Компрессия в дизельном двигателе норма


Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

В списке технических характеристик любого двигателя внутреннего сгорания зачастую указывается не компрессия в цилиндрах ДВС, а степень сжатия. Степень сжатия является конструктивным параметром, выражающим постоянное отношение объема цилиндра к объе­му камеры сгорания конкретного ДВС. Другими словами, степень сжатия указывает на то, во сколько раз объем рабочей топливно-воздушной смеси уменьшается (сжимается) в цилиндре во время перемещения поршня из НМТ в ВМТ.

Компрессия и степень сжатия дизельного или бензинового двигателя являются разными понятиями. Компрессия двигателя представляет собой величину, под которой следует понимать создаваемое давление в цилиндрах силового агрегата в самом конце такта сжатия смеси. Указанное давление измеряют в атмосферах, давлении в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2), МПа, используют единицу измерения бар и т.д.

Уверенный запуск дизельного двигателя возможен тогда, когда показатель ком­прессии в цилиндрах мотора данного типа составляет минимальные 22 кг/см2 и более.

Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится. Под таким дополнительным вмешательством без разборки двигателя наиболее часто стоит понимать прямую заливку в цилиндры моторного или трансмиссионного масла. В ряде случаев этот способ помогает единоразово завести мотор с низкой компрессией. Повторный запуск неисправного ДВС после простоя будет невозможен.

Среди главных признаков сниженной компрессии отмечены:

Простейшим способом диагностики уровня компрессии является выкручивание свечей накала, после чего можно пальцем перекрыть свечное отверстие. Если компрессия находится на отметке около 20 кг/см2 и выше, тогда человек попросту не удержит палец. Более основательная проверка компрессии дизельного двигателя осуществляется путем выкручивания свечей накала, установки в освободившееся отверстие и замерами при помощи компрессометра.

Содержание статьи

Почему снижается компрессия

Резкое и неожиданное падение компрессии без видимых причин может возникнуть после ремонта ДВС, после многочисленных попыток запустить агрегат, а также в результате недостаточной частоты вращения коленвала стартером. В первых двух случаях масляная пленка на стенках цилиндров может отсутствовать, в результате чего компрессия недостаточна для запуска. Частота вращения зависит от состояния АКБ, стартера и других элементов, а также от вязкости моторного масла. Обильное попадание топлива или ОЖ в картер двигателя может привести к разжижению масла, что также приведет к потере компрессии.

Компрессия может снизиться в результате неисправностей ГРМ (прогар клапана, разрушение стержня клапана или повреждение направляющей втулки, проблемы с гидрокомпенсаторами и т.д.) Падение компрессии дизельного двигателя также может быть вызвано трещинами в ГБЦ или деформацией прилегающей поверхности головки блока цилиндров к блоку цилиндров, разрушением прокладки ГБЦ, износом зеркала цилиндров, неисправностями компрессионных колец, прогаром и/или разрушением поршня. На показатель компрессии двигателя также влияет степень закоксовки двигателя (отложения на днище поршня, залегание поршневых колец в результате обильного нагара и т.п.)

Как завести дизель с низкой компрессией

Запуск дизеля, в котором упала компрессия, можно реализовать путем искусственного создания масляной пленки на стенках цилиндров. Для этого необходимо выкрутить калильные свечи, после чего потребуется залить 20-25 «кубиков» моторного масла через свечные отверстия.

Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.

Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец.  Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора. 

Читайте также

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая


Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая


Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта... Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2...13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8...11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья


Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая


Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка...


Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Компрессия в дизельном двигателе: симптомы нарушения заводских параметров

Одним из самых важных показателей и технических характеристик для дизельного двигателя является компрессия в цилиндрах. Конечно, этот параметр важен для любого агрегата, но дизель с плохо компрессией просто не запустится. Минимально возможная компрессия для современных силовых агрегатов дизельного типа - 20 кг/см2. Но зачастую для нормальной работы агрегата и оптимального потребления топлива требуется большее давление. Если же компрессия в двигателе меньше, завести агрегат будет просто невозможно. В 99% случаев потеря компрессии так или иначе связана с маслом, ведь несмазанные детали двигателя не могут выдавать требуемое давление.

Довольно распространены рекомендации «специалистов», которые призывают владельцев дизельных двигателей при потере компрессии выкрутить свечи, залить немного масла в каждое отверстие, закрутить свечи обратно и запустить агрегат. В таком случае ваш дизельный двигатель практически гарантировано получит гидроклин и отправится на помойку или на капитальный ремонт. Современные нежные агрегаты нуждаются в тщательной диагностике и устранении проблем, если таковые присутствуют в системе.

Главные признаки нарушения компрессии в дизельном двигателе

В большинстве случае компрессия в дизельном двигателе не пропадает резко. Но и такое может произойти. Для резкого падения компрессии в цилиндрах необходимо, чтобы возникли условия смывания смазки. К примеру, двигатель собран после капитального ремонта, в нем еще нет достаточного количества смазки. После долгих попыток запуска стартером также может подсесть компрессия. Но в подавляющем большинстве случаев нарушения компрессии случаются постепенно, что характеризуется появлением таких показателей:

  • затрудненный запуск работы дизельного агрегата, планомерное ухудшение зажигания;
  • плавающие обороты, отсутствие устойчивой работы двигателя, что мешает его нормальной эксплуатации;
  • отказ работы одного цилиндра или сразу нескольких частей силового агрегата;
  • внутри силового агрегата формируются избыточные топливные испарения, происходят небольшие взрывы;
  • расход топлива постепенно растет, на двигателя с очень плохой компрессией расход превышает норму в два раза;
  • также агрегат начинает сильно греться, что повышает интенсивность работы системы охлаждения.

Простые меры предосторожности могут выявить проблему снижения компрессии на ранней стадии и помочь побороть ее дешевыми способами. Помните, что все представленные явления происходят постепенно. Сначала вы заметите увеличение расхода на несколько десятых частей литра, затем появится легкое плавание оборотов и так далее. С такими неполадками вполне можно пользоваться двигателем, но когда это приведет к большим неприятностям, ремонт будет стоить очень дорого. А начало развития любого подобного показателя означает неизбежный путь к разрушению.

Наиболее популярные причины снижения компрессии в дизельном двигателе

Проблема с компрессией имеет несколько десятков основных причин. Также нередко в сервисных центрах сталкиваются с индивидуальными особенностями строения того или иного агрегата. Потому при подозрении на плохую компрессию цилиндров лучше всего воспользоваться услугами профессионалов и провести диагностику возможных проблем. Это сэкономит вам деньги и время, поможет уже на начальной стадии распознать причины потери двигателем компрессии. Учтите, что дизельный агрегат после потери компрессии не всегда можно восстановить. Наиболее частые причины такой проблемы следующие:

  • неверно выполненная регулировка клапанов, что вызывает неравномерную компрессию в разных цилиндрах;
  • износ направляющих втулок, которые также имеют прямое действие на компрессию;
  • непосредственное повреждение клапана, возможное прогорание или механическое воздействие;
  • трещина в блоке цилиндров или в головке блока, что вызывает потерю компрессии;
  • выход из строя прокладки головки блока цилиндров или нарушение гладкости ее посадочной поверхности;
  • износ поршневой группы или стенок цилиндра, прогорание поршня, сквозные отверстия во внутренней части двигателя;
  • сильный нагар на внутренней части агрегата из-за использования крайне плохого топлива.

Все эти проблемы могут рано или поздно возникнуть в любом дизельном агрегате, потому стоит быть внимательным в эксплуатации. Как только машина начала показывать проблемы с компрессией, следует выполнить проверки указанных узлов и получить максимум эффективности работы агрегата. Зачастую именно указанные выше причины будут основой снижения компрессии и помогут понять, как поступить с автомобилем, какие ремонтные работы необходимо сделать.

Что делать, если компрессия дизельного двигателя сильно снижена?

Если в вашем силовом агрегате сильно снижена компрессия, следует обратиться на СТО с просьбой о диагностике двигателя. Чаще всего при серьезном снижении этого показателя, а также с большим пробегом автомобиля речь идет именно о физическом износе. В таком случае нужно решить, будет ли целесообразным проводить капитальный ремонт агрегата. Многие современные дизельные двигатели получили славу «одноразовых», то есть тонкость стенок цилиндров не позволяет выполнить капитальный ремонт. Потому последовательность действий при обнаружении плохой компрессии должна быть следующей:

  • прекращение эксплуатации автомобиля - если речь не об износе жизненно важных органов двигателя, дальнейшая эксплуатация сделает ремонт дороже;
  • проведение качественной профессиональной диагностики, которая расскажет все о причинах проблемы и способах ее возможного устранения;
  • принятие решения о том, какой способ устранения неполадки будет выбран, а также где и как будет выполняться ремонт вашего силового агрегата;
  • покупка деталей, которые необходимы для проведения восстановительных работ, проверка качества всех купленных элементов;
  • передача машины мастеру, выполняющему специфические работы по капитальному ремонту двигателей, ожидание окончания ремонтных работ;
  • проверка автомобиля путем тщательного исследования визуальных и звуковых особенностей работы, тестирование на дороге с замером расхода топлива.

Вот так выглядит капитальный ремонт силового агрегата дизельного типа, который утратил необходимую компрессию. Практически все двигатели, которые устанавливаются на современные легковые авто, обходятся в ремонте очень дорого. Потому есть и другой вариант восстановления работы силового агрегата. Это покупка контрактного двигателя - подержанного силового агрегата с малым пробегом, привезенного из другой страны. Такой двигатель сделает ваше авто практически новым, но его официальное оформление сегодня предполагает значительные сложности.

Предлагаем посмотреть на видео процесс замера компрессии в силовом агрегате Volvo XC90:

Подводим итоги

Качественные дизельные двигатели могут показать на счетчике пробега до 1 000 000 километров пройденной дистанции. Но на долговечность использования силового агрегата влияют условия эксплуатации, особенности использования в различных климатических режимах. Также сильно добавляет к разрушению двигателя плохое топливо, некачественное масло и нерегулярный сервис. Потому для сохранения дизельного двигателя вашей машины в отличном рабочем состоянии пользуйтесь только качественными материалами для обслуживания.

Если же двигатель неожиданно вышел из строя, проведите полную диагностику, убедитесь, что виновником этой неприятности не является какой-нибудь небольшой датчик, стоящий не так дорого. Чем больше информации вы получите, тем легче будет найти правильный и недорогой способ ремонта. Выполнять ремонтные работы в данном случае лучше всего в крупном профессиональном центре. Если у вас случались проблемы с компрессией в дизельном силовом агрегате, опишите в комментариях причину и способ устранения неполадки.

Какая компрессия должна быть в двигателе: как определить уровень

Каждого автолюбителя волнует вопрос, какая компрессия должна быть в двигателе. Этот показатель крайне важен для работы цилиндрической системы и поршневой установки. От этого зависит долговечность, работоспособность и в целом состояние автомобиля. Без должной компрессии машина элементарно не сумеет завестись, даже если остальные детали находятся в идеальном состоянии. При нарушении давления в дизельном двигателе или бензиновом моторе появляется ряд более сложных, скрытых проблем, каждая их которых способна существенно ухудшить состояние машины. Давайте разбираться в том, как измерить компрессию двигателя, для чего это необходимо, а также необходим ли рядовому автолюбителю прибор для измерения компрессии.

Компрессия в двигателе выражается значением, олицетворяющем давление воздуха во внутренних моторных цилиндрах, а именно - в месте нахождения такта сжатия, при этом стартер взаимодействует с коленчатым валом. На какие функциональные способы компрессия оказывает влияние?

  • Мощность двигателя автомобиля
  • Скорость запуска двигателя
  • Износостойкость внутренних деталей

Практический каждый владелец авто сумеет своими руками проверить компрессию в двигателе. В первую очередь следует правильно диагностировать причины нарушений в моторе. Какие из них самые распространенные?

  • Плохое состояние мелких деталей вроде поршня
  • Изменения в работе газораспределительной системы
  • Излишняя работа стартера вхолостую
  • Отсутствие достаточного количества смазочного материала
  • Неисправности аккумулятора
  • Низкое качество моторного масла

Как проверить компрессию в двигателе правильно

Способы диагностики компрессии идентичны для большинства автомобилей. В первую очередь необходимо убедиться в полном заряде аккумуляторе и верной работе стартера. Именно они способны оказать наибольшее влияние на измерение компрессии двигателя. Создайте в двигателе стандартную рабочую температуру (ее необходимо повышать примерно до 100 градусов), для того, чтобы элементы правильно функционировали между собой. Остановите поступление бензина (или дизеля) в мотор. Если после проведенных операций двигатель отказывается приходить в движение, значит необходима проверка компрессии в цилиндрах двигателя с остывшим мотором. При сильной порче поршневых деталей нормальная компрессия двигателя может снизиться практически наполовину. Следует попробовать временно избавиться от свечей зажигания, после чего дать воздуху пространство для поступления. Это можно сделать с помощью снятия заслонки. На этом этапе необходимо вооружиться специальным прибором - компрессометром. Как правильно его использовать?

  • Наконечник засовываем в первый по номеру цилиндр до полного упора
  • С помощью стартера двигаем коленвал, наблюдая за повышением давления до полной его остановки
  • Фиксируем цифры, которые отображаются на экране компрессометра, после чего повторяем процедуру в заданном порядке на остальных цилиндрах

Какой должна быть компрессия?

Компрессия дизельного двигателя, равно как и компрессия бензинового двигателя обычно имеет определение 22 кг/см2. Именно при таком показателе двигатель нормально функционирует, заводится с первого раза и работает бесперебойно. Если цифра становится меньше 20ти, двигатель может даже не завестись (разве что при дополнительном воздействии масла для трансмиссии). Вы можете померить уровень давления, и узнать, есть ли необходимость повысить компрессию, использовав простой метод: прислонить руку к отверстию, которое совмещается со свечей. Если компрессия в цилиндрах находится на необходимом уровне, Вы моментально почувствуете сильное воздействие, и удержать пальцы около отверстия будет крайне проблематично.

