Нагар на свече зажигания в одном цилиндре


Нагар на свечах зажигания: причины появления

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Двигатель – основной узел автомобиля, а свечи зажигания – индикаторы его состояния.

Нагар на свечах зажигания

При появлении первых же проблем с мотором именно свечи нужно проверять в первую очередь.

Невозможность завести двигатель, отказ работы одного из цилиндров, перебои – причиной всех этих явлений может быть нагар на свечах зажигания.

Ваша задача – научиться определять неисправность по одному лишь взгляду на электроды. Поверьте, это совсем не сложно.

Когда проверять свечи?

Как правило, мы смотрим на свечи зажигания при появлении первых проблем с двигателем. Но это неправильно.

Желательно через 100-200 километров после установки новых свечей выкрутить их и сделать определенные выводы о состоянии двигателя.

В дальнейшем проверку можно делать каждую 5-7 тысяч километров или перед дальней поездкой. Чем раньше вы увидите существующую проблему, тем проще устранить причины нагара на свечах зажигания.

Основные виды нагара на свечах зажигания

Допустим, вы выкрутили свечку зажигания и внимательно ее осматриваете. По каким критериям проводить анализ? Выделим основные виды неисправности и их причины:

1. Черный нагар на свечах зажигания – наиболее распространенный вариант. В 99% случаев именно он является причиной проблем с движком. Сразу хотелось бы отметить, что такой нагар бывает разным по структуре.

К примеру, сухой черный налет свидетельствует о повышенной порции бензина в топливовоздушной смеси. Это, в свою очередь, может быть вызвано следующими факторами:

  • Неправильной работой или ошибочной настройкой карбюратора;
  • засорением воздушного фильтра. Из-за этого для создания нормальной топливовоздушной смеси не хватает кислорода и ее сгорание происходит не полностью. Как следствие, образуется черный нагар на свече;
  • проблемами с обогатителем;
  • повышенным впрыском топлива (такие проблемы, как правило, возникают на инжекторных двигателях из-за высокого давления в топливной рампе). Причиной же проблем с давлением может быть неисправность соответствующего регулятора;
  • низким уровнем компрессии (в одном или нескольких цилиндрах). Читайте статью, как проверить компрессию в двигателе;
  • проблемам с самой свечой зажигания. К примеру, изделие выдает искру, но она слишком слабая для нормального воспламенения топлива.

Второй вариант черного налета – с маслянистыми отложениями. Наличие такой проблемы говорит о проникновении моторного масла в камеру сгорания. Из-за более низкой горючести оно выгорает не полностью, и его часть формирует налет на свече зажигания.

Как может попасть масло в цилиндр? Здесь есть несколько путей – через изношенные кольца или клапанные колпачки. В любом случае это явная неисправность, которая требует серьезного ремонта.

2. Белый нагар на свечах зажигания часто ставит начинающих автолюбителей в тупик. Как правило, они ожидают увидеть черное «напыление».

Причин такого явления может быть несколько, но основная – низкое качество топлива. В этом случае внешний вид покрытия является слегка шероховатым. Если вычистить такую свечу и залить в бензобак нормальный бензин, то белый налет больше не появится.

Другое дело, если белое «напыление» имеет глянцевую структуру. Это явное свидетельство частого перегрева свечи зажигания. На таких свечах можно заметить явные следы эрозии – появления небольших углублений (раковин). Такая проблема также вызвана частым превышением нормальной температуры.

В чем причины перегрева и как это связано с нагаром на свечах? 

  • Установленная вами свеча не подходит для конкретного типа силового узла;
  • произошла разгерметизация во впускном трубопроводе. Как следствие, во время работы двигателя производится дополнительный подсос воздуха;
  • имеют место сбои в работе системы охлаждения. Здесь вариантов множество, начиная от сгоревшего предохранителя в цепи вентилятора и заканчивая забитой трубкой в системе.
  • кроме этого, проблемы могут быть и с сами радиатором;
  • ошибочно выставлено зажигание (перегрев возникает, если оно слишком раннее).

Самое интересно, что свеча остается чистой, но ее электроды будут иметь незначительные следы оплавления.

Бывают ситуации, когда покрытие имеет не белый, а слегка желтоватый оттенок. Такая проблема возникает при повышении температуры в камере сгорания на высоких оборотах.

Чтобы забыть о нагаре, достаточно установить более качественные свечи. Возможно, они будут по-другому реагировать на чрезмерное ускорение и повышенные обороты.

В крайнем случае, можно изменить свой стиль вождения и стараться переключать передачи немного раньше, не допуская перемещения стрелки до 4-5 тысяч оборотов в минуту.

3. Красный нагар на свечах зажигания – еще один популярный вид «напыления». Как правило, такой нагар – это не свидетельство неисправности силового узла, а действие специальных присадок.

Не секрет, что сегодня в бензине и масле дополнительных компонентов множество – вот они как раз и дают красноватый оттенок.

Но снова-таки, если пропорция присадок соблюдена четко и с учетом существующих стандартов, то никаких отложений на свече быть не должно.

Чем хуже качество масла (топлива), тем ярче налет. Иногда он и вовсе может быть похож на ржавчину.

Какие присадки могут давать такой эффект? Если говорить о масле, то это моющие добавки. Хотя, сказать точный диагноз здесь достаточно сложно.

При появлении красного налета каких-то работ по диагностике или ремонту мотора делать не нужно. Оптимальный вариант – сделать замену бензина, масла и комплекта свеч (или одной свечи).

4. Нормальная свеча, без особых отложений, но на электродах и резьбе есть следы масла. Первым симптомом проблемы является троение двигателя (особенно после длительной стоянки).

Через время (по мере прогрева силового узла) проблема самоустраняется.

Диагностировать неисправность можно еще по нескольким признакам – сине-белому выхлопу в первые минуты работы двигателя, сильному расходу масла (это будет видно после проверки щупа).

Основная причина – проблемы с поршневыми кольцами или маслоотражательными колпачками.

5. Свеча на первый взгляд нормальная и не имеет отложений. Но при детальном рассмотрении виден слой масла, которым покрыта юбка.

При этом смазывающий состав смешан с бензином и незначительными частичками металлической стружки.

Основная причина – поломка одного из клапанов или же деформация перегородок поршневых колец. Как следствие, мелкие металлические части «проскальзывают» в камеру сгорания.

При такой неисправности двигатель будет троить практически постоянно. К дополнительным симптомам можно отнести повышение расхода топлива в 2-3 раза. Решение только одно – капитальный ремонт силового узла.

Разрушение юбки и самого электрода может быть вызвано целым рядом причин – использованием неподходящего топлива (к примеру, со слишком малым октановым числом), длительные поездки на детонирующем моторе, ранее зажигание, явная неисправность свечи и так далее.

Распознать подобную проблему можно по таким же признакам, что мы описали выше (потеря мощности, высоки расход, троение и так далее).

К слову, такой симптом чреват большими проблемами для двигателя. Единственная надежда, что лишние кусочки выскочили через клапан и вылетели через выхлопную трубу.

Если же они застряли, то потребуется ремонт ГБЦ и не куда от этого не деться. Затраты в этом случае будут весьма существенные.

Зольные отложения (цвет не имеет значения) говорят о сбоях в работе топливной системы. Причины – залегание (выработка) колец на поршне.

При нажатии на педаль газа из трубы валит дым синего цвета. Запах выхлопного топлива похож на мотоциклетный (его сложно с чем-то спутать).

Нормальная свеча должна быть с минимальным количеством нагара и отложений.Нормальный цвет – светло-коричневый. Естественно, никаких следов масла быть не должно.

Периодически (как мы упоминали выше) проверяйте состояние свечей зажигания, ведь именно они могут рассказать о состоянии двигателя и предотвратить серьезные затраты. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Почему троит двигатель? Не работает один из цилиндров

«Не работает один из цилиндров…» , — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг» ( «missing» ), что в «вольно-техническом» переводе может означать тоже самое, что и «двигатель троит» ( каждый волен называть данное явление так, как ему нравится).

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…» .

А когда какой-то из цилиндров не работает – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и «некомфортной езды»…хотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при «троении» двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему :

* бензин, который продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое.

На первый взгляд…

Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже» , где нет специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга».

Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : «есть искра или нет ее».

Свечи зажигания

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ?

Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора – это «звоночек» нам : «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать – «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :

— длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.

— неисправность «обратного» клапана

— пониженная компрессия в цилиндре

— смещение или нарушение фаз газораспределения

— неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»

— неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor )

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид».

Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – «проскакивает» искра между электродами свечи или нет.

Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кг\см2 ( в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета – все нормально.

Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть :

— повышенное сопротивление высоковольтных проводов

— неисправность катушки зажигания

— неисправность коммутатора

Высоковольтные провода

Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь:

— светло – серого налета на внутренней поверхности

— серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальном» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода – лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе.

Для примера :

— «Mitsubishi» с двигателем 4G63 – от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 – от 8 до 16 Ком.

— «Toyota» с двигателем 3S-FE – от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE – от 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком – надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ?

Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания.

На приведенном выше рисунке все «детали» наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями – что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к «пятаку» наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятаком» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком.

Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление.

Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -«бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть – появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто – отрезаем «пораженный» участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» ( такое часто встречается на двигателях серии «3S-Fe», «4A-FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой «новый» провод на металл при его установке.

Крышка распределителя зажигания

Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри.

Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов.

Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки : сам он должен легко «ходить» в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на «рабочем», то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к «массе» поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм – 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого «пробоя».

Распределитель с датчиками Холла

Посмотрим на рисунок :

 

 

 

На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 «Mitsubishi».

Расположение: контакт №1 – тот, который находится ближе к салону, контакт №4 – ближе к радиатору. Цвета проводов :

1. Сине-красный

2. Сине-желтый

3. Красный (самый «толстый» из остальных)

4. Черный

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа.

1. При выключенном зажигании проверяем наличие «массы» ( или «минуса») на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета.

2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более.

3. «Садимся» выводом («плюсовым») мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «+5вольт». Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.

4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3.

Самое главное здесь – выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы.

«Бегунок» распределителя зажигания

Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» :

Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать – «проскакивает» искра между «проводом» и самим «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу.

Форсунка ( инжектор)

Двигатель может «троить» из-за инжектора в случаях:

1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).

2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонними примесями (теми же самыми «ошметками» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.

3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства.

Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке :

Что и как проверяется :

Поступающее «питание» и «управление» на форсунку

Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт :

— Медицинским стетоскопом на работающем двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт :

— Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) – надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону.

Перепутаны высоковольтные провода

Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : «Провода не трогали?» и получив отрицательный ответ успокаивается на этом.

Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на который «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает» :

На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше.

«Нарушение фаз газораспределения»

Как мы знаем, для нормальной и «правильной» работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент.

Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества).

