Машина тормозит рывками причины


Машина дергается при торможении. Выясняем причины

Фото zr.ru

Первым делом проверяем коробку и двигатель. В случае с АКП диагностика простая — во время движения не трогаем педаль тормоза и отпускаем газ. Если во время наката машина подергивается — есть дефекты в коробке. В этом случае нужно срочно отправляться на профессиональную диагностику, иначе через время машина может просто встать и ремонт станет еще дороже.

Если при торможении с включенной передачей на ручной коробке есть рывки, то это может быт связано с нестабильной работой мотора. Чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

Если с мотором и коробкой все в порядке , то смотрим на тормозные диски или барабаны. Например, рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков (барабанов) — тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Также биение дисков может появиться в процессе эксплуатации. Иногда в процессе долгой поездки из-за частых торможений диск может сильно нагреться. Если в этот момент машина заедет в глубокую лужу и вода попадет на диск, из-резкого перепада температур его может слегка повести. Отсюда и рывки.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор меняется, то будет и биение диска в движении. Самое оптимальное решение — заменить диски на новые.

Изношенные колодки — еще одна причина дергания автомобиля при торможении. Они имеют непостоянный коэффициент трения, а когда стираются до металла, то еще и оставляют задиры на дисках. Решение простое — покупка и установка новых колодок.

«Дергаться» машина может и из-за люфта ступичного подшипника. Если велик зазор подшипника, на котором вращается колесо, то и тормозной диск будет болтаться. В итоге колодки будут неравномерно зажимать диск, что и станет причиной рывков. Ездить с таким подшипником очень опасно — срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма —  также возможная причина неравномерного торможения.

Часто в современных механизмах применяют плавающую скобу. В таком случае любое подклинивание направляющих пальцев или поршня в цилиндре из-за грязи или ржавчины может приводить к рывкам во время торможения. В этом случае нужен ремонт — восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Важно помнить, что практически все причины, из-за которых машина дергается при торможении, это сигнал о неисправной системе. А с тормозами лучше не шутить, ведь их исправная работа непосредственно влияет на безопасность, пишет «За рулем».

Рывки при торможении — 6 главных причин — журнал За рулем


Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.


Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.


Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Почему при торможении машина тормозит рывками? Несколько возможных причин


Такой важный вопрос, как: почему при торможении машина тормозит рывками, должен волновать каждого, кто заботится о безопасности езды, своей и пассажиров. Потому, что подобное прерывистое оттормаживание может привести к необратимым последствиям, когда возникает угроза ДТП и счет идет на секунды. Чем же грозит эта «болезнь» тормозов? Во-первых, на скользкой поверхности особенно, может возникнуть перекос машины в одну из сторон, что неизбежно приведет к тому, что авто может сойти со своей полосы движения и врезаться – не дай Бог во что-нибудь. Хорошо, если это будет сугроб. А если нет?
Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы уже привыкли к определенным параметрам, и можете просто не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в кратчайшие сроки попытаться решить проблему.

Почему при торможении машина тормозит рывками

, и в чем искать причину такого явления, достаточно часто возникает, особенно у старых машин импортного и отечественного производства? Причем, если по ходу машины аккуратно притормаживать, не нажимая сильно на педаль, то рывки куда-то пропадают, и она перестает дергаться.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не идет). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А дальше – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Еще бывает и так, что через несколько десятков пройденных километров новые колодки притираются и как бы «находят свое место. А торможение рывками исчезает. В таких случаях, набираемся терпения и ждем, пока исчезнет. Если такого не произошло, продолжаем анализировать.

Дальнейшие действия

Но если вам не удалось устранить причины этого явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.

Это можно сделать и самому, но лучше поехать на СТО и в «ходовика» сделать диагностику (это не должно занять много времени и средств), а при необходимости — изменить. К тому же, там можно и хорошенько проверить колеса на предмет из кривизны. Может причина в этом?

Диски

Возможно, причиной этого недостаток есть тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой смены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и равенства (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо будет проточить.

Данная процедура проводится с помощью квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал такую экзекуцию со своим авто. Договоритесь сначала с токарем (лучше заказным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надо заменить, что потребует дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально решена.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.


Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.


Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Дергается автомат

Агрегат/система: АКПП
Неисправность: Дергается автомат

Симптомы

  • Несвоевременное переключение передач.
  • Толчки и удары при переключении.
  • Удары, вибрация, посторонние шумы.

Причины возникновения неисправности

  • Износ фрикционов.
  • Износ тормозных лент.
  • Загрязнение управляющей гидравлики продуктами износа.

Возможные последствия неустранения

Наличие в конструкции АКПП трущихся поверхностей (фрикционы, тормозные ленты) приводит к постепенному загрязнению ATF продуктами износа. Со временем, эти загрязнения могут привести к нарушению работы управляющей гидравлики, что в свою очередь вызовет некорректные переключения, пробуксовки, толчки при работе трансмиссии. При таких условиях износ агрегата значительно ускоряется и возможен его полный выход из строя. В запущенных случаях может потребоваться дорогостоящая замена большого числа деталей АКПП.

Решение проблемы

Шаг 1: Необходимо обслужить АКПП в специализированном техцентре, при этом удалить продукты износа из картера, тонких каналов и клапанов. Восстановить моющие и смазывающие свойства жидкости.

Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другими неисправностями. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворяемые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.

Артикул: 2512 Объем: 0,3 л

Как применяется Промывка автоматических трансмиссий Automatik Getriebe-Reiniger

  • Подключить АКПП к установке для замены жидкости.
  • Перед применением промывочного средства необходимо прогреть АКПП до рабочей температуры.
  • Добавить содержимое баночки в рабочую жидкость АКПП и запустить двигатель. Банки объемом в 300 мл достаточно для 6 — 9 литров ATF.
  • В течении цикла промывки, который занимает 12 — 15 минут, необходимо несколько раз перевести селектор управления режимами работы АКПП в различные положения, при этом удерживая нажатой педаль тормоза (не нажимайте педаль газа!).
  • После окончания цикла промывки следует заменить трансмиссионную жидкость.

Данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.

Шаг 2: Необходимо залить новую жидкость в трансмиссию, согласно требованиям производителя трансмиссии. Подобрать ATF можно по ссылке.

Шаг 3: Необходимо обеспечить дополнительную защиту АКПП

Присадка в АКПП ATF Additive

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых и уплотнителей АКПП. Так же происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.

  • Снижает утечки масла из-за потери эластичности сальников.
  • Очищает и защищает от износа.
  • Предотвращает старение и окисление масла.
  • Предупреждает издержки на ремонт и продлевает срок эксплуатации.

Присадка добавляется из расчета 250 мл на 8л нового трансмиссионного масла. Использовать только в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III.

Артикул: 5135 Объем: 0,25 л

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Почему проваливается педаль тормоза - из-за чего педаль тормоза стала мягкой

Исправные тормоза – это один из главнейших залогов безопасности во время движения. Каждый автомобилист должен очень ответственно подходить к вопросу диагностики и устранения неисправностей. В противном случае он подвергнет риску и себя, и пассажиров, а этого допускать нельзя.

Каждый водитель со временем начинает буквально чувствовать каждую педаль, поэтому он быстро замечает, если с ними что-то не так. Но самое главное, что нужно просто знать, почему проваливается педаль тормоза, и как всё это можно устранить.

Наверное, не требуется объяснять, в чём заключается главная проблема – автомобиль, набрав высокую скорость, становится опасным как для водителя и пассажиров, так и для других участников движения. На таких скоростях решения должны приниматься практически мгновенно, соответственно, и тормоза должны также реагировать.

Основные причины неисправностей

Низкий уровень тормозной жидкости

Вообще, тормозную систему необходимо регулярно диагностировать, чтобы выявить неисправности и какие-либо проблемы на ранних стадиях.

Итак, у вас провалилась педаль тормоза в пол. В чём может быть причина?

  • Последствия замены тормозных колодок.
  • Разгерметизация системы.
  • Низкий уровень тормозной жидкости.
  • Попадание воздуха в систему и т.д.

Последствия замены тормозных колодок

Становится понятно, что причин на самом деле довольно много, поэтому нельзя прямо так уж однозначно и сразу ответить, почему проваливается педаль тормоза. Даже если у вас есть подозрения, то лучше всё равно провести комплексную диагностику. По крайней мере, лишней она не будет.

Если вы недавно поменяли тормозные колодки, то педаль может проваливаться из-за этого. Особых причин для беспокойства тут нет, потому что через некоторое время она вновь станет привычно жёсткой. Конечно, только в том случае, если всё установлено правильно и других дефектов нет.

Есть и другие причины – разгерметизация, низкий уровень тормозной жидкости, плохо отрегулированный зазор между колодками и диском и т.д. Всё это различные виды неполадок тормозной системы, которые время от времени могут случаться. В подобных ситуациях помогут различные мероприятия:

  • Прокачка тормозной системы транспортного средства;
  • Регулировка и точная настройка тормозов;
  • Заливка новой тормозной жидкости и т.д.

В некоторых случаях начинают ощущаться как будто удары педали во время торможения. Чувствуется, что автомобиль тормозит рывками и дёргается. Иногда эта неисправность проявляется после установки новых тормозных дисков.