О чем может рассказать замер компрессии двигателя

Итак, у Вас успешно прошла проверка компрессии дизельного двигателя, или же измерение давления в бензиновом моторе. Вы пришли к выводу, что показатели неутешительные, и где-то есть нарушение. Не стоит переживать - это не обязательно может являться признаком крайне серьезной поломки. Замер компрессии в двигателе может рассказать о следующих проблемах:

  • Резкое нарастание компрессии свидетельствует о нарушениях в работе внутренних стенок цилиндра, износе поршней и колец
  • Если попытки поднять компрессию не увенчались успехом, значит головки цилиндра износились, пропускают воздух и нуждаются в срочной замене
  • При полном доступе воздуха сжатие происходит неравномерно, и компрессия меняет свои показатели? Следует обратить внимание на состояние клапанов, поверхность цилиндра, нарушения в их структуре, а также вспомнить, сколько по времени эксплуатируются перечисленные детали
  • Заслонка наглухо закрыта, но изменение давления не перестает происходить? Присмотритесь к газораспределительной системе - возможно, ее функциональность снижена

Заключение

Мы разобрались в том, что такое компрессия двигателя, на что влияют ее параметры, о каких нарушениях она может рассказать, как верно замерить компрессию, и какая компрессия должна быть в двигателе при правильном функционировании. Следует взять за правило следить за тем, чтобы движок автомобиля находится в исправном состоянии, а также использовать только качественное моторное масло. Обращайте внимание на регулировку клапанов, качество стержня клапана и отсутствие излишних загрязнений. Стоит знать, что закоксование и нагар на различных деталях автомобиля приводят к снижению его работоспособности. Замер компрессии дизельного двигателя, равно как и бензинового, необходимо проводить при любых проблемах с работой мотора. Также периодически проверяйте детали на наличие трещин и повреждений, а также степень износа запчастей. Теперь, узнав, как проверить компрессию двигателя, Вы сумеете обеспечить исправность и долговечность собственного автомобиля.

компрессия дизельного двигателя

Компрессия дизельного двигателя является важнейшим фактором, который показывает не только техническое состояние двигателя и влияет на его мощность, но и возможность его нормального запуска, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В этой статье мы рассмотрим подробно, что такое компрессия, её отличие от степени сжатия, какая должна быть компрессия на дизельном моторе, от чего она теряется, как её правильно замерить, какими способами можно восстановить компрессию и другие нюансы.

Начнём с того, что компрессия и степень сжатия — это разные вещи, но многие путают их. Степень сжатия — это постоянная и неизменная величина для каждого двигателя, которая напрямую зависит от объёма камеры сгорания. А если быть точным, степень сжатия зависит от расстояния от донышка поршня в ВМТ до верхней стенки камеры сгорания.

Чем это расстояние меньше (меньше объём камеры сгорания), тем выше степень сжатия и выше давление сжатия горючей смеси (выше форсировка мотора и выше октановое число топлива).

И узнать, на сколько отличается степень сжатия одного мотора, от степени сжатия другого двигателя можно, если выставить поршень в ВМТ и залить через свечное отверстие масло и сравнить объём залитого масла на разных моторах.

Степень сжатия, в отличие от компрессии, величина неизменная, если конечно вы не торцанёте плоскость прилегания головки для повышения степени сжатия, или наоборот не установите более толстую прокладку между головкой и блоком двигателя, для уменьшения степени сжатия.

Ну а компрессия — это величина, которая постепенно, в процессе эксплуатации двигателя, уменьшается, от того, что детали изнашиваются и именно поэтому показатель компрессии и является показателем состояния деталей двигателя.

Но об этом ниже, а пока начнём с теории: компрессия — это физическая величина, показывающая давление сжатого воздуха в цилиндрах (и камерах сгорания) двигателя.

А раз давление воздуха, значит и измеряется эта величина так же как и в автомобильных шинах или в баллоне любого компрессора в килограммах на квадратный сантиметр или в барах (что практически одно и тоже). И измерить компрессию проще говоря можно почти тем же прибором — манометром, который измеряет давление в шинах или на баллоне компрессора.

Только манометр должен быть мощнее, то есть рассчитан на измерение давления до 40 кг/см (с запасом) — это для дизеля, а для бензиновых моторов меньше. Ну и на манометре должен быть переходник, который позволяет подсоединить его к свечному отверстию цилиндра двигателя (или отверстия от форсунки) и именно так и устроен простейший компрессиметр (но о нём подробнее ниже).

Поршень сжимает воздух в цилиндре и чем лучше состояние цилиндра, поршня и его колец (меньше их износ) тем большее давление в цилиндре поршень способен создать (сжать). Поэтому при постепенном износе поршневой группы, компрессия так же постепенно снижается. Надеюсь с этим понятно и плавно переходим к дизельному двигателю.

Почему так важна компрессия дизельного двигателя? Потому что в дизельном моторе, в отличие от бензинового, дизельное топливо воспламеняется не от искры свечи зажигания, а от сжатия топлива в цилиндре под большим давлением (на современных дизелях давление примерно 35 — 40 кг/см).

При большом давлении, от сжатия поршней воздух нагревается в камерах сгорания до высокой температуры (примерно до 300 — 345 ºС) и впрыснутое в камеры в нужный момент дизельное топливо воспламеняется.

А это значит, что чем меньше давление воздуха (от сжатия поршнями) в камерах сгорания вашего двигателя (меньше компрессия), тем ниже температура воздуха в камерах (форкамерах) и тем меньше возможность лёгкого воспламенения соляры и тем труднее запустить дизельный двигатель, особенно при понижении температуры окружающего воздуха и соответственно двигателя.

Для общего сведения — дизельное топливо имеет так называемую температуру самовоспламенения примерно от 230 до 310 градусов (зависит от марки топлива). Но всё же для устойчивого воспламенения дизельного топлива, с небольшим периодом задержки (примерно до 60 мс) температура сжимаемого воздуха в камерах сгорания (форкамерах) в конце такта сжатия должна быть значительно выше температуры самовоспламенения топлива и в период пуска должна составлять примерно 300 — 345º С.

 

И конечно же для без проблемного достижения требуемой температуры в камерах сгорания, очень важен показатель компрессии, который зависит от состояния цилиндро-поршневой группы (изношена или нет), а так же от состояния клапанов и сёдел и выставленных правильных тепловых зазоров клапанов.

И если не в порядке нужный показатель компрессии, то начинаются проблемы при запуске дизельного двигателя, особенно при понижении температуры окружающего воздуха. И именно об этом я написал отдельную статью — «Что делать, если дизель плохо запускается при похолодании» — советую почитать её вот здесь. Там же подробно описано о замере компрессии и о том, что такое пусковая частота вращения коленвала, которая влияет на запуск дизеля, а так же описано как проверить свечи накаливания и другие полезные нюансы.

Причины потери компрессии дизельного двигателя.

Кстати, компрессия может теряться не только от износа поршневой группы, но ещё и от :

  • Неправильной регулировки клапанных зазоров.
  • Пригорания тарелки клапана и седла и потери их герметичности (о восстановлении сёдел читаем здесь).
  • От искривления стержня клапана (от этого тарелка клапана неплотно прилегает к седлу).
  • От выхода из строя (засорения) гидрокомпенсаторов клапанов.
  • От сильного износа направляющих втулок клапанов.
  • От закоксовки поршневых колец (как сделать раскоксовку читаем тут).
  • От потери герметичности прокладки блока и головки.
  • От перегрева головки двигателя, её искривления или трещины в ней.
  • От трещин, раковин и других дефектов на прилегающей к прокладке поверхности блока двигателя.
  • От прогорания поршня или его перегородок колец.

Ещё один важный момент: например вы замерили компрессию (об этом ниже) и она недостаточная для запуска дизельного двигателя. Минимальная компрессия для запуска летом современного дизеля, должна быть не менее 23 кг/см², (для более старых форкамерных дизелей не менее 20 кг/см). При минусовой температуре эти показатели должны быть выше, и чем показатели компрессии будут выше, тем легче запустить дизель в холодную погоду — это в теории.

На практике большинство современных дизелей в морозную погоду трудно запустить при понижении компрессии ниже 28 кг/см². Такой мотор зимой возможно запустить если добавить немного масла в цилиндры двигателя. Летом же, или когда машина стоит в тёплом боксе, при такой компрессии запуск дизельного мотора вполне возможен.

Но всё же водителям автомобилей с современными дизелями следует знать, какой должна быть компрессия, при которой холодный мотор заведётся при определённой температуре окружающего воздуха:

  • Компрессия менее 28 кг/см² — неудовлетворительная (дизель будет заводиться только до -15 градусов мороза).
  • Компрессия более 28 — 30 кг/см²  — удовлетворительная (дизель будет заводиться до -20 градусов).
  • Компрессия более 32 кг/см² — нормальная (дизель будет заводиться до -25 градусов).
  • Компрессия 36 кг/см² — хорошая (дизель будет заводиться до -30 градусов).
  • Компрессия 37 — 40 кг/см² — отличная (дизель заведётся до -35 градусов мороза).

Данные опубликованные выше конечно же примерные, ведь состояние других систем автомобиля может быть разным у разных машин (например старый или подсевший аккумулятор, изношенный плунжер ТНВД, плохо работающие свечи накаливания и др.) и эти данные написаны с расчётом того, что все системы автомобиля, отвечающие за надёжный пуск мотора, находятся в полном порядке.

Однако следует запомнить простое правило: чем выше компрессия дизельного двигателя, тем легче его запустить при низкой температуре и при износе (или мелкой неисправности) других систем, отвечающих за надёжный запуск.

Если компрессия дизельного двигателя недостаточная ?

Так вот, если компрессия недостаточная, то важно определить, от чего она недостаточная — от проблем в поршневой группе или от проблем в клапанном механизме.

И если это точно определить, то можно уже будет заняться устранением точной причины потери компрессии. А определить это довольно просто. Выкручиваем свечи накаливания из цилиндров мотора и замеряем компрессию во всех цилиндрах и записываем показания.

Далее заливаем в свечное отверстие каждого цилиндра (используем медицинский шприц) примерно по 50 грамм моторного масла, немного прокручиваем мотор стартером с выкрученными свечами накаливания (чтобы лишнее масло выдавило и предотвратить гидроудар) и опять замеряем компрессию.

Если она заметно возрастёт после заливки масла, значит проблемы с поршневой группой (изношена или залегли кольца), если же компрессия почти не изменится, то следует заняться клапанным механизмом (клапана негерметичны или зазоры не правильные), а поршневая ещё походит.

Если проблемы с поршневой, то прежде чем разбирать двигатель для ремонта, сначала произведите раскоксовку мотора (как сделать раскоксовку ссылка выше в тексте) , и если она не поможет поднять компрессию, только после этого стоит начинать разборку и заморачиваться с ремонтом поршневой группы.

Кстати, как сделать правильный капремонт мотора, чтобы он стал лучше нового заводского серийного двигателя, советую почитать вот эту статью.

Ну а как восстановить компрессию двигателя без его разборки и с помощью чего, советую почитать вот тут.

Как замерить компрессию дизельного двигателя и что для этого нужно.

Для замера компрессии нужен хорошо заряженный аккумулятор, и прибор, именуемый компрессиметром. Прибор должен быть предназначен именно для дизеля, и у такого прибора более мощный манометр и резьба рассчитанная для свечи накаливания, а не для свечи зажигания.

Бывают универсальные приборы, которые имеют в своём наборе соответсвующие переходники и для свечи зажигания и для свечи накаливания. Но можно сделать компрессиметр и самостоятельно, что я и сделал (см. фото слева — тот прибор, который для дизеля с латунным переходником). Для этого берётся обычный манометр, рассчитанный на давление не менее 45 кг/см² и для него точится из прутка цилиндр-переходник с отверстием внутри.

Следует учесть, что объём камеры сгорания современных дизелей очень мал, поэтому внутренний диаметр просверленного сквозного отверстия в прутке, не должен превышать 3 мм (чтобы исключить лишний объём в трубке(прутке), который добавится к камере сгорания). А сама трубка-переходник, изготовленная из прутка, не должна быть длиннее 150 мм (ну максимум 200 мм), иначе показания компрессии будут занижены.

Именно поэтому у разных приборов в разных автосервисах могут быть разные показатели компрессии, и чем длиннее трубка (или шланг) и толще диаметр её внутреннего отверстия, тем меньше будет показатель компрессии, который будет больше отличаться от реального (прибор попросту будет врать).

Отверстие в прутке с одной стороны растачиваем под резьбу манометра, нарезаем резьбу и вкручиваем манометр на фум-ленте, а с другой стороны вкручиваем резьбовой штуцер с такой же резьбой как и у свечей накаливания вашего дизеля (штуцер лучше не вкручивать, а проточить пруток до диаметра резьбы, как у свечей зажигания).

Ещё в штуцере внутри следует нарезать и внутреннюю резьбу, в которую вкручиваем (обмазав клеем) сосок от камеры колеса автомобиля. Всё прибор готов. Сосок от камеры с клапаном, или сам клапан (золотник) должен быть вкручен в самом низу трубки (внутри свечной резьбы в трубке прибора), а не где нибудь вверху в трубке перед манометром. Иначе внутренний объём трубки прибора добавится к объёму камеры сгорания и прибор будет врать (надеюсь с этим понятно).

Для точного замера компрессии, температура окружающего воздуха должна быть по возможности 20 градусов тепла. Перед замером выкручиваем свечи накаливания и вкручиваем прибор в свечное отверстие всех цилиндров по очереди. Вкрутив прибор, крутим электростартером коленвал двигателя примерно секунд 10 (лучше попросить помощника), пока стрелка манометра не перестанет двигаться в правую зону шкалы.

Записываем показания и переходим к следующему цилиндру. Для двух последних цилиндров желательно подзарядить батарею (особенно если вы услышали, что обороты стартера упали). Кроме заряженной батареи, важно чтобы силовые провода были не окислены (подробнее об этом я написал вот эту статью, в которой описано какие проблемы могут быть на машине из-за плохого контакта массы). Иначе несмотря на хорошо зяряженную батарею, обороты стартера будут недостаточны как для точного замера компрессии, так и для надёжного пуска дизеля зимой.

Разница в показатели компрессии не должна быть более 1 кг/см² на разных цилиндрах. Если в каком то цилиндре разница давления больше, значит с ним что то не в порядке.

И исходя из того, что все поршни, кольца и цилиндры двигателя изнашиваются равномерно (одинаково), то скорей всего нужно откорректировать клапанные зазоры в цилиндре с меньшим показателем компрессии . Если у вас более современный двигатель, имеющий гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, то возможно засорение плунжерной пары гидрокомпенсатора (того цилиндра, у которого компрессия меньше, чем у других), и его следует разобрать и промыть в дизельном топливе или керосине.

Если проверка и корректировка клапанного зазора (или промывка гидрокомпенсатора) не поможет поднять компрессию в цилиндре с меньшим показателем, то скорей всего прогорели клапана в камере сгорания с меньшей компрессией и придётся или притирать клапана, или восстанавливать седло (как восстановить сёдла ссылка выше в тексте).

