Может ли хрустеть внутренний шрус при повороте


Устройство ШРУСа, как определить какая граната хрустит

Как определить какой хрустит ШРУС и что с этим делать? Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем. Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется. Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине. ШРУС состоит из таких основных элементов: — внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи; — внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси; — между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе. Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями. С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст. Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ШРУС ХРУСТИТ: ВНЕШНИЙ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ, ПРАВЫЙ ИЛИ ЛЕВЫЙ? Как известно, каждое ведущее колесо переднеприводного автомобиля, имеет по два шарнира равных угловых скоростей: внутренний передаёт вращение от шестерен дифференциала к оси, а наружный непосредственно от оси к ступице колеса. Внешний и внутренний ШРУСы имеют одинаковую конструкцию, но разные размеры. Наружный изнашивается интенсивнее и выходит из строя быстрее. Определить самостоятельно, какой ШРУС хрустит, можно двумя способами: — на стоящем автомобиле, пытаясь дёргать ось поочерёдно у шарниров. В исправном ШРУСе люфта быть не должно. Если стучит ШРУС, значит выработка уже достаточно большая; — в движении, выполняя различные манёвры и прислушиваясь к издаваемым звукам. Сначала следует попробовать диагностировать наружные ШРУСЫ. Для этого следует максимально вывернуть руль в движении по ровной площадке в одну сторону, а затем в другую. Если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый ШРУС, а при повороте влево – левый. Износ внутреннего ШРУСА определяется при прямолинейном движении, но необходимо заведомо выбрать неровный участок дороги, где будет канава или яма, для того, чтобы колесо в движении опустилось максимально низко. Въезжая в углубление поочерёдно правым и левым колесом можно определить, с какой стороны ШРУС требует замены. Ну и конечно же, после того, как вы диагностируете, какой ШРУС хрустит, незамедлительно приступайте к замене ШРУСа.

Смотрите также

Комментарии 7

Всем привет! Захрустел шрус с левой стороны, поменял сразу два. Наружный Фенокс, внутренний GLO. Но при разгоне появляется хруст

Сам то подумай если направо поворачиваешь то ведущее колесо с меньшей нагрузкой —левое значит там и хрустит, оно землю роет… сколько здесь людей запутанных…etlib.ru/blog/552-hrustit-shrus

ВЫ ЗДЕСЬ Главная → Подвеска — диагностика, ремонт и замена → Хрустит ШРУС Хрустит ШРУС

СОДЕРЖАНИЕ ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС)

ИЗ-ЗА ЧЕГО ХРУСТИТ ШРУС?

ВИДЕО — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ШРУСА

КАК УЗНАТЬ, КАКОЙ ИЗ ШРУСОВ ПОДВЕРГСЯ ИЗНОСУ?

Для всех владельцев переднеприводных автомобилей далеко не редкостью будет хруст шарнира равных угловых скоростей. Данный признак является знаком к самой неприятной неисправности, которая может случиться на переднем приводе. После нее, автомобиль теряет способность к движению.

Хороший водитель всегда внимательно относится ко всем узлам и агрегатам своего автомобиля. Если вы один из тех людей – это значит, что вы с беспокойством относитесь к появлению различных стуков, и шорохов, которые возникают в ходовой части машины. Ведь появление «лишних» стуков всегда несет в себе признак определенной неисправности.

Невозможно комфортно управлять автомобилем с определенным неисправным элементом. Больше всего это касается тех деталей, которые привыкли испытывать на себе большие механические нагрузки.

Шарнир равных угловых скоростей

Рано или поздно, такое отношение к детали приводит к ее выходу из строя. Износ неизбежен и его появление вполне нормально. Ни в коем случае нельзя воспринимать все признаки поломки с равнодушием. Ведь именно в не подходящий момент они становятся явью в виде обездвиженного автомобиля.

Разберемся, что такое ШРУС, почему он хрустит и как избавиться от этого неприятного звука?

ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС) ШРУС (или, как прозвало ее большинство российских водителей – «граната») является самой важной частью любого переднеприводного автомобиля. Передняя подвеска такого транспортного средства должна обеспечивать не только мягкость при движении по неровностям и поворот колеса, но и передачу немало важного вращающего момента. Дело в том, что поворот колес ограничивает конструктора в производстве цельных металлических осей для переднеприводных автомобилей. Такая деталь должна обеспечивать, как поворот колеса, так и его перемещение относительно кузова. Ведь к нему необходимо присоединить еще и подвеску. Кроме того, при повороте колес, они движутся по разному радиусу, имея одинаковую скорость вращения, которая должна различаться, так как колеса проходят абсолютно разный путь.

Для решения данной проблемы, в переднеприводных автомобилях применяется специальное механическое устройство, которое передает вращающий момент с коробки передач прямиком на ведущие колеса. Этим устройством стал шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).

Всего их применяют четыре штуки. Две из них устанавливаются с внутренней части и присоединяются к коробке передач, а остальные – снаружи и крепятся к ведущим колесам. Чаще всего, из строя выходят именно наружные «гранаты». Они представляют собой вал, на конце которого имеется специальная емкость для подшипника. В этой емкости специальный подшипник имеется возможность свободного перемещения в любую сторону, при этом, обеспечивается его равномерное вращение. Вал вставляется в ступицу колеса, а его емкость соединяется с приводным валом внутреннего ШРУСа, на конце которого и располагается этот подшипник.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ХРУСТИТ ШРУС? Данный звук нельзя спутать ни с чем. Многие опытные автовладельцы, по нему, могут запросто определить, с какой стороны он происходит.

Почему хрустит ШРУС

При сборке нового ШРУСа, его элементы подгоняются настолько точно, что между ними не остается промежутка, который бы подверг механизм к люфту. Со временем, происходит износ «гранаты», который сопровождается постепенным появлением люфтов в месте соединения с приводным валом. Люфты позволяют деталям ударяться друг о друга при движении, таким образом, появляется характерный хруст, который мы привыкли считать за износ шарнира равных угловых скоростей.

Что такое ШРУС

Шарнир равных угловых скоростей, он же ШРУС, он же «граната» — важный элемент автомобиля, который устанавливается на колеса ведущей оси и занимается передачей крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, приводя их в движение.

Особенность работы ШРУСов заключается в том, что они передают крутящий момент они между осями под углом, который постоянно меняется.

Именно ШРУС позволяет передавать крутящий момент на два колеса одной оси независимо от того, как они расположены по отношению друг к другу: поворачивают, проходя разную длину окружности (крутятся одновременно, но с разными скоростями) или даже находятся в разных плоскостях (одно колесо выше другого, когда машина проезжает яму, например).

То есть по принципу действия ШРУС похож на карданный привод, но с усовершенствованной конструкций: «гранаты» способны передавать крутящий момент при повороте до 70 градусов относительно оси и при этом обладают большим запасом ресурса.

На каждое колесо приходится один внешний и один внутренний ШРУС.

  • Внутренний устанавливается в КПП и передает крутящий момент на внешний ШРУС.
  • Внешний соединен со ступицей колеса, через которую и передают крутящий момент на колесо.

Внешние ШРУСы более хрупкие, так как при работе контактируют с колесами, от которых регулярно получают удары. Резиновый пыльник, который прикрывает «гранату», защищая ее от попадания пыли, грязи и воды, очень мягкий и часто разрушается даже от перепада температур.

Когда разрушается пыльник, на внутренние трущиеся элементы шарниров попадает влага и песок — в результате внешний ШРУС быстро выходит из строя.

Внутренний ШРУС работает под меньшим углом, не испытывает таких нагрузок и в целом рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Но если выходит из строя внутренний ШРУС, он может потянуть за собой и коробку передач, а это очень серьезные расходы.

Виды ШРУСов

За время существования устройство внутреннего ШРУСа и его наружной разновидности несколько раз видоизменялось. Прежние модели шарнира оставались в ходу наряду с новыми разработками. Сегодня известно 4 основных конструкции шарнира.

  1. Кулачковые (сухариковые). Состоят из 2-х фасонных дисков и аналогичного количества вилок. За счет большой площади сцепления способны выдерживать интенсивные нагрузки, однако не лишены существенных конструктивных недостатков.


    На автомобилях, оснащенных кулачковыми шарнирами, можно ездить только на небольших скоростях. В противном случае узел греется и выходит из строя. Сухариковый тип устройства распространен на грузовом транспорте.

  2. Трипод. Этот вид шарнира состоит из 3-х роликов, которые помещены в специальную чащу. Передача углового момента происходит за счет смещения роликов.


    Такие виды ШРУСов используются для малогабаритных автомобилей. На триподе ездят некоторые легковые авто и машины, не предназначенные для перевозки тяжелых грузов.

  3. Карданные спаренные. По сути, представляют собой пару карданных шарниров, за счет взаимного вращения выравнивающие скорость работы друг друга. Такие конструкции активно использовались в американском автомобилестроении 20-х годов прошлого века. Сегодня спаренными шарнирами оснащают некоторые модели строительной техники и тракторов.
  4. Шариковые. Эта модель узла является самой распространенной. Шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и 6 шариков. Последние перемещаются по косым канавкам на внутренней поверхности наружной обоймы, чем обеспечивают передачу момента.

Существуют и промежуточные модели узла: четырехшариковые, жесткие триподы. Однако они не имеют широкого распространения, так как являются не слишком надежными и совершенными.

Зачем нужен ШРУС, и как он устроен

ШРУСы устанавливаются исключительно на переднеприводные автомобили. На ведущем мосту имеется два внешних и два внутренних шарнира, и из строя может выйти каждая из четырех деталей. Внутренние и внешние узлы различаются по своей конструкции совсем незначительно. В целом они имеют следующее устройство:

  • корпус, в котором расположены канавки;
  • канавки имеют нижнюю и верхнюю часть;
  • в корпус вставляется нижняя часть ШРУСа в виде сферического кулачка с ведущим валом;
  • сепаратор с шестью шариками.

Простое строение шарнира позволяет добиться максимальной плавности автомобиля во время движения, и одновременно обеспечивает надежность данного узла.

Почему хрустит ШРУС

В процессе эксплуатации автомобиля водитель порой слышит слабый хруст — хрустит граната. Обычно это становится заметным при повороте колес на максимальный угол.

Почему хрустит ШРУС? Что делать в такой ситуации?

Хруст является свидетельством неисправности узла. Изначально появляясь только при вывернутых колесах, позднее он начинает возникать и при прямолинейном движении. Посторонние звуки, издаваемые шарниром, требуют его замены.

Узнать, какой ШРУС хрустит, просто. Достаточно оставить снаружи помощника, выкрутить колеса и медленно тронуться. Оставшийся на улице человек будет отчетливо слышать, откуда доносятся звуки.

Если диагностика производится самостоятельно, следует вывесить передние колеса авто и осмотреть пыльники. Хрустящую гранату можно выявить по их повреждению.

Дело в том, что причиной хруста обычно становится пыль и песчинки, попавшие в шарнир через разрывы резинового колпака. Также в неисправности можно заподозрить узел, на котором был выявлен больший, чем на всех остальных шарнирах, люфт.

Как эксплуатировать авто с хрустящей «гранатой»

Многих автомобилистов волнует вопрос о том, сколько можно ездить с неисправным ШРУСом. Если поломка проявляется только в поворотах, эксплуатировать узел можно довольно долго. Важным условием его «реанимации» является замена смазки и пыльника.

При выполнении поворотов следует придерживаться невысокую скорости. Если сломан внутренний ШРУС, для его окончательного выхода из строя понадобится больше времени, чем в случае с наружным. » alt=»»> Когда посторонние звуки возникают при езде прямо или не исчезают вовсе, замену узла нельзя откладывать. Подобный шарнир может окончательно сломаться в любой момент. Это сделает дальнейшее движение невозможным.

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Причины поломки

Хруст в ШРУСе – достаточно распространенное явление для отечественных автомобилей, и не стоит удивляться, если в один прекрасный день он появляется, даже если деталь менялась не так давно, или автомобиль имеет только максимально качественные комплектующие от лучших мировых производителей.

Но есть и другие распространенные причины, оп которым эта важная деталь может выйти из строя:

  • прорыв пыльника и его несвоевременная замена, в результате чего пыль, влага и мусор с дороги попадают вовнутрь узла. Из-за этого детали изнашиваются в разы быстрее, на их поверхностях появляются царапины и трещины;
  • установка некачественных деталей от китайских производителей, иногда и отечественные изготовители грешат производством деталей из дешевых сплавов. Такие комплектующие служат гораздо меньше, особенно – в условиях плохих дорог;
  • детали ШРУСа функционируют в условиях повышенных нагрузок, подвержены сильному трению, часто – функционируют при повышенных температурах;
  • неправильное управление автомобилем в тяжелых эксплуатационных условиях.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Как узнать, какой ШРУС хрустит

На каждом колесе имеется по два шарнира: внутренний и внешний. Это существенно усложняет процесс диагностирования, так как стоят они рядом, поэтому на слух определить, какой из компонентов издает звуки, практически невозможно. Узнать, какой ШРУС хрустит (внутренний или наружный), вам помогут несколько советов:

  1. Заглушите транспортное средство, а затем с помощью фонарика найдите оси шарниров. Поочередно без приложения больших усилий подергайте их. Если люфта не обнаружено, значит, деталь полностью исправна. При образовании большого количества выработки ваши действия приведут к хрусту, что и поможет диагностировать поломку конкретного шарнира.
  2. Второй способ позволяет диагностировать поломку внешнего шарнира. Необходимо выехать на ровную дорогу, а затем вывернуть колеса в сторону до упора. Если в этот момент вы услышите характерный звук, значит проблема во внутреннем ШРУСе. Изношенной является левая деталь при звуке во время поворота направо. С правой деталью будет звук при повороте влево. Это связано с тем, что при повороте вся масса автомобиля приходится на противоположную сторону от поворота.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправолевый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Причины появления хруста

Даже на бюджетных китайских автомобилях ШРУСы держатся несколько лет — это довольно крепкие металлические узлы. Но если не проверять состояние даже надежных конструкций, то срок их эксплуатации непредсказуем.

У гонщиков с агрессивным стилем управления автомобилем ШРУСы выходят из строя раньше, чем у уравновешенных водителей. Плохое качество дороги тоже не способствуют долгому сроку службы. ШРУСы находятся под максимальными нагрузками в крутых поворотах и высоком крутящем моменте, то есть когда в поворот водитель входит с нажатой педалью газа.

Когда рвется пыльник, то ШРУС оказывается под угрозой попадания в его механизм пыли, которую поднимают колеса с дороги. Когда грязь попадает в смазку под пыльником, этот состав превращается в абразивный, уничтожая механизм, а не защищая его.

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

Признаки поломки ШРУСа

Как показывает практика и рекомендуют специалисты, не нужно ждать критической ситуации и допускать полной поломки узла, так как проблемы в работе ШРУСа при отсутствии ремонта нередко приводит к серьезным неисправностям подвески. В конце концов, автомобиль будет неадекватно реагировать на действия водителя и рано или поздно просто остановиться в дороге.

Многие водители спорят о том, как определить, какой ШРУС хрустит. Сделать это несложно при знании некоторых моментов в работе системы привода. Гораздо важнее ознакомиться с основными признаками неисправности любого из ШРУСов, установленных на переднем мосту подвески автомобиля.

К таким признакам относятся:

  • характерный хруст при повороте, резком ускорении, изменении динамики движения;
  • незначительные рывки во время ускорения и переключения передач;
  • если вручную двигать вал, расположенный между двумя шрусами, ощущается заметный люфт.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

  • Поставить колеса машины ровно.
  • Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
  • Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
  • Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
  • Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
  • Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
  • Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
  • Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно. Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата. Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу. Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться). Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть. Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него. Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир. Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю. При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

  • Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
  • Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
  • Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

  • Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
  • Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
  • Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

ШРУС ВАЗ, почему хрустит ШРУС, как устранить дефект. Причины хруста гранаты. Причины хруста ШРУСа и его замена.

Управление транспортным средством является комфортным лишь при условии налаженности и исправности всех его деталей. Однако у каждого элемента, в особенности тех, которые работают при трении и в нагрузке, имеется свой рабочий ресурс. Со временем материал теряет свои свойства и изнашивается, что приводит к поломке элемента. Подсказки о выходе из строя детали необходимо воспринимать серьезно. Не стоит ждать, когда транспортное средство остановится где-нибудь в дороге, необходимо незамедлительно приступить к диагностике и устранению неисправности.

Владельцы автомобилей с передним приводом знают о таком неприятном явлении, как хруст шарнира равных угловых скоростей. Если учитывать тот факт, что передняя подвеска транспортного средства, кроме ее главных функций, должна также обеспечивать передачу вращения к ведущим колесам от шестерен дифференциала, она снабжена уникальными приборами — шарнирами равных угловых скоростей, что сокращенно называют ШРУСом.

Этот элемент является довольно сложным в своей конструкции и крайне важным, соответственно он не дешевый и требует систематического внимания. Если ШРУС хрустит, необходимо поставить транспортное средство на ремонт и произвести замену ШРУСа.

Устройство ШРУСа

ШРУС — это шарнир, который обеспечивает передачу крутящего момента во время наибольших углов поворота до семидесяти градусов, сравнительно оси. В народе ШРУС ( шарнир равных угловых скоростей ) получил название «граната».

Следует отметить, что ШРУС состоит из следующих элементов:

  1. Корпус с ведомым валом, который являет собой сферическую чашу.
  2. Внутренняя обойма с ведущим валом в виде сферического кулака.
  3. Сепаратор, который выглядит как кольцо, имеющее специальные отверстия и предназначено для удерживания шариков.
  4. Шесть шариков.

Принцип работы гранаты можно охарактеризовать таким образом:

  1. На внутренней обойме и в корпусе расположены сферические канавки, их количество равно числу шариков.
  2. Сепаратор удерживает шарики, а находятся они в пространстве, что между корпусом и кулаком.
  3. Перемещаются шарики по внешнему диаметру с помощью канавок корпуса, а по внутреннему — с помощью канавок кулака.
  4. Усилие, которое возникает при вращении ведущего вала, распространяется на обойму, после чего — на ведомый вал с помощью шариков и кулака, что находятся в канавках.
  5. Шарики вполне свободно продолжают передавать усилия, двигаясь по канавкам, после смены угла между ведомым и ведущим валами.

Что бы сохранить чистоту, а соответственно и безопасность самого прибора и транспортного средства в целом, ШРУС накрывают пыльником. Очень часто защитные функции выполняет накладка из резины, которая не позволяет воде, грязи и другим ненужным веществам попадать на крутящиеся элементы механизма.

Хрустит ШРУС, причины хруста

Опытные автомобилисты способны на слух определить место поломки транспортного средства. Такие навыки приобретаются на протяжении долгого времени, однако хруст гранаты ни с чем не спутаешь.

Все детали, из которых состоит ШРУС, настолько точно выполнены, что не имеют люфта в собранном виде. Через шарики обойма передает на корпус усилие и вращает его, а движение шариков по канавкам позволяет менять угол между полуосями. На протяжении времени в месте, где шарики соприкасаются с иными деталями, появляется выработка, образовывается люфт. Свободное перекатывание шариков и создает звук, очень похожий на хруст.

У каждого элемента существует свой ресурс выработки. Однако бывают ситуации, когда ШРУС хрустит на совсем новых автомобилях. Он может появляться при преодолении препятствий, резком повороте или ускорении.

Можно выделить ряд наиболее распространенных причин хруста гранаты :

  1. Агрессивный стиль вождения или езда по плохому дорожному покрытию.
  2. Если пыльник поврежден.
  3. Если отсутствуют смазочные материалы либо они низкокачественные.
  4. Если установлены бракованные, низкокачественные либо поддельные изделия.

Какой ШРУС хрустит, наружный или внутренний, как определить, пошаговая инструкция

На каждое колесо устанавливают по две гранаты, по этому при появлении характерного хруста сложно определить, какая именно граната неисправна — внутренняя или наружная, правая или левая.

Внутренний и внешний ШРУСы имеют разные размеры, но одинаковую конструкцию. Наружный интенсивнее изнашивается, соответственно, быстрее выходит из строя.

Для самостоятельной проверки, какой ШРУС хрустит, существует два способа:

  1. В процессе движения транспортного средства необходимо выполнять разнообразные маневры и прислушиваться к издаваемым звукам.
  2. На стоящей машине следует поочередно у шарниров дергать ось. В исправной гранате не должно быть люфта. Если граната стучит, это свидетельствует о существенно большой выработке.

Какой ШРУС хрустит, правый или левый, как определить, пошаговая инструкция

Сначала необходимо диагностировать внешние ШРУСы. Для этого на ровной площадке во время движения максимально выверните руль в одну, потом в другую сторону. Если ШРУС стучит при повороте влево, соответственно, неисправен левый ШРУС, а если вправо — правый.

Износ внутренней гранаты можно определить во время прямолинейного движения, однако выбирать следует неровный участок дороги, где будет яма или канава. Это нужно, что бы в движении колесо опустилось как можно ниже. Далее необходимо поочередно въезжать в углубление левым и правым колесом, что позволит диагностировать, какой ШРУС хрустит.

Замена наружного ШРУСа, пошаговая инструкция

  1. Разжимаем ступичную гайку. Это следует сделать на автомобиле, который стоит на земле.
  2. Приподнимаем рабочую сторону транспортного средства при помощи домкрата и снимаем колесо.
  3. Откручиваем болты шаровой опоры, что наиболее проще сделать находясь в яме.
  4. Стойку вытягиваем вбок от автомобиля и плавно вытаскиваем гранату.
  5. Что бы упростить процедуру замены внешней гранаты, изымаем защитный чехол.
  6. Теперь необходимо выбить гранату.
  7. Располагаем пыльник на оси и надеваем новый ШРУС.
  8. Затягиваем хомуты на одетом пыльнике и осуществляем обратную сборку. Закручиваем болты шаровой, монтируем шайбу, закручиваем гайку, ставим колесо обратно.

Замена внутреннего ШРУСа, пошаговая инструкция

Замена внутреннего ШРУСа проводится по следующей технологии:

  1. Для начала необходимо обеспечить надежную фиксацию транспортного средства — ставим автомобиль на стояночный тормоз и подкладываем специальные подставки под колеса.
  2. Поэтапно ослабляем крепежные болты колеса, а рабочее колесо поднимаем с помощью домкрата.
  3. Для открытия доступа к последующим манипуляциям следует снять колесо.
  4. Откручиваем крепежные гайки и аккуратно отводим в сторону нижнюю шаровую опору.
  5. Теперь располагаем емкость под коробкой передач, откручиваем сливную пробку и сливаем масло с коробки переключения передач.
  6. При помощи специального съемника отсоединяем внутреннюю гранату от коробки передач.
  7. Изымаем из коробки гранату, при этом плавно отводя в сторону амортизационную стойку.
  8. Удаляем хомуты пыльника гранаты. Вдоль полуоси смещаем чехол в сторону.
  9. С помощью специального съемника постепенно снимаем стопорное кольцо.
  10. Удаляем пыльник и очищаем от устаревшей смазки вал полуоси.
  11. Надеваем на полуось новый пыльник.
  12. Наполняем новой смазкой защитный чехол.
  13. Устанавливаем новую гранату и фиксируем ее с помощью стопорного кольца.
  14. Вмонтируем в коробку переключения передач полуось. Для этого отводим в сторону амортизационную стойку и помещаем в коробку полуось.
  15. Собираем в обратной последовательности.
  16. При помощи динамометрического ключа затягиваем все крепления.

Советы профессионалов

Что бы избежать неприятностей со ШРУСом или другими узлами транспортного средства, необходимо любить свой автомобиль, ухаживать за ним, регулярно проводить диагностику и не затягивать с ремонтом при возникновении неполадок.

Хрустит ШРУС. Как проверить и устранить неисправность

В статье:

В передней подвеске переднеприводного автомобиля имеется деталь со странным на первый взгляд названием ШРУС. И не одна, а целых четыре. Хитрое наименование означает "шарнир равных угловых скоростей". В технической литературе обычно используют термин гомокинетический шарнир. Внешне ШРУС напоминает гранату, поэтому в народе его именно так и прозвали. Но большинству автолюбителей ни форма, ни расшифровка аббревиатуры не объясняют, для чего же предназначена эта деталь. Попробуем с этим разобраться, а заодно выясним, как проявляется неисправность ШРУСов и как определить, какой из шарниров является источником проблемы.

Для чего нужен шарнир равных угловых скоростей

Главная особенность переднего привода заключается в том, что вращение приходится передавать колесам, которые не только смещаются вверх-вниз во время движения, но и поворачиваются на значительный угол.

В карданной передаче, которая поначалу применялась для этой цели, отклонение от соосного расположения валов приводит к уменьшению угловой скорости вращения ведомого вала относительно ведущего. И чем круче поворот, который совершает автомобиль, тем медленнее вращение ведомых полуосей. В итоге всё это выливалось в потерю мощности, рывки в поворотах и напряженный режим работы трансмиссии в целом, а значит, быстрый износ и сокращение срока службы ее деталей. Карданные шарниры сами по себе также не отличались долгожительством.

Кардинально изменило ситуацию изобретение шарнира равных угловых скоростей. Его использование позволяет полуосям вращаться с неизменной угловой скоростью, даже если колеса повернуты на значительный угол. В результате обеспечивается отсутствие вибраций и рывков, а главное, передача вращения от мотора к колесам осуществляется без существенных потерь мощности.

Разновидности ШРУСов и их конструктивные особенности

На каждой из полуосей имеется по два ШРУСа. То есть в переднеприводном автомобиле всего четыре гранаты — две внутренние и две внешние.

Внутренние и внешние шарниры отличаются функционально и конструктивно. Внутренний находится возле коробки передач и предназначен для передачи вращающего момента от дифференциала на полуось. Его рабочий угол, как правило, не превышает 20°, но при этом он допускает некоторое смещение вдоль оси, обеспечивая таким образом возможность изменения ее длины. Укорочение или удлинение приводного вала необходимо для компенсации хода подвески.

Внешний ШРУС монтируется на противоположном конце полуоси, рядом с колесом. Он способен работать под углом порядка 40°, обеспечивая поворот и вращение колеса. Понятно, что внешняя граната трудится в более напряженных условиях, а потому и выходит из строя несколько чаще, чем внутренняя. Способствует этому и летящая из-под колес грязь, внешнему ШРУСу ее достается явно больше, чем внутреннему.

