Может ли антифриз замерзнуть


Температура замерзания антифриза: почему нельзя заливать концентрат

Основой большинства охлаждающих жидкостей является этиленгликоль. Благодаря этому веществу антифриз обладает морозостойкими свойствами. Напрашивается поверхностный вывод: чем больше будет этиленгликоля в составе, тем ниже температура замерзания антифриза.

Но все не так просто:

 

Татьяна Ионкина менеджер по качеству

График показывает зависимость температуры замерзания (начала кристаллизации) водно-гликолевого раствора от концентрации этиленгликоля.

Как видно, неразбавленный этиленгликоль начинает замерзать уже при −12,9 °C. А чтобы достичь минимальной температурной отметки в –72 °С, этиленгликоль разбавляют водой в соотношении 66,7 / 33,3.

Однако антифриз — это не только вода и гликоль. В его состав входят антикоррозионные, антипенные и другие присадки. Помимо своих «прямых обязанностей», присадки также могут препятствовать образованию кристаллов льда и улучшать низкотемпературные свойства.


Подробнее о составе правильного антифриза

Факты об антифризах

Чистый этиленгликоль замерзает при −13 °C

Концентрат разбавляют водой не только для понижения температуры замерзания, но и чтобы снизить нагрузку на помпу. При разведении охлаждающая жидкость становится менее вязкой и насосу проще ее перегонять. Также неразбавленный концентрат содержит такое количество присадок, что вместо защиты от коррозии будет происходить окисление среды и, как следствие, ржавление и коррозия металлических деталей.

Наконец, разбавлять концентрат — это экономия. На выходе получаем в два раза больше охлаждающей жидкости (при разбавлении водой в пропорции 50 / 50).

Рекомендации по разбавлению концентрата антифриза на основе карты средних и максимальных температур

PEAK выпускает антифризы трех видов: 50 / 50, 60 / 40 и концентрат. 50 / 50 — оптимальная концентрация для центральной части России. Большинство автопроизводителей на конвейере заливают антифриз именно в такой концентрации.

Если ваша техника работает на юге и вам достаточно концентрации 40 / 60 или если требуется «усиленный антифриз» для самых суровых условий, то вы можете разместить специальный заказ либо самостоятельно приготовить антифриз с нужной температурой замерзания при помощи концентрата.

как разбавлять
концентрат антифриза

Обязательно разбавляйте концентрат антифриза водой. Иначе вы рискуете, что радиатор и рубашка блока цилиндров лопнут на морозе.

Концентрат разводите в зависимости от температурных условий вашего региона, но важно делать это с запасом. Например, в Москве средняя январская температура: −10 °C, абсолютный минимум: −38 °C. Имеет смысл подстраховаться и залить раствор 50 / 50, особенно если вы путешествуете в более холодные регионы.

Не разводите концентрат неподготовленной водой. Неочишенная вода содержит ионы, которые будут оставлять накипь в системе охлаждения. Для разбавления антифриза подойдет дистиллированная вода или вода, очищенная в промышленных установках фильтрации.

Помните, что производитель не дает гарантий для антифриза, разбавленного в полевых условиях. Мы не можем гарантировать чистоту воды, которую вы использовали, и точность пропорции разбавления. Если вы сомневаетесь в чистоте воды или боитесь, что у вас не получится выдержать нужную пропорцию, то рекомендуем использовать готовые к применению антифризы.

Факты об антифризах

Антифриз в концентрации 50 / 50 начинает замерзать при –36 °С

Антифриз PEAK Long Life 50 / 50



50 / 50Выдерживает морозы до –36 °С

Готов к применениюАнтифриз разбавлен водой в промышленных условиях

Масса НЕТТО: 4 кгВ зависимости от концентрации, вес антифриза отличается. Например, концентрат PEAK Long Life в той же упаковке весит 4,2 кг

Всегда разбавляйте концентрат
перед заправкой системы

Как быстро замерзнет разбавленный антифриз?

Автомобилисты старой школы знают, почему перед зимой не будет лишним проверить плотность охлаждающей жидкости. Ведь если в растворе воды больше антифриза, то в мороз… А действительно, что тогда будет? Мы решили проверить!

Соотношение - плотность - температура

В качестве охлаждающей жидкости используется раствор концентрата и дистиллированной воды, как правило, в соотношении 1:1. Большее содержание антифриза нецелесообразно с точки зрения как экономики, так и физики: в чистом виде этиленгликоль (а именно он находится в основе ОЖ) замерзает уже при -13°С. В процессе эксплуатации вода может выкипать, и тогда доливается только она. Если же имеют место утечки из системы, доливать нужно уже и сам концентрат.

Сводная таблица                                                                                                            

Концентрация этиленгликоля в водном растворе, % 20 30 40 50 66 80 90
Температура замерзания, °С -8 -15 -24 -36 -75 -47 -29

Забыли, что и когда доливали? Тогда нужно проверить плотность жидкости, что позволит оценить процентное содержание этиленгликоля. Для этого потребуется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

При снижении доли этиленгликоля в растворе температура кристаллизации повышается. Чем это чревато? В кусок льда раствор не превратится, а будет представлять собой кашеобразную массу, что должно уберечь от повреждения нежные трубки радиатора и тонкие каналы рубашки охлаждения двигателя. Но с точки зрения эффективности и надежности функционирования системы охлаждения "каша" хуже жидкости, теоретически она даже может создавать в "узких местах" пробки и провоцировать локальный перегрев. Так что чем дольше антифриз будет сопротивляться низким температурам и оставаться в жидком состоянии, тем лучше. 

Просто добавь воды

Проверить устойчивость охлаждающей жидкости к низким температурам в зависимости от соотношения антифриза к воде мы решили следующим образом. Приготовим четыре раствора и поместим их в морозильник. Что станет с образцами, замороженными до -30°С?

Но перед тем как отправить емкости в морозильник, посмотрим, как оценит шансы получившихся растворов ареометр для антифриза. Наш прибор "любительский": на его шкале бесполезно искать цифры с данными плотности, вместо этого сразу указана температура, до которой антифриз должен оставаться в жидком состоянии. Все просчитано до нас! Мы уже говорили, что для точности показаний необходимо проводить измерения при определенной температуре. Наш инструмент "настроен" на +21°С.

Эталонный вариант - соотношение антифриза и воды 1:1, именно таким и должен быть раствор, о чем дополнительно предупреждает этикетка на упаковке. Наш ареометр "уверен", что такая жидкость выдержит мороз -40°С. 

Второй раствор имеет соотношение антифриза и воды 1:2 (ок. 33%). Визуально и даже тактильно он мало чем отличается от эталонного варианта: примерно тот же цвет, запах и "жирность". Но плотность уже иная: наш прибор обещает, что эта жидкость не замерзнет до -23°С. Что же, посмотрим… 

Добавим водички? Теперь до соотношения 1:3 (то есть на долю антифриза приходится всего 25% раствора). Ареометр показывает, что до -14..-12°С раствор продержится, а дальше, видимо, как повезет. Наконец, экономвариант 1:4, или всего 20% антифриза. Такой раствор уже заметно отличается от "эталона": куда прозрачнее и почти не вязкий. Но ведь все еще розовый! И предположительно готов держаться до -10°С.

Испытание морозом

Подождав, когда температура образцов упадет до -10..-12°С (на момент изъятия из морозильной камеры), вынимаем их для визуального осмотра. "Эталон" чист и прозрачен как слеза. А вот 1:2 начинает мутнеть… 

Но это ерунда по сравнению с двумя остальными растворами: налицо уже явная кристаллизация, начало которой произошло при более высокой температуре! Что будет, когда образцы "промерзнут" до -20°С?

Будет каша! В нее уже превратились два наиболее разбавленных раствора, совсем недолго до этого состояния осталось варианту 1:2, который уже вовсю кристаллизуется. И лишь "эталон" по-прежнему в жидком состоянии и даже не мутнеет. Но при этом стал заметно гуще…

Еще несколько часов в морозильной камере, задействованной в режиме максимальной эффективности, - и вот наши образцы аж дымятся! Еще бы, нам удалось заморозить их до -31°С! 

"Эталон" по-прежнему в жидком состоянии! Правда, он уже как кисель, да еще с крупными кристаллами. Мелочи жизни! Ведь все остальные растворы из бутылок приходится не выливать, а вытряхивать, попутно орудуя отверткой! 

Да-да, даже вариант 1:2 при глубокой заморозке сдался и превратился в густую массу. Впрочем, при "прогреве" от комнатного тепла до -24°С он снова обрел жидкое состояние. 

А вот с двумя другими образцами все гораздо хуже. Это лед! Да, хрупкий, легко меняющий форму, но каково прогнать такой быстро по "тонким местам" системы охлаждения мотора? И до жидкого состояния эти ледышки дошли лишь при достижении температуры -16..-13°С.

Наш вердикт

Если в растворе есть даже немного антифриза, блок двигателя или радиатор вряд ли разорвет. Но издевательство над системой охлаждения в мороз гарантировано. Еще раз посмотрите на последние фотографии и задайте себе вопрос: хотите ли вы, чтобы "это" было в вашем двигателе после морозной ночи? Так что старайтесь не уходить далеко от соотношения 1:1, тем более что у охлаждающей жидкости помимо морозоустойчивости достаточно других задач. 

