Как ставить ремень грм


Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно! — журнал За рулем

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Материалы по теме

Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Материалы по теме

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Материалы по теме

Наконец-то, нам ничего не мешает поменять ремень ГРМ. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика ключом «на 13», снимаем ремень и ролик. Так как еще задействован насос системы охлаждения, его обязательно следует проверить. При подозрениях на неполадки в его работе, при выявлении люфта или следов подтекания антифриза насос нужно поменять обязательно. Не воспользоваться случаем, проделав такую работу, было бы просто неразумно.

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected].

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

как поменять ремень и что нужно учитывать при замене

В отличие от цепного привода ГРМ, в автомобилях с ременным приводом именно ремень газораспределительного механизма является  достаточно слабым местом.  В случае обрыва  двигатель не только перестанет работать, но и может потребовать серьезного ремонта. Причина —  на многих моторах клапана гнет при обрыве ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы избежать проблем, состояние ремня и роликов нужно контролировать, а также менять ремень ГРМ строго по регламенту. При этом важно правильно выставлять ремень механизма газораспределения. Далее мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ ВАЗ 2109, а также  на какие метки ГРМ 2109 нужно обращать внимание при замене, чтобы поставить ремень правильно.

Содержание статьи

Замена ГРМ на ВАЗ 2109

Как уже было сказано выше, ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. На одних машинах заявленный срок службы оригинального изделия может быть больше, на других меньше. В случае с ВАЗ ремень ходит, в среднем, около 50-60 тыс. км. или 4-5 лет.

При этом важно помнить, что он может прийти в негодность раньше по ряду причин (попадание масла или технических жидкостей, растяжение, расслоение, растрескивание и т.д.). Так или иначе, менять ремень ГРМ ВАЗ 2109  нужно как по пробегу или по времени, так и в случае появления дефектов.

Сам ремень фактически является резиновым ободом с зубчатой внутренней стороной и необходим для синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Также указанный ремень на ВАЗ и многих других авто выступает в качестве привода водяного насоса, маслонасоса и т.д.

При этом ошибочно полагать, что деталь имеет большой ресурс. Если просто, это расходник, который нужно регулярно менять. Давайте рассмотрим, как выполняется замена и на что обращать внимание. 

Снятие старого ремня ГРМ

Итак, замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 инжектор, прежде всего, продиктована тем,  что при обрыве может погнуть клапана и потребуется ремонтировать ГБЦ.  При этом важно знать не только то, как поменять сам ремень, но и как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно при замене.

Для замены  нужно заранее подготовить набор ключей или головок, отвертки, сам зубчатый ремень ГРМ,  натяжной ролик, при необходимости замены также водяной насос (помпу) и шпильку для натяжителя. Теперь можно переходить к самой замене.

  • В случае с ВАЗ 2109 следует оставить машину на ручник, после чего под задние колеса подложить противооткатные упоры;
  • Затем болты на правом переднем колесе нужно ослабить;
  • Далее правую сторону авто следует поддомкратить, снять колесо, подложив его под картер мотора для страховки;
  • Теперь можно открыть капот, ключом «10» открутить 3 болта, которыми закреплен защитный кожух ГРМ;
  • Следующим шагом будет ослабление гайки на генераторе и снятие ремня привода генератора. Основная задача — ослабить верхний стопорный болт и сдвинуть генератор к двигателю, благодаря чему привод ослабнет и его можно снять. Ремень нужно снимать, так как нужен доступ и потребуется демонтаж шкива коленвала.

Теперь при помощи ключа «19» следует открутить болт, фиксирующий шкив коленвала. На моделях с карбюраторам в прорезь шкива  можно вставить отвертку, стальной пруток или ключ, чтобы зафиксировать вал от прокручивания.

На инжекторных версиях потребуется удерживать отверткой маховик, чтобы он не проворачивался, параллельно откручивая  болт шкива. Также есть решение пригласить напарника, включить пятую передачу в салоне и нажать на  педаль тормоза.

  • Открутив болт, далее следует ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109 для более легкого снятия ремня. Гайка выкручивается ключом «17». Сам ролик ГРМ ВАЗ 2109 можно снять, так как обычно его нужно менять вместе с ремнем. Обратите внимание, важно не потерять подложенные шайбы.
  • Сняв ремень со шкивов, параллельно нужно проверить помпу. Помпа не должна течь, люфтить, шкив должен нормально проворачиваться. Кстати, если водяной насос не в порядке, по краю ремня можно увидеть сильную выработку. Если признаки указывают на проблемы, помпу нужно заменить.

Кстати, помпа меняется каждую вторую смену ремня, так как насос служит около 100 тыс. км. При этом натяжной ролик требуется менять при каждой смене ремня, то есть замена ремня и ролика выполняется параллельно.

Как поставить ремень ГРМ по меткам правильно и проверить натяжение

Идем далее. Сняв старый ремень ГРМ 2109, а также проверив помпу, можно переходить к установке нового ремня. При этом важно знать, как выставить ремень ГРМ ВАЗ 2109 правильно.

Чтобы выполнить монтаж, потребуются два ключа (на 17 и на 19), плоская отвертка, а также лампа или фонарь для освещения. Сначала требуется установить новый натяжной ролик ВАЗ 2109, далее потребуется выставить механизм, опираясь на метки ваз 2109.

При помощи ключа шкив распредвала нужно провернуть до момента, пока метка на шкиве не совпадет с планкой, прикрепленной к блоку двигателя. Далее распредвал нужно стараться не проворачивать в процессе выполнения работ.

Чтобы выставить  ГРМ ВАЗ 2109:

  • сначала нужно выставить метку на распределительном валу;
  • затем осуществляется проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала;
  • для точной проверки нужно свериться с метками на маховике;

Если подробнее, на коленчатый вал  нужно наживить болт, чтобы получить возможность выставить шкив по меткам. Коленвал прокручивается  до момента, пока метка на шкиве не займет строго вертикального положения.

Для проверки следует вынуть резиновую заглушку в картере сцепления и через смотровое окошко взглянуть на маховик. На маховике есть метка в виде риски, которая в норме должна совпасть с прорезью на планке, которая прикручена к блоку ДВС.

Теперь потребуется надеть ремень (сначала надевается на шкив коленвала, после на шкив распредвала).  Надевать новый ремень ГРМ нужно сначала на шкив коленчатого вала, после нижнюю ветвь заводят за шкив помпы, пропускают справа от натяжного ролика, также вторую ветвь накидывают на зубчатый шкив распредвала.

Для регулировки натяжения ремня в ролик ВАЗ 2109 вставляется особый ключ. Если ключа нет, можно пользоваться отверткой, а также взять пару саморезов, гвоздей и т.п. Далее с помощью ключа или отверткой, вставленной между винтами натяжного ролика, следует провернуть ролик против часовой стрелки. Это позволяет натянуть ремень.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лидирующих производителях ремней ГРМ, а также о том, как выбрать ремень механизма газораспределения и на каких производителей лучше обратить внимание.

Натяжение контролируется таким образом, что если на самом длинном отрезке удается провернуть ремень не более, чем на 90 градусов, тогда это норма. Отклонения будут указывать на перетянутый или ненатянутый ремень. В этом случае нужны регулировки.

Например, если ремень ГРМ перетянут, тогда его требуется ослабить, воздействуя на натяжной ролик. Потребуется сначала ослабить гайку ролика, после чего повторить натяжку ремня. Важно понимать, что при сильном натяжении уменьшается как срок службы ремня ГРМ, так и подшипников помпы и натяжителя.

Другими словами, ремень должен проворачиваться с определенным усилием, однако небольшим. Отклонение от нормы регулируется натяжителем (поворот ролика против часовой стрелки).

Отрегулировав ремень, обратно устанавливается крепежный болт привода генератора, после чего головкой «19» проворачивается болт коленвала на 2 оборота по часовой стрелке. Это нужно, так как требуется еще раз проверить совпадение меток по окончании всех работ.

Провернув коленвал ключом, контролируются метки. Если все метки совпали и ремень нормально натянут, двигатель можно запускать. Убедившись в том, что агрегат нормально работает, следует поставить защитный кожух ГРМ на место.

 

Что в итоге

Как видно, обрыв ремня ГРМ на работающем моторе обычно является причиной последующего капитального ремонта двигателя (клапана ударяются об поршни и гнутся, возникает дефект поршней и т.д.).

По этой причине следует  проверять состояние ремня ГРМ  каждые 10-15 тыс. км. Если во время осмотра видны дефекты или ремень отработал около 50-60 тыс. км., его нужно менять.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках приводов ГРМ указанных типов, а также какой из них лучше и почему.

Напоследок отметим, что при замене важно правильно выставить ремень ГРМ по меткам, а также добиться нужного натяжения. В противном случае недотянутый ремень может проскочить на зубьях. Если же он перетянут, тогда может произойти обрыв, в значительной степени усиливается износ ремня, шкивов, роликов и т.д.

   

Читайте также

7 признаков, что пора менять ремень

Для автолюбителей страшной поломкой является обрыв ремня в системе газораспределения. Разберемся, чем опасна эта неисправность.

Роль ремня ГРМ в работе двигателя

Газораспределительный механизм, регулирует своевременный выпуск отработанных газов и впрыск топливо-воздушной смеси. Как правило, приводом ГРМ называют ремень или цепь. Сейчас распространены двигатели с ременным приводом, рассмотрим подробнее.

Ремень ГРМ на автомобиле

На самом деле ремень газораспределительной системы, только отвечает за передачу усилия от коленчатого вала к распределительному. Также, благодаря зубчатым шкивам, поддерживает правильные настройки системы.

