Моторчик печки приора без кондиционера


Как поменять моторедуктор печки на приоре – Защита имущества

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение)) Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью. Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума. Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1.
Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2.
В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался. 3.

Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4.

Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

5.

Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

6.

В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

7.

Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8.

По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту.
Отмечу:
откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9.

Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление:

сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.

Именно такой предлагали мне в абсолютно всех магазинах. Еле нашел что-то другое. Нет веры, что лучшее, но ставить такой же не видел смысла абсолютно))

10.

Ну а далее сборка в обратной последовательности. Единственное, что еще скажу: коль, не легко снялся с направляющей старый моторедуктор, новый так просто вставляться тоже не хотел. Смазываем смазкой (место для шутки про смазки и ласки) и залетать начинает уже приятнее ^___^ Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11.

моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности)) Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.
Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали

Печка лада приора без кондиционера | Festima.Ru

Предпусковой подогреватель двигателя 220в 2000вт (новый) Номер и производитель: A703 Taiwan Новый предпусковой подогреватель двигателя 2.0кВт. Экономия топлива, безопасный запуск двигателя в любой мороз, быстрой прогрев салона, в разы увеличивается ресурс двигателя! Мощность 2,0 кВт. Работает от сети переменного тока 220В. Описание подогревателя: 1) встроенная помпа; 2) нагревательный элемент; 3) датчик температуры; При нагреве охлаждающей жидкости двигателя до температуры 70 °С, подогреватель автоматически отключается. Встроенный терморегулятор (65 - 70) °С предназначен для предотвращения перегрева. Время подогрева 15-40 минут. После этого завести автомобиль не составит труда. Позволит значительно снизить расход топлива за счет уменьшения времени на прогрев двигателя. Салон автомобиля прогреется значительно быстрее. В комплекте: 1) инструкция по его установке на русском языке с возможными схемами монтажа и правила эксплуатации; 2) монтажный комплект - 2 хомута и тройник. Для тех кто ищет: Отопитель салона, автомобильный обогреватель, воздушный отопитель, переносной дизельный отопитель автономный, сухой фен обогрева кабины, лунфей, автотепло, планар, вебасто, webasto, автотепло, Belief, Прамотроник, Eberspacher Airtronic, Avtoteplo, Аэро комфорт, автономка, дополнительная печка. Широкая область применения: отопления складских и промышленных помещений, дома на колесах, гаражных помещений, при работе на спецтехнике, в качестве обогревателя для палатки на зимней рыбалке, дачного летнего дома, теплиц и прочих помещений, для обогрева кабин грузовиков, помещений, фургонов для перевозки овощей и фруктов, лекарств, животных, для создания комфортной температуры рабочих мест операторов экскаваторной и подъемной спецтехники, строительных вагончиках. Артикул товара №357 Предпусковой подогреватель двигателя 220В 2000Вт подходит: Citroen Berlingo 1 поколение 1996 - 2012 (MF) Citroen Berlingo 2 поколение 2008 - 2016 (B9) Citroen Jumper 1 поколение 2002 - 2006 (244) Citroen Jumper 2 поколение 2006 - н.в. (250, 290) Mercedes-Benz Sprinter 1 поколение 1995 - 2011 (W901, W902, W903) Mercedes-Benz Sprinter 2 поколение 2006 - н.в. (W905, W906, W909) Peugeot Boxer 1 поколение 1994 - 2006 Peugeot Boxer 2 поколение 2006 - н.в. Peugeot Partner 1 поколение 1996 - 2008 (KF) Peugeot Partner 2 поколение 2008 - н.в. (F) ГАЗ Gazelle NEXT 1 поколение 2012 - н.в. (A2, A3, A6) ГАЗ Газель 1 поколение 1993 - н.в. (2705, 3221, 3302) ГАЗ Соболь 1 поколение 1998 - н.в. (2217, 2310, 2752) Лада 4x4 2121 Нива 1 поколение 1977 - н.в. (2121) Лада 4x4 Урбан 1 поколение 2014 - н.в. (2121, 2131) Лада Ларгус 1 поколение 2012 - н.в. (F90, R90) Ситроен Берлинго, Бирлинго, Birlingo, Джампер; Мерседес-Бенц, Мерседес Бенц, Mercedes Benz, MB Спринтер; Пежо Боксер, Партнер; GAZ Газель Некст, Нэкст, Gazel, Sobol; Lada Niva 2121, Urban, Largus; РАБОТАЕМ С АВИТО ДОСТАВКОЙ ! ****************************************************************** МЫ НАХОДИМСЯ: 1) г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 28А (2 секция) - Магазин 2) г. Санкт-Петербург, ул. Фучика 21В стр.1 ****************************************************************** ОТПРАВКА по всей России и СНГ транспортными компаниями ***************************************************************** ГАРАНТИЯ 14 дней с момента получения товара в вашем городе! ***************************************************************** Специальные условия для автосервисов и магазинов!

Автозапчасти

Замена вентилятора отопителя приора без кондиционера

Снимаем правую часть обшивки перегородки моторного отсека. Мотор вентилятора отопителя видно, но добраться до него нельзя: мешает внешний пластиковый кожух климатической установки и снять его можно только демонтировав всю климатическую установку в сборе (слив антифриз, сняв вакуумный усилитель тормозов, спустив фреон из системы кондиционирования и т.п.).

Делаем надрез на этом кожухе в указанном месте, что даст возможность снять правую часть кожуха и добраться до вентилятора отопителя

Мотор отопителя у нас в руках.

Сборку производим в обратной поледовательности

Особенности конструкции электродвигателя вентилятора отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

На автомобиле установлен электродвигатель вентилятора отопителя с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения различных значений частоты вращения в цепи питания электродвигателя установлен дополнительный резистор. В него входят три спирали и предохранитель. При прохождении тока через все три спирали обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора отопителя, через две спирали – 2-я скорость, через одну – 3-я скорость. При включении электродвигателя без дополнительного резистора якорь электродвигателя вентилятора вращается с максимальной 4-й скоростью.В случае выхода из строя электродвигателя замените его новым. Единственно возможный ремонт электродвигателя заключается в зачистке коллектора.

1 Возможные неисправности электродвигателя вентилятора отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора, их причины и способы устранения.

2 Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы отопления (печки) и вентиляции салона ВАЗ 2170 2171 2172 Приора

Вам потребуются отвертки с плоским и крестообразным лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»). 3. Снимите шланг вентиляции щеточного узла электродвигателя вентилятора. 4. Выверните три винта крепления…

5. …и извлеките электродвигатель вентилятора из его корпуса.

Примечания Так выглядит электродвигатель вентилятора в сборе с крыльчаткой. При неисправности электродвигателя или крыльчатки замене подлежит весь узел в сборе, так как попытка снять с вала электродвигателя крыльчатку приведет к ее поломке.

Невозможно самостоятельно провести и балансировку крыльчатки. Ее балансируют в сборе с электродвигателем в заводских условиях на специализированных диагностических стендах посредством установки на лопасти вентилятора балансирных скоб.

6. Установите электродвигатель вентилятора в порядке, обратном снятию.

Замена дополнительного резистора отопителя (электродвигателя печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую накладку рамы ветрового стекла (см. «Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла»).

3. Отсоедините колодку с проводами от выводов резистора. 4. Выверните винт крепления…

5. …и снимите дополнительный резистор отопителя. Для наглядности работа показана на снятом отопителе.6. Установите резистор в порядке, обратном снятию.

Замена моторедуктора и датчика положения заслонки отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Моторедуктор заслонки отопителя и датчик ее положения выполнены в едином блоке.Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите отопитель (см. «Снятие и установка радиатора отопителя»). 3. Выверните три винта крепления блока моторедуктора к корпусу отопителя… 4. …и снимите блок и датчик положения заслонки отопителя.

5. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена датчика температуры воздуха в салоне ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите зеркало заднего вида в салоне автомобиля (см. «Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида»). 3. Выверните два винта крепления корпуса контейнера обивки крыши… 4. …и снимите контейнер.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика температуры воздуха в салоне… 6. …и колодку жгута проводов плафона освещения салона.