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
ABW.BY 

 

Замерзла вода в двигателе: что делать чтобы разморозить

Как известно, система охлаждения современного двигателя представляет собой совмещенную жидкостную систему и систему воздушного охлаждения. В жидкостной системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания присутствует рабочая жидкость. Долгое время такой рабочей жидкостью являлась обычная проточная вода, которая повсеместно использовалась в различных видах гражданского, коммерческого и другого транспорта. Использование воды позволяло реализовать достаточный отвод тепла, обеспечивало приемлемый срок службы элементов системы охлаждения.

При этом главным недостатком использования воды в системе охлаждения были и остаются сложности, с которыми сталкиваются водители во время эксплуатации автомобиля в холодное время года. Добавим, что хотя активное развитие химической промышленности позволило в дальнейшем предложить альтернативу в виде тосола или антифриза, некоторые водители продолжают и сегодня использовать проточную или дистиллированную воду. Причина такого решения проста – нет необходимости тратить деньги на антифриз или тосол. При этом подобная экономия сегодня кажется весьма сомнительной по ряду причин. Далее мы поговорим о том, что будет, если замерзнет вода в двигателе, а также что  делать водителю, если замерзла вода в радиаторе и двигателе.

Содержание статьи

Замерзла вода в двигателе: причины и последствия

Как известно, вода имеет свойство замерзать. Это происходит даже не при отрицательных температурах, а при показателе в 0 градусов по Цельсию. Получается, ответом на вопрос, при какой температуре замерзает вода в двигателе, является именно эта отметка. Замерзание воды приводит к кристаллизации и увеличению в объеме. Обратите внимание, в системе охлаждения двигателя жидкость находится в замкнутом контуре.

Становится понятно, что замерзание приведет к расширению, в результате чего в блоке цилиндров, головке блока цилиндров, в радиаторе системы охлаждения и других элементах появляются трещины.

Простым языком, если  замерзла вода в блоке двигателя, тогда каналы системы охлаждения может попросту разорвать. В результате двигатель понадобится ремонтировать или полностью менять. Если своевременно не устранить риск замерзания воды, повреждения также затронут трубки радиатора, возможно появление дефектов соединительных патрубков и т.д.

Добавим, что вода не обязательно замерзнет в моторе сразу при понижении температуры до ноля. Для полного промерзания автомобиль должен находиться на открытой стоянке при нулевой температуре определенное время (от 24 часов и более). Если же температура понизится еще сильнее, тогда процесс замерзания может значительно ускориться. Именно по этой причине до появления антифриза водители были вынуждены перед зимней стоянкой сливать воду из двигателя, после чего перед поездкой теплая вода повторно заливалась в систему.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, тосол или антифриз. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях, преимуществах и недостатках данных типов жидкостей для системы охлаждения двигателя.

Дополнительным способом предотвращения быстрого замерзания воды является утепление радиатора и двигателя. Обычно такое решение позволяет не сливать воду из ДВС зимой с учетом не продолжительной стоянки, так как утеплитель позволяет замедлить процесс остывания прогретого мотора.

Как разморозить двигатель, если замерзла вода

  • Начнем с того, что воду обычно используют владельцы достаточно старых автомобилей. При этом первичным признаком замерзания обычно является лед в расширительном бачке. Если есть такая возможность, в подобном случае автомобиль лучше не заводить. Дело в том, что при попытке запуска значительно возрастает риск повреждения крыльчатки помпы. Машину в данном случае оптимально доставить на буксире в отапливаемое помещение, теплый бокс или гараж. Далее произойдет естественное отогревание, после чего воду нужно слить и провести диагностику. Если неполадок не выявлено, тогда остается промыть систему и залить антифриз. Этот способ считается наиболее правильным и рациональным.
  • В том случае, если такой возможности нет, тогда для начала следует проверить степень промерзания, так как лед в бачке не всегда означает, что вода в системе охлаждения полностью замерзла. Многие автолюбители рекомендуют такой способ, когда  привод с помпы снимается, после чего мотор заводят на несколько минут (не более 5). В этом случае циркуляции жидкости в рубашке охлаждения не будет, но и силовой агрегат не успевает перегреться. Далее двигатель следует заглушить, выдержать несколько минут паузы  и снова запустить на 5 минут. Нескольких таких подходов будет достаточно для того, чтобы лед в системе оттаял. Дополнительно можно заранее утеплить двигатель и радиатор до первого запуска. Также необходимо перед запуском прогреть помпу. Для этого насос обматывают тряпками, которые поливают горячей водой. Минусом способа можно считать то, что на многих авто помпа приводится в действие от ремня ГРМ, то есть снять ремень и затем завести двигатель не получится. В этом случае машину необходимо отогревать в теплом боксе.
  • Если водитель завел мотор, но есть подозрения на замерзшую воду в радиаторе, тогда степень замерзания воды в двигателе также можно определить при помощи термометра или в результате появления пара, который идет из пароотводной трубки. Это проявится уже после запуска и определенного прогрева ДВС.

    Дело в том, что после замерзания в нижней части радиатора создается пробка из льда. В результате вода прекращает свою нормальную циркуляцию в системе и после нагрева кипит. Еще одним признаком ледяной пробки является разница температур в нижней, средней и верхней части радиатора. Нижняя и средняя часть будут холодными, в то время как верхняя окажется сильно нагретой.

  • Замерзание воды в нижнем трубопроводе определяется тактильно и визуально. Для этого достаточно прощупать соединительный шланг, а также открыть сливной кран и убедиться в отсутствии вытекающей воды. В подобной ситуации понадобится размораживать лед в трубопроводе, а также в нижней части радиатора. Делается это при помощи тряпок и горячей воды. Трубопровод и нижняя часть радиатора обкладывается тряпками, на которые поливается горячая вода. Отогревать радиатор нужно с той стороны, где к нему реализовано соединение трубопровода рубашки охлаждения двигателя. Еще одним вспомогательным способом считается надевание на нижний конец пароотводной трубки отрезка резинового шланга, после чего выходящую струю пара следует направить на трубопровод и нижнюю часть радиатора.

Полезные советы

В том случае, если вода в нижнем трубопроводе не превратилась в лед, будет достаточно реализовать качественное  утепление радиатора и самого двигателя. Затем отогревают водяной насос, после чего заводят агрегат и мотору дают некоторое время поработать в режиме холостого хода. Далее двигатель следует сразу заглушить в тот момент, когда вода начнет кипеть.

О нормализации циркуляции жидкости в системе охлаждения можно говорить тогда, когда нагрев радиатора системы охлаждения равномерный,  то есть прогрета и его нижняя  часть. После запуска двигателя и возобновления циркуляции воды в системе рекомендуется прогреть силовой агрегат до его выхода на рабочие или близкие к таковым температуры на ХХ, затем провести осмотр. Если утечек и других дефектов системы охлаждения не обнаружено, тогда можно нагружать агрегат, то есть начинать движение. При этом рекомендуется внимательно следить за показателями температуры ДВС, так как замерзание воды в системе охлаждения часто приводит к нежелательным последствиям.

Напоследок добавим, что использование даже самого дешевого антифриза или тосола является намного более оправданным решением по сравнению с тем, чтобы заливать в систему обычную или дистиллированную воду. Дело в том, что кроме замерзания в холодное время год вода также не способна защитить детали системы охлаждения от коррозии и накипи. В результате срок службы радиатора охлаждения и радиатора печки, помпы, термостата и других элементов значительно сокращается. В случае использования воды в нагруженных режимах двигатель может перегреваться, что влияет на качество и стабильность его работы, расход топлива и общий моторесурс.

Читайте также

Что будет, если долго не менять антифриз в автомобиле — Российская газета

Бытует мнение, что охлаждающую жидкость для мотора можно не менять вовсе. Рассмотрим тонкости этого вопроса.

Для начала разберемся, что такое антифриз. Фактически это общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах (об этом свидетельствует сам термин (anti - "против", freeze - "замерзать"). В автомобильной же индустрии так называют незамерзающую жидкость системы охлаждения двигателя.

Назначение антифриза - предотвращать закипание мотора, равно как повреждение деталей силового агрегата, вызванных расширением жидкости при ее замерзании. Автомобильные антифризы состоят, как правило, из смеси дистиллированной воды (около половины состава) и этиленгликоля или пропиленгликоля (простейшие двухатомные спирты, предотвращающие замерзание ), а также присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антипенные и флурисцентные свойства. Последние необходимы для облегчения поиска течи технической жидкости.

Различные марки антифризов имеют, соответственно, различный срок службы, указанный, как и дата производства, на упаковке. В то же время "жизненный цикл" "охладителя" определяет автопроизводитель. К примеру, для ряда моделей General Motors, Volkswagen Group, Mazda и Renault срок годности соответствует оговоренному сроку службы автомобиля (fill for life). Антифризу большинства моделей Mercedes-Benz дается пять лет годности, BMW и Mitsubishi - четыре года. Некоторые автопроизводители также "привязывают" срок годности антифриза к пробегу. Рекомендации варьируются от 75 000 км до 250 000 км.

