Машина тяжело разгоняется


Машина не тянет | Причины снижения мощности двигателя

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения.
  • Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.


Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).


полный список причин и что делать — журнал За рулем

Жмешь на газ и... ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

Материалы по теме

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Материалы по теме

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Материалы по теме

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

Материалы по теме

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

Материалы по теме

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации
Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Фото: depositphotos.com

Почему зимой мотор становится мощнее — журнал За рулем

Зимой двигатель становится мощнее, чем летом, но при этом разгоняет автомобиль менее охотно, нежели в теплое время года. «За рулем» разобрался в этом противоречии.

Мотор мощнее

Материалы по теме

Теория расчета двигателей внутреннего сгорания говорит о том, что чем ниже температура воздуха на входе в поршневой двигатель, тем выше коэффициент полезного действия. Формулой пугать не буду, но поверьте, что это именно так. К примеру, в стандарте измерения мощности двигателя SAE учитывается такая зависимость: увеличение мощности мотора на 3% при снижении температуры на 20°С. Причина проста: холодный воздух имеет большую плотность, значит несет в камеру сгорания больше кислорода. Блок управления двигателем учитывает эту зависимость и подает большее количество углеводородного горючего для обеспечения оптимального соотношения горючей смеси. В результате — чем холоднее на улице, тем больше горючей смеси может сгореть, а значит, и мощность выше.

Недаром же во всех современных турбированных двигателях воздух, сжатый в компрессоре, обязательно проходит через интеркулер — охладитель наддувочного воздуха. Мало того, любители стритрейсинга давно сообразили класть на интеркулер лед перед заездом. Он обеспечивает температуру около 0˚С даже при тропической жаре за бортом.

Еще в конце восьмидесятых годов прошлого века я работал стендовым испытателем двигателей на АЗЛК. При этом четко видел по результатам измерений, что если зимой в моторном боксе окно приоткрыть, давая мотору глоток морозного воздуха, то параметры сразу полезут вверх. Причем это было справедливо и для бензиновых, и для дизельных двигателей.

Динамика разгона хуже

А почему же тогда зимой автомобиль хуже едет и расходует больше топлива? Во-первых, двигателю, чтобы выйти на описанный выше идеальный режим работы, когда все функционирует как хорошо сыгранный оркестр, надо еще прогреться до рабочей температуры. А многие поездки зимой настолько коротки, что ни о каком полном прогреве мотора речи и не идет.

Материалы по теме

На что расходуется мощность двигателя:

  • механические потери в трансмиссии;
  • механические потери на привод вспомогательных агрегатов;
  • аэродинамическое сопротивление автомобиля;
  • сопротивление качению шин.

А теперь рассмотрим, как все эти факторы действуют на автомобиль зимой.

Жидкие и пластичные смазки, а также рабочие жидкости во всех элементах ходовой части, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы густеют с понижением температуры. А значит, требуется больше энергии на перемещение деталей в этих агрегатах. Любая коробка передач — от DSG и гидромеханического автомата до простой механики — на густом холодном масле имеет повышенные потери на трение. То же относится и ко всем типам вариаторов. Полноприводные машины тут явно в проигрыше. У них много отдельных агрегатов, заправленных маслом, которое густеет на морозе, а значит вращать валы и шестерни тяжелее.

Загустевшая от мороза жидкость в гидроусилителе рулевого управления отнимает свою толику сил у двигателя. Как показали эксперименты, проведенные в нашем издательстве, даже тормозные жидкости сильно густеют на морозе. Какая связь с сопротивлением движению? А простая: насос АБС с трудом перекачивает этот кисель, потребляя энергию из бортовой электросети машины.

Электросеть, вообще говоря, нагружена зимой значительно больше. Почти круглые сутки нужны фары, включены всевозможные обогревы — сидений, стекол, руля, форсунок омывателя и так далее. Работают стеклоочистители. А энергию дает генератор, отбирая ее у двигателя.

Аэродинамическое сопротивление движению, особенно заметное на скоростях свыше 80 км/ч, зимой также больше. Во-первых, плотнее воздух, о чем уже говорилось выше. А уж если идет снег или снег с дождем, то такая среда оказывает большое сопротивление движению автомобиля. Снег зимой зачастую облепляет автомобиль, ухудшая его обтекаемость и повышая сопротивление движению.

Зимние шины создают заметно большее сопротивление движению, чем летние. Они более «зубастые», да еще и многие модели снабжены шипами. Масса зимних шин обычно больше, чем летних. На морозе некоторые модели шин дубеют и также повышают сопротивление качению.

Не забудем, что при качении колес в снежной колее сопротивление повышается многократно. Тяжело автомобилю ехать и по свежевыпавшему снегу, но еще сильнее, наверное, все замечали, машина теряет ход, двигаясь в снежно-водяной каше.

Автомобиль на такой дороге испытывает очень большое сопротивление движению.

Автомобиль на такой дороге испытывает очень большое сопротивление движению.

Ну и предельным случаем оказывается автомобиль, забуксовавший в снегу. Двигатель ревет, мощность есть, а движения никакого нет. КПД равен нулю!

Вывод

Весной будет достигнуто оптимальное сочетание еще прохладного воздуха и уже полного отсутствия избыточного сопротивления движению.

Весной будет достигнуто оптимальное сочетание еще прохладного воздуха и уже полного отсутствия избыточного сопротивления движению.

Пожалуй, оптимальными временами года с точки зрения максимальной тяги двигателя и минимальных сил сопротивления являются весна и осень, когда шины летние, снега нет, а двигатель «по холодку» тянет как зверь. Ну так весна скоро! Ждем!

Что делать если ваш автомобиль плохо разгоняется? Советы эксперта | Servisnik - автосервис с нуля

В последнее время в мой автосервис часто приезжают клиенты с 1 проблемой - плохой разгон автомобиля. То есть выглядит это так как будто машина "устала", вы нажимаете на педаль и она начинает набирать скорость очень медленно.

Что делать если ваш автомобиль плохо разгоняется? Советы эксперта
Причин такой поломки может быть множество и точно сказать вам сможет только мастер, но в этой статье я распишу несколько советов что делать в таких ситуациях, если вы решили попробовать устранить проблему сами

1. Плохое топливо. Как это не банально, но вспомните где вы заправлялись в последний раз. Меняли ли заправку? Заправляли машину топливом с другим октановым числом?

Например до этого всегда заливали 95 а тут вдруг решили что подойдет и 92. Некачественное топливо плохо сгорает, поэтому машина может трудно разгоняться.

2. Плохие свечи. Если вы давно меняли свечи и вообще делали промывку инжектора, то попробуйте промыть инжектор, хотя бы при помощи залития специальных присадок в бак.

3. Проблемы со сцеплением или с коробкой автомат. Если вы ездите на автоматической коробке передач, то иногда проблема с разгоном именно в ней. У меня конечно таких случаев почти не было, но если у вас автомобиль с большим пробегом или возрастом, то необходимо продиагностировать коробку.

Если вы ездите на механической трансмиссии, то вполне вероятно, что сцепление сгорело и двигатель не передает нормальный крутящий момент на коробку, поэтому автомобиль просто не едет.

4. Проблемы с топливной системой. Необходимо проверить топливный фильтр, потому что он может быть забит. Также проверить давление, которое выдает топливный насос, оно может быть недостаточным.

5. Забит катализатор. Если машина не набирает скорость, но при этом обороты двигателя подскакивают и машина так сказать "орет", то в большинстве случаев у вас забит катализатор. Тут 2 пути решения, вы либо меняете катализатор, если машина на гарантии, либо можно выбить его и установить так называемую "обманку".

Этот способ дешевле, но несет в себе определенные последствия. Если вам будет интересно, напишите в комментариях и я сделаю отдельную статью про последствия удаления катализатора.

В целом я описал основные причины по которым машина не набирает скорость. Опять же я повторюсь, что делать диагностику я рекомендую вам в проверенных местах, потому что если вы не понимаете строения автомобиля, то желание сэкономить обернется еще большей поломкой.

С вами был Servisnik. Подписывайтесь на мой канал и ставьте палец вверх.

Плохо разгоняется и ревет двигатель Хендай при разгоне

Граждане, имеющие в личном владении автомобили с двигателями хейндай, отмечают, что через определенное время силовая установка плохо разгоняется и ревет. Рычит Hyundai в основном, когда разгоняется.

Двигатель демонстрирует потерю тяги, добавляя к неприятным издаваемым звукам, дополнительную проблему. И это происходит, казалось бы, при максимальных оборотах. Попытаемся в материале объяснить причины негативного поведения силовой установки.

Содержание статьи

Причина рева

Сразу определить причину, почему так ведет мотор, не получиться, поскольку их создать,  способен набор неисправностей. Профессиональный анализ недостатков, мотивирующий треск в силовой установке, выявит истоки такого поведения силового агрегата.

Первое, на что следует обратить внимание, если при разгоне автомобиля он не очень шибко набирает крейсерскую скорость, залито ли в бак качественное топливо. Следует при заправке автомобиля не скупиться, а приобретать горючее, рекомендованное заводом-производителем. Для успокоения души необходимо почистить от взвесей систему питания.

Если причина не устраняется при использовании рекомендуемого топлива, предназначенного для данного типа двигателя, есть резон обратить внимание на нарушение работы в узле зажигания.

Плохое топливо

Проверка качества залитого топлива выполняется следующими действиями:

  • Вывертывают свечи зажигания и проводят их визуальных осмотр;
  • Если обнаружен нагар специфического цвета, то автолюбитель получит ответ, почему двигатель  рычит.

Появление на свечах зажигания нагара свидетельствует о присутствии в дизеле или бензине больше потребного количества добавок и присадок.