Какие причины могут «способствовать» этому :

— Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или «перескочил» вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного «выдавливания» сальника со своего «посадочного места» (повышенное давление картерных газов — характерно для сильно изношенных двигателей), …из-за выработки или «старения»гидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi)

— Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения

— «выработка» распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения)

— «выработка» «постели» распределительного вала (часто встречается на «пожилых» моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс «старения»)

— износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа «тела» гидрокомпенсатора — это «лечится» только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить…).

— износ регулировочной шайбы «гидростаканов» ( если износ относительно небольшой, то «лечить» можно при помощи тщательной и внимательной «перемены мест слагаемых» — перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое)

— прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и «безбашенная» гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата…).

Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые «яркие».

Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала

Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок :

Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они «откручивают или прикручивают».

На коленвалу находится так называемая «трехлопастная пластина» , которую можно еще назвать «задатчик сигналов» ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени «подачи искры» и открывания — закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает «задатчик сигналов» и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то «трехлопастная пластина» будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Источник: http://amastercar.ru/articles/engine_car_6.shtml

Разный нагар на свечах | ВАЗ: классика


Страницы: 1 2 3 … 6

#1  23.02.2014 20:02:07

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

Всем привет! На шестом движке (карб, зажигание контактное) на свечах разный нагар. На втором и третьем цилиндрах нормального бежевого цвета, на первом немного по-чернее, а на четвёртом вообще чернущий! Зажигание всё отрегулированно, всё новое. Карб тоже новый, отрегулирован. Скажите, из-за чего так может быть? Свечи за день портятся. Спасаюсь тем, что их чищу от нагара. Клапана отрегулировал, цепь подтянул. Может впускной коллектор или прокладка под ним виноваты? Ещё масло кушает, выхлоп в поддон попадает и через вентиляцию картера выходит. Могут ли плохие кольца способствовать разного колличества воздуха в цилиндрах?

#2  23.02.2014 20:07:14

vervasnik
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Рено логан
Регистрация: 04.01.2011
Сообщений: 811

Поблагодарили 67 раз в 61 сообщении

скорее всего масло в 1 и 4 цилиндры попадает через кольцо либо колпачки

#3  23.02.2014 20:16:51

Саня 21053
Автолюбитель
Откуда: г.Сокол
Авто: ВАЗ 21093
Регистрация: 03.01.2009
Сообщений: 978

Поблагодарили 33 раза в 31 сообщении

Ну если в воздухане масло, то капиталка уже по твоему мотору требуется.

#4  23.02.2014 20:20:22

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

Я так понимаю, что если нагар чёрный, то это богатит сильно? Особенно на четвёртом цилиндре. На вакумный усилитель тормозов с коллектора как раз таки со стороны четвёртого цилиндра идёт шланг. Может вакумник весь воздух отнимает? И долетает туда только бензин ))) На карбе выставил качество смеси следующим способом: закрутил винт до конца и выкрутил его на два с половиной оборота ( один оборот 360 градусов). Если не ошибся, то вроде так должно быть? При этом и авто работает так лучше и устойчивее.

#5  23.02.2014 20:30:40

Rybakove
Автолюбитель
Откуда: Вологодская область
Авто: Хонда
Регистрация: 06.11.2011
Сообщений: 1238

Поблагодарили 142 раза в 127 сообщениях

Колпачки меняйте, начните с лёгкого

#6  23.02.2014 20:41:02

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

vervasnik:

скорее всего масло в 1 и 4 цилиндры попадает через кольцо либо колпачки

Неужели масло, попадающее в горючую смесь, может так обогащать её? Помню на четвёрке тоже масло пожиралось, но такой проблемы не было.

#7  23.02.2014 21:05:10

DENker
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Fabia
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 2153

Поблагодарили 196 раз в 163 сообщениях

Illusion:

На карбе выставил качество смеси следующим способом: закрутил винт до конца и выкрутил его на два с половиной оборота ( один оборот 360 градусов). Если не ошибся, то вроде так должно быть?

конечно нет
количество оборотов винта - вообще не показатель
надо настраивать с газоанализатором (в идеале), ну или по тахометру и на слух

по свечам кстати диагностика так себе
чтобы что-то точно говорить, надо после приличного пробега по трассе свечи смотреть
а при городских коротких поездках они, как правило, просто не успевают очищаться

масло в кастрюле зимой - это практически норма

вообще, в чем проблема то, машина не едет или просто нагар не нравится?
так на нагар смотреть не обязательно

#8  23.02.2014 21:17:54

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

Да вот в том и проблема, что ехать не хочет! Начинает глохнуть, троить. А нагар у меня разный был ещё и со старым карбом года два назад. А масло в кастрюле, это что? Настраивал карб и на слух, но тут я уже понимаю, что карб-то один, а цилиндров четверо. И карб на каждый из них отдельно же не настроить... Так что и выставил его примерно правильно.

#9  23.02.2014 21:51:41

ninja
Уважаемый
Откуда: Вологда
Авто: Синий трактор, два Stevens'a
Регистрация: 15.08.2006
Сообщений: 3780

Поблагодарили 297 раз в 195 сообщениях

Illusion:

На втором и третьем цилиндрах нормального бежевого цвета, на первом немного по-чернее, а на четвёртом вообще чернущий! Зажигание всё отрегулированно, всё новое.

Проверь трамблёр и ВВ провода на первом и четвёртом цилиндре.


— Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.(Салтыков-Щедрин)
В жизни всегда есть место пофигу.

#10  23.02.2014 21:57:34

Alex505
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Toyota
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 1457

Поблагодарили 117 раз в 95 сообщениях

А какая шуба на свечах? Ровный чорный матовый или бархатистый?

#11  23.02.2014 22:19:34

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

Да, сухой чёрный матовый, на втором и третьем бежевый и тоже сухой и матовый

#12  23.02.2014 22:23:17

Alex505
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Toyota
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 1457

Поблагодарили 117 раз в 95 сообщениях

Проверяй провода и контакты крыжки трамблера тогда

#13  23.02.2014 22:26:13

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

Там всё нормально, и всё новое. Тут причина где-то глубже сидит. Разная смесь уж точно не из-за зажигания. Где-то воздух сосёт, но вот где?!

#14  23.02.2014 22:29:20

ninja
Уважаемый
Откуда: Вологда
Авто: Синий трактор, два Stevens'a
Регистрация: 15.08.2006
Сообщений: 3780

Поблагодарили 297 раз в 195 сообщениях

Illusion:

Разная смесь уж точно не из-за зажигания. Где-то воздух сосёт, но вот где?!

Смесь из карбюратора подаётся во впускной тракт, и если бы сосало воздух, то проблемы были бы во всех четырёх цилиндрах. Проверяй трамблёр и ВВ, чудес не бывает.


— Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.(Салтыков-Щедрин)
В жизни всегда есть место пофигу.

#15  23.02.2014 22:33:20

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

ninja:
Illusion:

Разная смесь уж точно не из-за зажигания. Где-то воздух сосёт, но вот где?!

Смесь из карбюратора подаётся во впускной тракт, и если бы сосало воздух, то проблемы были бы во всех четырёх цилиндрах. Проверяй трамблёр и ВВ, чудес не бывает.
Так сосёт может только во втором и третьем. А в те два более-менее нормально. Ну это я так думаю. А зажигание-то как на это влияет, на смесь, КАК????!!!!!

#16  23.02.2014 22:36:30

Alex505
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Toyota
Регистрация: 07.03.2011
Сообщений: 1457

Поблагодарили 117 раз в 95 сообщениях

Если искра через раз в горшке проскакивает, вот тебе и неровная работа двигателя и концентрация бензина на свечах

#17  23.02.2014 22:41:29

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

А нагар на них тоже разный будет?

#18  23.02.2014 22:47:33

ninja
Уважаемый
Откуда: Вологда
Авто: Синий трактор, два Stevens'a
Регистрация: 15.08.2006
Сообщений: 3780

Поблагодарили 297 раз в 195 сообщениях

Illusion:

Так сосёт может только во втором и третьем. А в те два более-менее нормально. Ну это я так думаю. А зажигание-то как на это влияет, на смесь, КАК????!!!!!

Ну вот сам подумай, каким образом происходит подсос воздуха исключительно в двух цилиндрах из четырёх? Я не придумал ничего. А зажигание влияет на сгорание смеси, нет искры, смесь не горит, копоть оседает на свечах.


— Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.(Салтыков-Щедрин)
В жизни всегда есть место пофигу.

#19  23.02.2014 22:50:12

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27247

Поблагодарили 1490 раз в 1325 сообщениях

Саня 21053:

Ну если в воздухане масло, то капиталка уже по твоему мотору требуется.

Смотря на каких оборотах ТС ездит . Если постоянно кататься на повышенных оборотах , то появление небольшого количества масла ( точнее масляной плёнки ) вполне обычное дело . Не зря ведь многие любители прокатиться с ветерком ставят маслоуловители . На сколько я помню на некоторых автомобилях их ставят даже с завода .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#20  23.02.2014 22:57:14

Illusion
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Renault Premium
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 606

Поблагодарили 8 раз в 8 сообщениях

ninja:
Illusion:

Ну вот сам подумай, каким образом происходит подсос воздуха исключительно в двух цилиндрах из четырёх? Я не придумал ничего.
Где-то дырка. Я предполагаю, что может прокладка под коллектором или сам коллектор. Вот тебе и лишний засос воздуха. Такое может быть?

Добавлено  23.02.2014 23:00:41:

Alex414:

Если искра через раз в горшке проскакивает, вот тебе и неровная работа двигателя и концентрация бензина на свечах

Так-то оно так, но вот как прочищу свечи - машинка тут же бежит замечательно, т.е. искру подаёт всегда нормально.

Страница 1 из 6

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Нагар на свечах зажигания: причины появления

С высокой достоверностью провести диагностику двигателя можно по внешнему виду свечей зажигания (СЗ). Они предназначены для воспламенения воздушно-бензиновой смеси. Ее электроды, вкручены непосредственно в цилиндры, находятся в той среде, где происходит образование продуктов сгорания. Их нагар на свечах зажигания – отличный способ определить, есть ли отклонения от нормы в работе мотора.

Почему начинать со свечей

Тревожные симптомы  двигателя (троение, затрудненный завод, «дергание», нехарактерные звуки) должны стать поводом для диагностики. Двигатель выполнен таким образом, что «заглянуть» в его внутренности можно только после сложных операций по разборке. В то же время СЗ выкручиваются легко. К тому же некоторые проблемы связаны именно с их неудовлетворительной работой. Поэтому проверку силового агрегата логичней начать именно с их осмотра.

Нагар на свечах зажигания

При эксплуатации нагар появляется на всех СЗ: в том числе на работающих в исправном двигателе. Поверку стоит производить не только после первых «звоночков», а периодически: через 5-7 тысяч километров, а также, желательно, перед дальними поездками.

Исправная СЗ имеет незначительное количество светло-коричневого нагара. Ее поверхность сухая. Электроды без следов значительного износа.  Появление нагара другого цвета на свечах зажигания происходит из-за нарушения режимов работы двигателя.

