Мокрая свеча зажигания в одном цилиндре причины


Семь причин, почему заливает свечи. Что делать?

Если сев за руль, вы обнаружили, что двигатель не заводится, не стоит унывать. Может, быть, у вас просто залило свечи зажигания. Эта проблема особенно часто возникает в зимнее время года, которое и без того доставляет автолюбителям немало хлопот. Чаще всего свечи заливает бензином, иногда маслом. Нужно понять, как и почему это происходит, тогда можно действовать на опережение и избежать ситуации, когда автомобиль нельзя завести. Ну а если уже все случилось, то будет неплохо знать, как вернуть свечам зажигания рабочий вид и запустить двигатель.

Слева — залитая свеча, справа — нормальная.

Симптомы и механизм залива

Когда речь идет о залитых свечах зажигания, то не имеет значение, с чем имеем дело: с карбюратором или инжектором. Оба типа двигателя не защищены от залива. Последствия его неприятны тем, что не позволяют запустить мотор. При этом может пахнуть бензином, может прокручиваться стартер, но главное, на самих свечах легко обнаружить следы постороннего вещества: бензина, масла или нагара. Для оценки состояния свечей их необходимо выкрутить.

Механизм залива достаточно прост. Поступающее для работы двигателя топливо не воспламеняется. Свечи намокают, и это блокирует возможность завести двигатель в обычном режиме.

Семь причин залива свечей на холодную

Если вы решили запустить мотор, но ничего не получилось, и вместо этого вы обнаружили запачканные бензином свечи, то это могло произойти по следующим причинам:

1. Недостаточно заряженный аккумулятор. Даже если при плюсовых температурах аккумулятор без проблем справлялся со своими задачами, то наступление морозов могло в корне изменить ситуацию. Достаточно того, чтобы АКБ была разряжена на 50%. Уже при таком показателе мощности для запуска мотора может не хватить.

2. Износ цилиндров. Изношенный двигатель не может работать идеально, поэтому неудивительно, что у неновых двигателей компрессия в цилиндрах недостаточная. В сочетании с другими факторами это может привести к заливу свечей.

Замер компрессии

3. Старые свечи зажигания. Недаром эта деталь является расходной и требует регулярного контроля, а в случае необходимости замены. Если долго не менять свечи, то на них появляются дефекты, которые могут препятствовать искрообразованию, столь нужному для запуска мотора.

4. Неисправность конструктивных элементов системы зажигания.Неисправные провода и закисшие контакты могут стать одной из причин, вызвавших залив свечей.

Износ бронепроводов

5. Некачественное топливо. Это не значит, что вас обманули и вам продали плохой бензин. Речь идет о том, что в зимнее время наблюдается ряд факторов, которые могут негативно повлиять на качество топлива.

Например, образование в топливном баке конденсата и попадания его в бензин. В результате топливо не воспламеняется в нужный момент, что становится одной из причин «мокрых» свечей.

6. Неподходящее масло в двигателе.Если речь идет о зиме, то нужно использовать масло с такой вязкостью, которая позволит не нагружать двигатель, в противном случае это станет еще одним фактором, создающим условия для залива.

7. Скопление нагара в камере сгорания. Короткие поездки в условиях города не позволяют мотору «продышаться». В результате этого образуется нагар, который толстым слоем оседает на стенках камеры сгорания. Подвижность поршневых колец снижается, а вместе с ней и компрессия в цилиндрах. В качестве профилактике необходимо прогонять мотор на высоких оборотах. Иногда чтобы вернуть поршневым кольцам подвижность требуется специальная промывка системы.

Нагар в камера сгорания

Иногда бывает, что искра есть и стартер вращается нормально, а бензин все равно выливается. В этом случае необходимо провести диагностику на предмет исправности свечей зажигания. В редких случаях проблема может быть в самом ЭБУ.

Моторное масло на свечах

Бензин – не единственная жидкость, которую можно обнаружить на свечах. Иногда их заливает моторное масло. Опять же это может случиться как с инжектором, так и с карбюратором. При этом важно, на какой части свечи находятся следы масла. Если испачкан верх свечи, то проблема, вероятнее всего, связана с прокладкой клапанной крышки. Если же масло наблюдается внизу свечи, то нужно озаботиться о состоянии двигателя и компрессии в нем. О причинах появления масла на свечах читайте в статье

Скорая помощь при заливе свечей

Если действовать по инструкции производителя, то всю процедуру решения проблемы можно представить в нескольких шагах.

Шаг 1. Выкручиваем свечи.

Шаг 2. Сушим намокшую деталь.

Шаг 3. Прокручиваем двигатель без свечей в течение 10 секунд.

Шаг 4. Ставим сухую деталь на место.

Шаг 5. Пытаемся завести мотор.

Но не всегда для этих незамысловатых действий есть у водителя время. Залив свечей – ситуация неожиданная, и что делать, если возиться с намокшими деталями нет времени?

Автолюбители имеют в запасе для такого случая еще один способ: запуск двигателя с продувкой цилиндров. Выполняется он следующим образом. Речь идет об инжекторном двигателе.

Выжмите педаль газа до упора, после этого прокрутите стартер около 10 секунд. Верните педаль газа в исходное положение. Благодаря такой манипуляции в цилиндры попадает больше воздуха, что позволяет свечам подсохнуть.

Если же «народный» способ не помог, то от необходимости выкрутить свечи и потратить на их просушку определенное время никуда не деться. Выкрученная деталь очищается. Сушить ее можно феном, на электрической или газовой плите.

Сушка свечей феном — один из способов.

Правда есть еще более эффективный способ: купить новые свечи. Любая просушка сократить срок службы намокших свечей. Она является лишь временной мерой, поэтому если есть возможность заменить свечи зажигания на новые, то в данном случае это будет наилучшим вариантом.

Профилактика

Соблюдая следующие условия, вы сможете избежать залива в любое время года:

• Следите за зарядом аккумулятора;

• Следите за исправностью всех элементов системы зажигания;

• Используйте зимой соответствующее моторное масло;

• Заправляйтесь качественным топливом;

• Своевременно прочищайте форсунки инжектора;

• «Прогоняйте» мотор на высоких оборотах.

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Троит двигатель пропуски зажигания. P0300

Пропуск зажигания в цилиндре – одна из распространенных проблем управляемости автомобиля. Игнорирование ею приводит к ухудшению комфортности езды, увеличению эксплуатационных затрат. О ее наличии свидетельствует резкая потеря мощности двигателя, проявление тряски всего кузова на холостых оборотах. Появляются проблемы с заводом мотора, который, при большой нагрузке на вспомогательные приборы, может глохнуть. Заметно возрастает расход горючего, и ухудшаются эксплуатационные характеристики автомобиля. Отражается она на качестве выхлопа, в составе которого в разы возрастает количество углеводородов.

Причин такой проблемы несколько. Это отсутствие искры, несбалансированная воздушно-бензиновая смесь или отсутствие компрессии. Отсутствие искры указывает на износ, загрязнение или неисправность свечи зажигания, на неисправность электропроводки или растрескивание крышки на распределителе системы зажигания.

Причиной, по которой происходит пропуск зажигания в цилиндре, может быть бедная топливная смесь с недостаточным количеством бензина. Вызывается такое засорением и повреждением топливной форсунки, низким давлением топлива из-за сбоев в работе насоса. Так же она может крыться в утечке воздуха, в фильтре с сопротивлением, в протекающем регуляторе давления.

Потеря компрессии происходит из-за повреждения выпускного клапана или пробивке прокладки в головке цилиндра, что вызывает вытекание топливной смеси и ее невоспламенение.

В настоящее время пропуск зажигания в цилиндре диагностируется с применением цифрового осциллографа, имеющего функцию запоминания. Этот метод позволяет наблюдать работу каждого цилиндра, о неисправности которых судят по отклонению фактического напряжения зажигания от пикового.

Имеется специальная методика, позволяющая этим способом быстро определять и другие причины пропуска зажигания. В частности, по дисплею осциллографа можно наблюдать за работой форсунок и определить необходимость их чистки или замены.

Как искать причину пропуска зажигания в цилиндре

Для тех владельцев, у которых автомобили снабжены «электронными мозгами» задача слегка упрощается с применением автотестеров. Эти умницы нам сразу показывают коды ошибок, например, пропуски зажигания в 3 цилиндре или пропуски зажигания в 1 цилиндре.

Если пропуск зажигания в цилиндре нерегулярный, определить причину можно только с помощью диагностики. Проводят ее с помощью автотестера или автосканера, подключая его к диагностическому разъему. По коду неисправности устанавливают виновника проблемы и производят необходимый ремонт или обслуживание. Код ошибки «пропуск зажигания» - Р030Х, в котором последняя цифра указывает на неработающий цилиндр. Более того, сканер выявит и направление поиска причины. Сканер показал код Р0204, и мы представляем что это неисправность форсунки. А код Р0300 указывает на случайные пропуски зажигания во всех цилиндрах. И мы понимаем, что происходит ухудшение состава воздушно – топливной смеси. А значит нужно искать причину высокий подсос воздуха у клапана рециркуляции или низкое давление из-за слабого насоса.

Классификация ошибок пропуска зажигания такова:

  • Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре;
  • Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре;
  • Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре;
  • Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т. д.

Если диагностика выдает ошибку Р0300, то устранить ее можно самостоятельно, заменив неисправную свечу зажигания. Другие причины требуют более серьезного вмешательства в конструкцию и электронику автомобиля и должны устраняться на специальных стендах и в специализированных центрах.

Если пропуск зажигания происходит в авто без электронного помощника, то поиск причин происходит дедовскими, проверенными способами. Начинаем с электрооборудования под капотом: ВВ провода, свечи, затем измерение компрессии в цилиндрах, состояние бензонасоса.

Уже на последнем этапе, если пропуск зажигания в цилиндре продолжается, приступаем к двигателю. Снятие крышки клапанов поможет диагностировать состояние колец и направляющих клапанов.

Своевременное обнаружение и устранение пропусков зажигания в цилиндре поможет соблюдать правила эксплуатации автомобиля и поддерживать его технические характеристики в допустимых пределах.

А в подъем вы с трудом можете войти только на второй передаче? В этом случае вы можете заподозрить пропуски зажигания. А при наличии можете обнаружить При этом цифры рядом с буквой будут означать, в каком именно цилиндре присутствуют пропуски зажигания: 0301 - в первом, 0302 - во втором, 0303 - в третьем, 0304 - в четвертом. В чем же заключается проблема?

Пропуски зажигания - это явление, происходящее в двигателе, когда один цилиндр разгоняется медленнее остальных, нарушая тем самым процесс рабочего цикла. В результате ухудшается выхлоп, автомобиль "дергается", а не едет.

В этом случае есть два пути: посетить автосервис, где квалифицированные специалисты решат вашу проблему, либо попытаться своими силами устранить пропуски зажигания. Причины неполадки могут быть самыми разными. В этой статье мы рассмотрим лишь самые распространенные:

1. Из-за низкого качества топлива забиваются форсунки. В данном случае необходимо только заменить автозаправочную станцию или перейти на высокооктавный бензин. Но стоит знать, что может возникать из-за некоторых поломок регулятора давления, насоса топливного или из-за забитого фильтра.

2. Возможно, у вас пробиты свечи - с большим или змаленьким зазором. Также они могут быть просто плохого качества.

3. с механическим повреждением или с высоким сопротивлением тоже могут вызвать пропуски зажигания.

4. или модуль, вышедшие из строя.

5. Низкая или неравномерная компрессия может привести к недостаточному уровню сжатия рабочей смеси.

6. Пропуск зажигания может также возникнуть из-за неправильного регулирования зазоров ГРМ.

7. Негерметичность гидрокомпенсаторов.

8. Неисправность какого-либо цилиндра, которая может возникнуть, например, из-за уменьшения зазора между цилиндром ДВС и поршнем.

Как найти причину?

В некоторой степени задача упрощается, если ваш автомобиль оборудован "электронными мозгами". В этом случае можно использовать автотестеры, которые могут сразу показать коды ошибок (пропуски зажигания, возникающие в первом или третьем цилиндре, например). Кроме того, автотестер может выявить и направление поиска первопричины. Например, код 0300 означает пропуски зажигания, которые возникают во всех цилиндрах. В этом случае причиной, скорее всего, является плохая рабочая смесь. А это означает, что причины могут быть следующими: низкое давление из-за плохого насоса или слишком высокий подсос воздуха.

Если у вас нет электронного помощника, то вы можете найти причину старыми дедовскими способами, проверенными временем. Начните с электрического оборудования под капотом: высоковольтные, состояние бензонасоса, измерение компрессии в цилиндрах. На заключительном этапе, если пропуски зажигания не устранены, приступите к осмотру двигателя. Снимите крышку ГБЦ и продиагносцируйте состояние направляющих клапанов и колец.

У некоторых моделей ДВС распределительный вал находится в ГБЦ. В этом случае, чтобы осмотреть пружины клапана, необходимо снять ГБЦ. Удачи в поиске причины!

Пропуск зажигания в цилиндре является одной из самых распространенных проблем автомобиля. Если водитель игнорирует эту неисправность, то она со временем приведет к поломке двигателя, ухудшению комфортабельности при перевозках, увеличению эксплуатационных затрат. Наличие такой проблемы будет проявляться в виде резкого снижения мощностных характеристик двигателя внутреннего сгорания, тряски кузова автомобиля, особенно на холостых оборотах. Возникнут проблемы и с запуском двигателя, который будет глохнуть при больших нагрузках.

1. Что может служить причиной пропуска зажигания

Cуществует несколько видов пропуска зажигания в цилиндрах. Все они сводятся к тому, что пропуск зажигания относится непосредственно к одному конкретному цилиндру. При возникновении подобных неисправностей решение может быть двух видов: поездка на автомобильный сервис, где профессионалы исправят проблему, определив причину пропуска зажигания; самостоятельный поиск и устранение возникшей поломки.

Изначально следует определиться с понятием пропуска зажигания. Это явление в двигателе возникает, когда в одном из цилиндров не происходит воспламенение рабочей смеси. Последствия пропуска зажигания - резкое падение мощности, ухудшение выхлопа и увеличение расхода топлива. Но самое неприятное - автомобиль практически не будет ехать, он будет дергаться.

Управлять автомобилем с пропуском зажигания в одном из цилиндров – это все равно, что ехать на лошади на трех ногах. Для того чтобы как можно скорее устранить возникшую неисправность, необходимо точно знать, где именно искать причину. Поэтому необходимо более детально остановиться на этом моменте. Существует несколько распространенных и типичных причин пропуска зажигания:

Самая распространенная причина – неисправность свечи зажигания. Возникает при слишком малом или слишком большом зазоре между контактами, при образовании на контактах большого нагара или при электрическом пробое корпуса. В последнем случае свечу нужно заменить.

- Низкокачественная воздушно-топливная смесь. Твердые частицы, содержащиеся в дешевом некачественном топливе, забивают форсунки. В этом случае нужно сменить АЗС или перейти на высокооктановый бензин. Кроме того, перебои в работе двигателя могут вызвать обеднение рабочей смеси, которая возникает из-за неполадок в самом автомобиле, таких как поломка топливного насоса, износ устройства регулятора давления, забитый фильтр.

- Повреждение высоковольтных проводов или высокое сопротивление их.

Вышедшие из строя катушки или модули зажигания.

Низкая или неравномерная компрессия может приводить к недостаточной степени сжатия топливно-воздушной смеси.

Неправильная работа газораспределительного механизма, его негерметичность.

Неисправность самого цилиндра.

2. Как искать причину пропуска зажигания

Существует огромное количество причин, по которым рабочая смесь не воспламеняется в каком-либо из цилиндров. Их можно определить достаточно просто и быстро. Именно универсальность и типичность причин по отношению ко всем двигателям дают скорые ответы на вопросы о поиске потенциальной причины неисправности.

На автомобиле, который не оборудован электроникой, поиск и диагностика будут происходить простым методом исключения, и в итоге профессионал сможет выйти на основную причину пропуска зажигания. Начать следует с диагностики свечей.

На тех автомобилях, которые оборудуются бортовым компьютером, есть так называемый автотестер. Он показывает все возникшие ошибки, которым присвоены определенные коды, что поможет по коду ошибки определить, что именно вышло из строя. После проведения операций по диагностике, нужно произвести ремонтные работы и устранить все найденные причины неисправностей пропусков зажигания в цилиндрах.

