Какое масло можно заливать в редуктор лодочного мотора


Масло для редуктора лодочного мотора

Подвесные лодочные моторы имеют в своей конструкции узлы, отдельные детали которых подвержены износу в результате трения. Одним из таких узлов в двигателе является редуктор. Для защиты от износа трущихся пар используется специальная трансмиссионная смазка.

Любая смазка при эксплуатации снижает свои защитные функции, поэтому подлежит замене через определенное время. Замену масла в редукторе подвесного лодочного мотора можно произвести у дилера. Процедура смены масла в редукторе несложная, но требующая соблюдение определенных правил. Поэтому многие владельцы моторов производят замену масла в редукторе ПЛМ самостоятельно.

Читайте наш обзор 5 лучших моторных масел для водного транспорта. Жесткие критерии!

Как выбрать масло для редуктора лодочного мотора

Особенность эксплуатации моторов такова, что редуктор с винтом работает под водой. Сам двигатель вместе с редуктором имеет водяную систему охлаждения. То есть внутри двигателя по специальным каналам циркулирует вода, которая поступает из водоема и охлаждает нагревающиеся от трения детали.

Несмотря на защиту внутренних деталей редуктора от воды резиновыми сальниками и втулками, попадание внутрь воды со временем неизбежно. Вода, соли в морской воде создают разрушительную среду для трущихся узлов, появляется ржавчина, коррозия.

Производители моторов рекомендуют применять для редуктора специальные масла, имеющие в своем составе присадки, связывающие воду. Антиэмульсионные присадки противостоят образованию эмульсии, но их возможности не безграничны. С большим объемом воды они, конечно, не справятся.

В масле также могут присутствовать антикоррозийные присадки, не позволяющие образоваться ржавчине и коррозии. Особый эффект они имеют при эксплуатации моторов на море в соленой воде.

Трансмиссионные масла, использующиеся в коробках передач и редукторах автомобилей, не имеют комплекта антикоррозийных и антиэмульсионных присадок, связывающих воду и защищающие трущиеся пары от масляного голодания. Применять их производители лодочных моторов не рекомендуют. Выгода от низкой их стоимости может обернуться дорогостоящим ремонтом редуктора.

Вязкость трансмиссионных масел, обеспечивающая надежную работу редукторов лодочных моторов, должна соответствовать классу SAE 80W-90. Стационарные лодочные моторы требуют масла с вязкостью SAE 85W-90.

По стандартам API трансмиссионные масла для редукторов лодочных моторов должны соответствовать классу GL-4 или GL-5.

Масла стандарта API GL-4 предназначены для смазки конусных и гипоидных передач, у которых имеется незначительное смещение осей, работающих в переменных по тяжести условиях — от лёгких до тяжелых. Обычно содержит половину объема присадок применяемых для масел более высокого класса API GL-5.

Масла API GL-5 используют для более загруженных гипоидных передач, имеющих значительное смещение осей передач, работающих в суровых условиях.

Таким образом, масла API GL-5 имеют большее количество присадок, обеспечивают лучшие противозадирные свойства, защищают трущиеся поверхности в условиях ударов, высоких нагрузок и давлений. То есть масла API GL-5 полностью перекрывают требования стандарта API GL-4.

Какое масло используется для редуктора лодочного мотора

Масло по стандартам SAE и API, которое необходимо заливать в редуктор мотора указывается производителем в паспорте на ПЛМ. Кроме того, для каждой марки двигателей рекомендовано масло определенного производителя.

Масло для моторов Yamaha

Для всех своих лодочных моторов Yamaha рекомендует масла для гипоидных передач Yamalube Gear Oil SAE 90 GL-4. Высококачественное масло, разработано специально для всех моторов Yamaha, протестировано и одобрено Yamaha Marine.

Виджет от SocialMart

Защиту при работе редуктора на высоких скоростях, от коррозии, ржавчины обеспечивает содержащийся в масле комплект присадок. Они обеспечивают долгий срок службы моторов. Масляная пленка на поверхности трущихся узлов стойко к окислению и высоким температурам. Масло исключает отложения возле уплотнений, не образует пены.

Масло для моторов Tohatsu

Tohatsu не отдает предпочтения какому-то производителю масла. В редукторы его моторов можно заливать масло любого производителя, отвечающее требованиям API GL-5, SAE 80W-90.

Масло для моторов Mercury

Mercury рекомендует для своих моторов исключительно масла Quicksilver, в линейке которых 3 группы трансмиссионных масел. Масло Premium используется для редукторов всех типов подвесных моторов с мощностью до 75 л.с. и соответствует классу SAE 80W-90.

Стационарные двигатели MerCruiser, подвесные моторы с мощностью, превышающей 75 л.с., требуют масло High Performance. Смешивать эти масла друг с другом запрещается. Масла содержат уникальный пакет присадок, которые снижают появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора.

Сколько масла в редукторе лодочного мотора

Двигатели разной мощности у производителей отличаются друг от друга и конструкцией редуктора. Чем выше мощность, тем больше нагрузок испытывают детали редуктора. Так как размеры редуктора увеличиваются с мощностью мотора, то соответственно требуется больший объем смазочного материала.

К примеру, для заливки масла в редукторы Tohatsu до 6 л.с. требуется до 200 мл. масла, до 18 л.с. – 370 мл, 25, 30 л.с. – 430 мл, 40, 50 л.с. 500 мл, свыше 70 л.с. уже необходимо 900 мл. Объем необходимого масла у других производителей может немного отличаться.