Черный нагар

Отложения черного цвета встречаются на СЗ чаще всего. Сухой черный нагар на свечах зажигания появляется из-за избытка бензина в смеси. Чрезмерное обогащение может быть связано с неисправностью карбюратора или слабой искрой СЗ.

Маслянистая чернота – уже признак более серьезной проблемы: попадания масла в цилиндры через изношенные кольца или разрушенные колпачки клапанов. Иными словами требует, как минимум, осмотра ГБЦ, как максимум – капитального ремонта двигателя.

Белый нагар

Появление белого цвета – более редкое явление. Основная причина шероховатых белых частиц – низкое качество топлива, требующее чистки свечи.

Глянцевый белый налет говорит о перегреве свечей зажигания из-за:

  • разгерметизации впускных труб – дополнительного несанкционированного подсоса воздуха;
  • несоответствия СЗ конкретному двигателю;
  • некорректной работы система охлаждения;
  • раннего зажигания.

Желтоватый цвет нагара возникает при повышении температуры на больших оборотах (при переключениях передач при превышении показателя в 4-5 тысяч оборотов в минуту).

Красный нагар

Отложения красного цвета могут немного успокоить автовладельца. Их причина не в двигателе, а в топливе. Так, часто красный нагар на свечах зажигания возникает при применении присадок.

Другие следы на свечах зажигания

Помимо нагара СЗ могут иметь другие «следы» процессов в моторе. Часто они загрязнены маслом, а автомобиль при этом «троит» после стоянки, «выдает» сине-белый дым в первые минуты работы, а также «жрет» смазку – ее уровень на щупе резко понижается. Искать проблему нужно в колпачках клапанов, маслосъемных кольцах или даже самих поршнях.

Также на СЗ могут появляться следы топлива или охлаждающей жидкости. Первый случай вызван долгими попытками завести двигатель. Вторая ситуация, проникновение тосола в камеру, - повод проверить прокладку ГБЦ.

Видимое разрушение элементов СЗ вызвано малым октановым числом, ранним зажиганием, неисправностями СЗ и длительными поездками на детонирующем двигателе.

Названные и другие возможные разновидности состояния СЗ дают обширную информацию о поведении силового агрегата и, при своевременной диагностике, позволяют устранить проблемы на ранних стадиях.

Купить новые свечи и другие оригинальные запчасти вы можете на нашем сайте!

нагар на свечах зажигания

Нагар на свечах зажигания может многое рассказать опытному водителю или мастеру о состоянии его двигателя. И хотя сейчас уже довольно распространено специальное диагностическое оборудование, некоторые мастера, всего лишь осмотрев свечи зажигания, способны определить состояние двигателя не хуже дорогого диагностического стенда и исходя из этого, решить что делать дальше. В этой статье мы рассмотрим, что означает цвет нагара на свече зажигания, и это разумеется поможет определить некоторые неисправности двигателя или его систем, которые следует устранить.

Для начала хочу заметить, что цвет нагара на свечах зажигания может быть ненормальным от плохого бензина, и некачественный бензин может даже вывести из строя свечу (свечи) зажигания. Такой нагар обычно цвета красного кирпича и подробно об этом будет написано ниже. А как самостоятельно определить некачественный бензин, без специальной лаборатории, советую почитать вот тут.

И ещё: распространённой ошибкой многих новичков является несвоевременная диагностика двигателя по свече зажигания (точнее по нагару на свече). Говоря проще, многие новички, заводят холодный двигатель, дают ему поработать несколько минут, а после этого выкручивают свечи и начинают осматривать их и делать неправильные выводы, не зная о том, что холодный двигатель работает первые минуты на обогащённой смеси.

При этом многие автовладельцы и не догадываются, что серийный мотор даже скромного рабочего объёма (всего 1,5 литра), в первые минуты после холодного старта (особенно зимой) потребляет более 20-ти литров бензина! Так какой при этом может быть нагар? Конечно же он будет ненормального цвета, но ведь выводы делать рано.

Для того, чтобы точно определить состояние двигателя по нагару на свече, эта свеча должна очиститься в поездке (от нагара, который образуется при холодном пуске и прогреве мотора). И лучше чтобы эта поездка была по загородной трассе, и не менее двухсот километров. При этом свеча нормально очистится только в том случае, если правильно подобрано калильное число для конкретного двигателя (о калильном числе и выборе свечей читаем тут).

Калильное число важный нюанс (об этом ссылка чуть выше), ведь не зря же заводы производители автомобилей, рекомендуют использовать на своих марках машин только свечи с определённым калильным числом (каждый водитель должен знать какие свечи рекомендует завод изготовитель конкретно для его двигателя). Только после того, как будут соблюдены вышеописанные условия, можно выкручивать свечи и осматривая их, определять по нагару техническое состояние двигателя, или его системы питания. Итак поехали.

Нагар на свечах зажигания — что означает цвет нагара.

  • Цвет нагара на электродах свечи и на керамическом изоляторе светло-коричневого цвета, как на фото A чуть ниже. Именно такой цвет означает, что с двигателем и его системами всё в порядке и водителю автомобиля с такими свечами можно быть спокойным.

 

 

И по отсутствию малейших следов масла на свече, можно сделать вывод, что мотор его не «ест» и это как правило подтверждается тем, что водителю не приходится доливать масло весь период от замены до замены масла (если конечно все сальники и прокладки двигателя в порядке и нет следов утечек масла из двигателя).

 

 

 

  • Нагара на электродах и изоляторе свече зажигания вообще нет (белый изолятор как на фото Б чуть ниже) или он еле заметного светло-серого цвета. Такое состояние свечи говорит о том, что система питания автомобиля (карбюратор или система впрыска) «готовит» и слишком бедную горючую топливно-воздушную смесь бензина с воздухом.

Подтверждение: подтвердит бедную смесь не только нагар на свече выше указанного цвета, но и потеря мощности двигателя (потеря динамики разгона и тяги — плохо тянет на горку), выстрелы (хлопки) в карбюраторе, перегрев мотора. Выстрелы в карбюраторе происходят из-за того, что бедная смесь горит слишком медленно.

И когда в цилиндре мотора после выпуска отработанных газов начинается следующий такт впуска, в камере сгорания продолжается догорание рабочей смеси. И поступающая в цилиндр свежая порция смеси воспламеняется и её горение распространяется по впускному каналу до карбюратора.

Такие же признаки могут быть и при слишком раннем зажигании, но именно цвет на свече зажигания подтверждает, что все эти проблемы происходят из-за обеднения топливно-воздушной смеси.

Получается что воздуха больше (по отношению к бензину) , чем его положено для нормального горения горючей смеси. В таком случае следует обязательно обогатить топливно-воздушную смесь. Иначе, кроме потери мощности мотора, возможен перегрев двигателя, а тем более его головки (её может повести), а так же возможно пригорание тарелок и сёдел выпускных клапанов, и даже возможно прогорание поршней. Для обогащения топливной смеси, следует немного ( 1/4 — 1/2 оборота) закрутить винт качества карбюратора. На инжекторных моторах, для настройки системы впрыска желательно обратиться к специалистам.

Но следует учесть, что разрегулирование карбюратора или системы впрыска не так часто, как более частая и банальная причина обеднения горючей смеси, при которой где то во впускном тракте происходит подсос воздуха. Это обычно происходит из-за потрескавшихся от времени или порванных впускных резиновых патрубков, или неплотного прилегания воздушного фильтра или крышки воздушного фильтра (глушителя впуска).

Ну или плоскость прилегания карбюратора к впускному коллектору поведена, или порвана прокладка и через тонкую щель подсасывает воздух. Или испорчена прокладка впускного коллектора к головке мотора. И достаточно устранить подсос воздуха и состав горючей смеси нормализуется. Бывает что обеднение смеси происходит из-за засорения топливных жиклеров главной дозирующей системы  (если мотор плохо тянет на средних и полных нагрузках). Или возможно засорение жиклера холостого хода (если мотор глохнет при сбавлении оборотов до холостых).

Обеднение может быть вызвано ещё и заеданием поплавка в поплавочной камере и понижении уровня топлива в ней, или засорением игольчатого клапана карбюратора. Все эти причины несложно обнаружить визуально даже новичку и устранить (продуть). Ну и самая распространённая причина обеднения смеси — это засорение топливного фильтра, из-за несвоевременной его замены или слишком грязного бензина в баке (бак следует промыть).

  • На электродах свечи зажигания и на керамическом изоляторе отложен чёрный сухой (бархатный) нагар, без следов масла — как на фото B чуть ниже. Это верный признак богатой топливовоздушной смеси и повышенного расхода топлива. 

Богатая смесь помимо повышенного расхода топлива и потери мощности двигателя (потеря мощности возникает из-за медленного горения богатой смеси) ещё вредна тем, что возможно разжижение масла в картере двигателя, образование нагара не только на свечах, но и в камере сгорания, тарелках клапанов, седлах и на поршнях. 

Подтверждение: богатая смесь подтверждается чёрным дымом из глушителя (как определить состояние двигателя по цвету выхлопа — читаем здесь), выстрелами из глушителя, потеря мощности мотора, перегрев, перерасход топлива и разжижение масла в картере.

Разжижение масла в картере происходит от того, что пары не сгоревшего топлива конденсируются на стенках цилиндров двигателя и стекает в картер, смывая масляную плёнку с стенок цилиндров, а это уже грозит повышенным износом цилиндро-поршневой группы.

А появление чёрного дыма из глушителя происходит от того, что частицы топлива не полностью сгорают (обуглившиеся частицы топлива). А выстрелы из глушителя происходят от того, что некоторая часть топлива (из-за недостатка воздуха в цилиндрах) не сгорает и при выходе из глушителя, соединяясь с кислородом в воздухе, воспламеняется. Но выстрелы из глушителя могут происходить и по другой причине — от неплотного закрытия выпускного клапана.

Но уточнит причину переобогащения смеси, всё тот же чёрный нагар на свечах. При этом приходится ещё и часто чистить свечи зажигания, что довольно утомительно. Ясно одно — от обогащения смеси, как и от обеднения, следует избавляться, а чтобы знать как это сделать, следует знать причины обогащения.

О причинах обогащения карбюраторного двигателя я напишу ниже, а если обогащение происходит на моторе с системой впрыска, то желательно поехать к специалистам, так как потребуется спецоборудование. Но перед этим следует заменить грязный воздушный фильтр, так как это самая первая причина обогащения на любом моторе.

Ведь наши дороги не моют с пенным составом как это делают в Европе и значит на машине иномарке следует менять фильтра в два раза чаще (ведь завод изготовитель импортной машины дает рекомендации по замене фильтров для европейского водителя, а не для нашего).

Причины богатой смеси могут быть вызваны: износом и неплотным закрыванием игольчатого клапана поплавкового механизма карбюратора, или ослаблением посадки его седла. Также от износа или заедания клапана экономайзера, или заедания рычага привода диафрагмы экономайзера мощностных режимов, наполнением поплавка топливом из-за трещин в нём, или задевание поплавка за стенки поплавковой камеры и от этого повышенный уровень топлива в поплавковой камере.