3. Как исправить пропуски зажигания

Нужно признать, что автомобили, оснащенные электроникой, намного проще поддаются диагностике и устранению подобной неисправности. При помощи сканера на СТО машина сама укажет на пропуски зажигания и их причины.

Что же делать автомобилистам, транспортные средства которых не оборудуются бортовой электроникой? Необходимо самостоятельно произвести поэтапную проверку. Изначально нужно проверить свечи, так как именно тщательная проверка этих элементов может выявить проблемы, если они кроются в них. Нужно каждую свечу выкрутить и внимательно осмотреть. Если обнаружились механические повреждения или слишком большие или маленькие зазоры контактов, необходимо произвести простую замену свечей или отрегулировать зазоры и удалить нагар. После свечей нужно заглянуть к проводке.

Все высоковольтные провода достаточно часто дают сбои. Нужно скрупулезно проверить изоляцию, фиксацию и разъемы. На поверхности должны отсутствовать трещины и сколы. Кроме того, нельзя допускать перегиб жилы, что часто бывает в старых проводках. Если же хоть одно из правил было нарушено, необходимо произвести полную замену контактной группы во избежание потенциальных проблем.

После проводки нужно проверить трамблер. Для того чтобы внимательно его осмотреть, нужно частично или полностью его разобрать. Данное устройство представляет собой достаточно сложный механизм, а для произведения любых работ нужно использовать специальную схему, которая поможет избежать ошибок при проверке и сборке деталей.

После трамблера необходимо проверить цилиндры и компрессию в них. Для проведения этой процедуры необходимо использовать и насадку под свечу. В посадочное место свечи нужно вставить эту насадку, после чего проверить давление с помощью манометра. Если проблема в цилиндрах, то попытки самостоятельно решить ее может привести лишь к отказу всей системы, так что придется отправить автомобиль в сервисный центр.

Клапаны, сделанные из некачественного дешевого материала, тоже могут быть причиной поломки. Необходимо проверить правильность регулировки. Если проблема в крышке клапана, нужно ее заменить. В другом случае необходимо произвести регулировку. При обследовании цилиндров нужно следовать определенному алгоритму. Включаем зажигание и наблюдаем за работой двигателя в режиме холостого хода. После этого поочередно отключаем от свечей высоковольтные провода. Если в момент отключения кабеля работа двигателя не будет изменяться, это значит, что свеча испорчена, и необходимо ее заменить.

Важно знать: диагностика и ремонт транспортного средства в связи с данными неполадками предусматривают контакт с раскаленными деталями и высоким напряжением. Требуется неукоснительно соблюдать технику безопасности и работать крайне осторожно. При выполнении ремонта придерживайтесь четкой последовательности действий, описанной выше. Это поможет вам быстрее и эффективнее обнаружить и устранить причину неполадки.

» Пропуски зажигания — поиск причины пропусков

Пропуски зажигания является настоящей проблемой автомобилистов. Машина начинает дергаться, троить, двигатель не заводится в неблагоприятных условиях (например, на морозе), во время передвижения из выхлопной трубы раздаются характерные громкие хлопки. Это происходит пото2му, что горючая смесь в неработающем цилиндре скапливается, но нормального выхода у нее нет. Потеря мощности – ощутимая, минимум 25%.

Определяем пропуски зажигания и пропуски воспламенения

Если мощность ТС потерялась, автомобиль перестал нормально работать, наблюдаются пропуски зажигания, а также серьезные трудности на подъеме, то необходимо максимально быстро разобраться с проблемой. Если в машине имеются так называемые «электронные мозги», то она выдаст ошибку P, которая указывает на пропуски зажигания или воспламенения в цилиндре.

Современные автомобили оборудованы бортовым компьютером, поэтому особых трудностей с обнаружением проблемы не возникнет. Если отмечается ошибка «Р0301», значит пропуски зажигания в первом цилиндре, «Р0302» – пропуски во втором, и так далее. С более старыми машина дела обстоят сложнее, здесь придется открывать авто, чтобы определить деталь, работающую со сбоями.

У французских автомобилей Peugeot и Citroen пропуски сгорания определяются ошибками:

  • p1337 — Пропуски сгорания в 1 цилиндре
  • p1338 — Пропуски сгорания во 2 цилиндре
  • p1339 — Пропуски сгорания в 3 цилиндре
  • p1340 — Пропуски сгорания в 4 цилиндре
  • p1336 — Пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах

При этом у некоторых моделях автомобилей нет трактовки пропуски ли это зажигания, воспламенения или сгорания — как правило диагностическое оборудование показывает только номер ошибки. А вот определить неисправность сгорания или зажигания вы должны уже сами.

Что такое пропуски зажигания?

Для начала необходимо разобраться в том, что представляют собой пропуски зажигания. Это такое явление в двигателе, при котором один (или несколько) из цилиндров работает со сбоем, а то и вовсе отказывается от стабильного процесса. В результате наблюдается нарушение нормального рабочего такта.

Быстро определить пропуски зажигания или возгорания можно, если на нее указывает два фактора:

  1. Автомобиль не едет, а дергается. Это происходит из-за того, что топливо попадает во все цилиндры, включая не рабочий. Здесь оно не сгорает, как это необходимо, а выходит наружу фактически в изначальном своем варианте.
  2. Отсутствует динамика разгона, но при этом увеличивается расход топлива.

Нельзя воспринимать эти факторы, как однозначные. Точную диагностику пропусков можно провести только на СТО. Перечисленные факторы могут указывать и на другие проблемы.

Хорошо, если ошибка в работе цилиндра случается на современном автомобиле. Тогда бортовой компьютер способен отключить неработающий цилиндр, в него перестает поступать горючая смесь. Одновременно можно отключать только два из них. Однако нельзя воспринимать рассматриваемую меру в качестве устраненной проблемы. Воспользоваться ею можно для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса. Постоянно передвигаться так на машине нельзя.

Какими могут быть причины?

Одиночные или множественные пропуски зажигания или возгорания могут наблюдаться в разных ситуациях. Следующие причины являются наиболее распространенными:

  • Качество топливной смеси. В уголках нашей Родины встречаются недобросовестные заправки топливом.
  • Неполадки со свечами зажигания. Они могут быть некачественными, либо в них наблюдаются большие зазоры или . Проблема устраняется заменой свечей;
  • Низкая или неравномерная компрессия. Тогда топливо подается в цилиндр в котором недостаточное сжатие, двигатель не сможет работать с такой смесью, поэтому пропускает свои цикл;
  • Неполадки в одном или нескольких цилиндрах. Залегание поршневых колец в следствии или механических повреждений.
  • Неисправности в катушке. Трещины на изоляторах или электронная неисправность
  • Неисправность форсунок так же влияет на качество распыления топливной смеси, соответственно если форсунка неисправна или закоксовалась начнутся пропуски сгорания в цилиндре

Также в зимнее время очень часто на старых автомобилях происходит пропуск зажигания или возгорания, поскольку для быстрого прогрева водители включают подсос. Из-за этого поступает слишком обогащенная смесь, в результате чего свечи зажигания заливает.

Случается и компрессия утекает в рубашку системы охлаждения. В данном случае двигатель работает в нормальном режиме как бы через раз.

Это далеко не все причины, по которым может повредиться один или несколько цилиндров. Если водитель не может самостоятельно разобраться с проблемой, у него нет опыта или наглядного пособия, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Электронное распознавание ошибки

Единичные или множественные пропуски зажигания на современных автомобилях сразу показываются бортовым компьютером. Поэтому нет необходимости перебирать всю электронную систему, чтобы найти причины. Ошибка под номером P указывает на пропуск зажигания. Далее следует порядковый номер на цилиндре. Бортовой компьютер запрограммирован так, чтобы указывать номер цилиндра, если сохранилась заводская комплектация. Но в некоторых случаях автомобилисты дополнительно модернизируют автомобиль. Тогда на коды ошибок обращать внимание не следует, так как они могут сообщать неправильную информацию.

Сканер бортового компьютера помимо основного кода ошибки показывает и направление проверки, которую следует осуществить, чтобы выявить основную причину появления неполадок. Все они зависят от производителя и конкретной марки автомобиля. К примеру, если указывается Р0204, тогда неисправность в форсунке. Или Р0300 сообщает водителю, что все цилиндры время от времени пропускают свой цикл. Зачастую пропуски зажигания происходит по причине плохой топливной смеси или неисправных свечах зажигания.

Если вы залили некачественное топливо, после которого автомобиль начал троить рекомендуется:

  • Поменять топливо,
  • произвести чистку инжектора,

Их потребуется либо прочищать, либо менять.

Со старыми автомобилями дела обстоят намного сложнее. В данном случае опытные автомобилисты обычно начинают ручную диагностику. Первоначально рекомендуется проверить катушки и проводку, так как именно они повреждаются чаще всего.

После проводки осматривают свечи, неисправности свечей зажигания:

  • свечи залиты обогащенной смесью
  • увеличенный зазор из за выработки
  • повышенный нагар, из за горения масла и присадок в топливо
  • калильное число свечи зажигания не соответствует двигателю

Далее осуществляется проверка самого двигателя, цилиндров и клапанов. Сначала система осматривается на предмет нарушения компрессии, затем регулируются клапаны. Если ничего не помогло, следовательно, непосредственно цилиндр или несколько из них полностью вышли из строя.

Меры предосторожности

Чаще всего пропуски зажигания случаются по причинам, исправить или устранить которые не составит труда. Однако в двух случаях при самостоятельной проверке нужно быть максимально осторожными. Во-первых, когда неисправности ориентированы непосредственно на проводку. Чтобы тщательно проверить ее, потребуется проверка с включенным зажиганием. Соответственно, наблюдается высокое напряжение. Необходимо работать либо в перчатках и другой защитной амуниции, либо постоянно выключать зажигание, если осуществляется ощупывание электронной системы автомобиля.

Во-вторых, когда проблема неполадок кроется в цилиндрах, то дело имеется с очень горячим двигателем. Обычно для проверки цилиндров специалисты пережидают некоторое время, пока система охладится.

Нельзя не отметить того, когда ведется диагностика с включенным двигателем, заземления о корпус не наблюдается. Поэтому катушка с высоковольтным напряжением может перемкнуть. В результате велика вероятность повреждения, как самого автомобиля, так и окружающих людей.

Таким образом, если проблема появилась, но водитель самостоятельно разобраться в ней не может по причине малого опыта, то рекомендуется не отказываться от помощи специалистов в автомобильных сервисах. Нельзя забывать про то, что чрезмерная экономия может привести не только к более серьезным повреждениям, но и угрозе здоровью и жизни человека.

Раскоксовываем двигатель своими силами
Почему глохнет двигатель — причины остановки двигателя в машине? Роторный дизель — конструкция двигателя
Нагар на свечах зажигания, какие причины и неисправности
На сколько хватает свечей зажигания на автомобиле и как их часто менять? Замена свечей зажигания на автомобиле Пежо 308, 408 и 3008

Правильная работа автомобильного двигателя зависит от разных параметров. Основное из них — это функциональность зажигания. Этот материал позволит вам узнать, каковы причины пропусков зажигания и как отремонтировать такую неисправность.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности: признаки и причины

Для начала давайте определимся с тем, что такое пропуски зажигания и как они влияют на работу автомобильного мотора. Пропуски представляют явление в работе силового агрегата, при котором один из его цилиндров разгоняется на порядок медленнее остальных. Это негативно влияет на работу всего ДВС. Наиболее неприятными для автовладельца последствий являются повышение расхода горючего, ухудшение выхлопа, а также не комфортная езда на авто, что связано с движением рывками.

На многих современных авто при такой проблеме диагностика может показать коды ошибок:

  • Р0301 — этот год говорит о том, что пропуск зажигания зафиксировано в первом цилиндре;
  • Р0302 — во втором цилиндре;
  • Р0303 — в третьем цилиндре;
  • Р0304 — в четвертом цилиндре.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых это происходит.

Причин много, но рассмотрим распространенные:

  1. Пропуски воспламенения обусловлены низким качеством горючей смеси, формирующейся в моторе. В итоге проблема может привести к забиванию форсунок. Как правило, причина служит в использовании некачественного топлива, так что для начала надо сменить автозаправку. Также низкое качество топливовоздушной смеси иногда связано с неполадками в работе топливного насоса, устройства для регулирования давления, а также использованием забитого топливного фильтра.
  2. Использование неработоспособных или поврежденных свечей зажигания. Сами свечи могут получить повреждения в результате эксплуатации. Они могут быть некачественными, также у них может быть слишком большой или маленький зазор.
  3. . На них также могло образоваться механическое повреждение, что приводит к утечке тока. Провода могут иметь слишком высокое сопротивление.
  4. Причину также следует искать в неработоспособности катушки либо модуля зажигания.
  5. Еще одна причина пропуском воспламенения — это слишком низкая или неравномерная . В итоге это становится причиной недостаточной степени сжатия горючей смеси.
  6. Проблемы в работе ГРМ. Если газораспределительный механизм неправильно собран или произошли сбои регулировки из-за износа, то это приведет к плохой работе мотора. Могли сбиться регулировки зазоров механизма, также могла быть нарушена герметичность гидрокомпенсаторов.
  7. Неполадки в функционировании одного из цилиндров двигателя. К примеру, это могло произойти в результате уменьшения зазора между цилиндров и поршнем (автор видео — Саня Кук).

Диагностика и ремонт

Что касается поиска причины, по которым происходят пропуски на холостом ходу или при езде на передаче, то поломка диагностируется так:

  1. Надо произвести проверку работоспособности свечей зажигания. Как мы уже сообщили, такая проблема является распространенной, для определения состояния свечей их необходимо открутить и оценить их состояние. Если заметили, что от свечи пахнет бензином, то их нужно высушить, а также выяснить причину и избавиться от нее.
    Желательно проверять свечу не на горячем двигателе, чтобы не обжечься, но и не ждать, пока он остынет, поскольку это приведет к испарению топлива. Нужно внимательно осмотреть электрод и все конструкцию свечей на предмет возможных повреждений — при наличии трещин свеча подлежит замене. Если на электроде есть нагар, то его нужно очистить путем прогревания свечи на кухонной плите и прочищением наждачной бумагой мелкой зернистости.
  2. Следующим этапом будет диагностика состояния высоковольтных проводов — вам нужно проверить их на предмет повреждения и обрыва, а также надо проверить сопротивление. Как показывает практика, зачастую причина незаметна невооруженным глазом. Однако, если на проводах имеются явные следы заломов либо повреждения изоляции, то это в любом случае проявится во влажную погоду или при появлении вибраций в работе мотор. Поврежденные провода подлежат замене.
  3. Затем производится проверка проводки, для выявления неисправности вам потребуется мультиметр. Для диагностики вам потребуется извлечь провода из гофрированных шлангов и по очереди прозвонить их на целостность. Учтите, что заземленный кабель может давать пропуск при работе в условиях вибрации.
  4. Выход из строя датчика детонации.
  5. Что касается катушки зажигания, то причины, в результате которых это устройство может сломаться, обычно кроется в поломке свечи зажигания либо повреждении проводки. Поскольку напряжение, которое образуется в катушке, не может высвободиться через кабель либо искру, формирующуюся в свече, катушка принимает весь «удар» на себя.
    В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, катушка может быть подвержена воздействию влаги, особенно в мокрую погоду или при мойке автомобиля или силового агрегата. В таком случае устройство необходимо извлечь из посадочного места, полностью просушить (на солнце, без применения фена), а затем опять проверить, как катушка работает. В случаях с модулем зажигания данное устройство конструктивно состоит из двух частей. Если пропуски зафиксированы в двух парных цилиндрах, а кабеля этих цилиндров подключены к одной стороне модуля, то причина ясна (автор видео — vassilij pavliuk).

Отдельно нужно остановиться на проверке компрессии, поскольку эта причина также встречается часто.