Ну вот вроде бы всё, или почти всё, о компрессии дизельного двигателя и о её восстановлении я написал, и надеюсь эта статья поможет начинающим водителям или ремонтникам, успехов всем.

 

 

Компрессия в дизельном двигателе


Компрессия в дизельном двигателе

В списке технических характеристик любого двигателя внутреннего сгорания зачастую указывается не компрессия в цилиндрах ДВС, а степень сжатия. Степень сжатия является конструктивным параметром, выражающим постоянное отношение объема цилиндра к объе­му камеры сгорания конкретного ДВС. Другими словами, степень сжатия указывает на то, во сколько раз объем рабочей топливно-воздушной смеси уменьшается (сжимается) в цилиндре во время перемещения поршня из НМТ в ВМТ.

Компрессия и степень сжатия дизельного или бензинового двигателя являются разными понятиями. Компрессия двигателя представляет собой величину, под которой следует понимать создаваемое давление в цилиндрах силового агрегата в самом конце такта сжатия смеси. Указанное давление измеряют в атмосферах, давлении в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2), МПа, используют единицу измерения бар и т.д.

Уверенный запуск дизельного двигателя возможен тогда, когда показатель ком­прессии в цилиндрах мотора данного типа составляет минимальные 22 кг/см2 и более.

Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится. Под таким дополнительным вмешательством без разборки двигателя наиболее часто стоит понимать прямую заливку в цилиндры моторного или трансмиссионного масла. В ряде случаев этот способ помогает единоразово завести мотор с низкой компрессией. Повторный запуск неисправного ДВС после простоя будет невозможен.

Среди главных признаков сниженной компрессии отмечены:

Простейшим способом диагностики уровня компрессии является выкручивание свечей накала, после чего можно пальцем перекрыть свечное отверстие. Если компрессия находится на отметке около 20 кг/см2 и выше, тогда человек попросту не удержит палец. Более основательная проверка компрессии дизельного двигателя осуществляется путем выкручивания свечей накала, установки в освободившееся отверстие и замерами при помощи компрессометра.

Почему снижается компрессия

Резкое и неожиданное падение компрессии без видимых причин может возникнуть после ремонта ДВС, после многочисленных попыток запустить агрегат, а также в результате недостаточной частоты вращения коленвала стартером. В первых двух случаях масляная пленка на стенках цилиндров может отсутствовать, в результате чего компрессия недостаточна для запуска. Частота вращения зависит от состояния АКБ, стартера и других элементов, а также от вязкости моторного масла. Обильное попадание топлива или ОЖ в картер двигателя может привести к разжижению масла, что также приведет к потере компрессии.

Компрессия может снизиться в результате неисправностей ГРМ (прогар клапана, разрушение стержня клапана или повреждение направляющей втулки, проблемы с гидрокомпенсаторами и т.д.) Падение компрессии дизельного двигателя также может быть вызвано трещинами в ГБЦ или деформацией прилегающей поверхности головки блока цилиндров к блоку цилиндров, разрушением прокладки ГБЦ, износом зеркала цилиндров, неисправностями компрессионных колец, прогаром и/или разрушением поршня. На показатель компрессии двигателя также влияет степень закоксовки двигателя (отложения на днище поршня, залегание поршневых колец в результате обильного нагара и т.п.)

Как завести дизель с низкой компрессией

Запуск дизеля, в котором упала компрессия, можно реализовать путем искусственного создания масляной пленки на стенках цилиндров. Для этого необходимо выкрутить калильные свечи, после чего потребуется залить 20-25 «кубиков» моторного масла через свечные отверстия.

Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.

Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец.  Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора. 

Норма компрессия в дизельном двигателе — какая должна быть?

Особенности рабочего процесса дизельного двигателя таковы, что нормальное протекание рабочего процесса возможно при сочетании нескольких факторов. Одним из важнейших показателей является компрессия. При отклонениях этого показателя возможен затрудненный запуск или неустойчивая работа мотора. Поэтому очень важно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе.

Содержание

Что это такое?

Компрессия в дизельном двигателе – это максимальное давление, создаваемое поршнем после закрытия впускного клапана и его поднятия в верхнюю мертвую точку. Рабочий цикл дизеля тесно связан именно с созданием высокого давления в цилиндре, обеспечивающего воспламенение топлива от сжатия воздуха в камере сгорания по достижении достаточно высокой температуры (около 300 градусов). Поэтому можно сказать, что компрессия в цилиндрах у таких моторов – ключ к его стабильной работе.

В отличие от бензиновых движков, в которых возгорание топливовоздушной смеси происходит за счет электрической искры, в дизеле воспламенение идет только за счет сжатия, поэтому там давление достигает гораздо больших величин. В газотурбинных двигателях воздух сначала сжимается, а затем, в камере сгорания, смешивается с топливом. Еще один показатель, который косвенно информирует о внутренних рабочих процессах – степень сжатия. Это соотношение объема цилиндра при расположении поршня в самой нижней точке к объему камеры сгорания вверху (при максимально поднятом поршне). Полученная цифра указывает, во сколько раз сжимается топливная смесь в цилиндре к моменту воспламенения (окончанию такта сжатия). Эта величина безразмерная, так как характеризует соотношение величин. Компрессия измеряется в единицах давления – в барах или кг/см2.

Каким должно быть давление в цилиндрах

У бензиновых двигателей нормальная степень сжатия и компрессия составляет 9-11 и 12-13 кг/см2 соответственно, у дизельных норма составляет 20 и более и 20-32 кг/см2. Как видно, показатели сильно различаются, и в этом кроется различие в их рабочем процессе.

Низкая температура окружающего воздуха может стать серьезной помехой. Разные нормы давления могут обеспечить запуск при различной температуре:

  • 28 кг/см2 и ниже – запуск движка возможен при температуре не ниже минус 15 градусов.
  • 20-30кг/см2 – температура до минус 20 градусов.
  • 32 кг/см2 – минус 20-25 градусов.
  • 36 кг/см2 – до минус 30 градусов.

Следует отметить, что такие температурные диапазоны на дизельном двигателе достижимы только при полностью исправном силовом агрегате и вспомогательном оборудовании.

Причины снижения давления

Степень сжатия заложена конструктивно и может быть изменена только установкой других поршней или головки блока цилиндров с иными геометрическими параметрами. Компрессия дизельного двигателя — величина изменяющаяся. Со временем изнашиваются ответственные детали — увеличиваются зазоры компрессионных и маслосъемных колец на поршнях, клапаны, прокладка блока цилиндров, вследствие чего нарушается герметичность и необходимое давление уже не создается. На бензиновом моторе это чревато неустойчивой работой на переходных режимах и падением мощности, а дизель может просто не завестись.

Как можно определить возможное снижение компрессии

Существует несколько признаков, по которым можно узнать об ее снижении.

  1. Затруднения при запуске (и холодного, и горячего).
  2. Отказ работы одного из цилиндров, пропуски зажигания
  3. Скачкообразное изменение оборотов, их неравномерность.
  4. Снижение мощности, провалы при работе.
  5. Перегрев силового агрегата, увеличение давления в системе охлаждения.
  6. Сизый дым из выхлопной трубы при запуске.
  7. Повышенный шум при работе, вибрации на любых оборотах, особенно минимальных.
  8. Потеки масла на поверхности силового агрегата.
  9. Значительное увеличение расхода топлива.

Появление хотя бы одного из этих признаков свидетельствует о необходимости замера компрессии дизельного двигателя

Методика измерения

Чтобы измерить компрессию дизельного двигателя, потребуется определенное специальное оборудование. При проведении замеров потребуется компрессометр — вариант манометра, приспособленный для измерения давления внутри цилиндров.

Как измерять компрессию? Работа состоит из следующих этапов:

  1. Для начала надо снять свечу накаливания или форсунку на одном из цилиндров.
  2. Вместо них вкручивается штуцер манометра.
  3. Коленчатый вал проворачивается с помощью стартера, в это время фиксируются показатели давления. Стартер должен обеспечивать не менее 200 об/мин.
  4. Манометр отсоединяется и проверка проводится аналогично во всех остальных цилиндрах. В норме результаты измерений должны быть примерно одинаковыми во всех цилиндрах.
  5. Свечи или форсунки вновь выкручиваются и в каждый цилиндр через отверстие впрыскивается 50 мл моторного масла.
  6. Движок прокручивается стартером при снятых свечах или форсунках. После этого вновь проверяется компрессия во всех цилиндрах.

Перед тем, как замерить компрессию дизельного двигателя, его надо прогреть до рабочей температуры.

Если показатель изменился в большую сторону, значит, имеет место износ деталей шатунно-поршневой группы в цилиндрах дизельного двигателя.

Если показатели компрессии будут такими же, то следует провести регулировку газораспределительного механизма (тепловых зазоров клапанов).

После проведения необходимых регулировок необходимо еще раз как проверить компрессию, так и устранить неисправности вспомогательного оборудования.

Что делать при снижении компрессии

Как же повысить компрессию? Низкие показатели обычно являются следствием износа при его большом пробеге. Так же, как и бензиновый мотор, такой дизель часто подлежит капитальному ремонту, а именно: замене шатунно-поршневой группы, притирке клапанов, замене прокладок головки блока цилиндров. Даже если проверка компрессии дизельного двигателя показывает ее снижение только в одном из них или в нескольких.

Тем не менее, немного отсрочить дорогостоящий ремонт можно при помощи специальных средств для увеличения компрессии. Это, в первую очередь, разнообразные присадки, которые добавляются при замене масла для дизельных двигателей. Они видоизменяют его начальный состав и повышают вязкостные характеристики, таким образом, удается минимизировать утечки давления через компрессионные кольца и поднять компрессию. Также для увеличения давления и уменьшения утечек проводят притирку клапанов.

Ремонт дизелей обходится значительно дороже из-за конструктивных особенностей и высоких технических требований к диагностике и специальному оборудованию. Поэтому важно регулярно проводить измерение компрессии дизельного двигателя, чтобы при помощи своевременных профилактических мер продлить его работоспособность.

С уважением, Максим Марков!

Почему нужно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

Компрессия дизельного двигателя является основным показателем его исправности. Компрессией называют максимальное значение давления, создаваемого в цилиндре, при нахождении поршня в ВМТ (верхней мертвой точке). Конструктивные особенности дизельных движков таковы, что малейшее отклонение компрессии от нормы приводит к сбоям в работе силового агрегата.

Заниженный показатель давления влечет за собой полный отказ в работе цилиндра. При возникновении сбоев или запуске дизеля и в работающем моторе необходимо производить тщательную проверку компрессии. Диагностика давления производится согласно инструкции, приложенной к прибору.

Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания содержат информацию о конструктивном параметре — степени сжатия, который является постоянной величиной. Степень сжатия дизельного двигателя представлена в виде соотношения объемов цилиндра при расположении поршня в НМТ (нижней мертвой точке) и в ВМТ соответственно.

Определить степень сжатия можно путем деления величины объема цилиндра на объем камеры сгорания. Результат, полученный после деления, указывает во сколько раз уменьшается объем топливовоздушной смеси при перемещении поршня из нижней точки в ВМТ.

Основной характеристикой работы дизеля является именно компрессия в цилиндрах, потому что только при достижении рабочего давления определенного значения температура сжатого воздуха повышается и происходит воспламенение топливовоздушной смеси.

Описание признаков снижения компрессии

В процессе эксплуатации дизеля компрессия склонна к снижению вследствие постепенного износа его деталей и узлов. Величина давления отображает состояние элементов, входящих в состав дизельного мотора.

Проблемы, возникающие по причине пониженной компрессии, имеют следующие признаки:

  1. Возникновение трудностей при запуске двигателя.
  2. Плохое зажигание.
  3. Скачки в работе движка, плавают обороты.
  4. Троение дизеля, вызванное отказом одного или нескольких цилиндров.
  5. Шумная работа мотора вследствие формирования и последующих микровзрывов избыточных топливных испарений в силовом агрегате.
  6. Снижение мощности дизеля.
  7. Возрастание давления в системе охлаждения.
  8. Появление потоков масла снаружи двигателя.
  9. Увеличение расхода дизтоплива почти в два раза.
  10. Нагрев силового агрегата.
  11. Появление синего дыма, выходящего из выхлопной трубы при запуске мотора.

Возникновение хотя бы одного из перечисленных признаков вызывает необходимость проверки давления сжатого воздуха в цилиндрах.

Уровень проверяемого показателя давления опосредованно информирует о высоте температуры сжатого воздуха, вследствие чего становится понятно, возможно ли запустить двигатель. Повышение температуры сжатого воздуха до необходимого уровня возможно только при обеспечении достаточного давления в цилиндрах.

Определение нормы компрессии дизеля

Автовладельцы часто задаются вопросом, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе. Норма давления сжатого воздуха в цилиндрах дизеля более высокая в сравнении с бензиновыми моторами. Запуск дизельного движка происходит при достижении давления более 22 кг/см3.

Сжатие воздушно-топливной смеси приводит к интенсивному нагреву воздуха свыше 300 ˚С и вспышке впрыснутого дизельного топлива. Наиболее предпочтительным для успешного воспламенения топлива является значение компрессии 20-32 кг/см3.

Уменьшение поршневого давления приводит к снижению температуры сжатого воздуха в камерах сгорания, что является помехой для воспламенения дизтоплива и запуска двигателя особенно в зимнее время.

Владельцам современных автомобилей с дизельным двигателем необходимо обладать информацией о величине давления, при котором холодный мотор заведется при низкой температуре в окружающей среде:

  • меньше 28 кг/см3 — дизель заведется только при морозе, слабее чем минус 15˚С;
  • от 20 до 30 кг/см3 — до минус 20˚С;
  • более 32 кг/см3 — минус 25˚С;
  • 36 кг/см3 — до минус 30˚С;
  • 37–40 кг/см3 — минус 35˚С.

Данные приведены в расчете на то, что все системы автомобиля, участвующие в запуске мотора, находятся в отличном состоянии.

Причины, вызывающие понижение давления в цилиндрах

Если в результате проверки выяснилось, что компрессия в дизельном двигателе занижена, то чтобы ее повысить, необходимо произвести комплексную проверку и выяснить причины, вызвавшие этот дефект. Причинами низкого давления в цилиндрах дизельного мотора являются следующие факторы:

  • неисправности поршня;
  • залегание компрессионных колец;
  • задиры и сколы на стенках цилиндров;
  • трещины в блоке цилиндров;
  • отказ прокладки блока цилиндров, появление неровностей на прилегающей поверхности;
  • нарушение герметичности корпуса двигателя, образование трещин;
  • возникновение слоев нагара внутри силового агрегата вследствие использования топлива плохого качества;
  • отказ клапанов в следствие прогорания или неправильной настройки.