7. Выверните два винта крепления датчика температуры воздуха в салоне… 8. …и снимите датчик.

Примечание Так выглядит снятый с автомобиля датчик температуры воздуха в салоне.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена переключателя режимов работы электровентилятора отопителя (печки) ВАЗ 2170 2171 2172 Приора.

Вам потребуется отвертка с прямым лезвием.1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите накладку консоли (см. «Разборка и сборка панели приборов»).

3. Выверните четыре винта крепления переключателя режимов работы электровентилятора отопителя к накладке консоли… 4. …и снимите переключатель.

Примечания Так выглядит снятый с автомобиля переключатель режимов работы электровентилятора в сборе.

Вышедший из строя переключатель замените новым, обращая внимание на его маркировку с обратной стороны.

5. Установите переключатель режимов работы электровентилятора отопителя в порядке, обратном снятию.

Добро пожаловать! Вентилятор печки — благодаря нему воздух посылается из окружающей среды в салон автомобиля, но поступает он из окружающей среды холодный, а после того как он залетает в панель приборов, он проходит через радиатор печки (Радиатор отопления он правильно называется) который может быть либо сильно нагрет, либо быть слишком холодным (Это зависит от того как охлаждающая жидкость прогрелась, если она дошла до заветной своей рабочей температуры в 95 градусов целься, то радиатор тоже нагревается очень хорошо и весь проходящий через него воздух, становится таким же тёплым), то есть простыми словами, вентилятор нужен лишь для одной цели, это засасывать воздух из окружающей среды и пускать его определённым потоком в салон автомобиля, где он уже пройдя через радиатор печки, хорошенько нагреется и выйдет тёплым в салон.

Примечание! Для замены вентилятора печки, потребуется не очень много но и не очень мало времени (Здесь всё ещё зависит от того, смотря каким вы путём пойдёте), сил и инструментов, главные которые из них это: Всевозможные ключи, начиная от гаечных и заканчивая воротками с накидными головками, кроме этого набора различного типа отвёртки понадобятся ну и конечно же сам новый вентилятор печки!

Краткое содержание:

  • Замена вентилятора печки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится вентилятор печки? Он под правой частью лобового стекла расположен если смотреть по ходу движения автомобиля, возле него так же салонный фильтр располагается который периодически раз в 15.000 тыс. километров, а лучше даже раз в 10.000 тыс. км., рекомендовано менять на новый, потому что когда фильтр засоряется, у него во-первых (Если это угольный фильтр) в определённое время десорбция происходит (Это процесс при котором вся грязь которая накопилась на фильтре, выходит из него, а при выходе из него, она летит прямиком в салон автомобиля, а фильтр собирает далеко не из приятных вещей, пыль во-первых и ядовитые выхлопные газы во-вторых, этого мы думаем будет достаточно, чтобы вы начали по чаще менять этот фильтр на автомобиле и не задерживать с его заменой), но в этой статье не об этом идёт речь, а об местонахождении вентилятора печки, для наглядности он кстати на фото ниже указан красной стрелкой, а синий показан тот самый салонный фильтр который периодически рекомендуется менять на автомобиле.

Когда нужно менять вентилятор печки? При полном выходе вентилятора из строя, печка перестаёт работать вообще (То есть, при повороте ручки регулятора печки, она не будет включаться), при частичном выходе из строя вентилятора (А к частичному выходу может относится поломка лопастей, сам двигатель у вентилятора барахлит и т.д.) печка всё же будет работать, но при её работе будут слышны посторонние шумы, такие например как шелест, гул, свист, кроме этого ещё печка работать хуже и слабее может, это и будут самые основные симптомы которые проявятся при частичном или полном выходе вентилятора печки из строя.

Примечание! Если печка перестала включаться, не бегите в автомагазин за этим вентилятор сразу, сперва всё проверить нужно будет, а первое что проверять нужно, так это предохранитель который идёт на печку (На печку идёт предохранитель F9 с силой тока в 25 Ампер), если он цел то скорее всего данный вентилятор и вышел из строя, потому что за работу печки отвечает только предохранитель и этот вентилятор (В некоторых случаях ещё с проводкой проблема бывает, в связи с этим вентилятор и не включается) и ещё кой что добавить хотели на счёт слабого потока воздуха, он может быть не только из-за вентилятора, а из-за сильно засорённого того же салонного фильтра к примеру!

Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! При замене вентилятора, если салонный фильтр давно не заменялся то и его можно будет снять и поменять на новый, стоит он в автомагазинах не очень больших денег но просто потом чтобы уже не лезть в автомобиль (Всё равно чтобы поменять вентилятор печки, нужно в то место подбираться где фильтр установлен), сразу его можно поменять если он слишком сильно грязный и тем самым ездить в ближайшее время с чистым воздухом в салоне автомобиля!

Снятие: 1) Есть два способа благодаря которым можно снять вентилятор печки, оба мы вам расскажем, ну а перед тем как начнём их описывать скажем про них кратко, а каким именно вы воспользуетесь во время проведения работы, решать уже только вам, первый способ заключается в снятии дроссельного узла, в снятии обивки щитка передка и в снятии расширительного бачка охлаждения, второй же способ этого не подразумевает, при выборе второго способа вам будет нужно всего то лишь выкрутить винты и гайки крепления вентилятора и после чего снять его с автомобиля.

Примечание! Казалось бы что второй способ на много удобней и быстрее, на самом деле так и есть, он производится гораздо быстрее но выполняется очень не удобно, потому что в этом случае к трудно доступным гайкам подбираться придётся, а так же к трудно доступным винтам и т.д., в то время как при проведении второго способа, подлезать к трудно доступным местам уже не будет нужно, все гайки и винты будут у вас перед глазами, но вот всё же времени вы потратите больше, потому что будете снимать другие детали которые в первом способе и трогать не нужно будет!

2) После того как вы определились и сделали свой выбор, переходите к работе, в начале операции в любом случае снять облицовку лобового стекла будет нужно (Как снять облицовку, читайте в статье: «Замена салонного фильтра на Лада Приоре»), после чего колодку проводов и разъём между собой разъедините (Они указаны красной стрелкой) и выньте колодку проводов из дополнительного резистора (Она к нему подсоединена, указана эта колодка на обоих фотографиях синей стрелкой), это всё общие операции и их проводить нужно будет в любом случае.

3) Этот пункт читайте только в случае проведения второго способа, если же вы не хотите ничего лишнего снимать и если вы не собираетесь выполнять работу по второму способу, то в этом случае переходите сразу к пункту 4, так вот на счёт второго способа, при его выполнение снять в начале дроссельный узел будет нужно (Как это сделать, читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле»), но только когда его снимать будете, никакие шланги не отсоединяйте, а просто открутите гайки которые крепят узел к ресиверу и после чего его снимите, а как только узел будет снят, приступайте к снятию обивки щитка, для этого отвёрткой ослабьте винт который крепит пароотводящий шланг к расширительному бачку охлаждения (Это тот бачок, в который охлаждающую жидкость заливать нужно, вы его сразу найдёте), ослабив винт, отсоедините шланг от бачка и выведите его через отверстие в обивки (см. фото 1), следом поднимите расширительный бачок и не отсоединяя от него никаких других шлангов, аккуратно переместите, а то он будет мешать снятию обивки, после опять же отвёрткой выкрутите но на этот раз уже полностью нижний винт, который обивку крепит (см. фото 2) и левую часть обивки (По ходу движения автомобиля смотрите) снимите с машины, затем разыщите три хомута которые на фиксаторах крепятся и крепят при этом шланг вакуумного усилителя тормозов чтобы он не болтался, так вот преодолевая усилие фиксаторов, выньте их из кронштейнов (см. фото 3), сразу после чего отверните воротком с накидной головкой или же накидным ключом гайку которая крепят в верхней части экран рулевой рейки (см. фото 4), как только гайка будет выкручена, потяните за этот металлический экран и снимите его с верхней шпильки и в завершение правую (Последнюю часть) обивки снимите (см. фото 5) с автомобиля и отогните вверх конец кронштейна педали тормоза (см. фото 6).