Проверить компрессию можно с помощью компрессометра, процедура диагностики осуществляется так:

  1. Сначала заведите автомобильный двигатель и прогреть его до 90 градусов, то есть до рабочей температуры.
  2. Затем необходимо заглушить мотор и открутить все свечи зажигания.
  3. Вам потребуется помощник. Для диагностики нужно обязательно, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Процедура проверки производится при включении стартера помощником, при этом он должен до упора выжимать газ.
  4. Наконечник от компрессометра следует надежно вставить в отверстие, где была установлена свеча. При этом убедитесь, что соединение достаточно крепкое.
  5. После этого нужно, чтобы помощник покрутил стартером, это делается обычно на протяжении 2-3 секунд, пока значения на манометре не перестанут расти. Для того, чтобы без проблем измерить компрессию во всех цилиндрах, аккумуляторная батарея автомобиля должна быть максимально заряжена.
  6. После этого стартерное устройство отключается и считываются показания с манометра. Аналогичным образом проверяются все цилиндры.
  7. После проверки каждого цилиндра нужно не забыть удалить воздух из компрессометра. Если диагностика показала разные значения, которые при этом отличаются от нормы, то нужно проверить дефектный цилиндр. Разница показаний не должна превышать 10% от максимального значения. Если компрессия снизилась на 15%, то это сообщает об износе цилиндра либо поршней, клапанов либо поршневых колец (видео снято каналом В гараже у Сандро).

В случае с датчиком детонации, проверить это устройство своими руками не получится, поскольку для диагностики потребуется осциллограф. Единственный вариант — купить новый датчик, установить его вместо старого и проверить, как работает мотор, если проблемы прекратились, то причина понятна. Точный вариант определить неисправность — это провести компьютерную диагностику. Выполнить эту задачу можно в автомобилях, оборудованных блоком управления. Для проверки вам понадобится ноутбук, причем на него надо установить программное обеспечение для диагностики (лучше, чтобы версия программы соответствовала конкретному автомобилю).

Также понадобится адаптер с кабелем для подключения компьютера к диагностическому разъему:

  1. Сначала найдите сам разъем, к которому вы будете подключаться. Он находится в салоне автомобиля, в центральной консоли слева от руля, снизу от панели приборов, под пепельницей или в бардачке либо за ним. В некоторых авто диагностический разъем находится в моторном отсеке, сверьтесь с книжкой по эксплуатации.
  2. Подключите адаптер к компьютеру, а второй его выход — к разъему в авто.
  3. Запустите программное обеспечение на компьютере для диагностики. Интерфейс программ разный, но после запуска утилиты вам надо найти кнопку «Начать», «Старт» или «Диагностика». Программа может предложить проверить отдельные системы, поэтому если есть возможность, выберите «Двигатель», «Зажигание» или «Систему впрыска».
  4. Так вы запустите процесс проверки, который может продлиться от 10 минут до нескольких часов. После того, как диагностика будет завершена, программа выдаст коды неисправностей, которые надо расшифровать с учетом марки авто. Расшифровка кодов приведена в сервисной книжке, также описания кодов поломок есть на сайте. С учетом поломки определите неисправность и ликвидируйте ее. О или двигателя сообщит индикатор Check Engine на приборной панели .

Фотогалерея «Компьютерное тестирование авто»

Специалисты советуют:

  1. Использовать только качественное топливо. Постоянная экономия и заправка машины низкокачественным горючим в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе ДВС.
  2. Периодически делать самодиагностику на приборной панели, если есть такая возможность. Так вы узнаете о неисправностях, пока они не стали критическими.
  3. Лучший вариант проверки — проверка с компьютером, поскольку только этот метод позволяет быстро получить список неисправностей.
  4. Периодически и высоковольтников. При регулярном осмотре вы сможете выявить повреждения этих элементов.

причины и симптомы слабого давления или полного отсутствия, из-за чего пропадает и что можно делать

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется. 

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия. 

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность. 

О том, как правильно выполнять процедуру диагностики, узнаете из видео, опубликованного каналом AssistanceTV.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

  1. Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить. 
  2. Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми. 
  3. Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить. 
  4. Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах. 
  5. В дизельном движке проблема проявляется хлопками. 
  6. Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.
  7. Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя. 

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя. 

Подробная инструкция по замеру давления в цилиндрах мотора приведена ниже и снята каналом Сделано в Гараже.

Причины падения компрессии

Теперь попытаемся узнать, почему пропадает давление в одном или нескольких цилиндрах. Причины делятся на механические и немеханические. Рассмотрим их по отдельности. 

Немеханические повреждения

Сначала разберем немеханические основания, по которым пропала компрессия в автомобильном двигателе. К ним можно отнести ошибки, допущенные в ходе ремонта силового агрегата. Если вы сами или на СТО неверно выставили фазы газораспределения, то клапана смогут закрываться, но не в тот момент, когда требуется. Во время такта сжатия в цилиндре они будут немного приоткрыты. В результате из системы начнет выходить часть воздуха. А смещения окажется недостаточно для соприкосновения клапанов с поршнями, что приведет к их повреждению. 

Иногда проблема связана с закоксовыванием, а также залеганием поршневых колец. Такая неисправность станет причиной тому, что клапана начнут залипать в канавки. Газы пройдут через них легко из-за отсутствия уплотнения. При такой неисправности маслосъемные кольца функционируют правильно, а моторная жидкость не может заполнять появившиеся в системе щели, так как смазочный материал будет смываться со стенок остатками топливовоздушной смеси, которая не сгорела. 

Механические повреждения, износ

Поврежденный выпускной клапан

Если 4- или 8-цилиндровый двигатель работает без компрессии, причины могут иметь механический характер. Низкое давление в моторе внезапно образовалось из-за того что:

  1. Произошло повреждение выпускного клапана. На нем появляются трещины, связанные с естественным износом силового агрегата. Кроме этого, он может недостаточно прилегать.
  2. Разрушились непосредственно «седла» клапана. Слабая компрессия бывает обусловлена наличием механических повреждений на них. 
  3. Износ или прогорание прокладки цилиндровой головки блока. Обычно это происходит в результате естественной амортизации. Реже причина заключается в попадании загрязнений на плоскость уплотнительного элемента. С прогоранием прокладки можно столкнуться при длительной эксплуатации транспортного средства с перегретым двигателем. Это, в свою очередь, приведет к образованию трещин на ГБЦ, причем сама головка или блок могут деформироваться. 
  4. К неисправностям механического плана относят и задир цилиндров. Это происходит в результате перегрева. 
  5. Износ либо повреждение цилиндропоршневой группы. 
  6. Поломка или полное разрушение межкольцевых перемычек поршневых элементов. 
  7. Выход из строя впускного клапана. 
  8. Образование трещин и других дефектов непосредственно на поршнях либо цилиндрах. 
  9. Появление нагара на кольцах и сальниках, способствующего падению компрессии. 
  10. Повреждение и дальнейший обрыв ремня или цепи ГРМ. Ремешок газораспределительного механизма относится к расходным элементам, поэтому он подлежит периодической замене. Из-за обрыва могут погнуться клапана силового агрегата. 

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику. 

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

  1. Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму. 
  2. Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.
  3. При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе. 
  4. Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.
  5. Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора. 

Подробная инструкция по самостоятельной диагностике параметра опубликована каналом Авто_Ремонт. 

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий. 

  1. Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства. 
  2. Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда. 
  3. После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.
  4. Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации. 

Проверка маслом

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

  1. Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания. 
  2. Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла. 
  3. Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока. 

 

1. Залив масла в свечные отверстия
2. Диагностика компрессии прибором

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

  1. Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов. 
  2. Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. 
  3. В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов. 
  4. По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится. 
 Загрузка ...

Видео «В чем заключается разница между компрессией и степенью сжатия?»

Основные отличия этих понятий приведены на видео (материал снят и опубликован каналам Avto-Blogger).

Почему троит во время прогрева? Летом такого не было! — журнал За рулем

Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.

Материалы по теме

Итак, двигатель работает на холостом ходу. При этом периодически возрастает вибрация, одновременно меняется звук, возникают перебои. Это говорит о том, что в одном из цилиндров периодически не происходит такт сгорания.

При сильном троении, когда цилиндр не работает совсем, вибрации ощущаются в салоне автомобиля на рулевом колесе и других органах управления. В комбинации приборов, скорее всего, загорится контрольная лампа CHECK ENGINE. Тахометр тоже может отреагировать на подобный недостаток колебаниями стрелки. Короче, не заметить подобную проблему невозможно. В чем же причина?

Определяем дефект

Неисправность может скрываться в конкретном цилиндре или в системах, общих для всех цилиндров. Первым делом постараемся найти проблемный цилиндр. Настоятельно рекомендую для этого использовать недорогой прибор типа ELM 327. Он, соединившись с «мозгами» автомобиля, скорее всего, выдаст что-то вроде «Неисправность форсунки N», «Пропуски зажигания в N цилиндре».

Если такого прибора нет, придется выкручивать свечи, фиксируя при этом, какая свеча из какого цилиндра. Если электрод одной свечи заметно отличается от остальных внешним видом, скорее всего проблема именно в этой свече. В этом случае подозрительную свечу следует заменить на заведомо исправную. Если троение не прекратилось, то неприятность может скрываться в катушке зажигания. Характерные для зимы низкие температуры, повышенная влажность, выпадение конденсата, а то и инея укажут на слабое звено в системе зажигания. По этим токопроводящим мостикам, созданным самой природой, высоковольтная катушка и будет пробивать на «массу».

Другой способ

Еще можно найти неработающий цилиндр, отключая по очереди форсунки. Для этого достаточно отсоединять от них разъем. Это гораздо лучше, чем отключать катушки зажигания, поскольку в последнем случае несгоревшая смесь летит в каталитический нейтрализатор, а если отключена форсунка, то топливо изначально не попадает в камеру сгорания. Итак, когда мы отключим форсунку в неработающем цилиндре, то мотор этого не заметит, зато если отключить работающий цилиндр, то мотор едва ли сможет работать на двух оставшихся.

Материалы по теме

Причины троения:

  • Неправильные зазоры в клапанах. Если зазор между распредвалом и клапаном в закрытом положении отсутствует совсем, то клапан начинает пропускать смесь на такте сжатия, и в цилиндре не образуется должного давления.
  • Низкая компрессия в одном из цилиндров, которая вызвана негерметичностью поршневых колец из-за их залегания. Возможна поломка колец и даже прогорание поршня.
  • Впускной трубопровод негерметично прилегает к головке блока цилиндров, и неучтенный воздух, подсасываемый здесь, может привести к обеднению горючей смеси.
  • Забор воздуха для работы вакуумного усилителя тормозов бывает расположен ближе к одному из патрубков, снабжающих воздухом цилиндры. Негерметичность соединений в этой магистрали приведет к обеднению смеси и пропускам сгорания в ближайшем цилиндре.

Ну и последнее. Диалектика говорит, что двух абсолютно одинаковых объектов в материальном мире не существует. Так и в моторе не бывает двух абсолютно одинаковых цилиндров. И если двигатель и его системы уже работают на пределе допустимого, то первым начнет отказывать самый слабый цилиндр. За что ему большое спасибо. Ведь если бы цилиндры работали одинаково, то двигатель и вовсе заглох бы. А с троящим мотором хотя бы можно добраться до ремонтной мастерской.

Желаю вам, чтобы двигатель вашего автомобиля не троил ни зимой, ни летом.

Ответы на часто задаваемые вопросы по эксплуатации автомобилей вы найдете тут.

Заливает свечи зажигания при запуске: решение

Не заводится машина. Когда заливает свечи зажигания.

Залитые свечи зажигания, — самая распространенная причина, по которой не заводится автомобиль. Суть проблемы в следующем, — по какой-то причине, двигатель запускается не с первого раза, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания, заливая свечи, и в определенный момент, он, вместо того, чтобы воспламеняться от искры, становится для нее же средством “тушения”. То есть, свеча становится мокрой, искра пробивает вообще непонятно куда, воспламенения не происходит, и машина не заводится. Причем с каждой попыткой пуска, ситуация все больше усугубляется, и через какое-то время можно окончательно усложнить себе жизнь еще и тем, что разрядился аккумулятор.

Как определить, залило свечи, или нет? Очень просто! Достаточно выкрутить любую свечу, и посмотреть на нее. Если она будет грязной, мокрой, и от нее будет запах бензина, — это именно то, что Вы искали.

Как победить залитые свечи? В общем-то тоже несложно. Можно попытаться сделать это двумя способами.

Способ первый (для ленивых) с наименьшими трудозатратами. Вероятность успеха, — 65%.

Если Ваш автомобиль не завелся, а выкручивать все свечи у Вас нет желания, выключите зажигание и просто подождите немного, посидите в машине, нажав педаль газа. Через открытую дроссельную заслонку (при выжатой педали газа) пара цилиндров проветрятся, и существует некоторый шанс, что находящийся в них бензин испарится, а свечи подсохнут.

Через 2-3 минуты попробуйте запустить двигатель. Если машина завелась, — отлично, Вы победили. Но, к сожалению, часто этот способ не помогает по одной простой причине. Если бы у всех в моторах стояли абсолютно новые свечи, и проблема была только в их влажности от бензина, — то все было бы просто. К несчастью, у абсолютного большинства автомобилистов свечи зажигания находятся в грязном налете из-за бензина, которым они заправляются на АЗС, или из-за масляных отложений. А вот этот налет никаким проветриванием не вывести, поэтому, если первый способ не помог, придется прибегнуть ко второму.

Способ второй (трудоемкий). Вероятность успеха, — 98%.

Для его выполнения потребуется выкрутить все свечи зажигания (фитоподобным машинам, так и быть, хотя бы 4, но лучше все 8), и отнести их в теплое помещение (как оптимальный вариант, — домой).

Внимательно осмотрев свечи, Вы почти наверняка, обнаружите на них налет, цвет которого намекнет Вам о состоянии Вашего двигателя. Скорее всего, он будет или красного или черного цвета. Красный будет свидетельствовать о большом количестве вредных присадок в топливе, которые “убивают” не только свечи, но и дорогой кислородный датчик (в этом случае мы бы могли порекомендовать поменять АЗС, на которой Вы заправляетесь, но учитывая, что сейчас такая проблема встречается почти у всех, рекомендовать-то и некого). Черный налет может быть двух видов, — блестящий, который свидетельствует о присутствии масла в камере сгорания (а его там быть не должно), и матовый, который говорит о том, что у Вашего автомобиля сильный перерасход топлива. Хотя, если быть до конца честными, определить блестящий налет, или матовый, на залитой свече еще надо умудриться. Ваша задача, — избавиться от этого налета.

Кстати, чистить надо не нагар на боковом электроде, и не нагар на центральном электроде, а налет на изоляторе центрального электрода. Дело в том, что нагар на самих электродах особенно на процесс образования искры и не влияет, а вот отложения на изоляторе лишают керамический материал его изолирующих свойств, делая его поверхность вполне себе токопроводимой. И далее, искра из центрального электрода, которая как и все остальное в природе, стремится идти по пути наименьшего сопротивления, бьет не в боковой электрод, а в собственный изолятор, и убегает внутрь корпуса свечи зажигания, не создавая при этом никакого положительного эффекта для воспламенения смеси. Поэтому, изолятор необходимо чистить особенно тщательно.

Чтобы сделать это, Вам потребуется щетка с жесткой щетиной (раньше это вообще делали металлическими щетками, но мы бы не рекомендовали так делать, потому что вместе с налетом можно и изоляторы повредить, и тогда свечку придется выкинуть). Внимание! Если у Вас установлены иридиевые свечи зажигания, чистить их металлической щеткой запрещается категорически.

Кстати, одним из самых простых способов отчистить свечу зажигания до приемлемого состояния без “членовредительства” можно при помощи зубной щетки, стирального порошка и воды. Такой метод вызывает бурю возмущения и негодования со стороны автолюбителей со стажем, но на деле оказывается очень эффективным и простым, если надо быстро отчистить свечи с минимальным шансом повреждения их. Самое главное, это хорошо просушить свечи после такой чистки. Это можно сделать при помощи обычного фена для волос. Конечно, и чистить, и сушить, надо именно ту часть, которая вкручивается в ГБЦ. Верхний белый изолятор с желтой или коричневой короной можете не чистить, — пустая трата времени. Главное подойти к операции ответственно и никуда не торопиться. Мы сами делали подобную процедуру неоднократно, и не смотря на скептические улыбки многих мастеров и коллег, метод не подводил ни разу.

После тщательной просушки свечей, желательно их нагреть (или “прокалить” как говорят автовладельцы со стажем). Проще всего это сделать, положив их на плиту. Когда свечи нагреются до состояния, что их невозможно держать руками, переложите их (при помощи щипцов или плоскогубцев) с плиты на заранее подготовленную (свернутую в несколько слоев!) тряпочку, и быстро донесите до машины. Чем горячее будут свечи в момент закручивания, тем больше шансов, что все это закончится успешно. Закручивая свечи, не переусердствуйте с моментом затяжки! Единожды выкрученная свеча закручивается обратно до упора рукой, а после этого протягивается на 1/12 оборота, не более!