  • Если юбка вместе с электродом покрыта нагаром красного цвета, то вывод один — причина в излишних добавках, присадках;
  • Черный цвет нагарного покрытия говорит, что бензин сгорает не полностью.

Проблема с зажиганием

Может при разгоне авто терять мощность. Причиной становится неисправность в системе зажигания. Заметны недостатки двигателя и при крейсерской скорости автотранспортного средства. В то время, когда автомобиль набрал большую скорость, в движке происходят заминки, связанные с нарушением зажигания. Он не может дальше набирать скорость, поскольку не обладает мобильным запасом доводить крутящийся момент до пиковых показателей.

Следует провести основательную ревизию свечей зажигания. Подлежат утилизации, долгое время эксплуатировавшиеся. Заменяют новыми аналогами. Если после проведенных манипуляций двигательная установка рычит, то следует взор автомеханика снова обратить на работу топливной системы. В обеспечении нормальной работы силового агрегата узел играет доминантную роль.

Засорились фильтры

Технической ревизии подлежат фильтрующие элементы.

Загрязненные фильтры воздуха, подача плохо очищенного топлива в камеры сгорания, при разгоне автомобиля создают обедненную смесь бензина и воздуха.

Неполноценно горючее не способно создать мощностные условия для достижения максимального крутящего момента коленвала.  Сильно нарушенная пропорция смеси, способно создать рык во время работы силовой установки автомашины.

Сложности устранения

Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.

Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.

Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.

Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах,  дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Что говорит производитель на рев двигателя?

Силовые автомобильные установки Хендай монтируют на импортные автомобили. Двигатели снабжены не анахроничными карбюраторами, а системами электронного впрыска топливной смеси.

Производителем подготовлен список возможных неисправностей инжекторных двигателей:

  1. Возникновение неисправностей, когда снижаются эксплуатационные характеристики сеточного топливного фильтра.
  2. Снижение технических характеристик бензинового насоса.
  3. Форсунки инжекторного питания двигателя неисправны.
  4. Плохая герметичность магистралей способствует поступлению лишнего воздуха в камеры сгорания цилиндров.
  5. Датчики ЭБУ и ЭСУД не являются точными в действиях.
  6. Система зажигания получила повреждения.

Эти, другие неисправности способности создавать проблемы при разгоне автомашин. В некоторых случаях появляется рычание двигательной установки, подающей таким образом, сигнал о неполадках.

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Заключение

Чтобы автомашина ускорялась с двигателем Хендай, необходимо знать устройство силового  агрегата. Плохо очень разгоняется и ревет двигатель хендай тогда, если появились неисправности в топливной системе, узле зажигания.

Отрицательно влияют на работу двигателя, вызывают даже треск при его работе, многие неполадки. Обычно треск  слышен даже в салоне, когда двигатель работает на холодную. Постепенно неприятные, настораживающие звуки исчезают. Создают их или клапана, или изношенность прокладок коленвала по причинам, изложенным выше.

Видео о причинах плохого разгона и рева

Как похолодало стал хуже разгоняться, машина теряет динамику, в чем причина?

Автолюбители нередко сталкиваются с тем, что зимой машина плохо набирает скорость, медленно реагирует на нажатие педалей и в целом теряет свою динамику. Причем характерно подобное как для новых машин, так и для авто с пробегом любого ценового класса. Причины плохой динамики и замедления разгона не всегда в поломке, чаще просто в особенностях двигателя и вспомогательных элементов, которые иначе функционируют при понижении температур.

Причины

Несмотря на то, что машина плохо разгоняется в мороз, по физическим характеристикам она становится мощнее. Дело в плотности холодного воздуха, которая увеличивается с понижением температуры. Количество топливной смеси, переносимой им, растет, КПД меняется аналогичным образом.

На заметку!

Мощность растет на 3 процента при понижении температуры на каждые 20 градусов. Это верно для бензиновых, турбированных, дизельных моторов.

Однако авто все равно не разгоняется быстрее, наоборот, «отклик» будет запоздалым. Причин несколько:

  • 1) медленный прогрев основных узлов;
  • 2) измененная вязкость вспомогательных жидкостей;
  • 3) увеличенная нагрузка на электросеть;
  • 4) повышенное аэродинамическое сопротивление воздуха;
  • 5) высокий расход энергии на передвижение колес.

Чтобы адекватно работать и использовать всю топливную смесь, двигателю нужен полный прогрев. Зимой это происходит медленно. Автомобиль плохо и неохотно разгоняется, пока не нагреются все жидкости, в том числе и масла. При спокойной езде в городском режиме на это может потребоваться до нескольких часов, в то время как средняя длительность поездки составляет не более получаса.

Тупит машина при разгоне из-за потерь мощности и электроэнергии. Ресурсы нужны для работы трансмиссии, передачи сигналов управления, прогрева. Поэтому проблема особенно заметна у моделей бюджетных, с низкими начальными показателями КПД по данным параметрам. Хуже, если обороты растут и двигатель ревет, а машина не разгоняется, плохо реагирует на все сигналы. В этом случае можно заподозрить механические неисправности, а именно:

  • засорение фильтров;
  • неисправность АКПП;
  • выход из строя регулятора давления.

Как правило, фильтры страдают не зимой, а осенью, в морозы же проблема становится более очевидной из-за сопутствующих факторов. То же происходит и с разного рода датчиками. Из-за нагрузок, связанных с «холодной» эксплуатацией, недостаточного электроснабжения элементы выходят из строя раньше установленного для обслуживания срока.

Если машина стала тупой на разгон, заподозрить можно некачественный бензин. Различные примеси в условиях минусовых температур нередко дополнительно загущают смесь, забивают небольшие элементы топливной системы. Как правило, подобные проблемы появляются сразу после заправки, даже если в баке оставался бензин.

Что делать

Если снижение динамки не критичное, оно не сопровождается посторонними звуками при работе мотора, не появляются сигналы ошибок на приборной панели, значит, проблем в механизмах нет. Причина в потере мощности до полного прогрева. В этом случае следует только изменить режим эксплуатации: отказаться от самых коротких поездок, уменьшить скорость и обороты, пристально следить за выбранной скоростью КПП.

На заметку!

Длительный прогрев на месте не исправит ситуацию, наоборот, он приводит к быстрому износу деталей.

Перед зимним сезоном важно провести необходимое обслуживание. Иногда авто практически не разгоняется из-за застывания масел в различных системах. Связано это с неправильным выбором типа жидкости или с низким качеством продукта. Поэтому лучше покупать масла с запасом термостойкости, а также менять их заранее, если ресурс выработки уже приблизился к критическому.

Иногда определить более серьезную поломку можно не только в сервисе, но и визуально. Если нажимаешь на газ, обороты растут, а машина не едет, стоит осмотреть фильтры и свечи. Последние могут нуждаться в обычной ручной очистке или быстрой замене. Также можно проверить провода на предмет повреждения. Если машина плохо реагирует на газ и не разгоняется, причина может быть в сцеплении или самом двигателе. Второе будет проявлять себя заметными вибрациями даже на холостом ходу. Исправить это можно только в сервисе.

Зимой динамика машины резко ухудшается. Колеи, снежные заносы, лед не дают быстро трогаться и разгоняться. Все механизмы требуют длительного прогрева, только после которого могут выйти на свою техническую мощность. Однако проблемы с динамикой могут быть вызваны некачественным маслом или бензином, поломками в основных системах автомобиля. Поэтому перед непростым зимним сезоном советуют провести внеплановое обслуживание.

Audi 80 плохо разгоняется — нужна кувалда

Как-то в самом начале «нулевых» решил я себе приобрести Audi 80 B4. Остановился на двигателе 1,9 TDI. Рассуждал примерно так: неплохой практичный автомобиль, довольно удачный мотор с приемлемой мощностью и экономичностью (ездить предстояло много). Недели три поисков увенчались успехом. Неплохая «аудюшка», не битая, с «живой» подвеской. Двигатель с нормальными внешними признаками. Прекрасно заводится, ровно работает, лишних вибраций нет, звук отличный. Не дымит, не коптит. Не пыхтит из-под щупа и клапанной крышки. В общем, все вроде нормально. Но сели проехаться — слегка «туповата». Тогда я не обратил на это внимания, а потом…

К тому же хозяин автомобиля предупредил, что машина немного «тужит», так как засорился топливный фильтр (он как раз его купил, но поменять не успел, в багажнике лежит). Ну, надо так надо. Тем более цена была озвучена такая, что оставался запас средств на возможные ремонты. Оформил документы, получил номера, загнал автомобиль на сервис, заменил ремни-жидкости, топливный фильтр и выехал прокатиться. Что-то как-то вроде ничего не изменилось. Машина набирает скорость медленно, выехал на трассу — еле-еле 120 км/ч и больше не разгоняется. М-да, думаю, надо что-то делать.

Записался на диагностику. Назначили дату, время, сказали не опаздывать, потому как сервис солидный, машин много, все по времени. Приехал. Сначала заставили помыть автомобиль на их мойке, хотя он вроде был не грязный, а потом я ждал около часа, пока чинили омыватель заднего стекла на каком-то Mercedes. На мой вопрос: «А как же с моим временем?» — ответ был таков: владелец Mercedes — один из их начальников, его машина обслуживается вне очереди.

Закончив с мерседесовским омывателем, механик взял ноутбук, подошел к моему автомобилю, подключил клеммы, попросил завестись-погазовать и вынес вердикт:

— Это у вас, скорее всего, расходомер.

— Скорее всего, расходомер — что? — спросил я.

— Накрылся! — уточнил мастер. — С вас столько-то тысяч.

— А почему «скорее всего», а не точно?