Понятно также, что оговоренный срок годности напрямую зависит от формулы тех или иных антифризов. К примеру, самые бюджетные технические жидкости класса G11 имеют минимальный пакет добавок, а потому срок их годности составляет лишь два-три года. С другой стороны, более дорогие составы класса G12 и G13 гарантируют беспроблемное использование в течение 10 лет и больше.

Как бы то ни было, вышеназванные допуски не учитывают такого важного параметра, как интенсивность эксплуатации автомобиля. Между тем, в автомобилях, работающих в режиме такси, эксплуатирующихся в сложных условиях (горная местность, постоянная работа мотора под нагрузкой, экстремально низкие и высокие температуры воздуха), срок годности антифризов следует пересмотреть в сторону радикального понижения. Общей рекомендацией будет смена этой технической жидкости каждые 60 тыс. км пробега, или каждые три года.

Что будет, если игнорировать такие рекомендации и продолжать эксплуатировать машину в сложных условиях? Ответ очевиден - состав будет стремительно деградировать. А именно - неработающие присадки начнут провоцировать коррозию и отложения на стенках каналов системы охлаждения. В результате запустится процесс "выедания" металла и закупоривания наиболее узких каналов. В первом случае будет страдать головка блока цилиндров, во втором - возрастать риск перегрева двигателя.

Если оперировать бытовыми понятиями, самое малое, что может случиться, это дырка в радиаторе. Кроме того, из-за продуктов коррозии может "заклинить" термостат, разрушиться элементы помпы, засориться радиатор и каналы двигателя. К слову, этот деградационный процесс можно отследить визуально.

Цвет антифриза может и не поменяться (в большинстве случаев автопроизводитель придает жидкости тот или иной оттенок по заказу конкретной автомобильной марки). Однако начавшаяся коррозия даст знать о себе непрезентабельной ржавой жижей в расширительном бачке. Кстати, если длительное время не менять антифриз, он становится вреден также и для резиновых патрубков. В таком случае вы увидите в расширительном бачке опять-таки малопрезентабельный темно-коричневый состав с вкраплением черных хлопьев.

Что делать, если вы обнаружили такой "коктейль" в расширительном бачке? Если подтеки антифриза и моторного масла не наблюдаются, нужно будет промыть всю систему охлаждения и, разумеется, заменить антифриз. И, кстати, промывать систему целесообразно при каждой плановой замене охлаждающей жидкости, особенно при смене класса антифриза. Промывка осуществляется чистой водой, желательно дистиллированной, либо раствором, в котором будет 80% воды и 20% антифриза. Процедуру по промывке и замене охлаждающей жидкости следует проводить на холодном моторе, чтобы исключить ожоги.

При покупке антифриза рекомендуем обратить внимание на следующее. Выбирайте дорогие антифризы класса G12 и G13 с максимально долгим оговоренным сроком службы. Кроме того, учитывайте обозначенную температуру замерзания антифриза. Оптимальный вариант - от -40 градусов С до -50 градусов С. Антифриз с температурой замерзания (-60С) больше подойдет для северных регионов, но его состав для стандартной эксплуатации слишком концентрированный. Такая техническая жидкость будет способствовать коррозийной активности и агрессивному воздействию на резиновые элементы системы охлаждения.

Выбор охлаждающей жидкости. Антифриз и тосол: особенности и отличия

Хорошая охлаждающая жидкость нужна в любое время года. Зимой некондиционный антифриз может банально замёрзнуть, превратившись в лёд, а в летнюю жару машина с плохим антифризом рискует превратиться в кипящий чайник. Обе этих неприятности почти всегда приводят к печальным последствиям для двигателя, вплоть до его капитального ремонта или замены, поэтому пренебрегать качеством и состоянием охлаждающей жидкости нельзя. Рассмотрим, какие типы антифризов есть на рынке, и актуален ли ещё «старичок» тосол.

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Как работает антифриз

В начале два слова теории: что такое антифриз и какова его роль в автомобиле. Антифриз (от греческого ἀντι — против, и английского freeze — замерзать, т. е. «незамерзающий») — рабочая жидкость системы охлаждения двигателя. Циркулируя внутри мотора, антифриз отводит лишнее тепло к салонному отопителю (именно благодаря антифризу печка дует горячим воздухом — конечно, если система исправна) или в атмосферу через основной радиатор. Не давая двигателю перегреваться, антифриз обеспечивает его правильный температурный режим.

Почему вместо антифриза не используют обычную воду? Первая причина очевидна уже из названия: антифриз, в отличие от воды, не замерзает зимой, оставаясь текучим на морозе. Но и в жарких странах вода автомобилям не подходит: она слишком рано закипает (температура кипения антифриза, в зависимости от концентрации, составляет 110–130°C), но главное — вызывает коррозию всех металлических частей двигателя.

Состав классического антифриза и тосола

К середине прошлого века, после экспериментов с глицерином, этанолом и метанолом производители антифризов выбрали основой для своего продукта этиленгликоль. С тех пор этот двухатомный спирт является базовым элементом всех охлаждающих жидкостей. Но смесь воды с этиленгликолем всё ещё не безобидна для двигателя и требует дополнительных присадок, защищающих металл от коррозии. Составы этих присадок у разных антифризов могут кардинально отличаться.

Первоначально в качестве антикоррозионных присадок (ингибиторов коррозии) использовались неорганические соли: силикаты, фосфаты, нитраты и нитриты. Антифризы с неорганическими ингибиторами в зарубежной классификации называют по-разному: Traditional, Classic, Conventional coolant или IAT (Inorganic Acid Technology — технология неорганических кислот). В российской — силикатный антифриз или тосол. Да-да, всем известный синий тосол — всего лишь тип антифриза, причём давно устаревший. А популярный вопрос: «Что лучше, тосол или антифриз?» — просто некорректен.

Что не так с неорганическими силикатными антифризами (IAT/тосолом)? В процессе работы они образуют на всех металлических деталях двигателя оксидную плёнку — она защищает от коррозии, но существенно ухудшает теплоотвод. Для старых моторов с низкой степенью форсировки это не было проблемой. Но в нынешних двигателях, особенно с алюминиевыми головками и блоками цилиндров, оксидная плёнка гарантированно приводит к перегреву, поэтому использование классических IAT-антифризов (в том числе тосола) в современных машинах не допускается.

Стоит отметить, что и срок службы неорганических присадок недолог — не более двух лет. Так что слухи о «вечном» тосоле, мягко говоря, беспочвенны. Этот продукт популярен на российском рынке благодаря известному с советских времён названию и низкой цене, хотя автомобилей, которым действительно требуется антифриз классического типа, на дорогах всё меньше.

Карбоксилатный антифриз

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Органические антифризы OAT (Organic Acid Technology — технология органических кислот), не образующие оксидной плёнки, сегодня занимают большинство полок автомагазинов. Ингибиторами коррозии в них являются органические соли карбоновых кислот, поэтому их также называют карбоксилатными антифризами. Они отлично отводят тепло, переносят высокие температурные нагрузки современных двигателей и могут работать до 5 лет — такие «долгоиграющие» антифризы обозначаются аббревиатурой LLC или XLC (Long Life Coolant или Extended Life Coolant).

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Но есть минусы и у «органики». Органические соли размягчают резиновые шланги системы охлаждения, а также создают условия для кавитации — локального кипения жидкости. В быту это явление встречается при закипании чайника, вызывая характерный шум. Для двигателя кавитация представляет серьёзную опасность, буквально выгрызая металл из крыльчатки помпы и блока цилиндров. Для борьбы с ней в состав карбоксилатного антифриза производители включают дополнительный пакет присадок.

Гибридные антифризы и региональный фактор

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Дальнейшие изыскания производителей охлаждающих жидкостей привели к появлению гибридных антифризов HOAT (Hybrid Organic Acid Technology). Как видно из названия, в их основе всё та же технология органических кислот, но с добавлением определённого количества неорганических солей для лучшего противостояния кавитации. Причём подход производителей в разных частях света заметно отличается: японцы, например, предпочитают присадки на основе фосфатов, в то время как европейцы используют силикаты.

На составы «местных» антифризов ориентируются и автопроизводители, проектируя двигатели и выбирая материалы для гибких шлангов и сальников системы охлаждения. Поэтому при выборе антифриза стоит учитывать региональный фактор, заливая в японский или европейский автомобиль антифризы соответствующего происхождения.

Другой вариант «гибридов» — лобридные антифризы или SOAT (Silicate Organic Acid Technology). В целом, это те же гибридные охлаждающие жидкости со сниженным количеством неорганических присадок.

Встречаются и совсем экзотические варианты. Например, антифриз на основе пропиленгликоля и глицерина, постепенно вводимый концерном Volkswagen под давлением экологов. Такой антифриз обозначается G13, но о классификации VW стоит поговорить отдельно.