Так же переобогащение может быть из-за износа калибровочных отверстий жиклеров (проявляется на машинах с большим пробегом), от неполного открытия воздушной заслонки. Или от неправильной регулировки винта качества карбюратора, для устранения переобогащения следует выкрутить винт на полоборота (иногда и больше), чтобы добавить воздуха, конечно если другие причины (описанные выше) устранены.

Ну и незабываем о том, что при этом воздушный фильтр должен быть чистым, так  как самая распространённая причина переобогащения, как я уже говорил — это несвоевременная замена воздушного фильтра (грязный фильтр).

  • Электроды и изолятор свечи зажигания рыжего цвета или цвета красного кирпича (как на фото Г чуть ниже). Такой цвет является следствием применения бензина плохого качества. И основная пробема состоит в том, что такой нагар проводит электрический ток и от этого искра убегает на массу, вызывая перебои в работе двигателя.

 

 

Подробно об этом я написал отдельную статью, которая называется «Почему отказывают свечи зажигания» (статью читаем вот здесь). А как проверить свечу и определить в каком цилиндре вышла из строя свеча зажигания, а так же как правильно чистить свечи, советую почитать вот тут.

 

 

 

 

  • Электроды, изолятор и даже резьба свечи зажигания имеют чёрный маслянистый нагар, как на фото Д ниже. Причина такого нагара как правило является повышенный износ направляющих втулок клапанов или износ сальников клапанов.

При таких неисправностях холодный мотор (особенно после долгой стоянки) сразу после запуска работает с перебоями, но по мере его прогрева перебои пропадают и работа нормализуется.

Подтверждение: синеватый (сизый) цвет выхлопа (особенно в первые минуты работы мотора, пока он не прогрелся) и повышенный расход масла (подробнее о повышенном расходе масла советую почитать вот эту статью). Разумеется эти проблемы устраняются заменой изношенных деталей.

 

 

 

 

  • Электроды и изолятор покрыты маслянистым чёрным слоем в перемешку с частицами не сгоревшего топлива и мелкой металлической пыли, от микроразрушений деталей (перегородок поршневых колец или тарелок клапанов, или их сёдел) — как на фото Е чуть ниже.

 

 

 

Такая свеча обычно отличается от свечей, находящихся в других цилиндрах, у которых детали в нормальном состоянии (но бывают такие проблемы и в нескольких цилиндрах). При этом проблемный цилиндр не работает, мотор троит и разумеется теряет мощность, а расход топлива увеличивается. Вывернув все свечи, проблемная свеча покажет детали какого цилиндра следует ремонтировать.

 

 

  • Электроды и изолятор обросли хлопьями золы (как на фото Ж чуть ниже), причём цвет может несколько отличаться на разных моторах. И цвет зависит от состояния системы питания конкретного мотора и от качества моторного масла, но причина одна. Причина в слишком большой выработке или в залегании маслосъёмных поршневых колец (обычно залегают и компрессионные кольца тоже).

Подтверждение: синеватый выхлоп, особенно при повышении оборотов и перегазовках, а запах выхлопных газов похож на запах выхлопа двухтактного мотоцикла. Ну и разумеется повышенный расход моторного масла, ведь изношенные или залёгшие маслосъёмные кольца не снимают излишки масла со стенок цилиндров и масло попадая в камеру сгорания, горит вместе с топливно-воздушной смесью.

 

Если пробег у машины не большой, то скорей всего кольца залегли (особенно если машина долго стояла) и поможет раскоксовка двигателя. Если же пробег у машины значительный, то скорей всего следует менять кольца или ремонтировать цилиндр. Что конкретно делать, подскажет разборка и замеры цилиндра, ну и осмотр деталей цилиндро-поршневой группы. А как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, советую узнать вот в этой статье.

 

  • Ну и последнее состояние свечи, которое может повергнуть некоторых начинающихся  водителей в шок — это картина, показанная на фото чуть ниже.

Полное разрушение керамического изолятора и центрального электрода свечи (как на фото З чуть ниже), может произойти от работы мотора с слишком ранним зажиганием, на бензине с неподходящим для мотора октановым числом (или просто очень плохой бензин) , от детонации или от калильного зажигания (детонация или калильное зажигание? — об этом узнаём вот тут), а как предотвратить детонацию, я написал вот в этой статье. Но при детонации или калильном зажигании может пострадать не только свеча зажигания, но и поршень.

К тому же частицы центрального электрода или керамики изолятора, могут повредить тарелки клапанов, их сёдла, и даже цилиндр с поршнем. В редком случае обломки проскакивают между седлом и тарелкой выпускного клапана и вылетают в выпускной коллектор при работе двигателя. Поэтому если вы обнаружите такую свечу как на фото, то желательно разобрать мотор и заменить повреждённые детали.

Ну и ещё одна причина (но гораздо реже) — это просто свеча зажигания очень плохого качества. Советую покупать свечи зажигания только от авторитетного производителя (как отличить потделку читаем тут). Переплатить стоит, так как купив качественные свечи, у вас не будет проблем с деталями двигателя, описанными выше и вы сэкономите на ремонте мотора.

К тому же современные импортные свечи, не смотря на их более дорогую цену, всё равно окупятся, так как ресурс современных свечей может достигать двухсот тысяч километров !(о таких свечах можно почитать вот здесь). А самые современные лазерные свечи зажигания, вообще не имеют электродов и нагару негде откладываться.

Но всё же обычные свечи зажигания, имеющие электроды и изолятор, хороши тем, что многое могут рассказать водителю, о состоянии его двигателя, если конечно он будет знать, что означает нагар на свечах зажигания, и приобрести эти знания, я надеюсь, поможет эта статья, успехов всем.

Полезные статьи по автодиагностике - Школа Пахомова

Являясь важным элементом системы зажигания, свеча требует к себе пристального внимания при проведении диагностических работ.

К сожалению, не на всех современных автомобилях представляется возможным выкрутить свечу без применения значительного объёма работ по демонтажу элементов двигателя, а иногда и двигателя в целом (автомобили Subaru). Но в большинстве случаев свечи более или менее доступны, поэтому необходимо снять их и провести анализ их состояния. При этом лучше не путать свечи, а раскладывать их по порядку цилиндров.

Любые диагностические работы рекомендуется начинать с визуального контроля, и свеча не является исключением.

Диагностика свечей зажигания: визуальный контроль

1. Первое, что нужно сделать, - убедиться в отсутствии механических разрушений: трещин, деформаций, сколов и т.п. Свечи с деффектами подлежат безоговорочной замене.

2. Возьмите все свечи в руки, сравните состояние тепловых конусов, оцените количество сажи на них. В идеальном случае количество сажевого нагара будет примерно одинаковым на всех свечах. Это говорит о равномерной подаче топлива в цилиндры и о нормальном его сгорании.

Если же свеча одного из цилиндров явно покрыта нагаром больше остальных, это повод к дальнейшему поиску проблемы в данном цилиндре. Как показывает практика, если двигатель вышел в нормальный тепловой режим и проработал в нём хотя бы 15-20 минут, то сажа на тепловом конусе попросту отсутствует. Она наблюдается только в случае нарушения нормальной топливоподачи либо в том случае, когда двигатель не успел проработать достаточное время после холодного запуска.

Сажа может откладываться также и на тыльной поверхности бокового электрода, причём на кончике электрода она выгорит быстрее. Сажевый нагар оказывает значительное негативное влияние на запуск при отрицательных температурах воздуха. Чаще всего на автомобилях клиентов, практикующих короткие поездки на непрогретом двигателе, свечи не успевают выйти на режим самоочищения и покрываются значительным слоем нагара. В итоге это может привести к невозможности запуска двигателя. В таких случаях можно рекомендовать клиенту периодически совершать поездки с большой нагрузкой двигателя, например, по загородной трассе.

3. Наличие масляного нагара на свечах говорит о необходимости механического ремонта двигателя, такие свечи не в состоянии обеспечить надёжное воспламенение топливно-воздушной смеси и подлежат замене.

4. Следующий этап визуального контроля – проверка изоляторов свечей на предмет наличия следов высоковольтного пробоя наконечников. Они представляют собой дорожки чёрного цвета и фактически являются разрушением покрывающей изолятор глазури.

Как показывает практика, при обнаружении следов пробоя необходима как замена свечей зажигания, так и высоковольтных проводов. Если заменить только свечи, то через непродолжительное время дефект возникнет вновь, и дорожки появятся на новых свечах. Если же заменить только провода, то опять-таки через небольшой промежуток времени произойдёт пробой новых проводов.

Столь несложный в обнаружении на первый взгляд дефект, как показывает опыт, известен далеко не всем мастерам авторемонтных станций. Проявляется дефект в рывках при движении автомобиля. Как уже упоминалось, при увеличении наполнения цилиндров повышается нагрузка на систему зажигания, и её неисправности проявляются более чётко. Поэтому подобный дефект возникает не на холостом ходу, а в движении, вызывая пропуски воспламенения и соответственно, рывки в движении.

Диагностика свечей зажигания: проверка сопротивления встроенного резистора

Большинство современных свечей зажигания содержат встроенный резистор, предназначенный для подавления возникающих при работе системы зажигания радиопомех. Значение сопротивления можно определить, воспользовавшись базой данных либо справочной литературой. Применительно к свечам отечественного производства можно отметить, что о наличии встроенного резистора информирует буква «Р» в маркировке свечи. Например, А17ДВРМ.

Если на двигатель ошибочно установлены свечи, не содержащие встроенного резистора, могут возникнуть совершенно непредсказуемые явления: бессистемные спорадические коды неисправностей, нестабильность частоты вращения на холостом ходу, пропуски воспламенения и т.п. Их появление вызвано высоким уровнем электрических помех, нарушающих нормальную работу блока управления двигателем.

Проверка встроенного резистора осуществляется электрическим тестером. Для ее выполнения необходимо подключить щупы тестера к кончику центрального электрода и высоковольтному контакту. Сопротивление должно соответствовать справочным данным. В случае значительного отклонения свеча подлежит замене.

Диагностика свечей зажигания: проверка искрового зазора

В процессе эксплуатации искровой зазор свечи увеличивается вследствие эрозионного разрушения электродов. Увеличение зазора приводит к росту пробивного напряжения. Соответственно, растет вероятность выхода из строя элементов системы зажигания вследствие высоковольтного пробоя. Поэтому контроль искрового зазора при диагностике системы зажигания совершенно необходим.

Не все конструкции свечей зажигания позволяют это сделать. Зазор не регулируется на многоэлектродных свечах, а также на свечах с тонкими электродами из сплавов благородных металлов. Необходимый рабочий зазор можно определить, воспользовавшись базами данных либо справочной литературой.

Измерение зазора производится с помощью специального инструмента или набора щупов. При необходимости зазор регулируется путем подгибания бокового электрода.

Еще раз обратите внимание на то, что необходима установка зазора, заданного производителем двигателя или свечи. Недопустимо самовольное увеличение либо уменьшение значения зазора. И в том, и в другом случае возникнут нежелательные отклонения в нормальном протекании процессов в двигателе.