— В вашей машине «мозги» старого типа, компьютер расходомер воздуха не тестирует, а других ошибок не видно, значит, скорее всего, он.

— Ну и что мне делать?

— Не знаю, надо менять, видимо. А сколько стоит? Баксов 250—300, наверное (по тем временам месячная зарплата выше среднего. — Прим. автора).

«Замечательно, — думаю, — вот это диагностика! „Наверное“, „скорее всего…“ А если не расходомер?»

— А платить-то за что? — подхожу к расчетному окошку.

— Как за что? За компьютерную диагностику! — удивились там. — Вот вам и диагностическая карта — смотрите, у вас все в порядке!

Стараюсь ко всему в жизни относиться философски, искать радости в малом. Рассчитался и, успокоив себя тем, что хорошо хоть в спину не плюнули, ретировался на свежевымытой, но по-прежнему плохо тянущей машине. Заехал на рынок, взял два б/у расходомера, поменял поочередно, ничего не изменилось. Значит, не в этом дело…

Ладно, думаю, Audi — это тот же Volkswagen, по крайней мере двигатель, коробка… Начал звонить на специализированный сервис, но там обслуживать автомобиль категорически отказались. Только Volkswagen и никаких гвоздей! Что делать? Полистал газету и нашел мастерскую с громким названием. Звоню. Рассказываю. Баритон в трубке меня сразу же успокоил: «Аудзи восемдзесят бэ чатыры? 1,9 ТДИ? Знаю-знаю! Плоха разганяецца и больш за сто дваццаць ни бяжыць?»

Оказывается, как раз вчера у них был точно такой же автомобиль, с точно такими же проблемами, которые в итоге были успешно разрешены. Я обрадовался, лег спать пораньше и с самого утра был по назначенному адресу. Машину подняли на подъемнике, и угрюмый автослесарь (почему-то он мне показался практикантом) начал раскручивать хомуты на глушителе. На мой вопрос, что он собирается делать, подмастерье не отреагировал.

Он молча снял ту часть глушителя, в которой находится катализатор, и понес ее в подсобку. Спустя пару минут из подсобки донеслись раскатистые удары. Я подошел поближе и через открытую дверь увидел следующую картину: снятая часть глушителя зажата в огромных тисках, в ней торчит монтировка, по которой мой новый знакомый фигачит здоровенной кувалдой. Из противоположного отверстия вываливаются куски какой-то пористой субстанции… В картине происходящего было нечто монументальное. Практикант, в своей трудовой сосредоточенности, напомнил мне героев советских плакатов, кующих огромными молотами счастливое будущее.

В то время как я задумчиво смотрел на происходящее, сзади ко мне незаметно подошел мастер, жующий бутерброд. На мой вопрос, что делает ваш человек, мастер ответил, что выбивает катализатор. Судя по всему, он (катализатор) забился, не дает возможности выхлопным газам выходить свободно, со всеми вытекающими — потеря мощности, скорости… Вчера пригоняли точно такую же машину, они в ней выбили катализатор и она поехала! А вообще, переживать мне по поводу утраты данной части автомобиля не стоит, так как она несет лишь экологическую нагрузку, придумана буржуями с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу и на постсоветском пространстве, соответственно, совершенно не востребована. Выбьем — тяга по-любому улучшится.

Я почему-то не совсем поверил мастеру, но спорить не стал. Мне сама эта ситуация изрядно надоела, в помещении было холодно, я замерз ждать. В общем, мне хотелось, чтобы все поскорей закончилось… Покончив с остатками редкоземельных металлов в выхлопной трубе моего автомобиля, практикант водрузил часть глушителя на ее прежнее место, машину опустили на землю, я посадил рядом мастера и с замирающим сердцем выехал за пределы СТО… Нажимаю на педаль… Динамика осталась на прежнем уровне. Не изменилось ни-че-го!

Сидящий рядом мастер не поверил, сел за руль сам, проехал… «Странно, — сказал он. — Очень странно. Ладно, придется Михалыча просить». По правде говоря, после того как я увидел, что произошло с катализатором, мне какого-то Михалыча как-то не очень хотелось, но… Меня загнали в другой бокс и оставили ждать в холодном полумраке.

Через пару часов ворота распахнулись и в помещение, на мгновение застыв в лучах заходящего зимнего солнца, уверенно вошел кряжистый мужчина лет сорока пяти. Я еще почему-то тогда подумал, что подходящим фоном для его появления был бы саундтрек из фильма «Хороший, плохой, злой».

Сегодня, вспоминая свои тогдашние злоключения, я задаю себе вопрос, чем же так располагал к себе Михалыч? Наверное, игрой на контрастах. Вкупе с простецкой мужицкой наружностью и говорком у него был достаточно богатый словарный запас, он свободно оперировал правильными техническими терминами и показывал неплохое знание сути фундаментальных механических и физико-химических принципов работы автомобиля. Возможно, служил механиком-водителем в танковых войсках. Не исключено даже, что после курсов политруков и младшего комсостава он закончил технический вуз.

Все свои гипотезы и предпринимаемые действия Михалыч озвучивал, сверкая в полумраке золотым зубом и периодически оглаживая огромными пальцами свои усы, словно пытаясь придать им идеальную форму. Сначала просунул голову в салон и попросил газануть «до плешки». Убедившись в том, что двигатель развивает достаточные обороты, немного успокоился. Потом проверил правильность угла опережения впрыска, потом посмотрел на турбину (поморщился немного, но всем видом показал: не-а, не оно).

Может, нарушена вентиляция бака? Открыли крышку заливной горловины, проехались — ничего не меняется. Ага, возможно, забита топливная магистраль? Налили в канистру солярки, поставили в моторный отсек, пустили в нее два топливопровода (подача и обратка), проехались — никаких изменений. Потом сняли глушитель вовсе и, пугая громовыми раскатами пешеходов, промчались по дороге. Не-а, нет динамики, нету!

Михалыч сказал, что остается одно — проверка компрессии. Долго не могли то ли открутить форсунки, то ли достать какие-то шайбы, не помню. Помню только, что Михалыч крепко матерился, пытаясь то ли что-то открутить, то ли что-то поймать в моторном отсеке своими здоровенными ручищами. Начали мерить. Три раза замеряли, три раза получали различные показания. Мало того что разные, так еще даже теоретически не сопоставимые с дизельным типом двигателя.

Потом зашел мастер, ласково выругался (пожурил Михалыча) и сказал, что компрессометр неисправен и вообще, время позднее, пора расходиться. Завтра с утра возьмем новый прибор и измерим. Не знаю, почему, но я облегченно вздохнул, заплатил за диагностику (еще раз за компьютерную) и выбивку катализатора и поехал спать.

На следующий день, уже новым прибором, померили компрессию. Помню только, что получили настолько низкие величины, что при них даже бензиновый двигатель работать не мог бы. Михалыч, торжествуя очередную победу своего технического гения над загадкой неисправности отдельно взятого автомобиля, глубоко выдохнул, достал из нагрудного кармана трогательную расческу, поправил укладку и по-отечески положил мне руку на плечо — вот видишь, мол, выяснилась причина! Тебя кинули, подсунули машину с «дорезанным» мотором. На вопрос, что делать, Михалыч дал нормальный такой, с одной стороны, простой, а с другой — конгениальный в своей крестьянской хитрости совет: заливай «доктора», чтобы поднялась компрессия, и продавай! Я спросил: «А чем это чревато?» — «На месяц-полтора хватит, а дальше какая тебе разница? — успокоил меня Михалыч. — Может, заклинит, а может, и нет…»

Ну, я так не могу. Я человек мягкий, тонкой душевной организации, в детстве прочитал книжку «Бемби». Если я «впарю» кому-то «фуфленный» таким образом «автос», меня моя вражина-совесть вконец изведет. Заболею еще, на нервной почве, прыщами покроюсь, эрекция утренняя пропадет. Оно мне надо? Не, думаю, заливать ничего не буду, буду продавать как есть. Купят так купят. Я ж купил.

После сервиса с громким названием я объездил еще в общей сложности три станции. Везде мне делали компьютерную диагностику, смотрели топливный насос, газовали, садились, ехали. Результата — ноль. На одной СТО молодые и очень толковые хлопцы, на спор, тестировали мою машину часов пять. Все по полной программе. Топливная, воздушная, выхлопная системы, турбина. Снимали трубочки с клапанов, втягивали в себя воздух, нюхали, слушали фонендоскопом, как хирурги. Даже денег не взяли. Развели руками. Честно так, по-мужски — не знаем, в чем дело, знаем одно — чудес не бывает. Они, кстати, еще раз измерили компрессию. Оказалось, что во всех четырех цилиндрах она полностью соответствует норме. Как намерил в прошлый раз такие «жудасные» величины «чистильщик» Михалыч, мне до сих пор непонятно. Вроде трезвый был…

Как сейчас помню, 31 марта дал объявление. А на следующий день наступил апрель, настоящая весна. Позвонил дед, сосед по даче, попросил помочь спилить клен, который шибко разросся возле его дома. Я приехал, сделал дело, помыл и пропылесосил авто, погрузил семью, соседей и поехал обратно в город. Еду и ловлю себя на мысли: то ли мне кажется, то ли моя машина, загруженная под завязку, слишком хорошо тянет? Начинаю разгоняться и с удивлением обнаруживаю, что мой автомобиль едет 130, 140, 150 км/ч… Больше разгоняться груженым не стал.

Всех развез, приехал в свой двор, вышел из машины, смотрю на нее и начинаю вспоминать — что ж я такого сделал с автомобилем? Мыл. И что? Смыл грязь, которая мешала? Глупости. Вода попала в проводку, и обрыв в цепи «законтачил»? Смешно! Пылесосил и высосал грязь из… Не-а!