Существует целый ряд конструктивных разновидностей шарниров равных угловых скоростей. Однако в наше время в легковом автотранспорте можно встретить в основном два типа ШРУСов — "Трипод" и шариковый шарнир Жеппы (Rzeppa). Первый не отличается большим рабочим углом, зато надежен и относительно дешев, а потому его обычно используют в качестве внутреннего шарнира. В нем применяются ролики, которые размещены на трехлучевой вилке и вращаются на игольчатых подшипниках.

У второго рабочий угол гораздо больше, поэтому логично, что его применяют как внешний ШРУС. Назван он в честь инженера-механика Альфреда Жеппы (распространено также неправильное произношение Рцеппа), выходца из Польши, работавшего в компании Форда. Именно он в 1926 году создал конструкцию шарнира равных угловых скоростей с шестью шариками, которые удерживаются в отверстиях сепаратора, размещенного между корпусом и внутренней обоймой. Перемещение шариков по канавкам на внутренней обойме и изнутри корпуса обеспечивает возможность изменения в больших пределах угла между осями ведущего и ведомого вала.

ШРУС Жеппы и его модернизированные разновидности ("Бирфильд", "Лёбро", GKN и другие) до сих пор с успехом применяются в автомобильной промышленности.

Причины возникновения хруста в ШРУСе

Сами по себе шарниры равных угловых скоростей весьма надежны и вполне могут прослужить на протяжении пары сотен тысяч километров пробега, а то и дольше. Если, конечно, не допускать попадания в них грязи и воды, вовремя менять пыльники и смазку, ездить аккуратно и избегать плохих дорог.

И все же гранаты тоже рано или поздно выходят из строя. По тем или иным причинам в обойме или корпусе шарнира появляются выработки. Перекатывающиеся внутри шарики ударяются в них, издавая характерный глухой металлический стук. Тогда и говорят о "хрусте" ШРУСа.

Люфт и выработки возникают из-за естественного износа или в результате неправильной эксплуатации. Причин может быть несколько, но самая распространенная — поврежденный пыльник. Через разрывы защитного резинового чехла масло вылетает наружу, оставляя трущиеся элементы шарнира без смазки. Кроме того через трещины пыльника в ШРУС попадает влага, мусор, песок, которые действуют, как абразив, ускоряя износ гранаты. Состояние пыльников следует регулярно проверять — через каждые 5...6 тысяч километров пробега, и при малейших признаках повреждений менять, не задумываясь. Резиновый пыльник стоит гораздо дешевле, чем ШРУС.

Второй по распространенности фактор, приводящий к преждевременному износу гранат, — агрессивный стиль вождения. Особенно губительны для ШРУСов экстремальная езда по пересеченной местности и резкое начало движения в момент, когда колеса вывернуты.

Еще одна возможная причина — тюнинг двигателя с раскачкой мощности. Он может существенно увеличить нагрузку на трансмиссию. В результате ее элементы, включая ШРУСы, будут подвержены более быстрому износу.

Если граната стала стучать через короткое время после замены, возможно, вам попался бракованный экземпляр или подделка. Но нельзя исключить и ошибки при монтаже, способные вывести из строя новый качественный шарнир. Поэтому, если вы не очень уверены в своих силах, лучше доверьте замену ШРУСов специалистам.

Почему шарнир хрустит при низкой температуре

Смазка имеет особое значение в обеспечении длительной исправной работы ШРУСа. Ее состояние нужно контролировать и периодически менять. Но набивать в гранату первую попавшуюся под руку смазку нельзя. Категорически не допускается использование графитовой смазки. Для ШРУСов выпускается специальное масло, как правило, содержащее в виде добавки дисульфид молибдена. Оно обладает водоотталкивающими свойствами и способно смягчать ударные нагрузки. Вот его и следует применять. Для правильной замены смазки гранату нужно снять, разобрать и тщательно промыть.

Качество смазки не всегда оказывается на должном уровне. Некоторые сорта плохо переносят мороз и могут загустеть при низкой температуре. Тогда гранаты начинают хрустеть. Внутренние ШРУСы прогреваются довольно быстро и перестают стучать, а внешние могут продолжать издавать шум значительно дольше. В таких случаях лучше избегать резких поворотов и ускорений, пока хруст не прекратится. Вероятно, следует подобрать более качественную смазку, которая сможет обеспечить нормальную работу шарниров в морозную погоду.

Что будет, если игнорировать неисправность

Шарниры равных угловых скоростей не разваливаются в одночасье безо всяких предварительных симптомов. Внутренние дефекты и выработки появляются постепенно, а процесс разрушения детали проходит довольно долго. Поэтому некоторое время с хрустящими шарнирами можно ездить, но следует по-возможности избегать резких разгонов и поворотов на большой скорости. Важно также не упустить момент и не допустить, чтобы граната разрушилась. Не исключено, что при этом повреждения получат и другие детали трансмиссии. С развалившимся ШРУСом машина не сможет двигаться, и придется доставлять ее в гараж или на СТО при помощи буксира либо эвакуатора. В некоторых случаях заклинивший ШРУС способен привести к потере управления транспортным средством. Едва ли нужно разъяснять, какие последствия это может вызвать.

Поэтому, если застучало или захрустело в подвеске, не откладывайте в долгий ящик выяснение причин и определение виновника возникшей проблемы. Тем более что иногда хруст означает всего лишь недостаток смазки, а такая неисправность устраняется относительно просто и дешево.

Выявление конкретного неисправного шарнира

Поскольку в переднеприводном автомобиле имеется четыре ШРУСа, важно локализовать неисправность и определить, какая из гранат требует замены или, как минимум, смазки. Многие не знают, как это сделать, хотя во многих случаях всё оказывается не так уж сложно.

Прежде всего, конечно, следует сделать визуальный осмотр. Если пыльник поврежден, то ШРУС однозначно требует как минимум демонтажа, профилактики, смазки и замены защитного резинового чехла, а как максимум — замены. О повреждении пыльника косвенно будет свидетельствовать смазка, разбрызганная на соседних деталях.

Попробуйте рукой покрутить шарнир вокруг оси. Исправный ШРУС должен остаться неподвижным. Если имеется люфт, то шарнир однозначно подлежит замене. Однако надежнее будет определить наличие или отсутствие люфта, демонтировав полуось с гранатами и зажав ее в тисках.

Определение неисправного внешнего ШРУСа

Чем больше угол между ведущим и ведомым валом, тем большую нагрузку испытывает шарнир, особенно если при этом со стороны мотора он получает значительный вращающий момент. Отсюда и самый простой способ определения неисправного внешнего ШРУСа. Выверните руль максимально влево или вправо и резко начните движение. Если хруст появляется, когда колеса повернуты влево, значит, проблема в левой внешней гранате. Если стучать начинает, когда руль вывернут вправо, заниматься нужно правым внешним шарниром. Звук, как правило, слышен вполне отчетливо и может сопровождаться вибрацией на руле. Симптомы обычно достаточно выраженные и не вызывают сомнений. Если же звук слабый, особенно с правой стороны, то лучше попросить послушать помощника.

Определение неисправного внутреннего ШРУСа

Неисправный внутренний ШРУС зачастую не проявляет себя столь явным образом. Если дорожное покрытие ровное, проблемная внутренняя граната обычно начинает издавать звуки на высокой скорости или во время разгона, когда нагрузка на шарнир возрастает. Здесь также возможны вибрация и дерганье машины. На малой или средней скорости хруст внутреннего шарнира можно услышать во время езды по прямой на неровной дороге, особенно, когда колесо попадает в выбоину.

Можно подобрать подходящую выбоину, благо, выбор их на отечественных дорогах весьма широкий, и попробовать проехать ее сначала только левым колесом, потом — только правым. Если металлический хруст возникает в первом случае, значит, под подозрением оказывается левый внутренний ШРУС, если во втором — проверяйте правый. Только не переусердствуйте, иначе таким способом можно угробить исправную гранату.

И не забывайте, что похожие стуки во время езды по плохой дороге могут исходить и от деталей подвески.

Еще один метод, пригодный для обоих видов ШРУСа

Если под рукой имеется домкрат, можно провести проверку всех четырех шарниров и с большей точностью установить, который из них является источником проблемы. Процедура такова:

1. Установите руль в среднее положение.

2. Вывесите одно из передних колес.

3. Задействуйте ручник, рычаг переключения передач поставьте в нейтральную позицию и запустите мотор.

4. Выжав сцепление, включите 1-ю передачу и постепенно отпустите педаль сцепления. Вывешенное колесо начнет крутиться.

5. Дайте нагрузку на ШРУСы, плавно нажимая на тормоз. Проблемный внутренний шарнир даст о себе знать характерным хрустом. Если же обе внутренние гранаты исправны, то посторонних звуков не будет, а двигатель начнет глохнуть.

6. Теперь выверните руль максимально влево. Неисправный внутренний шарнир по-прежнему будет шуметь. Если левая внешняя граната имеет внутренние выработки, она тоже загремит. Соответственно, звук станет громче.

7. Аналогично проверьте правый внешний ШРУС, вывернув руль до упора вправо.

Окончив проверку, установите рукоятку КПП в нейтральное положение, остановите мотор и дождитесь, когда колесо прекратит вращаться. Теперь можно опускать машину на землю.

Решение проблемы

Выявив проблемный шарнир, нужно его демонтировать, разобрать, тщательно промыть и осмотреть. Если имеются выработки, повреждения, люфты, ШРУС следует заменить новым. Ремонтировать его нет смысла. Попытки отшлифовать рабочие поверхности, скорее всего будут пустой тратой времени и сил и не дадут долговременного эффекта.

Если деталь в порядке, ее после промывки следует набить специальной смазкой для ШРУСов и вернуть на место. Так же следует поступить и с новым шарниром. Как правило, для внутренней гранаты нужно примерно 100... 120 г смазки, для внешней — немного меньше. Смазку при сборке необходимо заложить и под пыльник, после чего надежно затянуть его хомутами с обеих сторон.

Так как ошибки при монтаже ШРУСов могут привести к их преждевременному выходу из строя, лучше первый раз проводить эту процедуру в присутствии более опытного автолюбителя, который по ходу дела объяснит все тонкости процесса.

При замене деталей, имеющих в машине симметричную пару, следует руководствоваться общим правилом — менять оба элемента одновременно. Это правило стоит применять и к ШРУСам, но с одним важным уточнением: никогда не извлекайте сразу обе полуоси, чтобы не допустить смещения шестерней дифференциала. Сначала проведите работу с одной полуосью и установите ее на место, лишь потом можно демонтировать при необходимости вторую.

Дешевые шарниры, выпускаемые под малоизвестными брендами, зачастую изготовлены из металла низкого качества и не слишком аккуратно собраны, попадаются и изначально бракованные детали. Такой продукции следует избегать. К выбору места покупки также следует подходить осмотрительно. В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести необходимые запчасти для трансмиссии, подвески и других систем автомобилей китайского и европейского производства.

Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.

Как работает внутренний ШРУС

Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

  • корпус;

  • сепаратор;

  • внутренняя обойма, имеющая канавки;

  • в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

  • Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.

  • Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.

  • Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.

  • Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.

  • Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

Порванный пыльник

Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

Выработка шариков качения

Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

Износ опорного подшипника

Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

  1. Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.

  2. Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.

  3. Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.

  4. Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.

Если во время вращения колес слышится стук, определенно поврежден ШРУС с той стороны, с какой раздается шум. Еще один способ того, как проверить внутреннюю гранату, заключается в полном повороте рулевого колеса. Руль поочередно выворачивается в обе стороны до упора. Когда он вывернут, необходимо тронуться с места. Это создаст максимальную нагрузку на узел, и если он поврежден, даже тот, кто сомневался, может ли хрустеть внутренний ШРУС, услышит этот звук. Таким образом, чтобы базово определить необходимость в замене ШРУСа, не обязательно посещать автосервис. Достаточно знать последовательность действий для самостоятельной диагностики и быть внимательным.

Хруст при повороте руля: причины и способы ремонта

Хрустящие звуки при повороте руля не являются частой неисправностью, поэтому могут поставить автовладельцев в тупик – у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее нераспространенности. Между тем, явление очень коварное. Пускать на самотек ситуацию с рулевым управлением очень опасно, поэтому при появлении первых же странностей (в том числе и звуковых) в его работе нужно реагировать. Проблема в том, что у хруста есть одна очевидная причина и множество неочевидных. Хорошо, если проблему получится устранить явным способом, потому что в противном случае причину скрипа можно искать долго.

Поворот руля

Хруст при повороте руля в движении

Яркая особенность «рулевого» хруста – раздается ли он только в движении или слышен на месте. Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст слышен в поворотах и маневрах в движении, то с высокой долей вероятности проблема в ШРУСе. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары – внутренние стоят недалеко от выхода из коробки передач, а внешние – непосредственно около колеса и позволяют передавать крутящий момент даже когда колеса вывернуты. Именно при повернутом руле на скорости и появляется резкий звук, частотой зависящий от вращения колес. Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых хотя бы раз начинали хрустеть ШРУСы, второй раз поломку опознают без труда.

Шрус

Вообще, ШРУС – конструкция достаточно простая и надежная. Очень редко они умирают от естественного износа, а если это и случается, то на очень больших пробегах, как минимум в несколько сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже совсем маленьком, причиной будут проблемы с пыльниками.

Шрусы на схеме

Своеобразные резиновые чехлы, призванные защищать ШРУСы от грязи и воды, либо рвутся от контактов с острыми камнями, гвоздями, проволокой и прочим мусором, разбросанным на дороге, либо слетают с крепления. Как долго служит защищенный шарнир и как мало шарнир, в который попадает грязь и вода. Обычно от повреждения пыльника до хруста проходит немного времени. В теории, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не захрустел, то можно узел промыть, смазать и закрыть новым пыльником, но редко кто хотя бы еженедельно осматривает автомобиль с ямы или подъемника, поэтому повреждение пыльника обычно становится очевидным уже после того, как ШРУС захрустел. В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с внешними ШРУСами.

Пыльники шруса

Если дело дошло до хруста, то шарнир нужно менять. В зависимости от конструкции автомобиля ситуация может развиваться по-разному. Самый оптимальный вариант – если конструкция авто предполагает отдельную замену ШРУСа, тогда все просто – купили и поменяли, трудоемкость замены тоже зависит от конкретной модели автомобиля, самое трудное обычно это снять шарнир с привода.

Замена шруса. Фото — drive

Но бывает и так, что конструкция авто не позволяет отдельно менять ШРУСы, привода не разборные, тогда необходимо заменить привод в сборе. По трудоемкости это значительно проще, с заменой может справиться даже не очень опытный автолюбитель, вот только цена привода в сборе всегда выше чем стоил бы отдельный шарнир, так что экономя на сервисе, мы значительно переплачиваем за запчасть. Увы, но современные тенденции проектирования автомобилей ведут к использованию крупных неразборных элементов, которые дешевле в производстве, но создают трудности при ремонте.

Неисправности ШРУСа – это самая верная причина хруста при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не показала проблем, еще можно обратить внимание на ступичный подшипник. У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки авто, у некоторых автомобилей подшипник может выйти из строя уже на малом пробеге просто в силу неудачной конструкции.

Ступичные подшипники

Строго говоря, звук, который издает сломавшийся подшипник, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, в вопросах поломок трудно быть однозначным, да и звуки все люди классифицируют по-разному. Если есть подозрение на ступичный подшипник его не трудно диагностировать. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно послушать на предмет посторонних звуков. Тут все должно быть очевидно – хрустит или не хрустит.

Хруст при повороте руля на месте

Если неприятные звуки при повороте руля появляются, когда машина стоит на месте, то ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом месте. Возможных вариантов много, и среди них нет однозначного лидера по частоте возникающих проблем.

1. Трение рулевого колеса. На некоторых автомобилях рулевое колесо от износа или неправильной установки при повороте может задевать пластмассу облицовки рулевой колонки и издавать противные звуки. На некоторых автомобилях на руле есть специальная металлическая часть для электрической цепи звукового сигнала, она может немного сместиться и начать ходить по непредназначенной для нее дорожке. Обычно поломки такого типа легко устранить – локализовав источник постороннего звука, снять рулевое колесо и правильно его установить, чтобы ничего не терло и не задевало.

Установка рулевого колеса

2. Если это не руль, то придется разбирать рулевую колонку. В ней можно обратить внимание на то не задевает ли крестовина колонки за что-нибудь (иногда случаются курьезы, что крестовины трется о коврик для ног, который сильно сполз вперед), и нет ли искривлений самого вала, возможно что-то где-то открутилось, или забилось. Проблема такого рода должна быть очевидна при визуальном осмотре, но придется все разобрать. Еще одной причиной посторонних звуков может быть проблема в соединении рулевого вала и рулевой рейки. До этого механизма тоже нужно добраться и осмотреть.

Схема рулевого управления

3. Наконец, проблема может быть в самой рулевой рейке, например, вследствие износа подшипников. Но вообще рейка – агрегат сложный и там может быть много потенциальных проблем, поэтому ее диагностику есть смысл оставить напоследок и заниматься ей на сервисе с нормальным подъемником и опытным механиком. Того, что может захрустеть, в рейке много, и нужно все детально проверить. Диагностика и ремонт рулевой рейки настолько объемная тема, что выходит за рамки этого материала.

4. Хруст при вращении руля на месте может быть и из-за проблем в подвеске, а именно из-за опорных подшипников. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с рулевым кулаком. Обычно опорные подшипники достаточно живучи, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи. Проверить «опорники» несложно, нужно снять защитный колпак, прижать верхнюю часть амортизатора рукой и покачать автомобиль – стуков и люфтов быть не должно. Если есть напарник – еще лучше, можно его попросить покрутить руль, а самому внимательно послушать звуки и проверить люфты в подшипнике.

Новый и старый опорный подшипник

Как вы могли убедиться: если при повороте руля слышен хруст – потенциальных причин тому может быть очень много. Какие-то (как трение рулевого колеса) раздражают, но на безопасности не сказываются, другие (вроде проблем с рулевой рейкой) требуют скорого исправления, потому как последствия могут быть очень трагичные. Не сулит ничего хорошего и долгая езда на поломанном ШРУСе. Поэтому к появлению хруста в рулевом колесе мы бы советовали отнестись серьезно, может в итоге это будет и пустяк, но зачем рисковать жизнью? Пользуясь информацией из этой статьи, минимальную диагностику могут провести в домашних условиях своими силами даже начинающиеся автовладельцы. Если найти причину посторонних звуков найти не получилось, то лучше обратиться в хороший сервис.

Что такое ШРУС в автомобиле и для чего он нужен. Что такое ШРУС

Здравствуйте уважаемые водители! Владельцы переднеприводных автомобилей, изучая устройство своих четырехколесных помощников, с удивлением обнаруживают не слышанные ранее названия деталей.

Одним из таких необычных терминов является совместное резюме. Загадочное название всего лишь аббревиатура длинного названия - шарнир равных угловых скоростей... Задача этого устройства - передать вращательное движение от одной полуоси к другой, если они находятся под углом друг к другу, величина из них постоянно меняется.

Хотя ШРУС является обязательным атрибутом даже самых современных автомобилей, изобретение не ново. В настоящее время ШРУС был изобретен и запатентован в 1927 году Альфредом Реппом.

Это называется - петля "Рцеппа", а на популярном автомобилистском сленге - "граната". Справедливости ради следует отметить, что подобный шарнир можно встретить и в заднеприводных, а также в полноприводных автомобилях, когда конструкцией предусмотрено жесткое крепление заднего редуктора и независимая подвеска заднего колеса.

Устройство ШРУС

Казалось бы, сложное шарнирное устройство вызывает много вопросов у тех, кто соприкасается с ним впервые. На самом деле ШРУС очень прост по конструкции, что является одной из его составных частей большим рабочим ресурсом.

При условии правильной эксплуатации и технического обслуживания петля может прослужить дольше, чем любая другая часть машины. Принцип работы устройства становится понятен, если подробно разобраться, что такое ШРУС.

Это загадочное устройство состоит всего из 4 частей:

    корпус
  • в виде сферического навеса с ведомым валом;
  • внутренняя обойма - сферический кулак с приводным валом;
  • сепаратор
  • , т.е. кольцо с отверстиями для шариков;
  • шесть шаров.

Это устройство ШРУСа обеспечивает очень плавную передачу вращательного движения. Как известно любому автолюбителю, всем известный шарнир карданного вала, выполняющий ту же функцию, что и ШРУС, такой возможности не имеет.

Если на одной оси задано равномерное вращение, то на другой оно уже будет прервано.

Как работает совместное резюме?

Изучая вопрос, из чего состоит ШРУС и как он работает, обязательно стоит проверить это устройство на природе или посмотреть фотографии.

Аналогичное описание процесса работы ШРУСа можно найти в специальной литературе:

  • в корпусе и на внутренней обойме выполнены сферические канавки, количество которых совпадает с количеством шариков;
  • шарики, удерживаемые сепаратором, расположены в пространстве между корпусом и кулаком, перемещаются по наружному диаметру по канавкам корпуса и по внутреннему диаметру по канавкам кулака;
  • при вращении ведущего вала усилие через кулак и шарики в пазах передается на рукоятку и далее на ведомый вал;
  • При изменении угла между ведущим и ведомым валами шарики свободно перемещаются по канавкам, продолжая передавать усилие.

Наружный и внутренний ШРУС: в чем разница?

Для того, чтобы автомобиль успешно ездил, оказывается, очень редко приходится иметь по одному ШРУСу на каждое колесо. Пара из них необходима для работы всего накопителя. Поэтому, когда автолюбитель, собираясь ремонтировать машину, замечает в магазине, что внутренний ШРУС крупнее наружного и стоит на порядок дороже, хотя раньше казалось, что он точно такой же.

Особенности конструкции и механизма передачи вращательного движения от вала редуктора или редуктора, вариаторы на ведущих колесах требуют не менее двух шарниров по ходу.ШРУС, передающий вращение от коробки передач на вал, называется внутренним. Это намного больше.

Внешний ШРУС крепится непосредственно на ступице колеса и имеет для этого посадочные проушины. Недостаток свободного места заставляет вас уменьшить размер.

Вот, собственно, и вся деталь с таким крайне загадочным названием.

ШРУС считается составным узлом подвески с управляемой передней осью.Его функция заключается в обеспечении угла поворота (до 70°) машины по оси движения, со стабилизацией крутящего момента колес справа и слева. В качестве интерфейса для узлов привода внутренний ШРУС соединяет коробку передач и карданный вал, а также внешний вал и ступицу колеса, в свою очередь.

Конструктивные особенности

Деталь является составной частью приводного вала и предназначена для передачи вращения от силового агрегата (двигателя) к ведущим колесам транспортного средства. Конструкция обеспечивает углы поворота ведущих передних колес, стабилизирует их вибрации, минимизирует шумовые эффекты, возникающие при вибрациях.По сути, это две половины полуоси, которые вращают дифференциал с правой и левой ступицами колес. Шарнир со стороны дифференциала называется внутренним, а шарнир со стороны колеса — внешним. Первый является гибким и предполагает меньший угол поворота руля. Эта деталь может менять свою физическую длину из-за удлиненного шлицевого соединения... Второй, шаровой шарнир, позволяет увеличить радиус поворота. Их конструкция различается и зависит от типа автомобиля, передаточного числа карданного вала. Внутренний карданный вал больше внешнего по размеру, весу и цене.Рабочий угол ШРУСа значительно шире и может варьироваться в пределах 50°, в то время как внутренний шарнир не превышает 20°.

Вариации, отличия

Не вдаваясь в историю изобретений, можем обратить ваше внимание на наиболее распространенную и желаемую конструкцию шаровой опоры. Но расшифровка их разбивает, редакция:

Принцип работы

Работает за счет передачи вращения от внутренней полуоси к ее внешней части. При этом обязательно, чтобы карданные валы находились под углом не более 70° друг к другу.

Понимание того, что такое шарнир равных угловых скоростей, поможет вам понять некоторые типы осевых блоков, в том числе:

  1. Ведомый вал выступает из сферического корпуса.
  2. Приводной вал выходит из сферического кулака.
  3. Клетка, удерживающая мячи в отверстиях.
  4. Стальные шарики (6 шт.).

В сложенном виде устройство выглядит так:

Стальные шарики, удерживаемые сепаратором в сферических канавках между корпусом и голеностопным суставом.Приводной вал, вращаясь, перемещает шарики через пазы корпуса и поворотного кулака. В момент вращения усилие от ведущего вала передается на обойму, а затем на карданный вал, приводимый в движение кулаком и 6 шариками (хорошо видно на фото).

Обнаружение повреждений

ШРУС изготовлен из высокопрочной стали. Однако сбои происходят из-за:

  • Замена некачественной продукцией, которой в изобилии на рынке.
  • Использование некачественной смазки.
  • Попадание абразивной пыли в механизм через сломанный пылезащитный кожух.
  • Плохое дорожное покрытие.
  • Частый поворот рулевого колеса до упора.

ШРУСы представляют собой почти подшипники качения, в обойме которых имеются поперечные канавки.

Эта конструкция позволяет изменять угол наклона ведущего вала по отношению к ведомому валу. При постоянной динамической нагрузке изнашиваются шарниры корпус-шар и кулак. В результате между ними появляются щели.И издают специфический шум, исходящий от сломанной ветки, т.е. хруст. Они возникают от качения шариков по развитым или желобчатым неровностям.

Однако следует помнить, что внутренняя тяга при неисправности издает звуковой сигнал, особенно при движении автомобиля по дорогам с выбоинами. На прямой трассе часто можно услышать шум.

Замену комплекта петель можно проверить, повернув колесо на подвешенном автомобиле.В этом случае внутренний шарнир резко изгибается, и звук конкретной поломки более четкий.

Смазка

При своевременном обслуживании, внимание, срок службы ШРУСа в автомобиле достаточно велик и иногда равен ресурсу автомобиля. Чтобы устройство работало долго, его необходимо смазывать во время работы. Это так просто, если вы знаете, какую марку использовать для каждой части узла. Это необходимо для:

  • Уменьшить коэффициент трения в суставах.
  • Предотвращает износ деталей.
  • Ограничение динамических и статических нагрузок.
  • Защита разъемов от коррозии.

