полу.Единственное, за что нужно держаться, - это большая пружина. Белый зажим и черная пластиковая крышка поставляются с новой педалью, поэтому не беспокойтесь, если вы не можете их найти.

Ваша педаль может выглядеть примерно так. Это основная причина выхода педали из строя. Сварные швы просто недостаточно прочны, и со временем это произойдет. Вы можете сварить это, если хотите, но новый комплект педалей стоит всего около 25 фунтов стерлингов от дилеров.

13. Хотя моя педаль не порезалась, я решил купить новую педаль и приварил ее для дополнительной прочности.Это не моя педаль, но вы видите, что требуется. Перед заменой педали в автомобиле обязательно вставьте сюда новые металлические втулки (стрелка) с обеих сторон. Эти втулки обычно не поставляются с педалью, поэтому обязательно закажите их. Вы можете попробовать снять оригинальные педали со старой педали, но я только что купил новые. Они обозначены номером 8 на изображении ETKA в начале этого руководства и стоят около 0,70 фунтов стерлингов за пару, но без них педаль будет качаться из стороны в сторону после установки.На этом снимке втулки и металлический цилиндр еще не установлены.
Это важно , если вы приварили кронштейн, необходимо убедиться, что белый зажим войдет в углубление. Если он не удаляет часть сварного шва с внутренней стороны выемки с помощью дреммеля или сверла, или просто отпиливает часть пластика от белого зажима. Очень важно, чтобы клипса идеально входила в паз и фиксировалась на месте, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

14.После завершения изготовления мы можем установить педаль на автомобиль.

1) Начните с установки белого фиксатора на шток главного цилиндра. Опять же, это сложно, но вы можете либо использовать грубую силу и плоскогубцы, либо попробовать опустить зажим на некоторое время в кипящую воду, а затем защелкнуть его на конце стержня. После установки на шток поместите его в выемку педали, но НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕ его до упора, .

2) Теперь закрутите болт, крепящий педаль к кронштейну.Рекомендуется нанести немного смазки на металлический цилиндр, чтобы убедиться, что он свободно вращается внутри педали, особенно если ваша педаль скрипит. Не забудьте вставить болт с левой стороны, так как там гораздо больше места. На этом этапе затягивайте гайку только вручную.

3) Теперь самое умное. Сначала полностью вытяните педаль назад, пока она не упрется в заднюю часть кронштейна (кружок). Вы можете сделать это, поскольку белый зажим не полностью задействован.

4) Удерживая педаль назад, вы теперь сильно нажимаете вправо, чтобы педаль могла сесть за левый выступ держателя.Этот выступ будет удерживать педаль на месте, и вы можете отпустить ее, но педаль должна оставаться на месте (как на картинке). Я уверен, что он был разработан таким образом, потому что он отлично держит педаль.

15. Когда педаль надежно зафиксирована назад, мы можем легко установить пружину сцепления, не сжимая и не обматывая ее. Перед установкой убедитесь, что пружина все еще смазана (чтобы предотвратить возможные скрипы), и пальцами просто сдвиньте ее вверх и мимо стержня и убедитесь, что задняя часть пружины идеально входит в выемку в самой задней части кронштейна (обведено кружком ).Пружина будет располагаться вправо или на 90 градусов из-за конструкции пружины и углубления. Вы поймете, когда получите это право, поскольку пружина удерживается достаточно надежно, и вы найдете сопротивление, если попытаетесь ее повернуть. Затем просто дайте переднему концу упасть и упереться в рычаг педали, как на картинке. Обратите внимание на то, как пружина идеально лежит на месте и как рычаг педали сцепления входит в выемку наверху пружины. Теперь осторожно потяните вниз верх пружины, и она будет следовать за рычагом педали (стрелка) и в конечном итоге «встанет» в свое окончательное положение, при этом конец рычага педали надежно вставлен в выемку на конце пружины.Вам нужно только осторожно надавить на пружину, чтобы она сдвинулась с места, и нет риска, что пружина выстрелит вам в лицо, поскольку она не находится под напряжением. Педаль будет оставаться на месте во время всего этого процесса.