Может тормозить рывками

В этом случае и вовсе не о чем беспокоиться, потому что после установки новых тормозных дисков полезные характеристики системы снижаются. Необходимо набрать порядка 500 километров, после чего всё вновь придёт в норму. Т.е. речь идёт об обкатке новых дисков. Но если заявленные 500 км позади, а проблема не уходит, тогда необходимо отправлять машину на диагностику.

Еще несколько причин

Следует проверить возвратную пружину

Педаль может заедать или просто медленно работать ещё по нескольким причинам. Поэтому следует принять сразу несколько диагностических мер:

  • проверить состояние возвратной пружины;
  • проверить уровень тормозной жидкости;
  • проверить состояние вакуумного насоса (особенно если слышится шипение) и т.д.

Если самостоятельная диагностика не принесла нужных результатов, то тогда стоит непременно обращаться за помощью к профессиональным автомеханикам. Они позволят быстро устранить неисправности. Самое главное, чтобы тормозная система вновь работала в штатном режиме. Шутить с этим не стоит, но если знать, почему проваливается педаль тормоза, можно быстро всё исправить!

Видео

Один из случаев ремонта мягкой педали тормоза:

Читайте и другие наши статьи:

Как заменить тормозную жидкость

Почему появляется скрип тормозов

Замена тормозных колодок

Как поменять барабанные тормоза на дисковые

Почему АКПП пинается при торможении: основные причины

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Как правило, если на машине с АКПП рывки при торможении происходят постоянно  или водитель отмечает разовый толчок при торможении АКПП, это может указывать на недостаточный или повышенный уровень масла в коробке автомат, неисправности гидроблока, гидротрансформатора, управляющей электроники и т.д.

Далее мы рассмотрим,  почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Содержание статьи

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

Итак, появление толчков, рывков и пинков АКПП является основной проблемой всех без исключения автоматических трансмиссий. С учетом того, коробка-автомат является дорогостоящим и сложным агрегатом,  подобные сбои являются серьезным основанием для проведения диагностики  коробки — автомат.

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.  

В норме работа автоматической коробки должна быть плавной и мягкой, однако легкие толчки, особенно на холодную, часто являются не неисправностью, а особенностью работы. На деле, холодное масло густеет, в результате чего пакеты фрикционов сжимаются более «жестко».

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

  • В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари,  уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

  • Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно  переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило,  проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена. 
Что касается «бублика» АКПП, на автомобилях, пробег которых составляет от  больше 150 тыс. км, происходит износ фрикционных накладок ГДТ, блокировка гидротрансформатора начинает работать некорректно, фрикционная пыль загрязняет масло, разрушает гидросистему (действует как абразив). Рекомендуем также прочитать статью о том, почему при включении режима D машина дергается. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает толчок АКПП при включении «драйва» или реверса R, а также других режимов автоматической трансмиссии.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

  • Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении  D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта  самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки  автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

  • В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

В целом, перепрошивка электронного блока коробки автомат в ряде случаев позволяет устранить толчки АКПП на разных режимах работы, а также оптимизировать работу автомата, повысить комфорт и плавность при переключениях, снизить расход топлива и т.д. Также блок АКПП часто требует обновления прошивки и после того, как был сделан чип-тюнинг или форсирование двигателя.

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

 

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику,  снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

Что касается ремонта АКПП, при пинках автоматической коробки на сложность и цену сильно будет влиять характер неисправности. Как правило, ремонт гидротрансформатора или гидроблока, а также самой АКПП может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США (в зависимости от типа и модели АКПП, степени повреждений и т.д.).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что АКПП «умирает». Из этой статьи вы узнаете об основных признаках, которые указывают на поломки коробки автомат и возможный скорый выход агрегата из строя.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

    

Читайте также

Машина с абс плохо тормозит зимой катится. Как ездить зимой с ABS и ESP. Видео — торможение на автомобиле с ABS и без

Как тормозить с АБС (ABS)

Как правильно тормозить на автомобиле оснащенным системой ABS , такой вопрос возникал, пожалуй, у многих. Пугающий треск под капотом заставляет интуитивно бросить педаль тормоза, чего как раз не стоит делать. Данная статья будет полезна, как для новичков, так и для более продвинутых автомобилистов пересевших на более современный автомобиль.

Для начала будет полезно узнать, как работает АБС (ABS) , это поможет нам лучше понять данную статью. АБС (ABS) сокращенное от английского выражения (Anti - lock braking system ) — система, предотвращающая блокировку колес при торможении. Придумано это для того, что в момент торможения при полной блокировке колес между покрышкой и дорожным покрытием возникает сила трения-скольжения, которая в свою очередь намного меньше чем сила трения-покоя. Тем самым торможение без блокировки колес будет эффективнее, чем скольжение по дорожному покрытию. Кроме того, если у транспортного средства одно или несколько колес находятся в скольжении, то оно теряет управление. Проще говоря, система предотвращает стопорение колёс и предотвращает юз при торможении, что положительно сказывается на устойчивости и управляемости транспортного средства в режиме торможения.

Теперь рассмотрим принцип работы АБС (ABS) на практике. На ступице колес транспортного средства имеются выступы похожие на зубцы шестеренки, при вращении колеса, выступы перемещаются под индуктивным датчиком, который преобразует их в импульсы понятные для системы. Как только с одного или нескольких датчиков перестают приходить импульсы и нажата педаль тормоза, то блок управления понимает, что колесо (колеса) не вращаются. Чтобы это исправить блок управления подает сигналы на перепускные клапаны (именно в этот момент мы слышим характерный треск), тормозное усилие ослабевает, и колесо начинает вращаться. Затем давление опять возрастает и все повторяется по кругу, делая все для безопасного торможения.


Устройство АБС на колесе и под капотом автомобиля

Теперь, когда мы разобрались в принципе работы, рассмотрим характерные ошибки автолюбителей при торможении на автомобиле с системой АБС (ABS):

1) Не бойтесь характерного треска и не отпускайте педаль тормоза во время его появления, если вы не закончили торможение.

2) Не бейте резко по педали тормоза, усилие должно быть по возможности плавным и нарастающим.

3) Доверяйтесь системе АБС (ABS) с умом, применяйте адекватные действия в зависимости от обстоятельств.

Обязательно хочу отметить основные недостатки системы АБС (ABS) . Система практически идеально работает на ровном асфальте, но если вы едите по песку, снегу, льду и особенно по неровностям и ухабам система начинает вести себя немного неадекватно. Поэтому если вы наехали на неровность, отпустите и снова нажмите на педаль тормоза

В конце хотелось бы еще раз напомнить основные правила успешного торможения:

1) Держите увеличенную дистанцию особенно в зимний период года.

2) Применяйте соответствующие сезону, в котором вы их эксплуатируете.

3) Сильно не тормозите при заходе в крутой поворот.

4) По возможности постарайтесь сильно не давить на педаль тормоза ели под колесом яма или кочка, приотпускайте педаль когда колесо перекатывается по неровности. (конечно это трудно выполнимо на наших дорогах, но все же)

Для полного понимания вышеизложенного предлагаю посмотреть видео:

P.S. И на последок, как это у животных :-)

Особенности торможения на МКПП

Торможение на авто, снабженного механической трансмиссией, имеет ряд особенностей. Взять хотя бы наличие сцепления, которое тоже придется выжимать. Несколько основных правил, как правильно тормозить на механике:

  • Сначала полностью отпускаем газ.
  • Выжать левой ступней сцепление.
  • Правой выжать тормоз.
  • Поставить КП на нейтральную ступень.

При замедлении выжимают сцепление для значительного снижения скорости и переключения КП на более низкую ступень. На скользкой дорожной поверхности лучше применять ступенчатое или прерывистое торможение. В случае аварийной ситуации нужно дополнительно снижать скорость за счет двигателя и трансмиссии. Все эти способы рассмотрены ниже.

Основы экстренного торможения

Применяется при возникновении аварийной ситуации. Понятно, что идет речь о резком нажатии на тормозную педаль. Но даже у такого простого, на первый взгляд, действия имеется ряд незыблемых правил. Их нужно знать каждому, у кого есть водительские права. Вот эти правила, которые научат вас, как правильно тормозить на автомобиле:

  • При резком или длительном нажатии тормоза нельзя сильно выворачивать руль. Это может вызвать занос автомобиля и его переворот.
  • Не прогибайтесь всем телом вперед. Старайтесь, чтобы ваши плечи и лопатки касались спинки кресла. Так вы лучше будете чувствовать изменение положения машины относительно дороги и обезопасите себя при возможном столкновении.
  • При экстренном торможении на авто с МКПП нельзя выжимать сцепление. Автомобиль будет замедляться дополнительно благодаря снижению оборотов двигателя.

Будьте осторожны на скользской дороге.

Основы безопасного скольжения по льду и мокрой дороге

Хотя сейчас многие автомобили снабжаются АБС, но от этого принципы безопасной остановки на машине сильно не изменились.

Некоторые наши автомобилисты со стажем, привыкшие к манере езды на отечественной авто классике, намеренно отключают АБС. Для новичков этот подход не допустим категорически.

Есть несколько основных способов, как правильно тормозить на автомобиле при гололеде и на мокром асфальте. Рассмотрим каждый из них. Коробкой и двигателем Замедление происходит за счет снижения мощности мотора и переключения коробки на пониженную ступень. Благодаря чему колеса получают меньшее число оборотов и не могут вращаться с большей скоростью.

Существует некоторое отличие торможения двигателем с АКПП и механикой. При замедлении на машине с МКПП переключение скоростей производится водителем, а с АКПП за это отвечает электроника.