Показатель компрессии находится в прямой зависимости от степени изношенности деталей, входящих в поршневую группу, от клапанов и зазоров, отвечающих за температуру сжатого воздуха, установленных при их регулировке.

При выявленных дефектах в поршне или компрессионных кольцах нужно ремонтировать всю поршневую группу. Чтобы увеличить давление при выявлении задиров на цилиндрах, необходимо произвести шлифовку стенок или замену всего блока цилиндров.

Изношенные и прогоревшие клапаны нуждаются в замене и последующей настройке. Неверная регулировка клапанов является причиной неравномерной компрессии в цилиндрах.

Проведение комплексной проверки дизельных моторов является обязательным мероприятием для предупреждения окончательного отказа мотора.

Состояние всех элементов двигателя влияет на уровень компрессии. Снижение этого показателя говорит о сильном износе механизмов силового агрегата. При проведении комплексной диагностики всегда измеряется уровень давления сжатого воздуха в цилиндрах дизельных моторов.

Алгоритм замера давления в цилиндрах

Проверять компрессию необходимо после тщательного прогрева движка. При проведении замеров давления в поршнях используется прибор под названием компрессометр, имеющий специальную шкалу манометра для вывода информации и резьбу, рассчитанную на вкручивание вместо свечей накаливания или форсунок.

Последовательность действий состоит в выполнении следующих операций:

  1. Снятие свечи накаливания или форсунки с одного из цилиндров.
  2. Установка измерительного прибора на место снятой свечи или форсунки.
  3. Проворачивание коленчатого вала при помощи стартера.
  4. Фиксирование полученного результата.
  5. Замер давления в остальных цилиндрах производится подобными действиями.
  6. Сверка полученных результатов.
  7. Добавление 50 мл масла в каждый поршень при помощи медицинского шприца.
  8. Прокручивание мотора при снятых свечах при помощи стартера.
  9. Новый замер компрессии.
  10. Возрастание данного показателя свидетельствует о проблемах, возникших в поршневой группе.
  11. Если давление осталось неизменным, то необходимо производить ремонт и регулировку в клапанном механизме.

Для получения реальных результатов при проведении контрольных замеров необходимо обеспечить необходимое количество оборотов коленчатого вала, равное 200–250 оборотов в минуту.

Что делать при усиленном снижении компрессии дизельного двигателя?

При выявлении сниженной компрессии необходимо обратиться к специалистам с целью проведения тщательной диагностики силового агрегата. Серьезное снижение данного показателя при большом пробеге свидетельствует об износе элементов и необходимости их замены с последующими профессиональными регулировками на специальных стендах.

Если в одном из цилиндров давление занижено в сравнении с остальными, то придется производить переборку всего двигателя. Разное значение компрессии исчезнет только после замены всей поршневой группы.

Сборка и ремонт дизельных двигателей обходятся намного дороже вследствие технологических особенностей. Требования к величине компрессии объясняются тем, что воспламенение дизельного топлива при холодном запуске происходит только при заданной величине этого показателя.

Упала компрессия дизельного двигателя: износ ГРМ и поршневой

Дизельный двигатель по принципу своего действия только частично похож на бензиновый мотор. Главной особенностью такого типа ДВС является реализация самовоспламенения топлива путем сильного сжатия смеси солярки и воздуха в цилиндрах дизельного двигателя. Сжатие вызывает нагрев рабочей смеси, результатом чего становится вспышка.

Важнейшим условием нормальной работы дизеля является компрессия в цилиндрах. Компрессия — давление в цилиндре с учетом выключенного зажигания у бензинового мотора или без подачи солярки для дизеля. В процессе эксплуатации любой двигатель подвержен износу, но для дизельного агрегата даже небольшая потеря компрессии является серьезной проблемой, особенно в холодное время года.

Компрессия бензинового или дизельного двигателя зачастую падает в разных цилиндрах с заметным разбросом по показателям. Снижение компрессии может быть вызвано износом зеркала цилиндра или компрессионных колец дизельного двигателя, но такой износ не отличается равномерностью от цилиндра к цилиндру. Разная компрессия в цилиндрах дизельного мотора приводит к его крайне неустойчивой работе после запуска. Потеря компрессии и неравномерность по цилиндрам позволяет определить одну из возможных причин и ответить на вопрос, почему дизельный двигатель плохо заводится или троит.

Признаки снижения компрессии

Низкая компрессия дизеля выражена тем, что появляется синий дым при запуске холодного дизельного двигателя. Дизель дымит таким сизым дымом в результате того, что в выхлопе присутствует несгоревшая солярка. Также присутствие остатков дизтоплива в выхлопных газах может быть вызвано плохим распылом солярки. Это свидетельствует как о проблемах в системе питания дизельного двигателя, чаще всего связанных с форсунками и ТНВД, так и о снижении компрессии.

Потеря компрессия приводит к тому, что мотор снаружи покрывается потеками масла. Масло в дизеле «давит» опять же по причине низкой компрессии, которая означает прорыв отработавших газов в картер дизельного ДВС.

Давление в картере начинает расти, система вентиляции картера не справляется с таким количеством картерных газов. Повышенное давление «гонит» моторное масло через сальники и прокладки двигателя.

В таких условиях дизельный мотор демонстрирует следующие симптомы:

  • дизель не заводится «на холодную»;
  • мотор плохо заводится «на горячую»;
  • после запуска дизель работает неустойчиво;
  • пропадает тяга, мощность дизеля снижается;
  • заметно повышается расход дизтоплива;
  • дизель начинает сильно шуметь в процессе работы;
  • присутствует сизый выхлоп дизеля;
  • наблюдается большой расход масла и т.д;

Почему снижается компрессия дизеля

Снижение компрессии означает, что температура сжатого воздуха в цилиндре падает и вспышки смеси не происходит. Воздух попросту утекает в неплотности между поршнем и зеркалом цилиндра. Главной причиной того, что в дизельном моторе упала компрессия, выступает износ клапанов, седел и других элементов газораспределительного механизма (ГРМ), а также цилиндропоршневой группы (ЦПГ).

Неисправности ГРМ

Неисправности механизма газораспределения являются частой причиной потери компрессии. Компрессия снижается по причине разрушения, повреждений и прогара клапана. В таких ситуациях клапана и седла клапанов меняют на новые, а также осуществляется притирка клапанов. 

Ошибки при установке ремня по меткам или проскок зубьев шестерни при установке распределительного вала означают, что в двигателе погнуло клапана и дизель не заводится. Вторым вариантом является то, что мотор работает, но с перебоями. Неустойчивая работа в этом случае связана с неправильными фазами газораспределения.

Для нормальной компрессии обязательна регулировка клапанов. Отсутствие должного зазора означает, что клапан не закрывается и быстро прогорает. Результатом прогара клапана дизельного или бензинового ДВС станет низкая компрессия в цилиндре. Стоит также обращать внимание на прокладку ГБЦ. Если прокладка прогорела,  газы из цилиндра выходят в систему охлаждения или в масляные магистрали системы смазки двигателя.

Износ зеркала цилиндров

Наиболее подвержено такому износу зеркало цилиндров дизельного двигателя. Что касается поршневых колец, то сами они остаются в рабочем состоянии, но создать необходимое уплотнение зазора между цилиндром и поршнем уже не могут по причине износа внутренней поверхности цилиндра.

Как показывает практика, износ дизельного мотора, изначально спроектированного для работы в условиях высокой степени сжатия (сильных ударных, температурных и компрессионных нагрузок) вызывает отечественное дизтопливо низкого качества. Эксплуатация дизеля в условиях СНГ зачастую приводит к сильному сокращению планового ресурса двигателя в два или три раза.

Автомеханики утверждают, что цилиндры дизельного двигателя преждевременно разрушаются по причине повышенного содержания серы в солярке. Двигатель засасывает наружный воздух, в котором присутствует влага. Вода вступает в реакцию с серой, что приводит к образованию серной кислоты. Кислота вызывает коррозию зеркала цилиндра дизельного двигателя.
Разрушение поршней дизельного ДВС

Разрушение поршня является второй причиной потери компрессии, особенно с учетом плохого дизельного топлива. Данный аспект напрямую связан с дизельной топливной аппаратурой. Работа дизельного мотора под серьезными нагрузками на низкосортной солярке быстро выводит топливный насос высокого давления (ТНВД) и дизельные форсунки из строя.

Начнем с того, что смесеобразование дизельного ДВС в режиме высоких оборотов всегда затруднено. Низкое качество дизтоплива нарушает четкость работы ТНВД, напорных клапанов и т.д. Результатом становится то, что в камеры сгорания попадает обедненная смесь. Это вызвано тем, что напорный клапан не отсекает часть горючего, которое проникает назад под плунжер. 

С учетом засоренных форсунок и топливных фильтров, а также низкого цетанового числа солярки в СНГ, разрушение поршня происходит достаточно быстро. В таких условиях возникает детонация и перегрев поршней дизеля, что становится частой причиной потери компрессии. Компрессия в результате разрушения поршня чаще пропадает в одном цилиндре, который практически перестает работать. Дизель плохо заводится на холодную, на холостом ходу дизельный мотор сильно трясет и агрегат дымит бело-сизым дымом по причине несгоревшей солярки в выхлопе.

Залегание поршневых колец

Поршневые кольца дизельного мотора часто залегают (западают) в случае эксплуатации дизеля на масле низкого качества. Второй причиной, когда в дизеле залегли кольца, может быть продолжительный простой транспортного средства. Результатом становится потеря компрессии.

Некачественное дизельное моторное масло или его несвоевременная замена приводит к образованию шлака и отложений. В таких условиях происходит заклинивание поршневых колец в канавках.

Западание масляных колец сильно зависит от вязкости моторного масла. Стоит учитывать, что любое масло имеет свойство стареть с пробегом. Даже залитое по сезону масло SAE5W-30 через 5-6 тыс. км. вполне может превратиться в 10W-30 и т.д. Нужно учитывать и присадки в дизтопливо (дегидраторы, антигели и т.п.), которые также попадают в масло и изменяют его свойства.

Залипание поршневых колец проявляется при холодном пуске дизеля, так кольца теряют способность колебаться в канавках и обеспечивать эффективное устранение зазора между поршнем и цилиндром. Необходимо также учесть естественный износ зеркала цилиндра. Компрессия в дизеле с залегающими кольцами частично восстановится после прогрева, но «холодный» дизель всегда будет плохо заводиться с такой неисправностью.

Измерение компрессии на дизельном двигателе

Компрессию дизеля измеряют в том случае, если дизельный двигатель стал плохо заводиться «на холодную» или «горячую» без других явных причин. Замер компрессии дизельного мотора осуществляют после исключения неисправностей системы топливоподачи, стартера, АКБ, свечей накаливания и других элементов.

Дизельный мотор в исправном состоянии имеет компрессию приблизительно 30 кг/кв. см. Дизель относительно нормально заводится при показателе компрессии до 24 кг/кв. см. Замер компрессии дизельного двигателя осуществляют через свечные колодцы свечей накаливания. Вторым способом замерить компрессию дизельного двигателя становится  решение открутить топливные форсунки. Для замера компрессии дизеля необходимо иметь компрессометр (особый манометр) и выполнить следующие рекомендации:

  1. Прогреть дизельный мотор до рабочей температуры, так как на холодном ДВС рабочая топливно-воздушная смесь не имеет свойств к расширению от нагревания. Результатом станет заниженная компрессия дизеля при замере «на холодную». 
  2. Дроссельную заслонку необходимо полностью открыть, отпустив управление дросселем до максимума. Открытие дроссельной заслонки позволит камере сгорания двигателя в ВМТ хода поршня заполниться рабочей смесью до конца. Если это требование не учесть, тогда создастся вакуум, сжатие будет происходить при более низком давлении сравнительно с атмосферным. Результатом станет неверный показатель, а компрессия станет заниженной.
  3. Для многоцилиндровых ДВС необходимо выкручивать свечи накала из всех цилиндров мотора. Это необходимо для того, чтобы энергия, поступающая от стартера на коленвал двигателя, не тратилась на сжатие топливно-воздушной смеси в тех цилиндрах, где замер компрессии не производится.  Игнорирование этого аспекта приведет к тому, что показатель компрессии в тестируемом цилиндре будет снижен.
  4. Измерять компрессию дизеля нужно от стартера. Аккумулятор должен быть нормально заряжен. Медленное вращение коленвала двигателя означает, что газы из рабочей камеры частично прорвутся через замки колец, а также через щели от неполного прилегания клапанов. Результат — показатель компрессии занижается.
  5. Использование кик-стартера и сильная раскрутка коленвала приведет к ударному сжатию, при котором компрессия дизеля окажется завышенной.

Подведем итоги

Потеря двигателем компрессии является серьезной проблемой, которая сильно затрудняет как «холодный», так и «горячий» пуск дизеля. Если компрессия упала ниже показателя в 24 кг/кв. см,  тогда необходим ремонт дизельного двигателя.

Нужно добавить, что замена моторного масла на менее вязкое, а также установка новых поршневых колец проблему с компрессией может не решить. Важнейшим аспектом становится необходимость восстановления зеркала цилиндра.

Для этого требуется расточка блока цилиндров (БЦ), впрессовывается новая гильза и т.д. Цилиндр подгоняется под размеры поршня. Поршень в сборе с шатуном после ремонта должен ходить легко, опускаясь вниз практически под своим собственным весом. Только комплексный ремонт блока цилиндров, ГРМ и поршневой позволяет говорить о полном восстановлении нужной компрессии.



Audi 80 | Нормы компрессии двигателей

Двигатель                                           

Двигатель

Норма компрессии

1,4 л Zetec-SE                 

1,6 л Zetec-SE                 

1,8 л Zetec-E                   

2,0 л Zetec-E                   

1,8 л Endura-Turbodiesel

1,8 л Endura-DI-Turbodiesel

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

12-14 кПа

28-34 кПа

28-34 кПа

Предельно допустимое значение величины компрессии для бензиновых двигателей составляет 10 кПа, для дизельных двигателей — 24 кПа.