Как проверить масло в редукторе лодочного мотора

Для проверки масла в редукторе:

  • ставим мотор вертикально на подставке или транце;
  • находим с левой стороны редуктора верхнее (контрольное) отверстие, откручиваем пробку;
  • вставляем в отверстие щуп, вынимаем, в качестве щупа можно использовать обычную спичку;
  • если щуп сухой, доливаем масло.

Как заменить масло в редукторе лодочного мотора

Чтобы заменить масло, понадобятся:

  • емкость, куда необходимо слить отработанное масла;
  • широкая шлицевая отвертка;
  • прокладки для пробок;
  • специальный насос для закачивания масла большого объема, если объем небольшой масло заливается непосредственно через насадку в тюбике;
  • новое трансмиссионное масло;
  • подставка под подвесной лодочный мотор, в случае если мотор не установлен на транце.

Последовательность действий

  • Устанавливаем мотор на подставке с вертикальным расположением дейдвуда. Если мотор установлен на транце, то дейдвуд также устанавливаем в вертикальном положении. Мотор необходимо установить, чуть приподняв над поверхностью.
  • Под мотор устанавливаем емкость для слива отработанного масла.
  • Откручиваем нижнюю сливную пробку. Масло начнет сливаться в емкость для слива.
  • Откручиваем верхнюю пробку. Ждем пока масло полностью стечет из редуктора (минут 10). ВНИМАНИЕ! Некоторые «мастера» после слива масла рекомендуют промыть редуктор бензином. Ни в коем случае этого делать нельзя. Бензин разрушает сальники, после чего в редуктор попадает вода, образуя эмульсию.
  • Меняем прокладки на пробках (пока стекает отработавшее масло).
  • Заливаем приобретенное свежее масло в редуктор. Для заправки масла небольшого объема используются специальные тюбики (бутылки), которые имеют насадку, плотно вставляющуюся в сливное отверстие. Если объем большой, то применяют специальные насосы. Вставляем в нижнее сливное отверстие насадку (трубку) и выдавливаем масло из тюбика (качаем насосом масло из емкости большого объема).
  • Заливку масла прекращаем при условии, что из верхнего контрольного отверстия начало вытекать масло, и это мало без пузырей воздуха.
  • Удерживая тюбик (насос) закручиваем верхнюю пробку.
  • Как можно быстро для минимизации потерь масла убираем тюбик (насос) от нижнего сливного отверстия и закручиваем сливную пробку. Определенная часть масла все равно вытечет. Если объем небольшой, то беспокоиться не стоит.
  • Проверяем уровень масла, открутив верхнее контрольное отверстие. Если масла вытекло много, то необходимо его добавить. Низкий уровень масла может привести к выходу редуктора из строя.
  • Плотно затягиваем пробки. Вытираем масло с редуктора. Отработанное масло передаем на специальные предприятия для дальнейшей утилизации.

Выполняя простые, но необходимые рекомендации по техническому обслуживанию редуктора (проверка и замена масла) самостоятельно, мотор будет долго радовать своей надежной, безотказной работой на рыбалке или простом отдыхе и прогулках на воде.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как работают подвесные моторы - Разъясните это материал

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 2 мая 2020 г.

Пока не были изобретены двигатели, единственный способ привести маленькая лодка была с веслами или парусами. Спокойный и элегантный это могло быть было, но потребовалась целая вечность, чтобы быстро добраться куда-нибудь - и приходилось полагаться при наличии силы ветра или мышц. Лодочные моторы имеют все изменилось. Изобретенный в начале 20 века, подвесные моторы предоставили маленьким лодкам такую ​​же свободу, как бензиновые двигатели. довел до авто.Давайте поближе познакомимся с этими удобными машинами и узнайте, как они работают!

Фото: Подвесные моторы идеально подходят для работы на RIB (жесткой надувной лодке), подобной этой. В отличие от двигателя автомобиля, который часто находится спереди, подвесные двигатели всегда находятся сзади. Потому что им нужно создавать поток воды, толкающий назад, толкающий лодку вперед (пример третьего закона движения Ньютона).

Фотография: Типичный подвесной мотор на задней части RIB (жесткой надувной лодки) аквалангиста.Пропеллер в нижней части мотора «винт» через воду, чтобы подтолкнуть вас (это почему пропеллеры иногда называют винтами).

Использование подвесного двигателя

Если вы читали нашу статью об автомобильных двигателях, то знаете, что они производить движение путем сжигания бензина кислородом в металлических баллонах. Цилиндры имеют скользящие поршни, которые толкают кривошип, а Кривошип приводит в движение вал, который (в конечном итоге) приводит в действие колеса. Во многом то же самое происходит с подвесным мотором. Основное отличие состоит в том, что цилиндров обычно меньше, они работают либо в двухступенчатом, либо в двухступенчатом режиме. четырехступенчатый цикл.Вместо привода коробки передач двигатель приводит в движение пропеллер. Чтобы управлять лодкой с подвесным мотором, вы просто наклоните весь корпус двигателя, так что гребной винт отталкивает воду от себя под углом. (Некоторые подвесные двигатели можно наклонять вручную; другие управляются поворотом рулевое колесо, которое наклоняет двигатель с помощью гидравлических тросов.) Вы можете ехать быстрее, открыв дроссельную заслонку, чтобы подвесной двигатель горел больше топлива и быстрее переворачивается.

Как работает подвесной мотор?