Диагностика свечей зажигания: проверка свечей на аппарате Э203П

С высокой долей достоверности определить пригодность свечи к дальнейшей эксплуатации возможно с применением специальных диагностических приборов.

Такие приборы дают возможность визуально наблюдать процесс искрообразования. При этом свеча находится под давлением, соответствующем рабочему давлению в цилиндре. Существует несколько моделей таких устройств.

Рассмотрим один из самых массовых приборов, выпускаемый уже много лет и достаточно широко распространенный – Э203П.

Прибор содержит встроенный ручной насос для создания давления и манометр для его контроля. Кроме этого, имеется генератор, формирующий высоковольтные импульсы для подачи их на исследуемую свечу зажигания. Сама свеча заворачивается с резиновым уплотнителем в специальную камеру, снабженную смотровыми окнами и зеркалом. В камеру подается давление, создаваемое ручным насосом.

Оценка состояния свечи производится следующим образом. Установив свечу в прибор, надев на нее высоковольтный провод и включив тумблер, необходимо ручным насосом создать в камере давление, контролируя при этом процесс искрообразования визуально.

Зеркало позволяет наблюдать процесс одновременно с двух сторон. На исправной свече процесс пробоя должен происходить строго между центральным и боковым электродами свечи.

Недопустимо возникновение поверхностного пробоя по тепловому конусу, пробоя внутри свечи либо полное отсутствие пробоя. Недопустимы и перебои в процессе искрообразования, наблюдаемые визуально и даже на слух.

Также следует признать дефектом свечи ситуацию, когда пробой происходит не внутри измерительной камеры, а между высоковольтным наконечником и корпусом прибора. Такое явление означает, что пробой искрового промежутка под давлением сильно затруднен.

Несколько слов следует сказать о той таблице, которая нанесена на лицевую панель прибора. Эта таблица позволяет оценить качество свечи по соответствию искрового зазора и рабочего давления, при котором наблюдается устойчивое искрообразование.

Например, свеча считается качественной, если устойчивое искрообразование происходит при зазоре 1.0 мм и давлении 5 атм. Как показывает многолетняя практика, пользоваться этой таблицей попросту нельзя.

Можно установить следующий критерий: свеча является качественной, если стабильное искрообразование происходит при рабочем зазоре, установленном производителем, и давлении в измерительной камере, равном 10..11 атм. Только в этом случае свеча будет полноценно воспламенять смесь на реальном двигателе.

Почему так происходит? Дело в том, что размещенная на корпусе прибора таблица составлялась достаточно давно. В ней учитывается факт, что напряжение пробоя чистого воздуха, не содержащего паров бензина, будет выше. Поэтому считается, что если свеча пробивает чистый воздух при давлении 5 атм, то топливно-воздушную смесь она пробьет при гораздо более высоком давлении. Однако не учитывается тот факт, что современные двигатели работают на обедненных смесях, имеют более высокую рабочую температуру, степень сжатия и литровую мощность, чем двигатели, выпускавшиеся 20-30 лет назад.

Требования к свечам зажигания с тех пор значительно возросли. Именно поэтому настоятельно рекомендуется применять описанный выше критерий качества свечи, не обращая внимания на таблицу.

Диагностика свечей зажигания: подведем итоги

Диагностика свечей зажигания включает в себя обязательный визуальный контроль для выявления механических повреждений, пробоев по изолятору и наличия нагара на рабочей части свечи.

Необходима проверка внутреннего сопротивления и контроль искрового зазора. Полноценная проверка возможна под давлением, на специальных приборах. Она должна проводиться при установленном рабочем зазоре и давлении 10..11 атм.

Об особенностях конструкции современных систем зажигания и их элементов, о методиках диагностики таких систем "врукопашную" и мотортестером подробно рассказано в обучающем курсе "Диагностика систем зажигания".

когда менять, как подобрать и поставить

Аркадий Боралов

разбирается в автозапчастях

Если сильно упрощать, свечи зажигания нужны, чтобы машина ехала.

Если вдаваться в детали, все происходит так: в нужный момент свечи поджигают смесь бензина и воздуха. Нужный момент — это за доли секунды до того, как поршень в цилиндре дойдет до верхней мертвой точки и сожмет топливно-воздушную смесь: свеча дает искру, смесь поджигается, расширяется и давит на поршень, который через шатун проворачивает коленчатый вал. Он в свою очередь вращает колеса, и машина едет.

Если все в порядке — это происходит в любом режиме работы двигателя: на минимальных, на высоких оборотах, и абсолютно во всех цилиндрах. Бензин в смеси сгорает хорошо, двигатель работает так, как должен.

В этом материале мы расскажем, как подбирать свечи, когда их менять и как не ошибиться при их замене.

Свечу устанавливают в головке блока цилиндров, при этом ее нижняя часть с электродами оказывается в камере сгорания: пока двигатель работает, на нее воздействует сгорающая смесь с ее высокими температурами и давлением. Бывают двигатели, в которых по две свечи на цилиндр. Источник: Vasyl S / Shutterstock

Как работает свеча зажигания

В бензиновых двигателях смесь поджигает электрическая искра. Она возникает между двух электродов свечи зажигания. Расстояние между ними может отличаться: в среднем это примерно миллиметр. Еще это расстояние называют искровым зазором.

Что делать? 20.06.17

Как выбрать самый экономичный автомобиль?

Искровой зазор должен быть именно таким, каким его предусмотрел производитель свечи: чтобы, с одной стороны, искра образовалась, а с другой — чтобы у нее было достаточно энергии для воспламенения смеси.

Искровой зазор — промежуток между центральным и боковым электродами

Чтобы пробить искровой зазор 1 мм, нужно напряжение не меньше 20 000 В. Такое напряжение обеспечивает катушка зажигания: она преобразует ток бортовой сети 12 В и делает так, чтобы на электроды подавалось нужное напряжение в десятки тысяч вольт. Работой катушек зажигания в современных автомобилях управляет электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Катушка может стоять в отдельном модуле зажигания и связываться со свечой через высоковольтный провод, а может стоять непосредственно на свече. Стандартный высоковольтный провод рассчитан на напряжение до 40 000 В.

Если блок управления зажиганием или катушки неисправны, а высоковольтные провода изношены — совершенно неважно, насколько свечи новые или дорогие: будут пропуски зажигания или искры не будет вовсе.

С другой стороны, неисправные свечи перегружают высоковольтные провода и катушку зажигания — энергия высоковольтного импульса вместо искры рассеивается в них, из-за чего они могут выйти из строя раньше срока.

УЧЕБНИК

Как победить выгорание

Курс для тех, кто много работает и устает. Цена открыта — назначаете ее сами

Начать учиться

Характеристики и отличия свечей зажигания

Свечи различают по типоразмерам и характеристикам:

  • диаметру и длине части с резьбой, размеру шестигранника под ключ;
  • форме и длине керамического изолятора;
  • материалу центрального электрода;
  • количеству и форме боковых электродов;
  • величине искрового зазора, калильному числу и другим параметрам.

Важно, чтобы эти характеристики были именно такими, какими их задумал производитель конкретного двигателя. Поэтому параметры свечи указывает производитель автомобиля. Дальше поговорим о характеристиках более подробно.

Материал центрального электрода

Одна из целей, которую преследуют инженеры, когда выбирают металл для электродов — замедлить их износ. Искра — это поток заряженных частиц — электронов и ионов. Они с огромной скоростью двигаются в электрическом поле между электродами, а когда встречаются с их поверхностью, выбивают из них атомы металла. Электроды постепенно теряют вещество, «выгорают», но этот процесс может происходить по-разному: все зависит от сплавов и металлов на концах электродов. В каталогах производителей в основном никелевые, иридиевые, платиновые и реже серебряные свечи.

Никель применяют для изготовления бюджетных свечей зажигания. Он недорогой, удобный в массовом производстве и относительно тугоплавкий. В среднем никелевые свечи служат без перебоев до 40 000 км. Их применяют в двигателях с объемом до 1,6 л с невысокой степенью сжатия, которые работают на бензине марки АИ-92 или АИ-95.

Серебро отличается высокой теплопроводностью и может работать в широком диапазоне температур. Поэтому свечи с серебряным центральным электродом используют в двигателях, которые работают на газу и временами на бензине. Срок службы — до 50 000 км.

У никелевых свечей достаточно толстый центральный электрод — примерно 2,5 мм в диаметре. В основном он состоит из сплава никеля и хрома. Серебряный электрод — незначительно тоньше, примерно 2 мм в диаметре, состоит преимущественно из серебра.

И у тех и у других может быть до четырех боковых электродов. Искра всегда одна: она проходит между боковым электродом и ближайшим участком центрального. Несколько боковых электродов позволяют добиться более медленного износа центрального электрода.

Никелевая свеча с двумя боковыми электродами. Центральный электрод износился равномерно с двух противоположных сторон. Источник: Dmytro Mykhailov / Shutterstock

Платина плавится при температуре 1768 °C, что примерно на 300 °C больше, чем у никеля. Благодаря этому свечи с платиновыми электродами даже в более тяжелых условиях эксплуатации служат дольше — до 90 тысяч километров. Узкий центральный электрод эффективно работает при более низком искровом напряжении, что снижает нагрузку на катушку зажигания и высоковольтные провода.

Иридий плавится при температуре 2466 °C, поэтому электроды с иридием чрезвычайно устойчивы к дуговой эрозии. Срок службы иридиевых свечей — до 100 тысяч километров. Цена тоже самая высокая: иридий встречается реже платины, он дороже.

Платиновые и иридиевые свечи применяют в двигателях с высокой степенью сжатия — от 12:1 и выше. Такие работают на бензине марки АИ-98 и АИ-100. У них один боковой электрод.

Такие свечи зажигания можно ставить в двигатели с невысокой степенью сжатия вместо никелевых — само собой, если каталог производителя свечей допускает такую замену для конкретного двигателя. Это позволит менять свечи реже.

В некоторых случаях установка иридиевых свечей нецелесообразна: например, если их хотят поставить в старый двигатель с низкой степенью сжатия, который потребляет много масла. Вряд ли на такой машине получится проездить без замены свечей даже 50 000 км — их гораздо раньше закидает маслом, так что выгоднее будет проехать 30 000 км на дешевых никелевых свечах.

Преимущество платиновых и иридиевых свечей в том, что они позволяют добиться большей напряженности электрического поля, а значит, для возникновения искры нужно подать меньшее напряжение. Кроме того, тонкие электроды отнимают у искры меньше тепловой энергии — значит, на поджиг смеси ее остается больше и она сгорает быстрее и полнее. Поэтому, если свойства металла позволяют, концы электродов — и центрального, и бокового — делают тонкими. Основного металла на электродах немного — его на них наплавляют.