Классификация антифризов. G11, G12 и прочие G

Существенную путаницу в классификацию антифризов на российском рынке внёс концерн Volkswagen со своим обозначением классов охлаждающих жидкостей (G11, G12, G12+, G12++, G13). Следует понимать, что эти обозначения актуальны только для автомобилей концерна VAG: если у вас Toyota, то искать антифриз G12 или G12+ вам совершенно не нужно — исходите из допусков Тойоты, а не VW. Тем не менее, классификация Volkswagen столь прочно вошла в обиход, что мы включили её в таблицу для лучшего понимания соответствия разных обозначений антифризов друг другу.

Классификация антифризов

Тип антифриза

Альтернативное название

Классификация VW

Возможные обозначения

Описание

Традиционный, с неорганическими присадками

Силикатный антифриз, Тосол

G11

IAT, Traditional, Classic, Conventional, Тосол

Устаревшая технология неорганических кислот

Карбоксилатный, с органическими присадками

Карбоксилатный антифриз

G12, G12+

OAT, Carboxylate

Технология органических кислот

Гибридный или лобридный

Гибридный антифриз, лобридный антифриз

G12++

Hybrid, HOAT, Lobrid, SOAT

Технология органических кислот с добавлением неорганических

На основе пропиленгликоля и глицерина

Пропиленгликолевый антифриз

G13

G13

«Экологичный» антифриз с глицерином для автомобилей VAG

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Цвет антифриза. Можно ли смешивать

«Какой вам антифриз: красный или зелёный?» — стандартный вопрос в автомагазине. Что же обозначает цвет антифриза? На сегодняшний день — ровным счётом ничего. Ни тип, ни качество антифриза с цветом не связаны.

Когда-то автопроизводители для придания индивидуальности своим заводским охлаждающим жидкостям стали красить их в разные цвета, а сторонние производители антифризов просто подстроились под них. Причём без всякой системы или привязки к составу жидкости: карбоксилатный антифриз может быть как красным, так и зелёным или оранжевым. Зелёным может быть и устаревший силикатный антифриз. И лишь тосол всегда был синим — дань традициям. Словом, при выборе антифриза цвет не играет никакой роли — конечно, если вы меняете охлаждающую жидкость целиком, а не доливаете к старой.

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

А можно ли смешивать антифризы разных цветов? В теории, два разноцветных антифриза одного и того же типа и бренда могут отличаться только красителем, что не мешает смешать их. Но делать этого не стоит хотя бы из-за того, что в результате получится жидкость бурого цвета, что затруднит диагностику состояния антифриза (изменение цвета — один из признаков проблем). Что касается антифризов разных производителей, то смешивать их нежелательно даже при совпадении цветов — разные пакеты присадок могут быть плохо совместимы. При необходимости срочно долить антифриз в дороге и невозможности купить жидкость, идентичную залитой, используйте дистиллированную воду — наиболее безопасный вариант.

Нужно ли разбавлять антифриз водой

Когда-то антифризы в виде концентратов были очень популярны. При заливке в радиатор их требовалось разбавлять водой в определённой пропорции, определяющей температуру замерзания (50:50, 60:40, 70:30 и т. д. — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость). Но сегодня почти все антифризы продаются в готовом виде, а температура их замерзания фиксирована и указана на этикетке: как правило, от -40 до -50°C. Разбавлять такие антифризы водой не нужно, что существенно упрощает процесс их замены.

Охлаждаемся правильно. Типы и отличия антифризов

Какой антифриз выбрать

Очевидно, что охлаждающие жидкости, хоть и сделаны на одной и той же основе — этиленгликоле, могут радикально отличаться составом присадок. Смешивать их категорически не стоит, как и экспериментировать с модными новинками рынка, не предназначенными для вашего мотора. Поэтому на вопрос «какой антифриз заливать в двигатель» правильный ответ лишь один: тот, который рекомендован производителем. Внимательно изучите инструкцию автомобиля, найдите предписанный тип антифриза и заливайте только его.

Что такое антифриз, и почему его следует заливать в автомобиль?

Двигатель автомобиля генерирует большое количество тепла, и если данный процесс не контролировать, то это может привести к серьезному повреждению. По этой причине антифриз важен для вашего автомобиля. Антифриз после его смешивания с водой и добавления в радиатор помогает регулировать температуру, одновременно защищая и смазывая разные металлические детали в системе охлаждения двигателя.

Что такое антифриз  и почему он так важен для автомобиля?

Антифриз – это слегка окрашенная жидкость, которая (вместе с водой) заливается в радиатор для оказания помощи в регулировании температуры двигателя. Ее важным компонентом является этиленгликоль, который снижает температуру замерзания воды и повышает ее температуру закипания. Это защищает воду в радиаторе автомобиля от замерзания, закипания и испарения. Антифриз, наряду с топливом и маслом, важен для надлежащей работы автомобиля. Без антифриза тепло, возникающее в процессе  сгорания топлива, приведет к быстрому перегреву двигателя или даже к его полному заклиниванию. Антифриз также смазывает компоненты системы, которые контактируют с водой, и защищает металлические компоненты от коррозии.

Антифриз и охлаждающая жидкость - это одно и то же?

Термины «Антифриз» и «Охлаждающая жидкость» зачастую используются взаимозаменяемым образом, однако, это не совсем правильно. Антифриз это один из компонентов охлаждающей жидкости двигателя. Если говорить точнее, то охлаждающая жидкость это смесь антифриза и воды. Для охлаждения двигателя недостаточно только одной воды. Тепло, возникающее в процесс сгорания топлива, приведет к ее закипанию. Летом вода будет испаряться, а зимой она будет замерзать, что делает ее бесполезной. Большинство производителей автомобилей рекомендуют смешивать воду и антифриз в радиаторе в пропорции 50/50.

Почему требуется замена антифриза?

Со временем антифриз, как и все жидкости в автомобиле, теряет свои рабочие характеристики, а его кислотность повышается. Это вызывает коррозию, которая ведет к повреждению радиатора и прочих важных компонентов системы охлаждения, таких как насос, шланги, термостат и крышка радиатора.

В радиаторе автомобиля также могут скапливаться ржавчина, грязь и прочие вредные частицы. Такие загрязняющие вещества могут снижать способность антифриза регулировать температуру двигателя. Это ведет, в свою очередь, к перегреву двигателя, разрыву блока цилиндров и даже к привариванию поршня к цилиндру.

Как часто следует проводить замену антифриза  и как это делается?

Всегда сначала читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля. Как правило, замена антифриза выполняется каждые  48,000 км (30,000 миль) или один раз в три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Перед заменой антифриза подождите, пока не остынут радиатор и двигатель автомобиля. На это, как минимум, требуется один час. Откройте капот и проверьте радиатор и шланги на наличие трещин и утечек. Поврежденные детали необходимо заменить или отремонтировать. Снимите крышку радиатора. Выкрутите сливную пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Закрутите сливную пробку, заправьте радиатор дистиллированной водой и запустите двигатель на 10 минут. Дайте двигателю остыть и снова слейте жидкость. Всегда заправляйте радиатор с его промывкой, используя дистиллированную воду. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой. После завершения промывки залейте в радиатор смесь антифриза и дистиллированной воды в пропорции 50/50 и закройте радиатор крышкой.

 Как заливать антифриз в автомобиль?

Убедитесь в том, что двигатель и радиатор остыли. Для этого требуется, как минимум, один час. Подготовьте точную смесь антифриза и дистиллированной воды в пропорции  50/50. Осторожно снимите крышку радиатора, залейте раствор антифриза и закройте радиатор крышкой.

Инструкция по эксплуатации автомобиля является последней инстанцией по таким процедурам как эта, поэтому всегда, сначала читайте инструкцию по эксплуатации. Также важно помнить о том, что система охлаждения автомобиля находится под давлением и аккумулирует опасные количества тепла. Никогда не выполняйте такую процедуру при нагретом двигателе и радиаторе. Несоблюдение мер безопасности может привести к серьезному телесному повреждению.

как выбрать, когда менять, от чего зависит цвет :: Autonews

Что такое антифриз

Антифриз - это охлаждающая жидкость, без которой невозможно нормальное функционирование автомобиля. Он состоит из двухатомного спирта — этиленгликоля (также может использоваться пропиленгликоль или глицерин). воды и антикоррозийных присадок. Благодаря своему составу антифризы не замерзают при низких температурах, чем намного более эффективны обычной воды, которая использовалась в радиаторах в давние времена.

Помимо того, что она могла замерзнуть в холодную погоду при неработающем двигателе, она также способствовала образованию коррозии и накипи на деталях. В результате, водителю приходилось постоянно сливать и наливать воду в машину, что было неудобно. Впрочем, решением это проблемы ученые занялись еще в начале прошлого века, и первые антифризы на основе глицерина появились в 1920-х.

Зачем нужен антифриз

Главная функция антифриза — охлаждение двигателя. Принцип действия достаточно прост: жидкость циркулирует по системам благодаря особому насосу и охлаждает мотор, а также поддерживает его оптимальную температуру. Однако это не единственная функция антифриза. Также химическая жидкость защищает систему охлаждения от замерзания, коррозии и накипи. Кроме этого, антифриз предохраняет резиновые шланги, уплотнители и пластмассовые детали системы от высыхания и растрескивания. Таким образом, антифриз позволяет мотору работать бесперебойно при низких температурах окружающего воздуха.