Теоретически

Откройте подвесной двигатель, и это - очень упрощенное - вот что вы найдете внутри:

  1. Топливо горит в цилиндре (или цилиндрах) для получения энергии.Внутри корпуса есть топливный бак (не показан). двигатель наверху, достаточно большой, чтобы вмещать примерно 23 литра (6 галлонов) газа. Чем тяжелее ваша лодка, чем быстрее вы ее ведете, тем хуже вода, чем тяжелее она находится или чем ниже она находится в воде, тем больше топлива вы сожжете.
  2. Поршень, приводимый в движение горящими и расширяющимися топливными газами, перемещается в цилиндре вперед и назад. Это похоже на поршень в цилиндре двигателя автомобиля и часто работает через один и тот же четырехступенчатый процесс (четырехтактный цикл), хотя в некоторых подвесных двигателях используется более простой двухтактный цикл.
  3. Шток поршня поворачивает коленчатый вал, преобразуя возвратно-поступательное (возвратно-поступательное) движение поршень в круговое (вращательное) движение.
  4. Коленчатый вал вращает главный карданный вал, проходя по длинной стойке двигателя.
  5. Небольшая коробка передач в нижней части приводного вала преобразует вертикальное вращение в горизонтальное вращательное движение.
  6. Гребной винт с приводом от горизонтально вращающихся шестерен движет лодку по воде.

На практике

Очень упрощенная иллюстрация вверху предназначена, чтобы показать вам основной принцип работы подвесного мотора; настоящие моторы несколько сложнее этого! Вот очень четкая иллюстрация в разрезе, подготовленная Suzuki Motor Corporation для патентная заявка, которую они получили в 1999 году на новый дизайн (Патент США № 5,980,341: Подвесной мотор, любезно предоставлен Управлением по патентам и товарным знакам США).Я раскрасил его и значительно упростил нумерацию, чтобы вам было легче разобраться; Если вы хотите узнать все подробности, ознакомьтесь с патентом, где вы найдете больше чертежей того же двигателя. Вот несколько деталей, на которые стоит обратить внимание:

  1. Маховик (синий): тяжелое колесо, которое набирает обороты при ускорении двигателя, помогая поддерживать плавную и стабильную скорость двигателя.
  2. Стартер (серый): Обычно вы запускаете подвесной мотор от электричества, так же как заводите автомобиль.Если это невозможно, вы можете прикрепить трос к маховику и энергично потянуть за него, чтобы «запустить» двигатель. В маховике есть специальная выемка для крепления шнура. (Узнайте больше о маховиках.)
  3. Коленчатый вал (красный): получает мощность от поршней двигателя, которые срабатывают немного не в такт, чтобы двигатель работал на постоянной скорости.
  4. Цилиндры (синие): У этого мотора три цилиндра, расположенных горизонтально. Подобный трехцилиндровый подвесной двигатель среднего размера производит около 40–50 лошадиных сил.Это довольно крупная машина, весит 86 кг (190 фунтов) - почти такой же средний вес, как у взрослого американского мужчины!
  5. Поршни (желтые): перемещаются в цилиндрах вперед и назад за счет энергии, высвобождаемой при сжигании топлива, и передачи этой энергии на коленчатый вал.
  6. Карбюраторы (оранжевый): три отдельных карбюратора объединяют топливо с воздухом, чтобы создать взрывоопасную смесь - по одному на каждый цилиндр.
  7. Распределительный вал (зеленый): открывает и закрывает клапаны цилиндров, через которые впускается топливо и выпускается выхлопной газ.
  8. Топливный насос: подает топливо в карбюраторы.
  9. Свечи зажигания (красные): зажечь топливо в цилиндрах.
  10. Монтажный кронштейн: где двигатель крепится к задней части лодки и поворачивается вверх и вниз.
  11. Приводной вал: передает мощность от коленчатого вала к шестерням. Думайте об этом как о чем-то вроде «вращающегося позвоночника», идущего прямо вниз через центр двигателя, соединяющего цилиндры наверху с шестернями и пропеллером внизу.
  12. Противовентиляционная / кавитационная пластина: Кавитация - это то, что происходит, когда вращающийся гребной винт сбрасывает воздух или выхлопные газы двигателя в воду.Образуются и лопаются пузыри, которые со временем изнашивают поверхность гребного винта. Антикавитационная пластина призвана уменьшить эту проблему, но кавитация все еще может быть вызвана плавающими обломками, нарушающими плавный поток воды вокруг лопастей гребного винта.
  13. Редуктор: шестерни (не показаны) и сцепление (иногда центробежное по конструкции, как в бензопиле) здесь.
  14. Пропеллер.

Взгляд сверху ...

Вот тот же двигатель, изображенный сверху и использующий те же цвета, чтобы показать те же части.Теперь видны кулачки (зеленые), открывающие и закрывающие клапаны цилиндров (темно-синий), блок электрического оборудования (фиолетовый) и система впрыска топлива (оранжевый). В центре вы можете увидеть цилиндр (голубой), поршень / кривошип (желтый) и коленчатый вал (красный). Изображение подготовлено Suzuki Motor Corporation с разрешения Бюро по патентам и товарным знакам США.

Кто изобрел подвесные моторы?

Иллюстрация: экспериментальный электрический подвесной мотор Гюстава Труве.Обратите внимание на батареи справа, мотор слева и длинные провода между ними. Изображение предоставлено Wikimedia Commons

Изображение: «Летние каникулы, которые никогда не кончатся» - вот обещание, с которым Оле Эвинруд рекламировал свои подвесные моторы в журнале LIFE в 1914 году. Согласно копии, подвесной мотор Evinrude был идеальным способом превратить вашу обычную гребную лодку в восьмимильную лодку. -часовая моторная лодка, которой может пользоваться любой: ей не нужен был руль, так что можно было управлять «без напряжения силы»."Изображение предоставлено Библиотекой Конгресса США.

