Машина не сразу заводится при повороте ключа


крутит, не крутит, щелкает. Что делать, если не заводится стартер машины?

Нередко водители могут столкнуться с тем, что стартёр щёлкает, но при этом не крутит. В такой ситуации нередко виновато втягивающее реле. При зажигании именно оно начинает щёлкать, а не стартер. Такое случается при возникновении одной из нескольких неисправностей.

Причины:

  • Замыкание на обмотке якоря. Это удастся проверить с использованием мультиметра. Если проблема действительно в обмотке, тогда придётся не ремонт проводить, а устанавливать новый стартер.
  • Поломка силового провода. Именно с его помощью соединяют тяговое реле и стартер. Данную неисправность легко устранить, нужно лишь заменить силовой провод.
  • Обрыв или замыкания обмотки стартера. Эту ситуацию тоже удастся решить только путём замены данного устройства.
  • Деформировалась или сломалась вилка в бендиксе. Эту механическую неисправность тяжело исправить. По возможности нужно заменить бендикс или отдельно вилку.

Когда водителям приходится разбираться, почему не заводится машина, стартер сразу начинают подозревать. Возможных неисправностей много, а некоторые детали не подлежат ремонту. В такой ситуации единственный способ решить проблему – это полностью заменить устройство.

Бывают и такие ситуации, когда стартер заводится, но при этом мотор не начинает работать. Есть несколько объяснений, почему так происходит. Возможно, водитель оказался невнимательным и забыл отключить сигнализацию. Она будет блокировать бензонасос, поэтому мотор не заведётся.

Возможно, отсутствует топливо, поэтому его уровень следует проверить. Такие ситуации тоже встречаются, и проблему легко устранить. Нужно лишь наполнить топливный бак.

Реже причиной становится забитая выхлопная труба. Если автомобиль стоит на улице, тогда посторонний человек может сделать нехорошую вещь. Он забьёт выхлопную трубу, из-за чего двигатель не запустится. Нужно проверить, всё ли с ней в порядке, а потом уже делать выводы.

Если стартер работает, но наблюдаются посторонние стуки, тогда одна из причин – неисправность венца. Стартер при работе входит в зацепление с венцом, а затем его крутит. Если данный процесс нарушен, тогда появится скрежет. Такое бывает, если венец прослаблен. Для устранения неисправности его придётся заменить.

Если не удалось разобраться, почему завёлся стартер, но не завёлся двигатель, тогда лучше обратиться в сервисный центр. Проблемы могут возникнуть даже с новым автомобилем, так как ситуации бывают разными. Бывает и такое, что транспортное средство заводится не с первого раза, либо периодически начинает барахлить. В такой ситуации тоже нужно обратиться к специалисту, потому как неисправность самостоятельно не исчезнет.

Когда автомобиль не заводится при повороте ключа зажигания, тогда можно попробовать подать питание на стартер в обход замка. Это позволит запустить двигатель, если втягивающее реле и электромотор исправны. Потребуется включить нейтральную передачу и зажигание, затем отыскать на стартере управляющий тонкий провод от реле и силовой толстый провод от АКБ.

При помощи металлического предмета, например, ключа, их следует замкнуть. Когда стартер сработает, а мотор запустится, останется разомнкнуть контакты.

Также есть другой вариант – можно подать питание на управляющую клемму с положительного вывода аккумуляторной батареи. Для этого потребуется использовать любой изолированный провод. Допустим, подойдёт вариант из набора для прикуривания.

Если стартер не реагирует даже на прямую подачу питания, тогда можно заподозрить его поломку, либо неисправность вытягивающего реле, электромотора. Чтобы провести проверку, придётся разобрать пусковой агрегат. Нужно осмотреть щёточный узел, статор, обмотку якоря. Без мультиметра это тяжело сделать, поэтому лучше запустить авто с толчка и поехать в гараж, либо сразу к мастеру.

Бывает и такое, что стартер крутит напрямую, но с ключа не запускается. В таком случае неисправна электрическая цепь от ключа. Понадобится определить точное место, где питание прерывается. Нужно для начала провести проверку клемм аккумулятора, массы на кузове и в двигателе. Также нужно осмотреть силовые контакты на втягивающем реле. Во время диагностики необходимо убедиться в том, что на стартер подаётся питание, а провода массы контактируют с кузовом и двигателем.

Когда есть проблемы с проводкой, придётся разбирать панель. Человек без опыта и определённых знаний не сможет справиться с данной задачей. Именно поэтому лучше доверить задачу специалисту и позволить ему провести диагностику. После этого станет понятно, какой нужен ремонт.

Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

  • недостаточное давление в цилиндрах;
  • негерметичность проводов зажигания;
  • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
  • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
  • неисправность катушки зажигания;
  • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.


Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин — журнал За рулем

Перечислим неисправности. Расскажем, как выявлять. Поможем советом.

Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая — стартер крутит, но мотор все равно не запускается.

1. Села батарея

Материалы по теме

Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

2. Клеммы окислились

Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

Если клемма покрыта толстым слоем окислов, ток через соединение проходит плохо.

3. Барахлит стартер

Материалы по теме

Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться — неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат — ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

4. Бензин не поступает

Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

5. Пропала искра

Материалы по теме

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

6. Завелась крыса

У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

Погрызенную крысами проводку могут несколько дней восстанавливать в автосервисе.

7. Порвался ремень

Материалы по теме

Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

***

В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

Автомобиль не реагирует на зажигание. Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что делать? Не заводится машина: причины и их устранение

Стартер необходим для запуска двигателя автомобиля и при его неисправности запуск становится проблематичным, либо вообще невозможным. Поэтому не лишним будет узнать какие существуют причины его отказа и решения, чтобы водитель смог сам найти и устранить неисправность.

Типичная ситуация. После ночной стоянки водитель пытается завести свой автомобиль, но стартер не отвечает при повороте ключа в положении «пуск». В сложившейся ситуации может быть несколько причин, и не всегда они связаны именно со .

Первая . Полностью разряжена аккумуляторная батарея. Разрядиться аккумулятор может по разным причинам. Так, например, водитель забыл выключить габаритные огни или лампочку подсветки салона, что привело к полному разряду батареи.

В батарее может замкнуть одна из банок, что приведет к полному разряду.

Сюда же стоит отнести и неисправность , который выдает недостаточное напряжение, либо вообще перестает давать зарядный ток, а также недостаточно натянутый и порванный ремень привода.

Второе . Неисправна цепь от замка зажигания до стартера.

Третье . Неисправен замок зажигания, по механической или электрической части. Так, например, в замках зажигания на автомобилях ранних годов выпуска, таких как, классика ВАЗ, Москвич, ЗАЗ, часто получала механическое повреждение или оплавлялась пластиковая втулка, отвечающая за коммутацию контактной части замка.

Происходит следующее. При повороте ключа в положение зажигание на щитке приборов загораются лампочки, что «говорит» о том, что цепь исправна. Однако при повороте ключа в положение «пуск», стартер не отвечает. Это вызвано тем, что кулачок стержня изношен и не в состоянии свести между собой контакты, отвечающие за запуск.

Также при длительной подаче питания на реле стартера через замок зажигания, происходит обгорание контактов замка. Обычно это происходит при продолжительных попытках запуска двигателя.

Четвертое . Замыкание в обмотке стартера.

Пятое . Отказ реле стартера (установлено не на всех марках авто). В реле может сгореть катушка, выгореть или покрыться налетом контакты. При его отказе стартер не будет работать даже при исправном состоянии всех остальных элементов.

Шестое . Неисправен контакт на тяговом реле стартера, куда подходит питания от замка зажигания.

Седьмое . Нарушена масса двигателя и кузова, а также минусовой провод батареи.

Восьмое . Стартер может «молчать» и при блокировке цепи стартера иммобилайзером или сигнализацией. В момент установки на охрану они могут размыкать цепь запуска.

Устранение неисправности

Если батарея была разряжена из-за недостаточного заряда генератора, то он подлежит ремонту.

При неисправности электрической цепи от замка зажигания до втягивающего реле стартера, необходимо прозвонить тестером целостность проводов , а также проверить цепь на предмет короткого замыкания.

Для восстановления цепи нужно найти место разрыва провода и соединить. При «спаивании» проводов, когда происходит короткое замыкание, необходимо разъединить провода и заизолировать, и вновь проверить цепь прибором.

Цепь может быть и исправна, но из-за подгоревших контактов к реле стартера приходит недостаточное напряжение , и оно не срабатывает.

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить.

При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Неисправный контакт на втягивающем реле стартера можно попытаться восстановить, если реле разборное, в противном случае реле необходимо заменить.

При обнаружении проблем с иммбилайзером или сигнализацией, рекомендуется обратиться к профессиональному автоэлектрику, так как эти системы имеют сложные схемы установки и по неопытности можно нанести бред автомобилю.

Заключение

Если стартер не «отвечает» на поворот ключа зажигания, то не стоит сразу обращаться в автосервис, а воспользовавшись нашими советами, попытаться самому решить эту проблему.

Для того, чтобы не «встать» однажды на трассе вдали от населенных пунктов из-за отсутствия пуска двигателя, не забывайте проверять состояние батареи. При любых признаках неисправности электроцепи питания стартера, сразу найдите причину неполадки и устраните ее.

Поломка автомобиля – это всегда неприятный сюрприз, но если ваша машина не реагирует на ключ зажигания не стоит паниковать, возможно, неисправность можно устранить и без помощи автосервиса. Для начала исключите наиболее простые причины, которые вы могли упустить из виду. Сюда относятся: отсутствие топлива, разрядка аккумулятора, сгоревший предохранитель и элементарное загрязнение клемм. Также зажигание может блокироваться, если вы забыли отключить противоугонную систему.

Проверить указанные выше ошибки довольно просто – уровень топлива покажет индикатор на панели, а вот определить заряд аккумулятора можно с помощью мультиметра. Так, нормальное напряжение при неработающем моторе (ведь вы его не можете завести) находится в интервале 12,5 – 13,0 В. И если показатели прибора демонстрируют менее 11,8-12,0 – ваш аккумулятор определенно разряжен и вам нужно найти возможность запустить двигатель от другого автомобиля.

Если машина не заводится – проверьте наличие бензина и состояние аккумулятора и предохранителей.

Для проверки предохранителей можно воспользоваться визуальным осмотром, поскольку чаще всего они имеют прозрачный корпус. Перегоревший предохранитель будет иметь разрыв провода с оплавленными краями. Предохранители с непрозрачным корпусом можно проверить мультиметром по напряжению.
В некоторых случаях проблемы с зажиганием возникают из-за механических факторов, а потому, отвечая себе на вопрос, почему ключ зажигания не поворачивается в замке, следует обратить внимание на следующие моменты:

Смазка замка зажигания WD40

Осмотрите замок на присутствие загрязнения. Для очистки можно использовать универсальное средство WD40, что аккуратно впрыскивается в отверстие замка.

Проверьте ключ на деформации, возможно он случайно согнулся и его необходимо выпрямить.
При отрицательных температурах, обязательно проверьте не замерз ли замок. Отогреть его можно обычным феном.

В автомобилях, оснащенных АКПП, зачастую поворот ключа невозможно выполнить, если переключатель скоростей не стоит в нейтральном положении или на тормозе.

Если видимых причин нет, возможно сработала блокировка рулевой рейки. Чтобы ее снять, плавно поворачивая руль, попробуйте повернуть ключ (не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать и не согнуть его и замковое устройство).

Когда потребуется мастер?

Если ключ зажигания не проворачивается и застрял, вероятнее всего придется снимать замок. Это может произойти в результате износа ламелей замкового устройства, на что зачастую указывают регулярные заедания ключа. Чтобы вынуть ключ, можно при помощи шприца впрыснуть внутрь WD40 и аккуратно попытаться провернуть его в исходное положение. В дальнейшем, для решения основной проблемы, многие автомобилисты удаляют поврежденные ламели. Делают это с целью экономии, поскольку установка нового замка довольно дорога. Самостоятельно разобрать замок не всегда просто, а если учесть, что существуют технологии восстановления ламелей, при отсутствии опыта, лучше пригласить мастера.

Ремонт замка зажигания

К механическим повреждениям относится и неисправность пружины, в результате чего ключ зажигания не возвращается в исходное положение. Это может привести к поломке стартера. Чтобы ликвидировать такую неисправность потребуется замена контактной группы замка на новую и тут также не обойтись без автомеханика.

И в заключение один совет. Выполняя диагностику причин неисправности замка зажигания, сохраняйте рассудительность, даже если очень торопитесь. Это основа успеха, ведь приложение силы без привлечения ума только навредит.

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить вполне реально. Причин, конечно же, у данного явления может быть много, поэтому необходимо отмести все лишние. Только в таком случае получится найти ту, которая является поводом для такого поведения. Чтобы найти поломку, потребуется знать не только устройство системы но и конструкцию стартера. Между прочим, от него зависит напрямую то, как хорошо мотор будет заводиться. Для проведения диагностики стоит рассмотреть основные признаки неисправностей.

При повороте ключа не слышно никаких звуков

Можно сказать, что это наиболее печальный признак. Он говорит о том, что питание на обмотку ротора стартера не поступает. В лучшем случае вышло из строя втягивающее реле, которое замыкает силовые контакты и производит подключение шестерни стартера к коленчатому валу. В худшем имеет место быть износ щеток. В этом случае без полной разборки механизма не обойтись. В том случае, если не заводится машина, причины первым делом следует искать в стартере.

При нулевом заряде батареи вы не услышите звуков от стартера. Впрочем, первым признаком такой неполадки будет являться полное отсутствие накала ламп. Во многих случаях достаточно зарядить аккумулятор. Замена стартера производится очень редко, так как его несложно отремонтировать. Замену производят в крайних случаях, когда имеет место быть разрушение корпуса, появление на нем трещин. Если же не поступает напряжение на обмотки, то чаще всего спасает замена втягивающего реле.

Стартер вращается, но не крутит коленвал

Если же стартер вращается, а маховик не прокручивает, то возможно появление нескольких неисправностей. Первая - это разрушение бендикса. В его основе находится обгонная муфта, которая позволяет вращаться шестерне только в одном направлении. Любое разрушение этого механизма приводит к тому, что крутящий момент на маховик не передается.