Дополнительная функция привода газораспределительного механизма — передача усилия на водяной насос, а иногда и на водяную помпу.

Как устроен ремень ГРМ

Приводной ремень представляет собой замкнутое кольцо, которое выполнено из технической резины. Некоторые модели имеют в составе полимерные нити. Использование резины позволяет добиться минимального уровня шумности.

На большей части двигателей внутреннего сгорания, используются зубчатые ремни.

Они эффективнее настраивают фазы газораспределительного механизма. Такой ремень имеет насечки-зубцы на внутренней поверхности кольца, которые обеспечивают надежное зацепление со шкивами распределительных валов и коленвала.

1. Зубец. 2. Лента.

Применяются следующие разновидности ремней:

  • зубчатые;
  • клиновые;
  • поликлиновые.

Два последних типа применяются крайне редко. По сравнению с зубчатыми ремнями, они не дают достаточную надежность передачи усилия.

Каждый ремень имеет точные размеры по внутреннему диаметру. Ширина ленты также различается. Учитывать эти параметры важно, если нужно будет приобрести неоригинальное изделие.

Когда менять ремень ГРМ?

На срок замены ремня могут влиять множество факторов:

  • срок эксплуатации;
  • неисправности двигателя;
  • неправильная установка и обслуживание.

На практике наиболее частой причиной замены, становится плановое ТО, согласно регламенту производителя.

Заявленный производителем срок службы ремня ГРМ.

Производители рассчитывают срок службы ремня ГРМ. В техническом руководстве к каждой модели можно найти данные по пробегу, на котором производится замена. Работа входит в плановое ТО. В таблице ниже можно найти информацию по популярным маркам легковых автомобилей.

Марка автомобиля Срок службы в км пробега
Audi 120 000
Renault 120 000
Ford 160 000
Hyundai 75 000
BMW 95 000
Honda 120 000
Toyota 95 000
Volkswagen 95 000
Nissan 95 000
Mazda 95 000
KIA 90 000
Daewoo 115 000

Стоит учитывать, что данная таблица носит справочный характер. Максимальный допустимый пробег зависит от модели двигателя, некоторые особенности мотора могут влиять на срок службы ремня

Пример износа ремня

7 признаков, что пора менять ремень ГРМ

Ориентироваться, только на рекомендации неосмотрительно. Обрывы ремня встречаются и с меньшим пробегом. Когда ремень обрывается избежать серьезных повреждений двигателя не получится.

Трещины на ремне ГРМ

В целом менять деталь стоит при видимом износе, трещинах и других повреждениях. Но ремень обычно скрыт кожухом, разбирать его регулярно для визуальной диагностики не самая лучшая идея. Поэтому, стоит знать основные признаки, что пора поменять ремень.

  1. Возраст ремня. Имеется ввиду не только пробег, но и общее время эксплуатации. Если на машине ездили редко, но в эксплуатации она уже лет 7–8, имеет смысл проверить, а еще лучше сразу заменить привод ГРМ. Резина имеет определенный срок эксплуатации, после которого может начать разрушаться, даже без видимых нагрузок.
  2. Сбои в системе зажигания. При сильном износе ремень может перескакивать через зубцы на шкиве. В результате мотор работает нестабильно, может не запускаться с первого раза. В некоторых случаях двигатель троит. Если ремень перескочил больше, чем на один зубец, возможно повреждение клапанов.
  3. Дым из выхлопной трубы может появляться по разным причинам. Одна из этих причин — ослабление ремня привода газораспределения. В результате чего топливо сгорает неполностью, догорая в системе выхлопа.
  4. Если ремень сильно изношен, могут появляться нехарактерные звуки, например, щелчки. Важно: такие же звуки может издавать и разрушающийся подшипник водяной помпы или генератора.
  5. Потеки смазки из-под кожуха ГРМ. Появляются они из-за проблем с сальником коленвала. Попадание моторного масла на ремень однозначно приведет к необходимости замены всего комплекта (ремня, шкивов и роликов).
  6. Когда доступ к визуальному осмотру ремня все же имеется. Осмотрите его по всей длине, аккуратно поворачивая мотор (перед этим выкрутите свечи). Любые трещины и другие незначительные повреждения говорят о необходимости замены.
  7. Если стартер крутится, а мотор не запускается, скорее всего порвался ремень ГРМ. И хорошо, если не произошло повреждение других элементов двигателя.

Последствия обрыва ремня

В некоторых случаях можно обойтись «малой кровью» и никаких последствий кроме замены ремня и сопутствующих деталей не потребуется. Правда, такое случается редко. Некоторые модели имели выемки в поршнях, позволяющие избегать встречи с клапанами. Сейчас такие двигатели практически не производятся, так как имеют сниженное КПД.

Обрыв ремня на двигателе

Вероятнее всего проблемы все же возникнут. Распространенная ситуация — загиб клапанов. Происходит это по причине разнобойной работы валов. Распредвал застыл в одном положении, клапана естественно тоже. Коленвал еще работает по инерции, и поршни в верхней мертвой точке бьют по клапанам, повреждая их. В итоге, водителю приходится менять комплект клапанов.

В некоторых случаях клапан пробивает и поршень. Тогда придется провести полную переборку мотора, в очень редких ситуациях разбивается блок цилиндров. Еще реже повреждается пастель распредвала, тогда потребуется замена ГБЦ (головки блока цилиндров).

Особенности выбора детали и замены

Рекомендуется покупать только оригинальные запчасти, это гарантирует длительный срок службы и отсутствие сюрпризов. Даже если машина приобреталась с рук, и вы не знаете, каталожный номер оригинала, выяснить это можно по номеру VIN. Ставить неоригинальные ремни можно только в самом крайнем случае.

Комплект ГРМ для замены

Если подбираете ремень не по номеру в каталоге, следует учитывать следующие моменты:

  • Технические характеристики. Это ширина и длина, количество и размер зубьев. Желательно смотреть еще на шаг между зубьями
  • Цена/качество. Ремень ГРМ важная деталь, не приобретайте слишком дешевые комплектующие, экономия в дальнейшем может выйти дополнительными тратами
  • Производитель. Не стоит покупать деталь, произведенную неизвестным заводом, даже если номер совпадает с каталогом. Качество может быть не самым хорошим

Помимо всего перечисленного, имеет смысл покупать детали только в проверенных магазинах или у официальных представителей.

Пример маркировки ремня ГРМ

Переходим к замене. Оптимально отдать машину в авторизованный сервисный центр. Это гарантированно избавит вас от целого ряда проблем.

Если планируете выполнять ремонт самостоятельно, будут полезны следующие советы:

  • Замена производится только комплектом. Износ роликов и шкивов может быть меньше, но определить какой из них находится в «рабочем» состоянии практически невозможно. Оставив старые детали на месте, ускорите износ нового ремня. Также ролики-натяжители или шкивы могут вскоре выйти из строя, требуя очередного ремонта.
  • Тщательно следите за метками. Размещаются на коленвале, распредвале и возле маховика (местоположение и внешний вид зависит от модели автомобиля). Все должны полностью совпадать.
  • При замене ремня на моторах с двумя распредвалами, обязательно нужно использовать фиксаторы.
  • На некоторых автомобилях используется гидравлический натяжитель. Его перед установкой нового ремня демонтируют, приводят в рабочее положение, устанавливают обратно.

Задача по замене ремня ГРМ не слишком сложная. Но, при этом желательно иметь навыки работы с двигателем.

Заключение

Ремень ГРМ отвечает за одновременную работу коленвала и распредвала. Проблемы с этой деталью способны привести к серьезному ремонту. Важно следить за состоянием ремня постоянно, не дожидаясь обрыва.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 2С, Метки ГРМ, дизельный

1 Установите зубчатый шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на переднем г;; носке коленчатого вала,

б) Используя специальное оправку (или трубку подходящего диаметра) и молоток, посадите зубчатый шкив 1 на коленчатый вал.

в) Удерживая зубчатый шкив специальным приспособлением, установите его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.
 


Момент затяжки.......................47 Н-м
 
2. Установите промежуточный шкив. Момент затяжки.......................37 Нм

3. Установите зубчатый шкив привода ТНВД.

а)    Совместите шпоночную канавку на шкиве со шпонкой на носке вала привода ТНВД.

б)    Удерживая шкив специальным приспособлением, установите, его и затяните гайку крепления шкива указанным моментом.

Момент затяжки ......................64 Н-м


4. Предварительно установите натяжной ролик.

а)    Установите натяжной ролик на головку блока цилиндров и закрутите вручную болт крепления кронштейна ролика так. чтобы ролик свободно перемещался.

б)    Установите и затяните указанным моментом болт крепления ролика.

Момент затяжки..........................8 Н-м
 


в) Проверьте, чтобы кронштейн натяжного ролика свободно перемещался влево и вправо от руки.

5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.

а)    Совместите отверстие под установочный штифт на шкиве со штифтом не переднем носке распределительного вала.

б)    Удерживая специальным приспособлением шкив распределительного вала, установите болт крепления вместе с шайбой и затяните его указанным моментом.

Момент затяжки........................83 Н-м
 


6. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.

а)    Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.

б)    Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса.

совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.

в)    Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.
 


7. Установите ремень привода ГРМ.

-    Установка производится на холодном двигателе.

-    При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.

-    Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя. а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:

(1)    зубчатый шкив коленчатого вала,

(2)    промежуточный шкив,

(3)    шкив насоса охлаждающей жидкости,

(4)    шкив масляного насоса,

(5)    шкив ТНВД,

(6)    шкив распределительного вала,

(7)    ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.
 