Француз Гюстав Труве сконструировал первый подвесной мотор с электрическим приводом примерно в 1870 году и совершил свое первое путешествие на нем 26 мая 1881 года. Это было не самое практичное изобретение в то время, когда батареи были огромными и тяжелыми. Вы можете видеть, как низко лодка сидит в воде, что может быть немного артистическим чутьем - или отражением того, насколько опасным было это новаторское путешествие на самом деле! А как насчет «смешивания» электричества и воды со всеми этими проводами, натянутыми вокруг вас? Подвесные двигатели с бензиновым двигателем последовали примерно 20 лет спустя и были разработаны такими пионерами, как Оле Эвинруд из Милуоки (который запатентовал метод водяного охлаждения подвесных двигателей в 1928 году) и шведскими братьями Карлом и Оскаром Халтами, которые изучили и усовершенствовали конструкции Эвинруд.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2008, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

.

Общие сведения о смазке двигателя и редуктора

Помимо прочего, программы смазки двигателя и коробки передач требуют понимания и контролируемого подхода к смазке.

Когда ведомый компонент должен работать со скоростью, отличной от скорости присоединенного двигателя (привода), разработчик может выбрать один из двух основных методов уменьшения / увеличения скорости коробки отбора мощности. В первом используются шкивы или звездочки разного диаметра, установленные на двигателе и ведомом валу, при этом мощность передается через соединительный ремень или цепь.Вторая конструкция соединяет двигатель с ведомым компонентом через редуктор, при этом двигатель подключен к входному валу редуктора, а ведомое устройство - к его выходному валу.

При просмотре в базе данных системы управления техобслуживанием для целей смазки, двигатели с ременным / цепным приводом и двигатели / редукторы редко обрабатываются с отдельными рабочими заданиями PM. Скорее, требования к смазке интегрируются как отдельные позиции в гораздо более широкий рабочий заказ PM для станков. Это нормально для двигателей с дробной и меньшей мощностью.Более крупные, более дорогие (и перестраиваемые) двигатели - обычно 20 л.с. и более (для этого нет установленного правила) - требуют рассмотрения как отдельного объекта от головной машины, с их собственными номерами активов и режимами PM / смазки, чтобы скомпилировать файлы истории работы. Кроме того, в случае комбинаций двигатель / редуктор есть два конкретных объекта, один электромеханический (двигатель), а другой чисто механический (редуктор), которые лучше всего рассматривать индивидуально при оценке и управлении потребностями в смазке.

Обеспечение надежности двигателя и редуктора является результатом надлежащей практики центровки и, что более важно, эффективной практики смазки.

https://www.efficientplantmag.com/wp-content/uploads/2017/01/1701bannisterpod01.mp3
Bannister on Lubrication

К этой статье прилагается первый из новой серии ежемесячных подкастов о смазочных материалах с участием Кена Баннистера. В этом месяце он предоставляет дополнительную информацию о факторах, влияющих на смазку двигателей и коробок передач.

Смазка двигателя

Двигатели - это электромеханические устройства, преобразующие электрическую энергию в механическую. Магниты двигателя и обмотки намотаны на центральный вал и вокруг него. Этот вал просто поддерживается двумя или более подшипниками качения на каждом конце корпуса и корпуса двигателя. Эти подшипники - единственные точки смазки на двигателе, и практически всегда смазываются консистентной смазкой. За редким исключением в двигателях малой и малой мощности используются герметичные подшипники и не предусмотрена внешняя смазка подшипников.Если двигатель сбалансирован, выровнен и не перегружен, он должен прослужить долгий срок без дополнительной смазки. Обычно это не относится к более крупным двигателям, которые часто подвергаются более тяжелым и часто более переменным нагрузкам, требующим более крупных подшипников.

В зависимости от конструкции двигателя и производителя, внешние пресс-масленки обычно устанавливаются на двигатели мощностью 5 л.с. и становятся более распространенными на агрегатах мощностью 20 л.с. Когда двигатели становятся более мощными и тяжелыми, они создают большую нагрузку на опоры подшипников, что требует более частой замены смазки.

Если двигатель должен работать с максимальной эффективностью, его полости подшипников (доступное пространство между шарами, дорожками качения, сепаратором и уплотнениями) необходимо заполнять только до 30–50% мощности в любое время. Поскольку подшипники скрыты за концевыми пластинами, они смазываются «вслепую» и часто подвержены переполнению, особенно при ручной смазке. При этом смазке некуда деваться, кроме как через полость подшипника в обмотку! Заполненные смазкой обмотки приводят к преждевременному выходу из строя и быстрому снижению энергоэффективности двигателя, что проявляется в повышении потребляемой мощности двигателя.

Чтобы облегчить это состояние, более крупные двигатели конструируются со сливной пробкой или винтом в торцевых корпусах, которые после открытия позволяют избыточной смазке вытекать через подшипник и из торцевого корпуса двигателя. Если его держать закрытым во время процесса смазки, избыток смазки попадет прямо в обмотки двигателя. Если у вашего двигателя есть пресс-масленка, но нет сливной пробки, будьте предельно осторожны, чтобы не перебрать смазку, так как избыток масла попадет в обмотку.

Подшипники с избыточной смазкой будут выделять избыточное тепло из-за внутреннего жидкостного трения, которое можно легко обнаружить с помощью инфракрасной камеры.Этого также можно добиться, добавляя загрязненную смазку через грязное сопло для смазки или за счет перекрестного загрязнения несовместимой смазкой.