Вторая причина - это разрушение зубьев на венце маховика. Поломка - не из приятных, так как замена данного элемента сопровождается снятием коробки передач на всех автомобилях. Третья причина - обрыв цепи или ремня ГРМ. Признак этого - чересчур быстрое вращение ротора стартера и коленчатого вала. Нет большой нагрузки, которую создает клапанный механизм. Но данная поломка к стартеру не относится, поэтому о ней умолчим.

Если щелкает стартер

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть в любое время года, но чаще всего они появляются зимой, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор при понижении температуры окружающего воздуха теряет свою емкость. Следовательно, он не может обеспечить необходимым питанием силовые механизмы, к которым относится и стартер. А при низком заряде аккумуляторной батареи стартер не сможет прокрутиться, будут слышны щелчки втягивающего реле, контакты которого не смогут даже замкнуться.

Стоит заметить, что ток потребления этого узла очень большой - во время прокручивания он может достигать значения в 50-80 Ампер. А при коротком замыкании и вовсе подскакивает до 700-800 Ампер. Такое случается, когда коленчатый вал прокручивается туго либо вообще не поддается вращению. Следовательно, в холодную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка осложняется, ток уходит, значительно быстрее.

Лампы на приборной панели гаснут при повороте ключа

При возникновении этой неисправности потребуется полностью перебирать стартер. А иногда даже и двигатель, так как поломка может скрыться и в нем. Причина такого поведения - короткое замыкание в обмотках стартера. Также происходит это из-за того, что коленчатый вал заклинил и не способен вращаться либо произошло разрушение корпуса стартера и нарушение центровки ротора. Вследствие этого не заводится машина. Причины кроются в том, что питание на обмотки подается.

Если продолжительное время пытаться подать напряжение на стартер путем проворачивания ключа, произойдет обгорание контактов. Это только увеличит стоимость проведения ремонта. Все дело в том, что положительный провод питания идет от втягивающего реле непосредственно от аккумулятора. Никаких степеней защиты нет, поэтому при замыкании происходит практически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, а лампы гаснут, то все дело в коротком замыкании.

Проверка стартера и втягивающего реле

Для проверки необходимо удостовериться в том, что аккумулятор имеет достаточный уровень зарядки, венец маховика цел, а ремень ГРМ не порван. Сначала нужно проверить, работает ли втягивающее реле. Для этого отсоединяете от него тонкий провод. К нему подключаете лампу накаливания, второй ее вывод соединяете с минусом аккумулятора. При повороте ключа зажигания в крайнее положение лампа должна загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания в том случае, если имеет место быть обрыв обмотки втягивающего реле. Если лампа не горит, то ищите неисправность в замке. Если лампа горит, а сердечник реле не втягивается, то присутствует обрыв обмотки. Ремонтом заниматься бессмысленно, проще заменить втягивающее полностью. Для проверки можно также замкнуть два вывода реле при помощи отвертки. Только делать это нужно при включенной нейтральной скорости.

Как снять стартер

Для снятия стартера потребуется один ключ на 13. Правда, на некоторых автомобилях необходимо использовать головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер оказывается проблематично, так как самая нижняя гайка расположена в неудобном месте. Многие владельцы указанных моделей автомобилей при сборке попросту не закручивают гайку. По сути, крепеж от этого не страдает. Но в редких случаях может вызвать деформацию корпуса.

На автомобилях ВАЗ более поздних моделей, например, 2108-21099, такого недостатка нет. Все гайки выкручиваются даже Правда, в случае применения инжекторного впрыска возникают неудобства другого плана - мешает воздушный фильтр. Снимать его с резиновых подушек проблематично, поэтому стартер лучше вынимать снизу. Он беспрепятственно вынимается и на карбюраторных моделях таким же образом.

Разборка стартера

Совершенно не имеет значения, стартер "Искра" или какой-то другой использован в системе запуска двигателя. Разбираются они практически одинаково, так как конструкция у всех идентичная. После демонтажа устройства с автомобиля желательно его очистить от пыли и грязи. Затем, используя ключи на 8 или 10, а также отвертки, выкручиваете две гайки, которыми крепится задняя крышка. Под ней расположен конец ротора.

Не спешите рассоединять части стартера, так как на роторе находится стопорное кольцо. Его сначала нужно снять, после чего выкручиваете два болта, расположенные на одной диагонали. Стоит отметить, что мелкие отличия могут быть у двух различных моделей стартеров. После этого аккуратно рассоединяйте стартер на три части. Ротор должен остаться в передней крышке. Чтобы его вынуть полностью, потребуется снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы нужно менять?

При проведении капитального ремонта стартера нужно менять практически все его элементы. В задней крышке расположена бронзовая втулка, которая способствует передаче питания на обмотку ротора. От ее состояния зависит если не все, то многое. При большом зазоре между ротором и втулкой передача электроэнергии происходит намного хуже, следовательно, будет теряться большое количество тока.

Обязательна замена щеток. Это тот узел, который подвержен трению и разрушению из-за него. На некоторых моделях стартеров эту операцию сделать невозможно, так как они подключаются при помощи пайки к питанию. Следовательно, при сильном износе щеточного узла нужно откусывать провода. После этого новые щетки припаивать на свои места. К сожалению, такой способ ремонта не всегда надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то нужно проводить его капитальный ремонт. А для этого в обязательном порядке устанавливается новый бендикс.

Как заменить венец маховика?

Это самая сложная неисправность, так как ее устранение выливается в то, что нужно снимать коробку передач. Подобный процесс достаточно сложный. Особенно в случаях, если коробка никогда не снималась либо демонтировалась очень давно. Обычно признаком такой поломки является металлический скрежет, который раздается со стороны маховика. Снятие непосредственно венца и установка нового занимает немного времени.

В некоторых случаях даже не требуется приобретать новый. Достаточно снять старый, перевернуть его и поставить на место. Но вот установка может вызвать небольшие трудности. Сначала необходимо венец прогреть на открытом огне. После этого он просто укладывается на маховик. При остывании металла происходит его сжатие, соединение становится очень крепким. Впрочем, ничего страшного нет, если машина не заводится. Что делать со стартером и его системами, вы уже знаете. Не забывайте вовремя проводить обслуживание, тогда «сюрпризов» точно не будет.

Или как топливный фильтр убил форсунки Джип Гранд Чероки WK2 (2012)

Дизельный Джип Гранд Чероки всем хорош. Красив. Надежен. И может долго служить верой и правдой своему хозяину. При условии, если хозяин будет вовремя обслуживать своего железного коня и кормить его качественным топливом, маслами и расходниками. Как нарушение регламентных сроков может привести к замене форсунок, читайте ниже.

Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Год выпуска: 2012
Двигатель: EXF (3.0 л., 2987 куб. см., 247 л.с.)
Особенности ДВС: V6, дизель
Коробка передач: NAG1 (DGJ, автомат, 5 ступеней, AWD)
Пробег: 119 819 километров
Причина обращения: Горит «Check Engine», затрудненный запуск двигателя.

Форсунки и ТНВД Гранд Чероки.

Автомобиль, о котором пойдет речь, до приезда к нам обслуживался в крупном сетевом мультибрендовом техцентре. Со слов владельца делал это регулярно, как рекомендовано в инструкции. К нам обратился по причине того, что двигатель запускается хорошо, но уж ооочень долго. Стартер крутит, но не заводится машина несколько минут. На вопрос как давно менялись топливные фильтры, хозяин машины сильно удивился. Дело в том, что в предыдущем сервисе его уверяли, что на данном автомобиле топливного фильтра нет. Ну что ж, видимо спутали с бензиновой версией. На бензиновых Jeep Grand Cherokee схема топливной системы исключает проходной топливный фильтр. Дизельный Гранд имеет целых два проходных фильтра, один из которых не выдержал более 100 тысяч пробега без замены, и начал разрушаться. Нужно заметить, что фильтр был изготовлен из гофрированной фильтрующей бумаги в отличии от фиброматериала, используемого в оригинальных фильтрах и качественных аналогах. Как он там оказался и когда, сейчас уже не выяснить.

Частицы фильтрующего элемента почувствовав внезапную свободу со всех сил устремились по топливной системе через ТНВД и регулятор давления топлива напрямую к форсункам, зажигая по пути ошибку P0088-00 Fuel rail pressure too high (слишком высокое давление в топливной рампе) и Check Engine на приборной панели. Одной заменой топливных фильтров теперь точно не обойтись. Сняв регулирующий клапан подачи топлива с ТНВД, он же Fuel Quantity Solenoid (FQS), ничуть не удивились, увидев под ним большое количество инородных примесей.

Частицы фильтра в ТНВД Grand Cherokee 3.0 CRD

Результаты тестов и проверок, описанных в статье про ошибку P0088 выявили , что необходима проверка форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД) на стенде. Вооружаемся специнструментами и приступаем к демонтажу. Без специального ключа для топливных трубок есть шансы повредить электрическую часть форсунок, либо смежные детали.

Без такого ключа замена форсунок затруднительна.

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие причины


Включается зажигание треск

Панель приборов автомобиля представляет собой узел, который является важнейшим звеном, связывающим агрегаты с различными системами машины. Любой дефект приборки настораживает опытного водителя. Он начинает искать причину и желает поскорее от неё избавиться. Например, если слышится треск под панелью при включении зажигания.

Стартер щелкает, но не крутится: причина, диагностика, ремонт


уск двигателя – сложная процедура, которая зависит от грамотной работы двух компонентов: автомобильного аккумулятора и стартера. Напрямую влияет на старт мотора и наличие коммутации, то есть отсутствие обрывов в проводах и сгоревших реле в системе запуска двигателя.
Со стартом двигателя в исправном автомобиле не должно быть никаких проблем, и если ваша машина заводится со второй или третьей попытки – это нельзя назвать нормой. Но куда более неприятно, когда двигатель автомобиля вовсе не может войти в рабочий цикл. Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится. Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы.

Подводим итоги

Если ваш автомобиль отказывается заводиться, не стоит мучить его ежесекундными попытками провернуть ключ в системе зажигания в стремлении не опоздать на работу. Воспользуйтесь услугами специалиста для обнаружения возможных неполадок и получите больше информации о приключившейся проблеме. Тогда вы сможете легко обнаружить возникшую поломку и устранить ее.

Если же двигатель не заводится по более серьезным причинам, на СТО вам расскажут возможные пути устранения проблемы. Достаточно найти специалистов, которые хорошо разбираются в вашей марке и модели машины. Есть в вашем водительском опыте ситуации, когда было очень сложно определить причины отсутствия запуска силового агрегата?

Неисправен аккумулятор автомобиля

Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора. Если автомобильный источник питания разряжен или просто выведен из строя, будут наблюдаться подобные «симптомы».

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания:

Ничего не происходит – нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя – магнитолы, фар или других;

  • Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера. В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор;
  • Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.
  • Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

В такой ситуации автомобиль можно завести, если замкнуть «плюс» от аккумулятора на положительную клемму управления с замка зажигания (к ней подключен провод наименьшего сечения из трех). Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Диагностика втягивающего реле

Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них (толстого сечения) идет с положительной клеммы батареи, а второй (тонкого сечения) направляется с положительной клеммы управления замка зажигания. Имеется у реле и третий вывод (толстого сечения), который соединяет его с мотором стартера.

Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. Возьмитесь на таком инструменте за изолированную поверхность и замкните с его помощью две большие клеммы (при этом важно, чтобы «перемычка» не касалась больше никаких металлических деталей под капотом).

Если результатом замыкания клемм стало вращение стартера, значит, проблема связана с контактными площадками в реле, которые могли обгореть из-за подачи высокого тока. В такой ситуации необходимо произвести замену реле, поскольку процедура зачистки контактов отнимет немало времени, но из-за отсутствия сплава цветных металлов на них, который наносится на заводе, проработают они недолго.

Диагностика проводки и контактов

В том, что стартер щелкает, но не крутится, могут быть виноваты плохие контакты или проблемы в проводке. Чаще всего неисправность возникает на пути передачи тока от положительной клеммы аккумулятора к втягивающему реле. Для запуска стартера требуется порядка 200 Ампер, но при проблемах в проводке и контактах до него может доходить гораздо меньший ток. Это приводит к тому, что запитать втягивающее реле удается (которому достаточно 10 Ампер), а на раскрутку самого стартера тока не хватает.

При подобной неисправности щелчки могут раздаваться сериями или время от времени умолкать. Если имеется такая проблема, необходимо проверить проводку, убедиться в отсутствии окисления на контактных площадках и в том, что они затянуты достаточно для полной передачи тока.

Что делать если неработоспособен сам стартер

Еще одна причина, почему не заводится двигатель, связана непосредственно со стартером. Однако для этого придется полностью демонтировать этот узел. Без этого установить подробную причину не получится. В электрическую часть стартера входит не только втягивающее реле, но также щетки с креплениями и обмотка. Если наблюдается один щелчок с последующей тишиной, начать нужно с проверки работоспособности втягивающего реле.

Чтобы запустить стартер, можно подключить его напрямую. На нем размещается три клеммы: управляющая, одна с аккумулятора на вход, и еще одна на выход. Любой длинной отверткой можно замкнуть обе большие клеммы, однако так, чтобы она не касалась с любыми металлическими деталями подкапотного пространства или самого кузова. Если после замыкания стартер начал свое вращение, значит, причина кроется во втягивающем реле. В данной ситуации можно попытаться его разобрать или, хотя бы провести зачистку контактов. Однако отремонтированное реле вряд ли прослужит долго, ведь при зачистке снимается верхний слой дорогих цветных металлов, а потому вероятность окисления существенно возрастает.

Причина может крыться в неисправных щетках, и тут тоже не обойтись без снятия и разборки стартера. Несмотря на то, что эксплуатационный ресурс у них довольно большой, их износ можно увидеть даже невооруженным взглядом. О неисправностях обмотки обычно говорит их изменившийся цвет или запах подгоревшей проводки. Во многих ситуациях дешевле и надежнее менять не только обмотку, но и весь стартер в сборе.