Итак, свечи, почищены, прогреты, и установлены в исходное положение. Поворачивайте ключ зажигания! Если все остальные элементы двигателя в порядке, Вы заведете машину с первого оборота.

Секрет прост, — пока Вы возились со свечами, камеры сгорания проветрились и в них не осталось лишнего бензина. Вкрученные горячие свечи значительно поднимают температуру в камере сгорания. Повышение температуры с -30 до -10 увеличивает шансы запуска автомобиля в несколько раз. И, наконец, чистые свечи зажигания создают почти идеальную искру, которая позволит Вам запустит мотор с максимальной вероятностью.

Вот и вся наука. Для того, чтобы проблема “грязных” свечей не возвращалась максимально долго, рекомендуем посмотреть статью «Почему заливает свечи зажигания«. А в целом, самая надежная и правильная рекомендация, которую мы Вам можем дать, — вовремя меняйте свечи зажигания, — эта простая, и относительно недорогая процедура избавит Вас от многих проблем.

Если же после чистки и/или замены свечей автомобиль упорно отказывается заводиться, значит, проблема сидит глубже, и побороть ее в «полевых» условиях гораздо сложнее. Прочитайте первую часть этой статьи, скорее всего, возможная причина такого поведения автомобиля будет указана в ней:

Как завести машину в мороз. Что делать, если машина замерзла. Причины, почему машина плохо заводится.

Как завести машину в мороз. Когда плохо крутит стартер.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Советы! КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

  

Свечи зажигания устанавливаются в автомобиле для выполнения двух функций – воспламенения рабочей смеси в камере сгорания и отвода лишнего тепла после детонации. Их грамотная работа серьезно влияет на тяговые свойства двигателя, и если мотор начал нестабильно работать на холостом ходу, с трудом заводиться или «дергаться», следует обратить внимание на состояние свечей.

Производители автомобилей прописывают в техническом паспорте информацию о том, как часто необходимо менять свечи зажигания. Но данные значения чаще всего преувеличены в маркетинговых целях, и менять свечи водителю приходится чаще, чем планируют разработчики автомобиля. При возникновении подозрений на неисправность свечей зажигания, проверить их состояние можно довольно просто, обратив внимание на цвет нагара, образованный на электродах. Это позволит определить, какие именно системы автомобиля привели к выходу из строя свечей зажигания.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАГАР НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Автомобильные свечи работают в «жесткой» среде, где на них происходит не только термическое, но и химическое воздействие. При сгорании топлива на электродах свечей образуется серый налет, что сигнализирует о стабильной работе системы. При этом также на свече зажигания может возникнуть красный, черный или белый нагар, что должно заставить водителя автомобиля задуматься не только о замене свечей, но и о необходимости в срочном порядке проверить двигатель на определенные неисправности.

Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания. Более подробно каждый цвет нагара свечи зажигания мы рассмотрим ниже.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ СВЕЧЕЙ

Считается, что свечи зажигания являются лучшим средством диагностики, если необходимо обнаружить неисправность, которая связана с циклом воспламенения рабочей смеси. При этом нельзя делать выводы о состоянии мотора, выкрутив свечи зажигания через 10-20 или более тысяч километров. Диагностика проводится исключительно на «свежих» свечах, но при этом они должны пройти обкатку в 150-200 километров.

Чтобы проверить состояние двигателя по нагару свечей необходимо:

  • Установить новые свечи;
  • Проехать на них 150-200 километров;
  • Выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара, который начал на них образовываться.

Внимание: Проверять цвет нагара на свечах зажигания следует только на прогретом двигателе.

ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

 

Наиболее распространенным цветом нагара считается именно черный, и верно диагностировать неисправность, на которую он указывает, сложнее всего. Черный нагар может быть представлен в двух вариациях, каждая из которых указывается на возникновение определенной неисправности в работе двигателя. Различают черный нагар по структуре, что позволяет точно выявить группу причин возникновения проблем с двигателем.

Важно: Равномерно распределенный нагар кофейного или сероватого оттенка указывает, что проблем в момент сгорания рабочей смеси не наблюдается. Подобный нагар характерен при стабильной работе двигателя.

МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР

Ярко выраженный маслянистый черный нагар, образованный в районе резьбовых соединений и на электроде, часто проявляется одновременно с другим симптомом – синим дымом из выхлопной трубы при старте двигателя. Подобный тип нагара на свечах зажигания указывает, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить по одной из следующих причин:

  • Износ маслосъемных колпачков на поршне;
  • Износ поршневых колец на клапане;
  • Износ направляющих втулок клапана.

Как можно видеть, проблема связана с изношенными деталями цилиндро-поршневой группы. При подобных неисправностях требуется заменить изношенные детали.

СУХОЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР В ВИДЕ САЖИ

Второй тип черного нагара на свечах зажигания принято называть «бархатистым». В данном случае нагар не отличается наличием масляных подтеков. Чаще всего подобный тип нагара говорит о том, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Если на свечах зажигания появился сухой черный нагар, возможны следующие неисправности:

  • Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
  • Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
  • Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
  • Если двигатель инжекторный, неисправность указывает на проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;
  • Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.

Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.

КРАСНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.

Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.

При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.

БЕЛЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Как и черный нагар, белый имеет различные проявления. Он может обладать глянцевой поверхностью, из-за наличия в нагаре крупинок металла, или оседать на электроде в виде крупных белых отложений.

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Глянцевый белый нагар опасен для двигателя автомобиля, и он указывает, что свеча не получает должного охлаждения. Помимо свечи могут также перегреваться поршни, что приведет к трещинам в клапане и обернется для водителя дорогостоящей заменой. Чаще всего причины для перегрева свечи зажигания и появления белого нагара кроются в недостаточном количестве жидкости в системе охлаждения. Также белый нагар с «глянцевым» отблеском может появляться по следующим причинам:

  • В камеру сгорания поступает обедненная топливная смесь;
  • Впускной трубопровод подсасывает лишний воздух;
  • Происходит пропуск искры или свеча выдает искру слишком рано из-за неверно настроенного зажигания;
  • Неверно выбрана свеча зажигания для данного типа двигателя.

Если на свече зажигания появляется глянцевый белый нагар со следами металлических вкраплений, следует как можно быстрее показать автомобиль диагностам или самостоятельно разобраться в проблеме. Эксплуатировать машину при подобном нагаре не рекомендуется.

СЛАБОВЫРАЖЕННЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Если на свече зажигания образовался белый нагар, ровно оседающий на поверхности электрода, проблема кроется в топливе, залитом в автомобиль. В такой ситуации рекомендуется проверить качество бензина и полностью его заменить, а после заправиться топливом от другого производителя.

"Залитая свеча" на мотоцикле - в чем может быть причина?

Свеча зажигания, залитая топливом, сообщает механику, что процесс сгорания в двигателе работает неправильно. Для этого могут быть разные причины. Внимание механика чаще всего приковано к системе питания, но причиной неисправности может быть и система зажигания или сама свеча зажигания.

Свеча когда-то была одним из самых сложных элементов двигателя внутреннего сгорания, сейчас ее конструкция кажется предельно простой.Несмотря на это, его функция по-прежнему имеет решающее значение. Без работоспособной свечи зажигания современный двигатель не заработает или будет работать с перебоями, поэтому при поиске причины неисправности, а также при периодических осмотрах следует уделять время тщательному осмотру или замене свечей.


Начнем с основ
Любые нарушения в процессе сгорания или неравномерная работа двигателя также должны обратить наше внимание на свечу зажигания. Его выход из строя не обязательно влечет за собой необратимую остановку цилиндра, в котором он установлен.Самые тяжелые условия эксплуатации свечи зажигания, возникающие при пуске и чрезмерном нагреве двигателя, могут привести к тому, что только неисправная свеча покажет свою неисправность. Обычный пользователь мотоцикла может не заметить такого дефекта или не сможет сказать, что не так с двигателем. Он может жаловаться только на вибрацию во время фазы прогрева или на временное отсутствие мощности. Также возможно, что у одной из выкрученных из двигателя свечей внутренний изолятор будет немного влажным от несгоревшего топлива.Для нас это сигнал о том, что, возможно, виновата свеча. Такой диагноз более вероятен, если мы не обнаружили неисправности в двигателе, системе зажигания или блоке питания.
К сожалению, свечи зажигания не только изнашиваются в процессе эксплуатации, но и иногда выходят из строя. Они могут выявить производственные дефекты или повреждения, возникшие на этапе сборки. Падение сопротивления внутреннего или внешнего изолятора, трещина в изоляторе, загрязнение маслом или нагаром, частичное расплавление электродов — типичные проблемы со свечами зажигания.Поврежденный может нормально работать на прогретом двигателе, а в сложных условиях выявит свою неисправность. Такие факторы, как повышенная влажность воздуха, низкая температура окружающего воздуха, богатая топливно-воздушная смесь и высокие тепловые нагрузки, ухудшают условия работы свечей зажигания. Прежде чем начинать искать неисправность в системе питания или зажигания, стоит хотя бы для пробы заменить свечи, посмотреть, не принесет ли это ожидаемых результатов.

Неисправности системы зажигания
Следующим этапом поиска причины залитой искры будет проверка работы системы зажигания. Для этой цели стоит использовать искромер, но и без такого прибора можно легко проверить искру, выдаваемую системой зажигания. Исправная система зажигания современного мотоцикла должна при нормальных условиях (температура 20 градусов Цельсия и атмосферное давление на высоте 50 м над уровнем моря) генерировать мощную искру синего цвета длиной около 5 мм.Конечно, в камере сгорания искра имеет длину до 1 мм (зазор между электродами свечи обычно составляет от 0,5 до 0,9 мм), но условия сильно отличаются от нормальных.
Искру легко проверить, если снять трубку с высоковольтного кабеля. Достаточно затем изолированным держателем провести высоковольтный кабель зажигания на таком расстоянии от блока двигателя, цилиндра или головки, чтобы расстояние от токопроводящей жилы до металлической стенки двигателя составляло около 5 мм, а затем попытаться Начни это.Предварительно стоит проверить омметром, точно ли элемент, к которому вы хотите подвести высоковольтный кабель, соединен с массой мотоцикла. Это особенно важно для современных мотоциклов, в которых некоторые узлы и кожухи двигателя изготовлены из пластика. Если трубку на высоковольтном кабеле снять невозможно, для проверки качества искры можно использовать тестовую свечу зажигания с увеличенным межэлектродным зазором. Разумеется, такую ​​свечу мы приклеиваем на вес мотоцикла.
Если проверка искры показала ее полное отсутствие, наиболее распространенной причиной является отсутствие электрического соединения в системе зажигания данного цилиндра или повреждение провода, соединяющего импульсный датчик с центральным блоком управления или модулем зажигания. Если искра слабая, то чаще всего это вызвано повышенным сопротивлением во вторичной обмотке (выход из строя катушки зажигания, механическое повреждение высоковольтного кабеля или дублирование помехоподавляющих резисторов в высоковольтной цепи) или выходом из строя модуль зажигания.Учтите, что на многих четырехцилиндровых мотоциклах одна сдвоенная катушка зажигания обслуживает два цилиндра и может быть неисправность на обоих цилиндрах, что однозначно будет свидетельствовать о дефекте в системе зажигания.

Проверяем состояние двигателя и карбюраторов
Если предпринятые до сих пор действия не выявили причину проблемы, стоит измерить давление компрессии для подтверждения исправного технического состояния двигателя (если компрессия отсутствует или слишком низкий, двигатель не будет работать должным образом или не сможет быть запущен), и после получения положительного результата такой проверки приступить к осмотру системы электроснабжения.
Большинство современных многоцилиндровых мотоциклов имеют четырех- или двухцилиндровые рядные двигатели. До недавнего времени они питались в основном многоперемычковыми системами. Если технически исправный двигатель работает некорректно или возникают трудности с его запуском, скорее всего, виноваты карбюраторы. Нарушения в их работе обычно возникают после зимней остановки, когда поплавковые камеры долгое время не заливались топливом и внутри образовалась окись алюминия или от стенок карбюратора отделилась засохшая грязь.Эти загрязнения могут попасть в топливные форсунки или каналы и затруднить подачу топлива, поэтому производители карбюраторов размещают сливные пробки в поплавковых камерах. Открытие дренажного канала позволяет вылить топливо из карбюратора и промыть поплавковую камеру свежим топливом после установки крана в положение PRI (свободный поток топлива из бака). Таким образом, вы сможете избавиться от большей части мусора, не разбирая и не разбирая карбюраторы. Обязательным условием эффективной промывки является то, что мотоцикл не заводился после зимней остановки и чтобы загрязнения из поплавковых камер не попадали в форсунки и топливные каналы.
Если промывка поплавковых камер недостаточна, необходимо провести чистку и последующую регулировку карбюраторов. После разборки, тщательной промывки карбюратора в экстрагенте или с применением специализированных препаратов и тщательной очистки продуйте его каналы сжатым воздухом. Никогда не используйте проволоку, иглу или другие твердые предметы для очистки забитого сопла. Насадку прочищаем, продувая ее сжатым воздухом, а когда она намертво забита, используем специальное приспособление для чистки.
Чистый и сложный карбюратор мотоцикла необходимо отрегулировать. За поддержание оптимального состава топливовоздушной смеси во всем диапазоне оборотов отвечают следующие элементы карбюратора мотоцикла:
- система холостого хода (регулирует состав смеси при открытии дроссельной заслонки на 1/8 хода),
- угол сдвига задней стенки дроссельной заслонки (регулирует состав смеси при открытии дроссельной заслонки от 1/8 до 1/3),
- игла дроссельной заслонки (регулирует состав смеси при открытии дроссельной заслонки от 1/4 до 3/4),
- основная топливная форсунка (регулирует состав смеси при открытии дроссельной заслонки на 3/4) перескакивает на полное открытие).

Регулировку карбюратора начинаем с проверки и возможной коррекции уровня топлива в поплавковой камере и проверки герметичности впускного клапана. В современных карбюраторах уровень топлива обычно устанавливают после его снятия, измеряя штангенциркулем расстояние характерной точки на поплавке от основания корпуса карбюратора. Установка правильного уровня топлива является наиболее важной регулировочной операцией, которая должна выполняться с особой тщательностью и точностью. Если двигатель пропускает зажигание, заливает свечу зажигания и выпускает черный дым из выхлопной трубы, уровень топлива слишком высок.Трудности с запуском, низкая мощность и чрезмерный перегрев указывают на слишком низкий уровень топлива.
При регулировке многокарбюраторных систем необходимо установить на всех карбюраторах точно одинаковое значение начального дросселя крыльевых (дроссельных) дросселей. Последующее увеличение или уменьшение открытия всех дросселей осуществляется с помощью общего винта регулировки скорости. Чтобы обеспечить плавную работу двигателя на холостом ходу, необходимо отрегулировать винты регулировки смеси холостого хода на всех карбюраторах.Обычно эти винты выкручиваются на 2 или 2 1/2 оборота. Для последующего подтверждения правильности произведенной регулировки резко откройте «газ». Если двигатель глохнет или останавливается, вкручиваем винт регулировки положения дроссельной заслонки на 1/2 оборота и повторяем проверку, а если это не дает ожидаемых результатов, то можем ввинтить или выкрутить винты регулировки смеси холостого хода с помощью углового отвертка.
Игла дроссельной заслонки должна быть переставлена, если карбюратор не работает должным образом в среднем диапазоне оборотов.Поднятие стрелки сделает смесь богаче, понижение – обеднение. Если эти обработки не приносят ожидаемого эффекта или если неправильная эксплуатация влияет и на верхний диапазон оборотов, следует заменить основную топливную форсунку. Замените основную топливную форсунку на большую на 5 единиц (более богатая смесь) или на меньшую на 5 единиц (бедная смесь). После замены форсунки проводим тест-драйв, обращая внимание на динамику и работоспособность мотоцикла.
Современные карбюраторы имеют специальную систему запуска, обычно управляемую тягой, расположенной на рулевом колесе, состоящую из поршня, открывающего перепускной канал, по которому всасывается та самая богатая топливом эмульсия, образующаяся в смесительной трубке, и топливо достигает его через пусковое сопло.Если трос управления этой системой застрял в полностью или частично включенном положении, свеча зажигания, управляемая этим карбюратором, будет заливаться при прогреве двигателя.
Большинство современных мотоциклетных карбюраторов имеют центральную поплавковую камеру, вакуумную цилиндрическую систему управления дроссельной заслонкой и плоскую вращающуюся дроссельную заслонку с тросовым приводом. Вакуумная система управления повышает маневренность двигателя и позволяет плавно начинать обороты при быстром добавлении газа.При работе двигателя разрежение над цилиндрической заслонкой, равное разрежению в смесительной камере, поднимает дроссель вместе с иглой. Положение цилиндрической заслонки зависит от разрежения в смесительной камере, которое регулируется открытием поворотной заслонки. Для работы вакуумной системы требуется плотная и гибкая мембрана. Протекающие или затвердевшие детали необходимо заменять при обслуживании карбюраторов. Поврежденная диафрагма обогащает смесь в цилиндре, работающем от этого карбюратора, и может залить свечу зажигания на средних и высоких оборотах.