Несоответствие смазочного пистолета может быть устранено путем использования одноточечной автоматической системы смазки (SPL) для непрерывной подачи небольшого количества смазки в течение года, в зависимости от размера подшипника и резервуара для смазки.

Производители

SPL имеют рекомендации по настройке, основанные на размере подшипника и высоте (атмосферное давление зависит от потока смазки при постоянном давлении) для начальной настройки, которую затем можно точно настроить, отслеживая потребляемую силу тока и / или температуру подшипника.Эти сигнатуры будут уникальными для каждого двигателя и будут различаться в зависимости от размера и нагрузки.

Смазка коробки передач

Редукторы - это автономные механические устройства, которые позволяют передавать мощность от входного вала к выходному валу с разными скоростями посредством зацепления зубчатых передач разного размера, удерживаемых на каждом валу. Шестерни и валы поддерживаются подшипниками, содержащимися в герметичной «коробке», которая также служит резервуаром для смазочного масла. Размеры коробки передач могут варьироваться от размера ладони до размера комнаты.За редким исключением, все смазываются маслом.

В зависимости от типа и размера в редукторах используется ряд методов перемещения смазки по шестерням и подшипникам, наиболее популярными из которых являются:

• Смазка разбрызгиванием. Это распространенный метод смазки коробки передач, при котором резервуар частично заполняется смазочным маслом, чтобы обеспечить частичное покрытие всех нижних сопряженных шестерен. На скорости эти шестерни используют поверхностное натяжение на своих зубьях, чтобы «забрать» смазку и передать ее на другие шестерни и подшипники через зацепление и за счет «разбрызгивания и разбрызгивания» смазки во всех направлениях внутри герметичного резервуара.

• Смазка под давлением. Этот метод часто используется в узлах коробки передач среднего и большого размера, в которых используется шестеренчатый насос, обычно расположенный внутри коробки передач, для работы в сочетании с методом «разбрызгивания». Системы смазки под давлением отбирают смазочный материал из резервуара через сетку всасывающего фильтра и перекачивают масло под давлением через внутреннюю систему трубопроводов к подшипникам и зубчатым колесам, которые было бы трудно обслуживать при смазке разбрызгиванием.

• Смазка туманная или распыленная. В этом подходе, предназначенном для самых больших коробок передач, используется лопастной насос, который забирает смазочный материал из резервуара и «стягивает» его по пластине, в результате чего он превращается в микрокапельный туман. Туман пропитывает все механические компоненты герметичной коробки передач.

Для всех трех методов смазки наиболее важным является выбор правильной вязкости масла и пакета присадок. Типичным для всех редукторов является необходимость обеспечения:

При доливе или замене масла не происходит перекрестного загрязнения смазочных материалов.Наклейте на коробку передач правильную спецификацию масла.

Запрещается попадание грязи или воды в редуктор.

Пробки сливного отверстия, заливного отверстия и сапуна всегда плотно закрыты.

Редуктор регулярно протирают от грязи и мусора, которые действуют как тепловое одеяло и излишне нагревают масло.

Коробка передач не переполнена, что приводит к вспениванию (вспениванию) масла, которое может быстро истощить антипенный присадку, вызывая окисление масла.Для этого необходимо прикрепить маркеры низкого и высокого уровня к смотровому окну коробки передач.

Если у вас есть все вышеперечисленные приемы, задавайте вопросы относительно использования синтетических трансмиссионных масел. Они не только служат дольше, но и могут снизить потребление энергии на 4%.

Кен Баннистер вместе с Хайнцем Блохом является соавтором недавно выпущенной книги « Практическая смазка для промышленных объектов», 3-е издание (Fairmont Press, Lilburn, GA). Как управляющий партнер и главный консультант EngTech Industries Inc.(Иннеркип, Онтарио), он специализируется на проведении обзоров эффективности смазки в соответствии со стандартами ISO 55001, системах управления активами и обучении. Свяжитесь с ним напрямую по адресу [email protected] или по телефону 519-469-9173.


«Реальный подход к смазке электродвигателей»

«Внутренний срок службы подшипников, части 1 и 2»

.

Пошаговая инструкция по очистке карбюратора подвесного мотора

Если у вас возникли проблемы с небольшим подвесным мотором, это часто может быть связано с топливом. Дэвид Паркер описывает, как он сэкономил много денег благодаря тщательной разборке и очистке карбюратора

Мне потребовалось всего несколько прогулок на гребле на моей верной лодке по оживленной реке Хамбл до моей основной лодки, чтобы я понял, как сильно мне не хватало удобства и простоты моего маленького подвесного двигателя. К сожалению, возникла проблема с коробкой передач, которую было нелегко исправить.

Мой друг любезно одолжил мне Honda 2hp, чтобы меня поддержать, но я никогда не чувствую себя комфортно, одалживая чужое оборудование. Я всегда беспокоюсь, что с ним что-то может случиться, поэтому решил, что мне нужно быстро разобраться с заменой двигателя.

Однако это оказалось чем-то вроде «купи поспешно, покайся на досуге». Я видел рекламу Suzuki DF2.5 на острове Уайт, того же легкого двигателя, что и раньше. Так что я в спешке проехал по нашему Seaward 23, чтобы его увидеть.Теперь, хотя это всего лишь короткий переход, воды Солента могут быть довольно резвыми (как знают многие читатели), и это был один из тех дней.