б)    Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.

- Не используйте плоскогубцы при натяжке натяжного ролика пружины.
 


в)    Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.
 
8. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.

а)    Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.

б)    Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.

поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины

в)    Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.

При не совпадении меток, повторите процедуру с пункта 6.

г)    Отверните болт крепления шкива коленчатого вала.

9.    Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

Момент затяжки.......................38 Н-м

Примечание: затягивая болт, не сдвигайте кронштейн натяжного ролика.

10.    Установите кронштейн правой опоры двигателя, завернув 4 болта крепления.

Момент затяжки.......................38 Н м

11.    Установите направляющую ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.
 


12.    Установите крышку. №1 ремня привода ГРМ, завернув 5 болтов крепления.

Момент затяжки.........................8 Н-м

13.    Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, завернув 5 болтов и 3 гайки крепления.

Момент затяжки..........................8 Н-м

14.    Установите правую опору двигателя.

а)    Установите амортизатор правой опоры двигателя, завернув 3 болта крепления.

Момент затяжки........................73 Н~м

б)    Установите кронштейн амортизатора, завернув болты и гайки крепления.

Момент затяжки:

болт.........................................36 Н-м

гайка.........................................53 Н-м

в)    Заверните гайки крепления.

Момент затяжки........................53 Н*м

15.    Установите шкив коленчатого вала.

Момент затяжки......................200 Н-м

16.    Установите насос гидроусилителя рулевого управления, завернув 3 болта крепления.

Момент затяжки:

М10...........................................40 Н-м

М12...........................................73 Н-м

17.    Установите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.

Момент затяжки........................44 Н-м

18.    Подсоедините зажим гидравлической трубки.

19.    Установите ремень привода генератора.

20.    Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления

21.    Установите шайбу.

22.    Установите правую часть-защиты двигателя.

23.    Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

замена ремня ГРМ на моторах 1,8

описываемая процедура пригодится владельцам Golf III / Passat B3-B4, а так же Golf II с моторами 1,6

если у вас не карбюратор, то начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

и тогда можно найти метки. Они могут выглядеть по разному, иногда это «0», иногда риска, иногда просто точка. И совпадать они должны с треугольным отливом на корпусе КПП

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

убедиться в правильном положении поможет вторая метка, она расположена на обратной стороне шестерни распредвала

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

теперь можно продолжать разборку. Откручиваем верхний болт крепления кожуха

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

тогда приходится использовать «тяжелую артиллерию»

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерню промвала можно зафиксировать, надев головку «13» на один из болтов крепления крышки промвала

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

но будьте осторожны, шпонка может легко выпасть

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

так же не стоит наносить герметик на наружную часть сальника.

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

  или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

При необходимости отрегулировать зажигание

удачи на дорогах!

Замена ремня ГРМ на Ленд Ровер Дискавери | Сервис Discovery

Если владелец Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4 начинает задаваться вопросом замены ремня ГРМ и ТНВД – то первое и актуальное, что приходиться узнавать – где сделать и сколько это стоит? И желательно, чтобы это сделали качественно, и с гарантией на свои работы и запчасти! И, если у владельца Ленд Ровер нет еще своего сервиса, которому он доверяет, то он начинает обзванивать различные технические центры и мастерские, и дилерские центры Ленд Ровер.

В чем основная проблема – это незнание, и непонимание реальной и объективной картины вопроса замены ремня ГРМ и ТНВД. Ведь формально заводской регламент замены ремня ГРМ и ТНВД и приводного ремня – предусматривает только сам комплект ГРМ и ТНВДИ собственно тупо сам приводной ремень. И в большинстве дилерских центров Москвы – установлены таблицы цен на те или иные работы, или сотрудники просто используют нормативные таблицы Ленд Ровер RTS, и специально обученные сотрудники CALL-центра, отвечают на звонки и «консультируют» владельца Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4, тупо на вопрос – называют цену в таблице. И клиент начинает сравнивать где и за сколько ему могут заменить ремень ГРМ.

А вот если клиент (владелец) Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4 пообщается непосредственно со специалистом, то он узнает следующую важную информацию.

Если менять ремень ГРМ как на 2,7 ТД, так и на 3.0 ТД то для того чтобы к нему подступиться – потребуется снять все ролики и шкивы навесного оборудования вместе с навесным ремнем и потом лучше бы поставить новые паразитные ролики и натяжные ролики приводного ремня НОВЫЕ- то есть их заменить. Вернее, использовать такое большое мероприятие как замена ремня ГРМ и заменить, так как их все равно надо снимать. А то будет обидно, когда через 5000 – 10000 км, А то и раньше они начнут скрипеть или свистеть, и тогда опять надо будет их снимать и менять.

Ролики натяжные, обводные и паразитные и шкивы контура ГРМ и приводного ремня на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 2,7 ТД- которые целесообразно все заменить при проведении замены ремня ГРМ так как все равно их все приходиться снимать.

Далее еще важный момент – при замене ремня ГРМ, предусмотрен только комплект ремня ГРМ – а это сам ремень и натяжной ролик, а в обводке ремня ГРМ есть еще два обводных ролика – на прилагаемых фото они синенькие.

Со временем они могут начать издавать посторонний шум или поскрипывать – и будет очень обидно если через 1000- 2000 км, а может через 10 000 км они начнут шуметь (скрипеть). И тогда дизельный двигатель на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4 будет просто громче шуметь и работать – а каких либо неисправностей по факту механики не выявят. И тогда начнётся свистопляска – поменяют какой то ролик навесного, потом другой и это все будет зря. Поэтому вот эти два синих обводных ролика ремня ГРМ очень ЛОГИЧНО поменять тоже!!! А это к сожалению еще плюс некая сумма.

И вот когда клиент задает банальный вопрос – сколько будет стоить поменять ремень ГРМ на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4 !!??? – ему в разных сервисных центрах отвечают по разному – одни тупо говорят клиенту сумму на замену только комплекта ремня ГРМ + работы (то есть без ремня ТНВД и приводного ремня и без роликов натяжных и паразитных, как навесного оборудования так и ГРМ). И даже не объясняют клиенту ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКАВЕРИ 4, что по регламенту надо менять 3 (три) ремня ГРМ, ТНВД, ПРИВОДНОЙ. И по приезду либо уже нагружают клиента – и тогда сумма уже становиться другая, а еще хуже когда это говорят клиенту, когда машина уже разобрана, и деваться некуда. Или бывает, когда клиенту тупо меняют просто комплект ГРМ, все ролики ставят старые, ремень ТНВД не меняют (так как клиент не знает этого или думает, что специалисты все знают и делают правильно). А потом спустя некоторое время начинают скрипеть ролики, рвется ремень ТНВД, двигатель работает шумнее и т.д.

ВЫВОД: Когда владелец Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 или ДИСКВЕРИ 4 выбирает где заменить ремень ГРМ и ТНВД – и сравнивает цены- очень важно понимать, что в эти цены включено!? К сожалению поиски сервиса по приоритету где дешевле – не всегда приводят впоследствии к реальной фактической финансовой выгоде!!!

И ЕЩЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ – ОРИГИНАЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ И ТНВД И РОЛИКОВ ОБВОДНЫХ И ПРАЗИТНЫХ!!!

Дело в том, что на рынке появилось очень много контрафактной продукции неоригинального происхождения, вполне вероятно, что есть качественные неоригинальные аналоги – но шутить с ГРМ – крайне не рекомендуем.

Замена ремня ГРМ на Hyundai Accent » Motorhelp.ru диагностика и ремонт инжекторных двигателей


Замену ремня ГРМ на двигателе 1,5 16V Hyundai Accent рекомендуется делать не реже, чем раз в 80 тыс. км. При обнаружении на ремне таких повреждений как трещины, расслоения, потертости интервал замены следует сократить. Для работы потребуется стандартный набор головок и гаечных ключей. Для откручивания болта коленчатого вала также желательно иметь гайковерт.
Помимо ремня ГРМ, натяжного и обводного ролика также желательно одновременно менять приводные ремни — кондиционера, генератора и ГУРа, так как обычно к этому пробегу их состояние уже неудовлетворительное.
Все фотографии кликабельны!
Основные элементы привода газораспределительного механизма:

1 – упор под пружину
2 – болт крепления натяжного ролика
3 – втулка натяжного ролика
4 – пружина механизма натяжения;
5 – натяжной ролик
6 – шкив распредвала
7 – установочная метка
8 – отверстие в шкиве распредвала
9 – свободная сторона ремня ГРМ
10 – шпонка
11 – болт крепления шкива распредвала, усилие затяжки 80–100 Н•м
12 – обводной ролик
13 – болт крепления обводного ролика, усилие затяжки 43–55 Н•м
14 – сторона натяжения зубчатого ремня
15 – установочная метка на передней крышке;
16 – установочная метка на шкиве коленчатого вала;
17 – шкив коленчатого вала.

Начинать разборку лучше со снятия приводных ремней. Механизм натяжения приводного ремня генератора и помпы показан на фото ниже.

Однако прежде чем снять ремень генератора, пока он натянут, будет проще сначала ослабить 4 болта с головкой на 10 крепления шкива помпы.

Затем уже можно ослабить натяжение ремня генератора и снять его. Как правило приходится также ослаблять нижний болт крепления генератора.
Ослабьте болты крепления насоса ГУРа и снимите его ремень.
Снимите верхнюю часть крышки ремня грм, которая крепится болтами с головкой на 10.