Начал вспоминать последовательность своих действий. Открыл, вынул коврики… Стоп! У меня с водительской стороны два махровых коврика. Как предыдущий хозяин положил, так я и не трогал. Залезаю, смотрю — точно. Два толстенных коврика, один на другом. Сдвигаю их немного вперед и вижу, как они легко залезают между педалью акселератора и ограничителем. Сажусь, завожу машину, газую — обороты предельные, доходят до «красной зоны».

Начинаю двигаться и чувствую, точнее, начинаю понимать, что педали просто не хватает хода, чтобы нормально разогнать двигатель под нагрузкой. Вытаскиваю коврики, снова еду — все ok! И это я столько времени, нервов и денег положил на эти диагностики. Поехал за город, еще раз во всем убедился. Потом остановился на обочине весенней трассы, как Штирлиц, возвращающийся из Берна. Только не для того, чтобы поспать, а чтобы посмеяться вволю, пока никто не видит, а то точно подумали бы, что ненормальный. По данному мною ранее объявлению о продаже «Audi 80, 1,9 TDI, не бит, не крашен» еще долго звонили покупатели. Всем отказал. Зачем продавать хороший автомобиль, если недавно сам его искал? Как говорится, такая корова нужна самому.

*  *  *

Свои истории присылайте на электронный ящик [email protected] C правилами участия в конкурсе «Мастерская» можно ознакомиться здесь.

Когда машина теряет мощность - какие могут быть причины?

Вы заметили резкое падение мощности двигателя? Это может быть признаком незначительной проблемы, но игнорировать этот сигнал не стоит. Узнайте, почему ваш автомобиль теряет мощность.

Падение мощности двигателя всегда имеет причину. Чаще всего они банальны: некачественное топливо или большой пробег и связанный с этим износ комплектующих – самые популярные причины этой проблемы. Внезапное падение мощности двигателя кажется гораздо более опасным, причины которого, однако, обнаружить легче.Вне зависимости от того, как ваш автомобиль теряет мощность, стоит более внимательно отнестись к этому вопросу.

Нет питания в машине - грязные фильтры и впуск

Самой прозаичной причиной падения мощности могут быть грязные фильтры. Рассмотрим подробнее воздушный фильтр — доступ к нему несложный, а сама замена не должна составить труда даже для неспециалиста. Кстати, давайте также обратим внимание на кабели, которые не должны быть повреждены. Также нужно проверить топливный фильтр и каталитический нейтрализатор — залипание этих двух деталей грязью также может стать причиной снижения мощности двигателя.

Однако, если чистка фильтров не помогла, возможно проблема с системой впуска. Мы должны обратить особое внимание на этот элемент, особенно когда наша машина с турбонаддувом. Со временем во впускном коллекторе неизбежно скапливается нагар, блокируя его правильную работу. В дизеле также могут заблокироваться заслонки, регулирующие длину каналов. Грязный расходомер – еще один источник неприятностей.

Падение мощности по сравнению с DPF и EGR

Говоря о фильтрах, нельзя забывать о дизельном сажевом фильтре (DPF).Это устройство устанавливается в основном на более новые дизели (а в последнее время и на «бензиновые двигатели» с впрыском GPF) и пользуется плохой репутацией среди польских водителей в основном из-за высокой стоимости замены. Грязный DPF можно очистить, но не всегда.

Также следует проверить систему рециркуляции отработавших газов (EGR). Нагар также может блокировать действие этого элемента, что чаще всего проявляется черным дымом из выхлопной трубы. В зависимости от положения, в котором заблокирован клапан системы, падение мощности может происходить только в нижнем диапазоне оборотов (полуоткрытое положение) или независимо от них (открытое положение) - в последнем случае также будут проблемы с пуском. симптом.Как и в случае с DPF, EGR не всегда поддается очистке, что приводит к замене этой детали.

Неправильная топливная смесь

Еще одной причиной падения мощности двигателя может быть топливная система. Тут надо внимательнее присмотреться к форсункам, которые чаще всего выходят из строя в автомобилях с непосредственным впрыском или Common Rail, вызывая течь в топливной системе. Срок службы наконечников форсунок можно продлить, заправляя их в основном топливом высшего сорта. В дизельных автомобилях также распространены неисправности топливного насоса высокого давления, что также может быть причиной падения мощности.

Автомобиль теряет мощность и плохо заводится - или проблема в зажигании?

Потеря мощности также может быть вызвана неисправностью в системе зажигания. Здесь главным подозреваемым будут свечи зажигания – нужно не забывать регулярно их заменять (согласно рекомендациям производителя). Изношенное устройство зажигания, кроме падения мощности, вызовет проблемы с запуском и колебаниями при вращении. При замене свечей стоит заменить весь комплект на новый одним махом – это гарантирует спокойствие на долгое время.

Неисправность датчика или турбины

Внезапное отсутствие питания в автомобиле может быть вызвано неисправностью электроники. В такой ситуации один из датчиков (чаще всего лямбда-зонд или расходомер) отправляет на бортовой компьютер неверные данные, что обычно приводит к неожиданному падению мощности. После нажатия на педаль акселератора машина начинает «захлебываться», дергаться на оборотах и ​​отказывается ехать дальше. Тогда необходим визит в мастерскую, а возможно и помощь электрика. Проблемы с датчиками в основном характерны для бензиновых двигателей, но могут возникать и в дизельных двигателях.

Так же машина реагирует при проблемах с турбиной. В основном это течь в районе впускного коллектора. «Кашляющий» двигатель также может сигнализировать об окончании срока службы турбины, которую, вероятно, придется заменить — ее не всегда удается регенерировать. Также можно подозревать интеркулер.

Потеря мощности транспортного средства и топлива

Частой причиной потери мощности в автомобилях также является использование некачественного топлива. Дело не только в октановом числе, но и в т.ч.бензин или масло из подозрительных источников. Тогда мы никогда не сможем быть уверены, что на самом деле находится в топливе. Отдельные узлы автомобиля, особенно в системе питания, изнашиваются гораздо быстрее из-за плохого качества топлива.

Здесь также следует упомянуть вопрос о сжиженном газе. В старых газовых автомобилях, у которых нет секвентальной установки, почти гарантировано постепенное падение мощности. Он будет работать тем быстрее, чем более запущена и нарушена установка (особенно редуктор).Однако потери мощности можно избежать в новейших системах, где газ вводится в жидкой фазе; к сожалению, они довольно дорогие.

У автомобиля нет мощности - вопрос ремонта и тюнинга

Потеря мощности также может быть следствием неаккуратного ремонта. В этом плане наибольший риск возникает при замене ремня ГРМ – если он был неправильно установлен (например, один из его «зубцов» перескочил в другую позицию, изменив время открытия клапанов), падение мощности двигателя почти наверняка.Автомобиль может потерять мощность и после ремонта ключевых элементов выхлопной системы – тогда нужно особенно смотреть на каталитический нейтрализатор.

Не забываем про тюнинг, особенно электронный. Обшаривание двигателя неподготовленным человеком чаще всего приводит к нехватке мощности. Особое внимание уделите чип-тюнингу, т.к. бракованный софт тоже может "заилить" наш двигатель (обычно обнаружение ошибок можно подключить к диагностическому тестеру). Последний вопрос — механический тюнинг — здесь, как и прежде, следует обратить внимание на впуск и выпуск.

.

Почему нет мощности двигателя? 12 причин ухудшения характеристик автомобиля

Двигатель не развивает полную мощность по ряду причин - иногда они не имеют основы в самом двигателе. Это наиболее распространенные причины потери мощности и слабости двигателя.

Ухудшение мощности двигателя сразу чувствуется даже в автомобилях, оснащенных относительно слабыми силовыми агрегатами, не говоря уже о экономичных турбированных конструкциях. Как выясняется, машина становится вялой по ряду причин, имеющих схожие симптомы, т.е. при снижении мощности, затруднениях с ее освоением или ухудшении культуры труда (в основном из-за колебаний текучести кадров). Дефекты обычно возникают из-за нарушений в работе одного из элементов, отвечающих за подбор соответствующих пропорций топливно-воздушной смеси, а также тех, которые непосредственно ее обеспечивают. Иногда вина кроется в поврежденной системе зажигания, топливной системе или даже сломанных тормозах.

Вот 12 наиболее частых причин ухудшения общих характеристик автомобиля, часто связанных с повышенным расходом топлива .Для проверки любых сомнений (например, при покупке подержанного автомобиля) стоит съездить на дино и проверить машину на профессиональном оборудовании. Там мы получим данные о давлении наддува, угле опережения зажигания и температуре воздуха, подаваемого в цилиндры. Кстати, фактическую максимальную мощность мы сверим с заводскими данными и облегчим диагностику любых неточностей в работе двигателя.

Загрязненный воздушный фильтр

Фильтр предназначен для улавливания любой грязи в воздухе, которая затем попадает в цилиндры.Частая езда на автомобиле по гравийным дорогам, т.е. по дорогам со значительной запыленностью, резко сокращает срок службы воздушного фильтра. В нормальных условиях рекомендуется производить замену каждые 20-30 тысяч. км. Это настолько простое занятие, что каждый год стоит покупать новый фильтр. В большинстве автомобилей достаточно отцепить защелки лючка фильтра.

Поврежденные впускные трубы

Негерметичность резиновых трубок, подающих воздух в цилиндры, может вызвать явление т.н.левый воздух или потеря давления наддува (если это происходит после турбокомпрессора). В старых автомобилях провода размещаются в удобном месте, т.е. спереди и сверху. У моделей с двигателями большего объема (или двигателями с турбонаддувом) они расположены в менее доступных местах, поэтому замена тросов требует снятия других элементов системы.