Старое или грязное топливо часто может быть проблемой для подвесных двигателей, но я раньше не видел ничего подобного. Он был полон мусора, который вскоре встревожился при любом движении

На самом деле, все стало настолько оживленно, что вода от волн, разбивающихся о лодку, пробивалась через окна рулевой рубки, и от ударов, которые мы получили, даже свет в каюте свисал на проводах внизу.Сигнальный рожок тоже промок до такой степени, что после этого не работал, и его нужно было заменить.

Лодок было очень мало, и по радио мы даже слышали, как зовут Первомай, поэтому к тому времени, когда мы с сыном увидели двигатель, я очень хотел купить его и вернуться. Я должен был быть более осторожным, потому что двигатель не работал на холостом ходу должным образом, и продавцу, казалось, приходилось слишком сильно его увеличивать, чтобы он не отключился.

Однако двигателю было всего четыре года, и хотя в бак было залито новое топливо, мы согласились, что причиной проблемы должно быть старое топливо в карбюраторе.Мне следовало разобраться в проблеме более тщательно, но я отдал деньги, и мы снова отправились в путь.

Проблемы с двигателем остались, когда мы его вернули. Он по-прежнему не простаивал, и его нужно было слишком сильно увеличить, чтобы он продолжал работать. Это означало, что вам нужно было быть очень осторожным, когда вы дросселировали достаточно назад, чтобы включить привод, чтобы не повредить коробку передач.

Продолжение ниже…

Техническое обслуживание вашего такелажа может спасти от дорогостоящих поломок и может быть спасением - вот как проверить вашу лодку…

Кроме того, когда я положил его румпельной стороной вниз и бензин протек по всему багажнику автомобиля, я снова ударил себя ногой за то, что не проверил двигатель более тщательно.Тогда я впервые заглянул внутрь топливного бака. В топливе были серьезные отложения грязи, и необходимо было полностью очистить бак.

Потом я заметил кое-что еще лежащее на дне моторного отсека: это была прокладка от карбюратора, так что неудивительно, что в этом двигателе топливо вытекло повсюду. Очевидно, карбюратор в какой-то момент был снят, поэтому он не только был неправильно установлен, но и причина разборки указала на то, что у этого двигателя было больше проблем, чем я знал.

Замена топлива и установка прокладки помогли запустить и запустить двигатель, но он все равно отказывался работать на холостом ходу. Телефонные звонки и посещения различных дилеров, к сожалению, не пролили свет на проблему, и один из них сказал, что мне, вероятно, понадобится новый карбюратор. Другой сказал, что карбюратор можно очистить ультразвуком, но если это не сработает, мне понадобится новый карбюратор - так что потенциально счет на оплату труда составит более 160 фунтов стерлингов.

Я убрал движок и провел небольшое исследование в Интернете и на форумах, таких как PBO Reader to reader forum, собирая информацию по крупицам.Многие небольшие подвесные карбюраторы имеют общие черты, и одной из самых полезных вещей, которые я обнаружил, была возможность загрузить диаграмму деталей для этого, которая не была включена в основное руководство по обслуживанию.

Так или иначе, после долгих проб и ошибок я смог решить проблему сам. Вот что я сделал.

Снятие карбюратора

Для дальнейшего исследования проблемы необходимо было снять карбюратор

Сначала нужно было отсоединить трос дроссельной заслонки, освободив небольшой пластиковый зажим, а затем вынув шток троса дроссельной заслонки.

Было проще отсоединить топливопровод от конца топливного крана.В отсоединенном состоянии труба плотно прижимается, и ее конец можно ослабить.

Трос дроссельной заслонки соединен стопорным винтом в верхней части карбюратора. Поскольку при переоборудовании может потребоваться регулировка, сделайте соответствующие записи (например, длину кабельного наконечника) или сфотографируйте все, что вы снимаете, чтобы облегчить переустановку компонентов.

Сам карбюратор удерживается на этом двигателе двумя болтами, которые проходят через воздушный фильтр и удерживают весь узел на корпусе двигателя

Осторожно открутив длинные болты, карбюратор можно было бы поднять, но старайтесь держать его в вертикальном положении, чтобы избежать утечки остаточного топлива.

Очистка карбюратора

Первой работой было снятие поплавка с основания карбюратора.Обратите внимание на винт с пружиной, который можно увидеть вверху. Он используется для слива воды из бачка, когда карбюратор находится на двигателе.

Дежу после снятия можно тщательно очистить от мусора или остатков. Обратите внимание, что стопорная гайка имеет шайбу, поэтому аккуратно сохраните ее или замените при необходимости.

Топливо небольших подвесных двигателей подается самотеком. Чаша карбюратора имеет пластиковый поплавок, подвешенный в топливной камере, и когда уровень топлива опускается ниже определенного уровня, он опускается и открывает клапан, позволяющий большему количеству топлива попасть в чашу.Убедитесь, что поплавок движется свободно, но будьте осторожны, поскольку у него тонкие пружины.

Я безуспешно пытался использовать очиститель карбюратора при работающем двигателе. Однако, сняв карбюратор, я мог распылять его прямо через главный жиклер и другие доступные отверстия.

Основная струя выглядела прозрачной, но бумажный стаканчик оказался идеальным мягким и гибким держателем, я обработал его дополнительными спреями, чтобы он пропитался, а затем с помощью тонкой иглы тщательно прочистил любое из больших отверстий.

Здесь изображена заслонка дроссельной заслонки; был использован тонкий предохранительный провод, чтобы убедиться, что небольшие отверстия чисты. На этом этапе я переоборудовал карбюратор, и производительность двигателя улучшилась, и теперь он некоторое время работал на холостом ходу, но затем отключался.