В зависимости от модели авто скорость переключения передач автоматом может быть разной. Поэтому, если в вашем автомобиле предусмотрена возможность работы коробки в нескольких режимах, то при торможении с помощью двигателя нужно использовать ручной.

Рычаг механической коробки переключения передач.

Чтобы научиться тормозить с помощью мотора и трансмиссии, выполняем следующее:

  • Сбрасываем обороты педалью акселератора.
  • Выжимаем сцепление (для МКПП или ручного режима АКПП).
  • Ставим положение рукоятки коробки на следующую низкую ступень.
  • Сцепление отпускаем, правой ступней выжимаем газ.

При необходимости эту схему действий повторяют несколько раз вплоть до переключения на самую низкую передачу. Такое торможение приемлемо для замедления автомобиля на прямом отрезке скользкой дороги и при спуске.

Способ прерывчатого замедления

При таком способе задействуются руль и ножной тормоз. Нажатие на педаль осуществляется резкими рывками. Из-за этого колеса автомобиля не успевают полностью стопориться. Важно понимать, что такой метод требует наличие некоторого опыта вождения.

Давить на тормоз следует в момент перед полной блокировкой колес. Так они не успевают полностью застопориться и уйти в занос. Подруливать следует, когда педаль тормоза отжата.

За счет чередования резкого нажатия и отпускания тормозной педали колодки не успевают полностью стопорить колеса, а покрышки - скользить по поверхности дороги. Так осуществляется ступенчатое гашение скорости автомобиля.

Чтобы понять, как правильно тормозить на автомобиле прерывисто, следует изучить порядок действий этого способа:

  • Отпустить акселератор.
  • Нажать резко на тормозную педаль.
  • В нажатом положении задержать на несколько секунд.
  • Затем отпустить.

Очень важно осуществлять нажатие и отпускание резко. Также следует стараться придерживаться определенной частоты движений, при которой автомобильные покрышки не будут успевать уходить в занос.

При любом методе эффективность торможения зависит не только от уровня профессиональных навыков водителя. Не последнюю роль в этом играет правильный подбор сезонных покрышек.

Всесезонные модели шин подходят лишь для лета и периода весенне-осеннего межсезонья. В условиях зимы нужно отдать предпочтение шипованным или фрикционным (нешипованным) моделям покрышек. Рисунок их протектора лучше приспособлен для торможения по льду.

Ступенчатое торможение

Ступенчатое торможение во многом схоже с прерывистым. Водитель также сбрасывает акселератор и периодично нажимает на тормоз. Но в отличие от прерывистого при ступенчатом левая нога не полностью отпускает педаль, а держит ее немного вжатой, чередуя это действие с резким нажатием тормоза. Таким образом, происходит чередование степеней «зажатости» барабана колеса башмаком (колодкой). Этот способ торможения на машине во многом копирует принцип ABS.

С системой ABS автомобиль остается управляемым при торможении.

АБС и торможение

Все чаще начал сталкиваться наш неискушенный отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом ее действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колес при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колесами.

Полностью застопоренное колодками колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колесами возникает разница силы трения и автомобиль идет в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают свое движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колес останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

  • Для остановки авто, снабженного АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колесам.
  • В моделях авто, снабженных МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счет уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.
  • При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подергивание педали тормоза.
  • При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестает срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
  • Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колесами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент ее эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Итоги

Как правильно тормозить на автомобиле с разными типами трансмиссии и при любых дорожных условиях, вы уже знаете. Но главное понимать, чем меньше скорость, тем вы остановитесь быстрее. Удачного вам старта и финиша!

Подписывайтесь на ALStrive в

В зимнее время каждый водитель должен поменять агрессивный стиль вождения на более спокойный и мягкий.

Даже опытным ездокам стоит быть внимательней на дорогах, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями. Это правило распространяется также на водителей, управляющих машиной с АБС (антиблокировочной системой).

Принцип работы ABS

На обледенелой дороге (как и после дождя) торможение становится проблемой для водителей. Если резко нажать на тормоз, колеса блокируются и машина начинает скользить. В качестве дополнения — отсутствие контроля над машиной. Колеса-то заблокированы, значит, поворачивать и совершать маневры не получится. И если на обычной дороге это грозит только столкновением с впереди идущим или стоящим препятствием, то на скользкой поверхности неизбежен занос.

ABS является блокировочной системой. Она срабатывает только при резком торможении и снимает блокировку с колес. Это позволяет контролировать автомобиль и безопасно уводить его от препятствий. Но для того, чтобы система сработала, нужно одновременное выполнение двух условий:

  1. Нажатая педаль тормоза.
  2. Хотя бы одно заблокированное колесо.

При соблюдении этих условий срабатывает ABS, которая немного приспускает тормозные колодки, сохраняя управляемость автомобиля.

Но есть у системы и недостатки, которые следует учитывать:

  • Снижение работы системы на неровной дороге с выбоинами и камнями, что приводит к увеличению тормозного пути автомобиля. Связано это с тем, что когда колеса цепляется за камень и подпрыгивает, в этот момент срабатывает АБС. А когда колесо возвращается на дорогу, то увеличивается сцепление с поверхностью, а сила торможения уже уменьшена. Поэтому рекомендуется преодолевать такие препятствия на сниженной скорости.
  • Система умеет распознавать тип покрытия, но не перестраивается на смешанных дорогах. Например, если автомобиль сначала попадает на лед, потом на асфальт, а потом на лужу, то система будет работать, как будто везде лед. Это снижает эффективность работы АБС.
  • Снижение эффективности работы системы на участках дороги, засыпанных снегом.
  • АБС прекращается работать при снижении скорости до 5 км/ч. А если автомобиль оказывается на скользком склоне, по которому машина уверенно катится вниз, затормозить будет невозможно. В этом случае придется искать другой способ торможения — ручник или нейтральная скорость на АКПП.

Но самый главный недостаток системы — это чрезмерное доверие ей. Помните, что ABS — это функция авто, которая, как и любая программа, имеет свойство сбиваться и ломаться. Доверяйте, прежде всего, своим водительским инстинктам и всегда имейте при себе запасной план экстренного торможения. И никогда не превышайте скорость на скользких дорогах.

Как правильно тормозить с ABS?

Техника экстренного торможения автомобиля с ABS и без нее разная. Если в вашей машине отсутствует система разблокировки колес, то на скользкой поверхности для остановки нужно быстро-быстро нажимать на педаль тормоза. Вдавливать тормоз в пол нельзя — так вы потеряете контроль над автомобилем.

А вот с установленной системой технология экстренного торможения другая. Нужно нажать плавно на педаль тормоза (и сцепление, если есть) до упора и держать до полной остановки. И помните о нескольких нюансах:

  • Во время экстренного торможения вы услышите хруст — это нормально, так срабатывает ABS. Не нужно пугаться этого звука и, тем более, нельзя отпускать педаль тормоза.
  • Нельзя отпускать педаль газа до полной остановки. Даже если скорость авто сильно упала, дождитесь торможения машины, после чего можно ослабить нажим.
  • Контролируйте автомобиль. Помните, что АБС дает возможность управлять машиной, а не ехать в одном направлении. Постарайтесь избежать столкновения с другими автомобилями.
  • Доверяйте, прежде всего, себе и своей интуиции. Не забывайте, что система может подвести в самый неподходящий момент.
  • Перед поворотом начинайте тормозить за 20-30 метров, медленно нажимая на педаль тормоза. На перекрестке система обеспечит плавный маневр без заноса.

Также помните об основных правилах езды зимой:

  • Дистанция между автомобилями должна быть максимальной Не рассчитывайте, что АБС уменьшит тормозной путь. Этого может и не произойти, что приведет к столкновению с другим участником движения.
  • Не превышайте скорость, особенно на скользкой дороге и при плохих погодных условиях. Лучше вы прибудете до места назначения чуть позже, чем вообще не прибудете.
  • Внимательно следите за ситуацией на дороге, не отвлекайтесь. Многие игнорируют опасность, превышая скорость, что приводит к заносу. Будьте готовы к любой ситуации и заранее продумайте план действия.
  • Своевременно меняйте шины. Зимой на летней резине ехать очень опасно.

Следите за дорогой и будьте особенно внимательны в зимнее время года!

Антиблокировочная система ABS позволяет избежать блокировки колес при торможении автомобиля, сохраняя его управляемость. Как правильно ездить с ABS зимой?

Как работает ABS

В случае резкого торможения на автомобиле, не оборудованном антиблокировочной системой тормозов, его колеса блокируются, то есть попросту перестают вращаться.

Сила инерции будет неумолимо перемещать машину в пространстве, в результате чего она станет скользить колесами по дорожному покрытию, как по катку.

В условиях зимы, когда коэффициент сцепления колес с дорогой значительно ниже, чем в теплое время года, такое неконтролируемое скольжение чревато потерей управления автомобилем и его заносом.

Совсем иначе выглядит аналогичная ситуация, если машина оборудована антиблокировочной системой. Ступицы колес такого автомобиля оборудованы индуктивными датчиками, передающими с систему управления автомобилем информацию о скорости вращения каждого из колес.

Если во время торможения одно из колес машины перестает вращаться (блокируется) система управления запускает антиблокировочный механизм.

Срабатывают перепускные клапаны, тормозное усилие на колесо ослабевает и автомобиль снова обретает надежный контакт с дорожным покрытием.