4) Теперь выкручивайте три винта и одну с права боковую гайку крепления отопителя если у вас обивка снята, то вам будет очень удобно, после выворачивания, вытащите отопитель из того места где он установлен наружу да так, чтобы можно было вентилятор печки снять.

5) После того как на достаточное расстояние отопитель вынут, выкрутите три винта крепления вентилятора (Два из них на фото указаны красными стрелками и они уже почти вывернуты), отсоедините от него шланг вентиляции электродвигателя (Указан синей стрелкой) и после чего вынимайте вентилятор (Если будет нужно, то его плоской отвёрткой с низу ещё подденьте), как это на маленьком фото показано, но только учтите один факт, когда новый или старый (Не важно) вентилятор ставить будете на своё место, устанавливайте его таким образом, чтобы шланг вентиляции электродвигателя который указан синей стрелкой смотрел в сторону патрубка который присутствует на вентиляторе печки, вить если вы установите вентилятор не правильной стороной, то этот шланг к патрубку просто не подсоедините, а он обязательно должен быть надет на патрубок вентилятора печки.

Примечание! В случае если вы дроссельный узел и обивку щитка передка не снимали, то вам будет просто не очень удобно выкрутить винты и гайки крепления отопителя и ещё придётся потрудиться чтобы отопитель вынуть на достаточное расстояние, благодаря которому можно будет вентилятор заменить, но это возможно и некоторые люди так и проводят замену вентилятора печки на новый!

Установка: Обратная установка производится в обратном порядке снятию, про салонный фильтр тоже не забывайте, если он будет слишком сильно загрязнён, то замените его на новый.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть краткое объяснение по замене вентилятора печки, вы можете в ролике ниже, ко всему этому в этом ролике есть дополнительная информация которую в статье вы не найдёте, без просмотра ролика переходить к замене вентилятора печки всё же можно, но всё же лучше посмотреть его чтобы отпали все лишние сомнения и вопросы.

Иногда дешевле вместо ремонта вышедшей из строя детали просто заменить ее на новую. Мотор отопителя не является исключением. В этой статье будет разобрано, как на автомобиле Лада Приора с кондиционером Panasonic снять и произвести замену мотора отопителя.

  • С машины снимается жабо путем откручивания трех саморезов.
  • На крышке делается пропил, чтобы не снимать остальную часть.

Приходится использовать такие своеобразные инструменты как пилка по металлу, но всему виной конструкция автомобиля. По официальной инструкции для снятия моторчика печки приходится разбирать чуть ли не половину машины, поэтому приходится «хитрить» и придумывать альтернативные способы.

Старый мотор извлекается и на его место ставится новый.

В общем около года назад была куплена новый вентилятор печки в магазине "Би-би", он же "avto49". Но он был настолько кривой и настолько новый, что после его установки меньше всего хотелось снимать всё обратно и ехать менять. А дефект заключался в том, что сами лопасти и обод вентилятора (которые пластиковые) были деформированы и, соответственно, не центрированы, из-за этого при вращении возникали сильные колебания. На 1 (иногда везло и на 2) скоростях это не проявлялось, поэтому и решили не относить обратно.

Мне ситуация с вентилятором не нравилась, хотел поменять, но до зимы руки не дошли. Потом наступили морозы, лезть в машину очень не хотелось (гараж без отопления =), поэтому пришлось мучаться и прогревать салон на 1-й скорости =

Вот теперь, когда потеплело, дошли наконец руки и ниже я напишу небольшую эпопею что и как было))

В интернете толковой инструкции, не разбирая пол морды я так и не нашёл, поэтому действовал "по обстоятельствам", т.е. откручивал всё, что мешало и пытался доставать))
Кстати, в воздухозаборник забилось много листвы, печка дула не из всех отверстий, поэтому ещё купил фильтр салона и пошёл менять)

Заменял вентилятор печки на приоре с минимум разбора и ничего не сливая)). Кстати, машинка у меня 2007г. без кондиционера.

Листвы у меня там скопилось ну уж очень много. Видел на драйве, что крепят к воздухозаборнику мелкую сетку, но к сожалению таковой у меня не нашлось, поэтому эту идею воплатить не удалось.

Вначале, как и обычно, открутил решётку фильтра

Снял всё остальное, там всё предельно просто и понятно

Предохранители ГАЗель Бизнес. | Автотема

Предохранители ГАЗель Бизнес.

Под капотом справа находится блок предохранителей БПР-4 (для автомобилей с АБС) или БПР-2 (для автомобилей без АБС).

В блоке БПР-2 плавкая вставка на 90А защищает цепь генератора и световую цепь автомобиля, а плавкая вставка на 60А защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, цени стартера и цепи генератора.

В блоке БПР-4 плавкая вставка па 90А защищает световую цепь автомобиля и плюсовую цепь генератора, плавкие вставки на 40А и 25А защищают силовые цепи АБС, а левая вставка на 90А защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме световой, генераторной, АБС и цепи стартера.

Слева в панели приборов под крышкой расположен блок реле и предохранителей. Ниже указаны величины предельной силы тока в амперах и защищаемые ими цепи.

Предохранители верхнего ряда защищают цепи:

  1. 10А — габаритного света левого борта, сигнализатора габаритных огней.
  2. 10А — габаритного света правого борта, подсветки приборов, переключателей, розеток.
  3. 15А — ближнего света левой фары, сигнализатора ближнего света.
  4. 15А — ближнего света правой фары.
  5. 15А — дальнего света левой фары, сигнализатора дальнего света.
  6. 15А — дальнего света правой фары.
  7. 10А — задних противотуманных огней.
  8. 10А — указателей поворота.
  9. 15А — аварийной световой сигнализации.
  10. 10А — сигналов торможения.
  11. 20А — передних противотуманных фар (автомобили в комплектации «Люкс»).
  12. — резерв.

Предохранители нижнего ряда защищают цепи:

  1. 10А — комбинации приборов, датчика скорости, света заднего хода, электрокрана системы отопления, обмотки реле электронасоса системы отопления (автомобиля ГАЭ-3221 и мод., ГАЭ-33023 и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений).
  2. 10А — антиблокировочной системы тормозов (автомобили ГАЭ-3221 и мод.).
  3. 20А — стеклоочистителя, стеклоомывателя.
  4. 5А — модуля управления светотехникой.
  5. 15А— пульта отопительной вентиляционной установки, дополнительного отопителя (автомобили ГАЭ-3221 и мод., ГАЭ-33023 и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений).
  6. 25А — отопителя, электронасоса отопителя (автомобили ГАЭ-3221 и мод., ГАЭ-33023 и ГАЗ-2705 и мод. с двумя рядами сидений).
  7. 20А — электростеклоподъемники (автомобили в комплектации «Люкс»).
  8. — резерв.
  9. 20А — звуковых сигналов, прикуривателя, розетки.
  10. 15А — плафона кабины, плафона грузового салона, подкапотного фонаря, плафонов освещения пассажирского салона и плафона освещения подножки (автомобили ГАЭ-3221 и мод.).
  11. 10А — магнитола.
  12. 5А — колодки диагностики, обогрева зеркал, электропривод зеркал (опция).

В верхней части блока расположена колодка предохранителей микропроцессорной системы управления двигателем, защищающих цепи:

  1. 15А — системы управления двигателем (клемма 15/1 выключателя зажигания).
  2. 20А — системы управления двигателем.
  3. 15А — реле топливного насоса.
  4. 5 А — блока управления двигателем.
  5. — резерв.

При возникновении неисправностей в системе электрооборудования в первую очередь необходимо проверить состояние плавких предохранителей и заменить неисправные. Повторное срабатывание предохранителя свидетельствует о неисправности в электрической цепи.