Как предотвратить выход из строя заслонок обдува коллектора?

Неисправный расходомер

Контроллер двигателя способен правильно определять состав воздушно-топливной смеси благодаря расходомеру.Делает это на основании данных об объеме воздуха, взятого с расходомера. Неисправный расходомер посылает ложные сигналы, поэтому компьютер не может определить правильную смесь. К счастью, этот компонент не очень дорог и не сложен в замене.

Как очистить расходомер? Симптомы повреждения расходомера

Нагар в головке и впускной системе

Двигатели с непосредственным впрыском топлива особенно подвержены нагару.Отложения образуются в результате обугливания паров масла, которые не смываются топливом. Их постепенное накопление в конечном итоге приводит к заклиниванию клапанов и потере компрессии двигателя. Удаление нагара производится химическим или механическим способом. Из-за возможной необходимости удаления головы затраты исчисляются тысячами злотых (около 2000 злотых).

Засорился топливный фильтр

Многие водители забывают о замене топливного фильтра на долгие годы. Между тем такую ​​операцию стоит выполнять каждые десятки тысяч километров, ведь от исправной работы фильтра зависит долговечность многих более дорогих элементов системы питания – топливного насоса или форсунок.Любой контакт с грязью, прошедшей через фильтр, чрезвычайно вреден. Заменить его можно самостоятельно, открутив хомуты шлангов подачи топлива к фильтру и надев их обратно на новый фильтр.

Неисправный промежуточный охладитель

Промежуточный охладитель действует как своего рода охладитель воздуха, поступающего от турбонагнетателя перед подачей в цилиндры. Охлаждающей средой является наружный воздух, поэтому интеркулер устанавливается в хорошо открытых местах.Жизнь во время эксплуатации непростая: ребра охлаждения повреждены, все забито грязью или загрязнено изнутри (например, маслом, просачивающимся из турбонагнетателя). Прежде чем принять решение о замене интеркулера, давайте сначала рассмотрим его тщательную очистку.

Проблемы с турбонагнетателем

Турбокомпрессор на впуске и выпуске в высшей степени не доставляет неудобств в выхлопной системе. Как правило, они касаются накапливающихся нагаров, которые переходят на элемент и ограничивают диапазон движения направляющей ОГ (или навсегда блокируют ее).Чтобы сжечь нагар, можно попробовать «прогнать» машину на быстрой дороге, используя весь диапазон оборотов и под разной нагрузкой. При повреждении ротора или регулятора турбины лучше всего обратиться за помощью в специализированные центры по турбокомпрессорам.

Симптомы повреждения турбонагнетателя. Как распознать отказ турбины?

Неисправности клапана EGR

Благодаря клапану EGR часть выхлопных газов возвращается во впускную систему, что приводит к более быстрому прогреву двигателя и снижению выбросов оксидов азота.Однако иногда клапан заклинивает в открытом положении и пропускает слишком много выхлопных газов: тогда это чаще всего проявляется значительным падением мощности. Обычной практикой является чистка клапана EGR, но нельзя исключать замену.

Как почистить клапан EGR? Как узнать, поврежден ли он?

Изношенные тросы зажигания

Большинство водителей не "двигают" тросы зажигания до тех пор, пока не появятся признаки их естественного износа: повреждаются клеммы и контакты, появляются проколы и снижается сила генерируемой искры.Тросы зажигания для популярных 4-цилиндровых автомобилей стоят около 100-300 злотых. Почти каждый должен быть в состоянии справиться с заменой, если вы следите за тем, как подключены кабели. Ошибка будет проявляться в работе не на всех цилиндрах.

Каковы симптомы поломки катушки зажигания?

Поврежденные свечи зажигания и устройство зажигания

В автомобильных двигателях свечи зажигания довольно долговечны. В конце концов, однако, их электроды покрываются осадком и снижается мощность достигаемой искры, а значит - производительность и культура привода.Свечи можно заменить самостоятельно, при условии, что у вас есть к ним свободный доступ. Это может быть проблемой с оппозитными двигателями или V-образными двигателями в поперечном положении. Подобные дефекты вызываются нарушениями в работе запальной аппаратуры: в основном поломки автоматического выключателя, регулятора угла опережения зажигания или случаи перегорания контакторов.

Неисправности лямбда-зонда

Лямбда-зонд «отслеживает» процесс сгорания топливно-воздушной смеси, анализируя количество кислорода, содержащегося в выхлопных газах.Он начинает посылать ложные сигналы, когда зонд или его провода загрязняются или повреждаются. Из-за расположения под автомобилем могут возникнуть трудности с отвинчиванием элемента от заевшей резьбы. Также нужно иметь свой канал или идти на подъемник.

Проблемы с тормозами

Даже хороший двигатель не может развить полную мощность, когда он заблокирован неисправными тормозами. Обычно заедают поршни, заедает суппорт или выходит из строя механизм ручного тормоза.Как правило, помогает очистить все детали тормозной системы таким образом, чтобы восстановить их естественную подвижность. Тормозные суппорты, в свою очередь, регенерируются.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки в автомобиле?

Редакция также рекомендует:

Что влияет на неравномерность работы бензинового, дизельного и газового двигателя?

Распространенные причины рывков и неравномерности оборотов двигателя

.

Падение мощности в машине. Где искать причину?

Падение мощности. Точная диагностика

Как правило, питание начинает пропадать внезапно и через некоторое время загорается индикатор неисправности двигателя. Виновником может быть поврежденный датчик, но также и изношенная турбина. Снижение мощности также может проявляться постепенно. В этом случае выявить причину несколько сложнее. Складывается впечатление, что двигатель работает нормально, но мощность с каждым месяцем меньше, а расход топлива увеличился. Как только вы заметили какую-либо неисправность, как можно скорее отправляйтесь в сервисный центр.Чем дольше мы ждем, тем хуже для нашей машины и кошелька.

Падение мощности. Система зажигания

В старых автомобилях (с бензиновыми двигателями) часто возникает проблема с системой зажигания. Стоит не забывать регулярно заменять свечи и проверять камеру и провода зажигания. Если мы замечаем рывки, неравномерность работы двигателя на холостом ходу или характерное «захлебывание» приводного агрегата, это признак того, что стоит тщательно просканировать систему зажигания.

Падение мощности.Правильное количество топлива и воздуха

Форсунки чаще всего выходят из строя на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива и дизельных двигателях с системой Common Rail. Дефекты в основном касаются наконечников (виной тому вообще некачественное топливо и общее качество изготовления) и систем управления. Кроме того, из строя выходят дроссели, топливные насосы и лямбда-зонды, отвечающие за измерение остаточного кислорода в выхлопных газах. Любая неточность приводит к нарушению дозировки топлива.

Падение мощности. Сроки 9000 3

Бывает, что машина теряет первоначальную мощность сразу после замены ГРМ. Это может показаться невозможным, и все же это может произойти. Особенно, когда мы возвращаем нашу машину в непроверенную мастерскую. Достаточно, чтобы ремень перескочил буквально на одну ступеньку, и времена открытия клапанов будут неверными, и двигатель в итоге потеряет заводскую мощность. Стоит подчеркнуть, что в некоторых двигателях даже символическая перестановка привода может привести к столкновению поршней с клапанами, а значит, затраты на возможный ремонт могут (но не обязательно) быть астрономическими.

Редакция рекомендует: ПДД. Приоритет смены полосы движения

Падение мощности. Электроника

Падение мощности наблюдается и в электронике. Карта впрыска может разочаровать, особенно в автомобилях с послепродажными газовыми установками. Сам блок управления поврежден, например, из-за скопления влаги.
В старых автомобилях характерны проблемы с датчиками. Утешительным фактом является то, что любые электронные неисправности можно легко диагностировать с помощью диагностического компьютера.Лучше избегать дешевых и непрофессиональных модификаций электроники, особенно повышающих мощность.

Падение мощности. Сажевый фильтр и EGR

Современные дизельные двигатели оснащены современными аксессуарами, которые позволяют эффективно развивать мощность при относительно низком расходе топлива и в то же время заботиться об окружающей среде. Причина потери мощности может быть связана с клапаном рециркуляции отработавших газов (EGR). Со временем на компонентах клапана могут накапливаться нагар и грязь.Если он блокируется в полуоткрытом положении, машина сразу начинает дымить и заметно слабеет - в нижнем диапазоне оборотов. Блокировка в открытом положении приводит к постоянному отсутствию мощности и проблемам с запуском. Можно почистить EGR, но в целом это не помогает и возникает необходимость его замены. Неисправный катализатор, фильтр DPF или GPF также могут быть причиной падения мощности.

Падение мощности. Турбокомпрессор

Неисправности в системе наддува чаще всего появляются у старых дизелей.К сожалению, мы регистрируем все больше и больше проблем с турбокомпрессорами в бензиновых двигателях. Механики обращают внимание на повреждения лопастей, утечки и незакрепленные роторы. Нередки отказы управляющей электроники и вакуумных систем. Если мы замечаем, что при разгоне включается аварийный режим и машина теряет мощность или турбина издает тревожные звуки, это признак того, что нужно как можно быстрее провести тщательную диагностику.

Падение мощности. Система впуска 9000 3

Специалисты отмечают, что грязный воздушный фильтр также влияет на работу двигателя.Бывают случаи, когда на двигателях с непосредственным впрыском во впускном коллекторе скапливается нагар. Кроме того, у некоторых дизелей сломаны заслонки в коллекторах. Расходомер тоже может капризничать. Его задачей является непрерывное измерение давления всасываемого воздуха. Чаще всего дефект выявляют в автомобилях с установками ГБО. Во время осмотра хорошо проверьте систему впуска.