Если вы располагаете необходимым оборудованием, то можете измерять компрессию самостоятельно, однако для этого вам потребуется помощник, который будет проворачивать коленчатый вал стартером. Для начала выкрутите все свечи зажигания из головки блока и убедитесь, что клапана правильно выставлены. Во время проверки компрессии на бензиновом двигателе ваш помощник должен полностью нажать на педаль акселератора и сцепления. При проверке дизельного двигателя нажимать на педаль акселератора не надо.

Начинайте проверять с 1-го цилиндра и далее действуйте по порядку работы цилиндров. При проверке определяйте обороты коленчатого вала, после которых установится максимальное значение компрессии. Плавное нарастание давления в цилиндрах свидетельствует о хорошем состоянии цилиндропоршневой группы. По опыту, на двигателе в хорошем состоянии наивысшее значение давления отмечается после 6—8 прокруток коленчатого вала.

Перед тем как начинать замерять компрессию, убедитесь, что стартер находится в хорошем состоянии и аккумуляторная батарея полностью заряжена. Однако лучше эту работу доверить специалисту, по разнице величин компрессии в цилиндрах и характере шума он может выявить следующие неисправности:

- шум во впускном коллекторе — неплотное прилегание впускного клапана к седлу;

- шум из открытой маслоналивной горловины или измерителя уровня масла — изношенные стенки цилиндров или трещина головки блока;

- шум из выпускного коллектора — неплотные выпускные клапаны.

Если полученная в результате измерений величина компрессии меньше нормы, попробуйте добавить немного моторного масла в отверстия под свечи зажигания (отверстия под форсунки для дизеля) и повторите замер. Это позволит уменьшить зазор между поршнем и цилиндром. Если значение не изменится — давление в цилиндре в результате неплотного прилегания клапанов к седлам или повреждение прокладки головки. Если величина компрессии увеличилась, это указывает на износ поршневых колец или рабочих поверхностей цилиндров.

Измерение компрессии проводите в следующем порядке:

- прогрейте двигатель до рабочей температуры, в результате выбирутся зазоры между движущимися деталями;

- отсоедините зажигание (контактный разъем 15), снимите со свечей зажигания наконечники проводов и выверните все свечи зажигания;

- затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение. Ваш помощник должен нажать на педаль сцепления и педаль акселератора;

- вставьте резиновый конус измерителя компрессии в отверстие для свечи зажигания (для дизеля это отверстие для форсунок) 1-го цилиндра, при необходимости можете использовать переходник;

- далее ваш помощник прокручивает коленчатый вал от 6 до 8 оборотов, чтобы получить наибольшую величину компрессии;


Рис. 164. Резиновый конус прибора для компрессии должен закрывать отверстие под свечу зажигания


Рис. 165. Показатели прибора для измерения компрессии

- запишите полученный результат. Повторите измерения для остальных цилиндров (рис. 164 и 165).

По мелочи, берет масло, берет масло, измеряет давление сжатия, компрессию двигателя, тест масла

СОВЕТ № 1:


ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СЖАТИЯ

Цель измерения:
Техническое состояние верхней части двигателя без его разборки можно оценить по давлению сжатия в цилиндрах.
Измерение давления сжатия двигателя обычно используется для проверки степени износа: поршней, поршневых колец, рабочей поверхности цилиндра, а также седел клапанов и седел клапанов.
Измерение давления сжатия также позволяет оценить состояние прокладки ГБЦ и исключить или подтвердить ее повреждение.

Как измерить давление сжатия?

Измерения давления сжатия должны производиться при следующих условиях:

  • Проверил и при необходимости отрегулировал зазоры клапанов.
  • Эффективный стартер.
  • Полностью заряженный аккумулятор для обеспечения минимальной скорости вращения коленчатого вала 150 ÷ ​​200 об / мин.
  • Двигатель прогрет до рабочей температуры (не менее 70 oC за все время измерения).

Давление сжатия измеряется на всех цилиндрах в соответствии с методом:

  1. Отключаем систему впрыска (форсунки) - если не слишком сложно. Систему подачи топлива во многих случаях можно также отключить, сняв предохранитель электрического питания топливного насоса.
  2. Отсоедините систему зажигания и снимите все свечи (перед снятием свечей стоит очистить патроны свечей сжатым воздухом).
  3. Чтобы удалить остатки топливной смеси из цилиндров, используйте стартер, чтобы привести в движение поршневую и кривошипную систему на несколько секунд.
  4. Вдавить (или вкрутить) наконечник измерителя в отверстие гнезда свечи зажигания первого цилиндра (со стороны ГРМ). С помощью стартера приводим в движение кривошипно-поршневую систему до тех пор, пока стрелка манометра не достигнет крайнего положения и не перестанет двигаться (максимальное давление).Во время измерения дроссели должны быть полностью открыты (нажать педаль акселератора до упора).
  5. Аналогичным образом измеряем остальные цилиндры.
  6. Действия следует выполнять быстро, чтобы двигатель не остыл.
  7. По желанию проводим тест масла.

ИСПЫТАНИЕ МАСЛА:

Цель измерения:
Испытание масла определит тип утечки, износа в двигателе.

Для цилиндров с недостаточным давлением сжатия так называемыеиспытание масла, чтобы проверить, является ли причина износом колец и опорной поверхности цилиндра, или утечка вызвана клапанами или прокладкой головки. Проверка масла заключается в впрыске небольшого количества моторного масла (5 мл) в цилиндры с недостаточным давлением сжатия и повторном измерении давления.

Образец масла измеряется по методике:

  1. Повторяем замеры, залив 5 мл моторного масла (свежего, конечно) в каждый цилиндр непосредственно перед измерением (30 сек).
  2. Мы поддерживаем повторяемость, в том числе системное измерение (сначала измерения на 1, 2, 3, 4 цилиндрах всухую, затем измерение с маслом в том же порядке).
  3. Действия следует выполнять быстро, чтобы двигатель не остыл.


Скачать бесплатное руководство: «Как экономно водить машину и снизить расход топлива»?

Откройте для себя 9 СЕКРЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЖДЕНИЯ.
PDF формат, 16 страниц ценных знаний.


СОВЕТ № 3:


Скачать бесплатное руководство: «Капитальный ремонт двигателя - как этого избежать, что это такое и сколько стоит?»

Узнайте, как использовать свой автомобиль, чтобы снизить износ двигателя и избежать дорогостоящего ремонта.
PDF формат, 18 страниц ценных знаний.


СОВЕТ № 4:

Скачайте бесплатное руководство: «Ремонт КПП - что это, сколько стоит и как этого избежать?». Формат PDF, 16 страниц ценных знаний.


СОВЕТ № 5:

Скачайте бесплатную инструкцию: «Готовим машину к весне, наконец-то становится теплее».
Осмотрите машину весной.
PDF формат, 7 страниц ценных знаний.


СОВЕТ № 6:

Скачайте бесплатное руководство: «Шумные гидроклапанные подъемники».
Провести диагностику технического состояния толкателей клапана.
PDF формат, 11 страниц ценных знаний.


СОВЕТ № 7:

Скачайте бесплатное руководство: «Турбокомпрессоры - принципы правильной эксплуатации».
PDF формат, 23 страницы ценных знаний.


СОВЕТ № 8:

Каждая разборка и повторная сборка сборки или подсборки, в которой части работают вместе, имеет определенные последствия : повторяющийся, не всегда желаемый и правильный процесс притирки уже притертых (профилированных, текстурированных) деталей, особенно в случае замены одной из ответные части.Необходимость замены элементов и уплотнений, поврежденных в результате демонтажа (например, шурупов). Чаще всего замена большего количества элементов, чем это происходит в результате проверки команды. Как следствие, сокращается срок службы агрегата по сравнению с неразобранным агрегатом (это детали, которые не повреждаются в аварийной ситуации). Примером может служить ремонт главной передачи, например, в PF126, при котором невозможно установить колеса в исходную, уже изношенную сборку при замене подшипников. Взаимное расположение гипоидных шестерен имеет принципиальное значение для их долговечности.
Вывод: при замене аварийно поврежденного элемента в комплекте следует учитывать сокращение срока службы всего комплекта, а также превышающие плановые затраты на ремонт. При ремонте следует заменять пары взаимодействующих элементов, что имеет место, например, при капитальном ремонте, проводимом производителем. Еще одно решение - ремонт и регенерация деталей без разборки, что до сих пор относилось к вопросам SF, а теперь возможно благодаря технологии керамизации. Примечательным явлением является то, что эффективность использования технологии керамизации выше для материалов более низкого качества.


ПРОЦЕНТ №1:

После использования Ceramizer ® вы можете проехать до 500 км без масла в двигателе (скачать фильм).
Об этом свидетельствует проверка, проведенная в присутствии многих сотрудников Профессиональной пожарной службы из Пшасныша.
Для испытаний использовался автомобиль - Полонез 1500 с пробегом двигателя примерно 129 000 км.
Примерно в 3000 км от нанесения препарата вылилось моторное масло.

09.03.В 2005 году автомобиль преодолел расстояние 303 км по маршруту Пшасныш - Щитно - Пшасныш. На следующий день поездка продолжилась без масла, машина проехала 206 км.
После достижения цели - проехать в общей сложности 509 км, испытание было завершено. Еще работоспособный и работающий двигатель разобрали и отправили на дальнейшие испытания.
Во время испытаний автомобиль работал на сжиженном нефтяном газе, что еще больше ухудшило экстремальные условия эксплуатации двигателя.
В течение всего испытания температура двигателя не превышала норму, т.е.90 oC.
Аттракционы проходили как в черте города, так и за его пределами.
При движении за городом автомобиль двигался со средней скоростью 80 км / ч.
Результат теста подтверждает эффективность Ceramizers®.


ПРОЦЕНТ № 2:

Мы рекомендуем вам посмотреть программу Sonda (выпущенную в 1983 году), в которой представлены и обсуждаются функции и свойства масел.

90 199


ПРОЦЕНТ № 3:

Ежегодная экономия от возможного использования Ceramizer® примерно до 16 миллионов.легковые автомобили в Польше: 4 680 000 000 злотых, примерно 5 млрд злотых (эти сбережения могут быть использованы для строительства более 200 км автомагистралей в год).

В результате экономии больше всего выиграет окружающая среда, потому что мы не будем использовать 560 000 000 литров топлива и 4 000 000 литров масла, и мы не выбрасываем в атмосферу 2 128 000 тонн CO2. Данная годовая экономия относится к 16 миллионам легковых автомобилей в Польше.

Эти сбережения вполне достижимы, но вы должны хотеть их достичь...

Расчеты:
Мы предполагаем, что средний автомобиль проезжает 15 000 километров в год. км и расходует в среднем 8 литров бензина на 100 км, при текущих ценах на бензин 4,5 зл / литр получаем стоимость топлива - 5400 зл. / год.

  1. Мы предполагаем, что препарат снижает расход топлива минимум на 3%, тогда мы получаем экономию 160 злотых в год на машину. Если умножить эту сумму на 1 миллион. автомобилей, мы получим, что наши клиенты будут экономить 160 миллионов ежегодно.PLN, что дает более 35 миллионов. сэкономлено литров топлива.
  2. Снижение расхода масла на 5% дает ориентировочную экономию 7,5 злотых в год на автомобиль. Если мы умножим эту сумму на 1 миллион автомобилей, мы получим, что пользователи автомобилей будут экономить 7,5 миллиона ежегодно. PLN, что дает более 250 тысяч. литров сэкономленного масла.
  3. В результате экономия 35 млн. литров бензина не будет выбрасываться в атмосферу 133 000 тонн СО2 (как продукта сгорания бензина).Предполагалось, что выброс 1 тонны CO2 стоит 15 евро, что означает, что мы достигаем глобальной экономии в размере 7 миллионов. PLN, и, что немаловажно, использование ceramizer® снизит парниковый эффект.
  4. Подсчитано, что уменьшение износа деталей автомобиля и продление срока службы автомобиля принесет экономию на ремонте в размере 150 злотых в год на каждую машину. То есть на 1 миллион. машин, мы экономим 150 миллионов. злотый.
  5. Кроме того, мы получаем повышение надежности механизмов, что выражается в повышении безопасности использования транспортного средства.Даже после аварийной течи масла автомобиль сохраняет работоспособность и может преодолевать расстояние до 500 км. Это важные преимущества, особенно важные в критических ситуациях, например, когда необходимо доставить пострадавшего в результате аварии или в случае аварийной утечки масла добраться до ближайшего ремонтного предприятия.
  6. При условии, что среднегодовой пробег автомобиля составит 15 тысяч. км и с учетом долговечности металлокерамического слоя, которая составляет 70 000 км, общая стоимость (160 злотых) использования Ceramizer® распределяется на 5 лет.Таким образом, стоимость использования керамизаторов для коробки передач и двигателя составит всего 32 злотых в год за 1 машину.

За 1 млн. автомобилей, годовая стоимость использования препарата составит 32 млн. грн. злотый.

Баланс на 1 миллион легковых автомобилей :
160 миллионов злотых - экономия от снижения расхода топлива
7,5 миллиона злотых - экономия от снижения расхода масла
7 миллионов злотых - экономия от снижения выбросов CO2
150 миллионов злотых - экономия на ремонте и модернизации
-32 миллиона.PLN - годовые затраты на использование препарата

Используется до 1 миллиона керамизаторов. автомобили - по оценкам, заметная экономия составляет: 292,5 миллиона. Злотых (примерно 83,5 миллиона евро).
В результате экономии больше всего выиграет окружающая среда, потому что мы не будем использовать 35 000 000 литров бензина и 250 000 литров масла, и мы не выбрасываем в атмосферу 133 000 тонн CO2.
Приведенные результаты относятся к 1 миллиону. легковые автомобили

.

Как узнать, что дизельное топливо заканчивается? Признаки неисправности дизельного двигателя

Износ дизельного двигателя зависит не только от возраста и пробега автомобиля. Достаточно понаблюдать, что выходит из выхлопных труб многих довольно ветхих дизельных машин. Клубы черного дыма за машиной однозначно говорят о том, что двигатель плохой, возможно, это последние минуты перед ремонтом. К сожалению, в случае автомобилей с сажевыми фильтрами отсутствие дыма из выхлопной трубы ничего не доказывает.

Вы покупаете подержанный автомобиль? Не дайте себя обмануть!

Фото: Auto Świat

Уточняйте историю автомобиля перед сделкой!

Дым скажет тебе правду?