На этом на сегодня все, дорогие друзья. Будем благодарны, если поделитесь этим материалом в социальных сетях или дадите свои отзывы о вышеизложенном. Возможно, у кого-то была интересная ситуация на тему, почему просто щелкает стартер, но запуска мотора не производится. Читайте нас в дальнейшем. Пока!

Слышны щелчки, но стартер не крутится из-за обмоток или щеточного узла

Если аккумулятор, замок зажигания, контакты, проводка и реле стартера проверены, но он все равно не вращается при повороте ключа зажигания, значит проблема непосредственно в стартере. В такой ситуации придется его полностью снимать с автомобиля, разбирать и оценивать возможность проведения ремонта. Так же можно просто заменить стартер на новый.

Решив самостоятельно починить стартер, знайте, что проблема с отказом его вращаться под нагрузкой может быть связана с:

  • Неисправной обмоткой, которая имеет характерный горелый цвет и запах;
  • Неисправным щеточным узлом, износ которого легко определяется визуально.
  • Стартеры редко ремонтируются, и на подобный шаг следует идти только в крайнем случае. Если есть возможность заменить стартер, то лучше сделать это, чем возиться с ремонтом обмотки или щеточного узла.

    Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

    После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

    1. Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
    2. Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
    3. Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

    Причины возникновения неисправности

    Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

    Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

    Разряженная аккумуляторная батарея

    Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

    При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

    Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

    Плохой контакт двигателя с «массой»

    Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

    А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

    В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

    Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

    Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

    Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

    Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Как устранить треск стартера

    Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

    Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

    При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

    В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

    Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

    Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

    Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

    Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

    В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

    Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

    Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

    • сел аккумулятор.
    • отказало реле включения стартера
    • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
    • износились щетки стартера.
    • якорь стартера заклинил.
    • на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

    Система зажигания (катушки и свечи)

    Раньше в карбюраторной системе была одна катушка зажигания, и если она выходила из строя, то автомобиль не заводился. Сейчас их несколько, обычно одна на каждую свечу, сложно представить — чтобы все 4 разом сгорят, это теоритически возможно, но практически я ни разу не встречал. Также и со свечами, бывает одна выйдет из строя (например, пробило изолятор).

    НО машина запуститься будет троить, «пыхтеть – торохтеть», но будет работать. Справедливости ради стоит отметить, что если контакты свечей сильной изношены, в зимний период времени это может затруднить запуск. Поэтому их стоит менять через определенный промежуток времени, рекомендованный вашим производителем.

    Если пробило катушку зажигания, ее также стоит заменить, к сожалению, на современных автомобилях они одноразовые.

    Втягивающее щёлкает, но стартер не крутит. Простое решение проблемы за копейки

    Приветствую вас, дорогие читатели.

    В конце зимы у моего автомобиля начала проявляться проблема со стартером: втягивающее щёлкает, но стартер не крутит.

    По-началу помогало простое выключение-включение зажигания. Из-за этого появлялись мысли о том, что неисправность кроется не в стартере, а в замке зажигания.

    Однако постепенно, с каждой неделей, проблема всё больше прогрессировала и теперь выключить-включить зажигание стало недостаточно. Приходилось открывать капот, шевелить провода, подходящие к стартеру. Когда машина после такой процедуры заводилась, я понял, что дело тут совсем не в замке зажигания.

    Также заметил, что если аккумулятор снять и полностью зарядить, то . Вывод: стартеру не хватает энергии.

    Топливо

    Зачастую случается у многих водителей – девушек, банально кончился бензин или дизель. На моем опыте таких случаев было несколько, причем на одном автомобиле было так, что девушка крутила настолько долго двигатель — что сел аккумулятор. Пришлось не только лить бензин, но и подзаряжать батарею. Так что если машина не заводится, в первую очередь смотрим на индикатор топлива, если он горит красным или желтым и стрелка в самом низу, значит — просто нужно заправиться.

    Хотя бывают и такие ситуации, что стрелка показывает — что бензин есть, а запуска нет. Значит вышел из строя либо сам датчик, либо поплавок в баке, бывает панель приборов, особенно если она электронная.

    Также хочется отметить, что бывает некачественный бензин, например «бадяжный» — разбавленный водой или какими-либо другими «суррогатами» от такого топлива срочно нужно избавляться, иначе рискуете убить двигатель.

    Основные симптомы неисправностей

    Итак, что делать в подобной ситуации, и где искать проблему, если Вы сели за руль автомобиля и повернули ключ в замке зажигания, однако это не дало искомого результата. Причины могут крыться в самом аккумуляторе, либо неисправностях стартера или же в различных соединениях и коммутациях. Чаще всего, конечно, виновником является сам аккумулятор. Он может попросту разрядиться, и об этом будут свидетельствовать следующие признаки:

    • втягивающее реле щелкает, но вращения стартера не происходит, зато лампочки на приборной панели погасли;
    • то же самое, но в этот раз происходит уже серия повторяющихся щелчков;
    • никакого движения вообще, то есть не работают даже осветительные приборы.

    Порядок определения неисправности при проблемах с запуском

    Казалось бы, решение крайне простое — завести машину с буксира или снять аккумуляторную батарею, разыскать где-то зарядное устройство и зарядить ее. Однако не менее важно понимать причины, по которым произошел разряд. В одном случае, речь может идти об отсутствии эксплуатации автомобиля длительное время, в другом — виновником разряда может быть какой-то из приборов. Поэтому нужно проверить и состояние генератора, а также его щеток.

    Теперь рассмотрим, как может влиять на проблемы с запуском система коммутаций. АКБ своим плюсом связана с втягивающим реле. Минус брошен на корпус, а в запуске участвует и реле зажигания. Если при повороте ключа оно издает характерные щелчки, однако не работает втягивающее и не слышно никакой работы от самого стартера (он не крутит), значит, проблема может крыться ли в реле, либо в его управляющем кабеле.

    Чтобы установить, так ли это — бросьте плюсовую клемму на управляющий провод стартера. Если стартер начал работать, значит, причина спряталась в замке зажигания, неисправном реле или в проводке, которая их связывает. В тех случаях, когда поездку никак отложить не удается, можно завести двигатель подачей плюса с питания на управляющую клемму при включенном зажигании.

    О плохих контактах могут свидетельствовать щелкающие звуки стартера при отсутствии вращения коленвала. Нелишним будет начать с проверки всех соединений, в частности, с проверки, не перебит ли силовой кабель. Дело в том, что часть ампер может теряться «по дороге», а тех, что остались — может быть достаточно для работы втягивающего реле, но слишком мало для запуска мотора. Водителю или слесарю, который занимается устранением неисправности, следует проверить все имеющиеся соединения, очистить провода и контактные площадки, смазать и затянуть покрепче.

    Где искать причину?

    Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

    • аккумулятор;
    • провода и места их соединения;
    • замок зажигания;
    • втягивающее реле;
    • силовой электродвигатель;

    Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

    Аккумулятор

    Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

    Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

    Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

    Почему нельзя заводить двигатель сразу после включения зажигания

    При повороте ключа зажигания электроника автомобиля запускает диагностику различных систем и готовит двигатель к работе. Можно ли сразу переходить к положению "Старт"?

    Предпусковой период очень важен для всех технических систем. Электроника выявляет возможные неисправности, а также собирает данные о температуре за бортом и другие показатели. В холода этот момент крайне важен, поскольку от него зависит точность приготовления топливной смеси.

    По результатам "опроса" всех датчиков электроника выбирает один из имеющихся алгоритмов приготовления смеси для запуска двигателя. Об этом свидетельствуют моргающие лампочки на панели приборов, пишет aif.ru.

    Если не дождаться окончания этой внутренней диагностики и повернуть ключ на "Старт" сразу же, то мотор запустится на усредненных показателях. Когда топливо воспламеняется, процесс сгорания происходит неидеально, недогоревшие пары выбрасываются в катализатор.

    Электроника все-таки скорректирует смесь спустя какое-то время. Но секунды некорректной работы за дни езды накапливаются и могут повлиять на работоспособность катализатора. Поэтому в холодное время года лучше немного подождать, прежде чем переводить ключ на "Старт".

    Если у автомобиля дизельный двигатель, этот эффект будет еще заметнее. Здесь свечи накаливания выполняют перед стартом важную функцию: повышают температуру в камерах сгорания до нужных показателей. Горячий воздух способствует воспламенению топлива после впрыска.

    На то, чтобы свечи подогрели воздух, нужно время. В современных дизельных автомобилях на панели приборов зачастую есть желтая спиралевидная иконка, которая свидетельствует о начале работы этих свечей. Пока она горит - трогаться с места нельзя, машина не заведется.

    Некоторые современные автомобили с системой бесключевого доступа имеют программу защиты от преждевременного запуска двигателя. У старых машин такого нет, поэтому все зависит от водителя.

    Быстрый старт для дизельного двигателя приведет к неполному сгоранию топлива, неравномерной работе цилиндров, выбрасыванию остатков топлива в фильтры, которые засоряются раньше времени.

    При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит


    Самая простая ситуация, когда такое может произойти, это первая поездка на новом для водителя автомобиле. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Некоторые машины блокируют включение стартёра, если не нажать на тормоз, или даже не выжать сцепление. Потом подобные ошибки не допускаются. В остальных случаях такое поведение автомобиля свидетельствует о неисправности цепей проводки питания, управляющих напряжений или самого стартёра.

    Сведения об устройстве стартёра и его подводящей проводки


    Автомобильный стартёр крепится к блоку двигателя и предназначен для придания вращения коленчатому валу через зубчатый венец на окружности маховика. Основные составляющие части стартёра:
    • Электродвигатель, состоящий из ротора, статора и щёточного узла питания обмоток ротора.
    • Муфта свободного хода с ведущей шестерней (бендикс). Сюда же можно отнести простейший механизм, двигающий муфту вдоль вала.
    • Втягивающее реле. Мощный соленоид, управляющий подачей муфты, а также замыкающий контакты питания электромотора.

    К стартёру подходят две электрические цепи, силовая питающая и управляющая или сигнальная. Первая подаёт всю энергию, потребляемую при работе, а вторая служит для включения и выключения устройства.

    Работа стартёра в штатном режиме


    При подаче водителем команды на запуск двигателя контакты замка зажигания, коммутирующие стартёр, замыкаются, и напряжение поступает на управляющее реле. Его применяют для разгрузки контактной группы замка от больших токов втягивающей обмотки. Иногда это реле отсутствует, тогда замок зажигания выполняется более массивным, способным на коммутацию без обгорания от значительных токов.

    После реле или замка зажигания при его отсутствии сигнал приходит на управляющий контакт втягивающего реле. Срабатывают обе его обмотки, после чего втягивающая исключается из цепи, а удерживающая продолжает подавать питание через силовые контакты на электродвигатель. Одновременно, за счёт перемещения якоря соленоида, муфта свободного хода входит в зацепление с маховиком, сообщая ему вращение от стартёра. Запустившийся двигатель отбрасывает муфту назад, предотвращая тем самым работу стартёра «вразнос» на больших неконтролируемых оборотах. Водитель выключает стартёр, снимая напряжение с удерживающей обмотки, пружина возвращает якорь соленоида в переднее нерабочее положение. Иногда это делается автоматически, управляющей электроникой.

    Возможные неисправности


    Проблемы могут нести электрический или механический характер, иногда они сопровождаются звуком, а иногда со стороны стартёра не проявляются никакие акустические симптомы, при повороте ключа в автомобильном замке зажигания ничего не происходит.

    Отказы силовой проводки

    Самое распространённое по частоте проявления — это недостаточное напряжение питания на клемме стартёра. Причиной может быть глубокий разряд аккумулятора. Характерным признаком такой проблемы является сильное угасание всех включённых в этот момент лампочек: на приборной панели, габаритных и так далее. Вплоть до того, что при повороте ключа зажигания не загорается панель приборов. Если попытаться включить фары, то они будут светиться очень тускло. Завести машину можно только зарядив аккумулятор внешним источником, заменив его, если ситуация с батареей носит необратимый характер, или воспользовавшись проводами с зажимами, подключёнными к аккумулятору другой машины. Если батарея ещё исправна, то после удачного запуска двигателя она может набрать заряд при условии нормальной работы генератора.

    В любом случае аккумулятор потребует внешней зарядки после поездки, чтобы исключить повторение ситуации. Заодно станет ясно его текущее состояние.

    Примерно такими же признаками сопровождается попытка запуска, когда клеммы аккумулятора загрязнены и окислены. Часто металл в небольшой оставшейся площади контакта быстро подгорает, напряжение падает до нуля, и все лампочки гаснут полностью. Лечение будет состоять в снятии клемм с батареи, тщательной их зачистке, нанесении лёгкого слоя смазки для защиты от дальнейшего окисления и установке обратно с надлежащей затяжкой крепёжных болтов. Полезно это делать регулярно, с целью профилактики.

    Иногда помогает более быстрый временный ремонт. Клеммы с ослабленной затяжкой можно несколько раз повернуть на аккумуляторе, что частично уберёт окислы. На один запуск этого может оказаться достаточно, но потом всё равно соединения придётся подвергнуть профилактической обработке.

    Сигнальная цепь


    Первым местом в цепочке могут стать контакты замка. Они подвержены истиранию и обгоранию. Ремонтировать их нецелесообразно, контактная группа подлежит замене. Проверяются контакты путём подсоединения контрольного щупа со светодиодом или маломощной лампочкой между массой автомобиля и стартёрным выводом замка зажигания. Лампочка должна засветиться при попытке включить стартёр.

    Если замок исправен, но при повороте ключа в замке зажигания стартёр молчит, надо убедиться в нормальной работе управляющего реле или его конструктивном отсутствии. Для этого контрольная лампочка подключается к управляющему разъёму втягивающего реле на самом стартёре. Таким методом последовательного прохождения всей цепи можно определить точное место обрыва.

    Вполне возможно при поиске наткнуться на нештатную проводку. Дело в том, что эту цепь используют установщики сигнализаций для блокировки несанкционированного запуска двигателя. Придётся убедиться, что причины не заключены внутри охранной системы.

    Возможны и более сложные случаи, например, связанные с неисправностью концевых выключателей на педалях тормоза и сцепления. Иногда они используются для предотвращения движения машины в момент запуска мотора.