Нужно ли менять антифриз

Практически любой, даже начинающий автомобилист знает, что необходимо регулярно менять в машине моторное масло. Однако с антифризом ситуация диаметрально противоположная. Многие водители до сих пор уверены, что замена охлаждающей жидкости - это абсолютно необязательная процедура обслуживания автомобиля. Это заблуждение может привезти к серьезным поломкам не только двигателя, но и других важных деталей и узлов машины.

Дело в том, что со временем могут теряться свойства присадок, которые входят в состав антифриза. В результате, уменьшаются антикоррозийные и защитные свойства жидкости, а на стенках и в каналах системы охлаждения появляются коррозийные отложения. Кусочки ржавчины могут забить радиатор или повредить термостат. Итогом этого станет перегрев двигателя, что негативно скажется на его мощности и топливной экономичности, а в будущем может закончиться и вовсе поломкой мотора.

Фото: Shutterstock

Когда нужно менять антифриз

Чаще всего производитель сам указывает срок эксплуатации своих технических жидкостей. Просмотреть их можно в интернете или на самой емкости с антифризом. Обычно срок службы охлаждающей жидкости составляет два года. Также бывают антифризы так называемого длительного действия, которые прослужат около четырех лет.

Однако следует помнить, что если машине приходится ездить в тяжелых условиях, например, по бездорожью или в частых пробках, нагрузка на двигатель возрастает многократно, поэтому замену технической жидкости придется производить раньше указанных сроков. Так что никогда не будет лишним заглянуть в расширительный бачок и проверить антифриз. Если уровень жидкости находится ниже минимальной отметки, необходимо произвести ее замену. То же самое следует сделать, если антифриз изменил свой цвет или в нем стали заметны коррозийные осадки.

Какие виды бывают

На данный момент на рынке предлагают разные типы антифризов. Они отличаются по своему составу и цвету. Условно их можно разделить на четыре группы:

1. Неорганические (традиционные)

Такой антифриз в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Например, к этой группе антифризов относится применяемый еще в СССР тосол и его различные модификации. Один из минусов таких жидкостей — небольшой срок службы (около двух лет). Кроме этого, в процессе работы они образуют на всех металлических деталях двигателя оксидную пленку, которая защищает от коррозии, однако одновременно ухудшает теплоотвод. Для старых моторов это не было проблемой, а вот на новых двигателях с высокой степенью форсировки наверняка приведет к перегреву.

2. Органические (карбоксилатные)

Карбоксилатные антифризы обозначаются маркировкой G12 или G12+. Основу присадок у этих жидкостей составляют органические кислоты, которые в отличие от неорганических не образуют накипи и налета. В первую очередь, карбоксилатные антифризы подходят для современных алюминиевых двигателей.

При использовании жидкости в патрубках не образуется пленки, благодаря чему значительно увеличивается теплоотвод, Кроме этого, он не осыпается спустя какое-то время и не забивает систему охлаждения. Срок службы охлаждающей жидкости — около 5 лет. Карбоксилатные антифризы эффективно защищают металлы от коррозии и кавитации и, таким образом, обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя.

Фото: Shutterstock

3. Гибридные

Как не сложно догадаться по названию, гибридный антифриз (G11) содержит в себе как органические, так и неорганические кислоты. В результате, жидкость обеспечивает комбинированную защиту, но и содержит отрицательные свойства двух предыдущих видов (например, эффективность охлаждения). В среднем, срок службы гибридных антифризов составляет три года.

4. Лобридные

Лобридные антифризы (G12++ и G13) также относятся к смешанным типам охлаждающей жидкости. Они содержат органичную основу и минеральные ингибиторы. Такой состав образует очень тонкую пленку, а часть присадок действует точечно — только там, где коррозия начала появляться. Неудивительно, что такие антифризы стоят дороже всего. Высокая стоимость обуславливается сложностью производства. Лобридные антифризы рассчитаны на современные моторы.

Цвета антифриза

Также антифризы отличаются своими цветами. В продаже можно встретить синюю, красную, зеленую и даже фиолетовую жидкость. Однако важно понимать, что цвет антифриза не говорит о его составе или качестве. Красным, зеленым или синим его делают красители, которые добавляют в жидкость. При этом каких-то строгих правил здесь нет: каждая компания самостоятельно принимает решение, какой цвет применять для конкретного антифриза. Например, согласно классификации, принятой концерном VAG, гибридная жидкость окрашивается в зеленый цвет, органическая — в красный, а фиолетовой цвет используется для лобридных антифризов.

Фото: Shutterstock

Можно ли смешивать

Смешивать разные по свойствам охлаждающие жидкости (следует помнить, что они могут быть одинакового цвета) не рекомендуется. В противном случае это может привести к образованию нерастворимого осадка. Это может обернуться ухудшением теплообмена и перегревом двигателя. Среди других негативных последствий: размягчение резиновых деталей, а также ухудшение антикоррозийных свойств и появление очагов ржавчины внутри контура системы охлаждения.

Чтобы этого не случилось, рекомендуют заливать в автомобиль антифриз, допущенный к эксплуатации непосредственно производителем самой машины. Необходимую информацию можно узнать в интернете или в сервисном центре. Чтобы не ошибиться, можно, например, купить охлаждающую жидкость, которая выпускается под брендом самого автопроизводителя.

Куда заливать антифриз

У большинства автомобилей антифриз заливается через расширительный бачок. Перед этим процессом нелишним будет прочитать инструкцию по эксплуатации машины. Не стоит лить слишком быстро и много — это грозит образованием воздушной пробки. После этого следует завести двигатель и дать ему поработать около 10 минут. При этом нужно следить за состоянием антифриза. При необходимости нужно долить его до конечной отметки. Стоит помнить, что охлаждающая жидкость ядовита — в случае попадания ее на кожу, необходимо сразу промыть это место чистой водой.

Защита водопроводной системы от замерзания - как правильно сделать?

Перейти к следующим параграфам:

Изоляция водопроводных труб – когда это необходимо?

Защита водопроводной системы от замерзания – последний, но не менее важный этап ее реализации. При строительстве дома необходимо предвидеть решения потенциальных проблем. Климат в Польше хоть и умеренный, но и в нем есть свои капризы. Здание, которое будет красиво смотреться в весеннем саду, должно быть подготовлено и к ураганам, ливням, а также к кратковременным, но сильным морозам.

Зимний сезон в нашей стране обычно достаточно мягкий, но даже один день арктического мороза может нанести необратимый ущерб водной системе. Вскрытие и трещины неизбежно приведут к затоплению дома . Прежде чем появится протечка, вода пропитает конструктивные элементы дома, что при отрицательной температуре приведет к дальнейшим повреждениям. Высокие эксплуатационные расходы и капитальный ремонт, который придется отложить до весны – это черный сценарий, который не должен происходить в вашем доме.

Водоснабжение вашего дома особенно подвержено замерзанию, если вы уезжаете на несколько дней с выключенными батареями. По этой причине многие предпочитают не откручивать их или сокращать программу. Задача регулярной топки в печи поручается соседу или другу. Гораздо более простым решением является защита системы водоснабжения от замерзания. Благодаря этому вы отправитесь в отпуск с семьей, не беспокоясь о исправном функционировании труб или ненадежном человеческом факторе.

Теплоизоляция водопроводных труб в системе отопления также имеет дополнительное преимущество. Кабели без изолирующей оболочки будут свободно отводить тепло в окружающую среду. Сначала они будут обогревать подвал, а затем уменьшенное количество тепла пойдет на ваши радиаторы. Изоляция водопроводных труб не только предотвратит неисправности, но и сконцентрирует нагревательный эффект , что в долгосрочной перспективе приведет к заметной экономии.

Кроме того, использование футеровки для теплоизоляции вызовет также звукоизоляционный эффект водопроводной системы.Бульканье и жужжание посреди ночи не разбудит неглубоким сном домочадцев. Бесшумная работа сантехнической или отопительной системы непременно повысит комфорт всех жителей вашего дома.

Изоляция водопроводных труб – на что обратить внимание?

Самостоятельный подогрев труб от замерзания – несложная задача. Все, что вам нужно, это немного информации, чтобы справиться с ней без профессиональной помощи. Широкий ассортимент изоляционных материалов и многочисленные справочники, доступные в Интернете, позволят вам эффективно и результативно заниматься изоляцией водопроводных труб в вашем доме.

Перед тем, как приступить к изоляции системы водоснабжения, обратите внимание на крышки, которые можно использовать. Посмотрите на их параметры. Каждый изоляционный материал должен иметь минимально возможный коэффициент теплопередачи , что обозначается греческой буквой лямбда. Также проверьте, как данный изолятор ведет себя при различных температурах. Некоторые материалы очень хорошо переносят тепло, но дают усадку на холоде. Другие справляются только с умеренными условиями.

Также обратите внимание на другие физико-химические свойства продуктов, которые могут повлиять на их функциональность. Существенными преимуществами изоляционных материалов являются негорючесть, гибкость и влагостойкость. Если вы боретесь с грызунами дома, выбирайте материал, который им неприятен. Это одна из причин, почему стоит обратить внимание на отстающую шерсть. Верхний слой может быть выполнен, например, из армированной алюминиевой фольги.