Черный цвет выхлопных газов дизельных двигателей обусловлен высоким содержанием частиц сажи, которые представляют собой просто остатки несгоревшего дизельного топлива.Причина в том, что в камеры сгорания впрыскивается слишком много топлива по сравнению с количеством доступного воздуха. Особенно при высокой нагрузке (глубоко вдавленный газ, увеличивающиеся обороты) трудно найти идеальные условия горения смеси, но уровень задымленности, даже если судить на глаз, является первым «испытанием», которое может выполнить дизельный двигатель. и должен подвергаться.

При покупке автомобиля необходимо завести его холодным (как заведется, послушаем на предмет механических неисправностей), дать ему прогреться и заправить газом, наблюдая за цветом выхлопных газов. .Примечание - не подходите слишком близко! Черное облако сажи может «окрасить» наше лицо или одежду в черный цвет!

Хотя курение никогда не является преимуществом, всегда нужно учитывать марку и модель автомобиля.Если, например, старый дизель Volvo с 6-цилиндровым безнаддувным двигателем VW плохо дымится - дымит, иногда мало что можно с этим поделать, хотя двигатель все еще может использоваться в течение долгого времени. Если в свою очередь Passat TDI дымит черным цветом, это не сулит ничего хорошего.

Вот уже несколько лет каждый более мощный дизель по умолчанию имеет сажевый фильтр, улавливающий частицы сажи.Если после заправки двигателя вы видите за автомобилем черное облако, значит, двигатель более или менее не работает. Неважно, черный, белый или синий дым, - говорит Марчин Ткачик из AC Auto Max, который занимается ремонт дизельных двигателей.

Хотя разные цвета выхлопных газов означают совершенно разные неисправности (черный - впрыск или обработка выхлопных газов, белая - вода, поступающая в систему охлаждения, а синий - сжигание масла), затраты в каждом случае могут оказаться неожиданно высокими.Нужно ли снимать головку, заменять турбонагнетатель или регенерировать систему впрыска - каждый раз приходится учитывать счет в 5000 рублей. PLN или больше. Его можно отремонтировать дешевле, но нет гарантии, что он снова не сломается в мгновение ока. Поэтому, если вы покупаете автомобильный завод, оснащенный сажевым фильтром, и выхлопные газы видны, будьте осторожны - вы покупаете автомобиль, который уже сломан.

Почему дизель заводится поздно?

В современном дизельном двигателе ситуация, когда стартер раскручивается и двигатель запускается с задержкой в ​​несколько секунд, гарантирует значительные расходы.Одна из возможностей - «переполнение» форсунок. Такое повреждение приводит к тому, что топливо попадает в обратный трубопровод и в бак, а не в камеры сгорания. Давление впрыска слишком низкое для запуска двигателя, но увеличивается с увеличением скорости стартера, и в конце двигатель ломается.

Такая мелочь обычно означает большие расходы: от нескольких сотен до прибл.3,5 тыс. PLN за одну форсунку. Цена зависит от того, можно ли их регенерировать. Есть запчасти для форсунок Bosch, но не все для Denso. Напрасная надежда, что только один инжектор был мертв, а остальные выжили. Когда вы вытащите их из машины для замера, обязательно выяснится, что все они нуждаются в ремонте.

Проблемы с розжигом могут возникнуть также из-за банального повреждения свечей накаливания.Но будьте осторожны: хотя свеча накаливания стоит в среднем всего 80 злотых, ее замена - в зависимости от доступа - от 50 до 100 злотых. Если его невозможно открутить, стоимость увеличивается примерно до 300 злотых за штуку. В двигателях Mercedes CDI очень часто невозможно нормально открутить свечи накаливания. Проблемы почти всегда возникают у Fiat Ducato, где во время дождя на голову льется вода. Примеров много. Проблемы со свечами накаливания часто приводят к снятию головки и увеличению расходов. Совет: если продавец говорит, что "только" свеча накаливания сдохла, и оставляет за это 200 злотых, не обманывайтесь.Пускай не уходит с цены, пусть заменяет свечи.

Причины проблем с зажиганием тоже могут быть разные: например, в еще популярных двигателях VW с насос-форсунками есть утечки на стыке стальных насос-форсунок и алюминиевых посадочных мест ГБЦ.Инжектор просто начинает «раскачиваться» (хотя рукой это не чувствуется). Неисправность характерна, в зависимости от того, в каком положении остановился двигатель, идет возврат топлива или нет. «Профессионалы» иногда устанавливают клапаны, чтобы предотвратить обратный ток топлива, но на самом деле нужно заменить сальники впрыска.

Почему дизель свистит и пыхтит?

Есть автомобили, где шумит турбокомпрессор - и это нормально.Однако в большинстве «гражданских» автомобилей работа этого элемента не должна быть слышна, а любые шумы, исходящие от него, указывают на «окончание» турбокомпрессора. Шум турбины может быть слышен всегда, а также только после того, как двигатель хорошо прогрелся.

Обычно это происходит из-за износа подшипников скольжения турбины и удара лопаток о корпус.Конечно, это не сплошные удары, а лишь легкое трение при высоких оборотах ротора в 100000 оборотов. Число оборотов и более, вызывая гул и свист. Ремонт неприятен - успех регенерации зависит от того, пойдет ли наша турбина на профессиональный завод с хорошими деталями или в более дешевую компанию.

Нет возможности хорошей регенерации турбокомпрессора с изменяемой геометрией лопастей за несколько сотен злотых, хотя на Allegro таких предложений много.пл. Гарантия? Забудьте об этом, особенно если вы проводите регенерацию самостоятельно и передаете отремонтированный компонент механику. Когда он снова выйдет из строя, возникнет спор: должна ли винить турборемонтную мастерскую или заменившего его механика? Ремонт и замена турбокомпрессора с изменяемой геометрией должны стоить 3000 долларов. PLN или больше!

Почему дизель внезапно теряет мощность?

Если автомобиль при хорошем нажатии водителем внезапно выходит из строя или теряет мощность и переходит в аварийный режим, это может быть результатом различных неисправностей, ремонт которых почти всегда обходится дорого.Типичная проблема - блокировка механизма переменной геометрии, которая не терпит слишком многого ... слишком флегматичного вождения и обрастает копотью.

Иногда достаточно просто тщательно его почистить, а иногда еще и правильно отрегулировать.Внезапное отключение питания, конечно, может быть результатом неисправности датчика или программного обеспечения, что обычно означает гораздо меньший счет. Важно: ремонт не следует затягивать, чтобы не расширять список элементов, требующих ремонта.

Почему повышается уровень масла в дизельном топливе?

Это явление связано с неисправностью сажевого фильтра и короткими пробегами или длинными пробками.При нагреве выхлопа дополнительными дозами топлива часть дизельного топлива стекает по стенкам цилиндра, разжижая масло. Если прервать прогорание фильтра (выключаем двигатель), то весь процесс начинается заново и занимает все больше и больше времени, в масло попадает все больше и больше топлива. Со временем сажевый фильтр уже не может сгореть в штатном режиме - требуется вмешательство сервисной службы.

Если мы не можем изменить стиль и условия вождения, проблемы возникают все чаще, и каждое посещение мастерской связано как с заменой масла (400-500 злотых), так и с очисткой фильтра (200-300 злотых).К сожалению, явление повышенного уровня масла в автомобиле, который мы хотим купить, можно наблюдать только случайно - если продавец не обеспечит должный уровень во время презентации автомобиля.

В нашей машине мы обязательно это заметим.Тогда возникает дилемма: отремонтировать, снять фильтр или попробовать проехать дальше (см. Рамку - дороги и хлопотный DPF). В любом случае, если в покупаемой вами машине вы замечаете, что уровень масла на щупе превышает верхний предел, не верьте сказкам типа «слесарь налил слишком много», ищите другую машину. Этот дефект невозможно устранить дешево и эффективно.

Почему двигатель залит маслом?

Если соединения всасывающих труб и напр.масло капает из интеркулера, значит, вы должны знать, что турбокомпрессор, вероятно, на три четверти до смерти. Ситуация может ухудшиться: общий износ двигателя приводит к тому, что изношенные кольца пропускают слишком много газа в картер; давление нарастает и выталкивает все возможные уплотнения, а выходящий сверху газ разносит уплотнения пневмоторакса. Если масло подтекает из всех возможных зазоров, замены сальников недостаточно, потребуется капитальный ремонт! Вот почему так полезно знать, как распознать только что промытый двигатель!

Почему дизельное топливо сильно работает и трясется?

Причин таких сбоев множество: от «расстроенного» программного обеспечения, изношенных комплектующих, заканчивая механическим износом двигателя.Что такое механический износ? Это могут быть изношенные кулачки на распредвале (-ах), растянутая цепь привода ГРМ, удары по картеру из-за износа колец и цилиндров, изношенные или повернутые втулки и т. Д. Узлы в лучшем состоянии. Стоимость ремонта от нескольких тысяч. Злотые и выше.

Даже с новыми двигателями старые способы спасения двигателя работают хорошо.

Легкие или иногда серьезные симптомы неисправности - признак того, что пора действовать.Рано или поздно машина либо совсем бросит курить, либо в ней что-то сломается. Чем раньше вы почините машину, тем она будет дешевле. Общей чертой всех современных дизелей является то, что одна неисправность вызывает образование следующей.

Дым из-за отказа турбины очень быстро блокирует клапан рециркуляции ОГ и необратимо портит фильтр DPF.Иногда расчет все равно будет болезненным, но быстрая реакция не даст двигателю «проворачиваться вбок». Для многих владельцев предстоящие расходы - это время расстаться с автомобилем. Покупая современный дизель б / у, нужно учитывать, что он требует хотя бы одного капитального ремонта.

Советуем подготовить «стартовый взнос» не менее 25 процентов.Стоимость автомобиля при самом срочном ремонте сразу после покупки. Однако, прежде чем тратиться на машину, обязательно отнесите ее с собой в гараж. Диагностика не все нам расскажет, но иногда избавляет от неприятностей.

У нас здесь был один Опель, после подключения к компьютеру выяснилось, что пользователь 80 раз прерывал форсаж сажевого фильтра, жаловался, что не знает, что что-то подобное вообще происходит.Двигатель звучал как грохот, хотя во время тест-драйва купец этого не заметил. Его безутешно то, что он потерял 250 злотых на диагностику автомобиля, но он сэкономил 35 000, не покупая пиломатериалов, - говорит Марчин Ткачик из AC Auto Max. Помните, что не следует идти на диагностику туда, куда ведет дилер. Может оказаться, что механик берет деньги с обеих сторон и не хочет отговаривать покупателя от покупки.

.

Манометры для сжатия цилиндров

Для начала стоит обратить внимание на разницу между степенью сжатия воздуха и его давлением (сжатием). Из-за схожего названия эти термины часто путают неосознанно.

Степень сжатия - это отношение объема воздуха, остающегося в цилиндре в самом нижнем положении поршня (в конце такта впуска) - DMP (нижняя мертвая точка) - к объему в его наивысшем положении (при конец такта сжатия) - ВМТ (верхняя мертвая точка)).Мы не можем повлиять на это значение, потому что оно зависит от параметров гильз цилиндров и поршней. Он определяется при проектировании приводного агрегата. Его значение для каждого автомобиля можно найти в руководстве. Единственная ситуация, где это может измениться, - планирование головы. Затем объем камеры сгорания уменьшается на некоторую минимальную величину (в результате удаления слоя материала), что увеличивает степень сжатия.

Сжатие , правильно называемое давлением сжатия двигателя внутреннего сгорания, представляет собой давление воздуха или топливовоздушной смеси после сжатия в цилиндре.Этот параметр зависит, в том числе, от состояния привода и износа уплотнительных элементов камеры сгорания, т. Е. поршневые кольца, состояние клапанов и их посадочных мест, длина гильзы цилиндра и т. д. Это один из важнейших параметров, необходимых для правильной работы приводного агрегата. Если не будет достигнуто надлежащее сжатие, дизельные двигатели не будут самовоспламеняться, а при взрыве топливно-воздушной смеси вырабатывается недостаточно энергии для перемещения поршня в нижнее положение.Для бензиновых двигателей сжатие должно составлять 7-9 бар, а для дизельных двигателей - от 14 до 23. Разница между отдельными цилиндрами может достигать одного бара, что не сказывается отрицательно на работе и сроке службы двигателя. Любое отклонение от нормы выше этого значения должно вызывать беспокойство.

См. Также: Что сигнализируют волнообразные вращения?

Причины

Может быть несколько причин, по которым недостаточное давление сжатия в двигателе не дает нам спать по ночам.Одним из примеров такой неисправности может быть повреждение или прогорание клапанов в головке блока цилиндров или протечка поршневых колец. Короче говоря, любая утечка, приводящая к декомпрессии камеры сгорания, является злейшим врагом двигателя. Самый опасный сценарий - это, например, обгоревшее отверстие в поршне или повреждение одного из цилиндров. В то время как первые две неисправности поддаются ремонту и не обанкротят автовладельца, следующий дуэт не будет так добр к кошельку.Часто более выгодным и хлопотным решением, чем ремонт вышедшего из строя приводного агрегата, является покупка нового.

Не только давление сжатия слишком низкое, чтобы вызывать беспокойство. Помимо ситуации, в которой так называемые Планировка головы (снятие минимального слоя материала, необходимого для обеспечения идеально ровной поверхности), повышенная степень сжатия тоже не означает ничего хорошего. Чаще всего это свидетельствует об износе уплотнительных поршневых колец.Это связано с их дополнительным уплотнением в ситуации, когда находящиеся под ними скребковые кольца пропускают масло вместо того, чтобы постоянно соскребать его со стенок цилиндра.

Как измерить компрессию?

Чтобы измерить давление сжатия в автомобиле, все, что нам понадобится, - это специальный манометр, ключ для свечей зажигания и немного сноровки. Если мы не боимся возиться с собственной машиной, мы можем пойти дальше и сами проверить исправность нашего двигателя. Это детская игра - открутите свечи зажигания, а затем по очереди ввинтите манометр.Следующим шагом будет повернуть ключ зажигания и заставить стартер поработать несколько секунд. Затем считываем результат на индикаторе устройства и продуваем его с помощью кнопки, расположенной на его корпусе. Позже мы можем перейти к измерениям компрессии в последующих цилиндрах.

.

... что давление сжатия в цилиндре двигателя Perkins составляет около 30-35 бар?

Это примерно соответствует давлению на глубине 300 м. Мы уже в так называемом глубоком море. Все двигатели Perkins имеют высокое качество и, благодаря обширным испытаниям, также работают в особых условиях. Этот пример показывает, насколько мощным является двигатель Perkins.