    Проблемы со втягивающим

    Силовое реле стартёра коммутирует очень большие токи, доходящие до нескольких сотен ампер. Это даже больше, чем на выходе сварочного аппарата. Поэтому контакты втягивающего реле имеют свойство обгорать.

    Проверяется это достаточно просто, надо подать на управляющий контакт втягивающего реле питание напрямую от плюсовой клеммы аккумулятора. Реле должно громко щёлкнуть, а стартёр включиться в работу. Если щелчок произошёл, а питание на электродвигатель не подаётся, что можно проверить тем же контрольным щупом, то дело именно в подгоревших или изношенных контактах. При повороте ключа в замке зажигания щёлкает реле, но стартёр не крутит.

    Втягивающее реле в этом случае можно довольно быстро отремонтировать, если иметь соответствующий навык. В противном случае его следует заменить.

    Механические неисправности стартёра

    Все прочие поломки диагностируются после снятия узла с машины. Это не так сложно, но разобрать и правильно продиагностировать прибор способен достаточно квалифицированный электрик. Хотя вполне возможно заняться этим самостоятельно, вооружившись знаниями, почерпнутыми в интернете. Было бы желание и инструмент. Неисправные детали можно заменить, если стартёр достаточно распространён. На популярные модели можно купить такие узлы как обгонную муфту (бендикс), щёточный узел, втулки подшипников, набор шестерён редуктора, даже ротор.

    Но если стартёр уже стар и изношен — лучше заменить его в сборе на новый. Так будет надёжнее, а стартёры неоригинального происхождения стоят недорого.

    Прочие смежные проблемы

    Иногда провал попытки запустить двигатель становится следствием низкой температуры. По разным причинам. Не соответствующее сезону масло в картере может превратиться в подобие битума, что не даст провернуть коленвал. Аккумулятор может замёрзнуть настолько, что будет не в состоянии выдавать стартёрный ток. Наконец, двигатель может быть заклинен при внутренних поломках. Результат один — при повороте ключа в замке зажигания почти ничего полезного не происходит. Всё это случается редко, но надо представлять себе, что способности стартёра ограничены.

    Видео: Стартёр не крутит, меняем замок или нет? Полезный совет от автоэлектрика


    Вам также будет интересно почитать:

    Почему не крутит стартер? Типичные неисправности стартера • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания и… паника. Машина не заводится, хотя вчера все было нормально и зажигание работало без нареканий! Вы уверены? Наверняка автомобиль давно подавал вам сигналы о приближающейся поломке, но они ускользали от вашего внимания... Предлагаем, в чем может быть причина неисправности стартера и какие симптомы не стоит пропускать.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Как работает стартер?
    • Каковы наиболее распространенные причины отказа стартера?
    • Какие тревожные симптомы указывают на отказ кардиостимулятора?

    Коротко

    Когда отчаянные попытки завести автомобиль терпят неудачу, тень подозрения справедливо падает на аккумулятор. Однако, если у вас все в порядке с загрузкой, вы можете обнаружить, что проблема ближе, чем вы думаете, — в системе загрузки.Симптомы надвигающейся неисправности обычно становятся заметными раньше: вашу бдительность должны вызвать необычные шумы при запуске двигателя, прерывистая работа двигателя, замедленная реакция стартера.

    Как работает стартер?

    Короче говоря, стартер — это небольшой двигатель, который запускает большой двигатель в традиционных автомобилях. Звучит странно, но это правда. В то время как привод представляет собой двигатель внутреннего сгорания, стартер представляет собой разновидность электродвигателя.Его задача запустить силовой агрегат автомобиля за счет разгона коленчатого вала. Это возможно благодаря бендиксу и электромагниту, который его активирует. Этот специальный механизм позволяет стартеру зацепляться с маховиком двигателя на время, необходимое для передачи энергии от одного к другому, и отключает его при запуске.

    Для работы стартера он должен быстро отбирать большое количество электроэнергии от аккумулятора (даже до 600 А). Неправильная работа стартера может способствовать частичному разряду, а иногда даже выходу из строя аккумулятора... Последствием будет обездвиживание автомобиля, поэтому каждый дефект лучше диагностируется и быстро устраняется .

    Перегрев

    О перегреве стартера свидетельствует шум или недостаточная работа , в результате чего коленчатый вал проворачивается недостаточно быстро для запуска двигателя.

    Как происходит перегрев? Иногда ты должен ему сам. Как известно, иногда проблема с запуском двигателя кроется не в стартере, а в другом компоненте – например, в разряженном аккумуляторе. Когда не работает зажигание, а вы все равно заставляете стартер сильно работать, пытаясь завести машину, вы наносите ей вред.Это элемент, приспособленный для работы в короткие промежутки времени - в соответствии с рекомендациями производителей он не должен работать дольше 15 секунд ; по истечении этого времени рекомендуется 2-минутный перерыв. В противном случае щетки, коллектор, толкатель или шестерня могут быть повреждены.

    Неисправный соленоид

    Соленоид в стартере создает возбуждающее магнитное поле. Без него невозможно сдвинуть бендикс (механизм сцепления) в сторону, соединяющую стартер с маховиком шестерни.
    Почему соленоид не работает? Причиной может быть как выявление производственного брака, так и эксплуатационный дефект - перегрев и запекание, либо попадание примесей, препятствующих правильной работе. Распознать неисправность электромагнита можно по металлическим звукам , сопровождающим поворот ключа в замке зажигания.

    Неправильная установка

    Если абсолютно ничего не происходит при повороте ключа зажигания или нажатии кнопки стартера за исключением того, что лампочки загораются и тут же гаснут, это может свидетельствовать о проблеме с контактами.Причина также может крыться в обрыве основного провода, соединяющего аккумулятор со стартером, либо в его недостаточной изоляции.

    При неисправности монтажа и нарушении проводки или соединений стартер не всегда полностью перестает работать. Однако в таких случаях скорость его вращения значительно снижается - ток как бы "убегает" и дошедшего до цели количества не хватает для раскрутки стартера. Затем рекомендуется очистить моллюском .

    Внутреннее повреждение

    Когда установка исправна, но скорость пуска слишком мала, пуск двигателя невозможен, возможны обрывы в параллельной электрической цепи статора или ротора. Аналогичные симптомы вызывает износ втулок на роторе. Вы узнаете эту неисправность после шумная работа стартера - вряд ли это удивительно, так как перекошенный ротор трется об элементы статора . Изношенные щетки или стартер также могут снизить скорость этого компонента.

    Стартер зубчатый

    Механические повреждения - чрезмерно изношенные, сломанные или поврежденные зубья в муфте - мешают стартёру плавно проворачивать обод маховика. Стартер может крутиться, но так как шестерня неудачно бьет по ободу, все ее усилия не действуют на двигатель и у автомобиля нет шансов загореться. Что происходит тогда? Есть характерный, тягостный рывок .

    Работа стартера

    Бывает, что после удачного запуска двигателя возвращаешь ключ в среднее положение и стартер... Я все еще работаю. Неисправность может быть на стороне замка зажигания, но также часто причина кроется в заклинивании шестерни на ободе маховика. Иногда виноват вышеупомянутый электромагнит, у которого подгоревшие контакты приводят к короткому замыканию. Если вы заметили, что стартер в вашем автомобиле долго работает после выключения зажигания, лучше как можно скорее посетить мастерскую. Последствия такого рода неисправности могут быть серьезными.

    Диагностика неисправности стартера

    Предполагаемая неисправность стартера должна быть исследована как можно скорее.Такую диагностику можно запустить на без снятия двигателя . Затем проверяются последующие элементы системы, пока не будет обнаружен источник проблемы. Измерение напряжения и его просадок, а также проверка исправности и целостности пусковой цепи должны помочь ответить на вопрос, почему стартер не «крутит». Если специальный тест не увенчался успехом, необходимо тщательно протестировать все компоненты в лабораторных условиях .

    После диагностики дефекта возможна полная замена стартера на новый, ремонт только поврежденного элемента или полная регенерация .

    Запасные части, которые помогут вам устранить проблемы с запуском, можно найти по номеру на сайте nocar.pl !

    Источник фото: nocar.pl, unsplash.com

    .90 000 привычек, которые вредны для вашего автомобиля! Часть 1/2

    Среди автовладельцев есть те, кто регулярно проверяет уровень масла и давление в шинах, а также следит за тем, чтобы их автомобиль регулярно обслуживался. К сожалению, есть и такие, которым совершенно безразлично, что происходит с их автомобилем, и они посещают сервис только тогда, когда из-за серьезной поломки их автомобиль окончательно обездвижен. Сегодня мы представим вам самые распространенные эксплуатационные ошибки водителей.

    Полностью надежных автомобилей не бывает! Посмотрите, что может сломаться в вашей машине?

    Проворачивание холодного двигателя на высоких оборотах

    Не все знают, что при нажатии педали газа в пол сразу после запуска двигатель быстро изнашивается. Почему это происходит? Ну, системе смазки требуется некоторое время, чтобы масло достигло отдельных частей узла привода и как следует прогрелось, чтобы оно приобрело оптимальную вязкость для хорошей смазки.Если сразу закрутить на большой скорости, на плохо смазанных поверхностях начнут действовать большие силы трения, которые рано или поздно приведут к разрушению двигателя.

    Как следствие, мы оплатим не только эвакуатор, но и замену поршней, колец, коленвала, свечей, сцепления и даже турбокомпрессора, если он у нас есть. Еще одна ошибка, допускаемая пользователями, — запускать двигатель и ждать несколько минут, пока он прогреется. На самом деле, это продлит, а не сократит время нагрева.Если мы хотим избежать серьезных поломок , мы должны тронуться в путь, как только заведется двигатель , и при движении первых нескольких километров мы должны использовать только средний диапазон скоростей.

    Обивка на заказ дешевле оригинала?

    Неправильный запуск дизельного двигателя

    Если на нашем автомобиле установлен дизельный двигатель, перед его включением установите ключ в замке зажигания в положение II (зажигание), затем дождитесь, пока погаснет лампочка свечи накаливания выйти, а затем стрелять.Если мы запустим двигатель сразу, мы можем привести к ситуации, когда топливно-воздушная смесь будет самовоспламеняться в неподходящий момент при запуске, вызывая повреждение поршней или подшипников, например .

    Оригинал или замена? Что выбрать?

    Злоупотребление маслом

    Регулярная проверка уровня масла является обязанностью каждого автовладельца. Рекомендуется делать это каждые 1000 км пробега.Его низкий уровень негативно влияет на правильную смазку приводного узла. Кроме того, его следует регулярно заменять в соответствии с рекомендациями производителя, приведенными в руководстве. Большинство автомобилей на одном масле могут проехать около 20 000 км, но если мы проезжаем меньше, то должны проводить это мероприятие регулярно каждый год.

    При выборе масла нам необходимо купить жидкость с параметрами, рекомендованными производителем. Когда дело доходит до стандартов ACEA, мы всегда должны строго придерживаться значений, указанных в руководстве по эксплуатации.Однако в случае с классификацией API у нас больше свободы, потому что мы можем использовать масло более высокого качества, чем указано производителем. Помните, что любое пренебрежение смазывающей жидкостью приведет к ее утечке из двигателя, трещинам в прокладке ГБЦ, заклиниванию поршней в цилиндрах.

    Типы моторных масел. Что учитывать при их выборе?

    Заклинивание турбокомпрессора

    Одним из самых распространенных грехов владельцев турбированных двигателей является преждевременная работа только силового агрегата.Если мы ехали с большой скоростью, а через несколько минут остановили машину и сразу заглушили двигатель, то рабочие лопатки турбины продолжают вращаться, но система смазки уже не подает туда масло. Делая это, мы постепенно размываем турбокомпрессор. Чтобы избежать затрат на его замену или регенерацию, подождем несколько десятков секунд, прежде чем повернуть ключ на «0».

    Как предотвратить обрыв ремня ГРМ?

    Неправильное использование ручного тормоза

    Вам наверняка интересно, как можно сломать такой простой механизм, как ручной тормоз.Ответ прост, если тянуть зимой, леска часто рвется или замерзает. Даже если в нашем автомобиле такой тормоз работает электронно, нам следует избегать его использования при низких температурах, если мы не хотим обездвижить нашу машину. Также не следует полностью прекращать его рисовать, потому что тогда ручной может заржаветь, что не позволит нам его использовать. Более того, в случае рычажно-рычажного механизма натяжение троса аварийного тормоза следует время от времени регулировать, чтобы обеспечить его долгосрочную эффективность.

    .

    Наиболее распространенные причины включения света

    О каких неисправностях сигнализируют лампочки на часах автомобиля? Чем опасно дальнейшее вождение?

    В исправном автомобиле оранжевая и красная лампочки должны гореть только при повороте ключа в положение зажигания и гаснуть после запуска двигателя. Между тем, во многих случаях реальность иная.

    Получается, что для владельцев большого количества многолетних автомобилей загорание даже нескольких фар одновременно является нормой.Не беда, если автовладелец заказал диагностику в автосервисе и знает, что лампа не означает серьезной поломки. Хуже, когда занижают огни, не исследуя причину их загорания. Тогда, казалось бы, безобидная неисправность может превратиться в неисправность, которая в любой момент обездвижит автомобиль.

    Последствия игнорирования фар

    Многие водители даже не догадываются, что технические проблемы с автомобилем - не единственные последствия, которые могут с ними случиться при использовании автомобиля с включенными фарами.

    Когда полицейский увидит на часах лампы ABS или Check Engine во время выездного техосмотра, он должен остановить регистрацию и проверить автомобиль на пункте техосмотра. Еще одна проблема заключается в том, что автомобиль с сигнальными лампами не пройдет техосмотр с положительным результатом.

    Необычные причины включения фар

    Причин, по которым фары информируют о неисправностях автомобиля, может быть много, и они могут быть неочевидными.Например, на многих автомобилях концерна Volkswagen мигание индикатора свечи накаливания может свидетельствовать не только о неисправности системы впрыска, но и о выходе из строя выключателя стоп-сигнала.