Проверьте, какие типы носителей доступны. Наиболее часто используется минеральная или стекловата , которая отличается устойчивостью к экстремально высоким температурам, поэтому прекрасно подходит для труб, проводящих горячую воду. Кроме того, он не дает усадки и не крошится, не реагирует на влагу. В свою очередь вспененный полиэтилен хорошо переносит температуру от –80 до 105 градусов Цельсия. По этой причине он будет идеальным не только дома, но и в зданиях, связанных с холодильной промышленностью.

Вы с гораздо меньшей вероятностью столкнетесь с такими решениями, как резина, которые обычно используются в системах кондиционирования воздуха, солнечных или охлаждающих установках. А утеплитель из пенополиуретана или полистирола не долговечный и быстро разрушается под воздействием внешних факторов.

Защита системы водоснабжения от замерзания – простые методы

Профессиональная разморозка труб стоит дорого и не устраняет фактическую причину поломки, поэтому стоит поинтересоваться изоляцией.Утепление водопроводных труб даст вам гарантию безопасности. Вы можете защитить себя от мороза несколькими способами. Приступая к утеплению , нужно различать внутренние и наружные трубы, а также отдельные установки – по этому делению выбирать изоляцию из соответствующего материала.

Очень легко обогреть трубы от замерзания. Если вы уже знаете, какой тип чехла вам нужен, все, что вам нужно сделать, это выбрать модель соответствующего размера и формы. В вашем распоряжении элементы, адаптированные к отдельным частям установки, например, продольные крышки определенного диаметра или варианты, предназначенные для закрытия фитингов. Однако, если вы не найдете продукт, полностью соответствующий вашим ожиданиям, выберите гибкий лист изоляционного материала с самоклеящимся язычком.

Помните, однако, что изолятор может только конденсировать тепло, но не производить его . Использование кожуха на трубах холодной воды полезно, поскольку оно изолирует от мороза, но этого не всегда достаточно.Если случилось так, что на вашем участке замерзла вода в трубах, или у вас есть обоснованные подозрения, что это может быть в сильный мороз, для эффективной защиты установки потребуется дополнительный нагревательный кабель .

Эта проблема в первую очередь затрагивает здания, кроме дома, которые отапливаются в течение всего зимнего сезона. Иная ситуация на дачном участке или в неотапливаемой части дома, например в подвале или гараже. Вода, замерзающая в трубах, часто вызывает повреждение системы, что может привести к дальнейшему ущербу (например, затоплению) и необходимости дорогостоящего ремонта.

По этой причине многие выбирают сток перед осенью/зимой , но это вариант не для всех. Закрытие труб в подвале жилого дома или соседних зданий может повлиять на работу всей системы.

Для эффективной защиты от замерзания труб холодной воды используйте антиобледенительный комплект , который состоит из нагревательного кабеля, датчика температуры и силового кабеля .Это современное решение, благодаря которому можно забыть о проблеме замерзания труб. Все, что вам нужно сделать, это подключить аппарат к источнику питания – всю остальную работу он сделает сам. Встроенный термодатчик означает, что вам не нужно беспокоиться о включении или выключении нагревательного кабеля – установка будет работать по стандартным настройкам, если вы не запрограммируете ее иначе.

Не беспокойтесь о том, что нагревательный кабель повысит ваши расходы на техническое обслуживание. Для правильной работы он потребляет всего 17 Вт на погонный метр. Количество потребляемой электроэнергии зависит в первую очередь от длины кабеля , а прокладывать его можно на несколько и даже несколько десятков метров водопроводной установки.

Для максимальной эффективности нагревательного кабеля оберните трубу и кабель дополнительным слоем изолятора. Таким образом, система водоснабжения, защищенная от замерзания, будет безупречно функционировать даже в самую суровую зиму.

.

Растопить лед или как бороться с замерзающей установкой

Замороженная установка может быть опасной. Тот, кто хоть раз сталкивался с этой проблемой, знает, какое опустошение низкая температура может сделать с трубами, фитингами и другими элементами установки.Результатом являются огромные затраты, связанные не только с обновлением установки, но и конструкции здания - стен, полов и т. д.
Замерзшая установка - непредсказуемые последствия
Современные установки оснащены автоматикой, поддерживающей температуру воды на безопасном уровне. уровень. Однако во многих случаях этой защиты может быть недостаточно, например, при отключении электроэнергии или газа, отказе отопительного котла.
Наибольшая проблема с замерзанием установок возникает у владельцев дач или временно заселенных в зимнее время домов, плохо утепленных цехов или мастерских.
Даже после кратковременного простоя, при низких температурах, существует риск локального замерзания, что может вызвать засоры в системе, выход из строя циркуляционных насосов, а плавающие в воде кусочки льда будут эффективно повреждать вспомогательную и регулирующую арматуру, в худшем случае низкая температура может привести к разрыву водопроводных труб. Последствия даже местного замораживания установки обходятся очень дорого.

Как предотвратить зависание установки?

Одним из наиболее часто используемых вариантов является защита труб от промерзания более толстым слоем изоляции, в первую очередь, защита мест, подверженных воздействию холода, с учетом, в частности: подключения холодной воды к данному объекту, всех подземных сооружений и неотапливаемых номера.Для утепления труб чаще всего используют такие пластики, как полиуретан, полиэтилен, модифицированная резина, пенополистирол (полистирол) или минеральная вата. Изоляционные материалы с оболочкой из ПВХ также являются интересным решением. При защите монтажных труб от потерь тепла не забудьте правильно изолировать арочные фитинги и изгибы. Производители, наряду с техническими утеплителями, предлагают готовые изделия в этой области.
Если одной изоляции недостаточно для защиты нашей установки, стоит рассмотреть возможность установки системы нагревательного кабеля, например, греющего кабеля.во время отсутствия домочадцев он не даст трубе промерзнуть. Система не требует присмотра, так как оснащена термостатом, который автоматически включает устройство при понижении температуры до 3ºC и выключает при понижении температуры до 7ºC. Нагревательные кабели при эксплуатации потребляют очень мало электроэнергии, поэтому их эксплуатация не связана с большими затратами.
Замерзание воды в трубах также влияет на места, которые время от времени посещают, например, дома отдыха, которые в равной степени подвержены поломкам из-за перепадов температуры, как и другие здания.Вот почему так важно, чтобы установка в таких местах была надежно защищена от зимы. Старой практикой защиты этого типа зданий является слив воды из системы, но это не рекомендуемый метод из-за возможности большей коррозии и снижения долговечности установки, поэтому в летних домах лучший способ защиты воды система защиты от мороза – это так называемая мобильная система отопления, которую можно установить в любом месте. В том случае, если мы используем дачный участок и зимой, следует подумать о замене воды в резервуаре на специализированную незамерзающую жидкость, которая защитит установку от замерзания и коррозии, напр.водно-гликолевая смесь.
При креплении водопроводных или канализационных соединений не забудьте провести их ниже глубины промерзания земли, что часто не соблюдается, потому что земляные работы для соединений требуют много времени и денег, и мы обычно стараемся делать их как можно более мелкими. . Глубина промерзания грунта зависит от климатической зоны и, в зависимости от региона Польши, колеблется от 0,8 до 1,4 м. Водопроводные трубы следует прокладывать на 0,4 м, а канализационные на 0,2 м ниже глубины промерзания грунта, считая от земли. высота над кабелем.Бывают ситуации, когда по независящим от нас причинам нет возможности расположить кабели в соответствии с требованиями, в таких случаях хорошим решением является их дополнительное закрепление специальным защитным кожухом и/или нагревательным кабелем.

Что делать, если вода в трубах замерзла?

В ситуации, когда трубы замерзли, а система еще не лопнула изнутри льдом, можно попробовать разморозить воду. Если это возможно. Выключите главный клапан и отвинтите ближайший концевой клапан или накидную гайку.Это обеспечит свободный сток воды из трубы, подлежащей нагреву. Прежде чем начинать греть трубу, стоит поднять температуру в помещении, например, электровентилятором. Мы можем нагреть трубу феном, электровентилятором или тепловой пушкой.
Нагрев всегда начинаем с конца трубы. Этот способ разморозки труб занимает довольно много времени, безопасен и эффективен. Замерзший вентиль нагреваем так же, как и трубы.
Хуже, когда замерзнет фрагмент скрытой установки, в этом случае нам не избежать долбления стен.Если выяснится, что труба уже повреждена, придется капитально ремонтировать установку.
Промерзание наружных труб, проложенных в земле, связано с их рытьем, чаще всего с разборкой, промерзанием, повторным монтажом, утеплением и заглублением.

.

Антифриз и антикоррозионное средство для систем отопления и солнечных установок WATERDOS FKN-28 5 кг

Антифриз и антикоррозионное средство для закрытых систем отопления, охлаждения и солнечных установок

Использование антифриза WATERDOS

-замораживающее средство для отопительных установок. Коррозия в замкнутых контурах водяного отопления в соответствии с VDI 2035. Также идеально подходит для контуров охлаждения, солнечных коллекторов и тепловых насосов.Waterdos FKN 28 содержит компоненты, стабилизирующие жесткость и очищающие (диспергирующие).