Примечание. К автомобилю прикладывается комплект запасных предохранителей. Для извлечения неисправного предохранителя используйте пинцет, имеющийся в комплекте запасных предохранителей.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

90,000 5 опасных мифов об обслуживании кондиционеров

Когда-то предмет роскоши, требующий доплаты даже в дорогих автомобилях, теперь это очевидно даже для городских детей - водители больше не хотят страдать от жары в машинах. Сегодня даже дешевый подержанный автомобиль трудно продать, если в нем нет кондиционера. Приспособилось и сервисное предложение к изменяющимся реалиям рынка – теперь практически в каждом уважающем себя автосервисе есть соответствующее оборудование и персонал, подготовленный для обслуживания автомобильных систем кондиционирования.К сожалению, автовладельцы до сих пор часто не знают, когда стоит воспользоваться помощью профессионалов.

Миф номер один: если кондиционер работает, лучше его не трогать

Так как из дефлекторов после включения кондиционера идет прохладный воздух, то система исправна и проверять ее нет смысла - к сожалению, таково мнение многих автопользователей.Это как если бы кто-то сказал, что пока двигатель заводится и работает, нет смысла менять в нем масло. Во многих автомобилях кондиционер работает даже при пропадании системы до 30-40 процентов. охлаждающая жидкость. Его эффективность действительно снижается, но не настолько, чтобы это снижение нельзя было компенсировать, например, включением более высокой скорости воздушного потока. Просто потеря охлаждающей жидкости очень плохо сказывается на долговечности системы. Некоторые эксперты предполагают, что уже 10 процентов. потеря охлаждающей жидкости может привести к снижению эффективности смазки компрессора на целых 40%.! Напомним: компрессор кондиционера не имеет собственного масляного поддона или масляного контура — он смазывается маслом, смешанным с охлаждающей жидкостью. Применение? Даже если кондиционер работает, его стоит раз в год проверять в сервисном центре.

Миф номер два: кондиционер — это замкнутая система — если он исправен, то не требует дозаправки хладагентом

Нет, это не совсем так - хотя теоретически система действительно должна быть герметичной, а принцип работы автомобильного кондиционера очень похож на принцип работы домашнего холодильника, не требующего осмотров и доливки хладагента.Однако стоит помнить, что в автомобиле воздушная система охлаждения работает совсем в других условиях. Из-за вибраций, перегрузок и резких перепадов температур, происходящих в транспортных средствах, а также из-за того, что автомобильные системы кондиционирования воздуха, например, имеют множество соединений и гибких элементов, невозможно полностью исключить минимальные потери хладагента. Ежегодно из эффективной системы может исчезать до 10 процентов. фактор - при таких малых потерях течи не локализовать! Эффективный и герметичный кондиционер, вероятно, проработает несколько лет без вмешательства профессионалов.Просто без регулярного контроля (не реже одного раза в год) риск дорогостоящего отказа, например, заклинивания компрессора, слишком высок, чтобы его можно было терпеть.

Миф третий: если не работает кондиционер, просто «запихнуть» его

Кондиционер работает, но нужно загрузить - это один из самых популярных текстов от продавцов, толкающих автомобили клиентам, нуждающимся в ремонте.Если в нормально эксплуатируемом и обслуживаемом автомобиле кондиционер перестает работать из-за нехватки хладагента, система точно не работает. Действующий уже несколько лет регламент запрещает сервисным центрам «вводить» фактор в систему, если в нем не хватает более 40 граммов (в системе, в зависимости от размера автомобиля, обычно колеблется примерно от 400 граммов до чуть более килограмма). фактора) - по закону автомастерская обязана сначала найти и устранить причину протечки, и только потом заправлять систему.О «пробивке» кондиционера на пробу не может быть и речи — все равно при сегодняшних ценах на фактор, поступающих из легальных источников, людей на такую ​​услугу было бы не слишком много. Внимание! Автоматическое оборудование для обслуживания кондиционеров проверяет систему на наличие утечек, создавая вакуум и наблюдая в течение определенного периода времени, поддерживается ли отрицательное давление. К сожалению, это метод, который позволяет обнаруживать только действительно серьезные утечки - лучшие результаты дает метод избыточного давления, заключающийся в закачивании в систему газа (азота) под давлением выше нормативного и многочасовой проверке того, что давление не падает.

Миф номер четыре: для «пробивания» кондиционера не нужен специалист — это можно сделать самому, даже на зажигалке

В этом мифе есть доля правды - на самом деле впустить его в систему, в которой не хватило фактора для работы кондиционера, т.е.пропан-бутан, изобутан или другой газ с аналогичными параметрами может привести к тому, что система снова начнет охлаждать воздух. Неизвестно на сколько! Фактор в системе отвечает не только за охлаждение, но и за масло-носитель напр. компрессор кондиционера. И масло, и хладагент должны быть совместимы друг с другом — масла, используемые с R134a и R1234yf, несовместимы с пропан-бутаном или изобутаном. Велик риск того, что кондиционер после такой обработки немного поработает, но потом его придется переделывать с нуля.Дополнительным фактором риска является то, что вышеупомянутые факторы чрезвычайно легко воспламеняются - их использование в возможно негерметичной системе, расположенной, например, вблизи прогрев двигателя или иногда искрящийся генератор также связаны с серьезной угрозой.

В некоторых странах разрешено использование:в изобутан в автомобильных кондиционерах разрешен - только там он применяется в системах с соответствующим маслом.

Миф номер пять: если хладагент отсутствует, кондиционер будет в порядке, система не включится

Действительно, многие годы системы кондиционирования воздуха проектировались таким образом, что в случае слишком низкого давления в системе электромагнитная муфта не передавала привод на компрессор - таким образом, он был защищен от заедания.Многие компрессоры кондиционеров, устанавливаемые в настоящее время, не имеют такой муфты - компрессор работает постоянно, но его эффективность обеспечивается электромагнитным клапаном. Даже выключение кондиционера соответствующей кнопкой на панели управления не отключает компрессор в таких системах! Это означает, что, например, при повреждении конденсатора (радиатора) кондиционера или по какой-либо другой причине из системы выйдет хладагент и вытечет смазочное масло, автомобиль следует обслуживать на прицепе, иначе может заклинить компрессор быстро !

Эксперты ПрофиАвто советуют

Проверка кондиционера не реже одного раза в год является минимумом и должна включать в себя визуальный осмотр всех компонентов системы и проверку ее работоспособности, замену воздушного фильтра салона и дезинфекцию испарителя и вентиляционных каналов.Даже если работа кондиционера не вызывает нареканий, не реже одного раза в два года стоит выполнять полное обслуживание кондиционера, включающее, кроме вышеперечисленных пунктов, еще и отсос хладагента из системы, проверка его герметичности и повторное применение чистого хладагента вместе с соответствующей дозой смазочного масла. Только так можно обеспечить правильное соотношение охлаждающей жидкости и масла в системе.

Фото: ПрофиАвто Проверка и зарядка кондиционера с автоматической станцией

Если система разгерметизирована и внутрь мог попасть атмосферный воздух и влага, рекомендуется также заменить т.н.фильтр-осушитель — некоторые производители компонентов кондиционера и оборудования для его эксплуатации (например, Hella) советуют выполнять эту операцию регулярно каждые два года.

Стоит знать, что «доливка» самого хладагента является одной из наиболее частых причин преждевременного износа компрессора – доливка газа, хотя часто и удается временно восстановить работу кондиционера, может привести к нарушение правильных пропорций масла и хладагента в системе, что в свою очередь вызывает m.в компрессор не имеет надлежащей смазки. Если в системе недостаточно хладагента, полностью откачайте его, устраните все утечки, а затем заполните систему необходимым количеством хладагента и масла.

.

Масло в системе кондиционирования - чем смазывать компрессор?

Почти каждый автовладелец знает о замене или заправке хладагента кондиционера, а когда дело доходит до хладагента, то выбирать особо не из чего. Большинство автомобилей, передвигающихся по европейским дорогам, имеют в системе кондиционирования воздуха хладагент R134a, а последние модели заправлены HFO-1234yf. Сервисный техник не имеет права хвастаться и делать ошибки. Между тем тема масла кондиционера, которым смазывается компрессор кондиционера, выглядит несколько иначе.