Главный жиклер в отвинченном состоянии имеет над ним сопловую трубку, которая подает топливо непосредственно в камеру карбюратора. Однако, поскольку теперь двигатель работал нормально на передаче и под нагрузкой, но все еще не работал должным образом, я знал, что проблема была в цепи холостого хода в карбюраторе.

Трубка форсунка

Пилотный жиклер контура холостого хода расположен под верхней пластиной этого карбюратора. Чтобы снять пластину, сначала нужно было вынуть дроссель. Латунный диск, на котором установлена ​​воздушная заслонка, можно отвинтить.

После этого можно снять установочный шпиндель воздушной заслонки. Делайте это осторожно, потому что наверху есть небольшое уплотнительное кольцо, через которое дроссельный вал открывается и закрывается.

После этого верхнюю пластину можно отвинтить. В этом случае он может выскользнуть из-под дроссельного механизма, который, возможно, придется снимать на других двигателях. Следует помнить, что не удаляйте то, что вам не нужно.

Под верхней пластиной была резиновая мембрана, которую также можно было снять. При осмотре он был в хорошем состоянии, так что его можно было сразу снова включить.

Теперь у меня был доступ к корпусу пилотного реактивного двигателя.Сам жиклер находится под хромированным винтом, который можно снять с помощью стандартной отвертки.

У меня не было отвертки подходящего размера для откручивания жиклера, поэтому я заказал ее через Интернет в RS Components. Это была отвертка Wera 3335 с лезвием шириной 4 мм, толщиной 0,8 мм и длиной 100 мм.

Пилотный жиклер очень маленький, но когда я его снял, то увидел, что он забит остатками

Одна прядь троса велосипедной передачи оказалась идеальным диаметром для начальной очистки отверстия.

После освобождения отверстия оставьте жиклер пропитаться в очистителе карбюратора примерно на час. Когда он вышел, он был намного более чистым, и я снова собрал карбюратор и переустановил его на двигатель, который теперь отлично работает на холостом ходу. Очиститель карбюратора стоил 6,99 фунтов стерлингов, а отвертка - 6,55 фунтов стерлингов.

Как опубликовано в ОПО за март 2017 г.

.

Как обслуживать двухтактный подвесной двигатель

После долгой зимы в помещении многие двухтактные подвесные двигатели не запускаются. Простая услуга должна сделать вашу работу более надежной. Здесь Стив Докинс из Bursledon Outboards показывает Бену Микинсу из PBO, как это делается

Правила

в ЕС означают, что вы больше не можете покупать новый небольшой двухтактный подвесной мотор в Европе, но их легкий вес, компактный размер и долговечность означают, что десятки тысяч бывших в употреблении экземпляров все еще можно найти на лодках от Кейтнесса до Крита. .

Начало сезона - это время, когда любые проблемы с ненадежностью, скорее всего, поднимут свою уродливую голову, и для этого есть веская причина.

«Большинство людей полагают, что они могут просто снять подвесной двигатель с лодки и положить его прямо в сарай на зиму», - сказал мне техник Стив Докинз в своей мастерской на верфи Cabin Boatyard на реке Хэмбл. «Тогда приходит весна, они удивляются, когда она не работает».

Я промолчал. Мой подвесной мотор одиноко лежал в гараже среди груды веревок, кранцев и парусов с тех пор, как он сошёл на берег в конце прошлого лета.

Сделай сам!
Это пошаговое руководство проведет вас через обслуживание небольшого 2-тактного подвесного двигателя. На фотографиях показаны подвесные моторы Mariner 3.3hp и Suzuki 2hp, и хотя двигатели других производителей слегка отличаются, основные компоненты должны быть узнаваемы. Любой, у кого есть достаточный уровень технических навыков, должен иметь возможность быстро выполнить обслуживание, но если у вас есть какие-либо сомнения, возьмите свое к дилеру. Если вы собираетесь делать это самостоятельно - а это в основном относится к двигателям поздних моделей - сначала убедитесь, что ваши действия не аннулируют никакие гарантии.

1: Слить старое топливо

«Чаще всего мы получаем жалобы от людей, которые говорят, что в прошлом году он работал нормально, но теперь он не запускается», - сказал Стив. Это связано с тем, что бензин со временем испаряется, оставляя маслянистые остатки парафинового типа, которые забивают карбюратор. Итак, первым делом нужно слить старое топливо.

1: Снимите топливопровод с карбюратора, ослабив зажим с помощью плоскогубцев.

2: Откройте кран подачи топлива и слейте его в емкость.

3: При необходимости снимите бак и очистите от остатков или грязи. Часто прямо над топливным краном есть небольшой фильтр.

2. Проверить свечу зажигания

Снимите свечу зажигания с головкой. Электрод здоровой вилки должен быть коричневого или серого цвета. В противном случае очистите от нагара и убедитесь, что искровой зазор соответствует рекомендациям производителя двигателя. Если керамический изолятор поврежден или электрод сгорел, вам понадобится новая вилка.

3. Проверить возвратный стартер

Ручной стартер удерживается тремя болтами. Снимите их и переверните стартер. Проверьте шнур на износ и нанесите на пружину и подшипники струю смазки.

4. Снимите, снимите и очистите карбюратор

Карбюратор, расположенный в передней части двигателя, отвечает за правильное смешивание двухтактной топливной смеси с воздухом. Засоренный карбюратор означает, что двигатель будет работать с перебоями и не будет работать на холостом ходу должным образом.Решение состоит в том, чтобы снять, разобрать и очистить карбюратор.

1. Освободите зажим и снимите карбюратор с крепления. Убедитесь, что вы не потеряете уплотнительное кольцо.