Дефекты системы впрыска
При питании двигателя от системы впрыска заливание одной из свечей зажигания многоцилиндрового двигателя чаще всего вызвано выходом из строя форсунки, работающей во впускном коллекторе. Кроме того, причинами залива свечи зажигания в инжекторном двигателе могут быть: механически забитый или забитый воздухозаборник, поврежденный воздушный дроссель, загрязненный воздушный фильтр, неисправный датчик количества впускаемого воздуха или неисправный датчик положения дроссельной заслонки.
Несмотря на использование разветвленных электронных систем, взаимодействующих с прецизионными механическими компонентами, следует признать, что залив свечи зажигания в мотоцикле очень редко бывает вызван дефектом в системе впрыска топлива.

Рафал Дмовский

.

Изношенные и поврежденные свечи зажигания. Познакомьтесь с симптомами и научитесь читать

знак

Правильная и эффективная работа двигателя зависит от свечей зажигания. Неправильный выбор или ошибка сборки могут негативно сказаться на его работе. Наблюдая за снятыми свечами, можно обнаружить причины некоторых проблем. Чтобы облегчить выбор свечей зажигания NGK, важно знать, что скрывается под символами, составляющими артикул изделия.

Функция свечей зажигания заключается в создании искры, необходимой для запуска двигателя, то есть для инициирования воспламенения воздушно-топливной смеси. Свечи подвергаются суровым условиям. при высокой температуре (до 1000°С) и давлении (до 100 атмосфер). Это факторы, из-за которых деталь изнашивается в результате типовой эксплуатации двигателя (срок службы оценивается в районе 30 000 км), и в случае каких-либо отклонений в работе двигателя может также быть поврежденным. Серьезное повреждение свечи зажигания может привести к полной остановке двигателя , поэтому стоит заранее ознакомиться с признаками износа или неисправностями.

Изношенные и поврежденные свечи зажигания — симптомы

Изношенные свечи зажигания чаще всего снижают мощность двигателя . Однако это происходит настолько медленно, что водители не могут заметить эти изменения во время использования автомобиля. Симптом, который легче заметить, — повышенный расход топлива . Если вы наблюдаете, что расход топлива в вашем автомобиле увеличивается из месяца в месяц – проверьте состояние свечей зажигания. Об износе могут свидетельствовать проблемы с запуском двигателя, а также его неравномерная работа (дергания, колебание оборотов) .Грязь на свечах может привести к выходу более темного или синего дыма через выхлопную трубу.

Как проверить свечи зажигания? Лучший способ — выкрутить их и посмотреть, как они выглядят. Износ и неисправности влияют на их внешний вид, благодаря чему мы можем выявить неисправность и даже ее причину. Ниже вы найдете их подробное описание.

Свеча зажигания, вывернутая из хорошо работающего двигателя, выглядит «сухой» - области вокруг электродов кажутся сухими, серыми и имеют оттенки от белого до желтого и коричневого .Как правило, электроды, как и видимый выступ изолятора, не имеют признаков повреждения.

Бело-серый цвет безвреден . Это происходит из-за не полностью сгоревших присадок к топливу.

Нагар на свече зажигания

На втором фото свеча зажигания с сильными отложениями. Причиной может быть, например, плохое качество топлива , большой расход масла в механически изношенных двигателях или , угар охлаждающей жидкости при поврежденной прокладке ГБЦ, что способствует калильному зажиганию (тлеющие отложения).

Треснувший изолятор свечи

Повреждение (разрыв) изолятора может привести к отказу двигателя. Причиной таких трещин в изоляторе обычно является неправильный момент затяжки или падение свечи зажигания перед установкой на твердую поверхность (например, пол мастерской).

Марка свечи зажигания

Признаком повреждения является изображение свечи зажигания, в которой центральный электрод сплавился с боковым электродом.Это происходит при перегреве свечи зажигания. В этом случае не исключено оплавление поршня. Причиной может быть неправильный выбор свечи зажигания (неправильная теплота сгорания) или неисправность двигателя (детонация или калильное зажигание) .

Нагар на свечу зажигания

Нагарообразование, когда свеча зажигания работает при температуре ниже ее температуры самоочищения (450°C) - например, при движении только на короткие расстояния или когда выбрана неправильная теплотворная способность (слишком холодная свеча) .

Маркировка на свечах зажигания – как ее читать?

Чтобы правильно идентифицировать и проверить подбор свечей зажигания, полезно уметь расшифровывать коды, содержащиеся в обозначениях изделий. Ниже представлена ​​информация о маркировке свечей зажигания NGK.

Комбинация букв и цифр, присвоенная каждой свече зажигания NGK, представляет собой не только обозначение типа, но и логическую формулу , содержащую важную подробную информацию о функции свечи зажигания .

NGK стандартизировала весь ассортимент этой маркировкой, что позволяет четко распознавать специфические свойства каждой свечи .

Это упрощает процедуру и правильный выбор свечи зажигания NGK , как для оригинального оборудования у производителей автомобилей, так и позже в торговле, в мастерских и, наконец, у клиента.

Расшифровка следующих букв и цифр в номере свечи зажигания NGK:

  • Комбинация первых букв (1-4) дает информацию о диаметре резьбы, ширине шестигранного ключа и типе конструкции заглушки .
  • Следующее значение дает теплотворную способность по шкале, где 2 — самое теплое, а 13 — самое холодное.
  • Обозначения E, H, L, EH или F относятся к до длины резьбы .
  • Седьмая буква или последовательность букв обозначает особенности конструкции продукта .
  • Число в последней позиции указывает зазор между электродами в миллиметрах .

Стандарт маркировки не унифицирован и может быть разным у разных фирм, производящих свечи зажигания.

.

Неисправности катушек зажигания и их признаки

Катушки зажигания были довольно распространенной причиной проблем с системой зажигания несколько десятков лет назад. После внедрения электронных схем они стали более надежными. К сожалению, проблемы возвращаются снова с новейшими одинарными катушками зажигания, которые часто так же недолговечны, как и кабели зажигания. Единственный способ отремонтировать их — заменить на новые.

Катушка зажигания – общая конструкция и принцип действия

Катушка зажигания является одним из важнейших компонентов системы зажигания бензинового двигателя.Он производит электрический заряд, изменяя силу тока на...

Последствия отказа катушки зажигания в основном заключаются в пропуске зажигания или отсутствии искры в любом из цилиндров. Программное обеспечение двигателя может не заметить первые симптомы, поэтому индикатор проверки двигателя не всегда будет появляться. В последних автомобилях системы контроля состава отработавших газов в этом отношении чрезвычайно чувствительны. Полное отсутствие зажигания будет быстро диагностировано бортовой системой диагностики.

Рельс с одной катушкой зажигания

(фото: пресс-материалы)

Одноискровая катушка зажигания – устройство и принцип действия

Электронные системы зажигания практически полностью заменили классические решения с трамблером. Производители к ним уже не вернутся, а современные...

Основные признаки выхода из строя катушки зажигания

  • проблема с запуском двигателя или его невозможность,
  • обороты,
  • рывки двигателя,
  • падение мощности,
  • повышенный расход топлива.

Неравномерная работа двигателя может возникать, когда двигатель стоит или разгоняется, часто только после того, как двигатель прогреется. Зачастую не катушка, а изношенные свечи, трамблер или провода являются причиной проблем с системой зажигания. Обязательно проверьте все компоненты, прежде чем принять решение о замене катушки.

Кроме того, в случае выхода из строя катушки и необходимости ее замены, стоит заменить свечи зажигания и провода, а в автомобилях, оснащенных распределителем зажигания, еще и купол и палец распределителя.

Двухискровая катушка зажигания – конструкция и принцип работы

В предыдущей статье я описал схематичное устройство и принцип работы катушки зажигания. Однако несколько десятков лет назад их стали использовать в...

Причины выхода из строя катушки зажигания

Как и в случае с симптомами, существует причин выхода из строя катушки. Часто упускают из виду плохое качество или износ кабелей зажигания. Конец провода из неподходящего материала, помещенный на конец катушки с высоким напряжением, приводит к образованию электрохимических газов, которые одновременно повреждают гнездо катушки и саму катушку.

Негерметичная крышка седла также приводит к загрязнению контактной площадки и ее сырости в результате коррозии. Контакты заедают реже. Эта проблема устраняется нанесением на контакты специальной смазки.

Катушки также могут быть повреждены, когда им некуда отдать свою энергию - отсутствие контакта, обрыв высоковольтного провода или его отсоединение при работающем двигателе. Слабая батарея или схема зарядки также могут привести к проблемам с работой катушки, которая получает слишком низкое напряжение и вовремя не «подзаряжается».Всегда проверяйте состояние контактов проводов зажигания при замене катушки и наоборот.

Сдвоенная катушка зажигания

(фото: пресс-материалы)

Проблемы с катушкой

могут возникнуть после забрызгивания водой или соленой водой, а - при мытье моторного отсека с помощью мойки высокого давления . Часто встречаются и механические повреждения из-за неправильной установки катушки, чаще всего одноискровой. Они очень подвержены воздействию высоких температур из-за их размещения и отсутствия надлежащей вентиляции.Поэтому при замене катушек этого типа обязательно покупайте качественные изделия , которые прослужат дольше. Примечание & Hairsp; - & Hairsp; оригиналы не обязательно должны быть самыми прочными.

Проверить перед заменой

Катушку зажигания можно проверить, поэтому менять ее наобум не очень хорошая идея. Простое считывание информации с диагностического тестера, например о пропуске зажигания в одном из цилиндров, ничего не говорит о состоянии отдельных компонентов системы зажигания.Причин может быть много, и не обязательно от этой системы.

Что можно проверить в катушке?

Одним из параметров, показывающих состояние этого элемента, является сопротивление обмоток. Если сопротивление значительно отличается от правильного сопротивления, между ними может быть короткое замыкание, и катушку необходимо заменить. Ориентировочные значения для современных катушек составляют от менее 1 до нескольких Ом для первичной обмотки и от 800 до нескольких кОм для вторичной.

Проверка с помощью осциллографа позволит вам проверить кривую напряжения в обмотках.Некоторые трудности могут вызвать измерения одноискровых катушек, поэтому стоит воспользоваться знаниями специалистов и их специализированным оборудованием.

Если в вашем автомобиле установлены одинарные катушки, относительно простой способ определить, неисправна ли катушка, — поменять местами местами и посмотреть, не «сместится» ли проблема на другой цилиндр. Конечно, для этого вам понадобится диагностический компьютер.

Заключение специалиста интернет-магазина iParts.pl:
Предпосылками, которые могут свидетельствовать о повреждении катушки зажигания, являются в первую очередь падение мощности двигателя, трудности с запуском, неравномерная работа или отсутствие зажигания на одном из цилиндров.Кроме того, о неисправности обычно сообщает бортовая система самодиагностики. Аналогично проявляются неисправности в работе других элементов системы зажигания, поэтому окончательную диагностику должен проводить опытный механик.

Наши клиенты часто спрашивают, нужна ли им замена полного комплекта катушек зажигания. В то время как это абсолютно необходимо в случае со свечами, в случае с катушками в этом нет необходимости. В бесраспределительных системах зажигания за срабатывание искры в нужный момент отвечают модули и датчики, которые выходят из строя несколько реже, чем катушки, а их корректная работа обычно проверялась в самом конце.

Популярные производители компонентов системы зажигания, поставляющие свою продукцию в так называемые первая сборка была: Bosch, Beru, Bremi, NGK, Magneti Marelli, Valeo, JanMor или Tesla. Катушки этих фирм стоит покупать.

Следите за новостями Google:

.

Симптомы поврежденной катушки зажигания. Как распознать неисправность катушки?

Проблемы с катушками зажигания известны в основном владельцам старых автомобилей. Между тем катушка может «сидеть» даже в современном автомобиле. Каковы симптомы неисправной катушки зажигания?

Катушки зажигания были частым ночлегом у тех, кто сегодня водит автомобили, считается старожилом или, по крайней мере, молодым. С целью устранения (или хотя бы уменьшения) масштаба отказов и повышения их эффективности катушки зажигания прошли постепенную эволюцию .Во-первых, традиционные катушки прерывателя были заменены системой без делителя (с электронным управлением) с так называемым двухискровые катушки (по одной на пару цилиндров), а в последних конструкциях используются одноискровые катушки, каждая из которых «поддерживает» один цилиндр.

Для чего нужна катушка зажигания?

Катушка зажигания имеет одну простую задачу: должен преобразовывать ток от аккумулятора (низкое напряжение, около 12 вольт) в ток, необходимый свече зажигания для создания искры .Для этого требуется напряжение в диапазоне чаще всего от 25 000 до 40 000 В. Образующаяся искра воспламеняет топливную смесь в цилиндре. Таким образом, если одна катушка предназначена для производства энергии для всех цилиндров, существует больший риск снижения эффективности и, в конечном итоге, выхода катушки из строя. Так было и на старых автомобилях, и поиск поломок велся методом проб и ошибок: была либо катушка, либо один из взаимодействующих элементов (провода зажигания, свечи, трамблер) .Владельцам новых автомобилей удобно сообщение, отображаемое на приборной панели. Чаще всего о выходе из строя катушки зажигания информирует индикатор check engine, также мы получим соответствующее предупреждение о нарушениях в работе системы зажигания от систем контроля состава отработавших газов.

Катушки зажигания особенно тяжелы для владельцев старых автомобилей. Последующие доработки повысили надежность этих элементов, но не устранили дефекты полностью.

Каковы симптомы неисправности катушки зажигания?

Изношенная катушка зажигания может проявляться многими симптомами, хотя часто они являются причиной неисправности другого компонента системы зажигания, напр.провода или свечи. О выходе из строя катушки чаще всего говорят:

  • проблемы с запуском двигателя
  • неравномерная работа двигателя на холостом ходу
  • Почему катушки ломаются?

    Вышеперечисленные симптомы предвещают явление т.н.Пропуски воспламенения или отсутствие искры ни в одном из цилиндров. Многие факторы способствуют плохой работе катушки зажигания. Часто виной являются изношенные тросы зажигания, по которым катушка не может подавать ток свечи зажигания на свечу зажигания. Обычно проблема кроется в контактах, где скапливается грязь или в которых развивается коррозия. Другой причиной может быть слабый аккумулятор или неисправная система зарядки. Слишком низкое напряжение, подаваемое на катушку, не даст необходимой для работы двигателя искры. Срок службы катушек часто сокращается из-за необдуманного размещения их в моторном отсеке (например, непосредственно рядом с цилиндром, где преобладают высокие температуры: характерно для одноискровых катушек) или простой человеческой ошибки, например, забрызгивания их водой во время стирки.

    Не всегда виновата катушка!

    Прежде чем решиться на замену катушки, давайте внимательно посмотрим на взаимодействующие элементы: может оказаться, что мы давно не меняли свечи зажигания, провода зажигания или даже аккумулятор, вот в чем проблема.Следует, однако, отметить, что некоторые модели автомобилей имеют проблемы с катушками в «генах». Речь идет, например, о подержанных моделях Renault с бензиновыми двигателями (Clio III, Megane II).