Компрессор кондиционера достаточно сложное по конструкции и в то же время очень деликатное устройство, выполняющее большую тяжелую работу в наших автомобилях, обеспечивая нам высокий комфорт в поездке не только в жаркую погоду, но и осенью и зимой. Компрессор — долговечное устройство, но и дорогое. Его состояние обеспечивается, в том числе. Масло.

(фото Nissens)

При заполнении системы хладагентом также подается масло, которое смешивается с хладагентом и поступает в компрессор. Компрессор также на заводе заправляется собственным маслом, которое было выбрано производителем на этапе проектирования устройства. При подборе масла для компрессора конструкторы учитывают такие свойства, как вязкость или легкость смешивания со средой, которой будет заполняться система. В этом втором аспекте, , чрезвычайно важно, чтобы масло и среда образовывали гомогенную смесь . Производители смазочных материалов создают масла, которые можно смешивать с одним или несколькими типами жидкостей.Масло также должно быть устойчивым к перепадам температуры и высокому давлению.

В системах кондиционирования воздуха наиболее часто используются масла PAG (полиалкиленгликоли) и POE (полиэфирные масла). Электроизоляционные масла используются реже, так как они используются только в электрических компрессорах (гибридных и электрических автомобилях). Также существует группа универсальных масел (ПАО), которые теоретически смешиваются с другими видами масел и средств, что не совсем верно.

Масла

PAG имеют классы вязкости 46, 100, 150 и смешиваются с наиболее популярными хладагентами R134a и R1234yf.Они стабильны и имеют низкую гигроскопичность. Масла POE используются в системах с медными элементами. На рынке также представлены масла, предварительно смешанные с УФ-красителем, что позволяет находить повреждения в системе без дополнительного введения красителя и не подвергая компрессор нагрузкам, связанным с некачественной смазкой. Производители компрессоров обычно не приемлют использование масел, отличных от рекомендованных, даже с другими параметрами вязкости, особенно универсальных масел.К сожалению, такие масла часто используются в сфере обслуживания кондиционеров, что является одной из причин ускоренного износа компрессора. Однако это не единственная ошибка сервисных специалистов.

Ошибки вызывают проблемы

Два вида масел, которые явно не хотели смешиваться между собой

(фото Nissens)

Использование неподходящего масла может создать для компрессора весьма опасные ситуации с дорогостоящими последствиями.Неподходящее масло может не смешиваться с хладагентом, что не обеспечит достаточную смазку. К сожалению, масла часто не смешиваются, например предварительно залитые и добавленные в сервис, что может повысить или понизить его вязкость или осадить из него химические соединения. Эти соединения могут блокировать подачу масла, а его слишком высокая вязкость будет препятствовать попаданию смазки на элементы, требующие смазки. Снижение вязкости также является недостатком, поскольку такое масло не обеспечивает достаточно стабильной пленки.

Часто одной из ошибок, допускаемых в сервисных центрах, является ввод неправильного количества масла в систему. Слишком мало масла, очевидно, означает недостаточную смазку, но также и риск перегрева и обугливания, что может привести к утечке через пластину клапана между частями системы высокого и низкого давления. Слишком много масла нарушает циркуляцию среды в системе и увеличивает нагрузку на компрессор и его перегрузку, что может привести к выходу из строя.

Поэтому условием долгой и безотказной работы компрессора кондиционера является, конечно же, заправка системы правильным маслом и в правильном количестве. Производители указывают, какое масло следует использовать для их устройств, и этих параметров следует строго придерживаться. Прежде чем вернуть машину в сервис, стоит спросить у механика, какое масло будет использоваться. Также помните, что у вас нет шансов на положительное рассмотрение жалобы на новый компрессор, если его производитель обнаружит наличие неподходящего масла.

Компрессор кондиционера - для чего нужен и почему ломается?

Возможно, вы читали об основных проблемах с системой кондиционирования воздуха и некоторые советы по обслуживанию. Сегодня мы обсудим тему дорогого устройства,...

.

Сколько стоит самый дешевый новый Citroen C3 с кондиционером? - French.pl - Dziennik Motoryzacyjny

Самый дешевый Citroen в линейке C3. Его цена начинается от 39 900 злотых за версию Live, но мы не найдем там кондиционер, который теперь является обязательным элементом, выбираемым покупателями. В этой статье мы отвечаем на вопрос, сколько стоит новый Ситроен С3 с кондиционером, какие версии двигателей доступны и что еще мы получаем в цене?

Самая дешевая версия нового Citroen C3 имеет двигатель 1.2 мощностью 68 л.с. Очень прочный силовой агрегат из отмеченного наградами семейства PureTech, обеспечивающий умеренный расход топлива и надежность. Не работает, развивает полный крутящий момент 118 Нм при 2750 об/мин. Двигатель не имеет турбины, но благодаря крутящему моменту, достигаемому на относительно низких оборотах, машина едет довольно приятно, несмотря на небольшую мощность. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 976 килограммов. Коробка передач имеет пять передач, чего достаточно для города.Нам может не хватать шестерки на шоссе.

1.2 PureTech 68 или 1.2 PureTech 82?

В самой дешевой версии мы еще можем выбрать двигатель 1.2 PureTech с чуть большей мощностью 82 л.с. Такой агрегат очень эффективно управляет С3, но стоит на 2000 злотых дороже. Тем не менее, мы все еще не получаем кондиционер. Новый Citroen C3 имеет хорошее оснащение от базовой версии Live. Итак, у нас есть дневные ходовые огни ДХО, задние 3D-фонари, круиз-контроль с ограничителем скорости или сигнализацией пересечения линии, тонированные стекла и комплект подушек безопасности спереди и сзади автомобиля.Ситроен придает большое значение безопасности, поэтому автомобиль с успехом можно использовать как семейный автомобиль, на котором мы возим детей в детский сад или школу.

Самый дешевый Ситроен С3 с кондиционером - сколько стоит

Если вы хотите C3 с кондиционером, вы должны выбрать второй уровень оснащения. Цена на модель Citroen C3 Feel начинается от 44 900 злотых, и помимо кондиционера с ручным управлением мы получим еще несколько полезных дополнений. Это будут светодиодные дневные ходовые огни ДХО, расширенные колесные арки, руль с хромированными декоративными элементами и магнитола RD6 с bluetooth, необходимая, когда хочется много разговаривать по телефону и слушать музыку.Радио в C3 также имеет вход USB. Если вы не хотите покупать белый С3, лак также потребует доплаты. В зависимости от версии это будет 1100 или 2100 злотых. И немаловажный момент — версия Feel не предлагает защитных накладок на двери Airbump. Они доступны в стандартной комплектации только в версии Shine.

Также в версии Feel мы можем выбрать двигатель большего размера. Доплата за агрегат 1.2 PureTech 82 KM составит 2000, в результате чего цена составит 46 900 злотых. Но если вам нравится более динамичная езда, мы думаем, что лучше всего подойдет C3 с двигателем 1.2 PureTech мощностью 110 л.с. с турбонаддувом. Расход топлива больше не будет, а удовольствие от вождения - бесценно. Такое удовольствие требует доплаты в размере 7000.

Напоследок хорошие новости. Если ваш выбор — новый Citroen C3 с кондиционером, в автосалонах стоит поговорить с продавцом о скидках, пакетах и ​​спецверсиях.

Горячие сообщения, отправленные прямо на вашу электронную почту

Галерея

0 0

голосов

Оценка статьи

.

5 Ошибки при ремонте кондиционера [HC-CARGO Advice]

Это пять основных ошибок, совершаемых при ремонте кондиционера. Автором совета является Кшиштоф Грабовски из технического отдела HC-CARGO.

1. Замена поврежденной муфты обрыва в компрессорах переменной производительности, где давление регулируется с помощью регулирующего клапана, без проверки работоспособности следующих систем:

в группе VW путем считывания "блоков измеряемых величин" системы питания в блоке управления двигателем (по адресу 01) с помощью тестера.