Перемещаемся к нижней части двигателя. Снимите правое переднее колесо и если есть подкрылок.

Открутите 2 болта, крепящих защитный пластиковый кожух двигателя, и снимите 1 клипсу в передней части кожуха.

Установите по меткам шкивы. Обратите внимание, отверстие в шестерне распредвала должно точно совпасть с красной меткой на приливе передней крышки.
(на фото показано со смещением для наглядности.)

На нижнем шкиве привода навесных агрегатов метка должна совпасть с буквой "Т".

Ослабьте натяжной ролик ремня кондиционера и снимите ремень.

Открутите болт крепления шкива коленчатого вала и снимите его.

Открутите 5 болтов крепления нижней части защитного кожуха ремня ГРМ.

Для наглядности - снятая нижняя часть кожуха, места расположения крепежных болтов.

На фото ниже показаны метки зубчатого шкива. При установке нового ремня проверяем совпадение как показано.

Снимите ремень ГРМ.
Головкой на 14 открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. После этого можно снять сам ремень.

Снимите натяжной ролик, который крепится двумя болтами с головкой на 12.

Установка нового ремня и роликов.
Сначала надо установить новые ролики на место. Натяжной ролик предварительно отвести в сторону от ремня и временно зафиксировать болтами. Установите новый обводной ролик и ремень ГРМ так, чтобы совпали метки на шкивах. Отпустите болты крепления натяжного ролика, при этом разожмется пружина механизма натяжения зубчатого ремня. Затяните болты крепления с усилием 20-27 н.м.

Проверните по часовой стрелке коленчатый вал двигателя на два полных оборота и проверьте совпадение меток шкивов распределительного и коленчатого валов. Еще раз ослабьте и затяните тем же моментом болты крепления натяжного ролика. Проверьте натяжение зубчатого ремня. При нажатии на натянутую ветвь с усилием 5 кг. зубчатый ремень должен прогнуться до центра головки болта крепления механизма натяжения.

Сборка производится в обратной последовательности. Момент затяжки болтов кожуха ремня - 8-10 н.м.
Болт крепления шкива коленчатого вала затягивается с усилием 140-150 н.м.
скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Приводные / зубчатые ремни - AutoParts

Зубчатые и приводные ремни - высокая устойчивость к повреждениям

Система газораспределения играет чрезвычайно важную роль в любом двигателе. От его работы зависит работа других модулей. Используя вал, объединенный с его приводом, он управляет клапанами, которые проталкивают смесь через цилиндры и удаляют выхлопные газы из двигателя. Он работает с удвоенной скоростью карданного вала и движется благодаря ремню. Именно прочность этого элемента определяет всю работу механизма, а также двигателя.

Сам приводной ремень состоит из эластичной резины с характерными канавками и плотно прилегает к части модуля. Его функция очень проста – это передача движения от шестерни коленчатого вала к шестерне распредвала. Его выход из строя может привести к серьезному выходу из строя механизма, что может привести даже к… поломке двигателя.

Каждый производитель индивидуально определяет прочность своего приводного ремня. Чаще всего рекомендуют осматривать элемент через 30 000 км и заменять через 60 000 км.Максимальный срок службы одной резины – 5 лет, однако следует учитывать свой образ жизни и частоту использования автомобиля.

Чтобы быть уверенным, что вождению вашего автомобиля ничто не будет мешать, выбирайте запчасти проверенных производителей. В случае с компонентами ГРМ самое главное – это качество и высокая устойчивость к повреждениям. Мы это прекрасно знаем, поэтому в нашем ассортименте вы найдете продукцию высокого класса, отличающуюся надежностью даже в сложных дорожных условиях.

Сборочные детали для зубчатых передач доступны на сайте Aparts.pl

Во время вождения вы можете столкнуться со многими трудностями. Различные дорожные условия, резкое торможение, ускорение и разные поверхности могут серьезно повредить приводной ремень и другие компоненты привода ГРМ. Хотите, чтобы ваш автомобиль надежно работал долгие месяцы? Хотите быть уверены, что машина не подведет вас в дороге и вы благополучно доберетесь до места назначения? Выбирайте товары из нашего ассортимента!

Мы предлагаем высококачественные муфты генератора, натяжители, рычаги и ролики, кожухи и ремни.Вы также найдете необходимые комплекты разнонаправленного клина, болтов и шкивов для коленчатого вала.

Продукция, которую мы продаем, отличается высоким качеством исполнения. Мы выбираем комплектующие только от надежных производителей, которые постоянно работают над улучшением своего предложения. Современные решения позволяют создавать долговечные компоненты, устойчивые к внешним факторам и способные работать в самых сложных условиях.

Основываясь на опыте и мнениях других пользователей, мы собрали лучшие детали, которые доступны на рынке. Благодаря этому вы получаете гарантию надежности и безаварийной езды.

Ремень ГРМ - какой лучше?

Правильная работа всего автомобиля зависит от «кусочка резины». Если вы хотите предотвратить частые поломки ремня, старайтесь покупать детали самостоятельно. Благодаря этому вы будете уверены, что установленное изделие прочно и устойчиво к повреждениям.В нашем магазине вы найдете широкий выбор ремешков. Доступны продукты таких брендов, как Bosch, Dayco, Gates, Hutchinson, Conti, Contitech, INA и многих других. Цены на ассортимент варьируются от нескольких десятков до нескольких сотен злотых. Выбор за вами.

Если у вас возникли проблемы с принятием решения, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки клиентов. С понедельника по субботу преданные своему делу консультанты дают советы по приобретению необходимых комплектующих. Помните, что лучший ремень тот, который совместим с автомобилем.Наша очень подробная поисковая система поможет вам найти нужный продукт.

Ремешок также можно приобрести в комплекте с водяной помпой. Это значительно упрощает процесс замены компонентов. Хотя не всегда необходимо заменять устройство охлаждающей жидкости каждый раз при обслуживании модуля, вы можете рассмотреть возможность установки нового. Срок службы насоса неизвестен, и отказ может привести к серьезному повреждению. Не рискуйте, просто замените все элементы.

Распространенные неисправности ГРМ и приводного ремня

Все водители знают о важности регулярной проверки состояния механизма, особенно приводного ремня.Замена всего модуля чрезвычайно дорога и часто может превышать стоимость автомобиля. Отсюда, как гласит польская пословица, «лучше предупредить, чем лечить». Для этого можно регулярно посещать механика или научиться самостоятельно распознавать признаки износа привода. Изношенный ремень вы заметите по поврежденной конструкции, которая видна невооруженным глазом, характерному вою, усиливающемуся при вращении, скрипу и стуку из района генератора.

К наиболее распространенным неисправностям компонента привода относятся:

  • истощение резины, которая растрескивается и растягивается, имеет видимые потертости и полости,
  • попадает под полосу мелких примесей, значительно ускоряющих ее коррозию,
  • проблема с роликовым подшипником,
  • течи масла, которые очень негативно сказываются на состоянии элемента,
  • износ роликовой дорожки, что может привести к проскальзыванию материала,
  • Неисправность натяжителя, в результате чего резина разболталась и не работает должным образом,
  • износ муфты генератора, что может привести к высоким нагрузкам на компонент.

Независимо от типа повреждения необходимо заменить весь ремень, чтобы предотвратить разрыв и дальнейшее повреждение.

Комплект роликов ремня ГРМ

Правильная работа механизма зависит от состояния роликов. Истирание их поверхностей может способствовать скольжению резины и коррозии. В нашем магазине вы можете купить необходимые рулоны поштучно или целыми комплектами с ремнем или водяным насосом. Выбирая продукцию из нашего ассортимента, вы получаете полноценный компонент со всеми необходимыми болтами и гайками для сборки.

Готовые наборы - отличный выбор для владельцев автомастерских. При заказе одного изделия вы получаете полный комплект деталей, готовых к установке на отремонтированный автомобиль.

У нас также есть клиновые ремни и необходимые шкивы и натяжители. Воспользуйтесь нашим предложением и комплексно позаботьтесь о своем времени.

.

Dayco обратите внимание на путаницу этих баров

22 февр. 2021 г.

Dayco не рекомендует заменять свой новый ремень ГРМ 941162 и старый ремень 941096, несмотря на то, что они имеют одинаковое количество зубьев и одинаковый профиль.

Dayco вводит в свой ассортимент ремень ГРМ 941162 (OES Renault 130288608R) для использования в моделях Renault/Dacia, оснащенных новыми двигателями 1.5 Blue dCi — Коды двигателей: K9K.8.72, K9K.8.73, K9K.8.74. В то же время компания сообщает, что новый ремень 941162, хотя и имеет такое же количество зубьев и тот же профиль, что и ремень ГРМ 941096, отличается от него по параметрам:

  • приложений - двигатели выпуска с 2018 года,
  • разные линии фазового регулирования,

что очень важно.

Интервалы

Ремень 941096

Новый ремень 941162

Со строки 1 на строку 2

20 зубьев

21 зуб

Со строки 2 на строку 3

40 зубьев

40 зубьев

Со строки 3 на строку 4

5 зубьев

5 зубьев

От строки 1 до строки 4

65 зубьев

66 зубьев

Белые линии 1, 2 и 3 находятся на задней стороне ремня, а черная внутренняя линия 4 проходит между двумя зубьями.
Линии разворота на обоих барах находятся за линией 2.

Дело в том, что два ремня ГРМ нельзя менять местами между собой и установка не того ремня для вашего двигателя может привести к непоправимому повреждению привода.

.