    Почему загораются индикаторы

    Световой индикатор информирует о неисправностях двигателя, влияющих на состав и производительность выхлопных газов. Часто сопровождается так называемым аварийный режим двигателя со снижением мощности.

    _RM_7217

    • Причины возгорания:
      - износ проводов и свечей зажигания
      - неисправности системы рециркуляции отработавших газов
    • Последствия:
      Хотя часто можно ездить со светящимся индикатором проверки двигателя, не следует недооценивать это.Необходима диагностика в мастерской, так как лампа может свидетельствовать о неисправности, следствием которой может стать неисправность.

    В бензиновых двигателях загорание контрольной лампы обычно происходит из-за изношенного каталитического нейтрализатора. или неисправность лямбда-зонда.

    Распространенными причинами горения лампочки в турбодизелях являются износ турбины или неисправные форсунки.

    В автомобилях, работающих на газу, Check Engine обычно горит из-за забитых фильтров и износа форсунок.

    Сигнальная лампа указывает на опасное падение давления масла. Если он загорается, немедленно остановите двигатель.

    _MG_8075_BG_

    • Причины возгорания:
      - износ двигателя
      - неисправность датчика
      - низкий уровень масла
      - повреждение привода или уплотнения масляного насоса
    • Последствия:
      Заедание или даже полное повреждение узла привода.

    Символ аккумулятора информирует о неправильном напряжении в бортовой сети автомобиля.

    _MG_8071_BG_

    • Причины возгорания:
      - неисправность генератора или аккумулятора
      - неисправность жгута проводов
    • Последствия:
      Если напряжение слишком низкое, аккумулятор разряжается. Слишком высокий - к неисправностям электроники.

    Значок указывает на неисправность системы ABS. В этой ситуации система ESP также не работает. Самая частая неисправность – это повреждение датчика скорости вращения колеса или его кабеля.

    _MG_8089_BG_

    • Причины возгорания:
      - повреждение датчика скорости вращения колеса
      - неисправность электрической системы
      - неисправность контроллера
      - повреждение ступичного подшипника
    • Последствия:
      Колеса блокируются при резком торможении.Автомобиль не пройдет техосмотр.

    Свет указывает на неисправность таких компонентов, как подушки безопасности, преднатяжители ремней и датчики сиденья пассажира.

    _MG_8074_BG_

    • Причины возгорания:
      - нет контакта в штекере системы
      - повреждение натяжителя ремня
      - обрыв амортизирующей ленты в руле
      - неисправность контроллера
      - отсутствие подушек безопасности в автомобиле
    • Последствия:
      Подушки безопасности не сработают при аварии.Сотрудник полиции может оставить регистрационное удостоверение. Автомобиль не пройдет техосмотр.

    Индикатор DPF показывает, что в сердцевине слишком много сажи. В этом случае следует прожечь фильтр во время движения по бездорожью. В противном случае мощность двигателя будет ограничена.

    dpd-filter-icons

    • Причины возгорания:
      - засорение фильтра сажей
      - неисправность датчика
      - повреждение электросистемы
    • Последствия:
      Несвоевременное прожигание фильтра приводит к его засорению и препятствует нормальной езде.

    Сигнальная лампа указывает на опасное повышение температуры масла в коробке передач. Обычно используется в автомобилях с автоматами.

    AT_OIL_TEMP

    • Причины возгорания:
      - несоответствующий охладитель
      - слишком низкий уровень масла
      - износ преобразователя
    • Последствия:
      Перегрев автоматической коробки передач резко сокращает срок ее службы. Ремонт очень дорогой.

    Контрольная лампа обычно встречается в автомобилях с электроусилителем руля и свидетельствует о неисправности системы.В других - при низком уровне жидкости.

    Zrzut ekranu 2020-12-28 o 14.33.36

    • Причины возгорания:
      - выход из строя электропроводки
      - низкий уровень жидкости
      - отработанный аккумулятор
    • Последствия:
      Машине гораздо труднее маневрировать без гидроусилителя руля.

    Характерная оранжевая спираль загорается при работе свечей накаливания (от нескольких до нескольких секунд). В других ситуациях сигнализирует о неисправности (например, мигание может означать перегорание лампы стоп-сигналов).

    8ba297c80a740d31833ed3251866bc1a

    • Причины возгорания:
      - неисправность свечей зажигания или блока управления
      - неисправность жгута проводов или лампы
    • Последствия:
      Двигатель не заводится зимой с неисправными свечами зажигания.

    Загорание красного индикатора температуры двигателя обычно свидетельствует о перегреве агрегата. В такой ситуации следует глушить двигатель и проверять уровень жидкости или наличие утечек только после того, как она остынет.

    Engine-Temp-Sensor-1-main

    • Причины возгорания:
      - накипь радиатора
      - неисправность термостата или водяного насоса
      - неисправность датчика температуры
      - слишком низкий уровень охлаждающей жидкости
      - неисправность системы впрыска
      - износ газовой форсунки
    • Последствия:
      Перегрев двигателя приведет к повреждению головки блока цилиндров или ее прокладки.
    • ТОРМОЗА
      В нормальных условиях световой индикатор указывает, что стояночный тормоз затянут.Обычно мигание при проезде неровностей или поворотах вызвано низким уровнем жидкости.

    Zrzut ekranu 2020-12-28 o 13.43

    • Причины возгорания:
      - слишком низкий уровень жидкости
      - неисправность переключателя стояночного тормоза
      - износ тормозных накладок
      - неисправность электрической системы
    • Последствия:
      Этот показатель нельзя недооценивать. Если уровень жидкости упадет, может произойти утечка, что приведет к снижению эффективности торможения.

    Значок предупреждает о падении давления в шинах ниже рекомендуемого. На практике лампа чаще всего загорается без причины.

    TPMS

    • Причины возгорания:
      - ложное предупреждение
      - слишком низкое давление в колесе
      - неисправность датчика
    • Последствия:
      Езда с недостаточным давлением в шинах вызывает ускоренный износ шин. Это также увеличивает расход топлива двигателем.

    Символ оранжевого ключа указывает на проблемы с иммобилайзером.

    PN0_8318

    • Причины возгорания:
      - повреждение антенны в замке зажигания
      - выход из строя передатчика
      - выход из строя жгута проводов
    • Последствия:
      Неисправность иммобилайзера может привести к блокировке блока управления двигателем.

    Свет информирует о том, что не выполнены условия для срабатывания системы старт-стоп. Его воспламенение сразу после запуска двигателя является естественным. Длительное свечение может указывать на неисправность.

    vw-tiguan-start-stop-unavailable

    • Причины возгорания:
      - неправильная температура двигателя
      - недозаряженный аккумулятор
      - неисправность электронных датчиков
    • Последствия:
      Если индикатор горит из-за неисправности (например, датчика температуры двигателя), система не будет работать до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Ситуация не оказывает негативного влияния на работу двигателя.
    .

    Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

    Скажем прямо - в наше время автомобили очень сложны, и времена, когда каждый мог отремонтировать свою "четверку" в домашнем гараже с помощью стандартного набора ключей, ушли безвозвратно. 10-, 15- и даже 20-летние автомобили неудобны в обслуживании, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, необходим визит к механику. К счастью, знание некоторых правил позволит заранее диагностировать неисправность.Ниже мы описываем некоторые примеры проблем вместе с возможными причинами.

    Вибрация во время движения

    Если во время движения возникают вибрации, которые ощущаются не только на руле, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как прозаичными и легко устранимыми, так и достаточно серьезными, сложными и, к сожалению, дорогими. В первую очередь стоит проверить балансировку колес. Бывает, что балансиры отрываются или падают с обода, что приводит к возникновению вибраций.Это также может быть вызвано налипанием большей массы грязи, например грязи, мягкого асфальта и т. д.

    Немного проблематичнее будут повреждения шины, например вздутие протектора, его износ после случайной блокировки и т.д. Иногда это трудно заметить, но даже незаметное отклонение от нормы может вызвать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, стоит в первую очередь проверить состояние дисков и шин.При этом следует регулярно проверять, правильно ли затянуты колеса и поддерживается ли в них рекомендуемое давление.

    Больше проблем вызовет неисправность шарнира в переднеприводных автомобилях. Даже незаметный изгиб в доли миллиметра может вызвать вибрации. К сожалению, провести диагностику даже в условиях профессионального СТО очень сложно.

    См. также: Договор купли-продажи автомобиля

    Выхлопной дым

    Дым в выхлопных газах — это нормально, но если дыма больше, чем обычно, и необычного цвета — белого, синего или черного — это может быть признаком серьезной неисправности.Чем раньше мы его выявим, тем дешевле будет ремонт.

    Если сзади автомобиля много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все патрубки герметичны, вероятно, есть течь в самой камере сгорания. Это может быть треснутая прокладка головки блока цилиндров или даже треснувшая головка или блок. В таких случаях ремонт может обойтись очень дорого.

    Синий дым может указывать на сильный износ или повреждение двигателя.Цвет выхлопных газов говорит о том, что кроме топлива и воздуха агрегат сжигает еще и масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Первым делом проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, это повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
    Черный дым обычно связан с дизельными агрегатами. Если даже легкое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком выхода из строя компонентов системы впрыска.Самодиагностика затруднена, поэтому рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, ТНВД и системы рециркуляции отработавших газов. Если проблема связана с бензиновым агрегатом, то источником проблемы может быть слишком много топлива.

    Потеря масла в двигателе

    Помимо вышеупомянутых потерь масла из-за негерметичности камеры сгорания, проблемы могут быть при механических повреждениях или выходе из строя уплотнений.Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливают прокладки, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть герметичными. Когда уровень масла со временем падает, даже если мы не слишком часто пользуемся автомобилем, необходимо как можно быстрее локализовать источники утечек и загерметизировать их. Значительные потери и невыявление проблемы могут привести к заклиниванию приводного узла. Негерметичный турбонагнетатель или поврежденный масляный поддон также могут быть причиной потери масла.

    Проблемы с запуском двигателя

    В большинстве случаев проблема запуска двигателя с топливной системой или системой зажигания.Без соответствующего оборудования и знаний проверить это достаточно сложно, но перед тем, как мы отправимся в мастерскую, мы можем проверить несколько элементов. Первое, что вы должны сделать, это прислушаться к мягкому гудению вокруг топливного бака при повороте ключа в положение зажигания. Если да, то насос подает топливо. В противном случае он может быть поврежден, но прежде чем мы получим право на замену, проверьте, среди прочего, предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель в порядке, проблема может быть в реле насоса.К сожалению, проверить это в домашних и гаражных условиях очень сложно.

    Воздух в системе подачи топлива – еще одна возможная причина проблем с запуском агрегата. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Несколько более прозаичными причинами могут быть отсутствие топлива в баке или разряженный аккумулятор, а также выход из строя иммобилайзера или сигнализации.

    См. также: Как ухаживать за батареей?

    Спуск воздуха из шины

    Вроде бы тривиальная проблема, но во многих случаях она может сильно раздражать.Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственным решением является замена колеса и, если возможно, ремонт поврежденной шины в шиномонтажной мастерской. Иногда, правда, бывает, что воздух уходит довольно медленно и его уровень приходится восполнять раз в несколько дней. В этом случае также следует внимательно осмотреть состояние шины, так как в ней может быть шуруп, гвоздь или другой предмет, проколовший ее. Бывает, что даже после удара элемент такого типа втыкается в шину и представляет собой своеобразное уплотнение.Конечно, вам следует как можно скорее отправиться в шиномонтаж, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

    Проблемой также может быть негерметичный или поврежденный клапан, а также повреждение обода в районе клапана или в месте контакта с шиной. Даже незначительное повреждение или коррозия могут вызвать очень медленную, но непрерывную потерю воздуха из шины.

    Неравномерный износ шин или шин

    Протектор шины должен изнашиваться равномерно по всей поверхности.Если водитель замечает, что все или одна из шин изношены неравномерно, ему следует внимательно проверить состояние подвески и сходимости. Кроме того, проверьте состояние колесных дисков и проверьте давление в шинах. Это основные правила, которые должен помнить каждый водитель. Если центр протектора изношен больше, чем края шины, возможно, большую часть времени давление воздуха было слишком высоким. Напротив, давление воздуха было слишком низким.Повышенный износ боковины также может указывать на агрессивный стиль прохождения поворотов.

    Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины изношен значительно больше, это может свидетельствовать о повреждении подвески, т. е. погнутом коромысле, неправильном схождении и т. д. Очень часто такой вид износа возникает во время резкое торможение (без АБС), в результате продолжительной езды со слишком низким давлением или перегруженным автомобилем, а также на очень плохом дорожном покрытии.

    Блокировка и подогрев тормозов

    В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с поврежденными или изношенными тормозными суппортами, а точнее с заклинившим поршнем в суппорте. При поездках на небольшие расстояния по городу на малых скоростях проблема может быть даже незаметной, но если мы выезжаем на экскурсию и едем со скоростью выше 100 км/ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неработающие тормоза – кратчайший путь к очень опасной ситуации.

    Заедание направляющих зажима также может быть проблемой, препятствующей свободному перемещению зажима относительно хомута. Иногда бывает так, что за блокировку колес отвечают сильно изношенные тормозные колодки или диски, а также заблокированный трос ручного тормоза. Заклинившие тормозные колодки или забитые шланги также могут быть проблемой. Помните, что проблемы с тормозами нельзя недооценивать и откладывать на более поздний срок! Также следует помнить о регулярной проверке количества тормозной жидкости и ее периодической замене.

    Отвод автомобиля в сторону

    Увод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Это также признак того, что что-то не так с подвеской автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблемы со схождением подвески. Иногда достаточно исправления в профессиональной мастерской, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

    Увод автомобиля в сторону происходит, например, при наличии люфта в подвеске в результате износа металлорезиновых втулок или сломанных пальцев коромысел. Значительная тяга обычно возникает во время ускорения или торможения, поскольку действующие силы заставляют колесо значительно смещаться. Проблема увода автомобиля в сторону может заключаться и в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов заклинил поршни, которые не убираются на нужное расстояние и все время прижимают колодки к диску.