Однако может потребоваться замена двигателя из-за неисправности. Иногда двигатели не подлежат ремонту по экономическим причинам или фактор времени становится все более важным сегодня и не подлежит ремонту.Чтобы предложить нашим клиентам быстрое решение в таких случаях, мы гарантируем постоянную доступность более 200 различных вариантов двигателей Perkins для немедленной замены.

Продлите срок службы вашей машины с помощью сменного двигателя Perkins

В течение многих лет BU Power Systems и Perkins предоставляли услуги по восстановлению двигателей на заказ, чтобы продлить срок службы вашей машины
и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций.Чтобы соответствовать вашим текущим требованиям, мы изменили и расширили наше предложение услуг. Теперь мы предлагаем самую полную линейку восстановленных двигателей Perkins. Теперь они доступны еще быстрее. Мы предлагаем нашим клиентам широкий спектр решений - от полной замены до отдельных компонентов:

Замена двигателя (полный двигатель)

BU Power Systems предлагает новые двигатели для замены (с гарантией не менее 12 месяцев), а также в качестве комплексное решение для выбранных моделей.Эти комплексные решения помогут вам соответствовать стандартам выбросов, минимизировать время простоя и снизить затраты на рабочую силу.

Длинные двигатели серии 100/400

В качестве более дешевой альтернативы полностью заменяемому двигателю наши двигатели для замены были созданы для обеспечения гибкости и увеличения стоимости. Длинные двигатели оснащены новой системой впрыска (ТНВД и форсунки) и при необходимости турбонагнетателем.Вы просто собираете свои разобранные компоненты из своего старого длинного двигателя, чтобы восстановить заводские характеристики двигателя. Вы также получаете полную гарантию и соблюдение норм выбросов.

Короткие / длинные блоки и восстановленные короткие / длинные блоки

Наши короткие / длинные блоки - это экономичный вариант ремонта с минимальным временем простоя и быстрое и надежное решение в случае серьезного повреждения двигателей Perkins.Наши отремонтированные короткие / длинные блоки производятся по тем же спецификациям, что и новые продукты, и имеют такое же гарантированное качество и гарантию, но за небольшую часть стоимости. При замене существующего сердечника двигателя наши (отремонтированные) короткие / длинные блоки могут предложить еще большую ценность.

BU Power Systems - эксперты по восстановленным и заменяемым двигателям

BU Power Systems может помочь вам с двигателями, которые больше не производятся, или двигателями других производителей.Мы доказали, что каждый заменяемый двигатель - новый или отремонтированный - соответствует установленным стандартам выбросов. Качество всегда является нашим приоритетом, поэтому мы используем новейшие технологии для ремонта двигателей. Это позволяет нам убедиться, что заменяемый двигатель соответствует исходной спецификации OEM и стандартам качества нового продукта. Это не только гарантирует производительность и надежность двигателя, который вам нужен, но и экономит энергию и ресурсы, а также способствует более экологичной и прибыльной работе.

.

фактов и мифов о промывке двигателя

Масло в сегодняшнем двигателе становится все более сложной задачей. Строгие стандарты выбросов вынуждают конструкторов уменьшать мощность двигателя, но без ущерба для высокой мощности и высокого крутящего момента. С другой стороны, количество расходных материалов также ограничено, что влияет на среднюю производительность системы смазки и средний пробег между заменами смазочного материала. Ситуация с маслом дополнительно ухудшается из-за широкого использования клапанов системы рециркуляции ОГ и фильтров DPF / GPF.

Перечисленные факторы заставляют масло работать во все более сложных условиях. Несмотря на более совершенный состав, часто возникают ситуации, когда смазка не может поддерживать двигатель в чистоте. Проще говоря, масло может абсорбировать ограниченное количество кислотных остатков в результате горения. Если мы превысим критическую точку «заливки» масла - начнут накапливаться отложения на критических частях двигателя. Чтобы этого не произошло, масло следует менять каждые 15000 километров и во время каждой такой операции использовать промывку Liqui Moly Engine Flush No. 2662.

Ринсов уже много лет имеют своих стойких противников и сторонников, хотя в последнее время число последних определенно растет. Вероятно, это связано с увеличением интервалов между заменами масла и увеличением доли дизельных двигателей. Наибольшее количество отложений образуют именно дизельные двигатели, и вопреки распространенному мнению отложения углерода или шлама не играют никакой положительной роли. Отложения нагара ограничивают поперечное сечение масляных каналов, блокируют работу поршневых колец, приводят к подкислению масла и, таким образом, замедляют коррозию металлических частей двигателя.Конечно, теоретически масло должно поддерживать двигатель в чистоте, но по истечении срока службы оно больше не способно впитывать загрязнения. В результате внутри двигателя начинает накапливаться нагар. Эффективность промывки легко проверить визуально, сравнив цвет масла в двигателе перед использованием промывочного средства с цветом смеси, которая выпадет из двигателя после использования промывочного средства. Второй простой способ - измерить компрессию до и после полоскания. В большинстве двигателей с пробегом более 100 000 поршневые кольца запускаются промывкой, что на практике приводит к увеличению компрессии и, следовательно, мощности и производительности двигателя.Вот почему лучше всего смывать нагар с помощью Engine Flush No. 2662.

каждый раз при замене масла.

Развенчиваем мифы о промывке двигателя

Миф первый - падение давления

Один из распространенных мифов - механическое вскрытие, т.е. падение давления в цилиндре и попадание масла в камеру сгорания. Когда мы рассуждаем логически, действительно ли полоскание может способствовать возникновению такого дефекта, мы быстро приходим к выводу, что это невозможно.Это просто нагар в кольцевых канавках, который мешает им работать, поэтому они не могут выполнять свою функцию. Эффективные кольца должны быть постоянно эластичными и работать «прилегая» к цилиндру. Когда они забиты нагаром или твердыми смоляными лаками, это исключено. Кажется, что промывка двигателя - это противоядие от восстановления заводской компрессии двигателя, если, конечно, потеря мощности не связана с общим износом двигателя. Чтобы проверить это, мы рекомендуем вам использовать промывочное средство в двигателе, который уже сжигает немного масла и имеет пробег в несколько сотен тысяч километров.

Миф второй - утечки

Второй миф среди настроенных скептиков - боязнь утечек. Эти сомнения восходят к тем временам, когда на рынке доминировали минеральные масла очень низкого качества. Использование некачественных масел привело к образованию очень большого количества отложений шлама и других примесей. Использование ополаскивателя в таком случае может в некоторых ситуациях привести к локальному «потоотделению» соединения поддона и блока двигателя или корпуса привода ГРМ.Но это уже история, ведь машин, работающих на таком слабом масле, на улице все меньше и меньше.

Кроме того, промывочная жидкость незаменима в современных двигателях благодаря чувствительным к смазочным материалам гидравлическим толкателям и регуляторам изменения фаз газораспределения. Во многих случаях каналы подачи масла к этим элементам перекрываются, что будет проявляться в громкой работе «гидравлики».

Как видите, промывка может удалить дым двигателя или потерю производительности и может оказаться хорошей идеей для обслуживания, которое может предлагаться при каждой замене масла.

.

Почему дизель зимой не заводится? Общие причины проблем

МАРСИН ЛОБОДЗИНСКИЙ • 12 месяцев назад • 23 комментария

Когда наступают морозы, пользователям дизельных автомобилей приходится считаться с тем, что они могут опоздать на работу или вообще не выйти на работу. Они знакомы с проблемой стрельбы, и этому может быть несколько причин. Вот список самых распространенных.

Дизель лучше всего запускать от троса с другим дизельным двигателем.Аккумулятор бензинового двигателя может быть слишком слабым. (фото Марцина Лободзинского)

Если двигатель в рабочем состоянии, проблем с ним в течение всего года не было, следует исходить из того, что проблема с его запуском не типовая механическая, напрямую связанная с самим двигателем. Чаще всего возникают проблемы с аксессуарами, т.е. дополнительными элементами , которые отвечают за подачу питания или сам процесс запуска. Однако иногда бывает иначе.

Неполадки с запуском дизеля обычно начинаются при температуре в пределах -10 градусов по Цельсию.C и ниже. Симптомы могут быть разными - от трудностей с включением, через запуск и глохновение двигателя, заканчивая полным отсутствием реакции. Правило состоит в том, что ни один двигатель не будет вести себя так только потому, что он холодный. Даже когда выясняется, что после нескольких часов парковки в гараже или когда солнце поднимает температуру, все внезапно приходит в норму. Такие случаи есть, но причина должна быть где-то.

Многие говорят, что дизельные двигатели зимой всегда проблематичнее, что в некотором роде создает мнение об их недостатках.Однако практика показывает, что большинство причин трудностей с запуском двигателя связано с халатностью в обслуживании и эксплуатации.

9 худших вещей, которые можно сделать со своим автомобилем на морозе

Многие польские водители, особенно молодые, впервые в этом году испытали сильные морозы. В течение многих лет зимы были довольно мягкими, но в этом году…

Электроэнергия и топливо

Наиболее частые причины, по которым двигатель не запускается, кроются в электрической системе и источнике питания. Поведение двигателя подскажет, какая система за это отвечает. Если, несмотря на поворот ключа или нажатие кнопки стартера, стартер вообще не реагирует, то 95 процентов. виноват разряженный аккумулятор.

Батарея разряжена? Узнайте, как запустить двигатель с помощью кабелей

Вы садитесь в машину и поворачиваете ключ. Двигатель издает кратковременный шум, затем останавливается. Если до этого не было проблем с другими вещами ...

Проверка очень проста - зажигаем перемычками, беря электричество от другой машины.Если двигатель запускается без особых проблем, мы уже знаем, что аккумулятор необходимо перезарядить или заменить.

(фото: Марцин Лободзинский)

Также легко проверить разряд аккумулятора, но он достаточно эффективен, чтобы активировать стартер. В некоторых двигателях его слишком медленная работа не запускает работу системы впрыска. В новых моделях система впрыска работает только после того, как двигатель наберет нужную скорость. Это означает, что если стартер вращается недостаточно быстро, топливная система не подает топливо в цилиндры. Чтобы проверить исправность аккумулятора, достаточно простого электросчетчика.

Намного хуже, когда в такой же ситуации виноват стартер. Изношенный элемент слишком сильно сопротивляется и, несмотря на соответствующее натяжение, не запускает двигатель, особенно когда он очень холодный.

Неисправности стартера и их причины

Стартер - это простое и надежное устройство, которое быстро выполняет сложную работу по запуску гораздо более мощного двигателя, чем тот, который он использует сам ...

А что, если стартер крутится, аккумулятор в порядке, а двигатель не отвечает? Вторая, не менее частая причина - грязный топливный фильтр или ледяная пробка в фильтре. Производители рекомендуют заменять этот элемент каждые 40-60 тысяч. км, а практика показывает, что его заменяют при отказе двигателя заводиться зимой. В наших условиях проводить это мероприятие каждые 40 тысяч - хорошая идея. км или раз в год.

Как часто нужно менять топливный фильтр и можно ли это делать самому? [гид]

Некоторые автолюбители ищут различные способы экономии при эксплуатации. Однако есть элементы, на которых экономить не стоит….

Некоторые фильтры имеют водоотделители и сливные пробки. Рекомендуется слить всю воду осенью . Если вы этого не сделаете, он почти наверняка замерзнет в более глубокие морозы. Это предотвратит протекание топлива через фильтр и тем самым предотвратит запуск двигателя.

Реже , низкое качество топлива вызывает подобные ситуации, и водители скорее винят станции, чем признают, что они не меняли фильтр в течение нескольких лет. Некачественное дизельное топливо, конечно же, ничего особенного, поэтому зимой рекомендуется заправляться там, где вы уверены, что топливо хорошее.К сожалению, это невозможно проверить перед заправкой и можно забыть о таких советах, как «заливать хорошее топливо».

Вы можете обезопасить себя, добавив в дизельное топливо специально приготовленное средство, понижающее температуру застывания, называемое депрессантом. Некоторым пользователям также известен принцип, согласно которому часть бензина не причинит вреда, и он работает аналогично. В последних разработках с системой впрыска Common Rail и сажевым фильтром лучше отказаться от такой практики. Подготовленные для этого препараты более безопасны. Хорошей практикой, особенно зимой, является заправка, когда вы сливаете примерно топлива.

Если ничего из вышеперечисленного не является причиной трудности запуска дизеля, проблема, вероятно, будет глубже, и ее устранение может стоить гораздо дороже.

Отказ зимой

Дизельный двигатель отличается тем, что даже частично вышедший из строя или с неисправным комплектующим, он не подает никаких признаков этого до первых заморозков.Когда температура падает, что-то не так, и на самом деле проблема существует уже давно.

Если проблема в свечах накаливания, это еще не трагедия, хотя их замена может быть очень дорогостоящей.

Это чаще всего случается со свечами накаливания. Они нужны, но не всегда нужны, поэтому без их проверки сложно почувствовать, что они вышли из строя. Проблема в том, что никто не контролирует свечи накаливания, и всегда существует риск их вырвать, что, конечно, избавляет от мысли перемещать этот элемент, пока он не сломается.Тем более, что даже не рекомендуется их периодически заменять.

Свеча накаливания выполняет больше функций, чем вы думаете

Любой, кто владеет дизельным автомобилем и хоть немного интересуется автомобильной техникой, знает, для чего нужны свечи накаливания. Но сегодня ...

Практика СТО показывает, что исправный двигатель может запускаться даже на морозе, несмотря на выход из строя одной или нескольких свечей накаливания. Их задача - подогреть воздух в моторном отсеке, потому что только правильная температура позволяет дизелю запуститься.Иногда бывает достаточно, чтобы два цилиндра из четырех имели исправные свечи зажигания и мотор без проблем щелкал. Однако бывают ситуации, когда одна разбитая свеча обездвиживает агрегат в сильный мороз.

Еще одна зимняя проблема - неправильный угол впрыска топлива. Достаточно сместить ремень ГРМ на одну ступень или цепь растянуть и впрыск не успеет на впрыск. Если при более высоких температурах дизель запускается без проблем, и только расход топлива немного выше, то в сильный мороз он может полностью обездвижить агрегат.

Другая, гораздо более серьезная неисправность, которая также проявляется зимой, - это низкая компрессия двигателя . Изношенный агрегат неплохо работает летом, хуже осенью и может даже не запуститься зимой. Конечно, в этой ситуации вы можете только отремонтировать или заменить мотор.