Ремень ГРМ седан поло когда менять. Volkswagen изобрел двигатель с ремнем ГРМ, который не нужно заменять. Если вовремя не поменять поло-бар, что станет

Автомобили Volkswagen

отличаются надежностью, долговечностью и высокой точностью работы всех систем. Это касается и Polo, одной из самых популярных моделей в России. Немецкий производитель... Многие автомобили этой версии используют шестеренчатый механизм. Он считается самым прочным и устойчивым к механическому износу.

Большинство автовладельцев, ссылаясь на заводскую надежность трансмиссионного механизма, редко обращаются в автосервис для проведения регламентных работ. Это, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным проблемам с самим двигателем внутреннего сгорания.

Замена цепи ГРМ на Поло Седан по регламенту в нашем автосервисе

Цепь ГРМ требует периодической проверки и обслуживания. По заводской спецификации этот механизм в Фольксваген Поло не нужно менять на протяжении всего срока службы автомобиля, если он находится в рабочем состоянии.Техническое обслуживание автомобилей Фольксваген и Поло Седан, замена цепи, правила которой определяет завод-изготовитель, проводятся только при подозрении на явную неисправность механизма.

Что мы предлагаем при замене цепи на Polo

Однако, качество дорожного покрытия становится настоящим испытанием даже для самых надежных марок автомобилей. Высокие нагрузки, агрессивная езда приводят к тому, что натяжение между звеньями уменьшается, расстояние между зубьями увеличивается.Проскальзывает цепь, нарушается весь ГРМ, из-за чего могут возникнуть проблемы с двигателем автомобиля.

На Volkswagen Polo Sedan замена цепи может понадобиться в двух ситуациях:

  1. Когда он износится.
  2. При механических повреждениях.

Внимание! Если вовремя не заменить этот передаточный механизм, двигатель может серьезно выйти из строя (дефекты поршней, клапанов и т.д.)

В нашем автосервисе мы предлагаем:

  1. Время выполнения планового технического обслуживания
  2. Диагностика цепного механизма трансмиссии.
  3. Прямая замена цепи ГРМ.

Во время последней процедуры важно сделать дефлектор и поменять все до компонентов... Также проверить шестерни и помпы, сальники распредвала и коленвала.

Невыполнение этого требования увеличивает вероятность переустановки и дорогостоящего ремонта.

Как определить, что нужно при замене цепи Фольксваген Поло Седан?

Цепь ГРМ не должна рваться, но сильно растягиваться.Его общая длина увеличивается с увеличением зазора между звеньями, и возникает люфт.

Напряжение трансмиссии ослабевает, вызывая проблемы с двигателем. Если срочно не отремонтировать, растянутая цепь может перескочить через несколько зубцов. В результате нарушается работа всего газораспределительного механизма. Повреждены клапана, поршни, коленвал.

Для предотвращения подобных проблем необходимо проверять механизм цепного привода при каждом плановом техническом обслуживании.

То, что цепь близка к износу, можно определить с помощью точной электронной диагностики двигателя. Но автовладельцы редко их тратят. Принято считать, что эта деталь «вечная» и ее замена откладывается до последнего момента.

Однако стоит немедленно обратиться в автосервис при появлении следующих признаков неисправности:

  1. Необоснованно увеличивается расход топлива.
  2. Шум усиливается при запуске двигателя.
  3. Останавливает зажигание.
  4. Динамика при разгоне автомобиля заметно ухудшается.
  5. Загорелся индикатор проверки двигателя.

Наличие данных симптомов свидетельствует о необходимости визита в автосервис, где профессиональные мастера проведут диагностику механизма коробки передач и замену цепи ГРМ Фольксваген Поло.

Наша замена цепи Polo Sedan доступна для каждого

Перед началом работы мастера проводят диагностику, в результате которой становится ясно, сколько будет стоить устранение обнаруженных проблем.

Наш автосервис работает без посредников от официальных производителей автомобилей. Все детали и расходники закуплены оптом по выгодной цене. Поэтому на Фольксвагене Поло замена и обслуживание цепи вообще проводятся по очень доступной цене. Дешевле, чем в официальных центрах Volkswagen и надежнее всех конкурентов.

Контроль качества замены цепи ГРМ VW Polo Sedan

Наши основные преимущества:

  • Большой опыт наших мастеров в обслуживании и замене деталей ГРМ.
  • Работа только на современном оборудовании.
  • Срочная замена и оптимальные цены.

Ассортимент запчастей, предлагаемых для автосервиса, позволяет произвести замену цепи ГРМ в предельно сжатые сроки.

Успешный опыт обслуживания и замены деталей газораспределительного механизма по множеству и положительным отзывам покупателей – наша гарантия качества. Мы сделаем все, чтобы ваш Volkswagen Polo был безопасным и комфортным.

В автомобилях Volkswagen Polo используется несколько двигателей.При установке на Поло седан двигателя 1,6 л цепь ГРМ меняется на привод. В двигателях объемом 1,4 литра используется ремень. Чтобы не ошибиться в приводе, достаточно заглянуть в подкапотное пространство. Если ремень навесной, то на нем будет предусмотрен пластиковый кожух, а если привод цепной, то он будет защищен металлическим кожухом.

Официальные даты производителя

Необходима своевременная замена привода ГРМ на VW Polo.При обрыве ремня двигатель будет сильно поврежден и потребует капитального ремонта.

При установке ремня

При нормальных условиях эксплуатации привод меняется по плану через 90 000 км.

За это время он использует свой ресурс и становится бесполезным. Особое внимание следует уделить новым деталям, так как от их качества зависит срок службы двигателя. Поло седан – достаточно популярный автомобиль, поэтому аксессуары к нему выпускают многие производители.

Желательно сделать выбор в пользу оригинальных запчастей: это сэкономит ваши деньги на возможном дополнительном ремонте.

Первые признаки износа ремня ГРМ:

  • Проскальзывание ролика натяжителя с последующим ослаблением натяжения ремня;
  • Перегрев двигателя, приводящий к закипанию антифриза и частому включению вентилятора для охлаждения охлаждающей жидкости;
  • Своеобразный шум при работе двигателя;
  • Потеря мощности, двигатель глохнет и не запускается;
  • Внешний вид шипов в гнезде форсунки и глушителя;
  • При осмотре ремня ГРМ обнаружены трещины, износ профильных дорожек качения, механические повреждения.

Все подобные неисправности указывают на рассогласование фаз газораспределения и плохое напряжение привода. При обнаружении хотя бы одной из перечисленных неисправностей необходимо обратиться на СТО для замены важного узла двигателя.

Volkswagen Polo с ремнем ГРМ

Сколько раз менять ремень ГРМ в Фольксваген Поло также зависит от стиля вождения и частоты его использования.Экстремальное вождение... В таких случаях замена ремня ГРМ необходима по мере износа профилей.

При замене привода газораспределительного механизма необходимо немедленно заменить другие сопутствующие детали зубчатого колеса. В этом случае рекомендуется использовать оригинальные изделия со следующими артикульными номерами для VW Polo с двигателем CFNA 105 л.

Внимание! Запчасти на Поло имеют разную стоимость в зависимости от производителя. В этом случае, несмотря на завышенную цену, рекомендуется выбирать проверенного и известного производителя, чтобы после замены была полная уверенность в надежности установленных деталей.

Если установлена ​​цепь

С 2015 года Volkswagen Polo сходит с конвейера с цепным приводом вместо ремня. Опознать такой двигатель в седанах VW Polo можно по маркировке: CFNA – 105 л. с.; CFNB - 95 л.с. z.

Казалось бы, решение для надежного привода найдено, так как все сегменты такого элемента выполнены из металла, а он несомненно прочнее материала ремня. Но так ли это на самом деле? Сколько раз за время работы двигателя нужно менять цепь ГРМ на Фольксваген Поло? Почему некоторые производители рекомендуют замену цепи каждые 60 тыс. км пробега или 3 года эксплуатации, а затем каждые 30 тыс. км или раз в 2 года.

Сначала нужно учитывать объем двигателя. На двигателях до 1,4-1,6 л условно принято устанавливать ременной привод ГРМ, а более 1,6 л – цепной. Чем мощнее мотор, тем больше нагрузка на этот элемент и тем чаще приходится менять привод.

Во-вторых, на автомобилях Фольксваген Поло, как правило, на турбинных двигателях монтируется цепь, а на простых атмосферных двигателях - ремень. В то же время на газотурбинных двигателях используется гидронатяжитель.Такое устройство автоматически стабилизирует натяжение цепи, то есть при вращении этого элемента поршень натяжителя уравновешивается.

Внимание! Если на Поло двигатель с цепным приводом, масло необходимо менять каждые 8-10 тысяч. км.

Всегда чистое масло в ГДТ необходимо для предотвращения попадания мелких частиц мусора, опилок и т.п. в звенья цепи, главное, чтобы мусор не попал под поршень натяжителя и не заклинило. В противном случае при отсутствии сбалансированного хода поршня цепной привод будет работать неправильно и быстро выйдет из строя.

Volkswagen Polo с цепью ГРМ

Более того, в двигателях Поло седан с турбиной масло выгорает намного быстрее, чем в обычных силовых агрегатах. Итак, чтобы не возникало вопроса, когда менять цепной привод ГРМ на Поло седан, специалисты рекомендуют ориентироваться при диагностике на звук, а не на пробег. Как только напряжение привода будет снято, будет слышен характерный шум двигателя.