Чем тоньше электрод, тем быстрее распространяется пламя по объему цилиндра. 2,5 мм — это обычно никелевый центральный электрод, 1,1 мм — платиновый, а 0,4 — самый тонкий вариант иридиевого электрода: чаще его диаметр 0,5—0,7 мм. Источник: autoExpert Центральные электроды свечей зажигания. Слева свеча с никелевым центральным электродом, справа — с иридиевым. Источник: Stason4ik / Shutterstock

Калильное число: холодные и горячие свечи

Если свеча перегревается, смесь начинает воспламеняться не от искры, а от соприкосновения с раскаленными электродами свечи — возникает калильное зажигание. Проблема в том, что при этом топливо воспламеняется неконтролируемо и хаотично. В результате мощность двигателя падает, он перегревается, возникают дополнительные критические нагрузки на поршень, шатун и коленвал.

Многие двигатели современных автомобилей оснащают датчиками, которые могут определять, когда в каком-то из цилиндров возникает калильное зажигание. Информация поступает в ЭБУ, который отключает подачу топлива в проблемный цилиндр.

Одна из важных характеристик свечи — калильное число. Оно отражает температурный диапазон работы свечи, на верхнем пределе которого возникает калильное зажигание.

😡 Низкое калильное число у «горячих» свечей. Такие работают в промышленных двигателях — например, в стационарном генераторе, который работает на стабильно невысоких оборотах. Оборотистый двигатель спортивной машины с такой свечой может серьезно пострадать от калильного зажигания.

😌 Среднее калильное число — у свечей для двигателей, которые стоят на обычных автомобилях.

🥶 «Холодные свечи» ставят на двигатели спортивных машин, которые постоянно крутят до высоких оборотов. В малолитражном атмосферном двигателе такая свеча быстро покроется толстым слоем желто-коричневого нагара: она не будет нагреваться до нужной температуры, поэтому нагар не сгорит и свеча не сможет самоочиститься.

Геометрические параметры

У свечей зажигания могут быть разные геометрические параметры:

  1. Диаметр резьбы — 10, 12, 14 или 18 мм.
  2. Часть с резьбой — юбка свечи — разной длины.
  3. Разный искровой зазор — 0,9—1,1 мм.
  4. Форма корпуса — цилиндрическая или коническая. У свечи с цилиндрическим корпусом будет уплотнительная шайба, в случае с коническим корпусом шайба не нужна.

Геометрические параметры зависят от конструктивных особенностей конкретного двигателя — они должны быть в точности такими, как требует производитель. Если вместо нужной свечи установить «почти такую же», но немного отличающуюся, в лучшем случае двигатель не будет работать нормально, в худшем — жди беды.

Например, если у свечи слишком короткая резьба, электроды будут располагаться гораздо выше, чем нужно, а значит, и искра будет образовываться не там, где нужно. Возникнут пропуски зажигания, двигатель потеряет тягу. А еще его начнет трясти, и расход топлива возрастет: существенная его часть не сгорит и улетит в атмосферу.

Если же резьба будет слишком длинной, есть два варианта:

  1. свеча перегреется и возникнет калильное зажигание;
  2. свеча просто ударится о поршень и придется либо делать капитальный ремонт двигателя, либо покупать контрактный.

Когда и как часто менять свечи зажигания

Срок службы свечей, указанный в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля, действителен для оригинальных свечей — и его нередко можно увеличить: поставить вместо никелевых свечей платиновые или иридиевые.

Примерный срок службы свечи зависит от металла на концах электродов. Они постепенно выгорают, материал изолятора деградирует, его электроизоляционные свойства становятся хуже, а значит, рано или поздно искра пойдет между боковой частью центрального электрода и корпусом свечи. Но чаще бывает, что электроды свечи изнашиваются, расстояние между ними увеличивается и катушке зажигания все сложнее образовать искру.

Свеча не всегда перестает работать полностью, хотя такое тоже бывает. Перебои возникают сначала на некоторых режимах работы мотора. Например, если резко нажать на педаль газа. Топливо в таком случае будет сгорать не полностью, а полетит в трубу, на катализатор — устройство, которое служит для очистки выхлопных газов. Расход топлива возрастет, а срок службы катализатора сократится. Вот почему важно вовремя менять свечи зажигания. При этом неисправность свечей — это не единственная причина, по которой могут возникать пропуски зажигания.

Какие свечи зажигания поставить

Нужно ставить только те свечи, которые подходят к конкретному мотору по всем параметрам, о которых мы говорили выше. Именно поэтому подбор свечи лучше доверить профессионалу — например, консультанту специализированного магазина. Он посмотрит по каталогу и предложит подходящий вариант. Но есть и другой путь: можно воспользоваться официальным сайтом производителя свечей.

Поищем свечи для Фольксвагена Гольфа 2010 года с атмосферным двигателем 1,6. Воспользуемся каталогом Denso.

Попробуем разобраться, что сколько стоит, и сделаем окончательный выбор.

Цены на свечи DENSO для двигателя 1,6 BSE в июле 2021 года

Модель Цена
IK20TT 763 Р
K20PBR-S10 426 Р
K20TT 223 Р

Источник: «Озон»

Если двигатель прошел 300 тысяч километров и начинает подъедать масло, стоит купить 4 свечи K20PBR-S10 — итого 1704 Р.

На двигатель, который не потребляет масло, есть смысл поставить IK20TT. Комплект из четырех свечей обойдется в 3052 Р.

Как не купить поддельные свечи зажигания

Свечи зажигания подделывают, как и большинство других запчастей. Очень важно не нарваться на подделку, потому что она может стоить вам двигателя: корпус свечи и изолятор, скорее всего, будут плохими. Вот что можно сделать:

  1. Изучить раздел «Где купить» на сайте производителя свечей. В этом разделе пишут контакты продавцов, которые торгуют оригинальной продукцией. К сожалению, не все производители заполняют этот раздел, но заглянуть туда стоит.
  2. Понять рекомендованную розничную цену. Цена в разных магазинах может сильно отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Цена, которая на 20 и больше процентов ниже среднерыночной — это не повод радоваться: скорее всего, вам пытаются продать подделку.
  3. Зайти на «Ютуб» и вбить в строку поиска название производителя, а потом слово «подделка». Нет гарантии, что автор каждого видео абсолютно прав, поэтому стоит посмотреть несколько роликов и на их основе понять, как выглядит оригинал.
Часть выдачи «Ютуба» по запросу «денсо подделка»

Как правильно заменить свечи зажигания

⚠️ Это работа для опытного автослесаря

Не пытайтесь поменять свечи самостоятельно: есть риск ошибиться и повредить двигатель. Кажется, что достаточно открутить старые и вкрутить новые, но все далеко не так просто.

Вам, как клиенту мастерской, следует убедиться, что у слесаря есть динамометрический ключ — такой позволяет выставить, а потом соблюсти момент затяжки.

Если вам говорят, что мастер настолько опытный, что поменял свечи на тысячах двигателей без всяких ключей, напомните приемщику, что это очень важно и вы не планируете в ближайшее время серьезный ремонт двигателя — вы просто пришли поменять свечи. Если ключ нашелся, можно продолжать. Если его нет или приемщик настаивает на работе без ключа — что ж, лучше поискать другой автосервис.

Вот что следует сделать специалисту для замены свечей зажигания:

  1. Заглушить мотор и дать ему остыть как минимум до 50 °С. На горячем моторе даже с динамометрическим ключом можно повредить резьбу в свечном колодце — все-таки головка блока цилиндра алюминиевая. Снять с мотора защитный кожух, если такой есть, и получить доступ к свечам.
  2. Взять компрессор и продуть сжатым воздухом головку блока цилиндров и свечные колодцы, чтобы никакая грязь не попала через них в цилиндры.
  3. Снять индивидуальные катушки зажигания или силовые провода — это зависит от особенностей системы зажигания конкретного автомобиля.
  4. Взять обычный свечной ключ, который идеально подходит под корпус свечи, и выкрутить старые свечи.
  5. Если свеча цилиндрическая — убедиться, что уплотнительное кольцо на свече, а не в свечном колодце. Закрутить свечу поверх старого кольца — это серьезная ошибка, электроды будут примерно на миллиметр выше, чем нужно, и работать как положено такая свеча не будет. Если корпус свечи конический, такой проблемы не будет.
  6. Вставить новую свечу в свечной ключ. Если корпус цилиндрический — на ней должно быть уплотнительное кольцо. Если его не будет, электроды будут примерно на миллиметр ниже, и мы уже писали, чем это может закончиться. Свечной ключ должен плотно сидеть на свече, она должна вкручиваться без усилий. Свечу важно вкрутить, но не затягивать. Важно, чтобы резьба ничем не была смазана — иначе не получится соблюсти момент затяжки.
  7. Посмотреть на коробке со свечой, с каким моментом ее надо затянуть. Взять динамометрический ключ, выставить этот момент и затянуть свечи. Обычным свечным ключом достаточно просто не соблюсти момент: либо уплотнительное кольцо не сомнется до нужного состояния, либо свечу перетянут, корпус свечи поведет, керамический изолятор лопнет, и его фрагменты вместе с центральным электродом упадут в цилиндр. Узнают об этом обычно на первом пуске двигателя по характерному звуку.
  8. Установить индивидуальные катушки зажигания или высоковольтные провода, убедиться, что они сидят плотно.
  9. Запустить мотор и убедиться, что он работает как положено.
  10. Надеть на мотор защитный кожух.
Динамометрический ключ: усилие выставляют с помощью рукоятки. Источник: «Кувалда.ру»

О чем может рассказать налет на свечах

Допустим, мастеру пришлось остановиться сразу после того, как он выкрутил все свечи: на них налет. Это глава поможет разобраться, каким он бывает и о чем он может рассказать.

Топливно-воздушная смесь в цилиндре может гореть по-разному. Вот от чего это зависит:

  1. От качества топлива, а также присадок и примесей, которые в нем содержатся.
  2. Концентрации кислорода в воздухе.
  3. Количества масла, которое неизбежно попадает в камеру сгорания со стенок цилиндров.
  4. Температуры двигателя.
  5. Режима работы мотора: оборотов, нагрузки и так далее.

Все это влияет на температуру, давление и состав отработанных газов. На электродах оседают продукты горения: по их остаткам можно судить о работе двигателя. Некоторые специфические признаки могут указать на конкретную неисправность.

Свечу слева меняли совсем недавно

Тонкий слой желтоватого нагара на свече — норма. На холостом ходу температура свечи относительно невысока: продукты горения оседают на электродах и нижней части изолятора.

На трассе нагрузка на мотор выше, свеча разогревается, и отложения сгорают. Свеча естественным образом самоочищается и работает так, как должна.