    Потеря охлаждающей жидкости

    Простейшей причиной потери охлаждающей жидкости является негерметичность системы охлаждения. Однако, если течи нигде не видно, а под машиной нет пятен, ищите причину в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой скапливается бежево-шоколадная густая жидкость, жидкость просачивается в масло. Это может свидетельствовать о трещине в прокладке головки блока цилиндров, самой головке или — в крайнем случае — корпусе двигателя.К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть осуществлен только в профессиональной мастерской.

    Если нигде нет следов охлаждающей жидкости и она не поступает в двигатель, она может протечь только во время движения, когда давление внутри системы выше, что приводит к постепенной течи. В этом случае стоит внимательно осмотреть радиатор радиатора и все соединения, а также резиновые элементы, которые из-за своего возраста могут потерять герметичность.

    Странные звуки из-под капота

    Любые неприятные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны нас насторожить.Не рекомендуется продолжать движение, так как это может привести к серьезному повреждению привода. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень за дюжину или около того злотых, в других случаях втулки предвещают капитальный ремонт или замену привода.

    Если вы слышите повторяющийся визг из-под капота, это может быть из-за упомянутого клинового ремня или изношенных роликов. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих элементов автомобиля, включая компрессор кондиционера, генератор, гидроусилитель руля и водяной насос.Визг обычно меняется по мере увеличения оборотов двигателя. Также может быть слышен шипящий звук из-под крышки, что может быть вызвано негерметичностью впускной или выпускной системы.

    Металлические скрипы, скрипы, стуки и другие шумы могут указывать на многие другие проблемы. Например, металлические скрипы или скрипы, появляющиеся сразу после запуска двигателя, особенно при работе двигателя на холостом ходу, или усиливающиеся перед выключением двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости.Этот симптом не стоит недооценивать и как можно быстрее отправляться в мастерскую на диагностику.

    Столь же сильным может быть металлический глухой стук, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Могут быть изношены втулки, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, к которым они могут привести, могут нанести ущерб семейному бюджету.

    Стук и грохот могут быть вызваны изношенным генератором, а сильный стук может быть вызван растянутым ремнем или цепью ГРМ.В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному выходу из строя приводного агрегата.

    Слишком высокая или рывковая скорость

    Речь идет, разумеется, о оборотах холостого хода, которые всегда должны быть на одном уровне. Однако, если вы заметили, что стрелка тахометра перемещается слишком высоко или колеблется, не находясь в одном и том же состоянии, возможно, что-то не так с двигателем или другими связанными с ним компонентами.

    Современные приводные агрегаты работают на основе информации, передаваемой в центральный блок многочисленными датчиками, т. е. положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки, расходомером воздуха или МАР-сенсором (вакуумный датчик во впускном коллекторе), датчиком температуры всасываемого воздуха или лямбда-зондом. При отказе любого из датчиков раздаточный компьютер переведет двигатель в аварийный режим. Однако если один из датчиков начнет передавать неверную информацию, приводной блок также начнет «беситься».К сожалению, водитель без соответствующего оборудования не в состоянии точно оценить, какой из датчиков отвечает за неровности, а без компьютерной диагностики это будет невозможно.
    Пульсация скорости может появиться из-за неисправности или плохой работы шагового двигателя, управляющего положением дроссельной заслонки. Проблемы могут возникнуть и из-за негерметичной системы впуска, пропускающей «левый воздух». Автомобили с установками ГБО также подвержены проблемам с оборотами, поэтому очень важна частая диагностика и проверка установок.Виновником неверных уровней скорости может быть и расходомер, отвечающий за количество всасываемого двигателем воздуха.

    Странные шумы от колес при движении с управляемыми колесами

    Если движение прямо вперед не издает никаких мешающих шумов, но вы слышите странные, устойчивые звуки вокруг колес при прохождении поворотов, это может быть первая проблема с подшипниками. Если звуки появляются только на неровных поверхностях, возможно, изношены коромысла или подушки амортизационных стоек.Громкий шум также создается незакрепленным колесом, а циклические удары, частота которых увеличивается с увеличением скорости, могут привести к попаданию камней или других предметов в борт.

    .90 000 защита от угона или бич водителей?

    Иммобилайзер звучит странно и немного зловеще. По идее он союзник каждого водителя, и его задача повысить сохранность автомобиля от угона. Короче говоря, иммобилайзер — это электронный замок зажигания двигателя. Однако на практике это может доставить водителю немало хлопот. Как работает иммобилайзер и как бороться с его выходом из строя?

    В настоящее время он есть практически в каждой машине, даже если вы об этом не знаете.Предполагается, что это обеспечит спокойствие водителей и предотвратит угоны автомобилей. Реальность уже не столь красочна, и хотя иммобилайзер действительно является противоугонной защитой, чаще всего он связан с немалыми хлопотами, а главное, немалыми расходами. Все должно выйти из строя...

    Что такое иммобилайзер?

    Это страшно звучащее слово не что иное, как «иммобилайзер». Иммобилайзер представляет собой электронный замок зажигания двигателя, который включается и выключается при прикосновении к специальному кольцу для ключей в нужном месте автомобиля или — решение, используемое в более современных версиях — поднесении оригинального ключа с передатчиком к замку зажигания.Он состоит из двух частей, первой из которых является так называемая транспондер , т.е. передатчик, и второй блок управления , который хитро спрятан внутри автомобиля. Передатчик обычно в виде небольшого планшета или пульта дистанционного управления рядом с ключом. В последних автомобилях он просто встроен в автомобильный ключ.

    Как работает иммобилайзер?

    Так для чего иммобилайзер в машине? Лишь бы заглушить машину.Его задача защитить автомобиль от угона. Сработает при обмене данными, т.е. после вставления ключа с передатчиком в зажигание или просто поднесения ключа.

    Если сигнал совместим, иммобилайзер посылает импульс на ключ зажигания, который затем запускает весь процесс проверки. Если сигналы совпадают, ключ признается правильным и блокировка снимается.

    Иначе действие иммобилайзера такое, что стартер крутит, но машина все равно не заводится.Почему? Несогласованность сигналов чаще всего приводит к иммобилизации бензонасоса, либо отключению всей электроники. В его лице даже вор сидит под землей...

    Неисправность иммобилайзера: что делать?

    Вот мы и добрались до погони. Мы уже знаем, что такое иммобилайзер и как он работает. Мы также познакомились с его главной ролью. Итак, пришло время худшего сценария, то есть отказа иммобилайзера. Первые симптомы? Двигатель запускается на 1-2 секунды и тут же останавливается.В экстремальных ситуациях вообще не срабатывает. Индикатор иммобилайзера либо постоянно мигает, либо горит постоянно. Машина не заведется, мы не уйдем. Что делать в этой ситуации? Причины обычно можно найти в транспондере в пульте дистанционного управления или в корпусе ключа. Если у нас есть запасной ключ - не проблема. Может оказаться, что в штатном ключе для замены доступен только передатчик.

    Для устранения дефекта удалите неисправный преобразователь и загрузите новый в память процессора.

    Поэтому ремонт не сложен. Однако стоит знать, что в некоторых автомобилях невозможно закодировать ключ вне авторизованного СТО. Что с этим связано? Значительная стоимость. Цена такой услуги может быть до четырехзначной. Изобретательные водители нашли способ и очень часто пытаются самостоятельно устранить поломку. В случае с бесконтактным иммобилайзером достаточно снять с него передатчик и разместить его постоянно в автомобиле, чтобы он всегда находился в зоне действия считывателя.Для полного успеха нам нужно будет добавить ключ, который будет стоить нам не более нескольких десятков злотых. Помните, однако, что это решение автоматически лишает нас дополнительной защиты от кражи.

    Prudent всегда на страже: помните об этом!

    При сдаче иммобилайзера в ремонт воспользуйтесь услугами проверенного сервисного центра. Не доверяйте эту задачу случайному механику. Почему? Известна практика, когда недобросовестные специалисты загружают в память процессора новый ключ, а через несколько дней машина таинственным образом исчезает.Однако вы можете легко обезопасить себя от такой ситуации. После получения иммобилайзера убедитесь, что ваш запасной ключ открывает автомобиль. Если все пройдет гладко, можете спать спокойно. Если ключ, который работал до сих пор, не сработал, это может означать, что вы стали жертвой мошенника, который загрузил новый ключ, чтобы третье лицо могло сесть в автомобиль и запустить двигатель.

    .

    Как правильно запустить бензиновый двигатель. Курс вождения. Как завести машину и поехать (завести). 9000 способ быстрой зарядки 1

    Каждый день человек выполняет тысячи действий, многие из них механически, даже не задумываясь. Завести машину — казалось бы, так сложно? Однако даже это занятие, выполняемое не раз в день опытными и начинающими водителями, имеет свои нюансы.

    Машины на механике и автомате заводятся не только с кнопки в ключе - пошаговая инструкция запуска

    Механические и автоматические коробки передач имеют свои заводские правила.Для запуска двигателя автомобиля с МКПП нужно сделать несколько шагов:

    1. Убедитесь, что ручка переключения передач находится в нейтральном положении. Иначе при повороте ключа машина резко дергается вперед и гаснет, ну если ничего не трогать.
    2. Вставьте ключ в замок зажигания.
    3. Перед поворотом ключа желательно выжать сцепление, чтобы стартеру было легче крутить двигатель.
    4. Поверните ключ по часовой стрелке.Вы должны услышать легкий щелчок. При этом загорятся лампочки заряда аккумулятора и давления масла на приборной панели.
    5. Поверните ключ дальше - сработает стартер и вы услышите звук работающего двигателя.

    Ничего сложного, обычно первый урок вождения в автошколе посвящен изучению процесса. Запуск двигателя на машине осуществляется по-другому:

    1. Необходимо поставить рычаг коробки передач в положение «P — Park» или «N — Neutral».
    2. Нажмите на педаль тормоза.
    3. Поверните ключ в замке, тем самым запустив двигатель автомобиля.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Как правильно запустить инжектор карбюратора и автомат - когда нажимать на газ

    Водители, долгое время ездившие на карбюраторном автомобиле, могут не знать, как правильно запустить ТПА. Здесь приходится учитывать одну особенность - при первом повороте ключа до щелчка, когда загораются индикаторы на приборной панели, необходимо дождаться их выключения и только после этого включать стартер.

    Водителю, который заводит автомобиль с холодным двигателем, перед запуском необходимо один или два раза нажать на педаль акселератора. Это позволяет некоторому количеству топлива поступать в двигатель для более легкого запуска.

    Главное не переборщить. Еще один нюанс при посадке автомобиля с карбюратором на холодную – тянуть рычаг воздушной заслонки. Когда двигатель начнет прогреваться, осторожно, постепенно потяните ручку назад.

    Как работают бензиновые и дизельные двигатели

    Наверное, многие замечали, что работающие дизельные автомобили издают более громкие звуки.Это связано с тем, что двигатель внутреннего сгорания у бензиновых и дизельных автомобилей запускается по-разному.

    Обычно бензиновый двигатель запускается путем воспламенения топливной смеси в его цилиндрах. При повороте ключа в замке зажигания возникает искра, воспламеняется топливно-воздушная смесь и выделяется тепловая энергия. Благодаря этому осуществляется работа механизмов двигателя внутреннего сгорания.

    Дизельный двигатель аналогичен бензиновому двигателю.Однако топливо в нем воспламеняется по-другому, из-за отсутствия системы зажигания. Дизельный двигатель работает под высоким давлением.

    Воздух сжимается и сильно нагревается, затем топливо подается в камеру сгорания. Там он загорается автоматически. Отсюда и такой высокий уровень шума, машина как бы "грохочет" - это издает процесс зажигания.

    В холодное время года такие двигатели плохо заводятся. Из-за своей конструкции сжатый воздух не может достигать температуры воспламенения топлива.Но в таких автомобилях используется дизельное топливо, которое дешевле бензина.

    Поэтому, чтобы правильно завести обе машины, особенно в холодное время года, нужно знать некоторые нюансы.

    Заводится и заводится в сильный мороз, после длительной остановки или длительной стоянки.

    Приходится прибегать к разным ухищрениям - нести аккумулятор домой или "свет" от другой машины. Бывает, что все усилия напрасны, может пригодиться только специальная техническая помощь.Во избежание лишних сложностей необходимо знать, как правильно запустить двигатель зимой.

    • в первую очередь убедитесь, что все электроприборы - обогрев салона, радио, подогрев стекол и сидений выключены. Поскольку они являются потребителями энергии, батарея может быть недостаточно заряжена для дальнейшего запуска двигателя;
    • водителю нужно знать, как прогреть аккумулятор — это совсем несложно: включить дальний свет на несколько секунд.Это простое действие поможет немного подогреть электролит;
    • нажмите на педаль сцепления, эту операцию можно повторить 2-3 раза, чтобы убедиться, что сцепление выключено. Поставьте рычаг переключения передач в «нейтральное» положение;
    • не отпуская педали сцепления начните поворачивать ключ зажигания. Не слишком усердствуйте, пусть стартер крутит 2-3 оборота, не больше, иначе можно посадить аккумулятор;
    • Если машина не заводится, подождите некоторое время и повторите попытку, но в любом случае поверните ее не более чем на пять секунд и внимательно прислушайтесь и посмотрите, есть ли прогресс.

    Так заводят бензиновую машину. При повороте ключа и запуске стартера в цилиндры впрыскивается бензин, поэтому будьте осторожны при запуске и выжидайте между попытками, чтобы топливо испарилось, и не дозаправляйте свечи.

    Дизельный автомобиль по-другому заводится в холодные дни. Во-первых, для таких автомобилей обязательно использование зимнего дизельного топлива — летнее топливо имеет другой состав и «застывает» при низких температурах.

    Важной частью дизельного автомобиля являются свечи накаливания, которые нагревают топливо и облегчают запуск двигателя. Приборная панель в салоне оборудована индикатором свечей накаливания. Водитель такого автомобиля перед тем, как завести двигатель автомобиля, включает зажигание и смотрит, не погаснет ли свет.