Так для наших шарнирных узлов лучше подходит марка смазки ШРУС 4. Отличается высокой вязкостью Удержание трущихся и вращающихся деталей на поверхности. Его консистенция означает, что он не тает в любой сезон использования. А менять смазку необходимо при замене ствола и установке нового узла.

Замена пыльника

Это резиновая гофрированная оболочка с зажимами на обоих концах.Визуальный обзор состояния багажника можно проверить, вывернув передние колеса до упора. На них не должно быть трещин, трещин, следов жира. В чем проблема ездить без него? Ситуация приводит к большому зазору, например, между кулаком и мячами. Большой износ неизбежно приводит к тому, что ШРУС выскальзывает из проходного посадочного места.

Пыльники в машине желательно заменить сразу, не дожидаясь выхода из строя вторых.На фото хомуты, конструкция которых не предполагает использование червячной передачи... Этот вид выступа один из самых удачных.

Комбинация ABS и CV

При выборе ШРУСа обратите внимание на комплектацию вашего автомобиля. ШРУСы для автомобилей с АБС будут отличаться от тех, которые устанавливались на заводе на автомобили без систем помощи при торможении.

Часто владельцы переднеприводных автомобилей при изучении устройства своей машины обнаруживают интересные названия деталей, о которых раньше даже не слышали.Соединителю CV может быть присвоена категория нестандартных терминов. В этом материале будет подробно рассмотрено это понятие, принципы его работы, виды. Первое, что нужно сделать в этой теме, это объяснить, что такое ШРУС в автомобиле.

Вышеупомянутое загадочное название есть не что иное, как сокращение от такого большого словосочетания, как шарнир равных угловых скоростей. Основное назначение этого устройства – передача вращательных движений от одной оси к другой. Условием для этого является нахождение карданных валов под определенным углом друг к другу, величина которого постоянно меняется, но, как правило, не превышает отметки 70.

Насчет истории создания ШРУСов, как и многих других давно придуманных вещей, однозначного мнения нет. Наиболее распространенным является то, что в 1927 году это устройство было изобретено и запатентовано Альфредом Реппом. Кстати, механизм называется шарнир «Рцеппа», а слово «граната» используется как национальный сленг водителя.

Также следует отметить, что ШРУС можно встретить и на заднеприводных, и на полноприводных автомобилях.Но здесь вступают в действие два обязательных условия: наличие жесткой опоры коробки передач в задней части автомобиля и независимой подвески на задних колесах.


Этот механизм считается простым среди профессиональных водителей. Обычно он состоит из четырех частей:

  • корпуса сферической чаши плюс ведомый вал;
  • внутренняя обойма, представляющая собой сферический кулак плюс приводной вал;
  • обойма, что можно перевести как кольцо со специальными отверстиями, предназначена для удержания шариков;
  • Шарики
  • в количестве шести штук.

Этот стандартный набор компонентов шарнира обеспечивает плавную передачу вращательного движения. Кроме того, каждый автовладелец должен знать об отсутствии этого навыка у карданного вала, хотя он выполняет ту же функцию, что и ШРУС.

Что касается принципа работы ШРУСа, то его можно охарактеризовать следующим образом:

  • сферические канавки расположены как в корпусе, так и на внутренней обойме, а их количество равно количеству шариков;
  • шарики удерживаются сепаратором и помещаются в пространство между кулаком и корпусом;
  • шарики перемещаются канавками корпуса по наружному диаметру и канавками кулака - по внутреннему диаметру;
  • усилие, возникающее при вращении ведущего вала, передается на рукоятку, а затем следует ведомый вал при помощи кулаков и шариков, находящихся в пазах;
  • шарики по-прежнему достаточно свободно передают усилия, перемещаясь по канавкам при изменении угла между ведущим и ведомым валами.


Ради чистоты, а значит и безопасности как устройства, так и автомобиля в целом, ШРУС рекомендуется прикрыть пыльником. Чаще всего защитную функцию добросовестно выполняет резиновая накладка, препятствующая попаданию воды, грязи и других ненужных веществ на вращающиеся части механизма.

Как и любое другое устройство, особенно встречающееся в автомобиле, ШРУСы имеют достоинства и недостатки. Что касается первых, то следует говорить о гораздо меньших потерях мощности по сравнению с заднеприводной конструкцией, небольшом весе и легкой замене.А вот минусы этого устройства - износ при трогании с места. Кроме того, ШРУС значительно уступает по мощности мосту.

Процесс работы любой "гранаты" в автомобиле происходит постоянно под большой нагрузкой, поэтому элементы этого устройства выполнены из прочных материалов, чтобы медленнее изнашиваться. Но это еще не обеспечит вечную службу ШРУСов. По разным причинам (агрессивная езда, попадание ненужных веществ в виде пыли, воды и грязи) шарнир может перестать работать. Чтобы этого не произошло, нужно знать следующие моменты.

Во-первых, первым признаком некоторых неисправностей ШРУСов является появление необычных хрустов при прохождении поворотов и резком ускорении автомобиля. Первое, что нужно сделать в этом случае, это проверить диск. Процесс включает в себя: осмотр пыльников на наличие повреждений или не вытекает ли из-под них смазка. Затем проверьте состояние подшипников, подвигая их в разные стороны. Показателем того, что с этим устройством не все в порядке, является явное ощущение вялости.Поэтому следующим шагом будет замена внутреннего ШРУСа.

Типы петель

В разных источниках предлагаются разные классификации ШРУСов. Но в целом можно выделить распространение видов, на которое в дальнейшем могут ориентироваться автовладельцы. В первую очередь необходимо сделать акцент на петлях в зависимости от их положения. Поэтому на каждом приводе должен быть установлен внешний и внутренний соединитель.

Более обширная классификация шарниров выглядит следующим образом:

Видео "Как смазать внутренний ШРУС"

На табличке водителю показано, как правильно смазать внутренний ШРУС.

Долгое время передний привод не мог получить широкое распространение в автомобилестроении. Перед инженерами стояла сложная техническая задача – передать крутящий момент двигателя от коробки передач на ведущие (вращающиеся) колеса без потери мощности. Эту проблему пытались решить разными способами, вплоть до вращения узла привода вместе с осью. Возникла необходимость использовать шарнирное соединение полуоси с колесом. Изобретение ШРУСа (ШРУСа) произвело революцию в конструкции переднеприводных автомобилей.Так как целью данной конструкции было нести достаточно большие единичные нагрузки, деталь пришлось изготавливать из специального высокопрочного металла. С изобретением такого материала в жизни переднего привода наступила новая эра.

Сегодня ШРУС входит в состав карданных валов почти всех легковых автомобилей, как передне-, так и (в некоторых случаях) задне- и полноприводных. Существует несколько типов ШРУСов, но в этой статье мы подробно обсудим устройство и принцип работы шаровых шарниров, так как в настоящее время это наиболее распространенная конструкция данного типа в автомобилестроении.Следует отметить, что ШРУС в зависимости от модели автомобиля имеет свои конструктивные особенности, поэтому здесь мы рассмотрим конструкцию шарнира на примере автомобиля ВАЗ 2110. Привод состоит из двух ШРУСов (внутреннего и наружный), прикрепленный с двух сторон к шлицевому валу с помощью стопорных и стопорных колец. Внешний ШРУС соединен со ступицей колеса, его задача - обеспечивать вращение и передавать крутящий момент на колесо. Этот элемент представляет собой шарнир, состоящий из корпуса (1), в котором находится сепаратор (2) и внутренней обоймы с расположенными по радиусу канавками (3), в которых по очереди находятся шарики (4).Внутренний ШРУС передает вращение от редуктора на карданный вал и имеет некоторые отличия от наружного ШРУСа. Если в обойме наружного ШРУСа канавки криволинейные по радиусу, то в обойме внутреннего ШРУСа канавки прямые.


Это сделано для того, чтобы привод мог слегка изменять длину, компенсируя таким образом подвеску и вибрацию привода во время движения автомобиля. Снаружи ШРУС защищен специальным резиновым защитным кожухом (пылезащитным кожухом), предохраняющим деталь от попадания грязи и воды.При отсутствии повреждений ствола ШРУС может служить очень долго. Оба шарнира (наружный и внутренний) являются соединенными частями одного механизма, но даже при этом наружный ШРУС является гораздо более чувствительной деталью... Это связано с тем, что нагрузка на шарнир при прохождении поворотов намного больше, чем на внутренний ШРУС. Обычно ШРУС начинает заранее сигнализировать о своем плохом состоянии. При повороте с ускорением слышен специфический хруст.Это означает, что внешний ШРУС нуждается в замене. Если для проверки состояния внешнего шарнира достаточно вывернуть руль до упора и начать движение, то для диагностики внутреннего шарнира в большинстве случаев нужен домкрат. Нужно поднять машину, завести двигатель, включить первую или вторую передачу и послушать ШРУСы на малых оборотах. Если руль находится в прямом положении и при этом слышен характерный щелчок, значит, вышел из строя внутренний ШРУС, но если руль максимально выкручен и слышен хруст, то сломан наружный ШРУС.Причины износа ШРУСов могут быть разные: 1. Плохое качество запчастей. 2. Агрессивный стиль вождения. 3. Отсутствие или некачественная смазка... 4. Повреждение пыльника и как следствие попадание грязи и воды в механизм. Стоит уточнить, что ремонт ШРУСа невозможен. Некоторые изменения полностью. Исключение составляет лишь замена пыльников ШРУСа, стопорных и упорных колец, хомутов, которыми крепится колодка.

ШРУС (полное название - ШРУС), часто именуемый водителями "гранатой", представляет собой конструкцию, передающую крутящий момент от коробки передач на одно из ведущих колес при изменении угла поворота вокруг своей оси до 70 градусов.

Типы ШРУСов.

Существует несколько конструкций ШРУСа:

  • накладной шарнир, который используется в грузовых автомобилях;
  • Тренога, которая часто используется в качестве внутреннего ШРУСа из-за большого осевого перемещения;
  • комбинированное карданное угловое соединение, не получившее распространения из-за сложности конструкции;
  • самая популярная шаровая опора, состоит из 6 шариков, размещенных между внутренним и внешним кольцами со специальными отверстиями для них и сепаратором, с помощью которого шарики удерживаются на месте.В этом случае внутреннее кольцо соединено с приводным валом шлицевым соединением.

Можно сказать, что это изобретение произвело своего рода революцию в конструкции переднеприводного автомобиля. Многие инженеры пытались взять под контроль рулевые колеса.

Причины неисправности?

Несмотря на то, что ШРУС выполнен из прочного и качественного материала, многие водители жалуются на их хрупкость и низкую надежность деталей.В основном гарантийный срок на деталь с нового автозавода составляет 100 000 км пробега, но на самом деле срок службы ШРУСа зависит от многих факторов, таких как качество дороги, нагрузка и стиль вождения автовладельца. Но самая частая причина поломки – это последний фактор, наряду с протечками обуви.

Башмак выходит из строя, когда в его основании образовались трещины или резина, из-за длительной эксплуатации или плохого качества дороги, через которые в детали начала попадать пыль и грязь.Поэтому очень важно регулярно следить за состоянием и износом обуви.

Что касается первой причины, то реверсирование с выключенными колесами и внезапный «запуск» наиболее негативно влияют на работу рассматриваемого узла. В результате этих факторов происходит быстрый износ не только ШРУСа, но и многих других деталей машины.

Однако бывают случаи, когда колодка остается целой и неповрежденной, а ШРУС довольно хрустит. Для любого автовладельца это должно быть признаком явных проблем из-за старения смазки внутри самого механизма.Если вы проигнорируете это, то со временем заметите усиление этого хруста, что означает повышенное потребление. В этом случае разъем CV необходимо заменить на новый.

Как выбрать новый ШРУС?

При выборе нового ШРУСа следует обратить внимание на несколько важных параметров:

  • с высоким крутящим моментом,
  • есть ли длинный продольный ход,
  • и долговечность.

Не забывайте обращать внимание на качество материала, из которого он изготовлен, особенно важны параметры устойчивости материала к экстремальным температурам и агрессивным средам.

Чтобы добраться до ШРУСа, необходимо снять карданный вал, слегка опустив хомуты пыльников. Затем немедленно вытащите последний в сторону карданного вала. Чтобы провести ремонт правильно, нужно знать, что ШРУС состоит из четырех элементов:

  • сепаратор,
  • шары
  • кулак,
  • плоская.

Теперь перейдем непосредственно к процедуре замены ШРУСа.

Инструкция по замене ШРУСа своими руками.

  1. Сначала нужно зажать шарнир в тисках и открутить до упора внутреннюю часть хомута, снять шарики попарно. В этом случае следует помочь себе отверткой и ударить молотком.
  2. После удаления всех шариков приступайте к сборке сепаратора, который стоит вертикально и его окна должны пересекаться с торцом корпуса.
  3. Далее снимите кулак с сепаратора, повернув его, одновременно нажимая на один из выступов на окошке сепаратора.Позже эта работа сделана, вам нужно отделить определенные части.
  4. Теперь нужно пройтись по всем деталям и обязательно постирать и высушить их. Если местами нет сколов, зазубрин и выцветаний, устройство еще можно использовать какое-то время. И все же обнаружен один из дефектов деталей, а это значит, что их необходимо заменить на новые.

Необходимо только собрать механизм в обратном порядке, но перед этим все детали необходимо смазать. Сборку начинаем с того, что вставляем внутреннюю обойму с проставкой во внешнюю обойму (тут не забываем про маркировку, которая была нанесена в самом начале).Шары укладываются парами. Шарнир необходимо забить смазкой, например "ШРУС-4", примерно 80 - 100 грамм средства на шарнир. Также можно использовать «литол» и другие подобные консистенции.

Помните, что на них не стоит экономить, так как работоспособность ШРУСа во многом зависит от количества нанесенной на него смазки. Кстати, еще нужно положить в футляр, грамм 40-50. Затем выбиваем шарнир по зазорам, надеваем ствол и затягиваем хомут. Только так колодка обеспечит хорошую герметичность шарнира.Также при смазке старайтесь проворачивать ШРУС, чтобы смазка распределилась равномерно. Ну и в самом конце сборки специалисты рекомендуют проверить, будет ли сильное сопротивление при повороте. Если все в порядке, процедура замены ШРУС прошла успешно.

Видео.

.

Для чего нужны шарниры карданного вала и каковы признаки износа?

Когда крутящий момент попадает на колеса, это происходит двумя разными способами. В зависимых подвесках так называемая на жестких мостах она передается от дифференциала к карданным валам непосредственно на ступицу колеса по прямой. Однако уже в независимых подвесках эта линия не является прямой, поскольку ступица колеса совершает вертикальное и/или вращательное движение относительно выхода из картера коробки передач или шестерни дифференциала.

Поэтому нельзя использовать простой приводной вал (полуось) на торсионном колесе или колесе, подвешенном независимо от дифференциала, без возможности его поломки. Отсюда необходимость использования шарниров приводного вала.

Сколько суставов?

Один приводной шарнир используется только на жестких мостах Передняя подвеска с управляемыми колесами. Затем он отвечает за горизонтальное вращение колеса по отношению к полуоси. Если ведомая ось имеет независимую подвеску, независимо от того, управляемая она или нет, два приводных шарнира — внутренний и внешний.Однако стоит отметить, что шарниры, допускающие особенно большие углы преломления, используются с управляемыми колесами.

Типы приводных шарниров

В приводных системах используются два типа шарниров карданных валов: нелинейные и постоянные. Первые, называемые также прямыми или асинхронными, могут ломать приводной вал и передавать крутящий момент под определенным углом, но вызывать мгновенные изменения частоты вращения между валами, соединенными таким шарниром.

За один полный оборот вала, принимающего крутящий момент, скорость вала, принимающего крутящий момент, изменяется дважды. Чтобы устранить этот эффект, между выходом крутящего момента (например, коробкой передач) и устройством приема крутящего момента (например, колесным или задним дифференциалом) используется приводной вал с двумя соединениями, предназначенный для устранения влияния изменения скорости вращения друг от друга.

Внутреннее соединение оси выглядит немного иначе, чем внешнее соединение.

(фото: Марцин Лободзинский)

Наиболее часто используемым типом прямого соединения является так называемый универсальный шарнир, также известный как крестовина. Такая конструкция применяется в принципе только в валах, передающих крутящий момент на заднюю или переднюю ось от трансмиссии и в полуосях жестких мостов.

Шарниры равных угловых скоростей, так называемые гомокинетики, т.е. те, которые не изменяют скорость вращения между двумя валами.

Первые шарниры этого типа представляли собой двойные крестообразные конструкции, т.е. использующие принцип двух карданных шарниров, взаимно исключающих изменение частоты вращения, но в обиход они не вошли, из которого были исключены Вайсом, Рзеппом и , прежде всего шаровые конструкции Бирфилда. Последний усовершенствовал шарнир Rzepp, и его конструкция в настоящее время является наиболее часто используемым шарниром в приводных валах.

Все перечисленные являются типами шаровых шарниров, т. е. такими, в которых за перегиб отвечают правильно расположенные в шарнире стальные шарики. Шарнир Бирфилда обеспечивает очень большой угол артикуляции от 40 до даже 50 градусов .

Другие конструкции, в т.ч. Tracta , потому что это, которое больше не было шаровой конструкцией, не получило широкого распространения. Я также игнорирую гибкие (подвижные) соединения, характеризующиеся малой прочностью, используемые, в том числе, в в "малыш". В некоторых французских автомобилях используются трехрычажные шарниры, которые также не очень популярны.

Советы по эксплуатации

Работа приводных шарниров в автомобилях с независимой подвеской и в автомобилях с жесткими мостами выглядит несколько иначе.В принципе приводные шарниры в жестких мостах используются только на управляемых мостах и ​​почти исключительно на внедорожниках. Они очень долговечны при условии, что пользователь использует шины, рекомендованные производителем. Однако на практике часто бывает иначе, и приводной шарнир становится первым элементом, подвергающимся повреждениям, особенно при использовании на бездорожье.

Гораздо чаще мы встречаем шарниры карданных валов в автомобилях с независимой подвеской, у которых чуть больше работы, ведь они же отвечают за правильную передачу крутящего момента при вертикальном движении колес.Кроме того, в передних подвесках колесо постоянно меняет свое положение и угол наклона к дифференциалу практически в любой плоскости. Карданные валы полностью открыты, а места соединений обычно защищены только резиновым кожухом, так называемым манжета.

Именно резиновая крышка , хотя и самая дешевая, является одним из важнейших элементов карданного вала с точки зрения пользователя, т. к. ее долговечность зависит больше от нее, чем от конструкции или принципа работы шарниров .Резиновое покрытие защищает шарнир от грязи и погодных условий, а нежные шаровые шарниры начинают очень быстро портиться даже от мельчайших частиц грязи. Поэтому соединения работают в постоянной среде густой смазки, которая не только снижает трение между сопрягаемыми элементами, но и защищает их от внешних факторов.

По возможности следует обращать внимание на техническое состояние резинового покрытия, например, после въезда на канал или подъемник.При обнаружении каких-либо потертостей или трещин медлить с заменой не стоит и лучше всего это сделать до выезда автомобиля из мастерской.

Причинами ускоренного износа шарниров привода являются всевозможные перегрузки, создаваемые системой привода. Одним из самых больших для управляемых колес является динамичный трогание с места на повернутых колесах и использование большой мощности двигателя при повороте колес.

Приводные шарниры изнашиваются тем сильнее, чем больше они крутятся , поэтому даже при щадящей эксплуатации, без динамичного трогания с места и большой мощности в городе (парковка, повороты, пересечение перекрестков) шарниры изнашиваются значительно быстрее, чем на дороге.Можно даже рискнуть заявить, что по сравнению с городской эксплуатацией езда по бездорожью практически не влияет на долговечность соединений.

На долговечность приводных шарниров также влияет использование шин вторичного рынка. Более цепкий протектор или большее сцепление за счет более широких шин вызывают большие нагрузки на всю полуось. Это касается как эксплуатации высокопроизводительных автомобилей, так и автомобилей повышенной проходимости, когда для движения по бездорожью используются шины с внедорожным протектором.

Признаки износа шарниров карданного вала

Наиболее частым признаком износа шарниров карданного вала является стук в области передней подвески, который возникает только при трогании с места или ускорении на скрученных колесах. Таким образом, возникают избыточные зазоры между взаимодействующими элементами во внешнем приводном шарнире, т.е. расположенном на колесе.

Другим, менее известным симптомом является вибрация рулевого колеса или всего кузова.Это уже может быть следствием износа как внешнего, так и внутреннего шарнира, чаще последнего. Внутренний шарнир, т.е. расположенный на выходе из дифференциала, изнашивается медленнее, чем внешний шарнир , но со временем это все же происходит.

Часто люфт во внутреннем шарнире является "тайной" причиной вибрации при езде , устранить которую никак нельзя. Еще одним признаком износа является стук при ускорении прямо и уступка при движении на холостом ходу.

Что такое "предсмертное колебание" в автомобиле?

У автомобиля повышенной проходимости, оснащенного жестким ведущим мостом спереди, иногда доходит до так называемого вибрации смерти. Они случаются, когда спереди…

Повреждение задней полуоси крайне редко встречается на автомобилях с задним приводом. Причина в отсутствии фактора, подвергающего шарнир наибольшей степени износа, т.е. проворачивании колес. Это работает в небольшой степени.Несмотря на это, в изношенных автомобилях люфты тоже есть, но обычно они не так заметны, как в переднеприводных автомобилях. Стоит позаботиться о кожухах шарниров заднего моста, ведь для некоторых моделей купить дешевые замены непросто.

Замена шарнира или карданного вала?

Обычно при износе приводного шарнира механик принимает решение о его замене, но это не всегда возможно. Иногда конструкция карданного вала делает невозможным замену самого , и карданные валы некоторых французских автомобилей с трехрычажными шарнирами тому хороший пример.По идее неразборная, на практике все упирается в т.н. творчества того, кто этим занимается.

В остальных случаях производитель запчастей предлагает не только шарниры, а только весь карданный вал, что конечно увеличивает стоимость замены, но в то же время приносит больше прибыли производителю запчастей. Это также часто имеет место в авторизованных сервисах, которые не всегда сами предлагают суставы.

Если мы имеем дело с автомобилем с большим пробегом, но относительно молодым, у которого появляются вибрации при движении в определенном диапазоне скоростей, стоит заменить изношенный шарнир с заменой всего карданного вала.Хотя стоимость ремонта будет выше, вибрация, скорее всего, прекратится.

Мнение эксперта iParts.pl о шарнирах полуосей:

"Шарниры полуосей устанавливаются для того, чтобы обеспечить возможность поворота колес передней оси (в переднеприводных и полноприводных автомобилях) и обеспечить возможность наклона колес (у заднеприводных и полноприводных автомобилей).Являются элементами очень высокой прочности, часто достаточной на весь срок службы автомобиля.

Наиболее частой причиной повреждения шарниров является разрыв или растрескивание резиновое покрытие шарнира - песок и дорожная пыль вперемешку со смазкой действует как наждачная бумага и очень быстро разрушает компоненты шарнира.В ускоренном износе часто виноваты сами водители – начиная со визга шин, особенно при выворачивании колес, частые нагрузки системы привода или «выстрелы со сцепления» сильно сказываются на состоянии суставов. Отсутствие замены изношенных шарниров может привести к заклиниванию колеса во время движения или повреждению коробки передач.

Во многих автомобилях невозможно заменить только шарниры, необходимо заменить карданные валы целиком. Перед покупкой новых шарниров стоит снять с автомобиля поврежденный элемент и произвести его точные замеры (напр.в количество внутренних и внешних выступов) - что облегчит продавцу выбор нужного. В большинстве случаев марки, модели, года выпуска, версии двигателя и даже VIN-номера недостаточно. Чаще всего стыки закрывают резиновыми или пластиковыми крышками. Если они не входят в комплект, вы должны их купить". .

Скрип и посторонние шумы при повороте руля

Ситуация, характеризующаяся появлением «хруста» при повороте руля, известна достаточно большому количеству отечественных водителей. Причины возникновения этого дефекта мы рассмотрим в предлагаемой вашему вниманию статье. Однако здесь, как и в любой технической проблеме, есть свои нюансы.

Причины хруста при повороте руля

Например, если руль скрежещет на поворотах, это может быть вызвано ослаблением болта хомута, соединяющего рулевую тягу с рейкой.

Так, в крайних положениях шлицы рулевого вала выходили из зацепления (съезжали) с зубьями рейки, вызывая стук.

Другим источником стука может быть игольчатый подшипник, износ которого превышает допустимые пределы. Обычно это происходит при недостаточной смазке внутри подшипника.

Устранение этих дефектов сводится к замене изношенного подшипника и подтяжке стяжного болта, фиксирующего соединение рейки с рулевой тягой.

Износ упорного подшипника или втулок рулевой тяги также может вызывать стук, и единственный способ восстановить их работоспособность – заменить их.

При диагностике описываемой проблемы очень важно проверить систему рулевого управления не только на месте, но и в движении. Наличие хруста при движении - явный признак неисправности неподвижной точки или ШРУСа. Важность этого узла и достаточно серьезные последствия преждевременного устранения дефекта предполагают более детальное изучение этой проблемы.

Поломки и способы ремонта ШРУС

Значение такого узла, как ШРУС, трудно переоценить, так как он передает крутящий момент от силового агрегата автомобиля на его колеса. Это позволяет поворачивать колеса автомобиля на довольно большие углы - до 70 0 .

Конструктивное исполнение шарнира позволяет устанавливать для него достаточно длительные периоды эксплуатации, но все же имеется один конструктивный недостаток. Это необходимо для защиты компонента от проникновения внутрь пыли, влаги, грязи и т. д.Именно резиновое покрытие ШРУСа, а точнее его повреждение, становится причиной выхода из строя шарнира, основным симптомом которого является «хруст».

Попадание пыли, влаги, грязи и др. на подвижные части шарнира (шарики, пазы) значительно увеличивает их износ, приводя к потере прочности конструкции в целом. «Хрустящий» ШРУС — это шарнир, который не только изношен, но и требует немедленной замены. Игнорирование «хруста» чревато заклиниванием ШРУСа и растрескиванием взаимодействующих элементов подвески.Заменить петлю непросто, но при определенных технических навыках и терпении это можно сделать.