Слева — новая свеча. На электродах другой свечи тонкий слой желтоватого налета, и это нормально

О чем говорит нагар на свечах

Цвет нагара О чем говорит Возможные причины Что делать
Черный матовый На свече сажа. Топливо в цилиндре сгорает не до конца Богатая смесь, пропуски зажигания Проверить систему зажигания: свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания
Черный маслянистый На свече масло, оно попадает на свечу Маслосъемное кольцо на поршне износилось или сломалось, изношены маслосъемные колпачки клапанов Отремонтировать двигатель с заменой маслосъемных и компрессионных колец, колпачков и других деталей. Чаще всего такой ремонт нужен после большого пробега.
Белый Свеча перегревается Свеча не подходит по тепловой характеристике — слишком горячая, бедная смесь, низкооктановый бензин Проверить, правильно ли выбраны свечи, проверить систему питания, залить качественное топливо
Красноватый На свече чистое железо. В бензине избыток антидетонационных присадок Некачественный бензин Сменить АЗС и заливать более качественный бензин, поменять свечи

Черный матовый

О чем говорит

На свече сажа. Топливо в цилиндре сгорает не до конца

Возможные причины

Богатая смесь, пропуски зажигания

Что делать

Проверить систему зажигания: свечи, высоковольтные провода, катушку зажигания

Черный маслянистый

О чем говорит

На свече масло, оно попадает на свечу

Возможные причины

Маслосъемное кольцо на поршне износилось или сломалось, изношены маслосъемные колпачки клапанов 

Что делать

Отремонтировать двигатель с заменой маслосъемных и компрессионных колец, колпачков и других деталей. Чаще всего такой ремонт нужен после большого пробега

О чем говорит

Свеча перегревается

Возможные причины

Свеча не подходит по тепловой характеристике — слишком горячая, бедная смесь, низкооктановый бензин

Что делать

Проверить, правильно ли выбраны свечи, проверить систему питания, залить качественное топливо

О чем говорит

На свече чистое железо. В бензине избыток антидетонационных присадок

Возможные причины

Некачественный бензин 

Что делать

Сменить АЗС и заливать более качественный бензин, поменять свечи 

В таблице далеко не все возможные причины неисправностей, а только наиболее вероятные. Кроме того, для правильной диагностики надо сопоставлять внешний вид свечей с другими симптомами неисправности.

В сети много советов, как снять нагар: уже изношенные свечи предлагают потереть наждачной бумагой или отмочить в каких-нибудь химикатах. Мы же рекомендуем устранить неисправность и поменять свечи, даже если кажется, что старые еще походят.

Свеча в моторном масле. Двигатель, из которого ее выкрутили, требует серьезного ремонта или замены. Источник: Chaowalit jaiyen / Shutterstock

Мы не рекомендуем делать это без явных признаков, что с двигателем что-то не так. На свечах с цилиндрическим корпусом уплотнительное кольцо: либо медное, либо стальное, но с воздушной полостью внутри. Это кольцо одноразовое, оно серьезно деформируется при первой установке свечи, их не продают отдельно. С коническим корпусом вроде бы попроще, но есть риск деформировать корпус при повторной установке.

Тем более не стоит чистить свечу от нагара — ее лучше поменять.

Запомнить

  1. Доверьте подбор свечей и их установку профессионалу. Если подбираете и покупаете сами, постарайтесь убедиться, что не купили подделку.
  2. Убедитесь, что у профессионала, которому вы доверяете замену свечей, есть динамометрический ключ.
  3. Избегайте повторной установки свечей зажигания, которые уже выкручивали из двигателя.

Что означает цвет свечей зажигания?

Свечи зажигания автомобильные предназначены для зажигания топливовоздушной смеси в бензиновых двигателях. При подаче высокого напряжения между электродами на голове возникает искра. После продолжительной работы возможно загрязнение контактов, поэтому необходимо выяснить причины нагара на свечах и своевременно избавиться от них.

Содержимое

  • 1 Методы диагностики
  • 2 типа сажи
  • 3 Искро-белый налет: вызывает
  • 4 Красный нагар
  • 5 Черный нагар
  • 6 Коричневая сажа

Методы диагностики

Когда нормальный цвет свечей зажигания C3) пропадет, а потемнение появится в виде осадка, такое событие может появиться как с одной стороны, так и по диаметру.Проблемы возможны в одном цилиндре одновременно или могут возникать одновременно в нескольких местах. Опытные водители также умеют различать так называемые типы сухих и влажных угольных пластов.

Необходимо учитывать факторы, влияющие на наличие цветных пластов угля:

  • Первые признаки темного налета на поверхности нового СЗ часто могут появиться после 200-300 км пробега. Вы можете контролировать это явление при длительной езде по трассе с постоянной скоростью и нагрузкой на двигатель.Таким образом можно будет получить объективную информацию об их состоянии.
  • Количество темных отложений на поверхности зависит от качества бензина. Это заставляет водителей искать заправочные станции, которые предлагают качественное топливо и ни в коем случае не могут заливать бензин или аналогичные жидкости.
  • Для карбюраторных двигателей рекомендуется контролировать заданные обороты холостого хода.

Использование присадок помогает предотвратить выгорание чернил.

Виды сажи

Диагностические операции можно проводить самостоятельно на основании инструкции по замене свечей. Желательно проводить их регулярно, чтобы контролировать состояние компонентов топливной системы. В противном случае автомобиль будет вести себя негативно при движении, например, будут возникать вибрации в моторном отсеке, прерывистое питание и т.д.

Важно знать, какого цвета должны быть свечи зажигания, которые полностью выполняют свои функции, Потому что ненужная пластина, скрывающая блестящие металлические контактные поверхности, препятствует регулярному появлению искры в нужный момент.

Прежде чем вы узнаете, что означает цвет свечей зажигания, вам необходимо выяснить, какие они существуют в разных вариантах. В автомобилях встречаются следующие цвета:

  • черный
  • белый;
  • красный;
  • желтоватый;
  • оттенков коричневого.
Смотрите также: Как проверить датчик коленвала своими руками

Окончательный цвет определяется химическим составом горючей смеси. Идеальным рабочим светом будет тот, который не имеет налета или имеет небольшой соленый беловатый налет, образующий серую пленку.. Причем, за исключением оттенков, не должно быть высокой плотности сажи, которая часто возникает в следующих случаях:

  • некачественное топливо;
  • проблемы с фильтрами;
  • бракованный СЗ от недобросовестных производителей;
  • Несоответствие физических характеристик свечи двигателю.

Если можно выявить причины, есть смысл избавиться от них.

Искрово-белый налет: причины

Как правило, большинство водителей с небольшим опытом ожидают увидеть смолистое покрытие на поверхности после выкручивания свечей из камеры сгорания.Однако почти в каждом пятом случае его цвет становится белесым.

Считается, что белая сажа на свечах - признак некачественного топлива. Также это может говорить о пониженном содержании бензина в приготовленной смеси. Если у этого типа побочного продукта есть некоторая тактильная шероховатость, это признак частого перегрева двигателя.

Если основная причина - грязный бензин, просто поменяйте заправку и почистите контакты для лучшего искрообразования. В последнем случае потребуются некоторые диагностические работы для определения источника перегрева в следующих ситуациях:

  • сброс давления во впускном коллекторе, в результате чего в смесь попадает больше воздуха;
  • установлены свечи зажигания
  • , не подходящие к данному двигателю;
  • возникли проблемы с системой охлаждения;
  • неисправности радиатора;
  • Требуется калибровка зажигания.

Подобный оттенок желтого цвета обусловлен высокой температурой в камере сгорания. Он проявляется в процессе работы двигателя на повышенных или максимально возможных оборотах. Водителю рекомендуется переключать передачи со скоростью 4-5 тысяч оборотов в минуту, избегая необоснованного прогрева.

Red Nagar

Если после скручивания появляются красные свечи зажигания, этот тип в большинстве случаев представляет незначительную опасность. Тональность поверхности проявляется в половине случаев и объясняется наличием в составе смеси активных примесей или добавок, которые, например, способствуют лучшему воспламенению состава или защите от возможных процессов коррозии.

Смотрите также: Как работает стартер: устройство и принцип работы

Наличие красно-красных тонов - признак большого количества топлива и наличия маслянистых элементов в смеси. Бордовая насыщенность - дело, связанное с некачественным бензином, в котором много усиливающих присадок. Подобные тона света соответствуют более качественному бензину.

Обнаружив похожий тон на поверхности свечи, не стоит идти в ремонт автомобиля. Достаточно поменять свечи, поменять масло и заправиться на другой заправке.

Черная сажа

Этот вид сажи является одним из самых опасных. При наличии признаков нагара на поверхности свечей рекомендуем провести диагностику на АЗС, чтобы точно определить состояние автомобиля.

Обилие черных частиц появляется при неисправности двигателя в 90% случаев. Их наличие свидетельствует об избыточном количестве топлива в образовавшейся смеси, что способствует быстрому износу основных узлов и механизмов ДВС.Опытные специалисты утверждают, что наличие такого вида загрязнения говорит не только о разбалансировке двигателя, но и о проблемах с двигателем.

Традиционно существует два типа сажи:

В первом варианте наблюдается дисбаланс в соотношении топлива и воздуха в результате таких процессов:

  • поломка или засорение карбюратора;
  • проблемы с туалетом;
  • меньший расход воздуха, что приводит к недостаточному проникновению воздуха в смесь;
  • пониженная компрессия;
  • Проблемы со свечой зажигания, приводящие к нестабильной искре.

Во втором варианте при обнаружении масляных загрязнений с черными / коричневыми оттенками высока вероятность попадания моторного масла в камеру сгорания. Внутри цилиндра смазочная жидкость не выгорает полностью из-за своих физико-химических свойств и недостаточной горючести. Проникновение происходит в большинстве случаев из-за потери качества поршневых колец и клапанных крышек.

Коричневая сажа

Подобный тип сажи может образоваться, когда головка полностью погружена в контакт с бензином.Таким образом, топливо полностью заполняет область искрения и препятствует возникновению пламени.

Чтобы свести к минимуму или полностью устранить проблему, можно исключить излишнюю влажность. Чаще всего проблема возникает в результате засорения карбюратора некачественным топливом или некачественными присадками.

.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ДЕТОНАЦИЕЙ И ДЕТОНАЦИЕЙ | СРАВНИТЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОДОБНЫМИ ТЕРМИНАМИ - SCIENCE

Детонация и детонация часто сбивают с толку, но оба являются разными терминами, используемыми для объяснения проблем, связанных с факторами. стук - это производство вибраций или абразивных шумов в количестве в результате несоответствующего

Ключевое отличие - стук vs. Детонация

Детонация и детонация часто сбивают с толку, но оба являются разными терминами, используемыми для объяснения проблем в двигателях.Детонация - это возникновение вибрации или резкого шума в двигателе из-за неправильного начала горения в ответ на зажигание свечи зажигания. Детонацию не следует путать с предварительным зажиганием. Детонация - это преждевременное или самопроизвольное возгорание топлива в камере сгорания двигателя. В файле ключевое различие между детонацией и детонацией заключается в том, что детонация вызывает ряд дефектов двигателя, таких как перегрев шейки свечей зажигания, эрозия поверхности камеры сгорания и грубая, неэффективная работа, в то время как детонация может вызвать истирание, механические повреждения и перегрев двигателя.