Предлагаемое действие: проверка количества неправильных воспламенений на отдельных цилиндрах ДВС, проверка кратковременной и долговременной коррекции состава смеси по данным лямбда-зонда.

Предлагаемые действия: проверка демпфера крутильных колебаний шкива коленчатого вала, проверка износа, интервала замены ремня привода агрегатов двигателя, проверка технического состояния, интервала замены муфты свободного хода ВНК и шкива генератора ОАД; осмотр направляющих роликов и натяжителя приводного ремня агрегатов двигателя.

2. Установка нового или отремонтированного компрессора на плохо подготовленную, загрязненную систему кондиционирования воздуха.

Перед установкой выполните следующие действия:
  • Опросите тестировщика всех контроллеров в сети, чтобы узнать о выдаваемых ошибках, особенно в контроллере, управляющем работой системы кондиционирования.

  • Органолептическая оценка отдельных узлов системы кондиционирования (трубки, штуцеры, конденсатор, испаритель) на чистоту, коррозию, механические повреждения, течи, непрофессиональный ремонт, имевший место в истории автомобиля.

  • Тщательная проверка чистоты внутренней части системы на наличие продуктов износа, опилок, слишком большого количества остаточного масла, УФ-красителя.

Элементы, не поддающиеся тщательной очистке, восстановлению их работоспособности, такие как: конденсатор, расширительный клапан, дросселирующий патрубок, осушитель, следует заменить новыми.

3. Использование бывших в употреблении деталей некачественного происхождения неизвестного происхождения.

Поиск надежного делового партнера, который предлагает широкий ассортимент, проверенное качество по разумным ценам, а также предоставляет технические консультации, по-прежнему является проблемой на вторичном рынке.

Компания HC-CARGO предлагает более двух тысяч продуктов, используемых в большинстве легковых и легких грузовиков ведущих европейских марок. Мы предлагаем компрессоры, конденсаторы, осушители, испарители и расширительные клапаны для транспортных средств. Мы также предлагаем компрессоры и компоненты для тяжелых коммерческих автомобилей и сельскохозяйственной техники.

4. Использование неподходящего масла или слишком большого количества красителя при ремонте или обслуживании системы кондиционирования воздуха.

До сих пор практикуется использование масел, не соответствующих рекомендациям производителя автомобиля. Кроме того, часто системы загружены неправильным количеством масла и слишком большим количеством красителя. Этот тип практики эффективно снижает эффективность и долговечность системы кондиционирования воздуха.

5. Неиспользование техническими работниками ремонтных мастерских соответствующих средств диагностики, отсутствие надлежащего обслуживания и калибровки системы кондиционирования на станции технического обслуживания.

На рынке имеется ряд специализированных и универсальных диагностических тестеров, которые позволяют вам проверять ошибки, хранящиеся в отдельных контроллерах, и считывать значения в интересующих вас измерительных блоках. Это облегчает или делает возможной правильную диагностику данной системы.

С помощью тестера техник может дополнительно проверить исполнительные механизмы, например механизмы, управляющие воздушными заслонками в вентиляционных каналах.Элементы, позволяющие управлять температурой и потоком воздуха в салоне автомобиля.

Полезным инструментом является диагностический тестер HC-CARGO, облегчающий проверку работоспособности, срабатывание клапана компрессора с переменной производительностью, а также оценку правильности выставленного сигнала контроллером системы кондиционирования (сравнение значения, полученного с значение, установленное контроллером).

Важно провести детальную проверку системы кондиционирования воздуха по отношению к другим зависимым системам автомобиля после выполнения ремонта по заявке клиента.

.

Дизельный автомобиль: 10 ошибок водителя

Естественная среда дизельного автомобиля - это шоссе или шоссе. Такие автомобили — настоящие пожиратели маршрутов, и ежедневные поездки от дома до работы в городских пробках их просто не обслуживают. По этой причине, прежде чем купить такую ​​машину, мы должны ответить на вопрос, сколько мы хотим на ней ездить. Если мы охватим менее 20 000 км в год лучше искать машину с бензиновым двигателем.

Именно неправильная эксплуатация, а не "заговор автопроизводителей" - о чем можно прочитать на интернет-форумах - является причиной того, что современные дизеля (с воспламенением от сжатия) редко доживают до 500 000 пробега.км, что было обычным явлением на легендарном Mercedes W123. Те, кто с ностальгией вспоминают эту конструкцию, похоже, забывают, что ее двигатель развивал 60 л. Максимальная скорость составляла «головокружительные» 135 км/ч. Однако надежные дизельные двигатели не исчезли с прекращением производства легендарного Мерседеса. Современные дизельные двигатели теперь более сложны и поэтому требуют большего внимания при эксплуатации.

1. Избегайте поездок на короткие расстояния

Если у вас есть только километры работы, это означает преждевременный износ для дизельного автомобиля. На таком коротком расстоянии его дизель толком не прогреется. Речь идет не только о температуре охлаждающей жидкости, но и о температуре масла, которая поднимается несколько медленнее. Для запуска дизеля также потребуется больше электроэнергии, чем в случае с автомобилем с бензиновым двигателем, а энергия, взятая из аккумулятора, должна восполняться во время движения. Проехать несколько километров недостаточно.

Решение: на выходных стоит совершить часовую поездку на , желательно по бездорожью и за это время насладиться полной отдачей двигателя. Это позволяет моторному маслу растворять отложения грязи в двигателе, и аккумулятор заряжается.

2. Движение в пробках - медленная смерть дизеля

Более современные дизельные двигатели оснащены сажевым фильтром , который задерживает сажу, являющуюся компонентом выхлопных газов такого двигателя, когда он работает не в оптимальных условиях (напр.при большой нагрузке). Эта сажа и есть канцерогенные твердые частицы. Они собираются в фильтре (DPF или FAP) и затем сжигаются при движении по бездорожью, когда температура выхлопных газов искусственно повышается. Инициация этого процесса требует движения с постоянной высокой скоростью в течение 15-20 минут — полная противоположность нахождению в пробке. Если сажа с фильтра не сгорит, то фильтр может засориться и потребуется визит в сервис.

Длительная езда с нажатой педалью газа также вредит турбонагнетателю, так как сажа также откладывается на элементах с изменяемой геометрией до тех пор, пока они не заблокируются и не потребуется замена турбокомпрессора.Как мы уже писали, дизель – это двигатель, практически созданный для долгой и стабильной работы, т.е. для передвижения по автомагистралям.

Решение: как и в предыдущем пункте, решение состоит в том, чтобы регулярно ездить по бездорожью, используя полную мощность двигателя - для удаления сажи из выхлопной системы и обеспечения возможности движения изменяемой геометрии турбокомпрессора через весь диапазон его движения.

3. Качество топлива - дизельное топливо Ахиллесова пята

При использовании некачественного топлива в автомобиле с бензиновым двигателем может наблюдаться падение производительности, и только спустя длительное время может произойти поломка.В том же случае с дизелем можно даже не отъезжать от трамблера, потому что придется заменить забитый топливный фильтр, а в крайнем варианте может выйти из строя система впрыска топлива. Работа дизельного двигателя может информировать вас о том, что система работает неправильно. Неравномерные обороты или «захлебывание» агрегата могут свидетельствовать о проблемах с некачественным топливом.

Решение: стоит заправлять только на станциях, принадлежащих крупным нефтяным компаниям , где обычно не бывает казусов с качеством топлива.Заправка «премиальной» соляркой, обычно на 20-30 гр/л дороже, неплохая идея. Такое топливо содержит примесь веществ, поддерживающих чистоту системы впрыска.