Тормозное усилие регулируется на каждом из колес индивидуально, а сама антиблокировочная система может срабатывать до десяти и более раз за одну секунду.

Особенно полезна ABS при торможении на неоднородном дорожном покрытии, когда одно колесо машины едет по асфальту, а другое – по обочине. В этом случае антиблокировочная система по-разному распределяет тормозные усилия, передаваемые на правое и левое колеса, обеспечивая автомобилю его прямолинейное движение.

Управление автомобилем с антиблокировочной системой в зимнее время

Покрышки на колесах автомобиля должны соответствовать сезону – эксплуатировать машину с летней резиной в зимнее время недопустимо.

Соблюдайте дистанцию между автомобилями, зимнее расстояние до впереди едущей машины должно быть значительно больше летнего.

При выполнении маневров, особенно при вхождении в поворот, избегайте резких нажатий на педаль тормоза.

Это были основные правила , актуальные как для машин с ABS, так и для транспортных средств у которых антиблокировочная система отсутствует.

Нажимайте на педаль тормоза плавно, с нарастающим усилием. Услышав треск, свидетельствующий о срабатывании ABS, не нужно ослаблять усилие на педаль тормоза и уж тем более снимать ногу с педали.

Продолжайте удерживать педаль тормоза нажатой до полной остановки машины или до требуемой степени замедления его движения.

Не паникуйте в случае, если автомобиль тормозит рывками – такой режим работы тормозной системы с ABS является штатным.

Будьте внимательны при движении по сыпучим поверхностям и дорогам со значительными неровностями. Эффективность работы антиблокировочной системы в этих случаях заметно падает, а потому избегайте резких торможений, заблаговременно снижая скорость движения.

Еще одна особенностью поведения ABS является неконтролируемое скатывание автомобиля, оборудованного этой системой, со скользкого склона.

Пытаясь заехать на заснеженную или , в определенный момент колеса машины могут начать проскальзывать, а сам автомобиль либо застынет на месте, либо начнет медленно сползать назад.

При нажатии на педаль тормоза сработает антиблокировочная система и под непрекращающийся треск ABS, машина медленно, но уверенно скатится вниз. В чем причина такого поведения антиблокировочной системы?

Дело в том, что датчики вращения колес не умеют определять направление вращения колес, а потому с чувством выполненного долга разблокируют колеса, позволяя им с минимальной скоростью вращаться назад.

Спасением из такой ситуации для переднеприводной машины будет использование стояночного (ручного) тормоза с одновременной работой педалью акселератора.

Удержать заднеприводный автомобиль от сползания вниз с горки сможет только ручной тормоз, если он со своей задачей не справится, машина окажется либо в кювете, либо ударится в сзади стоящий автомобиль.

Лучшим способом понять особенности поведения своей машины на снегу или льду является тест-драйв.

Найдя большую и пустую заснеженную площадку, изучите поведение своей машины. Набрав скорость, резко тормозите, выворачивайте руль, выполняйте немыслимые пируэты.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Обучения в автошколе достаточно, чтобы выпустить на автомобильные дороги нового водителя. При этом за курс обучения будущий автомобилист не узнает практически ничего непосредственно о вождении машины, заучивая правила и выполнение упражнений на тренировочной площадке. Оказываясь на реальных дорогах и приобретая свой первый автомобиль, водитель может столкнуться с проблемой отсутствия или наличия антиблокировочной системы тормозов. Важно правильно уметь останавливать автомобиль на большой скорости, который снабжен систем АБС или на котором она отсутствует.

Из самого названия «антиблокировочная система» можно сделать вывод, что она необходима для предотвращения блокировки колес. Устанавливается она на большинстве современных автомобилей, но некоторые водители осознанно ее отключают, отмечая, что без нее удобнее контролировать процесс торможения автомобиля. Так же данная система может выйти из строя в процессе эксплуатации, о чем водителю просигнализирует . Если она загорелась во время движения, следует вспомнить о том, как правильно тормозить без АБС, иначе велик риск столкновения с другими автомобилями.

Опытные водители, которые часто управляют автомобилями без антиблокировочной системы, на подсознательном уровне чувствуют момент, когда чуть более сильное нажатие на педаль приведет к тому, что автомобиль «пойдет юзом». Правильное торможение на автомобиле без АБС в городском потоке – это прерывистые частые нажатия на педаль. Нажимая на тормоз и отпуская его, водитель избегает варианта с блокировкой колес, при возникновении которой машина рискует стать неуправляемой.

При этом резкое торможение на автомобиле без АБС отличается от снижения скорости в обычном режиме движения. Если необходимо срочно замедлить или остановить машину, чтобы объехать возникшее на дороге препятствие, можно выбрать один из следующих способов:

Главный принцип при торможении автомобиля без АБС – это плавная работа с педалью тормоза. Резкое нажатие на нее или резкое отпускание приведет к потере устойчивости автомобиля.

Антиблокировочная система упрощает процесс торможения для малоопытных водителей, позволяя им не задумываться о том, как необходимо нажимать на педаль тормоза, чтобы автомобиль остановился, и его не повело в сторону. Автомобиль с системой АБС не меняет направления движения, если зажать педаль тормоза и не отпускать ее. Система препятствует блокировке колес, и водитель может без опасения вращать рулем, если требуется преодолеть возникшее на дороге препятствие. По сути, данная система моделирует процесс прерывистого нажатия на педаль.

При необходимости резкого торможения на автомобиле с АБС следует вдавить в пол педаль тормоза и прикладывать к ней усилие до тех пор, пока машина не снизит скорость до требуемой или полностью не остановится. Если нажимать на педаль плавно, система АБС автомобиля может вовсе не сработать, и эффективность торможения будет пониженной.

Торможение автомобиля на автоматической коробке передач навряд ли может вызвать вопросы, тогда как с механикой чуть сложнее. Следует запомнить следующие правила, как тормозить на механической коробке передач:


Каждый автолюбитель должен уметь правильно тормозить на любом типе сцепления при наличии или отсутствии АБС. От правильного режима торможения зависит безопасность водителя, его пассажиров и окружающих автомобилистов.

Почему при переключении передач машина дёргается во время движения?

В чем же причина появления рывков при переключении рычага передач? По словам части водителей, наиболее часто они возникают в условиях «холодного старта», когда двигатель не был прогрет перед поездкой из-за нехватки времени либо по другой причине. Другие же считают, что основным источником появления рывков является непрофессионализм водителей, которые не умеют справляться с механической коробкой, требующей от водителя определенного навыка.

Вредят ли рывки вашему автомобилю?

Резкие рывки, возникающие не только во время переключений между передачами, но и во время обычной езды, однозначно вредны для технического состояния автомашины, особенно для трансмиссионного узла и моторной части. Наиболее губительны возникающие при рывках ударные нагрузки для движущихся элементов – шестерён, подшипников, переключателей и др., последствиями чего нередко становятся трещины и сколы зубьев на шестернях, деформация или разрушение подшипников. Ремонт таких неисправностей достаточно дорог и может затянуться на длительное время.

Устранить рывки при переключении передач можно, только разобравшись с причиной их появления. В реальности это целый комплекс причин, кроющихся в работе КПП либо автомобильного мотора.

Если причиной рывков является двигатель

Достаточно часто причиной рывков во время движения становится нестабильная работа силового агрегата, основанием для которой служит неправильное распределение топливной смеси. Для старых автомобилей источником проблем может выступать некачественная свеча зажигания, искра которой становится чересчур слабой, чтобы обеспечить полноценный поджиг газовоздушной смеси в цилиндре. Дёрганое движение в этом случае происходит из-за нестабильной работы цилиндров.

Для современных инжекторных автомоторов комплекс причин появления рывков включает:

  • поломку датчика скорости, из-за чего нарушается алгоритм работы бортового компьютера;
  • поломку датчика холостого хода, обеспечивающего бесперебойность и ровный ритм оборотов силовой установки;
  • засорившиеся сопла впускных форсунок, из-за чего невозможно обеспечить на должном уровне поступление топлива в камеру сгорания;
  • разрегулированную компрессию в цилиндрах автомобильного двигателя;
  • изношенность кабелей, из-за чего воспламенение топливной газовой смеси, поступающей в цилиндры, осуществляется с пропусками и задержками.

Дёрганый ритм работы двигателя, из-за которого возникают рывки при движении машины, определяется в основном именно этими причинами. Ни одна из них не учитывает весьма существенный фактор качества топлива, о котором не следует забывать, анализируя «поведение» своего автомобиля.

Рывки из-за процессов, происходящих в механической коробке

Как известно, переключение с низкой передачи на более высокую или обратно выполняется при изменении скорости движения – для разгона либо торможения машины. Чтобы обеспечить плавность движения и снизить износ деталей, переключения необходимо выполнять своевременно и в правильной последовательности. Рывки и дёрганое движение в это время, как правило, появляются из-за:

  • неправильно выбранного момента для нажатия педали сцепления и выключения либо переключения передачи;
  • слишком затянутого периода перехода на более высокую передачу;
  • чересчур резкого нажатия педали «газ» после перехода на высокую передачу;
  • нескоординированного нажатия на сцепление и газ.

Всё это, как мы видим, является следствием ошибок водителя, из-за чего и появляется рывковое, дёрганое движение, наносящее ущерб КПП и двигателю машины. Избавиться от него можно, приобретя достаточный опыт вождения и закрепив навыки переключения различных передач буквально до автоматизма.