Падение мощности. Топливо 9000 3

Заправка топливом из ненадежного источника может привести к повреждению важных частей двигателя.Затраты на возможный ремонт наверняка будут немалыми. Например, ремонт системы питания современного дизеля может стоить несколько тысяч злотых, а то и больше.

Падение мощности. Газовая установка 9000 3

Если в системе ГБО есть дефект или если мы не следуем рекомендациям регулярного обслуживания, в результате производительность двигателя, конечно, ухудшится. Стоит не забыть проверить герметичность системы и заменить все фильтры. Согласно рекомендациям производителя установки.Неправильно работающие форсунки «замутят» двигатель.

Падение мощности. Тормоза

Неисправные тормоза также могут повлиять на это состояние. Вроде очевидно, но многие пользователи забывают, что здесь тоже можно увидеть падение мощности. Обычно причина в механизме ручного тормоза. Кроме того, могут заклинить поршни и суппорты. Очистка всех частей тормозной системы должна помочь. Тормозные суппорты восстановлены.

Падение мощности. Топливный фильтр 9000 3

Наконец, то, что кажется нам очевидным, и иногда мы не обращаем на это внимания. Речь идет о топливном фильтре. Если мы не заменяем его регулярно, то со временем он загрязняется (забивается), что в свою очередь приводит не только к проблемам с мощностью двигателя, но и обычно к дорогостоящему повреждению топливного насоса.

Падение мощности. Резюме 9000 3

Если вы явно чувствуете, что машина стала слабее, чем раньше, вам нужно как можно быстрее отправиться в проверенный гараж.Причина неисправности может быть банальной, а иногда требует тщательной проверки и, что еще хуже, дорогостоящего ремонта. Мелкие неисправности мы можем обнаружить сами и исправить без участия специалистов. Неисправности электроники, двигателя или его комплектующих требуют подключения диагностического тестера и соответствующих знаний. Имейте в виду, что если привод теряет мощность и нагревается, двигатель перегревается. Такие неудачи нельзя недооценивать.

Смотрите также: Так выглядит новый Volkswagen Golf GTI

.90 000 Как лишние килограммы влияют на динамику автомобиля? • AutoCentrum.pl

Когда в магазинах мы не можем отогнать длинноногих ангелочков, торгующих вафлями, благословленными директором рынка, по радио больше ничего, кроме «Рождества Христова», а по телевизору только о подарках, это признак того, что Рождество начинается . В этот период наши автомобили могут потерять свою динамику. Не только из-за снега. Почему? Позволь мне объяснить.

В период Рождества и Нового года мы часто путешествуем к нашим семьям.Часто такая поездка предполагает полный набор пассажиров на борту автомобиля, что, в свою очередь, влияет на вес транспортного средства, а это влияет на динамику и управляемость. Так что остается вопрос: сколько водителей учитывают это, когда садятся за руль автомобиля со всеми занятыми сиденьями? Мы решили найти ответ на вопрос. Мы проверим, насколько лишние килограммы на борту влияют на ускорение и торможение. Мы взяли наш высокоточный прибор для измерения ускорения, нашу междугородную Skoda Citigo и приступили к работе.

Контрольная точка

Контрольной точкой были измерения с одним человеком на борту. С места на газ, 100 км/ч и сразу педаль тормоза в пол. Несколько повторений и есть результат. На мокром грунте средний разгон с 0 до 50 км/ч составил 5,2 секунды, 0-100 км/ч — за 16,4 секунды, а тормозной путь — 43,2 м. Настала очередь второго этапа испытаний. Мы разгоняли Шкоду до 60 км/ч, включали четвертую передачу и вдавливали педаль газа в пол, пока она не достигла 100 км/ч. Средняя оценка: 15,7 секунды Наконец, пришло время отвести вашу компанию к машине и посмотреть, насколько будут отличаться результаты.

Пара

Начнем с ситуации семьи из двух человек, т.е. дополнительных 50 кг на борту. Есть ли заметные различия в разгоне и торможении? Поначалу кажется, что машины делаются очень похожими, если не сказать точно такими же. Однако все проясняется после анализа результатов замеров ускорения. В тех же условиях средние результаты 0-50 км/ч - 5,2 с, 0-100 км/ч - 17,5 с, а тормозной путь - 44,3 м. Эти различия не ясны, т.к. второй результат, где разница составляет 1,1 с.Торможение тоже особо не отличалось, всего на 1,1 м. Иногда именно этот метр может решить, будем ли мы на бампере автомобиля впереди нас. Аналогичная ситуация была и на втором этапе. Средний результат 60-100 км/ч составил 17,7 секунды — значит, машине нужно было на 2 секунды больше, чтобы изменить скорость. Время для следующего шага.

Другой член экипажа

К нашей тестовой семье присоединился еще один член - вес автомобиля увеличился примерно еще на 70 кг. Мы начинаем измерения с тремя людьми на борту.В этот момент уже начинаются «лестницы». Citigo заметно потерял динамику, а резкое торможение потихоньку начало вызывать у пассажиров страх. Однако мы преодолели страх и сделали несколько повторений. Результаты не удивили. DriftBox подтвердил значительное падение ускорения и увеличение тормозного пути. Точно так же средние результаты были следующими: 0-50 км/ч - 5,6 секунды, 0-100 км/ч - 18,0 секунды, По сравнению с первой поездкой это на 0,4 секунды и 1,6 секунды дольше. Еще больше изменился тормозной путь, который был увеличен на ... длина Мерседеса С-класса, 4,5 м. Также разгон 60-100 км/ч не валит на колени. Машине понадобилось 18,1 секунды.Опасаясь, будет ли достаточно легко выполнить последнее задание, мы приступили к финальному тесту, то есть замерам с четырьмя людьми на борту.

Полная палуба

Последнее из свободных мест Skoda Citigo было занято, что означало еще 70 кг дополнительного веса. Разницу можно было почувствовать с самого начала.Шкода просто подустала — у водителя могло сложиться впечатление, что у машины… односемейный дом в холле. Мы прошли 50 км/ч за 6,4 секунды, только чтобы достичь 100 км/ч через 18,7 секунды. Через несколько мгновений водитель вдавил педаль тормоза в пол. На этот раз Skoda Citigo теряла скорость почти на половине футбольного поля. Мы получили средний результат 50,5 м. Это дает пищу для размышлений. Тем более, что второй этап задания, т.е. измерение гибкости на 4-й передаче (60-100 км/ч), длился более чем на секунду дольше (18,7 с).

Резюме

Стоит помнить, что лишние килограммы на борту автомобиля (в нашем случае это было около 190 кг) явно сказываются на его характеристиках. Лучше всего это иллюстрируют результаты, полученные нами в ходе четырех тестов на ускорение и торможение. На первый взгляд различия могут показаться незначительными. Время разгона 0-50 км/ч, 0-100 км/ч и 60-100 км/ч с одним человеком и полным комплектом пассажиров на борту составило соответственно: 1,2 с, 2,1 с и 3 с. иметь колоссальное значение.Аналогичная ситуация и при торможении, хотя легче представить разницу, которая составила 7,3 м. Надо помнить, что скоро зима. Из-за минутной невнимательности на скользкой дороге или чрезмерной самоуверенности мы можем навлечь на себя дорогостоящие неприятности или куда более серьезные проблемы, которые нельзя исправить деньгами.

.

быстрый старт - Техника вождения автомобиля «Техника вождения автомобиля

Вождение автомобиля — первое занятие для практикующих водителей. И правильно - ведь прежде чем мы начнем поворачивать, переключать передачи или уступать дорогу другим транспортным средствам, мы должны как-то двигаться.

Итак, мы обычно заводим машину, выжимаем сцепление, выбираем первую передачу, нажимаем на газ, плавно отпускаем сцепление и... Вуаля! Мы водим! Вернее, мы не столько едем, сколько катимся.В случае с автомобилями, оснащенными автоматической коробкой передач, процесс еще проще: нажимаем на тормоз, заводим автомобиль, выбираем передачу, отмеченную буквой «D», и отпускаем тормоз. Нам даже не нужно доливать бензин, машина едет сама!

Все кажется очень простым, каждый из нас выполняет эту деятельность несколько десятков, если не несколько сотен раз в день. Однако по какой-то причине статья о начале работы является одной из самых читаемых на сайте technikajazd.info.Почему? Потому что на самом деле немногие водители могут эффективно двигаться, когда возникает необходимость. И доказательством тому являются гонки, в которых теоретически более слабая машина на первых двух передачах опережает гораздо более сильную. Мало иметь Феррари или Порше!


Конечно, быстрый старт — это не только гонки. На польских дорогах нам часто приходится эффективно стрелять в промежутки между другими автомобилями, когда мы въезжаем в пробку.В этом случае хорошо выполненный стартовый маневр повышает нашу безопасность. Следующая информация будет полезна в основном водителям, управляющим автомобилями без ASR, хотя помочь электронике никогда не помешает.


Адгезия

Многие водители считают, что для эффективного управления автомобилем необходимо обладать некоторыми тайными знаниями о переключении передач без сцепления, использовании ручного тормоза при трогании с места или «подкачке» газа в автомобилях, оборудованных турбокомпрессором.Конечно, все это может помочь, но уловки профессиональных водителей будут бесполезны, если мы не освоим азы. А главное тяга. Если у нас нет адекватной хватки, мы не можем двигаться быстро. Итак, на что следует обратить внимание?