    Завести без аккумулятора легко, от другого автомобиля или толкателя, важно не глушить двигатель

    Еще одна задача, которую предстоит решить водителям – запустить двигатель автомобиля, если аккумулятор разряжен.Не так уж и редко встречается в сильные морозы. Все можно решить, даже одним способом:

    1. Можно прикурить от работающего аккумулятора другого автомобиля. Для этого вам понадобятся специальные провода с зажимами типа «крокодил».
    1. Может запускаться с толкача или буксироваться на другое транспортное средство. Ускорение с последующим переключением на передачу помогает запустить двигатель. Этот метод не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач.

    Это два наиболее известных и используемых метода.Есть и безопасный способ – обратиться к специалистам, которые не только умеют завести машину без аккумулятора, для них не секрет, как завести двигатель без автомобиля.

    ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

    Сколько типов автомобилей - столько и разных тонкостей, которые необходимо учитывать даже в таком, казалось бы, простом действии, как запуск двигателя.

    Чтобы ваш автомобиль исправно заводился в любую погоду, нужно знать свой автомобиль, учитывать все функции.Теперь вы знаете, как завести машину.

    Интересный факт: если «безлошадных» граждан известие о наступлении холодов раздражает, то водители встречают новость с содроганием. Каждый сразу задумывается о том, как завести машину в мороз.
    В большинстве случаев все заверения автопроизводителей в том, что их двигатели легко заводятся в любых холодных условиях, являются не более чем великолепным рекламным трюком. Подавляющее количество автомобилей в сильный мороз категорически отказываются взлетать.Отчасти в этом виноваты сами автовладельцы. Что ни говори, к русской зиме надо готовиться летом.

    В первую очередь позаботьтесь о моторном масле. Ну и что, что производитель рекомендует менять моторное масло через энное количество часов? Если вы хотите без проблем запустить холодный двигатель, меняйте масло на зимнее. Имеет более низкий индекс вязкости. Соответственно, на морозе он не становится желеобразным. С этим маслом стартеру легче крутить валы.

    Хороший аккумулятор

    Во-вторых, хороший аккумулятор поможет вашему автомобилю быстро завестись в холодную погоду.Хорош не для узнаваемости бренда, а для хорошо держащей зарядки. Аккумулятор должен быть нормальной плотности и уровня электролита. Если заранее известно о приходе ночных заморозков, лучше снять его с машины и перенести в теплое место. Это предотвратит саморазряд.

    Свеча зажигания

    В-третьих, чтобы не думать о том, как завести машину зимой, нужно осенью позаботиться о свечах зажигания. Плохой контакт в них быстро «усаживает» аккумулятор, от которого стартер и так берет много энергии для запуска замерзшего двигателя.Желательно на зиму поставить новые свечи, предварительно проверив.

    Алгоритмы работы

    Теперь немного об алгоритме действий или как завести машину. Запуск автомобиля с механикой и АКПП в принципе одинаков. На автомобиле с механической коробкой передач перед запуском двигателя необходимо несколько раз нажать на сцепление при активном переключении передач. Эти действия немного разгонят масло в коробке передач.После этого все электрические устройства на машине должны быть проверены и при необходимости отключены во избежание лишнего расхода энергии. Следует выключить все – печку, музыку, свет, обогреватели стекол и т. д. Затем, непосредственно перед запуском автомобиля, включить на несколько секунд ближний свет фар. Эти действия разогреют электролит в аккумуляторе и активируют процессы электролиза. В результате немного повышается уровень заряда аккумулятора, что хоть и незначительно, но помогает запустить двигатель.Причем процедура такая же, как и в начале в обычное время. Ключ в замке, рычаг коробки передач в нейтральном положении. Поверните ключ в положение «включено» и подождите, пока погаснут лампочки, особенно «инжектор». Затем выжмите сцепление и попробуйте включить стартер. Не следует управлять автомобилем более 10 секунд. Если двигатель не запустится в течение этого времени, повторите попытку через несколько минут. В большинстве случаев двигатель запускается при повороте стартера.Впрочем, если "не жизненно" есть альтернативный способ завести машину. Его издавна используют водители Крайнего Севера. Махровое полотенце нужно замочить в кипятке и положить на бензонасос на несколько минут. Проделайте то же самое с впускным коллектором. Затем запустите двигатель. На Севере этот метод работает практически на 100%.

    Как завести машину? Глупый вопрос! Вставил ключ и завел! Но тем, кто впервые садится в машину, кажется, что это не так.Предлагаем вашему вниманию первый урок для «чайников» на тему: « Как завести машину «

    Где начинается первый урок вождения? Обратите внимание на урок вождения для людей, которые уже закончили автошколу, успешно сдали экзамены ГИБДД и получили водительские права. Ладно, сиденья отрегулировали быстро, зеркала отрегулировали. Курсант сидит, пристегнувшись и вжавшись в спинку сиденья.

    Расслабься, выдохни и Зажги машину .

    А тут 8 из 10 пропали и не знаю как правильно зажечь машину ... С чего начать. Казалось бы, так сложно? Я вставил ключ и повернул его. Но как говорится в анекдоте "есть небольшой нюанс" Давайте объясним все нюансы в этой статье и пошагово разберем и разберем вопрос " как правильно завести машину ".

    Этим уроком мы открываем серию веселых, но практических уроков для доильных аппаратов во время вождения.

    Итак, сначала нам нужно выяснить, какая у нас машина, с карбюратором или инжектором.Может быть, вы уже слышали и, более того, знаете значение этих слов? Если нет, у нас есть 2 пути: нужно спросить или объяснить самому. Первый вариант самый простой и не вызовет у вас никаких затруднений.

    У ВАС СТОПУДОВСКИЙ ИНЖЕКТОР, ПОТОМУ ЧТО КАРБЮРАТОРОВ ОСТАЛОСЬ ТАК МАЛО, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛИРОВАТЬ ИХ НА ПАЛЬЦАХ!

    Если найдено, то у вас карбюраторная машина (не будем пока вдаваться в подробности, что это такое и для чего она нужна).

    Еще одна деталь, надеюсь бензин в машине есть.

    А теперь собственно инструкция как правильно завести машину.

    Заводим машину Ч.1 Очевидно, что вы нервничаете. Первая поездка не похожа ни на одну другую. Так что выдохни и расслабься, посмотри на чудесную погоду (ну и в дождь, конечно, в первый раз вряд ли поедешь). Посмотрите, какая у вас отличная машина, и обязательно улыбнитесь. Верь в победу - выигрывай пополам. Мы можем сделать это.

    Завести машину Стр.2 Перед тем, как завести автомобиль, убедитесь, что вы удобно сидите на сиденье водителя, что вы можете дотянуться до педалей, рычага переключения передач и что зеркала заднего вида правильно отрегулированы. Словом, не пренебрегаем простым, но необходимым моментом для правильной посадки в машину. Во время вождения думайте о дорожной ситуации, а не о том, как крутить зеркало в движении, так как ничего не видно. А потом, переехав сейчас, что-то там порисовав и покрутив, я надеюсь, мы немного отдохнем перед нашей первой поездкой.Отличная работа. Тебе удобно, тебе удобно. Ну улыбнись!

    Завести машину стр.3 Если у вас машина с карбюратором (как вы выяснили ранее), несколько раз переместите педаль газа. Это необходимо, чтобы закачать в карбюратор немного бензина, необходимого для запуска автомобиля.

    Заводим машину П.4 Теперь давайте вспомним и проработаем этот пункт на автоматизм, на боль, на отвращение. Прежде всего, нажмите на тормоз правой ногой.Даже если машина стоит на ручнике, даже если она заблокирована на всех четырех колесах и вряд ли сдвинется с места. Нужно довести этот навык до автоматизма, чтобы нога почти без участия мозга сама вытягивалась для торможения на любых остановках на любых остановках. И вы можете быть уверены, что ваша машина не заведется, если вдруг перестанет работать ручник или вы встанете под углом. Давай сделаем это снова. Сделайте ОДИН РАЗ с правой ногой на тормозе!

    А фигня в том, что движку приятно и комфортно работать только в определенном диапазоне температур.Поэтому перед движением немного прогрейте автомобиль, пока стрелка температуры не войдет в рабочий режим. Ищем стрелку температуры на приборной панели Выглядит она так. Режим работы четко обозначен.

    Так что по мере прогрева двигателя кабюратор будет урчать все быстрее и быстрее, плавно погружая ручку воздушной заслонки до упора. Это можно сделать на ходу, можно вообще не стоять и ждать пока двигатель прогреется до 80-90 градусов (это температура от которой двигатель просто кидается)

    И вдобавок научитесь время от времени смотреть на стрелку температуры, чтобы не дай бог температура не поднялась еще выше.Но это совсем другая история. А теперь кратко повторим вышеизложенное, как завести машину.

    Краткое описание того, как завести автомобиль 90 125

    1. Если у вас карбюратор, несколько раз нажмите на педаль газа.
    2. нажать на педаль тормоза правой ногой
    3. нажать на педаль сцепления левой ногой
    4. поставить на нейтраль
    5. если у вас инжектор, включите зажигание (загорятся лампочки на панели), подождите 3-4 секунды (несколько лампочки погаснут) и поверните ключ до упора, машина должна завестись
    6. если карбюратор, потяните воздушную заслонку на себя и вперед и сразу же поверните ее до упора, если при этом вы услышите отдельные судороги, легко махните педалью газа, машина должна завестись
    7. подождите, пока двигатель заработает ровно, и вы сможете убрать ногу со сцепления
    8. для карбюратора.Когда двигатель прогреется (вы это слышите, двигатель начинает работать быстрее и громче), плавно верните ручку воздушной заслонки в исходное положение.
    9. Слушайте, как плавно и красиво работает двигатель вашего автомобиля, расслабьтесь, откиньтесь на спинку кресла и улыбнитесь.

    Итак, товарищи, сегодня мы изучили первый урок, без которого не может обойтись ни одна машина, о том, как на самом деле начать сладко. Урок окончен, и мы готовы идти. Раздевалась долго и мучительно, а теперь посмотрите на видео сколько времени занимает эта нехитрая процедура.В реальной жизни это еще быстрее, потому что у меня в руках фотоаппарат. В видео разбираем вариант карбюраторного автомата, которого все меньше и меньше, но в случае с первой машиной часто берут тот, что дешевле и мягко говоря "немного" не новый.

    Уважаемый читатель! Если заводите машину другим, более совершенным способом, не "облажайтесь", поделитесь опытом. А те, кому этот простой урок по запуску автомобиля покажется полезным, могут подписаться на рассылку следующих уроков для "чайников"

    Очень важно правильно запустить двигатель после длительного простоя.Для этого существует ряд правил, которые необходимо соблюдать перед запуском двигателя после длительной стоянки. Соблюдение этих советов предотвратит повреждение двигателя, а также повысит вероятность успешного запуска. Также мы рассмотрим различные способы устранения неполадок, связанных с неисправностями, возникающими при длительном пребывании.

    Сразу следует согласиться с тем, что термин «долгое время простоя» является относительным. Поэтому отдельно рассматриваем запуск двигателя после различных периодов простоя, в том числе после длительного хранения автомобиля.После длительной остановки автомобиля могут проявиться следующие негативные факторы:

    • Разрядка аккумуляторов.
    • Окислились контакты.
    • Поршневые кольца заделаны в поршни.
    • Подсос воздуха в систему питания дизельных агрегатов.
    • Бензин испаряется из корпуса карбюратора или топливо сливается из бака.

    Помимо этих известных ситуаций, вы также можете увидеть последствия жизни животных. Крысы могут покусать шланги или провода даже водителей, которые постоянно водят машину.Есть вероятность, что после такой остановки машина долго не заведется.

    Парковка до месяца

    Исправный автомобиль должен без проблем заводиться после такой остановки, ведь разряженный аккумулятор становится основной неисправностью автомобиля в таких ситуациях. Поэтому необходимо учитывать его сезонную специфику. Уже в морозы при температуре -15 градусов бездействие в течение 10 дней нередко приводит к разрядке аккумулятора. В теплые дни аккумулятор можно разряжать только от тока утечки, величина которого не должна превышать допустимую.Признаки, по которым становится ясно, что двигатель не заводится из-за аккумулятора, следующие:

    • При включенном зажигании датчики на панели приборов выключены.
    • При попытке запуска двигателя слышен слабый щелчок.
    • Стартер медленно проворачивает коленчатый вал двигателя.

    Аккумулятор придется заряжать специальным устройством для зарядки автомобильных аккумуляторов или пользоваться помощью внешних драйверов.Для запуска двигателя необходимы пусковые зажимы – «крокодилы», а также знание принципов «зажигания» от внешнего источника питания. Если на вашем автомобиле механическая коробка передач, ее можно запустить с «толкателя».

    Запуск дизельного двигателя требует значительных усилий, поэтому не все автомобили, оснащенные дизельным двигателем, можно запустить таким способом без последствий, поэтому от этого способа лучше отказаться.

    Парковка автомобиля на несколько месяцев

    Для успешного запуска двигателя требуется полностью заряженный аккумулятор.Перед запуском двигателя после длительной стоянки:

    • Осмотрите клеммы аккумуляторной батареи. Образование окислов на клеммах аккумуляторной батареи, а также на контактах стартера, в месте соединения провода массы с двигателем значительно снижает или даже исключает вероятность быстрого пуска.
    • Проверка на наличие технических жидкостей: моторного масла, охлаждающей жидкости.

    Если автомобиль стоял на стоянке в условиях повышенной влажности, возможно окисление контактов трамблера и катушки зажигания.Если двигатель на вашем автомобиле оснащен контактной системой зажигания, лучше почистить контакты трамблера. При работе на контактах образуются отложения, затрудняющие запуск двигателя при длительном простое.

    В летнюю жару все топливо в карбюраторе, скорее всего, высохнет при стоянке летом. Поэтому перед запуском попробуйте подкачать бензин ручным подкачивающим насосом. Если двигатель не запускается и причина явно в подаче топлива, в камеру карбюратора можно залить 20 граммов топлива.Если зажигание хорошее, двигатель должен запуститься.

    В случае с автомобилями новой версии с инжекторными двигателями долгие простои совсем не страшны. Если клапан возврата топлива исправен, машина запустится. Топливный насос будет качать топливо и создавать необходимое давление. Если двигатель не заводится, нужно искать неисправности. В этом может помочь информация о возможных неисправностях.