Таким образом, «хруст» при повороте руля предполагает немедленное выполнение следующих мероприятий:

  • Подготовка к ремонтно-восстановительным работам включает:

Надежная фиксация автомобиля стояночным тормозом, включение четвертой передачи, установка противооткатных колодок;

Снятие защитного колпачка;

Ослабленная гайка ступицы колеса.

  • Ослабить болты крепления колеса и подвесить колесо (колесо) домкратом.
  • Отверните болты и снимите упорную шайбу ступичной гайки.
  • Отвернуть винты крепления поворотного кулака нижней шаровой опоры.
  • Установите рулевое колесо в крайнее положение, противоположное стороне замены ШРУСа.
  • Потяните поворотный кулак и прокладку ровно настолько, чтобы снять шлицевой конец внешнего ШРУСа со ступицы.
  • Демонтаж внутреннего шарнира коробки передач с помощью лома.
  • Надежное крепление приводного вала, например, с помощью тисков.
  • Снятие внутреннего и внешнего хомутов крепления пыльников шарнира.
  • Проверка состояния пыльника.
  • Демонтируйте ШРУС с вала. Для облегчения процедуры желательно использовать молоток и направитель из мягкого материала (например, дерева или бронзы).

Установите новые шарниры равных угловых скоростей в порядке, обратном описанному выше.

Видео - что делать когда хрустит руль

Подводя итог нашей статье, обращаем внимание читателя на некоторые нюансы, знание которых позволит максимально эффективно использовать эксплуатационный ресурс перечисленных петель:

  • Замените ступичную гайку на новую с закрепленным краем.
  • При установке внутреннего ШРУСа на конец вала надевается специальная пластиковая заглушка.
  • Перед установкой шарниров нанесите на них достаточное количество смазки ШРУС-4.
  • Специалисты рекомендуют заменить стопорное кольцо на новое перед установкой механизма на автомобиль.
  • При установке привода в коробку передач проверьте посадку (при полной установке) полуоси. Для этого процесса можно использовать молоток и деревянную направляющую.

Если вы слышите стук, гудение, визг или дребезжание при повороте руля, на самом деле это не всегда проблема, требующая решения. Так вот, автомобили с ГУР довольно часто издают шум (своеобразный низкий гул) при повороте руля, и это особенность ГУР. Другой вопрос, переходит ли этот стук в скрежет, скрип или даже стук, или же он только усиливается - тогда есть вероятность, что придется обращаться к механику.

Можете ли вы описать шум? Есть ли хруст, визг, гудение, стук, скрежет и т.п. при повороте руля? Очень важно правильно охарактеризовать этот тип звука. В любом случае, ниже по каждому симптому мы рассмотрим дополнительные советы по поиску точной проблемы. Но нужно еще учитывать следующие нюансы этого шума:

  1. Каков характер шума: стук, скрежет, гудение, писк, скрип или что-то другое?
  2. Шум только при повороте руля, на поворотах или при других обстоятельствах и действиях?
  3. Всегда ли возникает шум, зависит от погоды, влажности, нагрева элементов подвески/рулевого управления, загрузки автомобиля и т. д.?
  4. Шумы при повороте руля влево-вправо или в обе стороны?
  5. Какие дополнительные симптомы или проблемы вызывают этот шум?

Ответы на все эти вопросы дадут ценную информацию для правильной диагностики шума от вождения.

Передняя часть автомобиля выполняет множество различных задач:

  • предотвращает скатывание автомобиля при прохождении поворотов;
  • перемещает колеса вверх и вниз для амортизации;
  • позволяет поворачивать колеса за рулем;
  • передает мощность от двигателя на колеса, приводя в движение автомобиль в переднеприводных автомобилях.

Учитывая все это, существует множество причин износа передней подвески и рулевых механизмов. К счастью, по мере износа этих компонентов многие начинают издавать странные звуки, предупреждая о необходимости замены, смазки или ремонта. Однако до того, как они начнут шуметь, они, как правило, очень близки к выходу из строя, поэтому лучше как можно раньше провести диагностику того или иного узла. Одни звуки при повороте руля это стук, другие скрип, третьи гул и т.д.

Вот список всех звуков, которые может издавать ваш автомобиль при повороте руля, и возможных проблем с ними. Именно с них вы должны начать диагностику, но помните, что это не исчерпывающий список возможных причин. Так в чем же могут быть причины стука, скрипа, гула при повороте руля?

Гудение при повороте руля

Этот тип шума при повороте руля на стоящем автомобиле характерен для автомобилей с гидроусилителем руля (PAS).Это нормальное состояние для любого автомобиля с гидроусилителем руля. Если вы впервые садитесь в машину и слышите этот мягкий гул, он будет вашим частым спутником. В очень редких случаях шум может появляться только при повороте руля в одну сторону: влево или вправо.

Однако, если машина у вас уже давно и гул стал явно громче не только при повороте руля на месте, но и в движении, то, возможно, требуется проверка ГУР.Не волнуйтесь, наиболее распространенные проблемы с симптомами, такие как гудение при повороте рулевого колеса, можно легко решить, добавив жидкость для гидроусилителя руля. Достаточно проверить ее уровень под капотом (специальный бачок с маркировкой минимального и максимального уровня жидкости и идентификацией в большинстве случаев, что это жидкость ГУР). Низкий уровень жидкости может указывать на возможную утечку, поэтому проверяйте уровень жидкости не реже одного раза в неделю после доливки.

Усилитель руля в системе рулевого управления

Другими проблемами с таким симптомом могут быть поврежденный насос ГУР, попадание воздуха в систему ГУР или ослабленный ремень ГУР.В этом случае поможет только специализированный сервис.

Проявляются почти все указанные неисправности ГУР, кроме гула при повороте руля еще труднее крутить сам руль.

Стук при повороте автомобиля во время движения

Еще один симптом - характерный стук при входе в поворот. Причем постукивание может быть тем сильнее, чем меньше угол поворота и чем хуже дорога. Такой стук характерен для поврежденных стоек амортизаторов – они просто перестали нормально работать и нуждаются в замене.Поскольку амортизаторы на одной оси не всегда изнашиваются равномерно, стук обычно связан с поворотом руля в одну сторону, а не в другую.

Демпфер
показан схематически

Еще одним симптомом, кроме стука при входе в повороты, является появление стука на неровностях, в том числе при движении по прямой. Дело в том, что нагрузка на амортизаторы возрастает именно в повороте, и при этом они чаще стучат.Также обратите внимание на наличие мокрых пятен на амортизаторах — это может быть признаком протечки.

Если вашему автомобилю больше года, у него уже внушительный пробег (цифры приводить не будем, так как в разных моделях стойки могут приходить в негодность по-разному, а кроме того, на это влияет множество других факторов), амортизаторы в группе риска (болезнь вашей модели, о которой можно узнать, например, в тематическом форуме или у дилера), вполне возможно, что амортизаторы являются причиной стука на поворотах.Вы можете проверить это, посетив профессионального механика.

Стук при повороте руля с люфтом

Хотя рулевые шарниры не требуют обслуживания почти весь срок эксплуатации автомобиля, в условиях наших дорог они все же изнашиваются. Основным признаком износа рулевых шарниров является их ослабление с появлением люфта и характерного, но мягкого стука в самом начале поворота руля. Наиболее точно определить причину такого стука при повороте можно, встав на ровное место на парковке и попробовав повернуть руль из стороны в сторону - сначала небольшими движениями руля, а затем все чаще до люфта. и стук определяется.Вы также можете выйти из машины, посмотреть на колеса и проделать ту же работу рулем через открытое окно или дверь автомобиля. Если вы заметили, что колеса остаются неподвижными при повороте руля на небольшие амплитуды, то в системе рулевого управления есть люфт, который необходимо устранить.


Вы можете устранить эту неисправность, обратившись к специалисту по износу и люфту для диагностики всех шарниров, заменив изношенные шарниры и соединения, а также подтянув соответствующие механизмы, вызывающие люфт рулевого управления.

Скрип или скрежет при повороте руля как в положении стоя, так и в движении

Другой шум, который вы можете услышать, когда он исходит от рулевого колеса и реагирует на движения рулевого колеса, — это скрип или скрежет. Эти звуки обычно также являются признаком изношенных соединений в системе рулевого управления или передней подвески. Как и в предыдущем случае, необходимо провести диагностику соединений в рулевом управлении или подвеске и при необходимости заменить их.

Но наиболее распространенная проблема с этим симптомом заключается в том, что концы стержней изношены или им не хватает смазки.

Скрипящий звук (иногда до хруста) при повороте руля, независимо от того, стоит автомобиль или движется, может быть из-за упорных подшипников стойки или нижних шаровых опор. В последнем случае дополнительным признаком является люфт колес при загрузке автомобиля.

Хруст на поворотах в переднеприводных автомобилях

Бывает и так, что машина уже дает хруст при входе в поворот. Причем, чем круче поворот и выше скорость, тем отчетливее и громче хруст.Этот хруст, по-видимому, не зависит от угла поворота руля, а исходит от поворотного маневра на дороге и издается из-под того колеса, на которое падает груз, т. е. колеса вне поворота. При этом чаще всего хруст возникает при скручивании только в какую-то определенную сторону: вправо или влево.

Этот кризис характерен только для переднеприводных или полноприводных автомобилей. Причиной хруста при повороте автомобиля является ШРУС, более известный в простонародье как «граната».

ШРУС — это шарнир, который позволяет переднему колесу поворачиваться во всех направлениях на определенный угол, сохраняя при этом постоянную скорость оси. Поскольку ШРУС постоянно крутится и испытывает серьезную нагрузку, он иногда изнашивается и нуждается в замене.


Внутренний ШРУС

Проверить состояние гранат в машине можно, повернув руль до упора и медленно, а затем чуть быстрее проведя машину вокруг руля - сначала в одну сторону, потом в другую.Если во время этого маневра вы слышите хруст, значит, изношен ШРУС. Следует помнить, что если такой хруст сопровождается еще и вибрациями, автомобиль следует как можно быстрее доставить к специалисту.


Гранат (обозначен красным) в пыльнике

Граната всегда должна проходить внутри обуви, чтобы грязь и пыль не попали в систему. Он часто изнашивается из-за повреждения этого пыльника. А трещина граната есть не что иное, как перетирание частиц грязи внутри него или раздавленных подшипников граната.

Ваш автомобиль представляет собой чрезвычайно сложную систему, а системы рулевого управления с подвеской многокомпонентны и различаются по конструкции, работе и деталям от модели к модели, а часто даже от модификации к модификации одной и той же модели. Поэтому тот или иной шум может свидетельствовать не только обо всем, что мы привели выше. Нередко всевозможные звуки издают рулевая колонка, рулевой механизм, поворотные кулаки, амортизаторы и шарниры. Даже элементарная отделяемая или ослабляемая деталь, совершенно не связанная с рулевым управлением или подвеской системы, может, например, начать задевать компоненты рулевого управления или подвески соответственно при повороте руля или на кочках.

Тем не менее, лучший способ борьбы с появлением того или иного постороннего шума при повороте руля или всей машины - это, в первую очередь, выявление дополнительных шумовых симптомов (поворот в сторону, более точное определение звуков) . После этого следует проверить все пыльники рулевого управления и подвески под машиной, проверить руль, а затем и колеса ради интереса.

Если при повороте руля слышен хруст, необходимо срочно найти причину и устранить ее, так как это может привести к тяжелым последствиям.Рулевое управление играет важную роль в конструкции автомобиля, поскольку от того, насколько хорошо оно работает, зависит ваша безопасность. Отказы этой системы могут привести как к дорогостоящему ремонту, так и к аварийным ситуациям на дороге.

При первых признаках неисправности неисправную систему рулевого управления необходимо немедленно привести в рабочее состояние. Популярная проблема – хруст при повороте руля во время движения. Обнаружив эту неисправность, нельзя затягивать с ремонтом этого механизма.Но сначала нужно поставить диагноз. Кто-то едет сразу в автомастерскую, кто-то лично чинит своего «железного коня».

Оба автовладельца по-своему приняли верное решение, так как есть как преимущества, так и недостатки у обоих. Если речь идет о ремонте и диагностике рулевого механизма на СТО, то основные преимущества такого обращения заключаются в том, что можно качественно и быстро диагностировать неисправность, а также достаточно быстро ее устранить. Минус в том, что деньги выброшены на ветер, а рулевое управление дорогое и дорогое в ремонте, поэтому стоит хорошенько подумать, прежде чем идти в автомастерскую.

Эта работа достаточно сложная, так как при повороте руля работает не только рулевой механизм, но и многие другие узлы: ШРУСы, наконечники и рулевые тяги, колеса и т.д., поэтому сложно сразу сказать, где хруст появляется при повороте руля. Это может быть не связано с управлением.

При повороте руля во время движения слышен хруст. С самого начала возникает мысль, что это выход из строя ШРУСов, по-простому называемых гранатами.

Рулевое управление осуществляется без посторонних шумов и шумов, но при выходе системы из строя часто возникает своеобразный шум, похожий на хруст. Сообщает водителю, что в ближайшее время такие симптомы приведут к неприятным моментам:

  • ШРУС может внезапно выскочить из посадочного места и повредить двигатель автомобиля.
  • Тяга с колеса может слететь, что приведет к аварии на дороге.
  • Вместе со звуками машина вибрирует при полном вывороте руля.
  • При повороте колесо начинает тормозить и скользить.
  • Рулевое колесо отпускается медленно, и весь механизм блокируется.

При наличии посторонних шумов и звуков из автомобиля необходимо немедленно найти причину их возникновения и быстро принять меры по ее устранению. В этом случае для возобновления работы рулевой системы необходимо установить исправную часть с новыми пыльниками.

Опытный автовладелец быстро отличит хруст гранаты от шума, исходящего от рулевой рейки.Это случается не часто, но исключать этого нельзя. Такой отказ характеризуется следующими факторами:

  • Хруст при повороте руля на месте.
  • Вибрация руля при движении по ровной поверхности.
  • Автомобиль плохо держит руль.
  • Поворот руля требует больших усилий или наоборот слишком легко.
  • На заглушенном двигателе при полном выворачивании руля в одну сторону слышен металлический щелчок, есть небольшой люфт.

При обнаружении таких сбоев их следует оперативно устранять. Чаще всего требуется замена рулевой рейки на новую, но есть профессиональные мастера, которые могут привести это устройство в порядок и продлить его работу. Это решение не используется на практике рядовыми автовладельцами, так как после реставрации это устройство долго работать не будет. Поэтому лучше и проще полностью заменить его новым продуктом.

Самостоятельно заменить рулевую тягу очень сложно, поэтому желательно обратиться в автосервис.

Хруст или скрип слышен непосредственно в салоне и не связан с рулевым механизмом. Чаще всего такая неисправность возникает у недорогих марок автомобилей из-за некачественной обработки кузовных деталей. Причина – трение руля о пластик, ослабление различных креплений, например, сигнализатора.

Для устранения этой уязвимости не требуется особых усилий. Рулевое колесо следует разобрать и разобрать, при необходимости очистить верхнюю часть пластиковых деталей рулевой колонки.

Рулевая колонка

С помощью этого механизма кризис может быть вызван следующими источниками:

  • Кузов из дешевого пластика в недорогих автомобилях.
  • Возможны посторонние шумы от муфты рулевой колонки, устранить которые можно добавлением определенного количества смазки, тип которой зависит от материала муфты.
  • Поперечина стойки, известная как кардан, трется о багажник возле ног водителя, где стойка переходит в моторный отсек.Трещины могут возникнуть после ремонта из-за незначительной несоосности деталей. Проблема решается добавлением смазки или WD-40.
  • Возможно, рулевая колонка погнута. На поверхности появляется скрип, вспомогательными признаками являются: удары, вибрация на руле. Эта неисправность устраняется заменой всего механизма новым узлом, хотя небольшой шум говорит о мелкой поломке.

Хруст от других частей

Скрежет, скрежет и скрип вызывают повышенный износ деталей рулевого управления:

  • В подшипники не попала смазка или песок, при переключении появится свист или скрип, а также чрезмерный нагрев подшипников.Эта неисправность устраняется добавлением смазки в механизм, из которого исходит скрип.

В рулевом механизме, в котором он установлен, это самый шумный механизм. При повороте руля стоящей машины слышен своеобразный шум. Усиление этого звука свидетельствует о недостаточном уровне жидкости в системе гидроусилителя руля. Эта проблема решилась добавлением жидкости в расширительный бачок.

Другие посторонние шумы, такие как свист или писк, свидетельствуют о серьезной неисправности.Их причинами могут быть износ ремня ГУР или его ослабление, попадание воздуха в систему, выход из строя насоса ГУР. Их целесообразно выявлять и ремонтировать в автомастерских.

Если после проверки рассматриваемых механизмов причина развала осталась невыясненной, необходимо провести последующую диагностику нижних агрегатов машины. В то же время эту работу нельзя откладывать, так как кризис может обернуться серьезными негативными последствиями, не сравнимыми с безопасностью вождения автомобиля.

При повороте рулевой колонки может треснуть подшипник ступицы. Но чаще всего гудит при достижении автомобилем определенной скорости. Этот статус можно легко проверить. Для этого вместе с помощником сделайте следующее:

  1. Поднимите проверяемое колесо на домкрате или подъемнике. В этот момент автомобиль должен быть закреплен противооткатными упорами.
  2. Максимально сожмите ручной тормоз и убедитесь, что остальные колеса плотно прилегают к земле
  3. Запустите двигатель и включите вторую передачу, отпустите педаль сцепления.
  4. Дайте подрессоренному колесу набрать скорость, переключитесь в нейтральное положение, выключите двигатель и прислушайтесь к звукам при вращении колеса.
  5. Если подшипник ступицы поврежден, он будет трещать или гудеть до тех пор, пока не прекратится. Если подшипник исправен, вы услышите только звуки трения подвески друг о друга.

Данная процедура разрешена только на переднеприводных автомобилях без полного привода или возможности блокировки дифференциала.

Своевременное обнаружение и устранение неисправности, связанной с возникновением хруста и появлением различных звуков, позволяет продлить срок службы соответствующих узлов, которые в случае выхода из строя могут выйти из строя. Благодаря быстрой идентификации поврежденной крышки ШРУСа ее можно быстро заменить, а гранату защитить от попадания пыли и песка, что требует гораздо меньших денежных затрат.

Кроме того, если вы услышите хруст при повороте руля и быстро его найдете, это сделает вашу жизнь безопаснее.Поэтому необходимо периодически проверять состояние автомобиля, что намного дешевле, чем производить ремонт и замену дорогостоящих деталей.

Шины могут издавать различные шумы при движении или повороте руля. При этом самой распространенной проблемой является неправильная геометрия передних колес. Здесь нужно отрегулировать развал-схождение и исправить положение.

Неправильно отрегулированные углы наклона колес отрицательно скажутся на шинах, которые будут изнашиваться неравномерно и изнашиваться быстрее, чем нормальные углы.

Это распространенная проблема при разрушении соединений резины с металлом, особенно в жаркое лето. При повышенной температуре воздуха сайлентблоки могут скрипеть, что говорит о необходимости их проверки и замены.

Скрип или скрип сайлентблоков в летний день возникает из-за просыхания шарниров. Основной материал этих ремешков – каучук. При повышенных температурах он засыхает и уменьшается в объеме, особенно если эти узлы уже старые.

Особой опасности в треске сайлентблоков, пока не порвется резина, нет.Необходимо снять сайлентблоки и произвести визуальный осмотр. При обнаружении трещин или повреждений их необходимо заменить. Если проблем не обнаружено, ставьте их на место и продолжайте наслаждаться вождением автомобиля в надежде, что скоро воздух остынет и скрип исчезнет.

Хрустящие звуки при повороте руля не являются распространенной неисправностью, а потому могут сбить с толку автовладельцев - у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее отсутствия.Между тем это явление очень коварно. Допускать развития ситуации с рулевой системой очень опасно, поэтому при появлении первых странностей (в том числе и звуковых) в ее работе приходится реагировать. Проблема в том, что у кризиса есть одна очевидная и множество неочевидных причин. Хорошо, если проблему удастся устранить однозначно, иначе причину скрипа можно искать долго.

Хруст при повороте руля в движении

Яркая особенность "рулевого" хруста - слышно ли только в движении или слышно на месте.Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст чередуется и маневрирует в движении, вероятно, есть проблема. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары - внутренние находятся ближе к выходу из коробки передач, а внешние находятся непосредственно рядом с колесом и позволяют передавать крутящий момент даже при выключенных колесах . При повороте руля на большой скорости раздается резкий звук, частота которого зависит от вращения колес.Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых ШРУСы хоть раз начинали трещать, второй раз без проблем распознают неисправность.

90 300

В целом ШРУСы представляют собой достаточно простую и надежную конструкцию. Они очень редко умирают из-за естественного износа, а если это и случается, то при очень больших пробегах, не менее нескольких сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже очень маленьком, причиной тому будут проблемы с пыльниками.

Тип чехла резинового, предназначенного для защиты ШРУСов от грязи и воды, ломающихся при контакте с острыми камнями, гвоздями, проволокой и другим мусором, разбросанным по дороге или отлетающим от приспособления. Как долго прослужит защищенная петля и как мало грязи и воды может попасть внутрь. Обычно от повреждения пыльника до разрыва требуется некоторое время. По идее, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не закрутился, можно промыть блок, смазать и зафиксировать новым багажником, но редко кто проверяет машину хотя бы раз в неделю с ямы или лифт, поэтому повреждение ствола обычно становится очевидным после того, как треснул ШРУС.В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с наружными ШРУСами.

Когда дело доходит до хруста, шарнир нужно менять ... Ситуация может развиваться по-разному в зависимости от конструкции автомобиля. Оптимальный вариант - если конструкция автомобиля предполагает отдельную замену ШРУСа, все просто - купил и заменил, сложность замены так же зависит от конкретной модели автомобиля, чаще всего сложнее всего снять шарнир с ШРУСа. водить машину.

Заменить ШРУС. Фото - диск

Но бывает и так, что конструкция автомобиля не позволяет произвести отдельную замену ШРУСов, привод не складывается, тогда необходима замена силового агрегата. В плане труда это намного проще, с заменой справится даже неопытный водитель, вот только цена силового агрегата всегда выше стоимости отдельного шарнира, поэтому экономя на сервисе, мы значительно переплачиваем за запаску часть.К сожалению, современные тенденции в конструкции автомобилей приводят к использованию крупных неразборных элементов, более дешевых в производстве, но сложных в ремонте.

Поломки ШРУСов – вернейшая причина скрипа при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не выявила проблем, можно еще обратить внимание на ступичный подшипник ... У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки автомобиля; в некоторых автомобилях подшипник может выйти из строя даже при небольшом пробеге просто из-за неудачной конструкции.

Строго говоря, звук, который он издает при поломке, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, при поломке трудно быть разборчивым, и каждый классифицирует звуки по-своему. При подозрении на ступичный подшипник диагностировать его несложно. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно прислушаться к посторонним звукам. Здесь все должно быть очевидно – хрустящие или нет.

Хруст при повороте руля на месте

Если на стоянке автомобиля возникают неприятные шумы при повороте руля, ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом.Возможны многие варианты, и среди них нет явного лидера по частоте проблем.

1. Руль фрикционный ... На некоторых автомобилях руль может при повороте задевать за пластик облицовки рулевой колонки из-за износа или неправильной установки, и издавать неприятный шум. Некоторые автомобили имеют на руле специальную металлическую деталь для электрической цепи клаксона, он может немного сдвинуться и начать ходить по не предназначенной для него траектории.Обычно неисправности такого типа легко устраняются – найдя источник постороннего звука, снимите руль и установите его правильно, чтобы ничего не натирало и не задевало.

Установка рулевого колеса

2. Если это не руль, то придется снимать рулевую колонку. В нем можно обратить внимание что не так не задевает ли крестовина динамик за что-то (иногда курьезы случаются что поперечины трутся об стеклоочиститель, который сильно съехал вперед) и не кривизна ли самого вала , может быть что-то где-то открутилось или захлебнулось.Такого рода проблемы должны быть очевидны при осмотре, но придется все разбирать. Еще одной причиной посторонних шумов может быть проблема с соединением рулевого вала и рулевой системы. Этот механизм также должен быть разработан и испытан.

3. Наконец, проблема может быть в самой , рулевой рейке , например из-за износа подшипников. Однако в целом рейка сложный узел и потенциальных проблем может быть много, поэтому стоит оставить ее диагностику на конец и сделать ее в сервисе с помощью обычного домкрата и опытного механика.В рейке много чего может хрустеть и нужно все тщательно проверить. Диагностика и ремонт рулевого механизма – тема настолько обширная, что выходит за рамки данного материала.

4. Хруст при повороте руля на месте также может быть вызван проблемами с подвеской, а именно с подшипниками. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с поворотным кулаком. Типично упорные подшипники довольно прочные, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи.Проверить «опору» несложно, нужно снять защитный колпачок, прижать рукой верх амортизатора и потрясти машину — ударов и люфта быть не должно. Если у вас есть напарник - еще лучше, вы можете попросить его покрутить руль и внимательно прислушаться к звукам и проверить люфт подшипника.

Как видите, если при повороте рулевого колеса слышен хруст, это может быть связано с рядом возможных причин. Одни (например, трение руля) раздражают, но не влияют на безопасность, другие (например, проблемы с рулевой рейкой) требуют немедленного исправления, так как последствия могут быть очень плачевными.Долгая езда на сломанном ШРУСе ничего хорошего не сулит. Поэтому мы бы посоветовали серьезно отнестись к появлению хруста в руле, может быть, это все-таки пустяк, но зачем рисковать жизнью? Используя информацию из этой статьи, даже начинающие автовладельцы могут самостоятельно провести минимальную диагностику в домашних условиях. Если вы не можете найти причину посторонних звуков, лучше обратиться в хороший сервис.

Что делать, если вы слышите хруст при повороте руля? В первую очередь нужно понимать общее устройство рулевого механизма современного автомобиля.Это позволит новичкам понять, что разрешено при его эксплуатации, а что категорически запрещено, с этой информацией можно будет немного сэкономить.

Слышен хруст при повороте руля может сопровождаться легкой вибрацией или другими признаками ... Является ли это неисправностью или стоит беспокоиться? Итак, какова конструкция рулевого механизма. 90 144


Основные функции, возложенные на это устройство: передача усилия от руля к поворотным колесам, для этого стали внедрять автопроизводители.Кроме того, рулевой механизм обеспечивает возврат рулевого колеса в исходное положение при снятии нагрузки.