Преимущества применения ФКН-28

  • эффективная антикоррозионная обработка железа, чугунного литья, серого чугуна, меди, медных и алюминиевых сплавов, припоев за счет создания защитного слоя на поверхности металла как в гомогенных, так и в смешанных установках в условия используемых материалов.
  • содержит анодные и катодные ингибиторы, замедляющие химические реакции окисления
  • очень хорошие буферные свойства (допустимы в диапазоне рН 7,0-8,5) нагревательные приборы чистые
  • жидкость для стабилизации жесткости (устранение отложений кальция)
  • не содержит гидразина и нитратов, что делает его более экологичным
  • нейтральность по отношению к пластикам используемые уплотнения (EPDM, NBR, PB, PP, PTFE, VPE, гидравлическая пенька , бутилкаучук, полиакрилат и поликарбонат)

Технические характеристики

Waterdos FKN 28 представляет собой жидкость желтого цвета с плотностью 1,12 ± 0,03 г/см3 (при20 °C) и pH (1%) 8,6 ± 0,2, температура замерзания -150 °C

Как дозировать систему защиты от замерзания и коррозии WATERDOS FKN-28

Дозировка Waterdos FKN 28 зависит от качества подача воды и необходимая защита от замерзания. Как правило, дозировка составляет 20-50 % от мощности прибора (см. таблицу). Дозирование осуществляется вручную с помощью дозирующего шлюза, ручного насоса или электрического насоса (по возможности перед системой циркуляционного насоса).

Жидкость можно смешивать до 14 дней, в зависимости от гидравлической системы, используемой в устройстве. Для эффективного использования проверяйте содержание антифриза не реже одного раза в год, измеряя pH жидкости, плотность и содержание ингибитора в смешанной воде перед замораживанием и антикоррозионной обработкой. В случае каких-либо отклонений от требуемых значений необходимо восполнить дефицит жидкости в системе. Советы инженеров желательны при питании более крупных промышленных систем или систем.

22,5 18 90 130
фракций по объему [%] вес фракции FSK [%] Защита до ['C]
20 1,03 -10
25 30 1,04 -14
30 33,5 1,04 -
35 39 1,05 -22 при более низкой темп.разрыва не происходит.
40 44,5 1,06 -27 при более низких температурах струйная обработка не происходит.
45 50 1,06 -33 при более низких температурах взрыв не происходит.
50 55,5 1,07 -40 при более низких температурах струйная обработка не происходит.

* Значение указано для плотности Waterdos FKN 28 - 1,115 г/см 90 133 3 90 134 при 20 °C.

Инструкция по применению Waterdos FKN 28 в установках

Структурные и технические условия, а также щелевая и эрозионная коррозия могут быть частично неизбежны из-за содержащихся в препарате ингибиторов. Из-за химической коррозии минимальная концентрация концентрата не должна превышать 20%.

Прямой контакт между медью и алюминием не допускается.

При смене метода с водного антифриза на водорастворимый, убедитесь, что антифриз полностью смыт.В противном случае существует риск того, что остатки органических кислот разложатся и станут коррозионно-активными. Также следует использовать ингибитор из группы Waterdos, а pH и содержание ингибитора следует проверять не менее одного года.

Если значение рН ниже 7, промыть систему ингибитором Пассиватор НЭУ 04, затем долить и ингибировать.

Предельное значение составляет ок.68% от концентрации средства в смеси, что соответствует температуре замерзания около -68°С.

.

Эксплуатация автомобиля. Что делать, чтобы окна не замерзали?

Чтобы избавиться от льда со стекол автомобиля, большинство водителей используют скребок для льда. Иногда просто нет другого выхода, когда поверхность стекла покрыта толстым слоем льда.

Некоторые выбирают жидкие антиобледенители в виде спрея или пульверизатора. Таким образом, мы избежим царапин, которые могут появиться после использования скребка. Однако использование антиобледенителя может быть проблематичным, например, при сильном ветре. Более того, для того, чтобы вещество подействовало, требуется несколько минут.А если на улице мороз, может случиться так, что антиобледенитель ветрового стекла… тоже замерзнет.

Однако есть способы вообще предотвратить образование льда на окнах. Самый простой способ — закрыть окна на ночь простыней, ковриком (например, солнцезащитным козырьком) или даже обычным картоном. К сожалению, это решение эффективно только для лобового стекла автомобиля. Он наклонен, что облегчает позиционирование и установку чехла или коврика (например, с дворниками). Однако снять мороженое с лобового стекла — самая большая проблема, так что попробовать стоит.

См. также: Езда на молнии. Как это работает на практике?

Другое решение - оставить машину на ночь под навесом. Специалисты утверждают, что такой раствор предотвращает замерзание окон даже в сильные морозы. Кроме того, если идет снег, у нас возникает проблема уборки снега с машины. А вот возможность парковки автомобиля под навесом доступна немногим водителям.

Также можно хорошо проветрить салон перед выходом из машины на ночную остановку.Идея состоит в том, чтобы удалить из салона теплый воздух, который также нагревает окна, на которых тает падающий снег. Когда наступает мороз, мокрое стекло замерзает. Проветривание кабины перед ночным стоянием имеет еще и то преимущество, что ограничивает испарение стекол изнутри.

Следует помнить, что в соответствии с Правилами дорожного движения (статья 66 (1) (1) и (5)), каждое транспортное средство, используемое в дорожном движении, должно быть оборудовано и обслуживаться таким образом, чтобы его использование не создавало опасности безопасность его пассажиров или других участников дорожного движения, не нарушал порядок движения на дороге и никому не причинял вреда.Сюда же входит уборка снега и обработка автомобиля от обледенения. В ситуации, когда полиция останавливает транспортное средство без снега, водитель подвергается штрафу в размере от 20 до 500 злотых и шести штрафным баллам.

См. также: Тестируем Skoda Kamiq — самый маленький внедорожник Skoda

.

AdBlue зимой - советы, отзывы, заморозка, запуск автомобиля

Кажется, что технически дизели прошли полный круг. Раньше зимой они были довольно хлопотными, но развитие системы Common Rail довело эти двигатели почти до совершенства. Однако в последние годы наблюдается регресс. Дизели стали жертвой технических достижений, которые настолько усложнили конструкцию, что пользователи и даже производители отказываются от них.

Что такое AdBlue?

Это жидкий и чистый раствор мочевины в деминерализованной воде с концентрацией 32,5%.Принимает участие в процессе очистки выхлопных газов от вредных…

Почему зимой проблема с AdBlue?

Можно сказать, что система SCR (Selective Catalytic Reduction) — это гвоздь в крышку гроба с названием «дизель в легковом автомобиле». Все из-за жидкости AdBlue, которая представляет собой водный раствор мочевины и имеет свойство замерзать.

К счастью, система защищена от механических повреждений за счет увеличения объема замороженного AdBlue.Также есть подогреватели, размораживающие жидкость, но они работают только при запуске двигателя. Правда, двигатель можно запустить даже с застывшей мочевиной , и она после разморозки возвращается в первоначальный вид, но есть еще одна проблема.

В процессе размораживания кристаллы мочевины осаждаются и собираются в системе SCR, которые могут застрять в линиях дозирования или клапанах. Это, в свою очередь, может привести к повреждению системы (насоса, форсунки, клапанов) или, как минимум, к ошибке в работе системы SCR.Система диагностики интерпретирует это как неисправность и двигатель переходит в аварийный режим.

Это также может произойти после того, как вы проедете несколько километров с замерзшей AdBlue. Не исключено, что это может привести к неисправности насоса. Кроме того, мочевина имеет все более низкую концентрацию после каждого цикла замораживания-оттаивания . В конце концов, это также сделает двигатель нестабильным.

AdBlue: как с этим жить? Все дизеля

вот-вот придут

С введением в 2014 г.Стандарты Евро 6 дизельные автомобили стали оснащать системой снижения оксидов азота с AdBlue, а с 2018 года стандарт...

Описанные выше проблемы относятся к автомобилям, которые заводятся при низких температурах. Мочевина замерзает примерно при -11 градусах Цельсия . Хотя зимы мягче, такие морозы не редкость в нашем климате. Что еще хуже, более низкая концентрация мочевины будет замерзать при все более и более высоких температурах.

У кого могут возникнуть проблемы с замерзанием AdBlue?

Большая часть пользователей может подтвердить, что проблем с замораживанием жидкости нет. Если они паркуют машину в гараже, это очевидно. Обычно у водителей грузовиков, которые ездят почти постоянно и не замерзают даже на стоянке, проблем не возникает.

Хуже, когда паркуешь машину "под открытым небом". Хотя это не должно быть проблемой дома, поездка в отпуск может сильно нагрузить систему SCR. Если парковка отеля не отапливается, а вы каждое утро катаетесь на лыжах, мочевина замерзает и оттаивает каждый день.

Даже если проблем не было, когда вы уезжали, они могут возникнуть по вашему возвращению, потому что раствор будет иметь меньшую концентрацию.