    Основной проблемой дизеля после длительной стоянки может быть просачивание воздуха в топливную систему.Можно использовать специальное ручное заправочное устройство, если оно имеется в автомобиле. Для удаления воздуха из системы для многих машин делают специальные клапаны.

    Запуск двигателя после "ТО"

    Если автомобиль очень долго стоял на стоянке, для запуска двигателя и дальнейшего обслуживания могут потребоваться значительные усилия. Работа по анимации автомобиля обычно состоит из следующих этапов:

    • Подключить заряженный аккумулятор, проверить качество связи.
    • Обеспечить подачу топлива. Чаще всего на улице без присмотра есть вероятность попадания влаги или других веществ в топливный бак. Чтобы не загрязнять топливную систему плохим топливом, его необходимо заправлять из канистры. Для автомобилей с дизелями и карбюраторами это можно сделать легко. Их система впрыска бензина расположена не в баке.
    • Необходимо закачать бензин в карбюратор ручным насосом. «Груша» используется для подкачки автомобиля с дизельным двигателем.
    • Проверить наличие и уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Без антифриза двигатель легко запускается и работает несколько секунд, но без масла двигатель не заводится. Для начала достаточно небольшого количества масла, так как его потом придется менять.
    • Очистить контакты распределителя от окислов.
    • Для быстрого запуска лучше заменить свечи на новые.

    Для облегчения запуска автомобиля после длительного простоя можно использовать химический реагент Quick Start, который обычно состоит из эфира.Его необходимо распылять в рабочую камеру карбюратора или непосредственно во впускной коллектор малыми дозами при запуске двигателя.

    Если двигатель также был в плохом состоянии до техобслуживания, высок риск закоксовывания поршневых колец. Перед началом можно применить методы раскоксовки колец. Кабели и трубы могут время от времени ломаться.

    Влияние длительных простоев

    Считается, что при длительной стоянке с машиной ничего делать не будут.Однако верно и обратное. Длительная стоянка сильно влияет на автомобиль, более чем на многие тысячи километров. Иногда это занимает всего несколько недель. После этого короткого периода также можно увидеть негативные последствия. А если учесть более длительное пребывание, то станет еще хуже. Рассмотрим негативные факторы, возникающие после длительного простоя автомобиля.

    Изменение свойств масла

    Современные виды масел могут храниться очень долго без потери качества.Но при заливке в двигатель срок годности значительно сокращается. Это связано с тем, что современные масла содержат множество присадок, и при работе двигателя масло подвергается воздействию высоких температур, что вызывает эффект «расслоения».

    Этот эффект не ощущается при длительной работе двигателя, потому что масло смешивается и смешивается. Но если машина долго стоит, в масле появляется осадок и теряются эксплуатационные свойства. Специалисты не рекомендуют запускать двигатель на старом масле, которое способствует заклиниванию двигателя.Если перерыв в работе машины длительный, необходимо промыть двигатель, а также заменить фильтры и масла на новые.

    Потеря качества топлива

    Топливо имеет срок годности, как и моторное масло. Когда вы заливаете бензин в бак, срок его годности быстро уменьшается. Это связано с образованием конденсата в баке при частых перепадах температуры. Этим конденсатом разбавляется бензин. Его объем напрямую зависит от объема бензина в баке.Чем меньше бензина в баке, тем больше конденсата.

    В этом случае есть два варианта решения проблемы: нужно долить в бак качественное топливо, либо удалить старый бензин и залить свежий.

    Причина разрядки аккумулятора

    Среди негативных факторов длительной стоянки автомобиля не стал исключением и аккумулятор. Если его своевременно не заряжать, плотность электролита снижается. Кроме того, разрядка аккумулятора не занимает много времени.Даже небольшой потребитель может зарядить аккумулятор за несколько дней. Эта проблема устраняется выполнением качественной зарядки. Если аккумулятор старый и ему больше пяти лет, замените его новым.

    Потеря гибкости из-за прокладок

    Резинки, прокладки и сальники теряют свои параметры после длительного простоя. Это связано с тем, что при стоянке автомобиля масло и смазка стекают в картер и масляный картер. Затем воздух начинает негативно воздействовать на резиновые уплотнители.В результате они высыхают и покрываются трещинами, в местах установки появляются многочисленные трещины.

    Соединительные шланги лопаются

    При слишком длительном простое, в течение четырех лет, резиновые шланги теряют свои свойства, как и уплотнения. Они трескаются и высыхают, часто незаметные при обычном осмотре.

    На соединительных линиях очень много микротрещин, при запуске двигателя они могут не проявиться, но через некоторое время проявятся. При длительной стоянке нужно внимательно проверять шланги на наличие дефектов.Если автомобиль стоит на стоянке более четырех лет, шланги подлежат замене, они могут порваться во время движения и доставить массу неприятностей.

    Причина замены тормозной жидкости

    Эта рабочая жидкость обладает особыми гигроскопическими свойствами, впитывает влагу. Во время работы подвергается воздействию высоких температур. При большом содержании влаги в этой жидкости она может закипеть, в результате чего перестанет работать тормозная система, что приведет к аварийной ситуации на дороге.

    Тормозную жидкость необходимо менять каждые несколько лет, если автомобиль используется регулярно. После длительной остановки сначала замените тормозную жидкость.

    Проверка тормозных дисков

    Эти детали время от времени подвергаются интенсивной коррозии, когда машина стоит. Обычно его легко снять, нужно просто несколько раз побегать и затормозить.

    Проверяйте тормозные колодки перед поездкой, они могут время от времени отклеиваться. В случае простоя более трех лет рекомендуется заменить колодки на новые.

    Особенности запуска двигателя после длительного пребывания на морозе

    Тщательно подготовьте машину к вводу в эксплуатацию, если машина была припаркована и не использовалась в течение длительного времени. Особенно это касается зимнего периода. По сути, первый запуск двигателя мало чем отличается от других запусков, за исключением нескольких особенностей:

    • Закачайте топливо с помощью педали акселератора.
    • Включите зажигание и подождите.
    • Включите стартер и проверните двигатель.
    • Необходимо крутить двигатель не более 10 секунд. Если результат отрицательный, необходимо подождать две минуты.
    • На автомобилях с механической коробкой передач запуск двигателя производится при выжатой педали сцепления. Когда двигатель прогреется до 20 градусов, педаль можно отпустить. Если машина начинает вибрировать, придется все повторять.
    • Прогрейте двигатель.
    • После запуска проверьте нижнюю часть двигателя на наличие утечек. В этом случае остановите двигатель и устраните причину утечки.
    • В сильный мороз запустите двигатель на минимальные обороты на холостом ходу, а затем двигайтесь на малых оборотах, избегая чрезмерных нагрузок.

    Подведем итоги

    После длительного простоя перед запуском двигателя необходимо:

    1. Сменить топливо.
    2. Замените моторное масло.
    3. Зарядить аккумулятор.
    4. Проверьте уплотнения и шланги.
    5. При необходимости проверьте днище автомобиля, затем устраните утечки.
    6. Замените тормозную жидкость.
    7. Проверьте тормозные колодки и колодки.
    8. Замените свечи зажигания.
    9. Кривые колеса.

    Длительный простой машины в большинстве случаев имеет последствия, которые однажды проявятся. Чтобы снизить риск их возникновения, машину иногда нужно немного прогреть и погонять во время длительной стоянки.

    Как правильно завести машину?

    У опытных водителей не возникает вопрос, как правильно завести машину, а вот для новичков, недавно купивших машину или только собирающихся ее купить, эта информация более чем полезна и необходима.

    От того, как правильно заведешь машину, зависит моторесурс двигателя, его исправность и, следовательно, его устойчивость и надежность. Существует ряд правил, выполнение которых позволит двигателю работать долго.

    Заводим автомобиль с механической коробкой передач

    Для начала подумаем, как завести автомобиль с механической коробкой передач.

    Первый шаг — перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Делается это при выжатой педали сцепления (выключить сцепление двигателя с коробкой передач), стояночный тормоз должен быть в положении «включено».Затем при выжатой педали сцепления включите зажигание, вставив ключ в замок и повернув его по часовой стрелке до щелчка. При этом на приборной панели должны загореться индикаторы контроля давления масла и заряда аккумулятора. Это означает, что система зажигания включена.

    Еще одним поворотом ключа по часовой стрелке включаем стартер, через несколько секунд при условии работы систем двигателя он должен запуститься, о чем свидетельствует характерный звук работающего двигателя.Еще одним признаком того, что двигатель запустился и работает, является то, что контрольные лампы, загорающиеся во время запуска, должны погаснуть. Для того, чтобы это себе представить, есть смысл найти в интернете урок, как завести машину. Фильм, а точнее его многочисленные варианты, будет предложен вам большим тиражом.

    Запуск автомобиля с АКПП

    1. Установить, если ее нет, рычаг переключения передач в положение «Р» (парковка).
    2. Нажмите на педаль тормоза.
    3. Запустить двигатель, не отпуская педаль тормоза. Вставляем ключ в замок, поворачиваем его по часовой стрелке до щелчка, при этом загораются индикаторы на приборной панели и также запускается бензонасос. При выключенных индикаторах поверните ключ зажигания по часовой стрелке до тех пор, пока не сработает стартер, пока ключ можно отпустить, он вернется в исходное состояние. Если двигатель не заводится, сделайте еще 2-3 попытки с интервалом в 30 секунд.Если система двигателя исправна, двигатель должен запуститься.
    4. После того, как коробка прогреется, переведите селектор в положение «R» или «D» в зависимости от того, в каком направлении нужно начать движение.
    5. Отпустите педаль тормоза и вперед.

    Важный момент после запуска двигателя: он должен некоторое время прогреться. Это необходимо для запуска нормальной работы системы смазки двигателя, так как масляный туман, основной источник смазки поршней и цилиндров, образуется не сразу.Прогрев на холостом ходу рекомендуется при частоте вращения двигателя немного выше холостого хода.

    Вы можете протирать стекла или удалять снег с автомобиля при прогреве двигателя. Кстати, о снеге. Зимой существуют правила запуска автомобиля в сильные морозы.

    На самом деле проблема запуска двигателя зимой заслуживает особого внимания, поэтому лучше ознакомиться с методами ее решения, перейдя на . Опытные водители заранее готовятся к зиме, и подготовка заключается не только в замене летней резины на зимнюю.Вопрос, на который мы обратили внимание в статье, очень важен для каждого водителя, ведь правильный запуск автомобиля напрямую связан с эксплуатацией транспортного средства, а значит, с безопасностью и комфортом вождения.

    .Легкий раллийный двигатель

    . Всегда ли это означает неудачи?

    Что означает индикатор проверки двигателя?

    С 2001 года все автомобили, предназначенные для европейского рынка, должны быть оснащены диагностическим разъемом OBD-II, частью которого является значок двигателя, отображаемый на приборной панели автомобиля. Индикатор проверки двигателя загорается, когда контроллер двигателя сообщает нам о неисправностях двигателя, которые могут повлиять на работу автомобиля. Однако следует помнить, что в исправно работающем автомобиле перед запуском загорается лампочка Check Engine и гаснет сразу после поворота ключа и запуска двигателя.

    У нас нет причин для беспокойства в этой ситуации. Однако, если индикаторная лампа мигает и не гаснет, это может быть серьезной проблемой. К ним относятся: повреждение сажевого фильтра, блокировка изменяемой геометрии турбокомпрессора, повреждение расходомера, выход из строя лямбда-зонда, перегорание катушки зажигания, выход из строя свечей зажигания, клапана рециркуляции отработавших газов EGR или другие неисправности, которые препятствуют работе системы привода.

    Однако причина может быть как хорошей, так и плохой. Лампа Check Engine часто загорается из-за неправильного сигнала от лямбда-зондов.Этот неверный сигнал является частой ошибкой бензиновых двигателей. Также это может быть единичный сбой зажигания, слишком низкое напряжение в электросети или, например, неисправные контакты. Заправка некачественным топливом также может оказаться виновником неисправности, о которой нам сообщает бортовой компьютер.

    Как видим, причин, по которым горит индикатор, много. Несмотря на то, что это могут быть просто неверные сигналы, если индикатор горит длительное время, не стоит его недооценивать. Это может быть признаком серьезных проблем с системой привода.

    Индикатор проверки двигателя - что делать после включения оранжевого индикатора двигателя?

    Горит индикатор проверки двигателя. Что нужно сделать, чтобы избежать капитального ремонта? После того, как загорелась лампочка проверки двигателя, чаще всего появляется сообщение о том, что автомобиль переходит в аварийный режим. вкупе с ограниченной мощностью и невозможностью ввернуться на большую скорость. Наша машина просто тормозит.

    Если во время движения или после запуска автомобиля загорается лампочка в виде двигателя, лучше всего остановиться, выключить двигатель, а затем снова запустить его.Иногда значок исчезает сам по себе, а это значит, что он появляется и, скорее всего, из-за ошибки. Если же после перезапуска двигателя она все равно не исчезает, следует принять во внимание необходимость диагностики проблемы. Можно продолжать движение при включенной лампочке двигателя, но только если она горит оранжевым цветом. Если он красный, как можно скорее прекратите движение, поскольку компьютер обнаружил более серьезную неисправность.

    Как диагностировать проблему?

    Проблема может быть диагностирована нами или механиком.Однако, если мы хотим сделать это самостоятельно, у нас должен быть диагностический интерфейс. Check engine можно удалить, удалив код из памяти водителя. Однако имейте в виду, что очистив память компьютера, вы не избавитесь от проблемы. Игнорирование этого может отрицательно сказаться на работе двигателя и привести к все более и более высоким затратам на ремонт. Рекомендуем обратиться к диагносту, который займется этим вопросом профессионально.

    Обратите внимание, что значок двигателя указывает только на электрические проблемы и несовместимости, а не на механическое повреждение.Падение мощности, высокий расход топлива, повышенный выброс выхлопных газов или утечки — это сигналы, которые, даже при отсутствии мигающего предупреждающего значка на компьютере автомобиля, должны направить нас прямо в мастерскую.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)