90 131

Виталий.7.06.2018 Фольксваген Поло Седан двигатель 1.6. оборудован цепью ГРМ. Металлический контур должен исключать отверстия и гарантировать более длительный срок службы. Но на самом деле он быстро растянулся и требует замены на 70к$. км. Для реверса нужна блокировка этого диска, иначе он работает только за счет давления масла, которое нарастает только при запуске двигателя.

Олег. 8.08.2018 Доброе утро. У меня в VW Polo двигатель с ремнем ГРМ, а не цепью. При таком пробеге 80тыс.км. Рекомендую заменить, идеально подходит для такого привода.

90 131

Влодзимеж. 9.08.2018 Фольксваген Поло с бензиновых двигателей Производители 3.2 и 3.6 пишут, что можно менять цепь через 150тыс. км. А вот приводную цепь у меня заменили - довольно частая процедура, т.к. она однорядная и быстро стягивается. Рекомендую, если есть выбор, купить машину с двухрядной цепью, и тогда о приводе ГРМ можно будет забыть.

Вадим. 4 августа 2018 г.Пробег на Volkswagen Polo составил 8 тысяч. км. Интересное наблюдение: на трассе расходуется больше топлива, чем в городе. Цепь на седане двухрядная, ее ресурс гарантирован производителем 120 тысяч. км. Пока все хорошо, без содержательных замечаний.

Анатолий. 12.09.2018 На ТО заменен правый ступичный подшипник. 65 тыс. км. Стал замечать стук цепи на холодной. Съездил на площадку для профилактики - говорят пора менять цепь ГРМ.Пришлось делать замену, хотя по регламенту еще столько же можно было проехать.

90 131

Сергей. 18.09.2018 Мой Поло уже проехал 150 000 км на одном ремне ГРМ. А все из-за моей неопытности, оказывается, по инструкции надо было менять 90тыс. км. Не повторяйте моих ошибок. Тем не менее, я хотел бы поблагодарить производителей. Да, ремень зашумел, завибрировал, износился, но не порвался!

Симптомы: Стук при работающем двигателе, двигатель работает нестабильно, двигатель заглох и больше не заводится.

Возможная причина: Неисправность цепи привода ГРМ.

Инструменты: набор гаечных ключей , набор торцевых головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка Phillips.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

3. Отсоедините конец кабеля от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините большой патрубок системы вентиляции картера от разъема на корпусе распредвала двигателя.

6. Выньте обратный клапан шланга вентиляции картера из отверстия в крышке воздухоочистителя.

7. Отсоедините обратный клапан и шланг вентиляции картера.

8. Прижмите фиксаторы держателя шланга к маслоотделителю.

9. Отсоедините крепление от крепления.

10. Отвинтите и выньте два болта крепления маслоотделителя к головке цилиндров из резьбовых отверстий.

11. Выньте трубку маслоотделителя из отверстия в крышке цепи привода ГРМ.

Примечание. После разборки приводного ремня вспомогательного агрегата проверьте его на наличие сальных поверхностей, износа зубьев, трещин, складок и других повреждений. В случае обнаружения дефектов замените ремень на новый.

При некоторой сноровке компрессор кондиционера можно снять, не отсоединяя от него патрубков. В этом случае закрепите компрессор веревкой или проволокой на шасси автомобиля.

13. Слейте хладагент из системы кондиционирования воздуха.

14. Вдвигайте крепления блока жгутов электромагнитной муфты до тех пор, пока не отключится компрессор кондиционера. Затем отсоедините блок.

15. Ослабьте и снимите болты крепления высокого и низкого давления к корпусу компрессора кондиционера, а затем отсоедините шланги.

Примечание. Заткните отверстия в трубах, как только отсоедините трубы. Это необходимо для предотвращения попадания грязи и влаги в систему кондиционирования воздуха.

16. Ослабьте и извлеките три невыпадающих винта из монтажных отверстий.

17. Снимите компрессор кондиционера с автомобиля.

18. Ослабьте и выньте из резьбовых отверстий три болта, крепящие монтажный кронштейн компрессора кондиционера к блоку цилиндров.

19. Снимите монтажный кронштейн компрессора кондиционера с автомобиля.

Примечание. При установке компрессора кондиционера необходимо учитывать следующее:

- затянуть болты крепления компрессора кондиционера к двигателю моментом 25-29 Н·м;

- на ранее отсоединенные трубопроводы надеть новые уплотнительные кольца, а затем залить на них компрессорное масло;

- подсоединить трубопровод к компрессору кондиционера и затянуть болты крепления фланца моментом 7-9 Н·м;

- Заполните систему кондиционирования хладагентом, обратившись в специализированный сервисный центр автокондиционеров.

20. Слейте моторное масло.

21. Ослабьте и снимите два болта крепления крышки маховика (плита гидротрансформатора; в зависимости от комплектации автомобиля).

22. Снимите кожух маховика с автомобиля.

23. Ослабьте и снимите двадцать винтов, удерживающих масляный поддон.

24. Снимите поддон картера с автомобиля, слегка постукивая по периметру поддона резиновым молотком.

Примечание. Перед установкой поддона очистить сопрягаемые поверхности картера и блока цилиндров от старого герметика. Затем нанесите специальный герметик валиком 2-3 миллиметра. Помните, что линия уплотнения должна проходить внутри отверстий под крепежные болты. Через пять минут после нанесения герметика подсоедините масляный поддон к блоку двигателя, вкрутите болты крепления и затяните их моментом 13 Н∙м.

25. Ослабьте и снимите болт крепления шкива, удерживающий коленчатый вал двигателя от вращения монтажной лопасти, как показано на прикрепленной фотографии.

26. Снимите шкив.

27. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

28. Ослабьте и снимите три болта крепления шкива насоса охлаждающей жидкости.

29. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости с автомобиля.

30. Почтовый агрегат силовой с подъемным механизмом.

31. Ослабьте и снимите гайку крепления проушины троса заземления к шпильке крепления правой подвески силового агрегата.

32. Отсоедините провод заземления от зажима для волос.

33. Отвинтите и снимите крепежный штифт (обозначен буквой «В» на прилагаемой фотографии) и два крепежных болта (обозначен буквой «А» на прилагаемой фотографии) из кронштейна подвески правого силового агрегата.

34. Ослабьте и снимите гайку крепления кронштейна подвески правого руля.

35. Снимите с автомобиля кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

Примечание. При установке кронштейна подвески правого руля затяните установочный штифт и стопорные болты моментом 30 Нм, затем поверните на 90 градусов.

36. Ослабьте и снимите три болта крепления центральной крышки цепи привода ГРМ.

37. Ослабьте и снимите болт крепления крышки цепи привода ГРМ. Таким же образом ослабьте и снимите следующие шестнадцать крепежных винтов.

38. Снимите крышку цепи привода ГРМ и прокладку крышки.

Примечание. При установке крышки цепи привода ГРМ учитывайте следующее.

Все бы ничего, двигатель как двигатель, если бы не стук двигателя на холодную. Слишком многие двигатели CFNA начинают стучать еще до пробега даже ста тысяч километров, а в некоторых случаях неисправность проявляется уже на первых 30 тысячах километров.

Будьте внимательны при покупке. Распространенной проблемой является прогрессирующий стук после холодного пуска.

Двигатель Polo Sedan - CFNA

Своевременный вывод на российский рынок модели Поло седан стоимостью от 399 т.р.(!) стала сенсацией и считалась достижением концерна Volkswagen. Все равно будет! О качестве Volkswagen за такие деньги мечтали многие. Но, как это часто бывает, низкая цена плохо сказалась на качестве продукта – двигатель Polo Sedan CFNA 1,6 л 105 KM оказался не таким надежным, как ожидалось.

Двигатель CFNA 1.6 устанавливался не только на Polo Sedan, но и на другие модели концерна Volkswagen, в том числе и зарубежной сборки. С 2010 по 2015 год этот двигатель устанавливался на следующие модели:

  • Фольксваген
    • Поло седан
    • Джетта
    • Венто
    • Жизнь
  • Шкода

Если вы не знаете, какой именно двигатель установлен на данный конкретный автомобиль, вы можете узнать по его VIN-коду.

Проблемы с двигателем CFNA

Основная проблема двигателя CFNA 1.6 это стук "на холодную" ... Сначала стук поршней о стенку цилиндра переходит в легкое жужжание в первые минуты после холодного пуска. По мере нагрева поршень расширяется, прижимаясь к стенкам цилиндра, поэтому стук затухает до следующего холодного пуска.

Хозяин сначала может не придавать этому значения, но стук прогрессирует и вскоре даже невнимательный автовладелец понимает, что с двигателем что-то не так.Само появление стука (удара поршня о стенку цилиндра) свидетельствует о начале фазы активного разрушения двигателя. С приходом лета стук может утихнуть, но с первыми морозами CFNA стучит снова.

Постепенно холодный стук двигателя CFNA удлиняется по продолжительности, и однажды он остается даже после прогрева двигателя.

Стук в двигателе

Удар поршня двигателя о стенку цилиндра происходит при перемещении поршня в верхнюю мертвую точку. Это становится возможным из-за износа поршней и стенок цилиндров.Графитовое покрытие на щитках быстро стирается на металле поршня

Значительные потери возникают при трении поршня о стенку цилиндра.

Затем металл поршня начинает ударяться о стенку цилиндра, затем появляются задиры на юбке поршня

А на стенке цилиндра

Несмотря на большое количество нареканий, концерн Volkswagen за годы выпуска двигателя CFNA (2010-2015) ни разу не заявлял об отмене компании.Вместо замены всего устройства производитель делает ремонт поршневой группы , да и то только в случае гарантийного случая.