    Обширные проблемы с системой зажигания негативно сказались на репутации таких автомобилей, как Renault Megane II. Хотя, глядя на эффектные отказы дизеля в этой модели, проблемы с катушками были скорее второстепенными. .Зимой залил свечи

    на инжектор что делать. Причины и решения для

    Не так давно писал как почистить свечи зажигания от нагара (можно), статья действительно полезная много фото и видео материалов. Но сегодня хочу рассказать о другой проблеме, бывает, что утром на стоянке (особенно зимой) не можем завести машину. Сразу скажу, что если не завел машину с первого раза, уже сложнее, может просто залить свечи.Вы «крутите» двигатель второй и третий раз и много раз (пока не разрядится аккумулятор), но машина не заводится. И это не всегда поломка, просто свечи автомобиля не дают нужной искры, как говорят обычные водители (типа нас, ваших) свечи залиты. Поговорим сегодня, почему так происходит и как этого избежать……..

    Что значит - "залитые" свечи зажигания?

    Для новичков этот вопрос не всегда ясен. Все очень просто. Как мы уже знаем, в двигателе внутреннего сгорания при работе происходит несколько процессов.

    Первый - воздушно-топливная смесь (где топливо смешивается с воздухом и подается в цилиндры двигателя).

    Второй - сжатие этой смеси цилиндрами двигателя (клапаны закрыты, поршень поднимается, достигая максимальной точки).

    Третий - зажигание (на свечи зажигания подводится искра, в результате чего сжатое топливо воспламеняется, происходит мини-взрыв и поршень движется вниз)

    Четвертая - выход этих выхлопных газов (при выходе сгоревшего топлива из поршня двигателя, через клапаны, а затем в выхлопную систему - глушитель).

    Но когда холодно, лютый мороз, третий цикл "зажигания" происходит не всегда. Это означает, что топливная смесь (бензин + воздух) поступает в цилиндры двигателя и не воспламеняется. Таким образом, топливо просто заливает свечи. , намокнуть и свечи практически невозможно ... Если промокнуть свечи и потом "завести" двигатель, то это только ухудшит ситуацию, т.к. циклы идут - зажигания нет - свечи догорают все более и более мокрый от топлива.

    Почему нет искры и воды?

    Все зависит от устройства вашего автомобиля (), а так же от состояния аккумулятора вашего автомобиля.

    Аккумулятор

    Главный виновник вот что. При низких температурах не вырабатывает нужное напряжение на свечах зажигания двигателя, слабая искра не способна воспламенить топливо. Из-за этого свечи начинают заливать, после чего процесс только усугубляется.

    Совет! Перед зимним периодом обязательно проверьте аккумулятор, если летом еще можно ездить на слабом аккумуляторе, то зимой не получится!

    Карбюратор

    Простая, но устаревшая система впрыска топлива.Плохо отрегулированный, он может подливать топливо в камеры сгорания, если он продолжает крутиться в плюсовые температуры, то с наступлением холодов лишнее топливо просто заливает свечи. И завести машину с карбюратором становится практически невозможно. Кроме того, карбюратор не имеет индикатора подачи топлива. Это означает, что если вы не завели машину, она все равно будет «лить» бензин в том объеме, на который она настроена.

    Совет. Перед зимой обязательно отрегулируйте карбюратор. Иначе в сильные морозы будет очень сложно завестись (знаю по собственному опыту).

    Форсунка

    Более прогрессивная, но и более сложная система. При низких температурах бортовой компьютер заставляет форсунки подавать больше топлива в воздушную смесь, чтобы улучшить - обогатить состав. Однако, если в автомобиле «слабая» батарея, искры недостаточно для воспламенения топлива, что приводит к заливанию свечей зажигания на форсунке. Но еще нужно уметь заправлять инжектор! В отличие от карбюратора инжектор имеет несколько датчиков, которые контролируют работу двигателя и подачу топлива.Если машина не заводится, топливо подается не в большом объеме, а потому наполнение свечей можно свести к минимуму.

    Совет! Если автомобиль не заводится с первого или третьего раза, подождите пять минут и повторите попытку. Если не перезагружается, нужно зарядить аккумулятор и почистить свечи.

    Что делать, если залиты свечи зажигания?

    1) Сначала зарядите аккумулятор, скорее всего разряженный.

    2) Выкрутите старые свечи зажигания и вставьте новые сухие свечи зажигания, если у вас есть запасной комплект.

    3) Дать залитым свечам высохнуть. Откручиваем и несем домой. и просушить, например на батарее. Если торопитесь, можно сушить на газовой горелке, только без энтузиазма, докрасна светиться не надо!

    4) Если вы торопитесь, то можете попробовать завести машину с залитыми свечами. Для этого нажмите на педаль газа до упора и попробуйте завести машину. Воздух, поступающий в цилиндры, может немного подсушить свечи! На форсунке - бортовой компьютер отключает избыточную подачу топлива, тем самым просушивая свечи.А карбюратор не нагнетает давление в цилиндрах, я бы даже сказал редко, что тоже способно вытягивать лишнее топливо. Но для этого нужен хорошо заряженный аккумулятор, а если он у вас "слабенький", так его не просушить.

    Здравствуйте уважаемые водители! Пусть не все, но многие водители сталкиваются со следующей проблемой: приехал вчера, поставил машину в гараж, все нормально. Сегодня утром начал крутить двигатель, но он не заводится.

    Этому может быть множество причин. Но сегодня мы рассмотрим самый распространенный - заливает бензином свечи, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заполняет свечи зажигания бензином вне зависимости от типа топливной системы автомобиля.

    Характерно, что в теплое время года реже заправляет свечи бензином, а при минусовой температуре чаще. Итак, попробуем разобраться по порядку: почему заливает свечи в форсунке, что делать, чтобы двигатель завелся именно тогда, когда они полные, и как избежать залива топлива в форсунку.

    Причины залить свечи зажигания в форсунке

    В основном, причина залива свечей инжектора проста. А тон кроется в особенностях «электронного мозга» вашего автомобиля.

    При отрицательных температурах требуется некоторое усилие для перемешивания воздушно-топливной смеси: больше кислорода в холодном воздухе требует больше бензина. Таким образом, ECU дает команду форсункам увеличить подачу топлива, что они и делают добросовестно.

    А в двигателе происходит следующее, особенно если в вашей машине еще нет нового аккумулятора. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, при этом пытаясь создать искру для генерации вспышки. Не стоит забывать и о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

    В итоге при идеальной компрессии инжекторные свечи могут срабатывать даже при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только для нового автомобиля.Собственно, поэтому свечи форсунок в новых автомобилях он обычно не заливает.

    Искра слабая, холодная компрессия не соответствует норме, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Что в свою очередь заливает свечи и эти просто перестают подавать признаки огненной жизни.

    Это ответ на вопрос - зачем заливают на инжектор.

    Есть два варианта решения проблемы. Как правило, это написано в "умной" эксплуатационной книжке: если свечи форсунок залиты бензином, выкрутить их и просушить.Сняв свечи, покрутите стартер в течение 10-15 секунд. Вставьте обратно и запустите двигатель. Это специфические действия производителя.

    Проверенный популярный метод вождения. Если ваши свечи зажигания залиты бензином, попробуйте запустить двигатель следующим образом, прежде чем снимать их и просушивать: Режим продувки.

    Для инжектора: полностью нажата педаль акселератора. Провернуть двигатель стартером в течение 10-12 секунд, отпустить педаль газа. Двигатель должен запуститься.Дело в том, что, таким образом, перекрыв подачу топлива, вы задуете свечи воздухом.

    Двигатель не запустился. Затем попробуйте их высушить. Свечи зажигания для инжекторов по сути такие же, как и для карбюраторного двигателя. Поэтому снова используем «дедовский» метод: выкручиваем, очищаем от нагара металлической или зубной щеткой, сушим феном или на газовой плите, или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем пробки форсунок на место.Двигатель должен запуститься.

    В том случае, если история с заправкой свечей бензином повторяется каждое утро, необходимо провести диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, искру с катушки зажигания, датчик Холла.

    Условия, при которых свечи зажигания не заправляются бензином

    Это, конечно, идеальные условия, но многие из них можно контролировать, чтобы не встречаться утром в маршрутке, пока околачиваешься по своим делам.

    Итак, основные условия:

    • хорошо заряженный аккумулятор и хороший стартер,
    • качественное масло с подходящими параметрами для зимы,
    • Высококачественные и исправные свечи зажигания и кабели высокого напряжения,
    • своевременная чистка и регулировка форсунок форсунок. Указывается не с помощью различных присадок в бак, а с помощью оборудования для очистки форсунок,
    • высококачественный бензин

    Народный совет: если вы хотите, чтобы ваш двигатель нормально запускался в морозы, а свечи зажигания не заливались бензином, нужно периодически раз в месяц проворачивать двигатель.Расстояние 50-100 км. при скорости автомобиля 100-120 км/ч и хорошем топливе.

    Или раз в два дня при езде 10 секунд давать двигателю нагрузку 4500-5000 оборотов, чтобы камера самоочищалась от нагара и отложений.

    Как видите, эти условия легко освоить самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

    Приветствую вас, уважаемые водители. Многие водители сталкиваются с подобной проблемой: приехал вчера, оставил машину в гараже, все нормально.Утром завел двигатель, а он не заводится.

    Причин может быть много. Но в этой статье мы рассмотрим самое распространенное — заправку свечей зажигания бензином, будь у вас инжектор или карбюратор.

    Характерно, что в теплое время года свечи заливают не так часто, как при минусовой температуре. Поэтому попробуем разобраться по порядку: почему заливает свечи в форсунку и как запустить двигатель Скачать видео dle 10.3 бесплатно

    Причины залива свечей бензином 90 145

    Вообще причина залива свечей на форсунке проста.И зависит она, в частности, от работы «электронных мозгов» вашей машины.

    При отрицательных температурах перемешивание топливно-воздушной смеси требует определенных усилий: много кислорода в холодном воздухе требует много топлива. Следовательно, ЭБУ ставит задачу увеличения подачи топлива перед форсунками, что они и делают добросовестно.

    А вот двигатель делает следующее, особенно если в вашей машине старый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, в то время как стартер пытается создать желаемую компрессию в цилиндрах, пытаясь зажечь искру.Не забываем и о качестве топлива, которое не отличается хорошими параметрами.

    Конечный результат, при идеальной компрессии, в свечах зажигания форсунки способны запустить двигатель с минимальным импульсом, а идеальная компрессия доступна только в новом автомобиле. Благодаря этому не будет заливать инжекторные свечи в новом автомобиле.

    Искра слабая, компрессия в морозы не соответствует параметрам, а форсунки подают топливо в камеру сгорания, которое наполняет свечи, а они в свою очередь просто перестают подавать признаки жизни.

    Это ответ на вопрос почему заливает свечи на форсунку.

    Что делать при заливе свечи

    Есть два варианта решения проблемы. В сервисной книжке написано: если свечи возле форсунки залиты бензином, выкрутить их и просушить. После снятия свечей нужно крутить стартер секунд 10-15. Снова вставьте свечи зажигания и запустите двигатель. Такие действия рекомендуются производителем.

    Но есть и проверенный народный метод вождения.Если свечи зажигания залиты бензином, попробуйте запустить двигатель, прежде чем вывернуть и просушить их: Режим продувки.

    На форсунке: нажать педаль акселератора до упора. Стартером прокрутите двигатель на 10-12 секунд, затем отпустите педаль газа. Автомобиль должен начать движение. Это потому, что вы перекрываете подачу топлива и струей воздуха продуете свечи.

    Если двигатель не запускается, попробуйте просушить свечи зажигания.У инжектора они не отличаются от установленных в карбюраторных двигателях. Поэтому снова воспользуемся «дедовским» методом: выкрутим свечи и очистим их от нагара металлической или зубной щеткой, просушим феном, либо в газовой плите, либо в духовке. Проверим прорезь, затем вкрутим свечи на место. Затем двигатель должен запуститься.

    Но если история при заправке свечей повторяется каждое утро, необходимо провести диагностику: проверить свечи на качество подачи искры, чистоту форсунок, наличие искры с катушки зажигания и датчик Холла.

    Условия, при которых свечи зажигания не будут заправляться бензином

    Конечно, эти условия идеальны, но большинство из них управляемы, чтобы машина заводилась с утра, а вы могли ориентироваться в своих делах.

    Ну и основные условия следующие:
    - аккумулятор должен быть хорошо заряжен и стартер исправен
    - масло должно соответствовать параметрам для холодного времени года
    - высоковольтные провода со свечами зажигания должны быть высокого качественный и рабочий
    - необходима своевременная чистка и регулировка форсунок форсунок.Лучше не с различными присадками в топливный бак, а с оборудованием для очистки форсунок
    - бензин хорошего качества

    Народный совет: для того, чтобы двигатель нормально заводился в холодное время года и не заливал свечи топливом, двигатель должен быть «оборачивался» раз в месяц, преодолевая расстояние 50-100 км со скоростью 100-200 км/ч на качественном топливе.

    Или раз в два дня во время движения в течение 10 секунд заряжать двигатель до 4500-5000 об/мин с целью самоочистки нагара и отложений в камере.

    Как вы понимаете, эти состояния можно контролировать и без помощи мастеров автосервиса.

    Машин с инжектором в эксплуатации с каждым днем ​​становится все больше. Эффективность применения подтверждена многолетним опытом. Увеличиваются динамические характеристики автомобиля, снижается «аппетит», повышается экологичность автомобилей. Но иногда даже с такими системами бывают моменты, когда заливает свечи на форсунку. Нельзя утверждать, что с этой проблемой сталкиваются все водители, но о хлопотах знают многие.

    Такие детали не должны создавать полноценную искру воспламенения воздушно-топливной смеси.

    Карбюраторные модели гораздо более подвержены этому явлению, так как виновником может быть карбюратор с нарушенными правилами. В инжекторных двигателях процессами управляет электронный блок управления, не требующий вмешательства водителя при работе машины. Вопрос в том, почему заливаются свечи форсунок. Причин тому может быть несколько, они ничем не отличаются от характерных для моделей карбюраторных двигателей.

    Автомобилисты и механики автоцентров замечают, что проблемы начинают появляться с наступлением холодов. При подготовке автомобиля необходимо тщательно подготовить к зиме аккумуляторную батарею, систему зажигания, систему подачи топлива и залить соответствующее моторное масло. Во многих случаях это позволит избежать подобных неприятностей.

    При вращении коленчатого вала двигателя стартером «мозги» автомобиля посылают управляющие импульсы в топливную систему, систему зажигания и другие блоки для их приема.Для воспламенения топливовоздушной смеси ее необходимо сжать в цилиндре, это происходит при движении поршня в цилиндрах двигателя. На новых двигателях проблем нет, смесь сжата, легко воспламеняется от искры свечи зажигания. После многих лет эксплуатации поршневые кольца и канал цилиндра постепенно изнашиваются, что снижает степень сжатия в цилиндрах.

    В холодные дни при запуске двигателя электроника сигнализирует об увеличении количества топлива в рабочей смеси. Система подачи топлива и форсунки подчиняются командам, которые могут залить свечи зажигания.

    Какие еще могут быть причины? Виновником может быть и плохо заряженный аккумулятор, не обеспечивающий требуемых показателей вращения коленчатого вала. Если есть возможность подзарядить аккумулятор или «свет» от другого автомобиля, проблема будет решена. Вращению вала препятствует моторное масло, вязкость которого не соответствует сезону года. Система зажигания подает импульсы на свечи зажигания, стартер вращается медленно, поэтому воспламенения не происходит.

    Следует обратить внимание на качество используемого топлива, оно не на всех автостанциях соответствует требуемым нормам.В мануале к машине предписывается заливать в бак 95 бензин, лучше так и сделать. Топливо с низким октановым числом может быть приемлемым летом, но испаряемость хуже зимой. В двигателях с низкой степенью сжатия это может привести к заливанию свечей зажигания.

    Суммируя причины заливки свечей, они будут следующими:

    1. Низкий заряд аккумулятора;
    2. Низкое качество отработанного бензина;
    3. Износ поршневой группы двигателя;
    4. Состояние свечей;
    5. Правильная работа форсунок.

    Как устранить проблему

    Если привод не запустился с первого раза, инструкция рекомендует "почистить" двигатель. Для этого при полностью выжатой педали газа двигатель прокручивается стартером примерно 10-15 секунд. Если это не поможет, придется выкручивать свечи и сушить их.

    Когда свечи погаснут, баллоны следует продуть. В инжекторных двигателях желательно перекрыть подачу бензина в топливную рампу, для этого достаточно снять предохранитель бензонасоса.Сушить свечи можно разными способами, это могут быть механические, ручные или химические способы очистки свечей. Какой-то из них рекомендовать нет смысла, так как если это произошло далеко от гаража, обогреть его на газовой плите не получится.