4. Система впрыска топлива – требует очистки

В дизельном двигателе с непосредственным впрыском топлива с общей топливной рампой — практически в каждом с 2000 года — смесь дизельного топлива и воздуха подается в цилиндры под давлением, превышающим 2000 бар.В случае с системами Common Rail на каждый цикл сгорания приходится несколько фаз впрыска, поэтому форсунки представляют собой настоящие шедевры инженерной мысли. Чтобы они функционировали должным образом, необходимо содержать их в чистоте. В то время как большинство пользователей в Германии знают о такой необходимости, лишь несколько автомобильных фанатов в Польше слышали об этом.

Решение: В новом автомобиле стоит заливать в бак специальное чистящее средство один раз - между периодическими техосмотрами.В автомобиле, где это никогда не делалось, стоит сделать комплексную чистку системы. Затем двигатель питается смесью моющего средства и дизельного топлива из специальной машины, минуя топливную систему. Очистка системы впрыска повышает мощность двигателя, снижает дымность выхлопных газов под нагрузкой и снижает расход топлива.

5. Нагрев свечей накаливания -

достаточно один раз

Дизельный двигатель гораздо более чувствителен к низким температурам, чем бензиновый двигатель.Чем ниже температура за окном, тем труднее горючей смеси воспламениться под давлением. Значит, в таком двигателе свечи накаливания , которые прогреваются до 900 градусов Цельсия, способствуют повышению давления в камере сгорания при пуске.

При запуске дизеля повернуть ключ на станцию ​​и дождаться, пока погаснет лампа, сигнализирующая о работе свечей накаливания ("пружина"). Только после этого включаем стартер. В морозную погоду пожилые водители часто поворачивают ключ и снова включают свечи накаливания — это имело смысл 30 лет назад, но не в современных автомобилях.Тогда свечи грелись определенный промежуток времени (даже 30 секунд), сегодня их работу определяет блок управления двигателем. Летом свечи накаливания могут вообще не включаться, зимой они будут работать дольше. В самых современных двигателях они могут нагреваться даже после запуска двигателя, благодаря чему он как можно быстрее достигает своей рабочей температуры.

Решение: В современных автомобилях мы нагреваем свечи накаливания только один раз , затем включаем стартер двигателя. Двойной нагрев не принесет никакой пользы, а только быстрее израсходует свечи.

6. Не пытайтесь прогревать двигатель на стоянке

Еще одно суеверие из древности - зимой сначала заводим двигатель, а потом начинаем убирать снег с машины. На самом деле Полонез смог хорошо прогреться за 10 минут, но у современной солярки в баке кончится раньше, чем у стоящей на морозе машины, температурный показатель стартует с минимальной отметки. В конце концов, дизельный двигатель использует так мало топлива, потому что он сжигает его более эффективно, чем бензиновый двигатель, рассеивая меньше энергии в виде тепла.

Решение: Зимой начните движение через 30 секунд после запуска двигателя и осторожно нажимайте педаль акселератора, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Так вы уменьшите как износ самого двигателя, так и расход топлива.

7. Холодный двигатель - не нажимайте сильно на газ

Двигатель недостаточно смазан в течение первых 20-30 секунд работы. Прежде чем двигатель достигнет своей рабочей температуры, любая большая нагрузка приведет к более быстрому износу двигателя.

Решение: Пока указатель температуры охлаждающей жидкости не покажет 90 градусов C, будьте осторожны с педалью акселератора. Газ в пол - только после прогрева двигателя .

90 140

8. Тяжелая нога на низкой скорости

Что нам нравится в дизелях, так это доступность максимального крутящего момента примерно при 1500 об/мин. Нет необходимости «раскручивать» двигатель высоко, достаточно нажать на газ, и машина сразу разгоняется.Однако именно в диапазоне 1400-1600 об/мин дизель генерирует наибольшее количество колебаний, которые гасятся двухмассовым маховиком. Сильно нажимая на педаль газа на таких малых оборотах, мы подвергаем торсионные гасители максимальной нагрузке, что приводит к их быстрому износу. Замена дорогая.

Решение: может двигаться с постоянной скоростью, когда частота вращения двигателя падает до 1500 об/мин . Если вы замедляетесь еще больше или хотите быстро ускориться, сначала включите более низкую передачу.

9. Сцепление стреляющее

Доморощенные «гонщики», воспитанные на фильмах из сериала «Форсаж», любят «пострелять сцеплением» — вместо того, чтобы плавно отпустить педаль, резко отрывают от нее ногу. Теоретически это быстрый старт, но на практике ни один дизельный автомобиль не является хорошим запасным спринтером. «Раз» обычно очень короткий, «двойка» не достигает 100 км/ч, а необходимость дополнительного переключения передач означает, что даже дизель мощностью 140 л. .Дизель показывает свое преимущество на более высоких скоростях, например, когда нужно разогнаться с 80 до 120 км/ч, не переключая передачи.

«Выстрел сцепления» создает огромную нагрузку на сцепление, коробку передач и двухмассовый маховик. В экстремальных ситуациях рвутся и опоры двигателя. Это следствие высокого крутящего момента дизельного двигателя.

Решение: вам просто нужно смириться с тем, что мы не всегда будем самыми быстрыми в стартовой линии .Как будто это действительно имело значение...

10. Двигатель слишком быстро глохнет после быстрой езды

Подавляющее большинство современных дизельных двигателей оснащены турбонаддувом. Безнаддувный дизель , т. е. без турбокомпрессора, в настоящее время больше не предлагается ни одним производителем легковых автомобилей. Этот элемент является залогом таких хороших характеристик дизельных двигателей. При полной загрузке он крутится со скоростью свыше 150 000 об/мин.об/мин, и в то же время он нагревается выхлопными газами двигателя, который его приводит в движение. Его спасают от быстрого разрушения моторное масло и охлаждающая жидкость, которые одновременно смазывают и охлаждают турбокомпрессор.

Если вы решите сделать перерыв во время движения по трассе и заглушите двигатель сразу после остановки автомобиля на стоянке, вы перекроете подачу масла к еще крутящемуся и горячему турбокомпрессору - что для него просто смертельно. С десяток таких ситуаций и «турбо» можно заменить.

Решение: после остановки автомобиля подождите около 90 секунд на холостых оборотах , чтобы турбокомпрессор замедлился и его температура упала. Только после этого можно глушить двигатель. Для городской езды достаточно 20-30 секунд.

Чем отличаются цены OC для дизельных и бензиновых автомобилей?

Владельцы дизельных автомобилей будут платить за годовой полис больше, чем аналогичные модели с бензиновыми агрегатами? Мы проверили это на примере 45-летнего холостяка из Ольштына, у которого 60% скидки на ОСАГО и три машины из разных сегментов:

Фиат Панда с 2016 года:

90 207 679 зл.
Фиат Панда 1.2 бензин Фиат Панда 1.3 дизель
629 злотых

Опель Астра 2008:

90 207 Опель Астра 1.7 дизель 90 207 799 зл.
Опель Астра 1.6 бензин
769 зл.

Volkswagen Passat с 2001 г.в.:

90 207 Фольксваген Пассат 1.9 дизель 90 208 90 207 909 зл.
VW Passat 2.0 Бензин
869 злотых

Преимущества и недостатки дизеля или бензина

Здесь сложно найти однозначный ответ.Все зависит от потребностей водителя. Дизельный автомобиль, безусловно, очень хорошее решение, если мы каждый год преодолеваем большие расстояния за городом. Тогда правильно обслуживаемые и эксплуатируемые агрегаты смогут погасить низкие счета на АЗС.

Однако в эпоху ужесточения норм выбросов выхлопных газов, а также планируемого запрета въезда дизельных автомобилей в центры городов – аргументов на стороне бензиновых агрегатов больше.Нынешнее, последнее поколение этих двигателей с непосредственным впрыском бензина по расходу топлива существенно не отличается от дизеля, при этом выбрасывая меньше вредных веществ. Кроме того, недостатки дизеля проявляются и в случае необходимости ремонта. Уровень сложности существующих конструкций настолько высок, что стоимость даже самого элементарного ремонта может быть очень высокой.

Резюмируя, автомобиль с бензиновым двигателем на данный момент представляется более универсальным транспортным средством, хорошо работающим не только в городе, но и за его пределами.Между тем, после дизельной моды, которая началась в 1990-х годах, дизельные двигатели сейчас, похоже, отступают.