Volkswagen Group не обнародовала результаты своего исследования, но скудные пояснения предполагают, что: причиной дефекта якобы является неудачная конструкция поршня ... должна полностью решить проблему стука поршня в цилиндрах.

Но как показывает практика, капитальный ремонт двигателя CFNA не является окончательным решением проблемы , и половина владельцев снова жалуется на появление стука двигателя через несколько тысяч километров. курс. Другая половина людей, столкнувшихся со стуком этого двигателя, стараются продать машину как можно быстрее после ремонта.

Есть версия, что реальной причиной быстрого износа двигателя CFNA может быть хроническое масляное голодание из-за низкого давления масла.Масляный насос не обеспечивает достаточного давления при работе двигателя на холостом ходу, поэтому двигатель регулярно находится в режиме масляного голодания, что приводит к его ускоренному износу.

Спасение

Заявленный производителем ресурс двигателя Polo Sedan 90 024 км, но традиционно 1,6-литровые атмосферные моторы производства Volkswagen должны преодолевать не менее 300-400 тысяч. км.

Дефект типа стука поршня на холодном делает эти цифры ничтожными.Группа Volkswagen не раскрывает официальную статистику, но, судя по активности на форумах, 5 из 10 двигателей CFNA начинают стучать при пробеге в диапазоне от 30 000 до 100 000. км. Также известны случаи проявления дефекта на трассах ниже 10 000 км. км.

Обратите внимание, однако, что не было случаев заклинивания двигателя CFNA. Вероятно, это связано с тем, что стук носит постепенный характер и дает вам время принять решение о ремонте двигателя или продаже автомобиля.

Среди большого количества жалоб на стук встречаются единичные сообщения об успешной длительной работе двигателя на стуке на холодную, который якобы не прогрессирует и не беспокоит.К сожалению, такие сообщения не подтверждаются видеозаписями и скорее всего стучат не поршни, а гидрокомпенсаторы. По отзывам владельцев автомобилей, двигатель которых начал сильно стучать, игнорировать этот стук в ближайшее время нельзя. Звон становится такой, что "противно стоять рядом с машиной" и "с балкона 7 этажа слышно".

Заменить двигатель CFNA

Если автомобиль находится на гарантии, производитель производит бесплатный гарантийный ремонт, заменяя стандартные поршни ЭМ на модифицированные ЭТ.Блок цилиндров и коленчатый вал тоже можно заменить, но не всегда эти дорогостоящие детали меняют по гарантии.

Двигатель CFNA оснащен цепным приводом ГРМ и натяжителем цепи без муфты свободного хода. Здесь тоже нет углублений на поршнях, поэтому обрыв цепи/ ход приводит к "армагеддону" - двигатель гнет клапана ... Стальная цепь призвана обеспечить больший ресурс и надежность по сравнению с ременной передачей.На самом деле цепь ГРМ этого двигателя довольно быстро растягивается и требует замены уже к 100 000. км.

Натяжитель цепи не имеет обратного упора и работает только за счет давления масла, которое нагнетается масляным насосом и возникает только при запуске двигателя. Таким образом, натяжение цепи происходит только при работающем двигателе, а при остановленном двигателе натянутая цепь может двигаться вместе с натяжителем.

По этой причине не рекомендуется парковать автомобиль с включенной передачей, но без стояночного тормоза. При запуске двигателя натянутая цепь может защелкнуться на звездочках распределительных валов. В этом случае клапаны могут контактировать с поршнем, что приведет к дорогостоящему ремонту двигателя.

Со временем при обкатке штатный выпускной коллектор CFNA трескается и машина начинает глубоко рычать. Выпускной коллектор желательно заменить бесплатно до окончания гарантии, иначе его придется либо заменить (за 47 тысяч рублей), либо сварить (как на фото), что будет дешевле.

Характеристики двигателя

CFNA

Производитель: Volkswagen
Годы выпуска: Октябрь 2010 - Ноябрь 2015
Двигатель CFNA 1,6 л.105 КМ относится к серии EA 111 ... Выпускался 5 лет, с октября 2010 по ноябрь 2015, затем был сняли и заменили двигателем. CWVA из нового поколения EA211 .

Конфигурация двигателя

Рядный, 4 цилиндра
2 распредвала Без фазовращателей
4 клапана/цилиндра, гидравлические домкраты
Привод ГРМ: Цепь
Блок цилиндров: Алюминий + Чугунные гильзы

Мощность: 105 км (77 кВт).
Крутящий момент 153 Н*м
Степень сжатия: 10,5
Диаметр цилиндра/ход поршня: 76,5 / 86,9
Алюминиевые поршни. Диаметр поршня , с учетом теплового зазора на расширение 76,460 мм

Кроме того, есть версия CFNB, полностью идентичная, но с другим программным обеспечением, благодаря чему мощность двигателя снижена до 85 л.с.

Достаточно хотя бы раз прокатиться на Volkswagen Polo, чтобы понять, что автомобили немецкого производства не просто так стали эталоном качества и надежности.А владельцы этих машин, особенно те, кто владеет ими не первый год, знают еще одну особенность: их непревзойденную простоту обслуживания. Практически любую поломку — будь то отказ двигателя или любой другой системы — можно устранить без особых усилий.

Из этого правила может быть только одно исключение: обрыв ремня ГРМ. И дело даже не в самом компоненте — его просто не так уж сложно заменить. Просто эта неисправность, которая практически всегда случается во время вождения автомобиля, влечет за собой очень серьезные повреждения двигателя.

Замена ГРМ VW Polo: вводная информация

Как работает время?

Ременная передача используется для синхронизации распределительного и коленчатого вала... Первый отвечает за своевременное открытие/закрытие клапанов, второй за поступательные движения поршней в соответствии с четырьмя тактами двигателя. Это происходит следующим образом:

  1. Изначально все клапаны закрыты. Поршни находятся в конечном положении.
  2. Как только впрыскивается воздушно-топливная смесь, открываются впускные клапаны - это первый такт.
  3. После их закрытия топливо начинает сжиматься под давлением поршней до тех пор, пока высокое давление не воспламенится. Это вторая мера.
  4. Газы, образующиеся при сгорании топлива, отталкивают поршень. Это на самом деле полезная работа двигателя. Это движение поршня преобразуется рядом механизмов во вращение колес.
  5. И на последнем, четвертом, такте выхлопные газы выбрасываются синхронизированными выпускными клапанами.

Эффективность двигателя, или мощность, зависит от того, насколько плавно работает механизм.При небольшой рассинхронизации мощность двигателя значительно падает. А при большом, когда все его элементы начинают работать в противофазе, они просто сталкиваются друг с другом, деформируются и даже ломаются. В результате весь механизм приходится менять.

Volkswagen Polo

замена ГРМ

Эта операция сравнима с капитальным ремонтом двигателя по трудоемкости и стоимости. Для этого мастерам автосервиса придется буквально разобрать силовой агрегат Polo с винтами, установить новые поршни, клапана, а иногда и цилиндры.Кроме того, может потребоваться замена как распредвала, так и коленвала. Не говоря уже о самом переулке, создавшем все эти проблемы. Так что машина должна будет простоять на станции несколько дней.

Однако замена ремня ГРМ VW Polo не ограничивается простой установкой новых комплектующих взамен поврежденных. Этот механизм требует тщательной настройки. В частности, мастеру придется:

  • шлифовка клапанных тарелок, чтобы они максимально плотно прилегали к цилиндру и плотно их герметизировали;
  • регулировка величины теплового зазора этих элементов, чтобы не нарушалась герметичность камер сгорания при прогреве двигателя до рабочей температуры;
  • притирка поршней, которые, с одной стороны, должны свободно перемещаться внутри цилиндров, но в то же время плотно прилегать к их стенкам, чтобы не тратить энергию сгорания топлива;
  • в процессе установки нового ремня ГРМ тщательно отрегулируйте его, обеспечив таким образом четкую синхронизацию работы всех его узлов.

Понятно, что замена ремня ГРМ Поло требует довольно большого количества запчастей. В идеале это должны быть фирменные детали. Однако их стоимость довольно высока, поэтому можно использовать их аналоги. Российское производство, качество которого тоже неплохое. Суть здесь в том, чтобы убедиться, что все запасные части, используемые для ремонта, произведены законно. Во-первых, это будет гарантией их качества, а во-вторых, в случае производственного брака (к сожалению, от него полностью никто не застрахован) их можно будет заменить по гарантии.

Примечание: Мастера-одиночки, занимающиеся заменой ремня ГРМ, как правило, предлагают автовладельцам возможность приобрести необходимые запчасти... Таким образом, они снимают с себя ответственность за их качество и долговечность. В нашем автосервисе практически все комплектующие, необходимые для ремонта двигателя Поло, всегда есть в наличии, ведь мы работаем напрямую с их производителями. Этим, кстати, и объясняются наши низкие цены на них.

Замена ремня ГРМ Поло седан

Можно ли избежать сложного и дорогостоящего ремонта, такого как полная замена Сроки? Да. И это очень легко сделать. Достаточно следить за работоспособностью ремня и своевременно, по истечении гарантийного срока, менять его на новый.

Производитель рекомендует переустанавливать этот элемент каждые 40-45 тысяч. км. пробег автомобиля. Однако эта цифра весьма условна — ремень легко может выработать свой ресурс раньше.Поэтому его осмотр проводится мастером в процессе любого планового технического обслуживания автомобиля.