2: Снимите винты, удерживающие чашу. Делайте это на подносе, чтобы не потерять кусочки!

3: Поместите бачок в емкость с очистителем для карбюратора, очистите от следов коррозии или остатков небольшой проволочной щеткой, затем оставьте его на несколько часов.

4: Затем снимите поплавок. Высота поплавка важна, поэтому на этом этапе рекомендуется сфотографировать клапан, чтобы вы могли собрать его в точности так, как вы его нашли.

5: Вытолкните шарнирный штифт игольчатого клапана и снимите рычаг поплавка. На некоторых двигателях игольчатый клапан будет связан с поплавком, поэтому вам, возможно, придется удалить штифт перед поплавком.

6: Затем снимите главный жиклер. Отвинтите его, убедитесь, что отверстие чистое (вставка), и смочите его в очистителе карбюратора, чтобы убедиться. «Девять из 10 проблем, которые мы наблюдаем, связаны с тем, что главный жиклер заблокирован, - говорит Стив.

Должно получиться так - сквозь жиклер видно четкое отверстие

7: Теперь соберите карбюратор, стараясь установить все детали на свои места!

8: Присоедините его к двигателю.Убедитесь, что уплотнительное кольцо установлено правильно, иначе у вас возникнут серьезные проблемы позже.

Голень

1. Снимите коробку передач, чтобы проверить водяной насос.
На двигателях с более чем одной передачей насос расположен в верхней части коробки передач, поэтому, если у вашего двигателя есть шестерни, вам сначала нужно отсоединить рычажный механизм. На меньших двигателях рабочее колесо насоса находится за гребным винтом (см. Ниже) 27

1: Снимите круглую заглушку, обычно находящуюся прямо над коробкой передач.Переместите рычаг переключения передач так, чтобы можно было видеть гайку тяги, и отверните ее гаечным ключом.

2: Теперь снимите коробку передач, отвернув болты, удерживающие коробку передач, и осторожно вытащив ее из голени.

3: Снимите корпус насоса, отвернув болты и сдвинув его вверх по карданному валу. Убедитесь, что вы не потеряете шпоночный паз (см. 6).

4: Осмотрите крыльчатку, отметив, как она вращается. Если он помят или тверд, замените его.

5: Снимите, очистите и смажьте вставку корпуса рабочего колеса.

6: Смажьте вал и закрепите шпоночный паз консистентной смазкой.

7: Установите на место корпус насоса и рабочее колесо. Сдвинув его до последней бородки, поверните вал, чтобы рабочее колесо вошло правильно.

8: Теперь снова прикрепите коробку передач к голени. Осторожно вставьте коробку передач, убедившись, что водозаборная труба (небольшая втулка чуть выше рычага коробки передач на этой фотографии) разблокирована и правильно выровнена внутри своего патрубка.

На небольших двигателях только с одной передачей…

Снимите гребной винт, а затем пластину за ним.За этой пластиной находится крыльчатка водяного насоса.

2. Проверить и заменить масло в коробке передач

Профессионалы проводят испытание под давлением, чтобы проверить, что уплотнения все еще выполняют свою работу. Без подходящего оборудования вам будет сложно это сделать, поэтому вам придется обойтись визуальным осмотром. Один из способов узнать, есть ли у вас серьезная проблема, - это оставить двигатель на ночь на чистом картоне, а утром проверить наличие явных утечек.

Снимите верхнюю и нижнюю пробки и дайте маслу стечь в емкость.

Проверить масло на проникновение воды. Если масло голубое или прозрачное, все должно быть в порядке, но если оно мутное или осевшее, у вас могут быть проблемы. Чтобы убедиться в этом, вы можете использовать набор для проверки масла. Если есть утечка, отнесите ее дилеру за новыми уплотнениями.

Залейте в коробку передач новое масло снизу вверх - в большинстве случаев трансмиссионное масло поставляется в сжимаемой трубке или масляной канистре. Он полон, когда масло начинает выходить из верхнего отверстия.

Замените фибровые шайбы на обеих пробках и вставьте их обратно, начиная с нижней.

3. Анод

Анод обычно находится на кавитационной пластине или под ней. Важно заменить анод до того, как он достигнет стадии, показанной на этой фотографии. Убедитесь, что вы заменили его на подходящий для соленой / пресной воды.

4. Снимите гребной винт и проверьте срезной штифт - снимите, смажьте и замените. Удалите всю леску, которая намоталась на карданный вал, смажьте вал и снова установите гребной винт.

Теперь запустите подвесной двигатель в резервуаре с пресной водой со снятой крышкой, чтобы проверить, все ли работает, прежде чем окончательно смазать все, что движется, особенно зажимные винты и дроссель.

Профилактика лучше лечения!

Вот главные советы Стива, чтобы ваш двигатель работал бесперебойно.

1 Соленая вода - злейший враг двигателя, поэтому двигатель следует промывать пресной водой после каждого использования, иначе он начнет разъедать изнутри.

Контейнер на колесах, наполненный водой, идеально подходит для промывки двигателя

2 Снимите крышку и время от времени поливайте все хорошенько WD40.

3 Перед тем, как заглушить двигатель, закройте кран подачи топлива при работающем двигателе и дайте ему полностью истощить запас топлива: это опустошит топливопроводы и карбюратор и предотвратит масляные отложения в карбюраторе.

4 Убедитесь, что у вас есть запасные срезные шпильки. Приклейте немного ленты к внутренней стороне крышки двигателя, чтобы знать, где их найти, когда они вам понадобятся.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...