Проблемы с запуском двигателя могут появиться после длительной остановки, когда масло с высокой вязкостью сильно загустевает. Проявляется в том, что даже после запуска двигателя от тросов он может погаснуть или работать неравномерно первые десяток секунд, при этом стучая.Это связано с тем, что масло не распределяется по двигателю. В этом случае имеет смысл заменить масло или заменить его на масло с более низкой вязкостью, если это разрешено производителем двигателя.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Двигатели, не подлежащие ремонту. Избегайте возгорания этих агрегатов

Теоретически любой двигатель автомобиля можно отремонтировать. Достаточно иметь знания и запчасти или уметь их добавлять. На практике некоторые агрегаты оказываются неисправимыми. По разным причинам.

В случае подержанных автомобилей экономический фактор является печатью решения о ремонте. Если машина стоит пять тысяч злотых, сервис выставит счет на 3-4 тысячи. PLN, вряд ли кто-то решится отремонтировать двигатель, зная, что вложенные деньги невозможно вернуть, перепродав машину.

Mazda 1.3 Renesis (2003-2012)

Поклонники Mazda RX-8 наверняка обвинят нас в том, что мы включили последний серийный двигатель Ванкеля в этот печально известный список. Однако вам придется смотреть правде в глаза. Цены на японское купе снижаются угрожающими темпами из-за двигателя с вращающимися поршнями, который со временем потерял герметичность. В настоящее время Mazda RX-8 можно купить всего за 10 000 злотых. И это левый руль! К сожалению, тоже очень вероятно, что еще 10 тысяч.PLN нужно будет вложить в ремонт двигателя. Покупка подержанного Ванкеля - лотерея с низкой вероятностью выигрыша. Эффект? Сохранятся только те экземпляры, которые будут у любителей бренда. Остальные RX-8 вымирают или служат дешевой базой для установки двигателя… Volkswagen Group 1.8T или Honda 2.0 / 2.4.

Nissan 1.5 / 1.8 (1999-2007)

Теоретически проблему легко и относительно дешево исправить. Просто замените поршневые кольца.На практике это означает серьезный снос двигателя, во время которого, вероятно, возникнут другие проблемы . Ремонт за 2-4 тыс. PLN при текущих ценах на Almer или Primer начинает упускать главное. Покупка подержанного двигателя - тоже лотерея - очень вероятно, что он еще и сожжет масло в количестве, превышающем 1 л / 1000 км. Итак, автовладельцам приходится заправляться топливом и маслом. Уровень смазочного материала необходимо часто проверять, так как поддон вмещает менее 3 литров.

Тойота 1.8 (1998-2007)

Как и в двигателях Nissan, дефектные поршневые кольца на двигателе Toyota также способствовали повышению аппетита к маслу выше среднего - настолько, что некоторые двигатели уже были заменены по гарантии. Если у водителя не выработалась привычка проверять уровень масла, по незнанию заставляло двигатель заклинивать или, по крайней мере, повредить втулки . Toyota решила проблему в 2005 году, и это касается и агрегата 1.4 и 1.6. Капитальный ремонт, включая замену колец, просверливание отверстий в поднутрениях поршневых колец и повторную сборку двигателя, обходится дорого. Поэтому двигатели эксплуатируются до их окончательного отказа или до уровня сгорания масла, который не позволяет пройти техническое освидетельствование, а затем их заменяют бывшим в употреблении агрегатом.

BMW 320si (2006)

BMW славится производством превосходных двигателей. Аварии случаются даже у баварского концерна. Одним из самых крупных является двухлитровый двигатель N45B20S , который устанавливается исключительно на BMW 3 серии E90.Он был доступен только для ограниченной версии 320si, которая стала базой для омологации конструкции автомобиля для гонок WTCC. Двигатель с неустойчивыми поршневыми кольцами. Однако наиболее проблемной является алюминиевая накладка цилиндров, которая сначала трескается, а затем начинает отслаиваться. В некоторых двигателях такое случалось еще в гарантийный период и пробег 80-120 тысяч. км. Информация о замене двигателя значительно увеличивает стоимость подержанного BMW 320si. Теоретически возможен ремонт.На практике это почти как построить двигатель с нуля (этапы капитального ремонта можно увидеть здесь)

Ford 2.0 TDCi (2000-2009)

Двухлитровые дизельные двигатели PSA используются во многих моделях Ford. К сожалению, они не достались Mondeo III и Jaguar X-Type, получившим фирменный двигатель компании. После нескольких лет эксплуатации выяснилось, что изнашиваемые детали ТНВД создают опилки, которые забивают всю энергосистему, включая форсунки. При нынешних ценах на Mondeo III капитальный ремонт , включая ТНВД, форсунки, топливный фильтр и тщательную промывку системы , не вариант - счет составит несколько тысяч злотых.Между тем Mondeo III с дизелем доступен для покупки даже за 2-3 тысячи. злотый. Они будут продолжать работать до тех пор, пока двигатель полностью не выйдет из строя. Похожая ситуация и в случае с Ford и Jaguars с дизелем 2.2 Duratorq, разработанным американским концерном, а не PSA.

Mazda 2.0 / 2.2 MZR-CD (2002-2013)

Как и Ford, Mazda также использует дизели PSA - не два литра, а всего 1,6 литра. И, к сожалению, японская компания тоже решила поэкспериментировать с дизельным агрегатом самостоятельно.Не получилось. Шайбы под форсунками теряют герметичность, что вызывает проникновение выхлопных газов в систему смазки и отложение отложений на масляной сетке. Если водитель или механик, управляющий автомобилем, не подозревает об этом явлении и не заботится о периодической очистке фильтра, смазка сначала падает (турбо начинает размываться), а затем исчезает (двигатель поврежден ). О повреждении клемм свидетельствуют опилки, видимые на элементе масляного фильтра или даже на его щупе.Ремонт дизеля невыгоден, и часть машины выставляется на продажу с пометкой «поврежденный двигатель». Самый распространенный способ их улучшения - замена приводного блока на старый.

Subaru 2.0 Boxer Diesel (с 2008 г.)

Первый и пока единственный дизельный Boxer в легковых автомобилях имеет несколько проблем. Наиболее серьезным из них является растрескивание коленчатого вала, которое может привести к серьезным повреждениям всего двигателя. Также были случаи проворачивания втулок и заклинивания вала. Лучшим вариантом ремонта было бы купить новый шортблок, «низ» двигателя, который включает в себя блок и систему поршень / кривошип. Однако каталожная цена (около 22 тысяч злотых) и цена сделки (около 16 тысяч злотых) исключают законность этой операции. Даже ремкомплект дорогой - за 6 тысяч. ПЛН заменяется новыми втулками, валами и уплотнением. Однако вы должны собрать все вместе, что увеличит стоимость услуги еще на несколько тысяч злотых. Покупка бывшего в употреблении дизельного топлива тоже не вариант.Полные агрегаты, произведенные после 2010 года, то есть теоретически без заводских дефектов, оцениваются до 10 тысяч. злотый!

Volkswagen 1.8 / 2.0 TSI (2007-2015)

Volkswagen Group постоянно модернизирует свои двигатели. Не всегда с большим эффектом. После серии успешных двигателей 2.0 Turbo FSI, также известных как TFSI или T-FSI из семейства EA113, пришло время для новых двигателей 2.0 TSI / TFSI (EA888), а также 1.8 TSI - теоретически еще более эффективных и мощных . На практике из-за слишком тонких поршневых колец двигатели уже в течение гарантийного срока израсходовали масло в количестве более 1 л / 1000 км. Ремонт был теоретически возможен, но он был отложен, например, заменой пневмоторакса, что частично ограничило, но не решило проблему. По истечении срока гарантии владелец автомобиля должен будет покрыть расходы на ремонт из своего кармана, что означает выставление счета на сумму до 15 000 злотых на авторизованной станции обслуживания. злотый. Независимые компании разработали методики ремонта примерно для 4-5 тысяч человек.PLN (модификация поршней и замена колец), , однако для многих водителей это неприемлемая трата. Так они соглашаются долить масло, а двигатели 2.0 TSI не ремонтируют.

Toyota 2.0 / 2.2 D-4D (2005-2016)

Японский концерн славится выпуском исключительно солидных автомобилей с надежными двигателями. Однако Toyota не приложила руку к дизелю. Блок 2.2 AD, а также связанный с ним двигатель 2.0, , имеют проблему с питтингом в алюминиевом блоке, чуть ниже прокладки головки блока цилиндров. Ремонт возможен, но необходимо снять двигатель с автомобиля, чтобы спланировать блок. Это создает ту же спираль стоимости намотки. Послепродажный рынок обеспокоен Toyota или Lexus IS с дизелями AD. Машины 90 013 сложно продать и дешево, поэтому владельцы неохотно ремонтируют. Когда возникает проблема, автомобили все чаще продают как поврежденные. Проблема ремонта ложится на того, кто решит купить ...

BMW 2.5 tds (1991-2000)

Вначале отметим - пресловутый tds (помечен символом M51) ... не является плохой двигатель вообще.С правильно обслуживаемыми BMW они без особых проблем проехали более миллиона километров (одна из них описана в «Автозаконе»). Залог успеха - правильная сервисная поддержка. А БМВ с двигателем TDS можно купить за 2-5 тысяч. PLN, никто не думает о ремонте ТНВД или даже о его правильной настройке или замене форсунок или свечей накаливания. А - одна из потенциальных неисправностей. Результат - нехватка мощности или проблемы с запуском холодного или теплого двигателя.В настоящее время крайне истощенные ТД заканчивают свою рыночную карьеру. Часто гвоздь в гробу - это треснувшая головка - часто повреждается из-за перегрева, - в результате халатного отношения к обслуживанию системы охлаждения.

Nissan 2.5 YD25 (с 1998 года)

Большая группа водителей утверждает, что нет ничего лучше старых добрых двигателей. Однако правило работает не всегда. 2,5-литровый дизель Nissan неоднократно обновлялся и пересматривался, и проблем было куча. Заедает на втулках, имеет ненадежную систему впрыска, нестабильную турбину или форсунки, выливающие большое количество топлива, которое может прожечь дыру в поршнях. Иногда ремонт бывает эффективным, но известны случаи замены двигателя на официальном СТО и его повторного выхода из строя еще через 60 000. километров (про приключения водителей с этими двигателями можно почитать, например, на форуме клуба Nissan). Рецепт? При выходе из строя двигателя владельцы Navara / Pathfinder часто устанавливают совершенно другой агрегат. Бывает, что послабее, но на внедорожнике динамика движения не в приоритете, так что это не проблема.

Isuzu 3.0 V6 (2001-2010)

Дизельный двигатель 3.0 V6, разработанный Isuzu, использовался под капотами Opel Vectra C и Signum, Saab 9-5, Renault Espace и Vel Statis. К сожалению, довольно быстро выяснилось, что у него заводской дефект - гильзы цилиндров подвержены люфту. Это закончилось лучшей проблемой смешивания охлаждающей жидкости с маслом. На худой конец - заклинивание двигателя.Когда проблема возникла в гарантийный период, двигатель заменили на новый . Технологии ремонта развивались со временем, хотя мнения о его эффективности разделились. Стоимость? Даже 10 тысяч PLN, что при нынешних ценах на автомобили делает операцию убыточной.

Mercedes 4.0 V8 (2005-2010)

Дизельный двигатель OM628 / OM629 4.0 V8 в 1999-2010 годах устанавливался на более крупные модели Mercedes - модели E, S, G, ML и GL (доступны под торговыми наименованиями 420 / 450 CDI).В самом старом из них форма превосходит содержание. Восемь форсунок и два турбокомпрессора увеличивают затраты на ремонт. Огромный крутящий момент (560-730 Нм), особенно когда водитель часто использовал производительность или использовал автомобиль для буксировки прицепов, был приговором для автоматической коробки передач. В результате на усовершенствование приводного устройства может потребоваться несколько тысяч злотых. При нынешних ценах на первую версию Mercedes ML или S-класса W220 принять этот счет сложно.

Volkswagen 5.0 V10 TDI (2002-2009)

Ловушка, ожидающая неосведомленного покупателя, - это также дизели 5.0 V10 (на самом деле 4.9 V10), которые достались Phaeton и Touareg. Двигатель был создан путем объединения двух моторов 2,5 R5. Собственно, эта информация объясняет, что c o является источником проблемы - количество элементов, использованных для построения агрегата. Вместо четырех-пяти насос-форсунок их 10, а вместо одного турбонагнетателя - два, которые тоже сложно снять, не сняв двигатель с автомобиля. ГРМ приводится в действие шестеренками. Если они изнашиваются, возможно, потребуется замена двигателя. Сложный привод ГРМ в качестве замены не доступен.

Volkswagen 6.0 W12 (с 2001 г.)

С 2001 г. крупнейшим автомобилям концерна Volkswagen предлагаются уникальные агрегаты W12, представляющие собой комбинацию двух двигателей VR6. Необычное расположение цилиндров позволило создать компактный двигатель огромной мощности. Агрегат W12 можно встретить во флагманских моделях концерна - включая Audi A8L, VW Phaeton, Touareg или Bentleys.Пока работает, двигатель W12 работает отлично. При условии, конечно, что владелец транспортного средства соглашается на значительно более высокие затраты на обслуживание, чем версия V8. Проблемы возникают в случае выхода из строя. Нишевые двигатели W12 механикам практически неизвестны. Замени тоже нет, а возможные покупки на авторизованном СТО будут ударом по карману. Если есть возможность их реализовать - проблема в том числе наличие втулок. Мотор настолько плотно забит под капотом, что для многих ремонтов его приходится снимать с машины. Только глядя на эти факты, легче понять, почему Phaeton W12 можно купить менее чем за 20 000 рублей. злотый.

Ремонтировать или не ремонтировать? Резюме

Автомобили с "неремонтопригодными" двигателями легко найти на сайтах объявлений. В некоторых объявлениях продавцы уверяют, что автомобиль прошел надлежащий уход и не должен вызывать никаких проблем в ближайшее время. Принимая решение об осмотре такого транспортного средства, необходимо начать с проверки документации и счетов-фактур на ремонт.Очень часто сайт был отрывочным. Например - в Ford Mondeo заменяют форсунки на бывшие в употреблении, избегают отслаивания бензонасоса с металлическими деталями на внутренних деталях, а топливную систему не промывают. В результате еще работающие форсунки быстро забиваются металлическими частицами. Ремонт выполняется в ограниченном объеме, так как комплексный ремонт экономически не оправдан.

Редакция рекомендует:
- Двигатели, работающие на масле
- Худшие бензиновые двигатели
- Лучший турбодизель 2.0

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)