Эта деталь представляет собой гибкое резиново-пластиковое кольцо с зубьями на внутренней поверхности, зацепляющимися с шестернями вала. Для большей прочности между слоями ленты проложена стальная проволока, которая, повышая надежность этого элемента, не снижает его гибкости. Если на ремне есть трещины, потертости или повреждения краев, лучше не рисковать, а сразу заменить на новый.

К счастью, замена ремня ГРМ на Поло седане достаточно простая операция для опытного мастера. На двигателях Polo доступ к элементу прост – достаточно снять крышку блока цилиндров и сам кожух ремня.

Другое дело, что при установке новой детали мастеру придется перебалансировать все остальные узлы ГРМ и правильно отрегулировать натяжение. Если вы ослабите его, он может проскочить через шестерни. А чрезмерное натяжение может привести к ускоренному износу.Для этого предусмотрен специальный ролик, который входит в стандартный набор деталей, необходимых для замены ремня ГРМ на Фольксваген Поло седан.

Доверив замену ремня ГРМ VW Polo специалистам, вы не только сэкономите время, но и будете уверены, что двигателю вашего автомобиля ничего не будет угрожать на протяжении тысяч километров.

.

Как натянуть ремень ГРМ? - АвтоТачки

Основная функция гусеничного ремня - привод нескольких важных узлов, которые крепятся к двигателю автомобиля. Управляет электропитанием электрической системы и заряжает аккумулятор, а также управляет рулевым колесом, компрессором кондиционера, водяным насосом и т. д.

Как работает ремень?


Устройство и работа этого автомобильного расходника достаточно просты. Короче говоря, гусеница — это просто длинная резиновая лента, прикрепленная как к шкиву коленчатого вала, так и к роликам всех компонентов двигателя, которые необходимо приводить в движение.

При вращении коленчатого вала двигателя вместе с ним приводится в движение ремень катушки, который, в свою очередь, приводит в действие кондиционер, генератор переменного тока, водяной насос, вентилятор охлаждения, гидроусилитель рулевого управления и т. д.

Почему ремень должен растягиваться?


Поскольку ремень со временем работает под высоким натяжением, шина начинает ослабевать и немного растягиваться. А при его растяжении начинаются проблемы с деталями двигателя, ведь без ременной передачи они не могут выполнять свои функции.

Ослабленная полоса катушки может не только ухудшить работу компонентов двигателя, но и привести к внутреннему повреждению самого двигателя, и тогда вам придется полностью ремонтировать двигатель автомобиля или, что еще хуже, покупать новый автомобиль.

Как понять, что ремень гусеницы растянут?


Посмотрите на контрольную лампу на приборной панели автомобиля — в большинстве современных автомобилей есть контрольная лампа, которая показывает напряжение аккумуляторной батареи при запуске двигателя.Если ремень не натянут, он не сможет провернуть шкив генератора, что приведет к падению электрического тока в двигателе автомобиля, что в свою очередь приведет к включению контрольной лампочки на приборной панели. Предупреждение! Лампа может загораться не из-за натяжения ремня, а из-за проблем с аккумулятором или генератором.


Обратите внимание на температуру двигателя - если ремень ГРМ слишком натянут, он может не подавать достаточное количество воды в водяной насос, что приведет к повышению температуры двигателя, который не сможет эффективно охлаждаться.
Слышите необычные шумы или скрипы в районе двигателя - скрипы являются одним из первых признаков того, что ремень ослаблен, и если вы слышите его при запуске автомобиля на холодном двигателе, или слышите при разгоне, пора задуматься о ремне напряжение.

Как натянуть ремень ГРМ?


Если полоса катушки не изношена и не порвана, а только ослаблена, ее можно легко вытянуть. Процедура довольно проста, и вам не нужны специальные инструменты или специализированный механик.Конечно, если вы совершенно не представляете, что такое ремень ГРМ и где он находится, лучшее решение – не пробовать себя в роли мастера, а доверить натяжку ремня профессионалам.

Итак, как натянуть ремень ГРМ - шаг за шагом?

  • Установите автомобиль на ровное, удобное место и убедитесь, что двигатель выключен
  • Наденьте рабочую одежду и перчатки (очки не нужны)
  • Отсоедините аккумуляторную батарею - всегда работайте в моторном отсеке автомобиля , отключите аккумулятор перед началом работы.Это придаст вам уверенности в том, что двигатель не заведется и причинит вам боль. Вы можете отсоединить аккумулятор с помощью гаечного ключа и просто ослабить гайку, крепящую кабель массы к минусовой клемме аккумулятора. (не отключайте положительный контакт, только отрицательный)
  • Узнайте, где находится полоса и если их одна или несколько. Если вы не уверены, где находится ремень, или не знаете, где его найти, или если в вашем автомобиле не один, а несколько ремней, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
  • Измерьте натяжение ремня — этот шаг можно выполнить, взяв линейку и поместив ее на направляющую. Для наиболее точного результата

Чтобы узнать, что показывают результаты измерений и является ли натяжение ремня нормальным или натянутым, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку у каждого производителя есть свои собственные спецификации допустимых отклонений. Тем не менее, хорошо знать, что, как правило, все производители считают, что отклонение больше дюйма (13 мм) не является нормальным.

Натяжение ремня также можно измерить двумя другими способами. Во-первых, вам понадобится специальное проверочное устройство, которое можно приобрести практически в любом магазине автозапчастей, аксессуаров и расходных материалов.

Второй метод является альтернативой методу линейки, и для измерения натяжения вам нужно только скрутить ремень, и если вы заметите, что он перекручен, это явный признак того, что он ослаблен и его необходимо подтянуть. Этот метод не самый точный, но мы предусмотрели его на тот случай, если вы окажетесь в ситуации, когда вы не можете провести точные замеры, но вам необходимо проверить состояние направляющего ремня и при необходимости подтянуть или заменить его.

Проверьте состояние ремня ГРМ – убедитесь, что общее состояние ремня хорошее, прежде чем начинать затягивать. Внимательно проверьте наличие масла, износа, надрывов и т.д. Если вы заметили эти вещи, нет смысла натягивать ремень, так как его нужно срочно заменить. Если все в порядке, можно переходить к следующему шагу.
Натяните ремень - найдите винт, который удерживает его на месте. Он может быть расположен в разных местах в зависимости от модели автомобиля, поэтому еще раз прочитайте руководство для вашей марки и модели автомобиля.

Однако обычно он устанавливается на генератор и крепится к нему с одной стороны болтом, а другая сторона остается свободной для вращения и позволяет натянуть или ослабить ремень.
Если вы найдете болт, аккуратно открутите его подходящим ключом, чтобы можно было легко работать и быстро восстановить натяжение гусеницы. После того, как ремень переместился в нужное положение, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте.

После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня, чтобы убедиться, что он надежно затянут.Для выполнения теста используйте тот же тест с линейкой, либо вы можете купить специальные тесты в специализированных магазинах и сервисах, которые делают измерение чрезвычайно быстрым и легким.

Проведите последние проверки - заведите машину и посмотрите, как полоса «ведет себя» в движении. Если вы снова услышите скрип или стук, это означает, что гусеничный ремень требует небольшого натяжения. Однако если вы слышите «пульсирующий» шум от генератора, значит, вы слишком туго натянули ремень. Чтобы все исправить, просто повторите предыдущие шаги.В финальном тесте можно включить сразу все агрегаты двигателя, и если вы обнаружите, что какой-то из них не работает должным образом, повторите действия по натяжению ремня.
Если все прошло хорошо, вы натянули ремень ГРМ!

Как мы уже говорили в начале, натяжение гусеницы не является сложной задачей, и если у вас есть немного времени и основные инструменты (набор гаечных ключей и линейки или проверка зазора гусеницы), вы справитесь с ней.

Но что, если вы обнаружите, что ремень не только провисает, но и изнашивается, «полируется» или рвется?
Если при проверке ремня вы обнаружите, что ремень изношен, замените его новым, так как натяжение работать не будет.Замена ремня гусеницы также не требует специальной подготовки или специальных инструментов.

Что вам обязательно нужно, так это руководство по эксплуатации вашего автомобиля, блок-схема ремней и, конечно же, новый ремень (или ремни). Сама процедура замены заключается в том, чтобы найти гусеничный ремень, отсоединить его от роликов, к которым он крепится, а затем таким же образом установить новый ремень.

Как я могу убедиться, что моя гусеничная полоса всегда находится в отличном состоянии?


Правда в том, что невозможно предотвратить растяжение или износ ремня ГРМ.Этот расходный материал имеет срок службы и всегда есть время его заменить.

Однако можно сэкономить много нервов и времени, если просто проверять состояние ремня при замене моторного масла и вытягивать его, пока не поздно. И если вы не хотите создавать проблемы с двигателем и узлами с ременным приводом, даже если он не вызывает проблем, стоит заменить его на новый согласно требованиям производителя вашего автомобиля.

Вопросы и ответы:

Как натянуть ремень ГРМ? Для этого используется специальный ключ (металлическая рейка с двумя антеннами на конце) или его отечественный аналог.Вам также понадобится набор плоских ключей, чтобы натянуть ремень.

Как правильно натянуть распределительный вал? снять защитный кожух, ослабить натяжной ролик, заменить ремень, вставить натяжной ключ с антеннами в регулировочную гайку. Ключ против часовой стрелки, натяжной ролик затянут.

Как должен быть натянут ремень ГРМ? На самом длинном участке попробуйте повернуть полоску вокруг своей оси двумя пальцами. Если окажется, что сделать максимум на 90 градусов сложно, то достаточно растяжки.

ПОХОЖИЕ ИЗДЕЛИЯ

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)