Устройство

Этот механизм представляет собой редуктор с набором шестерен. Рулевые тяги включают червячные, зубчатые и косозубые передачи. Наиболее популярным из трех является реечный механизм. 90 144


Устанавливается на современные легковые автомобили, суть его работы в том, что при повороте руля усилие передается на рейку, которая идет влево или вправо, в зависимости от направления вращения ... Но нужно понимать конструктивные особенности этого механизма вынуждают производителей устанавливать его только на автомобили, оснащенные передним приводом, при этом их подвеска должна быть независимой.

Червячная передача основана на так называемом червяке - винтовой вал . Суть его работы в том, что руль заставляет специальный вал двигаться по канавке червяка, скользя по нему.

Это движение передается на рулевые колеса ...Хочу обратить внимание, что этот механизм сложен в изготовлении, дорог в обслуживании, т. к. имеет много стыков в своей конструкции и со временем требуется калибровка. 90 144


Однако к достоинствам можно отнести большой угол поворота колес, что обеспечивает прекрасную маневренность автомобиля, и не боится ударов по рулю, что позволяет использовать его на спецтехнике и внедорожниках, автобусах, и т.д.
(banner_content)
Винтовой механизм имеет сложную конструкцию по принципу работы, он очень похож на рулевые тяги червячного типа.

Этот тип механизма отличается от предыдущего высоким уровнем КПД , то есть усилие водителя реализуется более эффективно.

Дорогой сегмент автомобилей оснащается рулевыми тягами такого типа, также их можно встретить в грузовых и грузовых автомобилях.

Хруст в рулевом механизме

Иногда при повороте руля в разные стороны, обычно это не зависит от стороны поворота, слышен необычный шум - хруст.Возможно, напоминает трение резинки о пластик. Некоторые автовладельцы, мало понимающие в работе рулевого механизма, ставят крест на рейке.

Цена на этот ремонт зависит от марки и модели автомобиля, но считается дорогим. Но не торопитесь с выводами, иногда проблема лежит на поверхности.

Вам нужно загнать машину на позицию в гараж, провести диагностику.Скорее всего проблема кроется в опорных подшипниках ... Для автовладельцев, которые еще находятся на гарантийном обслуживании отмечу - на гарантии этот случай такой же.

Если вы не очень разбираетесь в автомобилях или просто не хотите развлекаться заменой подшипников, то лучше доверить это мастерам. Однако помните, что если вы слышите хруст при повороте руля, причин может быть много, при обращении в автомастерскую помните, что нерадивые автослесари могут обмануть вас на дорогостоящий ремонт.

.

Карданные шарниры, карданные валы - наиболее распространенные признаки износа и замены. Покупайте у нас

со скидкой до 40%

Предметом данной статьи будут карданные шарниры и карданные валы, т.е. неотъемлемые части карданной передачи. Каждый карданный вал состоит из двух шарниров, эти детали тесно взаимодействуют между собой и позволяют передавать крутящий момент на колеса автомобиля. Так как же устроены шарниры и карданные валы и к каким неисправностям стоит быть готовым?

Как мы отмечали во введении, приводной шарнир используется для передачи крутящего момента на колесо автомобиля.Применяется для гибкого соединения двух частей вала и полуоси в месте, где движущая сила передается под углом, т. е. когда колеса вращаются и приводятся в движение.

В свою очередь, карданный вал отвечает за соединение коробки передач или ведущего моста со ступицей колеса и, таким образом, позволяет передавать крутящий момент от двигателя к колесу автомобиля. Среди карданных валов различают жесткие и шарнирные карданные валы, и это деление зависит от того, передают ли они крутящий момент на поворотные/неуправляемые колеса, и является ли подвеска автомобиля зависимой или независимой.

Среди самых популярных типов карданных валов мы выделяем недогруженные, частично разгруженные и ненагруженные карданные валы. Специалисты сходятся во мнении, что карданный вал является очень важной частью системы привода, так как определяет передачу крутящего момента от дифференциала к колесам.

В каких автомобилях используются карданные валы? Практически во всех их можно встретить в автомобилях с передним и задним приводом, а также 4х4. Валы подвергаются высоким нагрузкам, особенно в переднеприводных и полноприводных автомобилях, из-за больших углов, на которые изгибаются валы при повороте.Конечно, при повышенных нагрузках возрастает и риск преждевременного износа этого элемента.

В автомобилях с задним приводом ситуация иная, поскольку шарниры нейтрализуют колебания карданного вала, а в некоторых, более старых автомобилях сзади устанавливался мост, и он выполнял эту функцию. Стоит помнить, что карданный вал и приводной шарнир — это две разные части, и использование этих названий взаимозаменяемо является ошибкой. Карданным валом называется деталь, состоящая из двух шарниров и жесткого вала.

У большого количества водителей проблемы с карданными шарнирами. Наиболее частым признаком изношенности карданных шарниров являются, прежде всего, металлические стуки и вибрации всего автомобиля, а устранение неисправности иногда предполагает замену шарнира.

Каждый автомобиль с независимой подвеской также имеет приводной шарнир. Шарниры, как и карданные валы, подвергаются наибольшей нагрузке в переднеприводных автомобилях. В наше время соединения изготавливаются так, чтобы выдерживать нагрузки при отклонении рулевого управления, но иногда они выходят из строя.Что оказывает на него наибольшее влияние?

Выбери свой автомобиль

и проверьте цены в нашем предложении!

Приводные шарниры особенно чувствительны к передаче значительных нагрузок на точеные колеса, а также ко всевозможным загрязнениям – по этой причине стоит постоянно проверять состояние чехла шарнира, который предотвращает попадание грязи в механические части. части. В плане нагрузок водителю следует избегать резких стартов и резких ускорений, особенно на скрученных колесах.Частой причиной неисправностей является повреждение втулки (резины) крышки шарнира, например, трещина, что приводит к загрязнению песком, грязью и т.п.

Неисправности и их симптомы различаются как для наружных шарниров (часто называемых «рядом с колесом»), так и для внутренних шарниров. В случае с наружным шарниром чаще всего мы узнаем о неисправности по металлическим стукам, вначале слышимым только при полном повороте и при большой нагрузке, а со временем они становятся все громче и чаще.Характерным признаком износа шарнира является стук в районе колеса, ощущаемый при повороте колес и попытке наезда на меньшее препятствие (например, на бордюр).

Неисправность внутреннего шарнира, напротив, вызывает сильную вибрацию, которая отчетливо ощущается во всем автомобиле. Эти вибрации особенно сильны, когда мы ускоряемся, и теряют силу в «холостом» режиме. В таких случаях многие механики начинают свою диагностику с проверки состояния смазки, ведь зачастую причиной подобных симптомов является ее недостаточное количество.Если это не так, вполне возможно, что нам придется купить новый шарнир привода.

Можем ли мы сами заменить кардан? Конечно, это зависит от наших знаний в области автомеханики и возможностей ремонта, но замена шарнира не самая сложная услуга и часто может быть выполнена в течение часа. Во многих автомобилях даже без снятия карданного вала достаточно снять шарнир со ступицы, открыть кольцо и доступ к нему будет детской забавой.Другое дело, что в случае со старыми автомобилями могут возникнуть некоторые проблемы с откручиванием болтов или снятием шарнира со ступицы, т.к. некоторые элементы могут заклинить, заклинить и т.д.

Говоря о приводных шарнирах, стоит упомянуть т.н. гибкие соединительные покрытия. Это очень важные детали, потому что, как мы уже упоминали, они защищают соединение от загрязнения извне, а трещина в крышке может закончиться выходом из строя самого соединения за очень короткое время.Гибкие крышки шарниров также помогают удерживать смазку на соответствующих частях шарнира. Так что если мы заметим потертости, расслоения или трещины покрытия - давайте заменим их как можно скорее, ведь их стоимость не высока, а польза будет ощутимой.

W iParts.pl вы найдете широкий ассортимент деталей для трансмиссии. Среди многочисленных товаров стоит обратить внимание на:

Приглашаем за покупками.

Кристиан Мончиньски

Меня с детства интересовала автомобилизация.Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

.

Укажите какие ШРУСы хрустят (внутренние или внешние). Узнайте, почему и как устранить хруст гранаты

Когда ШРУС (ШРУС) хрустит при повороте , многие водители не знают, как диагностировать проблемный узел и какие действия предпринять в дальнейшем. Самое главное в этом деле выяснить, какой ШРУС щипает , ведь в переднеприводных автомобилях «гранат» целых четыре, как в народе называют этот узел.Также важно понять, является ли ШРУС источником неприятных шумов, или это какая-то другая деталь подвески автомобиля. Затем постараемся систематизировать информацию и пролить свет на проблемы диагностики и ремонта шарнира с одинаковой угловой скоростью машины.

Что будем обсуждать:

  • Как найти Crispy Combination CV
  • Хруст наружного сустава
  • Хруст внутреннего шарнира ШРУСа
  • Универсальный метод поиска
  • Причины поломки ШРУСа
  • Последствия хруста ШРУСа
  • Как восстановить ШРУС

Типы и конструкция ШРУСов

Прежде чем перейти непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы с ШРУСами, важно выяснить, для чего они и для чего нужны.Это облегчит вам понимание того, как диагностировать и исправлять их в будущем.

Типы и расположение ШРУСов

Задачей любого ШРУСа является передача крутящего момента между осями при условии, что они в разное время установлены под разными углами. ШРУСы используются на переднеприводных и полноприводных автомобилях, позволяя переднему колесу поворачиваться и поворачиваться под нагрузкой. Существует несколько типов петель, но мы не будем подробно останавливаться на этом.Важно знать, что они вообще делятся на внутренних и внешних.В любого переднеприводного автомобиля всего четыре ШРУСа. - Два внутренних и два внешних, попарно на каждое переднее колесо. Внутренней задачей является передача крутящего момента от редуктора на вал. Задача внешнего заключается в передаче крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно к колесу.

ШРУС состоит из наружного кожуха ("стакана") и треноги - комплекта игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях.Главный вал (со стороны "лобового стекла") вставляется в редуктор, а карданный вал - в треногу, на которую передается крутящий момент. Это значит, что конструкция внутреннего ШРУСа проста и проблемы с ним, как правило, возникают редко. Единственным условием нормальной работы шарнира (это касается и внешней «гранаты») является наличие внутри него смазки и целостность ствола. О выборе смазки вы можете прочитать в отдельной статье.

ШРУС внутренний и наружный спаренные

Подвесные ШРУСы имеют более сложную и тонкую конструкцию.С одной стороны он соединен с внутренним шарниром через карданный вал, а с другой непосредственно со ступицей через собственный шлицевой вал. Конструкция внешнего шарнира основана на шариковом сепараторе . Он может вращаться в диапазоне углов, указанных в конструкции. Именно шаровой механизм чаще всего вызывает хруст ШРУСа. На кузов надевается ботинок с наружной «гранатой», которая надежно защищает салон от пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике именно порванный ствол является основной причиной полного или частичного выхода из строя этого механизма.

Чтобы продлить срок службы наружного ШРУСа, необходимо придерживаться двух простых правил: регулярно проверять целостность ствола и наличие в нем достаточного количества смазки, а также стараться не «газовать» сильно закрученный колеса, так как шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что каждый шарнир с равными угловыми скоростями нагружается большей нагрузкой, чем на больший угол работают два его карданных вала.Если они параллельны друг другу, нагрузка в узле соответственно минимальна, при максимальном угле нагрузка будет максимальной. Именно благодаря этому свойству можно выявить неисправный шарнир, о чем мы поговорим ниже.

Как определить хрустящий ШРУС

Узнать, какие гранатовые хрустики довольно просто. В первую очередь нужно понимать, что характерный треск или скрип при поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может стучать по прямой.Алгоритмы диагностики мы обсудим чуть ниже.

Хруст на наружном шарнире ШРУСа обычно возникает при повороте гонщика с полностью или резко вывернутыми колесами (на себя). Особенно это слышно, если еще и "включить газ" в этот момент. В данный момент шарнир испытывает максимальную или близкую к этой нагрузку, и при его повреждении появляются вышеупомянутые звуки. Внешне это может проявляться в том, что вы почувствуете «отдачу» руля при прохождении поворотов.

Что касается ШРУСов , то повреждения диагностировать сложнее. Подобный шум они обычно издают при езде по неровной дороге, и чем глубже вдавливается колесо, чем правильнее нагружен шарнир, тем сильнее он хрустит. В некоторых случаях внутреннюю неисправность ШРУС диагностируют по вибрации и «дерганью» автомобиля при разгоне и на высокой скорости (около 100 км/ч и более).Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда колеса разбалансированы).

Далее перейдем к ответу на вопрос, как определить какие хрусты в ШРУСе, внутренние или внешние. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с внешних петель.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция ШРУСа

Необходимо выбрать ровную местность, по которой можно будет проехать на машине.Выверните колеса до упора и резко уезжайте. Это сильно давит на шарнир, и если он выйдет из строя, вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно одному (с открытыми окнами) или с помощником, чтобы он был близко к рулю, когда машина в движении. Второй случай особенно хорош для диагностики правильного ШРУСа, потому что оттуда звук хуже доходит до водителя. Впрочем, подобные обработки можно проводить и в дороге или в «полевых условиях», чтобы не заморачиваться и искать дополнительное место для испытаний.

При повороте машины влево будет хруст правый наружный ШРУС , при повороте вправо - на левый . Это связано с тем, что в этот момент соответствующие суставы наиболее нагружены, так как на них переносится большая часть веса машины при условии создания значительного крутящего момента. Чем больше нагрузка, тем громче звук. Однако в редких случаях случается и обратное. Именно поэтому стоит прислушаться, с какой стороны доносится шум снаружи автомобиля,

Как хрустят внутренние шарниры CV

Конструкция внутреннего ШРУСа

Внутренние петли диагностируются по-разному.Чтобы определить, какой ШРУС поврежден, левый или правый, нужно найти и пройти по прямой дороге со значительными ямами. Если петля сломана, она будет «стучать».

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, который заключается в том, что колесо не болтается, а сильно нагружает заднюю часть автомобиля (много сажает людей, загружает багажник) , так что да, передняя часть машины поднимается и ось внутреннего ШРУСа полностью прогибается. Если вы слышите хруст при движении в этом положении, это один из признаков неисправности указанного устройства.

При нормальной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятой передней частью машины, т.е. не перегружать заднюю часть автомобиля. Будьте осторожны с пружинами амортизаторов, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности ШРУСа

Представляем вам алгоритм еще одного универсального варианта проверки того, что хрустит "граната". Действовать необходимо в следующем порядке:

  • Установите колеса машины прямо.
  • Подоприте одно из передних колес домкратом.
  • Поставить автомобиль на ручной тормоз и на нейтраль.
  • Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и плавно отпустить сцепление или «поехать» (в результате подвешенное колесо начнет вращаться).
  • Медленно нажмите на педаль тормоза, оказывая естественное давление на шарнир. Если какая-либо из внутренних «гранат» повреждена, то в этот момент вы услышите знакомый стук с левой или с правой стороны.Если внутренние ШРУСы в порядке, автомобиль просто начнет тянуть.
  • Поверните руль до упора влево. Медленно нажмите педаль тормоза. Если внутренняя «граната» повреждена, она будет продолжать постукивать. Если поврежден и наружный левый ШРУС, звук будет добавляться от него.
  • Поверните руль до упора вправо. Проведите аналогичные процедуры. Если вы слышите стук при повороте рулевого колеса, правый внешний шарнир поврежден.
  • Обязательно переключитесь на нейтраль, остановите двигатель и дождитесь полной остановки колеса, прежде чем опускать его на землю.
При подвеске колес и диагностике ШРУСов следует соблюдать правила безопасности, в частности, не забывать ставить автомобиль на ручник, а лучше использовать противооткатный упор.

Почему начинает хрустеть ШРУС

ШРУСы, как внутренние, так и наружные, являются достаточно надежными механизмами и при должном уходе срок их службы исчисляется годами.В некоторых случаях это даже сравнимо со сроком службы всего транспортного средства. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий работы ШРУСов.

Одной из причин преждевременного выхода из строя шарнира является агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие. Как было сказано выше, ШРУСы подвергаются максимальной нагрузке при крутых поворотах и ​​высоком крутящем моменте от двигателя (проще говоря, при входе водителя в газовый поворот).Что касается плохих дорог, то они могут повредить не только подвеску автомобиля, но и ШРУС, так как здесь возникает аналогичная ситуация. Например, водитель разгоняет автомобиль через ШРУС, при этом колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, в этих условиях шарнир также испытывает повышенные нагрузки.

Порванный кожух ШРУСа и разбрызгивание смазки

Вторая причина, по которой ШРУС начинает трескаться, это повреждение его пыльника .Особенно это касается наружного ШРУСа, так как он находится достаточно близко к колесу, на его корпус будет попадать значительное количество пыли и грязи. Под стволом находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи тут же превращается в абразивный состав, который начинает разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Никогда нельзя допускать этого. Необходимо регулярно проверять состояние ствола на смотровой яме, а также наличие в нем смазки.Также проверьте, чтобы на ободах и близлежащих к ним деталях не было смазки, так как часто при порванной колодке она просто разбрызгивается на указанные поверхности.

Третья причина, по которой "граната" хрустит при переворачивании - это естественный износ ее внутренних деталей при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это касается дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм изготовлен из «сырого» или некачественного металла, срок службы такого узла будет недолгим.В наружном шарнире, где шарики встречаются с клеткой, постепенно начинает проявляться развитие. Следовательно, качение обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Это перекатывание воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Раскрытие люфта в ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода из строя ШРУСа является люфт на валу или карданном валу. Его довольно легко найти, заехав на свою машину на смотровую яму и пожав руку соответствующими деталями.

Последствие поломки ШРУСа

Можно ли ездить при поломке ШРУСа? Все зависит от степени износа. В начальной стадии отказа на ездить можно, а на нежелательно, т.к. эксплуатация агрегата приводит к еще большим поломкам. Поэтому, чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, во-первых, это обойдется вам дешевле (возможно, все обойдется вам в замену смазки), а во-вторых, вы не подвергнете опасности жизнь и здоровье себя и находящихся в автомобиле пассажиров. ..

Значит последствия хруста ШРУСа могут быть:

  • Заглушка . Это означает, что ШРУС перестанет вращаться. Это особенно опасно на высокой скорости, так как вы рискуете потерять контроль над автомобилем, что может привести к летальному исходу. Можно попробовать расклинить шарнир, но лучше всего его заменить.
  • Разрывной зажим . Если говорить конкретно о наружной гранате, то когда дело доходит до клина, магазин просто лопается, ВВ разлетаются на части, и тогда последствия не предсказуемы.
  • Сломанный вал или карданный вал . В этом случае коробка передач будет вращать только обозначенные детали, но по понятным причинам крутящий момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение автомобиля возможно только с буксировкой или эвакуатором. Конечно, единственно правильным решением в этом случае будет только замена ШРУСа. И вам повезло, если вам просто нужно поменять сам шарнир. Ведь есть риск, что в этой аварии будут повреждены другие детали, находящиеся рядом.

В худшем случае может заклинить или сломаться ШРУС, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда это происходит быстро, это имеет ужасные последствия! Поэтому, если вы слышите, что «граната» хрустит в вашем автомобиле с какой-либо стороны, как можно быстрее продиагностируйте ее (самостоятельно или на СТО) и отремонтируйте или замените шарнир.

Как ремонтировать ШРУСы

Повреждение внутренних частей шарнира обычно приводит к полной замене механизма.Однако это происходит только при значительном износе. В большинстве случаев рекомендуется просто заменить смазку и крышку ШРУСа. Этого может быть достаточно, чтобы избавиться от надоедливого шума и упростить взаимодействие деталей.

Поэтому, если происходит постукивание или щелчок на одном из четырех ШРУСов (думаем, вы уже знаете, на каком именно), нужно сделать следующее:

Новый ШРУС

  • Загнать машину на смотровую яму для проверки целостности пыльников и наличия брызг смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
  • При наличии следов смазки на стволе или других деталях разберите ШРУС. Затем разберите его, снимите ствол, промойте внутренние детали и поверхности, замените смазку и ствол.
  • Если при ревизии вы заметили значительный люфт и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, можно попробовать их отшлифовать. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, так как значительную выработку устранить никак нельзя. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа .

Вы можете самостоятельно заменить смазку и пыльник, так как процедура проста. Суть в том, что при разборке не забудьте промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И только потом добавлять новую смазку. Однако, если вы проводите разборку и замену смазки впервые, лучше иметь с собой более опытного автовладельца или техника. Или заставить его провести процедуру и показать ей алгоритм.В дальнейшем вы легко справитесь с такой работой.

Придерживайтесь следующего эмпирического правила - при замене любых спаренных узлов в автомобиле необходимо за ночь заменить оба механизма. Дополнительно рекомендуется приобретать идентичные сменные петли (того же производителя и марки).

Применение

ШРУСы

— надежные и долговечные механизмы. Однако во время работы необходимо постоянно следить за их состоянием, чтобы со временем определить, какой ШРУС скрипит или издает другие неприятные звуки.Ведь это свидетельствует о неполадках в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не критична . С кризисом можно проехать за сотню и даже тысячу километров. Однако имейте в виду, что чем раньше вы отремонтируете или замените ШРУС, тем дешевле он вам обойдется. Также не стоит забывать о безопасности. Не доводите шарнир до критического состояния , так как есть риск серьезной аварии, особенно на высокой скорости. Надеюсь, приведенная выше информация помогла вам разобраться, что делать при поломке ШРУСа, и определить, какой именно из них сломан.

.

из Кореи с Hyundai Getz love есть или нет

Внешний вид маленького Hyundai Getz не заставляет сердце биться чаще, а многие прохожие даже не замечают. Тем не менее, это имеет свои преимущества для тех, кто не привык быть другим.

Первый серийный Hyundai Getz был выпущен в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирали в Индии, Малайзии и даже Венесуэле. Малолитражка предлагалась на многих рынках и поэтому имела несколько названий.Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии — Getz Prime, а в Японии — TV. В Венесуэле детище было широко доступно под вымышленным именем — Dodge Brisa II.

Спустя три года после того, как мировое производство модели вышло на полную мощность, корейцы решили сменить рестайлинг. Автомобиль получил более округлые фары, обновленную решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель Getz продавалась без изменений до 2009 года, когда ее сменил Hyundai i20.Однако производство модели продолжалось во многих странах, в частности, в Россию Getz поставлялся до 2011 года.

Hyundai Getz

имеет два варианта кузова: 3-дверный и 5-дверный. Безусловно, 5-дверные версии пользуются наибольшей популярностью. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска очень плохо оснащены и не имеют даже кондиционера, АБС и гидроусилителя руля. Два последних вошли в список стандартного оборудования после обновления 2005 года.

В автомобиле такого класса практически никогда не найдется места для сложной системы подвески или высокотехнологичной коробки передач.Этот тезис относится и к Hyundai Getz.

По результатам краш-тестов EuroNCAP Hyundai Getz выиграл 4 гонки.

Двигатели

Бензин:

R4 1.1 (63-66 л.с.)

R4 1.3 (82-85 л.с.)

R4 1.4 (97 л.с.)

R4 1.6 (105-106 л.с.)

Дизель:

R3 1.5 CRDi (82 л.с.)

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

12-клапанный бензиновый двигатель объемом 1,1 л.

В автомобиле этого сегмента выбор двигателя определяется в первую очередь экономичностью.Из-за этого сразу отпадает базовый бензиновый двигатель. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Для того, чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, что неизбежно приведет к увеличению расхода топлива. И хотя аппетит будет не слишком велик, он будет соизмерим с уровнем расхода двигателей 1,3 и 1,4 литра.

Базовый агрегат 1,1 л имеет механическую компенсацию зазоров клапанов, требующую периодического контроля (каждые 30 000 км) и комплексной регулировки.Двигатель 1,3 л по конструкции аналогичен базовому агрегату, но с гидрокомпенсаторами зазоров клапанов. Остальные двигатели также оснащены гидравлическими домкратами. Двигатель объемом 1,6 л имеет систему изменения фаз газораспределения и два верхних распределительных вала.

Двигатели обычно легко преодолевают рубеж в 300 000 км. Тогда может увеличиться расход масла, чтобы исключить необходимость обновления маслосъемных колпачков (20 рублей за штуку и 10 000 рублей за работу).вещи на ремонт уложиться через 400-500 тысяч км (около 40 000 руб.).

Все бензиновые агрегаты оснащены ременным приводом ГРМ, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тысяч. км, что приводит к очень громкой работе двигателя сразу после запуска.

С возрастом перегорает гибкое соединение выхлопной системы (гофра - от 1200 руб.). Через 200-250 тыс. Км стартер может мопедный (от 4000 руб за аналог). Сдается и одна из опор двигателя, о чем сообщит ощутимая вибрация (3-5 тысяч рублей).

Через некоторое время начинает хрустеть прокладка клапанной крышки и система вентиляции тоже забивается. картерных газов и маслоотделитель (расположен сверху на клапанной крышке).

Стоит ли задуматься о покупке «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизель не лучшее решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при большом пробеге, склонны к поломкам, ремонт которых обходится дорого. Одной из самых частых поломок является выход из строя датчика давления наддува.Но есть и плюсы - дизели более маневренны и потребляют меньше топлива - 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и сильно вибрирует.

Многочисленные утечки моторного масла с возрастом через поддон картера и сальники коленчатого вала. Тем не менее, до 200-300 тысяч нет необходимости разбирать двигатели для капитального ремонта. км.

Перенести

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат.

Коробка передач ремонтируется редко. Сцепление обычно проходит за 150-200 тысяч. км (5-7 тыс. руб. за комплект). Со временем изнашивается механизм переключения передач (так называемый «вертолет»).

Ремонт машины может потребоваться только после пробега 300 000 км. Однако через 100-150 тыс. км иногда сдается в аренду датчик скорости вращения вала коробки передач (2-3 тыс. руб.). Заменить его достаточно просто. А из-за обрыва проводки на кнопку Over Drive перестает включаться 4 передача.

Шасси

Передняя подвеска — классические стойки МакФерсон, задняя — торсионная балка.