.

Новая Skoda Fabia - стильный и не только городской автомобиль

В этой статье мы пишем о предложениях, доступных в Интернете. Некоторые ссылки в тексте являются партнерскими ссылками. Зарабатываем если на них нажать

Skoda Fabia выросла. Новая напольная плита означает больше внутреннего пространства. Передние сиденья удобны и не утомляют даже в дальних поездках. На заднем сиденье достаточно места для ног и над головой. Багажник очень большой для автомобиля такого класса – он имеет вместимость 380 литров, что на 50 литров больше, чем в предыдущем поколении.

Новая Skoda Fabia достигает рекордного в своем сегменте коэффициента аэродинамического сопротивления 0,28 благодаря нескольким ступеням. Боковые зеркала опустили, пол сгладили, активные воздушные завесы в переднем бампере снижают турбулентность за передними колесами, а на крыше появился небольшой спойлер.

Дизайн интерьера минималистичный и современный.Клиенты могут выбрать цифровые часы, мультимедийную систему с сенсорным экраном или двухзонный кондиционер. Боковые вентиляционные отверстия выполнены в форме кругов. Внутри у Skoda Fabia также интересные, приятные на ощупь и эстетичные материалы, приборная панель может быть отделана тканью, а салон может быть оснащен амбиентной подсветкой. И все это в автомобиле, который относится к сегменту B!

Skoda Fabia — показательное фото | пресс-материалы

Читайте также в BUSINESS INSIDER

В новой стильной Skoda Fabia не было недостатка в практичности и функциональности.В корпусе внутреннего зеркала заднего вида есть разъем USB-C, сиденье переднего пассажира можно сложить, подстаканник с напитками можно снять и помыть. Это еще не конец, ведь в спинках передних сидений есть кармашки для вездесущих смартфонов, в двери вы найдете зонт, а под полом багажника вытянутый к бамперу ковер со светоотражающими элементами. и позволяет вам сесть, не пачкая одежду.

Новая Skoda Fabia оснащается только улучшенными бензиновыми двигателями EVO.Базовый атмосферный агрегат имеет три цилиндра и мощность 65 л.с. Отличный выбор – двигатель 1.0 TSI EVO в двух вариантах мощности – 90 и 110 л.с. Автомобиль может комплектоваться 7-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением DSG. В городе и на трассе очень комфортно, быстро переключает передачи после нажатия газа в пол и не увеличивает расход топлива.

Skoda Fabia — показательное фото | пресс-материалы

Четвертое поколение Skoda Fabia — очень удачный автомобиль.Это стильный, красивый городской автомобиль, который идеально подходит для самых разных ролей. Fabia также не боится дальних поездок, обеспечивая хороший комфорт, хорошую производительность с двигателем 1.0 TSI и практичность. Богатое дополнительное оснащение удовлетворит даже самых требовательных пользователей.

  • Проверить цены и актуальное предложение для описываемой модели
.

[Щецин / Агломерация] Автобусы | Небоскреб Городской Форум

Связь излечит только революция


Рис. Cezary Aszkiełowicz / AG

Mariusz Rabenda 10-06-2006

Исследование общественного транспорта показало, что автобусы и трамваи Щецина не ходят там, где им нужно. Каков вывод? По крайней мере на год - ничего.

ЗДиТМ заключила новые договоры на эксплуатацию автобусных линий, так что в течение года нельзя вносить никаких изменений.А трамвайные пути улучшить сложно, так как тяговая сеть не расширена.

Исследование так называемого грузопотоки на всех автобусных и трамвайных линиях были проведены в ноябре прошлого года. Управление дорог и общественного транспорта заплатило за них 180 тысяч. PLN Ассоциации инженеров и техников связи и Щецинскому университету. 400 студентов подсчитали вход и выход пассажиров на отдельных остановках, дополнительная информация была получена из анкет. Результаты исследования должны были быть известны в конце февраля, а затем в середине мая.Обе даты ZDiTM рухнули.

Только в июне вице-президент Щецина Анджей Грабец смог ознакомиться с синтетическим исследованием результатов. - Интересное исследование, - говорит вице-президент. - С точки зрения рационализации затрат мы должны внести революционные изменения в линии.

Исследование показало, что за автобусный и трамвайный транспорт необходимо ежегодно платить дополнительно 24 миллиона злотых! Только 11 линий прибыльные, остальные 52 убыточные. Авторы исследования даже пишут, что автобусное сообщение в Щецине кажется расточительным, а трамвайная сеть не соответствует потребностям.

«Газета» не первый год пишет о необходимости адаптации общественного транспорта к текущим потребностям жителей города. В октябре 2005 г. мы предложили, например, новое трамвайное сообщение с пл. Родла с майнинг-пулом. Ответ ZDiTM всегда был одинаковым: - Как только мы получим результаты испытаний, мы сможем принимать решения об изменениях.

Вот, наконец, результаты, но... существенных изменений не будет, по крайней мере, год.

Хотя Марта Квечень-Звежиньска, пресс-секретарь ZDiTM, обещает, что результаты исследования будут учтены при разработке расписания движения трамваев в праздничные дни, но оно будет заключаться в сокращении поездов [т.е.выпуск одного вагона на маршрут – ред.] на линиях с небольшим количеством пассажиров. - Мы также хотим ограничить размер автобусов там, где посещаемость низкая, - говорит Звежиньска.

- Недавно проведены тендеры на автобусные линии, подписаны контракты [с различными автобусными компаниями, город заключил их 23-24 мая - ред.], поэтому ЗДиТМ не может внести изменения до июля следующего года, - говорит Влодзимеж Солтысяк, президент компании SPA Dąbie.

- На автобусных маршрутах изменений не будет, т.к. тендер допускает изменения до двух процентов.стоимость контракта, - подтверждает Грабиец. - Запуск трамваев после праздников должен, однако, учитывать результаты исследования.

Естественно, изменения будут только косметическими, ведь тяговая сеть не меняется уже несколько десятков лет, не поспевая за развитием города. «Способом повышения эффективности трамвайных линий может быть продление маршрутов до новых микрорайонов и перевод значительной части пассажиров с автобусов, либо постепенное ограничение трамвайного движения, что в конечном итоге приведет к [закрытию] некоторых участков. ", - пишут авторы исследования.По их мнению, теперь следует проводить больше исследований, чтобы определить, откуда и куда уходят люди — только это позволило бы наконец рационализировать сеть связей.

==============

Результаты исследования

mpr 10-06-2006

Самые прибыльные линии *:

.
B 781 тысяча злотых
11 738 тысяч злотых
12 709 тысяч злотых
4 465 тысяч злотых

Самые большие потери:

6 -3 млн 537 тыс.
7 -2 млн. 503 тыс. злотых
8 -2 миллиона 456 тысяч злотых
103 -1 миллион 445 тысяч злотых
101 -1 миллион 367 тысяч злотых

* суммы рассчитаны за год

===============

Редакционный комментарий

Ежи Половняк 10-06-2006

Последнее серьезное изменение в коммуникации в Щ. (Спорная) ликвидация трамвайной линии на ул.Оброньцов Сталинграду и центральную часть ал. Wojska Polskiego в 1970. С тех пор город изменился - был построен университетский комплекс в Реде, правобережье, Гуменце, Безжече, Варшаве расширилось. Между тем общение продолжается практически без изменений. Неудивительно, что он не соответствует потребностям.

А у ЗДиТМ нет воли к реальным переменам. Потребовалось семь месяцев, чтобы изучить то, что уже общеизвестно: некоторые автобусы переполнены, а другие ходят пустыми.Диагностика затянулась настолько, что для старых линий пришлось подписывать новые контракты с автобусными компаниями. Эффект - еще год "плановых" убытков. Говорить о том, что одиночные трамваи и автобусы поменьше будут ходить по убыточным маршрутам, — это недоразумение. Здесь нужна революция, а не косметика.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)