тип привода - общеизвестно, что лучше всего стартуют автомобили с приводом 4×4. Если у вас есть такая машина, просто прибавьте газу перед тем, как отпустить сцепление, и машина полетит вперед, как ракета.В случае с заднеприводными автомобилями ситуация тоже достаточно проста – при разгоне задняя часть автомобиля прижимается к поверхности и таким образом приобретает большее сцепление с дорогой. В автомобилях с задним приводом мы можем стартовать при относительно более высоких оборотах по сравнению с автомобилями с передним приводом. В переднеприводных автомобилях запуск затруднен - ​​при запуске вес автомобиля переносится на заднюю часть, передняя часть автомобиля становится легче и менее цепкой. Но будь осторожен! На менее цепких поверхностях, таких как снег или песок, переднеприводные автомобили ведут себя лучше, потому что тяжелый двигатель нависает над ведущими колесами! Именно поэтому на местных улицах так часто можно увидеть утопающие в снегу такси «Мерседес».

руль - это клише, но при трогании с места руль надо держать прямо. Выпрямленные колеса обеспечивают большее сцепление с дорогой и обеспечивают большее ускорение при трогании с места. Учитывайте это, когда поворачиваете налево или направо, чтобы попасть в пробку. Этот совет особенно важен для водителей переднеприводных автомобилей, проблема которых заключается в недостаточной поворачиваемости. Самый простой способ борьбы с недостаточной поворачиваемостью — снять ногу с педали газа. К сожалению, вычитание газа не равно ускорению.Это создает патовую ситуацию, когда мы хотим быстро попасть в трафик:

Я уберу ногу с газа, перестану разгоняться, меня собьет другая машина; Я не уберу ногу с газа, машина не повернется, я въеду в фонарь.

.

Дизельный автомобиль: 10 ошибок водителя

Естественная среда дизельного автомобиля - это шоссе или шоссе. Такие автомобили — настоящие пожиратели маршрутов, и ежедневные поездки от дома до работы в городских пробках их просто не обслуживают. По этой причине, прежде чем купить такую ​​машину, мы должны ответить на вопрос, сколько мы хотим на ней ездить. Если мы охватим менее 20 000 км в год лучше искать машину с бензиновым двигателем.

Именно неправильная эксплуатация, а не "заговор автопроизводителей" - о чем можно прочитать на интернет-форумах - является причиной того, что современные дизеля (воспламенение от сжатия) редко доживают до 500 000 пробега.км, что было обычным явлением на легендарном Mercedes W123. Те, кто с ностальгией вспоминают эту конструкцию, похоже, забывают, что ее двигатель развивал 60 л. Максимальная скорость составляла «головокружительные» 135 км/ч. Однако надежные дизельные двигатели не исчезли с прекращением производства легендарного Мерседеса. Современные дизельные двигатели теперь более сложны и поэтому требуют большего внимания при эксплуатации.

1. Избегайте поездок на короткие расстояния

Если у вас есть только километры работы, это означает преждевременный износ для дизельного автомобиля. На таком коротком расстоянии его дизель толком не прогреется. Речь идет не только о температуре охлаждающей жидкости, но и о температуре масла, которая поднимается несколько медленнее. Для запуска дизельного двигателя также нужно больше электроэнергии, чем в случае с автомобилем с бензиновым двигателем, а энергию, отбираемую от аккумулятора, необходимо восполнять во время движения. Проехать несколько километров недостаточно.

Решение: на выходных стоит совершить часовую поездку на , желательно по бездорожью и за это время насладиться полной отдачей двигателя. Это позволяет моторному маслу растворять отложения грязи в двигателе, и аккумулятор заряжается.

2. Движение в пробках - медленная смерть дизеля

Более современные дизельные двигатели оснащены сажевым фильтром , который задерживает сажу, являющуюся компонентом выхлопных газов такого двигателя, когда он работает не в оптимальных условиях (напр.при большой нагрузке). Эта сажа и есть канцерогенные твердые частицы. Они собираются в фильтре (DPF или FAP) и затем сжигаются при движении по бездорожью, когда температура выхлопных газов искусственно повышается. Инициация этого процесса требует движения с постоянной высокой скоростью в течение 15-20 минут — полная противоположность нахождению в пробке. Если сажа с фильтра не сгорит, то фильтр может засориться и потребуется визит в сервис.

Длительная езда с нажатой педалью газа также вредит турбонагнетателю, так как сажа также откладывается на элементах с изменяемой геометрией до тех пор, пока они не заблокируются и не потребуется замена турбокомпрессора.Как мы уже писали, дизель – это двигатель, практически созданный для долгой и стабильной работы, т.е. для передвижения по автомагистралям.

Решение: как и в предыдущем пункте, решение состоит в том, чтобы регулярно ездить по бездорожью, используя полную мощность двигателя - для удаления сажи из выхлопной системы и обеспечения возможности движения изменяемой геометрии турбокомпрессора через весь диапазон его движения.

3. Качество топлива - дизельное топливо Ахиллесова пята

При использовании некачественного топлива в автомобиле с бензиновым двигателем может наблюдаться падение производительности, и только спустя длительное время может произойти поломка.В том же случае с дизелем можно даже не отъезжать от трамблера, потому что придется заменить забитый топливный фильтр, а в крайнем варианте может выйти из строя система впрыска топлива. Работа дизельного двигателя может информировать вас о том, что система работает неправильно. Неравномерные обороты или «захлебывание» агрегата могут свидетельствовать о проблемах с некачественным топливом.

Решение: стоит заправлять только на станциях, принадлежащих крупным нефтяным компаниям , где обычно не бывает казусов с качеством топлива.Заправка «премиальной» соляркой, обычно на 20-30 гр/л дороже, неплохая идея. Такое топливо содержит примесь веществ, поддерживающих чистоту системы впрыска.

4. Система впрыска топлива – требует очистки

В дизельном двигателе с непосредственным впрыском топлива с общей топливной рампой — практически в каждом с 2000 года — смесь дизельного топлива и воздуха подается в цилиндры под давлением, превышающим 2000 бар.В случае с системами Common Rail на каждый цикл сгорания приходится несколько фаз впрыска, поэтому форсунки представляют собой настоящие шедевры инженерной мысли. Чтобы они функционировали должным образом, необходимо содержать их в чистоте. В то время как большинство пользователей в Германии знают о такой необходимости, лишь несколько автомобильных фанатов в Польше слышали об этом.

Решение: В новом автомобиле стоит заливать в бак специальное чистящее средство один раз - между периодическими техосмотрами.В автомобиле, где это никогда не делалось, стоит сделать комплексную чистку системы. Затем двигатель питается смесью моющего средства и дизельного топлива из специальной машины, минуя топливную систему. Очистка системы впрыска повышает мощность двигателя, снижает дымность выхлопных газов под нагрузкой и снижает расход топлива.

5. Нагрев свечей накаливания -

достаточно один раз

Дизельный двигатель гораздо более чувствителен к низким температурам, чем бензиновый двигатель.Чем ниже температура за окном, тем труднее горючей смеси воспламениться под давлением. Значит, в таком двигателе свечи накаливания , которые разогреваются до 900 градусов Цельсия, способствуют повышению давления в камере сгорания при пуске.

При запуске дизеля повернуть ключ на станцию ​​и дождаться, пока погаснет лампа, сигнализирующая о работе свечей накаливания ("пружина"). Только после этого включаем стартер. В морозную погоду пожилые водители часто поворачивают ключ и снова включают свечи накаливания — это имело смысл 30 лет назад, но не в современных автомобилях.Тогда свечи грелись определенный промежуток времени (даже 30 секунд), сегодня их работу определяет блок управления двигателем. Летом свечи накаливания могут вообще не включаться, зимой они будут работать дольше. В самых современных двигателях они могут нагреваться даже после запуска двигателя, благодаря чему он как можно быстрее достигает своей рабочей температуры.

Решение: В современных автомобилях мы нагреваем свечи накаливания только один раз , затем включаем стартер двигателя. Двойной нагрев пользы не принесет, только быстрее израсходует свечи.

6. Не пытайтесь прогревать двигатель на стоянке

Еще одно суеверие из древности - зимой сначала заводим двигатель, а потом начинаем убирать снег с машины. На самом деле Полонез смог хорошо прогреться за 10 минут, но у современной солярки в баке кончится раньше, чем у стоящей на морозе машины, показатель температуры стартует с минимальной отметки. В конце концов, дизельный двигатель использует так мало топлива, потому что он сжигает его более эффективно, чем бензиновый двигатель, рассеивая меньше энергии в виде тепла.

Решение: Зимой начните движение через 30 секунд после запуска двигателя и осторожно нажимайте педаль акселератора, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Так вы уменьшите как износ самого двигателя, так и расход топлива.

7. Холодный двигатель - не нажимайте сильно на газ

Двигатель недостаточно смазан в течение первых 20-30 секунд работы. Прежде чем двигатель достигнет своей рабочей температуры, любая большая нагрузка приведет к более быстрому износу двигателя.

Решение: Пока указатель температуры охлаждающей жидкости не покажет 90 градусов C, будьте осторожны с педалью акселератора. Газ в пол - только после прогрева двигателя .

90 140

8. Тяжелая нога на низкой скорости

Что нам нравится в дизелях, так это доступность максимального крутящего момента примерно при 1500 об/мин. Нет необходимости «раскручивать» двигатель высоко, достаточно нажать на газ, и машина сразу разгоняется.Однако именно в диапазоне 1400-1600 об/мин дизель генерирует наибольшее количество колебаний, которые гасятся двухмассовым маховиком. Сильно нажимая на педаль газа на таких малых оборотах, мы подвергаем торсионные гасители максимальной нагрузке, что приводит к их быстрому износу. Замена дорогая.

Решение: может двигаться с постоянной скоростью, когда частота вращения двигателя падает до 1500 об/мин . Если вы замедляетесь еще больше или хотите быстро ускориться, сначала включите более низкую передачу.