Рывковое движение автомашины с АКП

Автоматические коробки разных типов являются достаточно сложными в исполнении механизмами. Надёжную и безотказную работу АКПП можно обеспечить, если постоянно следить за техническим состоянием узла, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Даже небольшая неисправность, не устраненная вовремя, может стать спусковым крючком для крупной аварии.

В автомашине, оснащённой «автоматом», рывки могут сопровождать переключения передач в следующих случаях.

  • При пониженной температуре уличного воздуха. В зимнее время масло в коробке автомашины, стоящей долгое время без движения, загустевает, из-за чего движение в первые минуты может носить дёрганый, нестабильный характер. Если предварительно прогреть двигатель и АКПП на холостом ходу, проблема не возникнет.
  • При длительном использовании масла в коробке. Превышение срока эксплуатации трансмиссионного масла ведет к повышению его вязкости, что особенно сказывается зимой, при низких температурах воздуха. Своевременная замена масла позволит избежать не только возникновения рывков при движении, но и существенно более серьезных проблем в узле АКПП.
  • При недостатке масла в автоматической коробке. Низкий уровень масла может способствовать появлению рывков при переходах с одной передачи на другую.

Перечень вышеперечисленных причин не является полным, так как автомобилестроение не стоит на месте, и постоянно возникают новые элементы автомобильной конструкции, которые могут оказывать влияние на стабильность работы двигателя и трансмиссионного узла. Но в любом случае водителям будет легче обнаружить истинную причину появления рывков во время переключения передач и принять своевременные действия по их устранению.

Течет масло из механической коробки передач Фольксваген Гольф? По всей видимости пора менять прокладки и сальники. Специалисты автосервиса МКПП ремонт с опытом более 10 лет, починят ваш автомобиль быстро и качественно в сжатые сроки.

Симптомы выхода из строя сцепления

При нормальной эксплуатации сцепление изнашивается настолько медленно, что водитель, только управляющий своим автомобилем, зачастую не замечает ни признаков его износа, ни первых признаков надвигающейся поломки. О том, что в собственной машине педаль «берет» по-разному (то слишком высоко, то слишком низко) или что для ее нажатия требуется все больше и больше силы, большинство водителей узнают только тогда, когда пускают за руль кого-то другого, когда сами переедание, исправная машина, или когда сцепление настолько плохое, что вы не можете больше ехать! Советуем сохранять бдительность и реагировать на первые симптомы надвигающихся проблем.Вот список симптомов, которые должны побудить вас как можно скорее посетить сервисный центр и проверить состояние сцепления и других узлов трансмиссии.

Сцепление слишком высоко

Если автомобиль начинает движение только после того, как водитель почти полностью сбросил давление на педаль сцепления, это типичный признак сильного износа накладок дисков.Во многих автомобилях в системах управления сцеплением используются механизмы, призванные компенсировать работу сцепления по мере его износа, чтобы холостой ход педали был одинаковым на протяжении всего срока службы. Если в таком автомобиле сцепление начинает тянуть слишком высоко, то либо вышел из строя механизм автоматической регулировки, либо накладок настолько мало, что их износ не может быть компенсирован таким образом. Внимание! Сцепление, занимающее очень высокое положение, также очень подвержено пробуксовке, потому что оно не способно выдерживать большие нагрузки.Между тем чрезмерная пробуксовка губительна для сцепления и других взаимодействующих с ним узлов (например, зажима или массового маховика), поскольку приводит к их перегреву.

Сцепление в автоматической коробке передач

Сцепление берет слишком низко

Если автомобиль резко заводится при незначительном отпускании педали сцепления, то есть когда она находится «близко к полу», это может быть признаком неэффективности ее зажима.Автомобилю с таким работающим сцеплением трудно плавно двигаться, а точно маневрировать на малой скорости становится практически невозможно. Если проигнорировать неисправность, в конце концов сцепление перестанет разъединять двигатель и трансмиссию, и переключение передач станет невозможным. Иногда такие симптомы возникают из-за неисправности в системе управления сцеплением, например, выход из строя рабочего цилиндра гидравлического сцепления, который не держит давление. Внимание! Для водителя, привыкшего ездить с изношенным сцеплением, первые километры после замены этого компонента могут быть тяжелыми – бывает, что автовладелец возвращается после замены с жалобой на слишком низкое сцепление.

Сцепление становится слишком низким, слишком высоким

Этот признак обычно указывает на проблему с системой регулировки люфта сцепления или на неисправность системы управления сцеплением.Иногда причина банальна, например воздух в системе управления гидравлическим сцеплением.

сцепление проскальзывает

После отпускания сцепления автомобиль плохо разгоняется, несмотря на то, что обороты двигателя резко возрастают, либо при подъеме в гору автомобиль замедляется с одновременным увеличением скорости.Причин такого симптома может быть множество, не все они связаны с необходимостью замены сцепления. Тем не менее, посещение мастерской абсолютно необходимо, потому что это очень тревожный симптом, как с точки зрения безопасности вождения, так и с точки зрения влияния на другие компоненты автомобиля. Проскальзывающее сцепление может привести к перегреву двухмассового маховика! Наиболее распространенные причины пробуксовки сцепления:

  • износ фрикционных элементов сцепления - накладки уже настолько изношены, что не передают мощность.В такой ситуации поможет только их замена;
  • смазка сцепления . Это довольно распространенная поломка, обычно возникающая из-за повреждения сальников заднего подшипника коленчатого вала или первичного вала коробки передач. Некоторые механики говорят, что замасленный диск сцепления можно спасти, промыв его агрессивными растворителями, но обычно его нужно заменить. Хорошей новостью является то, что в этом случае вам обычно не нужно заменять сцепление целиком, если, конечно, остальные компоненты исправны.Уважающие себя механики также рекомендуют профилактическую замену сальников при замене сцепления - стоимость деталей и труда невысока, а риск замасливания сцепления сведен к минимуму. Такой же эффект, как смазывание диска моторным или трансмиссионным маслом, вызывает и его загрязнение гидравлической жидкостью из негерметичного рабочего цилиндра сцепления;
  • повреждена центральная пружина;
  • неисправна система управления сцеплением;
  • сцепление не адаптировано к нагрузкам или мощности двигателярассчитанный на другую версию двигателя) или, например, от настройки двигателя, вызвавшей значительное увеличение крутящего момента сверх разрешенных для установленного на заводе сцепления параметров.
Фото: Материал создан совместно с ZF Aftermarket Повреждены накладки диска сцепления

Запах гари при трогании с места и маневрировании на малых скоростях

Это один из симптомов, сопровождающих пробуксовку сцепления - но многое зависит от материала, из которого изготовлена ​​конкретная облицовка.Одни воняют при минимальной пробуксовке, другие, несмотря на сильный перегрев, не воняют вообще.

Машина дергается при трогании с места

Это еще один симптом, который может иметь множество причин - от проблем с системой управления сцеплением, через изношенные фрикционные элементы, замасливание диска сцепления, выход из строя хомута, до выхода из строя двухмассового маховика.Конечно, бывает и так, что виновата неправильная техника вождения, но бывает и так, что водитель настолько привыкает к неисправному сцеплению в собственном автомобиле, что способен плавно двигаться, несмотря на его серьезные неисправности.

Для нажатия на педаль сцепления требуется все больше и больше усилий

Проблема может возникнуть из-за износа нажимного диска сцепления, а также из-за неисправности в системе управления сцеплением

Шестерни входят в зацепление с сопротивлением или со скрежетом

Если проблема возникает в основном при переключении первой и задней передачи, и только при работающем двигателе, и при выключенной проблеме, то, вероятно, сцепление не полностью отсоединяет двигатель от коробки передач.

Фото: Auto Świat Проблемы с переключением передач

Шум, возникающий при нажатии на педаль сцепления

Это типичный симптом т.н.упорный подшипник.

Эксперты ZF/Sachs советуют:

В большинстве случаев проблемы со сцеплением вызваны износом, а не, например, износом.преждевременные отказы в результате дефектов материалов или повреждения отдельных компонентов. Поэтому практически всегда оптимальна замена всего комплекта сцепления, а не только самого изношенного диска или подшипника. Это связано с тем, что срок службы отдельных компонентов сцепления одинаков. Это учитывается в комплекте сцепления SACHS для легковых автомобилей — в него входят все основные компоненты, необходимые для замены сцепления. Как правило, в комплект входят нажимной диск сцепления, диск сцепления и диск сцепления.Также в комплект входит специальная монтажная смазка для отличной работы после замены. Комплекты сцепления SACHS доступны в различных комбинациях. В дополнение к современным нажимным дискам сцепления Xtend, самый продвинутый комплект также включает в себя двухмассовый маховик (DMF). В дополнение к комплекту сцепления с DMF и Xtend также доступны комплекты с центральным управлением сцеплением (CSC).

Фото: Материал создан совместно с ZF Aftermarket Замена сцепления на двухмассовый маховик

Преимуществом использования полного комплекта сцепления от известного производителя является также гарантия того, что все его элементы идеально подобраны друг к другу – при покупке, например,На диск, нажимной диск или подшипники из разных источников такой гарантии нет!

Фото: Материал создан совместно с ZF Aftermarket Сцепление комплектуется двухмассовым маховиком.