Спереди довольно быстро выходят из строя стойки и втулки стабилизатора. 100-150 тысяч каждый Км могут прийти в негодность тихие блоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают винты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Нужно вырезать рычаг (от 1600 руб.) или подрамник.Шариковые подшипники обычно служат дольше, чем проданная обувь.

На зад - преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 руб за аналог), иногда начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов замена последних дешевле и проще.

Передний ступичный подшипник (от 500 руб за аналог) может загудеть на 100-150 тыс. км. Наружные ШРУСы (от 1000 рублей за аналог) обычно превышают 150-200 тысяч. км и сдаются обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тысяч км может стучать или течь рулевая тяга (от 8 000 рублей за аналог).

Распространенные проблемы и сбои

Гетц

по надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории марки. Но ему далеко до хваленой японской честности.

Владельцы Getz

жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, склонного к малейшим царапинам, а иногда и к отслаиванию. Однако благодаря 90% оцинковке кузова эпидемии коррозии нет.Иначе обстоит дело с подрамником и выхлопной системой, которые часто ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно обнаружить, в том числе, в моторном отсеке, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают проблемы с контроллером силовой установки или повреждены высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком багажника и датчиками АБС (окисление контактов) - еще одна типичная рана этой модели.

С возрастом изнашивается дверь (ремкомплект 1000 руб.) и выходит из строя мотор омывателя (от 400 руб.).Кроме того, повреждена изоляция проводов в защитной гофре, соединяющей кузов с дверью багажника. Иногда порядок начинает "глючить" - требуется пайка. Новая мишень слишком дорогая - 31 000 руб.

Применение

Рынок достаточно хорошо обеспечен запчастями: они доступны и очень дешевы. Именно поэтому Goetz можно рекомендовать начинающим водителям. Решение проблем и последствий любых аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений можно найти молодой и уже недорогой Hyundai Getz.Помимо отличного соотношения цены и возраста, Getz обеспечивает достойный уровень комфорта и много места для своего класса. Но к сожалению у машины есть и недостатки, в т.ч. довольно слабая комплектация и не самые качественные материалы отделки. Высочайшее качество. Однако компакт по надежности превосходит куда более солидных соперников. Поэтому это отличный выбор для рациональных людей, которым нужен надежный, недорогой и практичный автомобиль.

Общие неисправности:

  • 1.Неравномерность двигателя обычно вызвана неисправной проводкой высокого напряжения.
  • 2. Изношенный фитинг выхлопной трубы вызывает громкий шум выхлопа.
  • 3. Задние амортизаторы с коротким сроком службы легко заменяются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.

Технические характеристики Hyundai Getz

Ред.

90 109 1,1 12 В 90 110

1,3 12 В

1.4 16В 90 110

1,5 CRDi 90 110

90 109 1,5 CRDI 16 В 90 110

Двигатель

турбонаддув.

турбонаддув.

Рабочий объем

Цилиндры/клапаны

Максимальная мощность

Максимальный крутящий момент

Динамика 90 110

Максимальная скорость

Разгон 0-100 км/ч

Средний расход топлива л/100 км

Новое поколение Hyundai Getz 2019 2020 года произвело на меня достаточно сильное впечатление.Как только я увидел обновленную версию городской малолитражки, я понял, что это не просто банальный рестайлинг, а самая настоящая реинкарнация.

Официальные дилеры

Архангельск, Московский пр. 48

Новогруд Великий, ул. Большая ул. Санкт-Петербург, д. 41 стр. 7

Волгоград, Шоссе Авиаторов д.2 А

Все компании

90 299 310 000 руб.

90 299 279 000 руб.

90 299 170 000 руб.

Продажи Hyundai Getz 2019 года в России должны стартовать в самом начале лета.А пока предлагаю вам ознакомиться с некоторыми интересными фактами.

Трансформация внешнего вида компактного автомобиля

Передняя часть автомобиля изменилась практически до неузнаваемости. Внешний вид стал более стильным, солидным и презентабельным. Капот автомобиля получил мягкие, обтекаемые формы и линии. Фары значительно выросли в размерах и стали пластиковыми. Их форма напоминает крупные лепестки.

Решетка радиатора нового Хендай Гетц 2019 2020 модельного года миниатюрная с широкой пластиковой вставкой, расположенной горизонтально.Передний бампер идеально дополняет общий дизайн благодаря своей миниатюрной конструкции.


Украшен широкой пластиковой накладкой, к которой крепится номерной знак. Центральную часть бампера занимает узкая щель воздуховода, по бокам которой расположены круглые противотуманные фары.

Возможность открытия механики
удобный аккуратный мотор
мультимедийный дизайн руля
оптика для проверки стопы

На фото Hyundai Getz 2019 года хорошо видно, какой стала машина сбоку.Крыша кузова размещена горизонтально. Большие боковые зеркала оснащены усилителями поворотников. Боковые окна прорезаны широкими черными пластиковыми стойками. Горизонтальная линия подоконника продублирована четким рельефным краем. Ниже вы можете увидеть широкую черную кепку.

Такая же подкладка на спине. По вершине массива проходит задний бампер. Мне понравилось большое окно задней двери. В верхней его части имеется широкий навес. Знак остановки чуть ниже.

Мало места в кабине



Компактность машины дает о себе знать.В салоне не так много места, как хотелось бы. По отзывам владельцев Хендай Гетц 2019 2020, пассажиры заднего ряда будут чувствовать себя не очень комфортно. Зато свободного места над головой достаточно. Все это благодаря плоской крыше кузова.

Сиденья достаточно удобные с множеством регулировок. Дополнительно есть возможность регулировки спинки задних сидений, чего не было в предыдущей версии. Сзади не два, а три подголовника. Но нет возможности отрегулировать рулевую колонку.Просто нет этой функции.

Порадовало наличие кармашков, полочек, стеллажей для разных мелочей. Приборная панель простая, без излишеств. Он имеет прямоугольную форму с круглыми сенсорными окнами и дефлекторами. Очень понравилось приятное янтарно-зеленое освещение, которое расслабляет и успокаивает.

Качество отделочных материалов не на высшем уровне. На мой взгляд, ему не хватает практичности и надежности. Пластик шероховатый и имеет свойство скрипеть на морозе.Обзор не очень. Ему мешают широкие стойки и низкие площадки водительского сиденья. И это несмотря на панорамную реализацию лобового стекла, площадь которого увеличена. Современные варианты оборудования включают в себя:

  • иммобилайзер;
  • круиз-контроль;
  • противотуманные фары;
  • подушка безопасности водителя;
  • подогрев передних сидений;
  • преднатяжители ремней безопасности.

Два двигателя для России


Новый Hyundai прибудет в Россию с двумя вариантами электрооборудования.Будет два бензиновых двигателя с высоким уровнем экономичности. Разработчикам удалось улучшить техническую сторону Hyundai Getz 2019 2020. Некоторые данные я привел в таблице ниже.

В качестве современных коробок передач доступна 5-ступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат». Независимая передняя подвеска, полузависимая задняя подвеска. Покупатели также смогут приобрести автомобиль с 1,1-литровым двигателем мощностью 66 л.с. Он также установлен на .

Для российского рынка Hyundai Getz 2019 будет предлагаться в трех комплектациях.Доступно в базовой версии:

  1. Система ABS, курсовая устойчивость.
  2. Кондиционер.
  3. Многофазные подушки безопасности.
  4. Ремни с преднатяжителями.
  5. Система управления гусеницами
  6. .
  7. Подогрев передних сидений.
  8. Противотуманные фары.

Эта версия будет стоить от 500 000 руб.

доступен в более дорогих версиях оборудования
  • декоративные кожано-алюминиевые элементы;
  • круиз-контроль;
  • климат-контроль;
  • гидроусилитель руля;
  • иммобилайзер;
  • подушка безопасности водителя.

Цена этой версии нового Хендай Гетц 2019 года в автосалоне составит 650 500 рублей. Максимальное исполнение обойдется в 780 000 рублей.

Анализ конкурентов на рынке

Среди малолитражек достойные конкуренты можно найти для Hyundai Getz 2019 года. Например, Пежо 206 и ВАЗ Калина. Внешний вид Peugeot мне понравился больше, чем Hyundai. Машина надежная, веселая и маневренная. Даже загруженный Peugeot быстро разгоняется. Он мгновенно реагирует на команды водителя.

В зимнее время салон быстро прогревается. Электроника работает как часы. Большим преимуществом является высокая коррозионная стойкость кузова автомобиля. Руль крутится плавно, доставляя удовольствие от вождения. Серьезной ошибкой Peugeot является шумоизоляция салона, которой практически нет. В солнечную погоду очень сложно увидеть показания приборов. В сильный мороз первый запуск двигателя не получится. Также обращаю внимание на неудобные сиденья, жесткую подвеску и маленький багажник.

Настоящим прорывом для родной Калины стала точная работа электроники. Печка работает так, что зимой можно ездить с открытыми окнами. Автомобиль резвый, динамичный и хорошо ведет себя в плотном городском потоке. В отличие от сидений Хендай Калина, они удобные, имеют отличную боковую поддержку. Не на последнем месте стоит качество отделочных материалов. А вот коррозионная стойкость ВАЗ очень низкая. Буквально через год эксплуатации требуется капитальный ремонт.

Не в пользу Калины, большой расход топлива, жесткая подвеска, плохое качество сборки, а также нестабильное лакокрасочное покрытие. К недостаткам можно отнести также плохую шумоизоляцию, маленький багажник, маленький салон.


Вниманию покупателя

Преимущества Hyundai Getz:

  • хороший дизайн корпуса;
  • прозрачная приборная панель;
  • Hyundai Getz Низкая цена 2019;
  • хорошая динамика разгона;
  • низкий расход топлива;
  • исправные тормоза.

Отрицательными моментами являются следующие недостатки.

  1. Неудобные стулья.
  2. Низкая посадка водителя.
  3. Маленький салон и багажник.
  4. Склонность к отклонению от заданной траектории.
  5. Жесткая подвеска.
  6. Плохая звукоизоляция.

Hyundai Getz был одним из лидеров размерного класса «В» по количеству продаж. В котором новый автомобиль стоил менее 10 000 долларов и был лучшим соотношением цены и качества.Как он это делает с точки зрения надежности?

Hyundai Getz (2002-2011)

Hyundai Getz (2002-2011)

Hyundai Getz (2002-2011)

Этот корейский автомобиль действительно можно назвать сегментным. Он был разработан и произведен с расчетом на Европу, с учетом местных вкусов и пожеланий. Поэтому по своей сути и содержанию — внешнему виду и внутреннему содержанию — Hyundai Getz типичен для Старого Света.

Выпускается с 2002 года как трехдверный и пятидверный хэтчбек - других модификаций кузова не было.Судя по всему, этого количества версий корейцы сочли достаточным для завоевания европейского рынка. Тем более, что изначально нам поставляли малолитражку только в пятидверном исполнении. А продажи трехдверных моделей начались только в 2004 году. Несмотря на скромный модельный ряд, Getz отличался продуманным дизайном и продуманной эргономикой, а салон был просторным и имел большой потенциал для трансформаций. В целом все на достойном европейском уровне.

Спустя несколько лет, в 2005 году, автомобиль прошел модернизацию, в результате которой был модернизирован его внешний вид и тем более салон. Двигатели становятся мощнее, а их предложение на нашем рынке расширяется.

Оборудование

Корейские автомобили всегда были богато оснащены. Но с Hyundai Getz все было иначе. В конце концов, он предназначался для Европы, где потребители привыкли платить слишком много «лишнего». В России Getz в базовой версии GL предлагался с подушкой безопасности водителя, гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками и зеркалами, центральным замком и аудиоподготовкой.Богатая версия GLS включает в себя кондиционер, две подушки безопасности и АБС с системой распределения тормозных усилий по оси, противотуманные фары и бортовой компьютер. Вместо задних барабанных тормозов в оригинальной версии установлены дисковые, а в салоне присутствуют металлические вставки, а также кожаная отделка руля и ручки КПП.

Подержанный Getz почти всегда будет с "музыкой" и электропакетом. Много машин с кондиционером и "автоматом".

Двигатель

В европейских версиях Hyundai Getz устанавливались бензиновые двигатели 1,1 л (62 л.с.), 1,3 л (82 л.с.) и 1,6 л (105 л.с.), а также 3-цилиндровый турбодизель 1,5 л (80 л).Стандартная коробка передач – 5-ступенчатая «механика». Для двигателей объемом 1,3 и 1,6 л предлагался 4-диапазонный автомат. На российский рынок поставлялись только бензиновые модификации с агрегатами 1,3 и 1,6 л.

После рестайлинга мощность двигателя увеличилась – агрегат 1,1 л стал выдавать 66 л.с., а 1,6 л – 106. А вместо 1,3-литрового 12-клапанного мотора на цилиндре появился 1,4-литровый двигатель с четырьмя клапанами Серия Alpha G4EE (97 л.с.). Вся линейка бензиновых четверок, включая 1,1 литра, стала доступна российским пользователям.А вот ставшие 4-цилиндровыми 1,5-литровые (88 и 110 л.с.) турбодизели на российские малолитражки по-прежнему не устанавливались.

Самые востребованные силовые агрегаты — бензиновые «четверки» объемом 1,4 и 1,3 литра (с 2002 по 2005 год). Они оказались чрезвычайно надежными, хотя и не лишенными недостатков. На российском бензине с опережением графика (а это 30 тыс. км) выходят из строя свечи зажигания. Об этом обычно сигнализирует лампа на панели приборов. Проверьте двигатель. Нельзя закрывать глаза на горящий символ.Так как пропуски зажигания скоро будут из-за кислородного датчика (от 2990 руб.), а затем и нейтрализатора, который уже стоит 23500 руб. Примерно через три-четыре года эксплуатации прогорает гофра выхлопной системы. Деталь стоит всего 3800 рублей. Но если долго ездить, оповещая окружающих звуком «форсированного» двигателя, можно заменить нейтрализатор.

Если вы чувствуете повышенную вибрацию при разгоне и торможении, сто против одного, это вина усталых опор двигателя (от 1380 злотых).Заморачиваться с заменой тоже не стоит. Так же как и при регулярных обновлениях ГРМ зубчатый каждые 60тыс. км. В противном случае последствия могут быть очень печальными и, главное, дорогостоящими. Особенно это касается двигателя объемом 1,3 л. 1,4-литровый агрегат требователен к качеству топлива: если что-то пойдет не так, то после холодного пуска глохнет, или обороты начинают «плавать». Однако обычно помогает «прошивка» драйвера двигателя (2500 руб.).

Воздушный фильтр также нельзя обновлять после 30 000. км, как советуют многие сайты, но в два раза чаще. Тогда вероятность загрязнения системы вентиляции картера, а как следствие блока дроссельной заслонки значительно снизится или вернется на несколько лет назад. Под угрозой исчезновения и ТЭНы (6500 руб.), которые меняются из-за протечки нижних баков. На стайлинговых машинах этот узел стал заметно долговечнее.

Двиг

Переднеприводный Hyundai Getz комплектовался 5-ступенчатой ​​механической или 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.И даже мануал не безгрешен. Через 60-80 тысяч километров, как правило, заменяют растянутые и даже порванные тросы привода переключения передач. Сами детали недорогие - от 2000 рублей, но работа обойдется еще в 3000 рублей.

Сцепление служит в среднем 100тыс. км. Слабое место этого узла - выжимной подшипник (1000 руб.), который при износе издает характерный свист. Кроме того, сальники привода и подшипники промежуточного моста не отличаются долговечностью.При выборе подержанного экземпляра стоит проверить трансмиссию на работоспособность.

На автомобилях первых годов выпуска коробки, автоматы также не отличались долговечностью. Известны случаи переборки этих агрегатов при пробеге менее 80-100 тыс. км. км из-за их преждевременного износа. Стоимость ремонта от 50 000 руб.

Были проблемы и с управляющей электроникой. Довольно часто выходили из строя датчики частоты вращения входного и выходного вала. При этом «автомат» начинает резко переключаться и вибрировать, пока окончательно не переходит в аварийный режим, продолжая движение только на третьей передаче.Правда, замена в этом случае не такая дорогая – всего 5000 рублей. И не забывайте обновлять трансмиссионную жидкость вместе с фильтром в АКПП каждые 60 тысяч. км.

Шасси и кузов

Конструкция подвески Hyundai Getz типична для автомобилей этого сегмента: стойки МакФерсон спереди, полузависимая балка сзади. Шасси имеет достойную живучесть. Например, даже стойки (по 850 рублей) и втулки (по 280 рублей) переднего стабилизатора выдерживают 70 тысяч километров.Амортизаторы (по 2300 рублей) служат до 100 тысяч и дольше. Их желательно менять вместе с их опорными подшипниками, которые продаются отдельно за 250-300 рублей. и к тому времени они изнашиваются. А если вы уже заехали в сервис, заодно есть повод обновить ступичные подшипники (по 1350 рублей), а также шаровые (по 650 рублей) и сайлентблоки, которые тоже "живут" отдельно от рычаги. Опыт эксплуатации показывает, что срок их службы редко превышает 100 000.км.

Срок службы задних амортизаторов (по 1900 руб.) 50-70 тысяч. км. Но их часто меняют раньше и не из-за износа, а из-за звукового сопровождения, источником которого являются верхние опоры амортизатора, наездившиеся на кочки. Шестерни и втулки стабилизатора выдерживают примерно столько же. И все - больше в задней подвеске ломаться нечему.

Кузов Hyundai Getz прочный и устойчивый к коррозии, но при условии целостности лакокрасочного покрытия.Если образовавшиеся сколы не обрабатывать, они быстро ржавеют. У автомобилей первых годов выпуска краска может вздуваться на капоте, крышке багажника, дверях и порогах. с пластиковыми деталями слетает еще раньше.

Модификации

Трехдверный хэтчбек появился в кузовной линейке только в 2004 году. Если эта версия была представлена ​​в Европе со всеми двигателями, включая турбодизели, то к нам поставлялись только самые мощные бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра (105 или 106 л.с.).При этом машина стоила немногим дороже пятидверки с таким же двигателем. Поэтому эта версия в России не получила столь широкого распространения по сравнению с более практичным, функциональным и дешевым пятидверным хэтчбеком.

В 2006 году корейцы расширили линейку модификаций за счет появления Hyundai Getz Cross. Над дизайном автомобиля работали косметологи из MS Design. Увеличили клиренс, расширили колесные арки, по нижнему периметру кузова поставили пластиковую накладку, а на крышу прикрепили рейлинги.Получился тип кроссовера, под капотом которого был установлен самый мощный в моторной линейке 1,5-литровый турбодизель (110 л.с.). В России не продавали.

рестайлинг

Hyundai Getz, поступивший в продажу в 2002 году, выглядел еще более пропорциональным и солидным, чем после рестайлинга, когда внешний вид автомобиля изменился благодаря обновленным бамперам, капоту, решетке радиатора и оптике. Внешне брутальный и, если хотите, серьезный Getz стал более инфантильным.А вот изменения в задних фонарях явно пошли на пользу автомобилю — предыдущие раунды выглядели уж слишком весело. В целом, первый Getz (на фото) не проигрывает по дизайну своему обновленному преемнику. Но самое главное, модель 2002 года славится отточенной управляемостью, чего нельзя сказать об улучшенной версии малолитражки. Корейские инженеры изменили характеристики пружин, амортизаторов и гидроусилителя руля для повышения комфорта. Поэтому обновленный Getz благоволит к более спокойному стилю вождения, а перед стайлингом, наоборот, к безрассудному.

Hyundai Getz

имел только передний привод, и конструкция привода оказалась предельно простой. Так что выбор только между АКПП и пятиступенчатой ​​механикой. И если ШРУСы и приводы здесь вполне надежны (до 200-250 тысяч пробега, как минимум), то все коробки передач - сюрпризы.

Если вы слышите, что МКПП Getz выходили из строя непосредственно перед рестайлингом, не верьте рассказам. Коробки M5AF3 не особо хороши на автомобилях любого года выпуска.С дизайном проблем нет - все-таки наследие Митсубиси с минимальными изменениями, но качество исполнения оставляет желать лучшего.

На фото: Hyundai Getz '2002–2005

5-дверный

В основном выходят из строя подшипники. Выжимной подшипник часто начинает подвывать на передачах чуть более 60 000, а преждевременная замена чревата не только выработкой лепестковой корзины и поломкой вилки выключения, но и повреждением коробки. Далее идут подшипники первичного и вторичного вала.В большинстве машин, прошедших всего сто тысяч километров, уже зашумели подшипники первичного вала. Выходной вал начинает шуметь позже, но это начинается почти неизбежно, поэтому, если вы чините механическую коробку передач, вам придется менять все.

И дифференциал, и трансмиссия страдают от загрязнения маслом. Если затягивать с ремонтом, то зачастую ремонтировать уже нечего: заклинивший дифференциал сломает корпус и главную пару.

Причина быстрого износа не только в низком качестве оригинальных деталей, но и в качестве уплотнителей: коробка подтекает и уровень масла надо следить на обоих.Особенно не повезло владельцам автомобилей с двигателями 1,6 и 1,4 л: у них свои коробки, отличные от Акцента и других Хендай, поэтому запчастей нет.

Единственный надежный способ ремонта коробки - установка дефлектора с новыми подшипниками. Для снижения затрат на ремонт часто используют «б/у» детали, так как оригинальные валы и шестерни стоят не так уж и дорого (5-8 тысяч рублей за вал), а цена комплектной МКПП запросто может быть выше цены автомобиля.Стандартный вариант ремонта - установка нового вала с бывшими в употреблении шестернями, например, от более-менее живой коробки Акцента. Затем (в случае двигателей 1,4 и 1,6 л) все собирается в кузов старой машины. Коробки для двигателей 1,1 и 1,3 л также можно оставить с «акцентным» корпусом. Такой ремонт стоит 12-30 тысяч рублей, что для большинства вполне приемлемо.

Помимо проблем с МКПП, есть проблемы с ее приводом.Поначалу особой выразительностью не блещет, но с возрастом качество переключения ухудшается из-за растяжения тросов, поломки защелок шаровой опоры за кадром, обычного износа шаровой опоры. На четкость переключения также сильно влияет износ треугольной оси продольного рычага и износ его шарниров. В запущенных случаях нужно менять сам рычаг, так как он до сих пор поставляется в запчастях и стоит менее тысячи рублей.

На фото: 5-дверный Hyundai Getz "2005-2010

Кабели

тоже доставляют немало хлопот.Цена их довольно высока, около 5000 рублей, но можно обойтись и небольшой кровью: упорно-амортизирующие втулки изнашиваются в основном в подкапотном пространстве. Эти детали будут стоить менее 500 злотых, но для их замены придется разбирать тросы, а втулки искать в каталогах Mitsubishi Lancer IX (номера деталей 2460A108 и 2460A109). Кстати, подшипники и синхронизаторы подходят и на МКПП Mitsubishi, но на это обращают внимание специалисты.


Если вы надеетесь, что автомат здесь надежнее механики, я вас подведу.В целом, корпуса серии КМ серии A4AF3/A4BF2 для двигателей 1,3 и 1,4 л и корпуса серии A4CF1/A4CF2 для двигателей 1,4 и 1,6 л считаются достаточно надежными. Но на практике по мере приближения к ста тысячам километров начинают работать коробки, выпущенные к 2008 году, а особенно те, что у автомобилей дорестайлинговых к 2006 году. Более новые коробки-автоматы ходят гораздо дольше до возникновения первых проблем, не менее 180-200 тысяч километров, а отдельные экземпляры коробок могут чувствовать себя вполне нормально при пробегах свыше 300.


С конструктивной точки зрения по крайней мере недостатки и явные Слабые места либо нет, либо проявляются с большим пробегом. Но коробка A4AF3 была переработана в процессе переноса производства на заводы Hyundai, и отладка производства сказалась на качестве. Небольшой ресурс соленоидов и датчиков, перегрев из-за плохой системы охлаждения и связанная с этим утечка масла негативно сказываются на работе АКПП. Можно предположить, что большинство первых выпусков машин всех серий уже прошли средний ремонт, как минимум с ремонтом гидроблока, а для любителей погонять «до конца» еще и коробка передач прошел капитальный ремонт.

Помимо проблем, связанных с каплей масла, масляным голоданием и выходом из строя гидроблока, есть ряд неприятных особенностей. Например, слабый дифференциал и блокировочные блоки ГТД, которые могут стираться до липкого слоя после сотен тысяч пробегов при агрессивной езде. Да и внешние маслопроводы имеют вышедшие из строя корродирующие хомуты, что иногда приводит к утечкам масла.

Более старые коробки передач A4AF3/A4BF2, которые можно было встретить в основном в автомобилях до 2007 года, являются наследием Mitsubishi, производства Hyundai.

Слабое место механической части - барабан Shell/Kickdown. У него ломаются шлицы под большой нагрузкой, и обычно первым сгорает фрикционный пакет барабана.

Также много проблем с барабаном Direct Clutch. Ломает втулку 046, особенно на дорестайлинговых машинах с коробкой A4AF3, что приводит к сильной течи масла, обычно повреждается и масляный насос.

Подшипник ступицы повышающей передачи ломается достаточно рано при ускорении движения.

Типичные неисправности гидроблока - выход из строя клапанов 364420, повреждение проводки и датчиков скорости.


Поломки барабанов, к сожалению, случаются часто и при пробеге в районе 200 000. они почти наверняка проявятся даже у более-менее осторожных водителей. Втулка 046 ломается реже барабана Шелл, но и последствия заметно дороже.

Более новая АКПП A4CF1/A4CF2, появившаяся после 2005 года, не получила широкого распространения в Getz до 2008 года.Его ранние версии, которые можно встретить с 1,6-литровым мотором в дорестайлинге, доставляют немало проблем. А вот версии после 2008 года практически не имеют механических проблем. Отказы гидроблока этой коробки и ее электроники относительно бюджетны, хотя особой долговечностью и безотказностью коробка все же не отличается. До капитального ремонта с заменой стопорной шайбы ГДТ, большей части электромагнитных клапанов и осмотром фрикционов и гильз насоса можно рассчитывать в среднем на 200-250 тысяч.Основной механической проблемой является ранний выход из строя масляного насоса из-за плохой фильтрации масла и нечастой замены масла. Также регулярно при эксплуатации со стандартными интервалами замены масла выходит из строя соленоид напорной магистрали. Предвестником его замены являются удары при включении режимов D и R.