9. Сцепление стреляющее

Доморощенные «гонщики», воспитанные на фильмах из сериала «Форсаж», любят «пострелять сцеплением» — вместо того, чтобы плавно отпустить педаль, резко отрывают от нее ногу. Теоретически это быстрый старт, но на практике ни один дизельный автомобиль не является хорошим спринтером в отрыве. «Раз» обычно очень короткий, «двойка» не достигает 100 км/ч, а необходимость дополнительного переключения передач означает, что даже дизель мощностью 140 л. .Дизель показывает свое преимущество на более высоких скоростях, например, когда нужно разогнаться с 80 до 120 км/ч, не переключая передачи.

«Выстрел сцепления» создает огромную нагрузку на сцепление, коробку передач и двухмассовый маховик. В экстремальных ситуациях рвутся и опоры двигателя. Это следствие высокого крутящего момента дизельного двигателя.

Решение: вам просто нужно смириться с тем, что мы не всегда будем самыми быстрыми в стартовой линии .Как будто это действительно имело значение...

10. Двигатель слишком быстро глохнет после быстрой езды

Подавляющее большинство современных дизельных двигателей оснащены турбонаддувом. Безнаддувный дизель , т. е. без турбокомпрессора, в настоящее время больше не предлагается ни одним производителем легковых автомобилей. Этот элемент является залогом таких хороших характеристик дизельных двигателей. При полной загрузке он крутится со скоростью свыше 150 000 об/мин.об/мин, и в то же время он нагревается выхлопными газами двигателя, который его приводит в движение. Его спасают от быстрого разрушения моторное масло и охлаждающая жидкость, которые одновременно смазывают и охлаждают турбокомпрессор.

Если вы решите сделать перерыв во время движения по трассе и заглушите двигатель сразу после остановки автомобиля на стоянке, вы перекроете подачу масла к еще крутящемуся и горячему турбокомпрессору - что для него просто смертельно. С десяток таких ситуаций и «турбо» можно заменить.

Решение: после остановки автомобиля подождите около 90 секунд на холостых оборотах , чтобы турбокомпрессор замедлился и его температура упала. Только после этого можно глушить двигатель. Для городской езды достаточно 20-30 секунд.

Чем отличаются цены OC для дизельных и бензиновых автомобилей?

Владельцы дизельных автомобилей будут платить за годовой полис больше, чем соответствующих моделей с бензиновыми агрегатами? Мы проверили это на примере 45-летнего холостяка из Ольштына, у которого 60% скидки на ОСАГО и три машины из разных сегментов:

Фиат Панда с 2016 года:

90 207 679 зл.
Фиат Панда 1.2 бензин Фиат Панда 1.3 дизель
629 злотых

Опель Астра 2008:

90 207 Опель Астра 1.7 дизель 90 207 799 зл.
Опель Астра 1.6 бензин
769 зл.

Volkswagen Passat с 2001 г.в.:

90 207 Фольксваген Пассат 1.9 дизель 90 208 90 207 909 зл.
VW Passat 2.0 Бензин
869 злотых

Преимущества и недостатки дизеля или бензина

Здесь сложно найти однозначный ответ.Все зависит от потребностей водителя. Дизельный автомобиль, безусловно, очень хорошее решение, если мы каждый год преодолеваем большие расстояния за городом. Тогда правильно обслуживаемые и эксплуатируемые агрегаты смогут погасить низкие счета на АЗС.

Однако в эпоху ужесточающихся норм выбросов выхлопных газов, а также планируемого запрета въезда дизельных автомобилей в центры городов – аргументов на стороне бензиновых агрегатов больше.Нынешнее, последнее поколение этих двигателей с непосредственным впрыском бензина по расходу топлива существенно не отличается от дизеля, при этом выбрасывая меньше вредных веществ. Кроме того, недостатки дизеля проявляются и в случае необходимости ремонта. Уровень сложности существующих конструкций настолько высок, что стоимость даже самого элементарного ремонта может быть очень высокой.

Резюмируя, автомобиль с бензиновым двигателем на данный момент представляется более универсальным транспортным средством, хорошо работающим не только в городе, но и за его пределами.Между тем, после дизельной моды, которая началась в 1990-х годах, дизельные двигатели сейчас, похоже, отступают.

.

Запуск и прогрев автомобиля на сжиженном газе

фото Bosch Эффективность пусковой системы очень важна зимой. Основным элементом, помимо аккумуляторной батареи, является стартер

Запуск двигателя на сжиженном газе

Избегайте слишком частых запусков двигателя при низких температурах окружающей среды. В некоторых ситуациях, если это возможно, лучше оставить двигатель работать на холостом ходу, чем сразу же выключать его и снова запускать. Это связано с характером работы системы запуска.Каждый запуск двигателя создает большую нагрузку на аккумуляторную батарею. Ток, протекающий в пусковой цепи при нормальных условиях (положительные температуры), значительно превышает 100 А (поэтому провода от аккумулятора к стартеру такие толстые). Если к этому добавить, что емкость аккумулятора уменьшается с понижением температуры (при 0, на С это 80% от номинального значения, а при -25 на С всего 60%), масло в двигателе изменяет свою вязкость (густеет), вызывая высокое сопротивление движению, мы имеем картину того, что должна выдержать пусковая система в нашем автомобиле.Поэтому по возможности при очень низких температурах следует избегать дополнительных запусков двигателя, это сбережет аккумулятор в нашем автомобиле, который подвергается экстремальным испытаниям в этих условиях, особенно при первом утреннем пуске.

Дайте маслу шанс

Не забудьте дать двигателю поработать на холостом ходу в течение более длительного времени после запуска при очень низких температурах. Это позволяет маслу достигать самых удаленных точек смазки.Зимой это значительно сложнее, так как при низких температурах окружающего воздуха смазочное масло имеет гораздо большую вязкость и намного медленнее течет по системе смазки. Поэтому, если заводить сразу после пуска, двигатель какое-то время будет работать «всухую», что связано со значительно повышенным механическим износом.

Сцепление должно быть выключено при запуске

Всегда запускайте двигатель с нажатой педалью сцепления. Отключенный редукторный привод позволяет уменьшить сопротивление, которое стартеру приходится преодолевать при работе.После пуска при очень низких температурах привод работает достаточно нестабильно, что связано, в том числе, с высокими внутренними сопротивлениями, возникающими из-за повышенной вязкости масла. В случае небольших двигателей резкое включение сцепления может даже привести к остановке двигателя из-за повышенного сопротивления в коробке передач. Если аккумулятор не в лучшем состоянии, может оказаться, что перезапустить двигатель будет очень сложно или даже невозможно.

Зимой двигатель также жесткий

Принимая во внимание тяжелые погодные условия, которые часто возникают в сочетании со значительно ухудшившимися дорожными условиями (снег, слякоть), вызывающими повышенное сопротивление движению, в том числе в начальной фазе после запуска, не перегружайте двигатель, плавно работая педалью газа, и не доводите его до слишком высоких оборотов.

фото Gazeo.pl Включение замкнутого контура внутренней вентиляции позволит двигателю быстрее достичь теплового равновесия. Использование системы кондиционирования зимой позволяет быстро убрать эффект запотевания стекол

Прогрев двигателя ГБО

Меньше всего двигатель потребляет топлива, если он находится в состоянии теплового равновесия, т.е. при достижении температуры охлаждающей жидкости температура около 90 o С. Зимой доступ к этому состоянию занимает больше времени из-за низких температур окружающей среды.Время достижения температуры перехода на подачу газа также больше, двигатель дольше работает на бензине, что связано с его повышенным расходом.

Правильные действия могут сократить время работы на бензине, например, за счет включения внутренней циркуляции в системе вентиляции салона. Это перекрывает поступление холодного воздуха к отопителю (через который всегда течет охлаждающая жидкость в современных автомобилях). Это приводит к более короткому времени достижения температуры переключения на газ.

Отключение обогрева, используемого для этой цели некоторыми пользователями, практически бессмысленно, т. к. через обогреватель все время протекает теплоноситель, а теплый воздух продувается через соответствующие заслонки, направляющие его поток. Это имеет смысл только в старых автомобилях, где интенсивность нагрева регулируется клапаном отопителя.

фото:gazeo.pl Оптимальная рабочая температура двигателя составляет около 90 градусов С. Для ее достижения зимой требуется гораздо больше времени, когда мы используем больше топлива

Переход на газ позже, чем летом

В автомобилях с моментом переключения на подачу газа зависит от водителя (я и некоторые системы 2-го поколения ) тоже дают двигателю время прогреться.Слишком раннее переключение двигателя на переменную мощность может привести к нестабильной скорости холостого хода. Это происходит из-за неаккуратного испарения СУГ, в двигатель попадают частицы жидкого газа. В крайних случаях редуктор может замерзнуть, а свечи зажигания «залить» неиспарившимся газом.

"Продувка" камер сгорания (запуск стартера при полностью выжатой педали газа) в этом случае очень затруднена, также очень затруднен запуск двигателя в таком состоянии.Учитывая условия в зимних условиях (понижение емкости аккумулятора, повышение вязкости масла), можно почти быть уверенным, что двигатель в таком состоянии запустить нельзя (аккумулятор раньше разрядится). Так что будем осторожны с чрезмерной бережливостью, потому что это может обернуться против нас.

Резюме

Следование вышеизложенным относительно простым рекомендациям позволит исключить многие ситуации, при которых двигатель в нашем автомобиле удивляет нас своей невозможностью запуска.В ситуации, когда мы спешим утром на работу, по пути забирая ребенка в школу, такое положение может быть для нас не очень комфортным.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)