Экономия в результате замены только тех узлов, которые уже полностью изношены, и оставления тех, которые еще работают в долгосрочной перспективе, оказывается иллюзорной - чаще всего получается трудозатраты, связанные с последующей обратной сборкой и разборкой узла сцепления. оказывается намного выше, чем то, что было сохранено заменой только избранных элементов.

.

Active Speed ​​Control* - Операция | Активный контроль скорости | Помощь водителю | XC60 2017 Late

Компоненты системы

Компоненты системы

.

Индикация необходимости торможения

Предупреждение

Адаптивный круиз-контроль не является системой предотвращения столкновений.Водитель должен вмешаться, если система не обнаруживает впереди идущее транспортное средство.

Адаптивный круиз-контроль не тормозит в ответ на людей или животных или в ответ на небольшие транспортные средства, такие как велосипеды и мотоциклы. Также не реагирует на низкие прицепы и приближающиеся со стороны противника, медленно движущиеся или стоящие машины и объекты.

Не используйте адаптивный круиз-контроль, например, в городском потоке, в условиях плотного движения, на перекрестках, на скользком дорожном покрытии, при большом количестве воды или слякоти, сильном дожде/снеге, плохой видимости, извилистых дорогах и на выездах/подъездах к основным дорогам.

Расстояние до впереди идущего автомобиля в основном измеряется радарным датчиком. Автоматический круиз-контроль регулирует скорость путем ускорения и торможения. Адаптивная система круиз-контроля может издавать специфический не слишком громкий звук, когда система адаптивного круиз-контроля задействует тормоза.

Предупреждение

Педаль тормоза движется, когда адаптивный круиз-контроль задействует тормоза.Не держите ногу под педалью тормоза — она может быть обездвижена.

Адаптивный круиз-контроль пытается следовать за впереди идущим автомобилем в той же полосе в течение времени, установленного водителем. Если радарный датчик не обнаружит никакого транспортного средства впереди, автомобиль будет поддерживать скорость, установленную и сохраненную водителем. Это также происходит, если впереди идущее транспортное средство движется быстрее сохраненной скорости.

Система плавно регулирует скорость движения. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен сам задействовать тормоза. Это бывает при большой разнице скоростей или при резком торможении впереди идущего автомобиля. Из-за ограничений работы радарного датчика, описанных ниже, может случиться так, что автоматическое торможение сработает неожиданно или вообще не сработает.

Активный круиз-контроль можно включить, чтобы следовать за другим транспортным средством на скорости от 30 км/ч (20 миль/ч) до 200 км/ч (125 миль/ч).Если скорость падает ниже 30 км/ч (20 миль/ч) или обороты двигателя становятся слишком низкими, круиз-контроль переходит в режим ожидания и отключается автоматическое торможение — водитель должен принять необходимые меры для поддержания безопасного расстояния от автомобиля в фронт.

Индикация необходимости торможения

Автоматическое торможение использует примерно 40% мощности тормозной системы.

Акустическая и оптическая сигнализация опасности столкновения

.

Если требуется большее усилие, а водитель не реагирует, адаптивный круиз-контроль использует световую сигнализацию столкновения и звуковой сигнал, чтобы предупредить водителя о необходимости немедленного вмешательства.

Предупреждение

Информация на ветровом стекле может быть плохо различима при ярком солнечном свете и когда водитель носит солнцезащитные очки.

Предупреждение

Адаптивный круиз-контроль предупреждает только о транспортных средствах, обнаруженных радарным датчиком - это означает, что предупреждение может не появиться или может произойти задержка. Не ждите перед торможением предупреждения о необходимости торможения.

Движение по крутым дорогам и/или с тяжелым грузом

Обратите внимание, что адаптивный круиз-контроль в первую очередь предназначен для движения по ровным дорогам.При движении по крутым спускам, с тяжелым грузом или с прицепом могут возникнуть трудности с соблюдением дистанции до впереди идущего автомобиля — в этом случае нужно быть особенно внимательным и быть готовым к снижению скорости.

.

Торможение двигателем. Многие водители не знают, как это сделать

Когда тормозить двигателем?

Хотя это прием вождения, который должен знать и использовать каждый уважающий себя водитель, на практике он может быть другим, ведь не каждый инструктор по вождению во время курса заморачивается с торможением двигателем. Тормоз используется для торможения - это всем известно.

В обычных легковых автомобилях, однако, тормозная система не рассчитана на длительные периоды интенсивного использования .В результате при движении в горах чрезмерное использование тормоза может привести к закипанию жидкости в системе и, как следствие, к потере тормозного усилия. Поэтому используется торможение двигателем.

Торможение с двигателем - находка при спуске, при использовании тормоза пришлось бы жать на педаль несколько десятков, а то и сотен секунд. Тем не менее, торможение двигателем также пригодится для во время ежедневного вождения .

Когда мы видим, что сигнальная лампочка становится красной с расстояния в несколько сотен метров, лучше отпустить акселератор, а не ехать с постоянной скоростью, пока нам не понадобится тормозить.

Торможением двигателя, , мы экономим не только тормозные колодки и диски, но и топливо . В случае двигателей, оборудованных системой впрыска топлива, во время торможения двигателем дозирование топлива не применяется. Идём тогда абсолютно бесплатно .

Как это делается?

Эта процедура на самом деле чрезвычайно проста. Он состоит из вождения с включенной передачей без нажатия педали акселератора или сцепления . Трудность, однако, заключается в соответствующем подборе передаточного числа.

Чем ниже передача, тем выше коэффициент замедления. Поэтому на практике эффект торможения на третьей передаче гораздо заметнее, чем на пятой . Определенная трудность заключается в том, чтобы подобрать правильную передачу к текущей скорости и уклону дороги, по которой мы собираемся ехать.

Все зависит от машины, которая у нас есть. Ведь отдельные модели имеют разные характеристики, разные коробки передач и диапазоны работы отдельных передач.

Если просто отпустить педаль акселератора при спуске с холма, а автомобиль продолжает увеличивать скорость, следите за стрелкой тахометра . Если обороты низкие, следует переключить на более низкую передачу , чтобы усилить эффект торможения двигателем.

Если у нас обратная ситуация и мы хотим уменьшить эффект замедления, переходим на более высокий . Однако вы должны быть уверены, что останетесь в диапазоне оборотов, подходящем для передачи, которую собираетесь включить.

Ошибка может стоить дорого

Торможение двигателем экономит деньги и повышает нашу безопасность, поскольку делает поездку более плавной. Однако есть и риск. Если мы тормозим двигателем на скользком покрытии, а значит, в основном зимой, то должны знать, что неправильное использование этой техники может привести к заносу .

Это может произойти, когда мы решаем уменьшить и выбираем неправильное передаточное число. Если передача переключается на ту, которая находится снаружи или едва внутри, «рабочие» скорости выбранного передаточного числа.Предположим, мы хотим перейти с пятой передачи на вторую на скорости 90 км/ч.

Отпускание сцепления приведет к тому, что двигатель, который ранее работал со скоростью 1700 оборотов, внезапно разгонится примерно до максимального значения. Это вызовет рывок, который может привести к заносу на скользкой поверхности, особенно на поворотах.

Чтобы этого не произошло, лучше использовать ступенчатое уменьшение .Вместо того, чтобы каждые пять дней переключаться на вторую передачу, лучше сначала включать четвертую и третью. Еще один способ избежать неприятностей — попробовать , чтобы компенсировать скорость двигателя . Если мы планируем сделать понижение без каких-либо передаточных чисел, мы предполагаем, что частота вращения двигателя резко возрастет во время движения.

Поэтому после выжима сцепления необходимо не только понижать передачу рычагом, но и нажимать педаль газа для увеличения оборотов двигателя до отпускания сцепления .Однако такая операция требует чувства и хорошего знания своего автомобиля. Иначе тоже может дергаться.

Когда не тормозить двигателем?

Хотя торможение двигателем полезно, бывают случаи, когда оно приносит больше вреда, чем пользы. Не следует заставлять двигатель тормозить аварийной остановкой автомобиля . В такой ситуации нажмите на педаль тормоза как можно сильнее, а затем включите сцепление, самое позднее, когда обороты упадут до нижнего допустимого предела для передачи, на которой вы ехали.

Среди автомобилистов есть «гонщики», которые рекомендуют другим экстренное торможение с полностью выжатым тормозом и торможение двигателем с переключением передач.

В случае львиной доли водителей такая попытка будет означать лишь увеличение тормозного пути из-за необходимости распределить концентрацию между выбором передачи и безопасным торможением — возможно, с необходимостью объезда препятствия. ABS и ESP работают лучше.

Торможение двигателем также может отрицательно сказаться на долговечности двухмассового маховика .Этот элемент предназначен для гашения вибраций двигателя, а его замена стоит несколько тысяч злотых.

При торможении двигателем на низших передачах, особенно на первой и второй передаче, он подвергается повышенному усилию. В этой ситуации экономить на топливе или тормозных колодках не стоит подвергать двухмассовый маховик неблагоприятным условиям.

Оцените качество нашей статьи: Ваши отзывы помогают нам создавать лучший контент.

.

торможение на газу - Техника вождения «Техника вождения автомобиля

На англоязычных сайтах часто можно услышать технику верховой езды под названием пятка и носок , что в переводе с польского означает «пятка и носок». Этот прием окутан тайной и, к сожалению, не многие водители понимают, для чего он нужен.