16. Теперь, когда пружина надежно закреплена, мы можем вернуть педаль сцепления в ее обычное положение. Возьмитесь за конец педали и верните его в нормальное положение. Возможно, вам придется сильно надавить на него, поскольку он зажат в выступе кронштейна, но он с комфортом вернется на место.При перемещении вперед вы услышите « щелкните », когда белый зажим встанет на место. Если он не защелкивается и не фиксируется на месте, значит, вы либо не установили его заранее, либо вставили его вверх ногами. Как упоминалось ранее, если вы приварили педаль, вы должны проверить, что этот зажим идеально подходит, и это намного проще сделать, когда педаль не в автомобиле, а не висит вверх ногами в пространстве для ног! Я отпилил часть пластика на свой, и, следовательно, он был несимметричным и подходил только с одной стороны.Чтобы убедиться, что я правильно установил его, я пометил нижнюю часть зажима красным маркером.
Помните, что как только этот белый зажим зафиксируется на месте, вы не сможете вернуть педаль в заблокированное положение. Если по какой-либо причине вам необходимо это сделать, вам сначала придется отсоединить зажим, прежде чем пытаться вытащить педаль назад.

17. Теперь, когда педаль установлена ​​и пружина установлена, вы можете полностью затянуть 13-миллиметровую гайку и болт. Затем установите черную пластиковую крышку, которая действует как опорная пластина, на которую должен нажимать выключатель сцепления.Вы можете увидеть отметку, оставленную переключателем на моем зажиме .....

18. ........ а затем установите переключатель сцепления. Будьте осторожны, так как ушки не такие сильные и могут легко отломиться.

19. Установка нижней рамки передней панели производится в порядке, обратном снятию.

20. Готово! С заменой новой педали, приваренной и готовой к работе, вся эта работа заняла у меня около часа.

Снова надеюсь, что это поможет любому, кто сталкивается с этим.Прежде чем я понял, что вы можете заблокировать педаль обратно, это был правильный PITA, пытающийся понять, как поставить пружину на место. Не знаю, одобрен ли это Audi, но, похоже, он работает хорошо !!

Ура

Энди

.

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства, оборудованные сцеплением и механической коробкой передач, требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Отказ рабочего цилиндра
  • Неисправен главный цилиндр сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль с педалью сцепления, полностью зажатой до пола.Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на предмет неисправности рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Оттяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Проверьте, на месте ли и плотно ли затянут спускной винт. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Наденьте колпачок и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • SAE / набор метрических ключей
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторван от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

.

Как заменить сцепление менее чем за 3 часа

Сцепление проскальзывает, когда его нужно заменить

Перед заменой сцепления рекомендуется проверить как работает сцепление и симптомы плохого сцепления. А сцепление будет иметь проблемы и может перестать работать одновременно из-за пробуксовки, включение или выключение сцепления, что является нормальным при выходе из строя сцепления износ или механический сбой.

Стоимость услуг

При выполнении этой работы в ремонтной мастерской труд перевешивает детали в большинстве случаев.В комплект сцепления сам по себе будет входить диск, давление пластина и выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США для пассажира. автомобильный блок на Amazon, а грузовики будут работать немного больше. Затраты на рабочую силу будут варьируются и должны учитывать, является ли автомобиль передним или задним колесом водить машину. Эта стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США, в зависимости от того, это делает дилер или самостоятельный гараж. Также будет взиматься плата за ремонт маховика, около 55 долларов.00 (США).

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет с небольшими нюансы, которые дадут вам лучший результат. Муфта сконструирована с использованием асбест, поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные Очки - тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет необходимо выполнить перед заменой сцепления, которые перечислены ниже:

1.Снимите сцепление: После того, как вышеуказанные работы будут выполнены, пришло время осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, что это похоже, что после снятия трансмиссии обнажается сцепление узел, который устанавливается на маховик в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается с асбестом, поэтому рекомендуется использовать воздушную маску.

Прижимная пластина будет удерживаться на маховике на 10, 12, 13 или 14 мм. болты в большинстве случаев.Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет переместите и переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применение рычага внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет тоже работает хорошо для этого. Не снимайте сразу все болты, так как прижимная пластина захватывает диск сцепления, который может быть тяжелым и может упасть причинение травмы. Поскольку последние болты откручены, есть дополнительная рука для контроля как прижимную пластину, так и диск. Прижимная пластина начнет двигаться наружу. от маховика как болты откручены.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока снимаются последние болты, держите руки на диске и пластине. чтобы контролировать эти части. Поддерживайте диск пальцем, что является хорошим способ удержания диска на прижимной пластине.

После снятия болтов прижимной диск можно удерживать на маховике с помощью 3 или несколько установочных дюбелей.Аккуратно снимите нажимную пластину с маховика с помощью стандартной отвертки. пока бесплатно.