    Опытные водители на автомобилях с большим пробегом имеют запасной комплект свечей зажигания для своевременной замены. Если проблема повторяется с фиксированной частотой, выполните диагностику систем двигателя. Свечи на качество восстановленной искры, катушка на высокое напряжение, форсунки на качество распыления топлива.

    Что делается для устранения этого? 90 145

    Самое главное в этом деле – обеспечить надлежащее техническое состояние систем двигателя. В первую очередь обратите внимание на состояние аккумулятора. На этом доливка дистиллированной воды не заканчивается. Его следует заряжать и регулярно проверять состояние заряда. В районах с низкими температурами зимой рекомендуется использовать изолирующие кожухи батарей. Их можно купить в автомагазинах или сделать самостоятельно. В очень сильные морозы аккумулятор лучше всего снять с автомобиля и перенести в теплое помещение.

    Стартер должен быть в идеальном состоянии. Если с ним проблемы, двигатель невозможно запустить даже при полностью заряженном аккумуляторе. Энергия от аккумулятора будет черпаться неисправным стартером, поэтому ее будет недостаточно для получения качественной искры.

    Форсунки бывших в употреблении инжекторных двигателей необходимо регулярно очищать. Специалисты не рекомендуют проводить операции с использованием присадок, которые добавляют в бензин. Достигается нужный эффект при использовании соответствующего оборудования, которое некоторые мастера изготавливают сами.

    Напоследок хотелось бы дать несколько советов от опытных водителей. Периодически очищайте свечи зажигания во время движения на высокой скорости. Достаточно проехать определенное расстояние со скоростью 110-120 км/ч для самоочистки.

    Если в одно прекрасное утро вы обнаружите, что ваш автомобиль плохо заводится, а то и вообще двигатель не заводится, скорее всего, у вас залиты свечи. В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, почему заливает свечи на автомобилях ВАЗ и что с этим делать? Решение этой проблемы довольно простое и подойдет любому автолюбителю.

    Причины выхода из строя свечей зажигания

    Заправляет свечи зажигания в основном в холодные дни. Особенно заметно поздней осенью. Изредка удается запустить двигатель, но работает он неустойчиво и кратковременно. При попытке разогнаться (нажать на педаль газа) он на секунду останавливается, а в выхлопной трубе слышен резкий треск. Это явление опасно, так как может уменьшить угол опережения зажигания.

    Первое, что делает водитель в этом случае – проверяет цвет свечей зажигания.Резьба и электроды в основном из черного нагара и слишком влажные - все это приводит к заливанию свечей.

    При этом не зависит от того, какой тип двигателя у вас установлен (инжекторный или карбюраторный), проблема одинакова для обоих двигателей. Чтобы определить источник проблемы, нужно понять, как запускается двигатель.

    Процесс запуска двигателя выглядит следующим образом: стартер раскручивает маховик коленчатого вала и все важные части двигателя приходят в движение.К ним относятся распределительный вал, клапана, и при этом на концах свечей зажигания образуются искры. За это время бензонасос перекачивает смесь бензина и воздуха, поступающую в камеру сгорания. Когда топливо подается в камеру на электродах свечи зажигания (в нужный момент зажигания), создается искра, которая воспламеняет смесь и создает небольшой взрыв, который, в свою очередь, перемещает поршень внутри цилиндра.

    Становится понятно, что если искра не появляется, смесь просто заполняет свечу, которая уже не способна искрить.Со временем он покрывается слоем нагара, а остатки несгоревшего бензина взрываются в выхлопной трубе, создавая неприятный шум, который так пугает многих водителей. Это явление связано со сломанной свечой зажигания, поэтому проверьте наличие искры, прежде чем искать проблему в другом месте. Для этого нужно использовать специальный пистолет.

    Если свечи зажигания работают, а проблема с искрообразованием не решена, необходим либо модуль.

    Еще одной проблемой является состав смеси.Если в камеру сгорания поступает значительно больше бензина, чем воздуха, окисления не произойдет. В конце концов свеча зажигания заполняется бензином и больше не может воспламенить смесь. В этом случае придется регулировать карбюратор. Соотношение топлива и кислорода должно быть в одном диапазоне. Для этого выключите или поверните винты регулировки качества и количества смеси.

    С инжекторными двигателями все гораздо сложнее. Первая проблема.При длительной эксплуатации их уплотнительный материал начинает деформироваться и, соответственно, бензин попадает в камеру сгорания даже после остановки двигателя. В конце концов свеча зажигания полностью заполнена, и запуск двигателя становится довольно проблематичным. Форсунки подлежат элементарной замене.

    Видео - Форсунка ВАЗ заливает свечи

    Вторая проблема это слабый импульс зажигания которого не хватает для получения необходимой искры зажигания и плохая компрессия в цилиндрах.Однако такие трудности могут возникнуть при эксплуатации карбюраторного двигателя. В этом случае двигатель подвергается дорогостоящему ремонту.

    Неправильная регулировка количества воздуха и бензина также может повлиять на двигатель с впрыском. Неправильная работа контроллера, особенно в холодные дни, приводит к тому, что программа плохо выполняет расчетную функцию и форсунка подает бензин и воздух в совершенно несовместимых количествах. В результате свечи наполняются одинаково и теряют способность воспламенять смесь дальше.

    Что будет, если залить свечи?

    Если залились свечи и двигатель нужно запустить как можно скорее, обо всех вышеперечисленных причинах можно забыть и запустить двигатель несколькими способами.

    1. Этот метод рекомендуется многими руководствами. Для этого свечи зажигания выкручиваются подходящим ключом и просушиваются. Для сушки можно использовать обычную газовую плиту. После высыхания свечи протирают сухой тряпкой, удаляя тем самым новый нагар и завинчивая.
    2. Второй вариант тоже дошел до нас от старых карбюраторных автомобилей. Суть этого метода заключается в том, чтобы высушить свечи, не разбирая их. Метод одинаково хорошо работает как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей. Педаль акселератора полностью нажата до упора, и двигатель крутится стартером в течение 10 секунд. Таким образом, подача бензина перекрывается и цилиндры двигателя начинают продуваться одним воздухом. За этот короткий промежуток времени свечи успеют достаточно хорошо высохнуть. Нужно отпустить педаль газа во время продувки.После этого двигатель обычно можно запустить без проблем.
    3. Если ничего не помогает, ищите искру. Для этого один из бронепроводов вытягивается и упирается в ГБЦ на 4-5 миллиметров. Попросите помощника кратковременно включить стартер автомобиля. Если между проводом и свечой проскакивает синяя искра, то все в порядке. Однако существуют свечи зажигания, которые могут не работать на некоторых типах транспортных средств. Попробуйте поставить новые свечи.В большинстве случаев этот метод почти всегда работает. Если нет искры, то неисправность либо в бронепроводах, либо в датчике Холла, либо в самом коммутаторе и катушке зажигания.
    4. Если двигатель не запускается в первый раз, необходимо выждать некоторое время. Обычно это 5-10 минут. Это делается для того, чтобы избежать заливания свечей. Что касается карбюраторных автомобилей, то опытные автолюбители рекомендуют первый раз трогаться с места, не закрывая дроссельную заслонку. Для этого автомобиль заводится, не захлебываясь, и энергично нажимает на педаль акселератора, чтобы прогреть камеру сгорания.После этого люк закрывается, а педаль газа трогать не рекомендуется.

    Эти методы позволяют запускать двигатель только в случае крайней необходимости. Если в ваших вазах заливают свечи довольно часто, необходимо обязательно провести диагностику системы подачи топлива и по возможности отремонтировать или отрегулировать ее. Ни в коем случае не затягивайте, так как при попадании негорючих остатков маслосъемные кольца будут повреждены.

    Вот и все. Возможно, здесь есть комплекс мер, которые помогут вам оживить и запустить двигатель в мороз, даже с залитыми свечами зажигания.Это событие происходит самостоятельно, поэтому о нем должен знать каждый водитель.

    .

    Оперативное устранение пропусков зажигания в автомобильном двигателе

    Простая пошаговая инструкция по устранению и устранению пропусков зажигания в цилиндре двигателя автомобиля P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307 и P0308, хотя внешний вид может различаться, процесс аналогичен для большинства автомобилей.

    Сложность: 5 из 10

    Начните с автомобиля, стоящего на ровной поверхности, с выключенным двигателем и включенным стояночным тормозом, в целях безопасности наденьте защитные перчатки и одежду.

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Шаг 1. Существует несколько комбинаций пропусков зажигания, устойчивых или случайных, на холостом ходу или под нагрузкой, которые могут быть обнаружены или не обнаружены компьютером и вскоре загорятся индикаторы Check Engine или Service Engine, считайте коды неисправностей, чтобы помочь определить цилиндр(ы) )) и следуйте приведенным ниже инструкциям по ремонту.

    Индикатор проверки двигателя

    Шаг 2 - Если индикатор обслуживания не загорается из-за постоянных пропусков зажигания, используйте инфракрасный термометр для проверки температуры выхлопных газов каждого цилиндра.

    Инфракрасный термометр

    Шаг 3 - Запустите холодный двигатель, быстро снимите показания перед выпускным отверстием каждого цилиндра на коллекторе, сохраняя одинаковые лучи над каждым отверстием, цилиндр с пропуском зажигания будет намного холоднее, чем другие цилиндры.Пример: Три выпускных отверстия проходят испытания при 190 градусах, а одно при 81 градусе, цилиндр при 81 градусе дает пропуски зажигания.

    Температура дымовых газов

    Шаг 4 - Если еще нет результатов, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, отсоедините электрический разъем топливной форсунки в каждом цилиндре по одному, наблюдая за работой двигателя, если в конкретном цилиндре изменений не наблюдается, цилиндр находится в ошибке, зажигание было обнаружено.

    Топливная форсунка снята

    Шаг 5. Этого также можно добиться, отсоединив разъем провода катушки (только для систем COP — провод штекера не подключен).

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Отсоедините разъем катушки зажигания

    Шаг 6. После обнаружения цилиндра с пропуском зажигания снимите свечу зажигания для осмотра, прежде чем снимать свечи зажигания, пометьте провода свечей зажигания (при наличии), чтобы определить их положение в порядке воспламенения, чтобы облегчить правильную повторную сборку.

    Снимите свечу зажигания

    Год 7 - Когда цилиндр(ы) работает(и) с большим количеством углерода, он загрязняет свечу зажигания, вызывая короткое замыкание. Неисправности в этом состоянии включают частично забитую топливную форсунку или каталитический нейтрализатор, низкую компрессию, неработающий регулятор давления топлива и чрезмерное количество топливной смеси.

    Свеча зажигания, загрязненная углеродом

    Шаг 8. Свеча зажигания, мокрая от бензина или масла, может указывать на заедание топливной форсунки в открытом положении, неисправность регулятора давления топлива, отсутствие компрессии в цилиндре, треснувшее маслосъемное кольцо поршня, треснутую прокладку головки цилиндров или чрезмерную утечку от маслосъемных колпачков.

    Свеча зажигания, загрязненная газом или маслом

    Шаг 9 - Свеча зажигания должна быть правильно сломана с указанным размером электрода, плохо отрегулированный воздушный зазор может вызвать пропуски зажигания.

    Неправильно установлен воздушный зазор

    Шаг 10. Использование правильной свечи зажигания с правильным воздушным зазором поможет обеспечить работу системы зажигания.

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Правильная свеча зажигания

    Шаг 11 - Если после снятия свеча зажигания намокла от топлива или загрязнена нагаром, необходимо проверить компрессию, выполнить проверку компрессии в цилиндре, чтобы определить механическую проблему.Если компрессия низкая, это может означать изношенные или треснутые поршневые кольца, плоский распределительный вал, сломанную пружину клапана, сгоревшие или негерметичные впускные или выпускные клапаны, выпавшее седло клапана или сломанную прокладку головки блока цилиндров.

    Испытание на сжатие

    Шаг 12 - Если тест на компрессию в порядке с влажной свечой зажигания, проверьте катушку зажигания.

    Проверка выхода катушки зажигания

    Шаг 13 - Провода свечи зажигания предназначены для передачи электрического заряда от катушки к свече зажигания, и когда эти провода изнашиваются, они могут замыкаться накоротко, вызывая пропуски зажигания.

    Закороченные провода свечей зажигания

    Шаг 14 - Топливная форсунка регулирует количество топлива, используемого двигателем, при отказе форсунки возникают пропуски зажигания в цилиндре.

    Проверка работы топливной форсунки

    Шаг 15. Случайные пропуски зажигания могут быть связаны с поломкой или повреждением вакуумных линий или трубок на двигателе и вокруг него, что вызывает утечку вакуума; эти линии обычно подключаются к впускному коллектору двигателя и обеспечивают разрежение для различных аксессуаров, таких как тормозная система.Если впускное уплотнение выходит из строя или вакуумная линия находится близко к впускному отверстию, это приведет к постоянным пропускам зажигания.

    Устранение утечки вакуума

    Шаг 16 - Давление топлива должно поддерживать постоянное давление, если этому потоку препятствует забитый топливный фильтр или слабый топливный насос, двигатель может генерировать случайные пропуски зажигания.

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Проверить давление топливного насоса

    Шаг 17 - Амперометрический датчик расхода воздуха дает обратную связь ЭБУ, поскольку датчик изнашивается, он может выдавать ложные данные, вызывая пропуски зажигания.

    Датчик массового расхода воздуха

    Шаг 18. Каждый впускной и выпускной клапан использует пружину для возврата клапана в исходное (закрытое) положение. Если пружина клапана сломана или кулачок изношен, это приведет к тому, что двигатель перестанет работать и будет работать хаотично из-за потери компрессии. Эти условия не всегда видны при измерении компрессии, поскольку испытание на сжатие выполняется при частоте вращения двигателя. Если лепесток распределительного вала изношен наполовину, он будет виден только при работающем двигателе и под нагрузкой.

    Плоская пластина для распределительного вала

    Шаг 19 - При определенных условиях сломанная пружина клапана может повлиять на различные аспекты работы двигателя, например: Если сломается только небольшая часть катушки, пружина все еще может закрыть клапан, но только на низких оборотах, вызывая пропуски зажигания. на высоких оборотах. Если пружина сломается где-то посередине, это повлияет как на холостой ход, так и на мощность. Чтобы проверить это условие, отсоедините разъем катушки зажигания или предохранитель системы зажигания или топливного насоса, чтобы предотвратить запуск двигателя.Снимите крышку (крышки) клапанов, чтобы получить доступ к визуальному осмотру системы газораспределения. Проверьте состояние клапанных пружин, используйте фонарик и маленькое зеркальце, чтобы облегчить осмотр. Попросите помощника провернуть двигатель, наблюдая за коромыслами и кулачками, подтверждая полное движение. Если один или несколько кулачков двигаются меньше, чем другие, распредвал имеет сплющенный лепесток и требуется замена.

    Пружина клапана и коромысло

    Шаг 20 - Прокладка головки блока цилиндров используется для герметизации головки блока цилиндров к блоку цилиндров.Головка блока цилиндров крепится к блоку цилиндров болтами, затянутыми с заданным моментом. Когда прокладка головки блока цилиндров изнашивается (разрывается), она может позволить охлаждающей жидкости или выхлопным газам попасть в камеру сгорания, что приведет к пропуску зажигания в цилиндре.

    Полезная информация

    Тюнинг двигателя необходим с периодичностью, рекомендованной производителями, для обеспечения нормальной работы двигателя. Двигатель с пропусками зажигания приведет к низкому расходу топлива, низкой выходной мощности, увеличению выбросов и возможному внутреннему повреждению двигателя, если его не лечить.Обычно пропуски зажигания двигателя под нагрузкой связаны с системой зажигания, а проблемы с низкими оборотами двигателя связаны с вакуумом, управлением подачей топлива или компрессией.

    При поиске кодов неисправностей учитывайте только соответствующие коды для конкретной проблемы с пропусками зажигания, например, код неисправности катушки зажигания. Если присутствует код неисправности, и он не связан с непосредственной проблемой, такой как код EVAP, игнорируйте его до тех пор, пока двигатель не заработает должным образом, эти коды могут быть удалены.

    Связанные проблемы с двигателем

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    • Вибрация на холостом ходу
    • Не удалось запустить
    • Кривошип нельзя снять

    Статья опубликована 2020-… 11-29

    .