Прежде чем я перейду к описанию самой методики, позвольте мне обрисовать предположения, на которых она основана, а затем мы вместе проанализируем, что они означают.


Теоретические основы

Методика основана на универсальных законах управления автомобилем. Вот они:

    Торможение
  1. наиболее эффективно при одновременном торможении ножным тормозом и двигателем.
  2. Если мы хотим водить машину быстро и безопасно, мы должны научиться ездить плавно - плавность вождения залог успеха

Эксперимент

Итак, давайте применим нашу теорию на практике — проведем небольшой эксперимент.Садимся в машину, находим большой и пустой квадрат и разгоняемся примерно до 80-90 км/ч на четвертой передаче, затем пытаемся затормозить в ноль с помощью ножного тормоза и двигателя. Вы, вероятно, попытаетесь сделать это так:

  1. нажав на педаль тормоза, машина начнет тормозить и обороты двигателя упадут
  2. , когда обороты относительно низкие, поэтому торможение двигателем не очень эффективно, выжав сцепление, переключиться на более низкую передачу и отпустить сцепление (удерживая педаль тормоза все время нажатой).Автомобиль снова начнет тормозить сильнее с двигателем
  3. .

  4. когда обороты снова падают и становятся относительно низкими, а торможение двигателем неэффективно, снова выжимаем сцепление, включаем пониженную передачу (в нашем случае это будет 2-я передача), отпускаем сцепление и т.д. Разумеется, удерживая педаль тормоза все время в депрессии.

Поздравляем! Вы только что выполнили наиболее эффективное торможение из возможных - торможение двигателем в сочетании с торможением ножным тормозом. Итак, вы сделали первый пункт нашей теории...

И на этом можно было бы закончить, если бы не второй пункт, а именно плавный ход . Наверное, кто-то из вас пытался провести наш эксперимент как можно быстрее и... когда вы отпускали педаль сцепления, машина резко тормозила и дергалась. Причиной этого было несоответствие между оборотами двигателя и частотой вращения данной передачи. Ведь очевидно, что когда мы переключаемся на третью передачу на скорости 100 км/ч, двигатель начинает выть, и машина резко тормозит.Само торможение самое выгодное - ведь хочется поскорее остановиться - но с этим рывком надо что-то делать.

Решение очень простое - мы можем дольше держать сцепление при переключении на пониженную передачу (езда на полумуфте), или с помощью дроссельной заслонки немного поднять обороты. Первое решение не обязательно, так как занимает слишком много времени, а кроме того, при движении на полумуфте торможение двигателем ограничено.

Поэтому есть второе решение, это повышение оборотов с помощью газа - перед тем как отпустить педаль сцепления, нужно кратковременно нажать на газ, чтобы увеличить обороты двигателя.В теории все понятно, а на практике возникает анатомическая проблема. У нас только две ноги. Поэтому мы не в состоянии одновременно выжимать сцепление левой ногой, удерживать тормоз правой ногой и также увеличивать обороты педалью газа... А может и умеем?


Как это делается?


Нажмите, чтобы увеличить
  1. Вы обычно тормозите правой ногой
  2. Вы нажимаете педаль сцепления левой ногой
  3. Вы нажимаете - почти ударяете, хотя и чувствительно - пяткой правой ноги на акселератор, чтобы увеличить скорость двигателя.
  4. Вы снимаете пятку с газа и отпускаете педаль сцепления
  5. Если у вас правильная скорость, снимите ногу с педали тормоза и ускорьтесь
  6. Когда вам нужно затормозить дальше и переключиться на пониженную передачу, вы возвращаетесь к пункту 2 и повторяете процедуру еще раз. Таким образом, гонщики могут переключаться с 6-й на 1-ю передачу перед крутыми поворотами на длинную прямую
  7. .
.90,000 6 вещей, которые нельзя делать в автомобиле с автоматической коробкой передач • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Сцепление, газ, тормоз. Раз два три. Езда на автомобиле по городу в часы пик сопряжена с длительными пробками, частым подъездом к светофору и постоянным маневрированием педалями и ручкой рычага переключения передач. Поэтому неудивительно, что все больше водителей выбирают автомобили с автоматической коробкой передач, что избавляет их от ручного управления режимами работы двигателя и обеспечивает больший комфорт.К сожалению, при вождении «автомата» легко допустить ошибки, разрушающие его оборудование. Что нельзя делать в автомобиле с автоматической коробкой передач?

Что вы узнаете из этого поста?

  • Как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач?
  • Безопасно ли буксировать "автомат"?
  • Какие манеры вождения сокращают срок службы автоматической коробки передач?

Коротко

Коробки передач, которые автоматически регулируют передачу в зависимости от частоты вращения двигателя, обеспечивают водителю больший комфорт при вождении, чем механические коробки передач.К сожалению, неправильное переключение режимов движения, буксировка или одновременное нажатие педали акселератора и тормоза существенно сокращают срок службы АКПП, а зачастую даже становятся причиной их внезапного выхода из строя. На состояние «автомата» также негативно влияет нечастое обслуживание и неправильный подбор масла.

Наиболее распространенные ошибки водителей «автоматов»

Автоматические коробки передач водители считают более аварийными и дорогими в эксплуатации. На самом деле более новые модели «автоматов», несомненно, приносят больше пользы, чем их ручные аналоги.Ключом к долговечности самоуправляемого редуктора является более осторожное его использование. К сожалению, даже самые заядлые любители автомобилестроения не всегда знают обо всех ошибках , влияющих на более быстрый износ зубчатого механизма . Вот список поведения, которого следует избегать при вождении автомобиля с автоматической коробкой передач.

Переключение на нейтраль во время стоянки или движения

Многие водители забывают, что передача N используется только для переключения передач между режимами R и D.Активировать его во время спуска или временной остановки на светофоре неэкономично и небезопасно. Более того, необоснованная установка режима Н нагружает редуктор, заставляя его резко выравнивать скорость вращающихся элементов внутри него. Следствием таких привычек может быть образование люфтов между шлицевыми элементами, более быстрый износ деталей коробки передач и ее перегрев, вызванный резким падением давления масла.

Активация Р-режима на ходу автомобиля

Р-режим используется только для парковки, т.е. полной обездвиживания автомобиля перед выходом из него.Включение его автоматически блокирует передачу и колеса. Даже случайное, разовое включение Р-режима во время движения или даже медленная качка автомобиля могут полностью вывести из строя АКПП , которую в худшем случае придется заменить. Цена такой ошибки (или недомыслия) водителя - это, говоря простым языком, "выдрать из башмаков". В более новых автомобилях производители используют специальные средства защиты, предотвращающие активацию режима парковки до остановки автомобиля, но это не освобождает водителя от осторожного вождения.

Неправильное переключение между режимами D и R

При смене режимов движения, позволяющих автомобилю двигаться вперед или назад, автомобиль должен быть обездвижен тормозом. Также следует помнить о постепенном переключении передач — при установленном режиме D необходимо остановиться, ввести N, затем выбрать R и затем начать движение. Та же картина действует и при переключении с R на D. Внезапное изменение режима приводит к тому, что слишком большое усилие передается на коробку передач, что ускоряет ее износ .Также запрещается глушить двигатель в положении D или R, т.к. это перекрывает подачу масла, отвечающего за смазку еще не успевших полностью остановиться элементов.

Одновременное нажатие на педали газа и тормоза

Людям, пересаживающимся с автомобиля с механической коробкой передач на автоматическую, часто приходится одновременно нажимать педали акселератора и тормоза. Такая ошибка (или преднамеренное поведение водителя, желающего начать движение более динамично, то есть, говоря в просторечии, «сжечь резину») значительно сокращает срок службы трансмиссии.Когда двигатель одновременно получает сигнал на запуск и торможение , энергия, затрачиваемая на оба действия, нагревает масло, отвечающее за смазку коробки передач . Кроме того, «автомат» подвергается слишком большим нагрузкам, а значит, быстрее изнашивается.

(Неверно) буксировка

О последствиях буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач мы уже писали в статье Нужно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач? Это возможно (и подробно описано в инструкции к автомобилю), но стоимость устранения дефектов, вызванных вытягиванием сломанной машины на тросе, может значительно превышать стоимость аренды эвакуатора.Наиболее частым последствием неумелой буксировки является разрушение маслобака, а также заклинивание насоса и трансмиссии силового агрегата . Поэтому лучше его избегать или доверить профессионалам.

Слишком большие интервалы замены масла

Регулярное техническое обслуживание автомобиля необходимо независимо от типа и состояния коробки передач. Для правильной работы АКПП необходимо специальное трансмиссионное масло, отвечающее строгим рекомендациям их производителей. Интервалы замены смазки в «автоматах» зависят от модели и состояния коробки передач и качества заливаемого масла . Предполагалось, что первое обслуживание должно проходить через 80 000 км пробега, а последующие максимум через каждые 50 000 км пробега. В автомобилях с пробегом, однако, интервалы должны быть намного короче, так как слишком долго используемая жидкость, во-первых, вызывает накопление примесей в трансмиссии, а во-вторых, из-за частого перегрева она теряет свои качества и становится менее эффективной.В некоторых случаях химические вещества или присадки в трансмиссионном масле могут помочь сохранить систему в лучшем состоянии.

Автомобили с автоматической коробкой передач – это повышенный уровень комфорта и безопасности во время вождения. Однако, чтобы они служили долго и безотказно, необходимо позаботиться о регулярном обслуживании и культуре вождения «автомата» и избегать поведения, сокращающего (или внезапно заканчивающего) их жизнь.