На фото: 5-дверный Hyundai Getz" 2005-2010

Так же стоит проверить проводку электромагнитных клапанов, которая здесь достаточно нежная и очень боится вибраций (вовремя заменяйте опоры двигателя и коробки передач).Блок соленоидов переключения редко выходит из строя полностью, но шансы все же далеки от нуля. А вообще цена смешная - около 10000 рублей за всю "кроватку", но ее меняют не многие, а если уже менял линейный электромагнитный клапан, то проводка цела, но толчки еще есть, проверяйте на стенд.

Для улучшения работы этой коробки стоит установить внешний масляный фильтр. Благодаря ему он становится заметно надежнее.

Как правило, не покупайте автомобили с АКПП до рестайлинга, особенно автомобили с двигателем 1,6 л.Если вам нужен автомат, присмотритесь к автомобилям с коробками A4CF1/A4CF2 после 2008 года выпуска с двигателем 1,4 л. Это будет относительно надежный и бюджетный вариант.

Даже покупка поздней АКПП A4AF3/A4BF2 не лучшая идея. В случае стандартных пробегов для этих автомобилей ящик почти наверняка уже оставлен и отремонтирован. Ремонт дешевый, но ресурсов на следующий ремонт будет мало, даже при тщательном уходе.

Автомобилестроение

Недорогой автомобиль с качественными двигателями Getz практически не имел никакого эффекта. Двигатели серии G4E разработаны компанией Mitsubishi и практически не имеют общих проблем. Двигатели SOHC с 12-клапанными ГБЦ в основном устанавливались до рестайлинга, двигатели 1,1 л G4HG и 1,3 л G4EH встречаются редко и в основном касаются очень старых автомобилей. После рестайлинга к моторной линейке добавился двигатель 1.4 DOHC, который представлял собой пару 1,6-литровых моторов (серия 1.6 G4ED и 1,4 G4EE). Эти моторы очень надежны.


Чугунный блок, ременный привод ГРМ, гидрокомпенсаторы и достаточно массивная поршневая группа обеспечивают хороший запас прочности при любом стиле работы. Но ресурс вовсе не безграничен, и благодаря конструкции поршневой группы небольшой аппетит к маслу присутствует уже на ста тысячах километров. Она значительно возрастает при перегреве от гибели маслосъемного колпачка и негерметичности уплотнений двигателя.Кроме того, система вентиляции картерных газов неприхотлива, поэтому двигатель постоянно «потеет». Обычно 200 тыс. пробега, двигатель достигает состояния, когда его лучше привести в порядок за счет расхода масла. А если выкинуть еще тысяч 60-70, то придется делать полноценную «капиталку» с установкой ремонтной поршневой и полным ремонтом ГБЦ.


Заменяйте ремень каждые 60 000 миль или даже чаще. В холодных регионах в 16-клапанных моторах с пробегом ближе к 150-180 тыс.Необходимо заменить цепь, соединяющую распредвалы и его амортизаторы.

гидрокомпенсатор

первоначальная цена

535 руб.

И еще, в процессе эксплуатации может возникнуть множество мелких проблем, и чем старше двигатель, тем больше проблем. Плавающие обороты из-за грязного дросселя и холостого хода регулятора на старых двигателях - обычное дело, их надо промывать. Грязное потребление также не редкость. При пробегах более ста тысяч можно столкнуться со стуком во времени из-за поломок гидродомкратов, которые здесь не совсем удачны (для любителей бюджетного ремонта сюда подойдут компенсаторы Ина от ВАЗ).По двигателям приходится признать, что проблема в основном связана с некачественным или нечастой заменой масла.

При пробеге более ста, полутора тысяч километров регулярно встречаются неисправности катушек, высоковольтных проводов, датчиков и проводки. Хорошее мнение о надежности обычно относится к автомобилям с пробегом до 100, максимум 150 тысяч километров. Более того, двигатель продолжает работать, но начинает требовать все большего внимания. Судя по всему, на больший запас корейский производитель особо не рассчитывал.


На фото: 5-дверный Hyundai Getz" 2002–2005

После пробега около 150 000 стоит серьезно продиагностировать каталитический нейтрализатор. Шансы на то, что он начнет «пылить», довольно высоки, и двигатель долго не проживет: уже совсем мягкие поршневые кольца его не выдержат. Кстати, качество установки воздушного фильтра двигателя тоже очень чувствительно, а его конструкция позволяет установщику ошибаться.


На фото: Hyundai Getz 3-дверный 2005-2010

Не гонитесь за двигателями SOHC: в эксплуатации они не дешевле моторов 1,4 и 1,6 л, а ресурс более крупных моторов вообще чуть больше.Разница в цене ремонта незначительна, как и разница в цене контрактной единицы.

Резюме

Подкупленные низкой стоимостью запчастей, многие считают, что Hyundai Getz будет таким же дешевым в эксплуатации. Ан нет - если и дешевле в обслуживании других иномарок, то ненамного. Проблема заключалась в том, что надежность автомобиля характеризовалась в основном небольшим пробегом. До 150 тысяч километров машина почти не просит вложений, но потом начинаются мелкие и не слишком большие проблемы.И если с двигателями машинам повезло, то с МКПП и АКПП выпуска до 2008 года – не очень. Да и кузов в нашем климате заметно гниет, и если не предпринять решительных действий, то сделает это достаточно быстро. В итоге выходит все не так уж и дешево, особенно если не делать мелкие работы своими руками, а полагаться только на сервисы и вести к поломкам.

У Goetz

есть много профессионалов, но хорошо подумайте, прежде чем приобретать этот автомобиль.И не забывайте тщательно диагностировать кузов.

Экспертное заключение

Hyundai Getz

имеет ряд преимуществ, выделяющих его среди других малолитражных автомобилей: доступная цена, относительно недорогое обслуживание и отсутствие серьезных поломок. Это отличный вариант для любого водителя, который не заботится о больших габаритах и ​​в то же время не предъявляет повышенных требований к ходовым качествам автомобиля.

Почему-то за Hyundai Getz давно закрепилась репутация чисто женского автомобиля.На самом деле это просто стереотип. Согласно нашей практике, почти половина владельцев, покупающих и продающих эти автомобили, — мужчины.

Найти "Корейца" в идеальном состоянии очень сложно так как машина не выпускалась с 2011 года и уже вела насыщенную жизнь. В первую очередь могут быть проблемы с кузовом. Минимум, что вас ждет, это сколы, царапанье и притирка. В этом случае вам даже повезло. Еще одна распространенная проблема — подвеска, особенно стойки стабилизатора.И в этом вина не самой конструкции автомобиля, а владельцев, которые в большинстве случаев оттягивают выезд на станцию ​​до последнего. При этом все проблемы легко и экономично устраняются.


На фото: 5-дверный Hyundai Getz" 2002–2005

Хотя Hyundai Getz является «старичком» на рынке, спрос на него стабильно высок. Как в автоматике, так и в механике. Буквально вчера в наш филиал в Ростове-на-Дону пришли два покупателя и оба хотели купить Hyundai Getz 2010 года на механике.

На цены хэтчбеков сильно влияет регион продаж. Если рассматривать рестайлинг автомобилей последнего года выпуска с самым популярным двигателем 1,4 (97 л.с.), то средняя цена по Москве и области на автомобили с АКПП составляет 320 тысяч рублей, с МКПП – 300. тысяча рублей. А вот предложения на рынке Краснодарского края значительно дороже: с АКПП – 350 тысяч рублей, с МКПП – 320 тысяч рублей.


Вы бы купили Hyundai Getz?

Всемирно известный южнокорейский автомобильный бренд представил модель Hyundai Getz в 2002 году. Относящийся к малолитражному классу B, он идеально подходит для поездок по городу. В 2018-2019 годах была полностью изменена конструкция и исправлены недостатки первых версий. Изменения коснулись основной очереди:

  • лошадиных сил - установлен новый двигатель мощностью 97 л.с. от.;
  • внешняя и внутренняя отделка;
  • выхлопная система.

Южнокорейские автомобили всегда славились дешевизной и неоднозначным назначением. Точно такая же ситуация и с новым Hyundai Getz, который вроде бы претерпел минимум обновлений, но совсем немного изменился.

Новая версия Hyundai Getz 2018-2019 претерпела сильные стилистические изменения по сравнению с предыдущими автомобилями модельного ряда этой марки. Удивительно, что внешний вид автомобилей никак не связан с комплектациями, за исключением случаев, когда установлена ​​более совершенная система освещения.

Особенно существенно изменилась передняя часть практически нового автомобиля:

  • капот приобрел плавные формы и обтекаемые линии;
  • увеличили фары и изменили материал на пластик;
  • решетка радиатора получила пластиковую вставку, размещенную горизонтально;
  • Передний бампер стал меньше и получил узкие прорези в воздуховоде, рядом с которыми расположились противотуманные фары.

Другие внешние изменения более заметны на фото.Говорить о дизайне на словах бесполезно, но стоит учитывать отзывы в интернете.

Новый Хендай Гетц 2018-2019 года имеет чрезвычайно маленький объем салона, хотя изначально автомобиль описывался как компактный. Из-за ограниченного пространства в салоне пассажиры заднего ряда могут испытывать некоторый дискомфорт, несмотря на достаточное пространство над головой.

К основным достоинствам салона можно отнести следующие факторы:

  • удобная регулировка спинок задних сидений;
  • наличие трех подголовников на заднем сиденье;
  • Приборная панель выполнена в простом стиле и лишена каких-либо излишеств;
  • Имеется множество карманов и полочек различного назначения;
  • Рычаг АКПП и механики выполнен из приятных материалов.

Также стоит обратить внимание на местную электронику, напрямую связанную с Техническими характеристиками машин, особенно если используется автоматическая коробка передач. Стандартная версия Hyundai Getz 2018-2019 имеет:

  • кондиционер;
  • подогрев передних сидений;
  • Система ABS, курсовая устойчивость;
  • система управления гусеницами;
  • многофазные подушки безопасности;
  • ремни с натяжителями;
  • противотуманные фары.

Кроме того, Hyundai Getz ничем не отличается от других автомобилей современного рынка. Однако следует помнить, что главным достоинством этого автомобиля все же являются его технические параметры, а не внешний вид или дополнительные функции. Об этом также свидетельствуют многочисленные отзывы автовладельцев в Интернете.

Более продвинутый Hyundai Getz, без изменения его габаритов, может комплектоваться:

  • декоративными элементами кожа-алюминий;
  • круиз-контроль;
  • климат-контроль;
  • иммобилайзер;
  • дополнительные подушки безопасности для водителя;
  • гидроусилитель руля.

Цена моделей с такой комплектацией на российском рынке может составлять от 650 тысяч до 800 тысяч рублей.

Технические характеристики

При виде нового Hyundai Getz 2018-2019 в глаза сразу бросается новый автомобиль от всемирно известной южнокорейской компании. К визуальным преимуществам относятся:

  • уменьшенный кузов, благодаря которому автомобиль визуально становится меньше;
  • увеличенный клиренс для лучшего дорожного просвета;
  • явное превосходство стали в конструкции машины, т.е. минимальное количество пластиковых деталей на корпусе.

Стоит отметить, что внешне автомобиль кажется крайне маленьким и ненадежным, но по заверениям разработчиков, критиков и, конечно же, автовладельцев, этот автомобиль гарантирует высочайший уровень безопасности в путешествии и обладает отличными техническими параметрами. . Это в свою очередь прямо доказывает, что внешний вид в этом автомобиле играет минимальную роль, как и цена.

Особенности кузова

Одним из главных конструктивных достоинств этого минивэна является его багажник. В стандартной комплектации багажное отделение Хендай Гетц 2018-2019 очень маленькое, но за счет складывания задних сидений габаритные размеры багажника можно увеличить до 1130 литров.

Всего есть два типа вагонов:

При этом в любом случае он имеет пять пассажирских мест.

Большим недостатком кузова нового автомобиля являются не только его размеры (весьма относительно), но и высокая подверженность коррозии.

Двигатель и коробка передач

Хотя цена нового автомобиля Хендай Гетц 2018-2019 года составляет всего 300-350 тысяч рублей в любом российском автосалоне, его технические характеристики заставят каждого автолюбителя пересмотреть свое отношение к компактным автомобилям.Всего существует два типа двигателей с разными техническими параметрами:

  • 4-х литровый двигатель мощностью 97 Лошадиных Сил;
  • Двигатель 6 литров мощностью 105 л.с.

Важно отметить, что дизельные двигатели новой южнокорейской машины не доработаны – в различных комплектациях доступны только бензиновые моторы.

Отдельно стоит оценить силовые возможности каждого двигателя:

  • автомобиль с двигателем 1,4 л разгоняется до 100 км/ч за 11,2 сек, потребляя 5,0-7,4 л топлива и развивая максимальную скорость 174 км / ч ;
  • с 1,6-литровым мотором достигает 100 км/ч за 9,8 секунды, потребляя 5,5-9,8 л топлива и набирая максимальную скорость 175 км/ч.

Каждый автомобиль Hyundai Getz 2018-2019 года выпуска комплектуется современной 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Важно! Покупатели нового Hyundai Getz получат возможность приобрести автомобиль, оснащенный не только высокопроизводительными двигателями, но и 1,1-литровым 66-сильным мотором. Этот вариант автомобиля является самым бюджетным.

Электроника

Большим плюсом или минусом, в зависимости от мнения конкретного водителя, является электроника, составляющая большую часть начинки нового Hyundai Getz.Это связано с тем, что об электронике существует весьма неоднозначное мнение, о чем в полной мере свидетельствуют отзывы реальных людей в Интернете.

По мнению специалистов по анализу автомобилей электроника превосходна. За время эксплуатации автомобиля, как правило, серьезных поломок и подобных проблем не обнаруживалось. Даже 6-ступенчатая автоматическая коробка передач на этом минивэне работала особенно хорошо.

.

покатаемся и обсудим. Просто и надежно

КИА "Спектра": плюсы и минусы.
В декабре 2007 года купил новую ижевскую КИА "Спектра" в комплектации FB2272 (АБС с четырьмя дисковыми тормозами, кондиционер, ПТФ, МКПП). Я, конечно, не специалист в области автомобилестроения, и данный материал в первую очередь взгляд простого пользователя данного продукта. Надеюсь, что мои наблюдения будут полезны тем, кто рассматривает возможность покупки данной модели.Кроме того, я не сравниваю Spectra с автомобилями других марок и не даю никаких советов, решайте сами - только "голые" факты.
Кузов. Автомобильный багажник. Гостиная.
Можно долго и безуспешно спорить, устарел дизайн автомобиля или нет - это вопрос вкусовых привычек и предпочтений, ведь гораздо важнее, чтобы кузов добросовестно выполнял свои аэродинамические функции и был легким использовать. Корпус Spectra отлично справляется с этими обязанностями. К аэродинамике особых претензий нет, но на скорости выше 140 км/ч машину начинает немного отрывать от земли и если дорога неровная, на асфальтовых волнах руль становится немного нервным.Наружные зеркала будут громко свистеть при боковом ветре и на больших скоростях (160-170 км/ч). К габаритам привыкаешь очень быстро, с помощью информативных зеркал и в меру выступающих бамперов. При немалой для городского автомобиля длине длина параллельной парковки не представляет особой сложности. Но, кстати, хотелось бы выделить такую ​​особенность автомобиля, как постоянно грязные боковые стекла передних дверей в дождливую погоду, причем грязь с лобового концентрируется именно в поле зрения боковых зеркал, и вода из водительского "дворника" попадает на левое боковое стекло.
Багажник Спектра на первый взгляд только радует: вместителен, имеет хороший погрузочный люк, есть крючки для крепления и независимое освещение, а спинку заднего сиденья можно сделать от двух до трех. Что касается погрузки, то основных минусов два, которые существенно портят впечатление от объема багажника. Да, сиденья можно сложить отдельно, но доступ в салон перекрывает перегородка, служащая торсионным усилителем кузова, а проем в ней очень маленький. Второй минус - петли крышки багажника, которые имеют очень большой вылет.Из-за этого теряется много полезного пространства, впрочем, этот недостаток присущ большинству других автомобилей. Может возникнуть вопрос, насколько объективно вас беспокоят эти минусы? Судите сами: в багажнике, по всем его габаритам, четыре нормальных колеса! Однако не носите их каждый день.
Салон автомобиля не бросается в глаза своими размерами, но вполне удобен. Спереди и сзади достаточно места, чтобы не чувствовать себя тесно. Посадка и высадка задних пассажиров затруднена из-за широкой подушки заднего сиденья, но этот недостаток компенсируется удобным положением пассажира на самом сиденье, что, как видите, в дороге важнее.Несмотря на многократно подчеркнутую журналистами скуку, отделка вполне солидная. Пластик не выглядит дешевым, разъемы хорошо подогнаны. Велюр не пачкает и хорошо чистится. В целом интерьер хоть и выглядит «скучно», но тем не менее достаточно яркий и приятный для чтения. Единственное, что производит приятное впечатление, так это не очень удобное водительское кресло и скрипучий потолок. Но если с последним еще можно побороться, то что касается водительского места, то придется смириться с неудобством, хотя я был приятно удивлен, что во время поездки из Питера в Крым спина и спина чувствовали себя вполне неплохо.Подлокотник, наверное, дорого стоит, поэтому вместо него между передними сиденьями открытый «контейнер для мелочей». Перчаточный ящик не оборудован подсветкой, видимо, из-за скромных размеров (хотя внутри есть обычное место для подсветки). По внутреннему освещению все на пять баллов. Яркий свет и плавная задержка выключения — стандарт для современных автомобилей. К вентиляции салона особых претензий нет, кроме явной тенденции к запотеванию окна со стороны водителя.Эта проблема была решена с помощью аэрозольного «антизапотевателя». И, наконец, небольшая ложка дегтя. Кузов автомобиля не имеет буксировочной проушины ни спереди, ни сзади. Так что если вы не дай бог где-нибудь застрянете, вытащить машину без риска сломать бампера будет весьма проблематично.
Двигатель. Передача. Шасси. Система торможения.
Не буду повторяться о технических параметрах и перейду сразу к впечатлениям в процессе работы. Двигатель не издает шума до тех пор, пока стрелка тахометра не приблизится к отметке 3000 об/мин.Те. Вы почувствуете акустический комфорт, плавно разгоняясь до скорости около 80 км/ч. Удовольствие можно продлить на некоторое время, если продолжить разгон на пятой передаче. Если вы предпочитаете более резкое ускорение, добавление «пятой» к «сотне» сделает прибавку в скорости достаточно громко комментируемой двигателем. Чтобы Spectra быстро разгонялась, необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя не менее 4000 об/мин, иначе разгон будет на уровне домашних «ям».Вообще машина очень быстро отбивает желание участвовать в "драг-рейсинге". Способствует этому и задушенный по ЕВРО меркам двигатель, но во многом все же виновата коробка передач. Особенно неудачен переход с первой передачи на вторую. Работа сцепления тоже специфична. Не всегда удается четко зафиксировать момент захвата. Но при легком, неторопливом движении всего этого не чувствуешь. Передачи включаются четко и без усилий, машина едет плавно и… скучно.Впрочем, кого это волнует. Плавность хода, наверное, когда-то была одним из плюсов, которые соблазняли американского потребителя. Но что хорошо? дороги ровные, для русских не подходят. Пресловутая плавность хода на самом деле превращается в весьма ощутимую и резкую дрожь на наших «шлаковых» ухабах. Подвеска практически незаметно «проглатывает» небольшие трещины и ямы, но не любит деликатных углублений, вбивая в них все килограммы и внезапно бросаясь за собой.Одним словом - галопом. Еще интересный факт: передние амортизаторы очень сильно качаются. Это проявляется в том, что при попадании колеса в яму, а эта дыра достаточно глубокая, или это не дырка, а небольшой "дорожный батут", которого на наших дорогах не хватает, шток амортизатора выдвигается полностью и колесо ударяется всей тяжестью стоп. При этом слышен очень неприятный и сильный стук. Самое интересное, что при этом скорость может быть самой разной от 5 до 200 км/ч.- неважно! Выход – обратить внимание на эту особенность автомобиля, иначе сервис придется посетить гораздо раньше, чем планировалось. В повороте особых катков нет, машина вполне прилично держит траекторию. Тормоза (все дисковые, спереди вентилируемые) приятно радуют наличием АБС, которая с небольшим опозданием реагирует на блокировку, что дает водителю некоторую свободу в управлении, но всегда четко настраивает автомобиль на тормозной путь, давая это не шанс заноса.Ориентируемся на твердую четверку по тормозной системе. Кстати, покупать и ставить штатные диски, размер резины 195/65R14 указанный в мануале, не рекомендую, т.к. он шире диска и на практике превращается в рыскание автомобиля.
Резюме.
В целом "Спектра" кажется скорее позитивной, чем ничего. это вполне достойный образец бюджетного семейного автомобиля на каждый день. Эффективность двигателя не ударит по семейному бюджету счетами за бензин (хотя в паспорте написано заливать хотя бы АИ92 - пробовал - все равно лучше АИ95), но ТО достаточно дорогое.

Киа Спектра

появилась в 1997 году. В то время седан назывался Kia Sephia и был построен на переработанной платформе Mazda 323. Помимо южнокорейского рынка, автомобиль предлагался в Европе (Shuma), Америке, Азии, Австралии (Mentor) и на Ближнем Востоке. (Призраки).

В 2000 году седан подвергся рестайлингу и эмблема Sephia была заменена на слово Spectra. В Европе и Австралии название осталось прежним. Производство модели было остановлено в 2004 году, но жизнь в России только начиналась.Промышленная сборка в Ижевске началась в 2004 году и завершилась в 2010 году. Летом 2011 года с конвейера «ИжАвто» сошла ограниченная партия в 1700 единиц в рамках обязательств перед Kia Motors.

Давайте заглянем внутрь. Интерьер Киа Спектра не производит приятного впечатления. Для отделки салона использован дешевый, грубый и жесткий пластик серых оттенков. К плюсам можно отнести удобные, широкие кресла с длинной подушкой, позволяющие с комфортом путешествовать на дальние расстояния. Не могу винить седан за заднее сиденье.Багажника на 440 литров хватает для повседневных нужд.

Большинство юнитов имеют довольно слабое оснащение. Подушка безопасности, иммобилайзер и аудиоподготовка входили в стандартную комплектацию. гидроусилитель, центральный замок, электрические стеклоподъемники, ABS, подушка безопасности переднего пассажира и кондиционер за дополнительную плату.

Автомобиль не принимал участия в краш-тестах EuroNCAP, но в 1999 году это сделали американцы из Национального института безопасности IIHS.Из четырех возможных градаций седан получил самую низкую «Слабую» — низкий уровень безопасности. Водитель получил несовместимые с жизнью травмы шеи и головы.

Двигатели

Кореец

комплектовался бензиновыми климатическими двигателями объемом 1,5, 1,6, 1,8 и 2,0 литра. Предполагая на момент дебюта, двигатели Spectra обзавелись технологией Millennium, на что красноречиво указывает надпись на крышке «Mi-Tech». Все агрегаты являются результатом модернизации двигателей Mazda. Имеют ременный привод ГРМ.

Самый распространенный 16-клапанный двигатель S6D объемом 1,6 л. Это не что иное, как модифицированный двигатель Mazda B6. Корейские инженеры сократили время прогрева и установили высокоэффективный каталитический нейтрализатор. Клапаны имеют гидравлические толкатели, блок чугунный, головка алюминиевая.

Из недостатков можно выделить громкую работу гидроподъемников и малый срок службы высоковольтных кабелей, свечей и катушек зажигания - около 50-100 тысяч.км. Через 150-200 тыс. км стартер и генератор требуют ремонта.

Кроме того, отказы двигателя могут возникать из-за отказа датчика массового расхода воздуха. ДМРВ появился в 2008 году. До него использовался более надежный МАР-сенсор (измеряющий давление).

Многие владельцы ижевских Spectra «докатали» двигатель, проехав всего 45 000 км. При сборке был установлен некачественный ремень ГРМ. Он упал и клапана «встретились» с поршнями.Сегодня многие механики рекомендуют по старинке, чтобы не испытывать судьбу, менять ГРМ каждые 40 000 км.

100-150 тысяч каждая км прокладка клапанной крышки иногда начинает травить масло. В свечных колодцах появляется масло. Если там был обнаружен антифриз или потекла прокладка ГБЦ, скорее всего, ГБЦ сломалась и ее придется заменить. Дефект возникает из-за перегрева. Стоимость новой головки примерно 30 000 руб.

Перенести

Киа Спектра

комплектовалась 5-ступенчатой ​​механикой или 4-ступенчатым автоматом.Обе коробки имеют свои недостатки.

Механика часто требует шлагбаума до 150-200тыс. км. В дополнение к протечке сальника входного вала, со временем появляется гудение или грохот. Однако вой на первой и задней передаче встречается часто, и некоторые владельцы проезжают 250-300 тысяч. км без ремонта. На переборку понадобится около 20 000 рублей.

В истории Spectra использовалось несколько автоматических коробок передач. F-4EAT и F4A-EL — совместный проект Mazda и Jatco. Устанавливался только с двигателем 1,8 л.Кроме того, использовались коробки передач Mitsubishi A4AF3, F4A42 и A4CF2. Первые два могли сочетаться с двигателями объемом 1,5 и 1,8 л. Но последний достался только седанам российской сборки.

Общепризнано, что надежные машины Spektra закончились в 2007 году. По некоторым данным, именно тогда началась сборка коробок в Китае. Они страдают от преждевременного износа сцепления и соленоидов. Ремонт следует готовить ближе к 100 000 км, на что потребуется не менее 30 000 рублей.

Характерные симптомы: толчки при переходе с 1-й на 2-ю и перегазовки/заносы при переходе со 2-й на 3-ю. Если тянуть с ремонтом, то через некоторое время появляется хруст при запуске и остановке.

Необходимо регулярно контролировать состояние пыльников ШРУСа. Либо отлетают из-за тонких хомутов, либо рвутся от возраста уже на 100 000 км. В результате пыль и грязь отключают ШРУС, который меняется вместе с приводом.