Новая Mazda CX-3: можно обойтись без AdBlue и сажевого фильтра

Вопреки нынешним экотрендам, освеженная больше технически, чем визуально, Mazda CX-3 получила более крупный дизель без AdBlue и бензиновый двигатель...

К сожалению, в худшем случае один из компонентов системы может выйти из строя.Ремонт всегда будет стоить несколько сотен злотых. Сам насос стоит 600–1000 злотых, еще можно доплатить, например, за инжектор.

AdBlue завис, что дальше?

Практика показывает, что с замерзшей AdBlue можно запустить двигатель и даже начать движение. Проблема в том, что нагреватель не может быстро нагреть жидкость, так как он также не устойчив к высоким температурам (они вреднее низких).

Поэтому рекомендуется запустить двигатель и подождать несколько минут, прежде чем начать движение .Хорошо… для системы SCR. Не для окружающей среды, не для двигателя и нелегально в населенных пунктах.

Хороший совет: ездить с относительно низким уровнем AdBlue , примерно половина бака. Лучше иметь меньше мочевины при слишком низкой концентрации в системе, чем слишком много. Вы можете позже добавить свежие и улучшить свойства в целом.

Самое главное избегать запуска двигателя без необходимости в холодную погоду . Лучше машина с замерзшей мочевиной простояла неделю, чем семь дней или даже больше раз за эти семь дней.

Не берите с собой в зимнюю поездку AdBlue. Доступ к мочевине сейчас очень хороший, поэтому в ней нет необходимости. А если почувствуете, берите с собой бутылку AdBlue, когда будете оставлять машину на морозе.

AdBlue не любит экстремальных температур. Система выходит из строя летом

Более высокая температура воздуха приводит к большему загрязнению воздуха оксидами азота. Французы сообщают, что технология очистки выхлопных газов дает...

Следите за новостями Google:

.

При какой температуре замерзает топливо?

Чтобы этого избежать, достаточно вооружиться соответствующими присадками, которые при смешивании с топливом создают действительно морозостойкую смесь.

Несмотря на рост цен на дизельное топливо, автомобили с дизельными двигателями по-прежнему пользуются большой популярностью в нашей стране. Однако следует знать, что низкий расход топлива в этих двигателях связан с более продвинутой технологией, чем в типичных «бензиновых двигателях».

О передовых технологиях нужно заботиться должным образом. Особенно осторожными следует быть владельцам дизелей зимой.

Во-первых из-за "замерзания топлива", во-вторых из-за свечей накаливания. Зависимость запуска автомобиля зимой от качества свечей накаливания – проблема, вытекающая из самой конструкции дизельного двигателя. Это происходит потому, что только воздух поступает в цилиндры, нагнетая его. Топливо впрыскивается непосредственно над поршнем или в специальную пусковую камеру.Элементы, через которые проходит топливо, должны дополнительно нагреваться, что и является задачей свечей накаливания. Воспламенение здесь инициируется не электрической искрой, а происходит самопроизвольно в результате высокого давления и температуры над поршнем.

Неисправные свечи не будут должным образом нагревать камеру сгорания в морозную погоду, когда весь блок двигателя значительно холоднее, чем в нормальных условиях.

Вышеупомянутое «замерзание топлива» заключается в кристаллизации парафина в дизельном топливе.Он имеет вид хлопьев или мельчайших кристаллов, которые попадают в топливный фильтр, забивая его, перекрывая поступление дизельного топлива в камеру сгорания.

Топливо, которое используется с дизельным топливом, бывает двух видов: летнее и зимнее. Заправочная станция решает, какое дизельное топливо попадает в бак, и водителям не нужно это выяснять, потому что нужный вариант топлива появляется из заправочных колонок в нужное время. Летняя нефть может замерзнуть при 0°С. Переходная нефть, обнаруженная на станциях с 1 октября по 15 ноября, замерзает при -10°С.С, а зимнее, присутствующее в раздатчиках с 16 ноября по 1 марта, правильно обогащенное, замерзает ниже -20 градусов С (зимнее масло группы F), и даже -32 градуса С (арктическое дизельное топливо класса 2).

Однако могут быть случаи, когда теплое топливо остается в баке, забивая фильтр. Как вести себя в такой ситуации? Подождите, пока топливо в баке само оттает. Лучше всего тогда загнать машину в отапливаемый гараж. Бензин нельзя добавлять в дизельное топливо.Старые конструкции дизельных двигателей могли справляться с этой смесью, но в современных двигателях это может привести к очень дорогостоящему отказу системы впрыска.

Низкая температура вредит не только топливу в дизельных двигателях. Бензин хоть и более устойчив к морозу, чем дизель, но тоже может капитулировать перед низкими температурами. Во всем виновата замерзшая вода в топливе. Проблемы могут возникнуть даже при незначительных перепадах температуры. Следует помнить, что показания термометра могут быть обманчивы, поскольку температура у земли еще ниже.

Участок замерзания топлива часто трудно определить. Проверенный, хотя и долговечный способ – поставить машину в отапливаемый гараж. К сожалению, такая разморозка занимает гораздо больше времени. Намного лучше использование водосвязывающих присадок к топливу. Также стоит заправляться на солидных АЗС, где шанс столкнуться с некачественным топливом ниже.

С последствиями заморозки справиться легко. Топливные присадки, заливаемые в бак при заправке, уменьшат риск серьезной поломки.Перед заправкой дизельные двигатели используют присадку для предотвращения осаждения парафина, чтобы топливный фильтр не засорялся. Дополнительным преимуществом является то, что форсунки остаются чистыми, а компоненты системы защищены от коррозии. Такой продукт, как ДФА-39 производства К2, повышает цетановое число дизельного топлива, что способствует снижению потерь дизельного двигателя в зимнее время. Рекомендуется заливать K2 Anti Frost в бак непосредственно перед заправкой. Он связывает воду на дне бака, размораживая топливо и предотвращая его повторное замерзание.

Также следует помнить, что зимой следует ездить с максимально полным баком, такая обработка не только защищает от коррозии, но и облегчает запуск двигателя. Когда бензин холодный, он плохо испаряется. Это затрудняет воспламенение смеси в цилиндре, особенно когда она более низкого качества.

Вложить около дюжины злотых в присадки к топливу – хорошая идея зимой. Помимо экономии времени, водитель избежит дополнительного стресса, связанного, например, споездка на работу. Также не нужно искать патенты на быструю разморозку топлива, что может обернуться затратными по последствиям. Холодное зимнее утро лучше провести в теплой машине, чем в переполненном автобусе или трамвае.

.

Зимняя омывающая жидкость. Дешевый препарат может замерзнуть

В ближайшие дни нас ждут сильные морозы. Это последний момент для замены жидкости омывателя лобового стекла на зимнюю. И это к лучшему. В противном случае мы можем столкнуться с большими неприятностями.

Лучшие летние жидкости имеют температуру замерзания -2 градуса С. В ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру - 11 градусов, поэтому без замены жидкости мы рискуем лопнуть резервуар.

Выбор зимних стеклоомывателей широк.Хорошая зимняя жидкость должна: быть эффективной при различных температурах (зимой не ниже -25 С), удалять иней, удалять соль и грязь, не повреждать дворники, не повреждать лакокрасочное покрытие и уплотнители стекол, не оставлять разводов на стёклах , иметь приятный запах.

Многие супермаркеты соблазняют водителей дешевыми стеклоомывателями, но практика показывает, что более дорогие стеклоомыватели работают лучше. Температура замерзания в случае с дешевыми препаратами часто не соответствует той, которую мы видим на упаковке и при попадании на стекло просто замерзает.

Высокая цена не должна защищать нас от вышеупомянутого поведения продукта. свойства, однако, в некоторой степени минимизирует риск покупки на продажу.
«На глаз» трудно сказать, при какой температуре замерзает данная жидкость. Однако, если мы видим осадок в бутылке, не покупайте ее! Если мы заметили, что зимой у нас начинают забиваться форсунки омывателя, давайте менять жидкость. Это явление возникает, когда в жидкости недостаточно спирта и слишком мало гликоля или другого вещества, препятствующего испарению спирта.

Также обратите внимание на запах жидкости. Неприятный «самогонный» аромат обычно означает, что при производстве использовался некачественный спирт. Об этом же может свидетельствовать очень интенсивный (например, лимонный) запах, которым производители «маскируют» запах плохого алкоголя.

Фирменные препараты особенно рекомендуются для омывателей фар, так как линзы фар чувствительны к некоторым компонентам, используемым при производстве жидкостей. Также не стоит покупать жидкости очень темного цвета.Технически оптимальным вариантом была бы бесцветная жидкость, но поскольку большинство водителей инстинктивно не доверяют бесцветным веществам, производители добавляют красители. Они, в свою очередь, могут оставить пятна на лакокрасочном покрытии.

Независимо от цветов, марок и типов жидкостей их можно смешивать между собой. Единственный риск заключается в том, что доливка более плохой жидкости снизит качество того, что уже находится в бачке (и наоборот) и что различные запахи будут «кусать» и запах станет еще более неприятным.

Важно помнить, что концентраты нельзя использовать в неразбавленном виде.

видео

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)