На nocar.pl вы найдете запчасти для автоматических коробок передач, рекомендуемые масла и масляные фильтры.

См. также:

Коробка передач — автоматическая или механическая?

Преимущества и недостатки АКПП

Источник фото: Shutterstock.com, pixabay.com, nocar.pl.

.

недостаточная поворачиваемость и избыточная поворачиваемость • как выйти из нее безопасно? Проверять!

Занос – это стресс не только для начинающих водителей, но и для тех, кто имеет многолетний опыт вождения. Кажется, что лучший способ справиться с этой проблемой — это профилактика. Однако нам не всегда удается избежать проскальзывания. Как с этим бороться?

Зимой управлять автомобилем намного сложнее, чем летом.На это влияют изменяющиеся погодные условия, с которыми нам приходится сталкиваться. Мокрая или обледенелая поверхность – ловушка даже для лучших водителей. Впрочем, буксуем мы или нет, определяется не только скользкой поверхностью. Также на него влияет состояние шин и амортизаторов, скорость автомобиля и стиль вождения.

Во-первых, профилактика, или как избежать заноса?

Защитная езда - это первое, что мы слышим от опытных инструкторов.Тем не менее на польских дорогах мода на такой стиль вождения встречает значительное сопротивление. Выходя на улицу зимой, мы должны в первую очередь адаптировать скорость и технику вождения к своим навыкам и дорожным условиям. Не забываем о правильной подготовке автомобиля к зиме. Как осторожные водители, давайте наблюдать за поверхностью дороги и следовать за ней. Так называемой гололед, когда создается впечатление, что мы едем по мокрой поверхности, которая на самом деле покрыта тонким слоем льда.Избегайте торможения или резких поворотов руля и начните плавно отпускать педаль газа.

Занос с избыточной поворачиваемостью: как распознать?

Занос – это потеря сцепления с дорогой двумя или более колесами. В случае с автомобилями различают недостаточную и избыточную поворачиваемость. Очень часто потеря контроля над автомобилем происходит на повороте дороги или при повороте. О избыточной поворачиваемости говорят, когда задняя ось автомобиля теряет сцепление с дорогой. Если вам кажется, что во время поворота он перевернулся назад, значит, вас занесло из-за избыточной поворачиваемости.Этот тип пробуксовки может возникать и при перестроении, а причины можно найти в плохом состоянии амортизаторов и слишком высокой скорости.

Как устранить избыточную поворачиваемость?

Первое, что нужно сделать, чтобы взять под контроль, это выжать сцепление и «встречно», то есть повернуть руль в сторону задней части автомобиля. Если на повороте возникает избыточная поворачиваемость, контрповорачиваем, поворачивая в противоположную повороту сторону - если поворачиваем налево и в этот момент нас отбрасывает назад, используем руль вправо.Однако делать это нужно с максимальной деликатностью. В результате мы настроим колеса на предполагаемое направление движения, а добавление газа должно заставить нас вернуться на правильную колею. Рефлекторное резкое торможение без какой-либо коррекции направления — худшее, что мы можем сделать! Автомобиль почти наверняка развернется вокруг своей оси и уйдет с дороги.

недостаточная поворачиваемость: как распознать?

Второй тип пробуксовки - недостаточная поворачиваемость. Мы справляемся с этим, когда передние колеса теряют сцепление с землей.Если автомобиль не реагирует на поворот руля и по-прежнему едет прямо, значит, вас занесло из-за недостаточной поворачиваемости. Чаще всего это вызвано слишком большой скоростью при попытке пройти поворот.

Как устранить недостаточную поворачиваемость?

Если вы заметили, что передняя часть автомобиля выезжает за изгиб дороги, не увеличивайте угол поворота руля, так как это может ухудшить ситуацию. В случае недостаточной поворачиваемости снимите ногу с педали акселератора и аккуратно выровняйте колеса.Уменьшение угла поворота рулевого колеса должно восстановить сцепление с дорогой. Вы можете снова затянуть поворот позже. На скользкой поверхности ни в коем случае нельзя нажимать на тормоз, так как это может заблокировать колеса передней оси и продлить занос, увеличивая опасность.

Как избежать заноса: автомобиль с АБС

Риск заноса резко возрастает на скользкой дороге. Чтобы справиться с такой ситуацией, важно знать свой автомобиль и как с ним обращаться.Торможение на скользком покрытии на автомобиле, оборудованном системой ABS, будет выглядеть иначе, чем на автомобиле без этой системы.

При торможении в автомобилях, не оборудованных ABS, лучше всего использовать импульсное торможение. О чем это? Нажмите педаль тормоза, а затем плавно отпустите ее, не снимая ногу с тормоза. Повторяйте эту операцию, пока автомобиль не остановится.

Торможение на скользкой дороге будет совершенно другим на автомобилях, оборудованных ABS.В таких автомобилях наиболее эффективным способом торможения является максимально быстрое и сильное нажатие на педаль тормоза и удержание ее до полной остановки.

.

Как затормозить автомобиль с АБС?

Сегодня автомобили оснащены множеством систем, призванных повысить безопасность. Одной из них является система ABS, которая может способствовать эффективности торможения на скользких поверхностях, но только если мы знаем, как правильно ею пользоваться.

Что такое АБС?

ABS — это система, которая предотвращает блокировку колес при торможении. Его роль заключается в контроле всего хода процесса торможения, чтобы сила сцепления колес с поверхностью была как можно выше. Благодаря ABS водитель сохраняет контроль над автомобилем даже на высоких скоростях. Однако конечный тормозной путь автомобилей, оснащенных АБС, зависит в первую очередь от навыков водителя и внешних условий. С 1 мая 2004 года все автомобили, произведенные в странах Евросоюза, оснащены системой ABS.

Как работает система ABS?

Когда транспортное средство теряет контроль над транспортным средством, его может увести в сторону или начать поворачивать, например, когда колеса на одной или нескольких осях перестают вращаться.АБС в машине служит для того, чтобы этого не произошло. Антиблокировочная система тормозов имитирует импульсивное торможение, но делает это гораздо точнее, чем водитель. В момент резкого торможения, как правило, одно колесо начинает вращаться медленнее остальных, при этом АБС контролирует тормозной момент водителя и в случае сильного нажатия на педаль тормоза снижает тормозное усилие этого колеса. Систему ABS лучше всего использовать, особенно в сложных погодных условиях, т. е. на скользких дорогах, покрытых водой или дождем.На сухой поверхности с относительно хорошим сцеплением это может немного увеличить время торможения. Однако это необходимо для защиты шин от износа.

Как тормозить с АБС?

В автомобилях, оснащенных АБС, наилучшим способом торможения при экстренном торможении является как можно более быстрое нажатие на педаль тормоза и педаль сцепления. Сцепление не должно выжиматься раньше тормоза, а всегда одновременно. Нажатая педаль сцепления немного сократит время торможения и минимизирует риск остановки двигателя.Эффективная система ABS ограничивает тормозное усилие, чтобы предотвратить блокировку колес, что может привести к заносу. При экстренном торможении автомобиля, оснащенного АБС, мы можем поворачивать, но только если не нарушаем сцепление шин с поверхностью.

В современных автомобилях система АБС срабатывает относительно рано, но решать, когда автомобиль останавливается, должен водитель. Поэтому, чтобы система ABS помогала водителю, в случае опасности необходимо нажимать на тормоз с полной силой. Если мы этого не делаем, а просто аккуратно "причесываем" его, как мы это делаем при торможении, то система АБС не будет выполнять свою работу. Нужно иметь в виду, что это всего лишь электронное устройство, которое не видит опасности, и его работа зависит от поведения водителя. При управлении автомобилем, оснащенным АБС, отпуская педаль, мы ослабляем эффективность торможения, поэтому основное правило торможения с АБС звучит так: резко тормозить и плавно поворачивать.

Торможение автомобилей без ABS

В случае резкого торможения на автомобилях без ABS водитель должен использовать импульсное торможение . Импульсное торможение отличается от АБС тем, что за сохранение контроля над автомобилем отвечает не компьютер, а сам водитель. Импульсное торможение основано на резком нажатии на педаль тормоза и удержании ее нажатой до упора, т.е. до блокировки колес автомобиля. На втором этапе немедленно уменьшите давление на педаль тормоза, пока колеса не разблокируются, и повторите торможение, пока колеса снова не заблокируются. Повторяйте эту операцию до полной остановки автомобиля.Прижатая к полу педаль лишает автомобиль возможности изменить направление движения. Только когда тормоза разблокированы, автомобиль может начать поворачивать, хотя это и не всегда правило.

Давно известно, что эта форма экстренного торможения не является лучшим методом остановки автомобиля. Click To Tweet Недостатком этого решения были проблемы с умелым использованием этих знаний на практике. Не каждый водитель, особенно с небольшим стажем, умел эффективно тормозить импульсами перед лицом опасности, что приводило к очень большому количеству аварий.Первые системы АБС устанавливались в 1980-х годах за дополнительную плату в составе дополнительного оборудования автомобиля, затем это стало правилом для новых автомобилей, выпускаемых на рынок, а после 2004 года все автомобили, поступившие на рынок, обязательно должны быть оснащены АБС и Нет никаких исключений из этого правила.

Оцените статью

[Количество голосов: 0 В среднем: 0] .

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)