Шасси

Шаровые опоры

пробег 60-100тыс.км. Сайлентблоки рычага расслаиваются после 100-150 тысяч. км. В таком же количестве используются амортизаторы. До тех пор заводские пружины могут просесть или сломаться, особенно у тех, кто использует межвитковые шайбы.

После 100 000 км может подтекать или греметь рулевая тяга. Стоимость новой рейки от 16 000 руб.

Ближе к 100 000 км часто выходит из строя блок АБС. Речь идет об электродвигателе. Внутрь проникает влага, что приводит к коррозии подшипника и окислению контактов обмотки ротора.Устройство подходит для простого регенеративного ремонта. После 2009 года стали использовать модернизированный агрегат с улучшенной защитой от влаги.

Кузов и салон

Краска не очень износостойкая. Капот и бампер быстро покрываются сколами. Железо кузова не подвержено коррозии. Пятна ржавчины, как правило, возникают в местах некачественного кузовного ремонта.

Вода в салоне может появиться из-за забитых стоков под наружной пластиковой крышкой внизу лобового стекла.Кроме того, вода может попасть в салон из-за забитых сливных отверстий в порогах. Вода в порогах ускоряет процесс коррозии.

Из мелких неисправностей можно отметить неисправность датчика уровня топлива и проблемы с двигателем печки (отказ самого двигателя или переключателя режимов). Через 150-200 тыс. км следует быть готовым к замене муфты компрессора кондиционера или ее подшипников.

Ситуация на рынке

Уставший седан в пути можно купить за 130 000 руб. Они стоят почти 300 000 рублей для ухоженных автомобилей.Среди предложений более 90% занимают автомобили российской сборки. Принято считать, что более молодые экземпляры, выпущенные после 2008 года, менее надежны.

Заявка

Киа Спектра

– типичный бюджетный седан, отличающийся не высокой надежностью. Однако стоимость ремонта на фоне современных технологий не может не радовать сложных машин. Все распространенные недуги хорошо изучены и легко устраняются. С ремонтом справится любой мастер мастерской. Проблем с наличием запчастей нет.Kia Spectra – вариант для тех, кто хочет приобрести недорогой и простой в эксплуатации седан.

Kia Spectra

— пятиместный седан серии C. Выпуск осуществлялся в 2000-2004 годах корейской автомобильной корпорацией Kia Motors.

В РФ с 2004 года компаниями СОК на Ижевском автомобильном заводе ИжАвто утвержден проект производства седанов Kia Ghost. В 2009 году производство Киа ИЖАвто было приостановлено, а с лета 2011 года ненадолго возобновилось производство ограниченной партии седанов (1700 шт.) - в целях выполнения обязательств ИЖАвто перед Киа Моторс.

Как и оригинальная Kia, он производился в Корее в 1999/2000 годах под маркой Mentor, затем продавался в Северной Америке, а в период 2000/2004 годов производился слегка модифицированный седан Kia Spectra и пятидверный хэтчбек.

Внешний

При беглом осмотре Kia особо не впечатляет - дизайн из девяностых годов прошлого века. Тем не менее, на фото и в оригинале Kiya Spectra выглядит аккуратно и гармонично: слегка удлиненный фасад с четырьмя фарами и статный бампер — образцовый трехобъемный контур со значительной выпуклостью. Багажник, симпотная корма с интеллигентными фонарями — а-ля Ягуар со стоп/сигналами и тучным бампером.

Интерьер

Внутренние размеры Киа Спектра немалые – его объем составляет 2,75 м/м3. и с комфортом вмещает четырех человек. Салон без аксессуаров: темный пластик, велюровые сиденья и декоративные вставки из орехового дерева.

В салоне Киа Спектра тюнинг сделан без наворотов: информативная панель приборов, простой четырехспицевый руль и сдержанная центральная консоль с ассиметричными дефлекторами обдува, круглыми цифровыми индикаторами и тремя рычажками кондиционера - все есть банально, но непоколебимо и функционально.

Шесть подушек безопасности и шторки, защищающие заднюю часть и лобовое стекло Киа Спектра, ремни с предохранителями и ограничители — даже многие автомобили более высокой категории не имеют такого обширного базового оснащения.

Сочетание стиля и комфорта, спокойствия и уверенности в движении, просторного салона, экономичности, безопасности и маневренности сделали автомобиль известным и востребованным.

Технические индикаторы

Kia Spectra

имеет технические параметры на очень достойном уровне:

Общий

  • А-Класс — седан
  • Количество мест - пять
  • Количество дверей - четыре
  • 90 120

    Двигатель

    • Расположение - спереди поперек
    • Объем двигателя - 1594 куб.см/куб.см 90 115
    • Мощность двигателя - 101 л.с., 74 кВт при 5500 об/мин./ мин.
    • Крутящий момент - 144 Нм при 4500 об/мин.
    • Моторное масло - Hyundai / KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 10W40 (5W30)
    • Подача топлива - Распределительный впрыск
    • Цилиндры - 4
    • Клапаны на цилиндр - 4 шт
    • Механизм газораспределения - Time Kia
    • 90 120

      Подвижный

      90 113 90 114 Привод - передний 90 115
    • Автоматическая коробка передач - 4-ступенчатая автоматическая. ; 5 ступенчатая механика.
    • Масло для автоматической коробки передач - Hyundai / KIA SP-3
    • Масло для механической коробки передач - Hyundai / KIA MTF 75W90 GL-4
    • Масло гидроусилителя руля - PSF-3
    • Подвеска перед/зад - независимая, со стабилизатором
    • Передние тормоза — дисковые вентилируемые
    • Задние тормоза - барабан
    • Колодки Kia Spectra - Kashiyama D11126M
    • Стойки - KYB Excel-G
    • Ремень ГРМ Kia Spectra - DONGIL 107 YU 22
    • 90 120

      Размеры

      • Длина - 4 510 мм
      • Ширина - 1720 мм
      • Высота - 1415 мм
      • Дорожный просвет - 154 мм
      • Колесная база - 2560 мм
      • Передняя гусеница — 1470 мм
      • Задняя колея - 1450 мм
      • 90 114 Шины - 185/66 R14 90 115
      • Колесная формула - 4×2
      • Вес снаряжения - 1095 кг
      • Грузоподъемность - 505 кг
      • Объем багажника - 450 литров 90 115
      • Объем топливного бака - 50 литров
      • 90 120 90 111 Показатели эффективности 90 112
        • Ограничение скорости - 186 км/ч
        • Разгон с места до 100 км/ч — 11,6 сек.
        • Расход топлива на 100 км по городу - 8,2 литра.
        • Расход топлива на 100 км в Подмосковье 5,2 литра.
        • Расход топлива в смешанном цикле — 7,1 л. 90 114 Топливо - бензин АИ 95 90 115 90 120

          Опции и цены

          В производстве Ижевского автозавода Kia Spectra поступила на авторынок в следующих модификациях:

          • Basic (HA) - механическая коробка передач, стандарт
          • Optimum (HB) - Механическая коробка передач, кондиционер, регулятор мощности, подогрев зеркал, передние противотуманные фары, колпаки колес
          • Оптимальный (HE) - HB + ABS
          • Premium (HC) - автоматическая коробка передач ON + кондиционер
          • Люкс (HD) - АКПП, кондиционер, подогрев зеркал, передние противотуманные фары, АБС, подогрев передних сидений, электрическая телескопическая антенна, колпаки
          • 90 120

            С конца 2007 года автомобили выпускаются с алюминиевыми дисками.

            Базовая комплектация (с 2006 г.) Kia имеет следующие опции:

            • Складывающиеся спинки сидений
            • Полноразмерная запаска
            • Регулируемое по вертикали рулевое колесо
            • Усилитель руля
            • Центральный замок
            • Электрические стеклоподъемники
            • Киа Спектра
            • Натяжители ГРМ
            • Подушки безопасности
            • Audi - дверные динамики, механическая телескопическая антенна
            • 90 120

              Цена в зависимости от года выпуска и комплектации - от 210 000 руб.

              Руководство по эксплуатации содержит перечень необходимых запасных частей и советы по их замене и ремонту: замена ремня ГРМ Kia Spectra на новый, фар Kia Spectra, масел, деталей АКПП и т.д.

              Обратная связь

              Мнения о Kia Spectra очень оптимистичные и положительные: комфорт, стиль, безопасность, экономичность, простор салона и скорость. Вы можете чувствовать себя уверенно и непринужденно за рулем Kia Spectra. И видео Киа впечатляет.

              Также у Кия спектра отзывы владельцев отмечают, помимо достоинств автомобиля, некоторые недостатки.

              плюс

              • Комфорт в кабине
              • Просторный багажный отсек
              • мощный двигатель
              • Идеальная звукоизоляция
              • Отличная видимость
              • Работа подвески на правильном уровне
              • 90 120

                Минусы

                • Неудобное размещение индикаторов на приборной панели
                • Относительность вождения
                • Недостаточно места для задних пассажиров
                • 90 120


                  Результат

                  Седан Kia Spectra

                  пришел на смену Kia Sefia.Спектр адаптирован к дорогам РФ и суровым холодным зимам. Ремонт Киа Спектра относительно дешев, запчасти на Киа Спектра есть в наличии в мастерских.

                  Всегда держите в машине запасной комплект предохранителей - по одному на каждый номинал, не пожалеете о покупке.
                  Помните, что предохранители играют важную роль в противопожарной безопасности и что их качество влияет как на стоимость ремонта автомобиля, так и на вашу жизнь.


                  КАЖДАЯ машина имеет недостатки, Spectra не исключение.Зная о них, проще выбрать достойный со вторичного рынка и проще потом держать его в строю.

                  Цены на трехлетние экземпляры с механикой - от 230 тысяч рублей, с пистолетом - от 260 тысяч. Удивительно, но шестилетние машины стоят лишь немногим дешевле — от 220 и 250 тысяч рублей. соответственно. Безусловно, модель пользуется спросом. Но среди их угонщиков «призраки» непопулярны. Тем не менее, многие новоиспеченные владельцы спешат установить дополнительную сигнализацию.

                  HUNTER за шальные деньги - Установщик сигнализации, наспех вжививший в штатную проводку иностранную электронику, может подставить вам свинью. И дело не только в неосторожном скручивании проводов, которые быстро окисляются и приводят к выходу из строя самой сигнализации, и бензонасоса (его цепь чаще всего блокируется). Не терпит модуль салонной электроники для хакерской работы. Подключившись к нему как-то, например, чтобы активировать функцию автоматического подъема стекла, вы можете сжечь блок самостоятельно.Если это произойдет после истечения гарантии на установку, ее придется менять за свой счет – 5 тысяч рублей. потеря.

                  Под капотом блок коммутации часто начинает работать после 100000 Км - ослабевает сцепление силовых контактных наконечников, поэтому они перегреваются и сгорают. При первой поломке в цепи обогрева, скажем, заднего стекла или прикуривателя, снять блок, разобрать его и подтянуть контакты «мамы» на концах токопроводящих пластин. Такого ремонта хватит надолго - проверено.Если вы запустите болезнь, прибор с обожженными следами придется менять.

                  ПОЖЕЛАНИЯ Подорвет ли КИА престиж Измаша, где сейчас собирают "призраков", точно неизвестно, а вот с доставленными из Кореи коробками АКПП в последнее время ну просто беда. Бывает, ломается муфта переднего хода, тогда машина просто не едет. Планетарные передачи часто скулят и изнашивают фрикционы – это едва ли не самая серьезная неисправность.Иногда устройство просыпается в аварийном режиме, оставляя включенной третью передачу – механические неисправности в гидроблоке. В таких случаях будьте готовы к дорогостоящему ремонту. Если переключение с 1-й на 2-ю передачу стало проявляться с заметной задержкой и стуком, то вам повезло. Этот недостаток устраняется регулировкой штифта без разборки коробки. Еще одна «удача» — выход из строя соленоидов, ведь для их замены нужно только снять чашу.

                  Дилеры, чтобы отплатить им, распознают раны даже по незначительным признакам и ремонтируют коробки с закрытыми глазами.Но какой смысл, если нет? качественные запчасти! Ходят слухи, что автомат F4AEL-K сейчас собирают в Китае, отсюда, мол, и проблемы. Посмотрим, что ответит представитель KIA. Хотя из-за отсутствия нормальных запчастей мастера вынуждены собирать одну единицу из нескольких - только тогда заказчик уходит из сервиса на более-менее продолжительное время. Мораль: покупая машину с автоматом, не экономьте на диагностике!

                  С механикой проблем меньше, но тоже бывают.Так, защелку механизма переключения передач можно открутить, пока болтается рычаг, но включить передачу нельзя. Иногда включаешь вторую, а коробка наклоняется и хрустит - признак смерти синхронизатора. В обоих случаях без ремонта устройства не обойтись, но по сравнению с ремонтом машины - копейки. Бывает, подтекают сальники приводов или рычаг переключения передач - благодаря этому обычно можно проехать еще тысяч 20-30. км, регулярно контролируя уровень масла на щупе и дожидаясь его сильной течи.К сцеплению претензий нет, пробег 120-130тыс. км.

                  ЗНАТЬ о том, что завод сократил срок замены ремня ГРМ с 60 000 до 45 000 км – это полдела, этот рецепт нужно строго соблюдать. 40 тыс. км катков могут явно выть, но их обычно хватает до плановой замены. А вот с помпой - какая удача. Обычно до второй смены ремня, но качество узла в последнее время значительно ухудшилось. Если вы слышите какой-либо посторонний шум в приводе, немедленно определите его источник. Если это насос, замените его немедленно, иначе, если он заклинит, он срежет зубья ремня и в результате погнет клапана.Тогда не избежать капитального ремонта двигателя.

                  В целом двигатели достаточно надежны и, как правило, не вызывают сюрпризов в эксплуатации. Единственное, что не устраивает многих владельцев, так это медленный разгон, особенно на автомобилях с механической коробкой передач. При запуске двигатель как бы неохотно крутится. Новая программа контроллера двигателя, которую предлагают многие официальные дилеры, лишена этого недостатка, не имеет побочных эффектов в других режимах работы двигателя и незначительно снижает расход топлива.

                  Следить за уровнем охлаждающей жидкости! Он может подтекать по мере раскачивания основного радиатора — неприятно, но не так уж и страшно. Хуже, если подтекал радиатор отопителя. Во-первых, чтобы его поменять - разобрать пол салона, а во-вторых, даже при небольшой течи откладывать ремонт накладно: может пострадать расположенный за ним контроллер мотора или моторедуктор заслонки печки. Еще более неудачной оказалась установка в автомобиле отопителя нового типа — они выпускаются с 2007 года.Там радиатор нельзя заменить отдельно, а только в сборе с кузовной деталью, поэтому запчасть почти в три раза дороже (15,6 за 5,8 тыс. руб.).

                  ГДЕ булькает при повороте руля, дилеры на ходу скажут - в обратке ГУР. В линии есть струя, раскрытие которой часто бывает очень неравномерным. Стоит убрать засветку и фаски по краям, как пропадут неприятные звуки. Остальные проблемы в рулевом механизме необычны и случайны.Рельс редко течет, концы служат долго.

                  Не ждите, пока это устройство перестанет коммутировать энергоемкие цепи! Каждые 80-90 тыс. км снять его, разобрать и подтянуть контакты, тогда устройство прослужит долго.

                  Не ждите, пока это устройство перестанет коммутировать энергоемкие цепи! Каждые 80-90 тыс. км снять его, разобрать и подтянуть контакты, тогда устройство прослужит долго.

                  К подвескам особых претензий нет. На фронте 40-50 тысяч. км, заменяем стойки стабилизатора - типичный расходник для многих автомобилей.Бывает, что амортизаторы стучат - проверьте затяжку гаек тяг, которые иногда можно затянуть чуть ли не на пол-оборота. Амортизаторы сами стойко переносят тяготы и невзгоды, с которыми им приходится сталкиваться на кочках наших дорог. Шарикоподшипники, сайлент-блоки и втулки стабилизатора также работают хорошо и редко требуют замены до 150 000. км.

                  Плохое звено — подшипники задних колес, представляющие собой единое целое со ступицей. Они особенно устойчивы к нагрузкам, вызванным установкой алюминиевых дисков. Их размах обычно меньше, чем у обычных (колеса больше выпирают), и усилие естественным образом возрастает на большем плече.С остальными пунктами проблем на самом деле не бывает. Только не забывайте здесь регулярно проверять сход-развал и ухаживать за поперечинами при движении автомобиля задним ходом.

                  Колодки тормозные передние

                  служат 30-40 тыс. км (АКПП/МКПП), дисков хватит на 90-120 тысяч. км. Сзади могут быть барабанные или дисковые механизмы, а с 2007 года только дисковые механизмы. Ударных колодок хватает на 90-100 тысяч. км, но это не повод не смотреть его до тех пор - не забывайте чистить и смазывать распорный механизм.В противном случае ручник закиснет и барабаны придется заменить из-за глубоких канавок. Дисковые колодки очень быстро изнашиваются - после 15-20 тысяч. км. Если упустить этот момент, придется покупать новые диски. В обычных условиях последние весьма живучи: их ни разу не меняли по причине естественного износа, даже при пробеге более 150 тысяч. км.

                  SEAT, Я был пассажиром на заднем сидении и грустил - не может выбраться, потому что дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи.Когда-то такой недостаток был огромным - тяга в замке отскакивала. К остальным деталям кузова замечаний нет, как и друг к другу. Краска держится стойко, как на корейских, так и на российских автомобилях.

                  Краш-тест Spectra не проводился в Европе, приводятся только результаты испытаний по US IIHS. Эта методика не дает (о ней читайте в разделе "Безопасность") присвоения баллов и звездочек, но все же дает представление об уровне безопасности модели. К сожалению, не самые положительные (см. История модели).

                  БАЗАНТ ... Эта птица с цветным оперением не соответствует внешнему виду серой Спектры. А вот техническая начинка машины хоть и не самая современная, но заметных проблем в эксплуатации не вызывает. Конечно, если сравнивать с начинкой конкурентов и помнить, что дифирамбы в этом разделе мы не поем. Жаль, что теплые тона спектральной палитры слегка портят темно-фиолетовые мазки капризного автомата.

                  Предлагаем вашему вниманию обзор Kia Spectre. Эта модель автомобиля была создана на базе Kia Sefia и пришла на смену ей в 2002 году. Сразу стоит отметить, что они очень разные.

                  Spectra — переднеприводный пятидверный седан. Габариты этой машины: длина - 4510 мм, ширина - 1720 мм и высота - 1415 мм. Если сравнивать его с Sephia, то он стал намного крупнее во всех отношениях. Спектр также увеличился. дорожный просвет на 10 мм, а колесная база значительно увеличилась.

                  Этот автомобиль имеет слегка удлиненную переднюю часть и четыре фары. Это можно отнести. Большое влияние на человека оказывают задние фонари, выполненные в стиле «а-ля ягуар» с круглыми секторами и стоп-сигналами.

                  Внутренний объем Spectra составляет 2,75 м3. Он очень просторный и удобный с плавными линиями внутри. Четыре человека могут поместиться в нем без каких-либо неудобств и ограничений. Все делается очень просто и нет ничего эксклюзивного. Внутри можно найти: велюр, серый пластик и всевозможные ореховые вставки.

                  Изначально Spectra выпускалась в двух комплектациях: очень простой GS и хорошо оснащенный GSX. Наиболее распространены: противотуманные фары, тканевая обивка салона, электрозеркала, магнитола, зеркала и бампера в цвет автомобиля.

                  С 2005 года Киа Спектра стала выпускаться в 3-х комплектациях

                  В базовую комплектацию входят: 5-ступенчатая механика, две подушки безопасности для водителя и пассажира, гидроусилитель руля, наклоняемая рулевая колонка, центральный замок и электростеклоподъемники.

                  Характеристики "третьей" комплектации от базовой: и наличие кондиционера.

                  С 2006 года начали производить элитную технику.В него входили: автоматическая коробка передач, кондиционер, подогрев сидений, АБС и телескопическая антенна.

                  Что касается безопасности, производители уделили ей должное внимание. Они оснастили автомобиль шестью подушками безопасности, надувными занавесками над задним и лобовым стеклами, ремнями с ограничителями и преднатяжителями груза.

                  Силовые агрегаты, устанавливаемые на Киа Спектра, различаются в зависимости от места продажи. В Европе эта модель представлена ​​двигателями 1,6 и 1,8 л и мощностью 125 л.с., в Америке это 2-литровый двигатель мощностью 138 л.с. от. Ижевская команда Spectra оснащена 4-цилиндровым бензиновым агрегатом DOHC со следующими характеристиками - 1,6 л/100 л.с.

                  Передняя подвеска независимая, со стойками McPherson. Тормозная система представлена ​​барабанами сзади и дисками спереди. При необходимости АБС можно поставить за доплату.

                  Цена Киа Спектра колеблется в пределах 11,5 тысяч долларов, и это касается только базовой комплектации. Если вы хотите купить Люкс, вам придется «сбросить» не менее 14,7 тысячи.долларов. Такая стоимость относительно невелика, поэтому потенциальный покупатель может приобрести транспортное средство не только в кредит, но и за наличные.

                  Этот автомобиль очень популярен среди автомобилистов. Он сочетает в себе комфорт и стиль. Он обладает такими характеристиками, как безопасность, экономичность, просторная гостиная и скорость. Человек за рулем Kia Spectra чувствует себя вполне уверенно и спокойно.

                  Что такое Киа Спектра?

                  Ознакомиться с внешним видом и техническими характеристиками Kia Spectre можно на тест-драйве.

                  Эта модель автомобиля не такая маленькая, как может показаться на первый взгляд. Длина Spectra лишь немного короче (на 10 мм) BMW-3

                  .

                  Если заглянуть внутрь машины, то ничего особенного. Все очень функционально и просто. Что касается центральной панели, то она очень мрачная и пустая. Он не содержит всех устройств, с помощью которых нужно следить за работой автомобиля. Место для радио есть, а его нет.Приборная панель выполнена в устаревшем стиле, что очень неудобно. Имеет показатели как в милях, так и в км/ч, что осталось от американского прошлого этого транспортного средства. Существует большое количество информационных датчиков и температурных данных, к которым они не относятся. Они должны быть на центральной консоли.

                  Салон автомобиля очень качественно сделан, пластик идеально подходит. Вроде бы место ему подходит и не изменится даже после двух-трех лет эксплуатации.Но судить об этом мы не можем, как говорится, «время покажет».

                  Обивка из велюра с хорошим рисунком. водительское сиденье с подогревом. Благодаря этому человек за рулем будет чувствовать себя очень комфортно уже с первых минут вождения. Лифта в регулировке сидений нет, но это не мешает чувствовать себя вполне комфортно. Боковые валики и сиденья чрезвычайно мягкие, но благодаря этому вы не забудете пристегнуть ремни безопасности. Что касается заднего сиденья, то два человека легко помещаются, но если добавить третьего, то им будет очень тесно.

                  Видео обзор Киа Спектра 2007 года выпуска:

                  Особое внимание уделим рулю. Его форма и отделка неуклюжи, зато есть гидроусилитель. Водитель со своего места имеет очень хороший обзор. Качественно изготовлены производители и боковых зеркал.

                  Киа Спектра

                  отлично смотрится на дороге. Хорошо справляется со снежными заносами, льдом и заносами. Хорошо работает в условиях плохой видимости, т.е. в густом тумане. Это достигается за счет переднего привода, а также дорожного просвета в 154 мм.

                  Что касается технических характеристик Киа Спектра, то они представлены российской версией силового агрегата, объемом 1,6 л и объемом 101 л. от.

                  На тротуаре машина ведет себя отлично, а вот на снегу есть проблемы. Трогаться на первой передаче без заноса может быть очень сложно. В Spectra чувствуется скорость, ведь до 100 км/ч он разгоняется за 11,6 секунды. Мощность двигателя позволяет увеличить скорость до 186 км/ч.При этом гула в салоне практически не слышно. Расход топлива составляет около 10 литров на 100 км.

                  Подвески этой модели неплохо себя чувствуют. . Конечно, до подвесок Audi и BMW ему далеко. Зато они хорошо себя показали при движении по автостраде и выбоинам, а также при проезде бордюров.

                  Технические характеристики Kia Spectra 90 440 1594 90 440 186 90 440 11,6 90 440 передний 90 440 5МКПП; 4 АКПП 90 440 бензин АИ-95 90 441 90 444 90 439 90 440 Расход на 100 км: 90 441 90 440 4510 90 440 1720 90 440 1415 90 440 154 90 440 185 / 65R14 90 440 1095 90 440 1600 90 440 50
                  Модель автомобиля: Киа Спектра
                  Страна производства: Россия
                  Тип кузова: седан
                  Количество мест: 4
                  Количество дверей: 5
                  Объем двигателя, куб.см:
                  Мощность л.п./о. мин: 101/5500
                  Максимальная скорость, км/ч:
                  Разгон до 100 км/ч, с:
                  Тип привода:
                  Контрольная точка:
                  Тип топлива: г. 8.2; трек 6.2
                  Длина, мм:
                  Ширина, мм:
                  Высота, мм:
                  Дорожный просвет, мм:
                  Размер шин:
                  Собственная масса, кг:
                  Масса брутто, кг:
                  Емкость бака:

                  После пробной поездки можно выделить достоинства и недостатки данной модели.

                  Плюсы Киа Спектра:

                  • уютная гостиная;
                  • просторный багажник;
                  • мощный двигатель
                  • ;
                  • хорошая шумоизоляция;
                  • отличная обзорность;
                  • Подвеска
                  • работает нормально.

                  Минусы Киа Спектра:

                  • неудобное расположение значков на приборной панели;
                  • — комментарии относительно ликвидности ставки;
                  • Мало места для задних пассажиров.

                  Видеообзор российской Киа Спектра:

                  Суммировать

                  Разобрав автомобиль Киа Спектра, предлагаем вашему вниманию краткую информацию об этой модели.

                  Этот автомобиль пришел на смену Kia Sefia. В салоне автомобиля достаточно комфортно и уютно. Что касается технических характеристик, то они представлены мощным двигателем объемом 1,6 литра, который может выжать 101 л.с. от. Есть такие, которые хорошо показывают себя при преодолении неравенства.

                  Spectra — довольно хороший автомобиль, и он идеально подходит для наших водителей.Он адаптирован к российским дорогам и суровым и холодным зимам.

                  .

                  Смотрите также

                  
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)