    Конструкция и работа свечи зажигания

    Для правильной работы двигателя с искровым зажиганием, используемого практически в каждом квадроцикле, необходимы три основных элемента - правильная доза воздуха, топлива и электрическая искра, которая инициирует взрыв смеси в цилиндр. За создание последней отвечает свеча зажигания, расположенная в верхней части двигателя, в головке.

    Свечная конструкция

    Свеча зажигания состоит из нескольких основных компонентов, таких как:

    - керамический изолятор, отвечающий за отделение жилы от внешней среды и отвод тепла;

    - Сердечник свечи, электропроводящий между колпачком и центральным электродом

    - корпус свечи, являющийся креплением в головке и одновременно вторым полюсом тока (контакт с т.н."Заземление" через корпус двигателя)

    - средний и боковой электроды, между которыми имеется электрический разряд в виде искры. Центральный электрод из-за очень тяжелых условий работы и необходимости создания минимально возможного сопротивления протекающему через него току изготавливается из благородных металлов, таких как золото, серебро, палладий или платина. Существуют также никелевые и иридиевые электроды. Свечи с электродами, например, из иридия или платины, также имеют гораздо меньший и более острый центральный электрод.Благодаря такой обработке он нагревается гораздо быстрее, при этом предотвращается оседание нагара.

    Помимо вышеперечисленного, имеется еще и помехоподавляющий резистор, который предназначен для исключения воздействия высоковольтных электрических разрядов на любые находящиеся поблизости электронные устройства.

    Принцип работы

    Не вдаваясь в подробности об ионах газа, электронах и лавинной ионизации, сам принцип работы свечи достаточно прост.Вращающееся магнитное колесо (т. н. магнето) через датчик (т. н. пульсер) передает импульс на модуль зажигания, «информируя» о положении вала. Когда это прямо перед так называемым В верхней мертвой точке (ВМТ) модуль зажигания на короткое время отключает подачу электрического тока на катушку зажигания. В катушке, представляющей собой не что иное, как миниатюрный трансформатор, после отключения тока 12 В на обмотке прерывающее магнитное поле индуцирует напряжение 300 В. При этом на вторичной обмотке создается напряжение в 100 раз большее, около 30000В.Оттуда он по кабелю зажигания подается в трубку и далее на саму свечу зажигания. При таком высоком напряжении между двумя электродами свечи возникает электрический разряд, видимый как искра. В результате этого разряда сжатые поршнем частицы топливно-воздушной смеси, соседствующие с прыгающей искрой, мгновенно нагреваются до значительной температуры. Она настолько высока, что смесь воспламеняется, инициируя лавинообразное горение во всей камере. Энергия такого воспламенения настолько велика, что толкает поршень вниз, приводя в движение другие компоненты и заставляя двигатель работать.

    Классификация и использование свечей зажигания

    На рынке представлено два типа свечей зажигания — «горячие» свечи и «холодные» свечи. Они немного отличаются по конструкции - у них конус изолятора с разным наконечником, в котором установлен средний электрод. Холодные свечи – это те свечи, у которых способность рассеивать тепло самая высокая из-за увеличенной площади конуса изолятора. Его труднее нагреть, не вызывая преждевременного воспламенения, что делает его подходящим для очень напряженных спортивных двигателей, работающих на очень высоких оборотах, и для двигателей с повышенной степенью сжатия, где энергия взрыва намного выше.Они обозначены цифрами от 7 и выше. К их недостаткам можно отнести гораздо более легкое загрязнение нагаром.

    Свеча накаливания имеет конический, гораздо более узкий изолятор, который рассеивает тепло намного меньше. Следовательно, его тепловая нагрузка намного ниже, то есть, по-человечески, он нагревается намного быстрее. Его преимущество в очень легкой самоочистке - любой налет выгорает очень быстро. К сожалению, свечи такого типа также склонны к перегреву, что приводит к неконтролируемому воспламенению смеси в цилиндре.По этой причине их применяют в двигателях с низкой степенью сжатия и относительно малой мощностью, с более низкими температурами сгорания. Они также используются для двигателей серийного производства, но с другим назначением (например, для машин, предлагаемых для продажи в более холодном климате, который не позволяет двигателю достигать высоких температур). Маркируются цифрами от 2 до 6.

    Маркировка свечей зажигания

    Информация о данной свече всегда напечатана на верхней части фарфорового изолятора в буквенно-цифровой форме.Приведенный ниже список основан на самых популярных свечах NGK на мировом рынке.

    Источник: собственное исследование на основе материалов производителя (www.ngk.de)

    Диагностика процесса сгорания свечей зажигания

    Свеча зажигания, помимо своей основной задачи, т.е. подачи искры, вызывающей контролируемый взрыв смеси в цилиндре, может также предоставить много информации о состоянии двигателя и условиях процесса сгорания топливно-воздушной смеси. смесь.По ней также можно довольно точно определить, в правильных ли пропорциях подаются топливо и воздух в двигатель.

    Это можно проверить, выкрутив свечу из головки и осмотрев изолятор и электроды. В зависимости от степени его износа и возможных отложений мы можем определить правильность процесса горения. В этом нам поможет следующий список:

    А. Свеча обычная

    Состояние наконечника свечи

    - Цвет наконечника изолятора и песчаных электродов (от светло-коричневого до темно-коричневого) или светло-серый

    Причины и следствия

    - правильное сгорание смеси, правильное соотношение топлива и воздуха и правильно подобранная температура свечи.

    Рекомендация

    - При следующей замене используйте ту же свечу зажигания, что и сейчас.

    B. Изношенная свеча

    Состояние наконечника свечи

    - закругленные и значительно уменьшенные электроды, особенно центральный электрод, видно небольшое количество отложений, цвет похож на обычную свечу, большое расстояние между электродами

    Причины и следствия

    - свеча слишком долго оставалась в цилиндре, значительно превысив рекомендуемые производителем интервалы проверки и замены.

    - Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, особенно при отличных от оптимальных погодных условиях (мокро и/или очень холодно)

    Рекомендация

    - необходимо заменить на новый

    C. Зажженная свеча

    Состояние наконечника свечи

    - электроды и изолятор покрыты черным сухим налетом. В крайнем случае может быть мокрым и сильно пахнущим бензином

    Причины и следствия

    - неправильное соотношение топливо/воздух (слишком много топлива - слишком богатая смесь).

    - обычно результат неправильно отрегулированного карбюратора/впрыска, слишком грязного или чрезмерно смазанного воздушного фильтра или проблем с системой зажигания (слишком слабая искра)

    Рекомендация

    - последовательно проверить состояние фильтра, внести коррективы в количество топлива, подаваемого посредством форсунок в карбюратор или изменить параметры впрыска. Если это не помогает, может потребоваться комплексная диагностика компонентов системы зажигания.

    Д.Свеча с нагаром

    Состояние наконечника свечи

    - на изоляторе и электродах свечи видны затвердевшие комки осадка, особенно прилипшие к боковому электроду и изолятору. Цвет варьируется от светло-коричневого до черного в зависимости от того, связано ли накопление нагара с другой проблемой.

    Причины и следствия

    - наиболее частой причиной чрезмерного нагара, т.е. зольных отложений на электродах, является попадание загрязненного топлива или масла в камеру сгорания через маслосъемные колпачки.В двухтактном двигателе нагар обычно образуется в результате использования слишком большого количества масла для смеси с бензином или его низкого качества.

    - нагар уменьшает зазор между электродами и их изоляцией, вызывая пропадание искры и ощутимое "запинание" двигателя при резком разгоне. Если его достаточно, то он может начать светиться при большой нагрузке силового агрегата. В результате самовозгорание может быть очень вредным для двигателя.

    Рекомендация

    - для предотвращения образования нагара используйте для двухтактных двигателей самые качественные масла известных производителей.Также стоит обращать внимание на качество топлива и избегать тех заправок, где происхождение топлива точно не установлено.

    - если на четырехтактном двигателе после замены свечи зажигания на новую очень быстро образуется нагар, замените маслосъемные колпачки и осмотрите направляющие, чтобы моторное масло не капало по стержням клапанов в камеру сгорания.

    E. Масляная свеча

    Состояние наконечника свечи

    - электроды и изолятор покрыты смолисто-черным липким веществом, представляющим собой смесь несгоревшего масла и копоти.Сильно пахнет маслом, а не бензином.

    Причины и следствия

    - в двухтактном двигателе это результат слишком большого количества масла в топливе

    - в четырехтактном двигателе это состояние свечи сообщает нам о неудовлетворительном общем состоянии двигателя. Кольца и сальники клапанов подлежат замене, часто вместе с направляющими клапанов и самими клапанами, в зависимости от степени их износа.

    - масло для свечей зажигания вызывает проблемы с зажиганием, пропуски зажигания и общее снижение мощности двигателя

    Рекомендация

    - проверка изношенных комплектующих и замена требующих на новые.

    F. Свеча перегрева

    Состояние наконечника свечи

    - Изолятор и электроды свечи светло-белого цвета, без отложений

    Причины и следствия

    - слишком высокая температура воспламенения, что является следствием слишком бедной топливно-воздушной смеси, слишком горячей свечи, подсоса т.н. остаточный воздух в соединении карбюратора и впускного коллектора или из-за незатянутой свечи зажигания, неправильно отрегулированного зажигания (слишком быстро) или недостаточного охлаждения двигателя

    - вовремя не устраненная причина такого состояния свечи зажигания может стать причиной серьезного отказа двигателя за короткое время, в результате чего прогорят клапана или заклинит поршень в цилиндре.Срок службы свечи зажигания

    также значительно сокращается.

    Рекомендация

    - как можно быстрее найти причину перегрева свечи cialispillssaleonline.com и устранить ее. Не стоит садиться за руль автомобиля с такой проблемой, если не хотите нести лишние и значительные затраты.

    G. Плавильная свеча

    Состояние наконечника свечи

    - заметно оплавлены оба боковых и центральных электрода свечи зажигания, изолятор обычно белого цвета, хотя может быть сероватого цвета в результате попадания в него грязи/посторонних предметов.Они исходят от оплавленных электродов и/или поврежденного поршня

    Причины и следствия

    - Оплавление электродов свечи зажигания приводит к преждевременному воспламенению. Это вызвано неправильно отрегулированным устройством зажигания (слишком быстрое зажигание). Повреждение и оплавление электродов также может быть следствием слишком высокой температуры в цилиндре и камере сгорания.

    - такое состояние свечи сообщает нам о проблеме, которая довольно давно существует внутри двигателя.Выкручивая такую ​​свечу из цилиндра, мы можем быть практически уверены, что поршень, а точнее его днище, также был поврежден. Здесь самая высокая температура - так что если электроды оплавились, то очень велика вероятность, что оплавится и самая верхняя точка днища, а в крайнем случае образуется расплавленная дыра. В этом случае также будут повреждены шатун на лапе (нижний подшипник) и подшипники вала, так как с перегретого поршня капает расплавленный металл.

    Рекомендация

    - установить причину перегрева и плавления свечи зажигания.Это может быть воспламенение в неправильном месте, недостаточное охлаждение головки, например, в результате закупорки водяных каналов осадком, или недостаточная смазка компонентов кривошипно-поршневой системы. В конечном итоге такой эффект может быть вызван и слишком бедной топливно-воздушной смесью.

    H. Треснувшая или раздавленная свеча

    Состояние наконечника свечи

    - Изолятор свечи с большим количеством трещин или полостей,

    Причины и следствия

    - Результат неконтролируемого детонационного сгорания, происходящего в цилиндре.При работающем двигателе слышен стук в месте соединения головки с цилиндром. Причиной может быть топливо со слишком низким октановым числом по отношению к степени сжатия в четырехтактном двигателе, а в двухтактном - неправильная форма камеры сгорания

    - приводит к быстрому повреждению поршня

    - неправильная установка межэлектродного зазора свечи зажигания также может привести к растрескиванию изолятора

    Рекомендация

    - заменить топливо на топливо с более высоким сопротивлением детонационному сгоранию (с более высоким октановым числом), уменьшить компрессию двигателя (например, с помощью более толстой прокладки, особенно если это не серийный двигатель).

    Обслуживание свечи зажигания

    Само обслуживание свечи не является особо сложным занятием. Она должна проводиться в соответствии с требованиями, установленными производителем. На мотоциклах «пробеговые» интервалы между проверками свечи зажигания несколько больше, на квадроциклах они обычно составляют от 1000 до 1500 км (например, согласно руководству по эксплуатации Yamaha Grizzly 700, проверку свечей зажигания следует проводить каждые 80 моточасов или каждые 1300 км).

    Осмотр свечи заключается в снятии патрубка, отвинчивании и осмотре изолятора и повторном вкручивании.Прежде чем пытаться открутить, очень тщательно очистите область вокруг свечи и свечи. Это особенно актуально для машин, головки которых имеют глубокие «карманы», в которых размещается свеча. От каждодневной езды остается довольно большое количество пыли и грязи, и если не очистить его перед откручиванием, то может потребоваться дорогостоящий ремонт двигателя, когда частицы песка попадают в цилиндр и между гладким, поршневым и кольца. Часто требуется около дюжины минут, чтобы эффективно избавиться от примесей.Также необходимо использовать сжатый воздух - сначала продувая свечу сверху, а затем направляя струю воздуха в технический канал, отводящий воду из "кармана" свечи (например, в Suzuki Kingquad 750). Если вам необходимо в полевых условиях выкрутить свечу для удаления воды из баллона в аварийной ситуации после незапланированного утопления нашей техники, стоит иметь при себе баллончик аэрозоля со сжатым воздухом, которым обычно обдувают компьютерные клавиатуры. Это может звучать довольно забавно, но это может избавить наш кошелек от очень жесткой процедуры похудения, когда дело доходит до замены поврежденных песком компонентов верхней части двигателя.

    Если на свече зажигания есть сажа или нагар, аккуратно удалите их мягкой проволочной щеткой. Также следует не забыть установить соответствующий для данного оборудования свечной зазор, значение которого не обязательно совпадает с тем, что производитель указывает после покупки новой свечи зажигания. Зазор между электродами выставляется с помощью специального приспособления в виде свечного щупа (не путать с клапанным щупом!). Слишком маленькая пауза уменьшает искру и затрудняет воспламенение смеси, а слишком большая пауза может препятствовать выходу искры из-за того, что для нее требуется гораздо больший разрядный ток.

    Будьте очень осторожны при установке свечи зажигания - очень легко сколоть фарфоровый изолятор или сломать боковой электрод. Если он полностью раскрошится при работающем двигателе, это может привести к выходу из строя всей кривошипно-поршневой системы.

    Также будьте осторожны при завинчивании. Неправильно расположенная резьба свечи зажигания может очень легко повредить резьбу в головке. После такого события ничего другого не остается, как демонтировать верхнюю часть двигателя, снять головку и принять соответствующие меры в зависимости от степени повреждения.Иногда, если повреждена только одна резьба, головку можно восстановить, надев всю резьбу подходящим метчиком «сзади», то есть через отверстие в камере сгорания. При сильно поврежденной или даже сорванной резьбе можно использовать резьбонарезные вставки Helicoil или, в крайнем случае, заварить отверстие, просверлить его по центру и снова нарезать резьбу. Однако это очень сложно, так как головка имеет свойство коробиться при перегреве материала, особенно локально.

    Свечу зажигания следует затягивать с определенным усилием - превышение правильного значения для данной резьбы приводит к затягиванию резьбы в головке и чрезмерному сплющиванию прокладки свечи зажигания.Это может вызвать побочные удары и повредить двигатель.

    Диаметр резьбы

    Момент затяжки (Нм)

    90 231 М8

    8-10

    90 231 М10

    10-12

    90 231 М12

    15-20

    90 231 М14

    25-30

    90 231 М18

    35-40

    Если у нас нет динамометрического ключа, процедура затяжки следующая:

    - Для бывших в употреблении свечей зажигания затяните их на 1/8 оборота после затяжки вручную.

    - Для новых свечей зажигания после затяжки до первого упора затяните до интервала между ¼ и ½ оборота, выкрутите и снова затяните после первого сопротивления на 1/8 оборота.

    При затяжке свечи зажигания стоит (хотя и не обязательно) смазать резьбу специальной керамической пастой, чтобы свечи не застревали в головке. Не смазывайте резьбу маслом или обычной смазкой, из-за риска заклинивания свечи зажигания в головке и повреждения резьбы при ее откручивании.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)