2. Проверьте сцепление. Износ: Диск сцепления изнашивается, как тормозная колодка. фактически диск сцепления имеет материал тормозных колодок по обе стороны от него, который удерживается на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам контактировать с маховик или нажимной диск, которые вызывают пробуксовку сцепления.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

3.Проверьте маховик: Поверхность сцепления маховика будет теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины которые являются признаком того, что сцепление проскальзывало в течение длительного периода времени, и гарантируют замена маховика. На маховике ниже показан типичный рисунок износа во время замена сцепления и может быть повторно обработана, что необходимо делать в любое время обслуживание сцепления. Если этот шаг пропущен, когда новое сцепление установлен, у вас будет хороший шанс, что он будет дребезжать, когда педаль сцепления выпущен, и работу необходимо будет выполнить заново.

4. Заменить направляющий подшипник: На заднем приводе и частично на переднем приводе автомобилей сцепление будет иметь пилотный подшипник, который предназначен для поддержки первичный вал коробки передач с ручным переключением передач. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, это позволяет входному валу `` гадать '' и вызывает сцепление не отключаться. В пилот подшипник следует заменить во время обслуживания сцепления.

5.Подобрать новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым сцеплением на стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности сцепления. материал. Также посмотрите на высоту прижимных пластин, расположив одну рядом с другой, они должны быть довольно близко. Это будет проблемой, если они окажутся далеко работа сцепления, либо не отпускается, либо не включается.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Перед установкой диска сцепления обратно на маховик установите диск на первичный вал трансмиссии.Он должен скользить по валу с небольшим сопротивление. Это тоже помогает избежать проблем при переустановке трансмиссии.

6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Сцепление диск может заходить на прижимную пластину в любом направлении, но только в одном направлении правильно. Выступающая наружу часть диска должна идти в сторону нажимной диск или сцепление не отпускается, поэтому важно установить диск в правильном направлении.Также важно использовать очиститель тормозов для удалить жир и грязь с маховика и контакта муфты нажимного диска поверхности перед установкой.

Осторожно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты маховика с новым покрытием при ручной установке крепежных болтов. Оставьте болты прижимной пластины немного потерять, чтобы прижимная пластина могла двигаться вокруг. Это необходимо для того, чтобы вы могли вставить инструмент для выравнивания сцепления, входящий в комплект Комплект сцепления.

Найдите инструмент для выравнивания сцепления, включенный в замену сцепления. Комплект. Это необходимо, чтобы выровнять диск сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссию легко переустановить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Ослабьте диск сцепления и установите приспособление для выравнивания сцепления. в диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживая диск на месте, перемещайте инструмент круговыми движениями.Это окажет сопротивление во всем направления, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск находится в середина прижимной пластины.

Равномерно и медленно затяните прижимную пластину по схеме звезды, используя трещотка. Не затягивайте сразу один болт и не используйте пневматические инструменты. это погнет нажимной диск и не выключит сцепление. Обходите прижимную пластину, медленно затягивая несколько раз до полного плотно.Вы заметите, что пальцы прижимной пластины движутся внутрь, когда вы затяните болты. Вы хотите, чтобы этот прогресс был как можно более равномерным. Если это шаг выполнен неправильно, сцепление не отключается должным образом, что может вызвать жесткое переключение передач. Завершите затяжку болтов до заводских значений крутящего момента. который обычно составляет от 25 до 30 футов фунтов. Снова маховик попытается переверните двигатель так, чтобы затянуть внутрь.

Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для выталкивания пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы наружу или без давления на них включается сцепление. При замене сборку муфты настоятельно рекомендуется замените выжимной подшипник, поскольку он часто выходит из строя. Некоторые выжимные подшипники прикреплены к рабочему цилиндру сцепления, который должен быть заменен как единица.

8. Обкатка и регулировка сцепления: После переустановки трансмиссии медленно прокачайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не будет работать нормально. Смотрите и доливайте жидкость для сцепления (тормозная жидкость) в процессе. После ремонта запустите двигатель и полностью нажмите педаль сцепления. при переключении трансмиссии через ее шестерни. Это нормально для этой операции быть немного грубым, пока сцепление находится в периоде «обкатки».Нормальное переключение характеристики должны вернуться через несколько миль.

Посмотреть видео!

Включает полную работу со сцеплением.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сцепление Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 27.06.2017

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...