1. Обзор и основные отличия
2. Что такое детонация
3. Что такое детонация
4. Сходства между детонацией и детонацией
5. Параллельное сравнение - детонация и детонация в табличной форме
6 . Резюме

Что такое стук?

Стук - это создание резких шумов, вызванных неравномерным сгоранием топлива в цилиндре двигателя транспортного средства. Это связано с тем, что топливно-воздушная смесь внутри цилиндра не инициирует сгорание должным образом в ответ на воспламенение свечи зажигания.Свеча зажигания - это устройство, которое может подавать электрический ток от системы зажигания в камеру сгорания для воспламенения топливовоздушной смеси с помощью электрической искры. Проще говоря, детонация - это вибрация двигателя, вызванная волнами давления, возникающими при неравномерном сгорании. Это вызывает слышимый стук.

Причин детонации в двигателях может быть несколько. Одна из причин - неисправные свечи зажигания. Свечи зажигания могут со временем стареть и выходить из строя.Срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Другой возможной причиной детонации является использование топлива с низким октановым числом.

Октановое число / октановое число : Это число, которое указывает на антидетонационные свойства топлива, основанное на сравнении со смесью изооктана и гептана. Бензин с нефтеперерабатывающих заводов имеет разное октановое число. Чем выше октановое число топлива, тем большее сжатие оно выдерживает перед воспламенением.

Другая причина детонации - нагар в цилиндре.В большинстве случаев углеродные очистители используются для предотвращения накопления углерода, который может засорить цилиндр. Но еще может быть небольшая сумма вкладов. Когда эти отложения образуются, в цилиндре остается меньше места для воздуха и топлива. Следовательно, может произойти сжатие топлива, что может привести к детонации.

Детонация вызывает несколько неисправностей двигателя, например:

  • Перегрев наконечников свечей зажигания
  • Эрозия поверхности камеры сгорания
  • Неровная, неэффективная работа

Что такое детонация?

Детонация - это процесс преждевременного или самопроизвольного возгорания топлива в камере сгорания двигателя.Часто это связано с использованием низкооктанового топлива. Это означает, что топливо начинает гореть до того, как загорится свеча зажигания и появится электрический ток. Детонация характеризуется немедленным взрывным воспламенением.

Некоторые из причин взрыва - низкая топливная экономичность двигателя и перегрев наконечников свечей зажигания. Низкое качество моторного топлива приведет к разрушению деталей двигателя. Перегретый наконечник свечи зажигания может вызвать преждевременное зажигание.Некоторые меры предосторожности для маркировки перечислены ниже:

  • Использование высококачественного моторного топлива
  • Улучшение воздушно-топливного отношения в цилиндре
  • Уменьшение времени зажигания
  • Уменьшение нагрузки на двигатель

Что есть ли сходство между детонацией и детонацией?

  • Как детонация, так и детонация являются проблемами в двигателях транспортных средств.
  • Детонация и детонация могут вызвать неблагоприятную работу двигателя.

В чем разница между детонацией и детонацией?

Детонация в сравнении с детонацией

Детонация - это резкий шум, вызываемый неравномерным сгоранием топлива в цилиндре двигателя автомобиля. Детонация - это процесс преждевременного или самопроизвольного возгорания топлива в камере сгорания двигателя.
Удар двигателя
Детонация вызывает ряд неисправностей двигателя, таких как перегрев шейки свечей зажигания, эрозия поверхности камеры сгорания и неравномерная, неэффективная работа. Детонация может вызвать истирание, механические повреждения и перегрев двигателей.
Предотвращение
Детонацию можно предотвратить, заменив свечи зажигания, предотвратив нагар, используя цилиндр с высокооктановым топливом и т. Д., Уменьшив опережение зажигания и снизив нагрузку на двигатель.

Резюме - Детонация против Детонация

Детонация и детонация - частые проблемы двигателя в транспортных средствах. В большинстве случаев эти два термина сбивают с толку и используются как синонимы. Но это две разные ситуации с двигателями, о которых говорилось выше в этой статье. Разница между детонацией и детонацией заключается в том, что детонация вызывает ряд дефектов двигателя, таких как перегрев шейки свечей зажигания, эрозия поверхностей камеры сгорания и грубая, неэффективная работа, в то время как детонация может вызвать истирание, механические повреждения и перегрев двигателя.

.Двигатель

Троит - причины и способы устранения. Двигатель Троит Троит Ко?

Практически каждый житель мегаполиса или города со средней численностью населения имеет свой автомобиль, что значительно облегчает жизнь, а также позволяет получать удовольствие от поездки. Однако со временем двигатель начинает работать нестабильно или популярным образом. За рубежом используют свой особый термин - «пропавший без вести». А собственно зачем троит двигатель? , в чем конкретно может быть проблема?

Уточнение термина «разделение»

Большинство новичков настороженно относятся к конструкции трех двигателей, и не зря.Стоит разобраться в самой концепции, которая была создана несколько десятилетий назад. Обычно это происходит с 4-цилиндровыми двигателями, когда один из них не работает, а другие работают. Иногда могут выйти из строя несколько цилиндров.

Проще говоря, гниение «стекла» заключается в том, что топливно-воздушная смесь в нем не загорается. Все несгоревшие остатки скапливаются на стенках цилиндров и оседают в картере двигателя.

Силовые агрегаты, работающие не только на бензине, но и на дизеле, подвержены трению.

В результате это не только приводит к быстрому износу деталей, но и к ухудшению свойств моторного масла. К тому же снижается компрессия, что не может не отражаться в худшую сторону.

Знаки, обозначающие тройку двигателей

Знание основных симптомов поможет вам вникнуть в характеристики тройни и понять ее причины. Каждый водитель сможет определить проблему, для решения которой следует обратить внимание на поведение транспортного средства. Как исправить остановку двигателя ? В частности, можно выделить несколько основных характеристик:

  • Повышенный расход топлива.
  • При ускорении вы можете ощущать легкие рывки и рывки.
  • На свече зажигания одного из цилиндров отложения сажи.
  • Отказ приводного агрегата.
  • Увеличение холостого хода двигателя. Вибрация также ощущается по всему салону. Как правило, этот симптом появляется поздно, свидетельствуя о выходе из строя одного из цилиндров.
  • Углерод и почернение электродов.
  • Ухудшилась динамика автомобиля, что заметно при разгоне или на малых оборотах двигателя.
  • Плавающая частота вращения силового агрегата в довольно широком диапазоне - от 900 до 1500. Ситуация в этом случае уже серьезная.

Все вышеперечисленные явления могут относиться не только к тройняшкам, поэтому для полной диагностики стоит обратиться в автосервис.

Основные причины появления тройной трансмиссии

Наличие тройного двигателя не стоит игнорировать, об опасности поговорим позже. Бездействие со стороны автовладельца только ухудшит и без того плачевное состояние двигателя.

Выявление истинных причин может занять много времени и усилий, поскольку может быть много вещей, от самых простых и легко решаемых проблем до сложных ситуаций. Тем не менее, можно выделить 4 основные группы, что ускорит устранение неполадок. Основные инструкции, которым необходимо следовать:

  • система зажигания;
  • система подачи топлива;
  • энергосистем;
  • Падение сжатия
  • из-за износа ЦПГ.

Первым делом необходимо проверить наличие сбоев в каждой из этих групп, что сэкономит вам время на диагностику и ремонт. Вполне вероятно, что вы сможете сделать это самостоятельно.

Проблема со свечой зажигания

Неправильное зажигание может утроить двигатель. Такую вероятность многие водители принимают в первую очередь потому, что, как показывает практика, это наиболее частая причина.

Важно! Даже если свечи меняли не так давно, их все равно нужно открутить и внимательно осмотреть.

Исправная свеча зажигания не должна иметь отложений сажи на изоляторе и электродах. Само тело должно быть почти белоснежным - без полос, без черных точек. Если есть дефекты, это свидетельствует о неисправности, поэтому свеча не будет работать должным образом. Наличие нагара нарушит нормальное искрообразование, а это значит, что поездка неизбежна.

Проблема также может заключаться в неправильном выборе свечей зажигания. В первую очередь следует следовать рекомендациям производителя приобретаемого транспортного средства.Здесь в первую очередь нужно обратить внимание на зазор между контактами свечи зажигания - если он будет слишком большим или слишком маленьким, может выйти из строя один или несколько цилиндров. Для этого обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

Может проблема в высоковольтных кабелях и модуле?

Если свечи зажигания исправны, проблема может быть в модуле высокого напряжения или проводах. Последние следует внимательно изучить на предмет сбоев. Типичными отметками в этом случае будут черные точки или наличие нагара.Следовательно, ток не достигает свечи зажигания, создавая искру необходимой силы.

При необходимости можно проверить свечу зажигания на наличие искры. Для этого последовательно отсоединяют провод от каждого элемента, откручивают свечу, затем снова надевают провод, а саму деталь осторожно кладут основанием на землю (двигатель). Наличие искры проверяют перемоткой стартера. Если есть искра, все в порядке, иначе - неисправность проводки.

Внимание! При работающем стартере не касайтесь свечи зажигания или концов проводов (напряжение очень высокое!)

Потому что когда троит двигатель на холодный , его можно спрятать в модуле зажигания. Только в этом случае для его диагностики необходимо иметь соответствующие навыки и опыт. Самостоятельно проводить операцию крайне нежелательно.

В противном случае невозможно избежать опасного поражения электрическим током или сам модуль, включая ЭБУ, может быть поврежден.Поэтому, если вызывает подозрения именно эта деталь, следует обратиться к специалисту.

Сжатие

Двигатель также может начать работать втрое из-за низкой компрессии. Причина в этом случае - наличие уплотнительных колец на поршнях или прогорание клапанов. Этот вид неисправности подтверждается измерением компрессии.

Некоторые модели автомобилей имеют возможность регулировки клапанов. Тогда тройка может быть вызвана несоответствующими пробелами, указывающими на некомпетентность «мастера», выполнявшего манипуляции.

Если они присутствуют, они также могут вызвать аналогичную проблему и часто являются основной причиной неисправности форсунки.

Причина - топливо

Это еще одна причина - в частности, речь идет о богатой смеси. Затем двигатель заправляется топливом, и свечи зажигания время от времени перестают работать. Сканер может отображать расширенный код ошибки P0172.

Форсунки

Когда троит привод, форсунки нельзя сбрасывать со счетов! И если искровой тест выявил его наличие во всех цилиндрах, стоит заняться форсунками сейчас.

Поочередно снимая с них разъемы, можно обнаружить неработающий цилиндр. Примерно так же поступают при диагностике свечей зажигания на работающем двигателе.

В то же время это не точный метод. Может быть повреждена не только форсунка, но и сама свеча зажигания. Обычно для тестирования используется специальное оборудование, которое сложно найти в гараже. Другое дело в автомастерских из-за специфики работы.

Поэтому при отсутствии необходимого оборудования достаточно поменять форсунки (с одного баллона на другой).А если перестал работать цилиндр, то смерть форсунки фиксируется.

Особенности ГБО

Установка такого оборудования на автомобили объясняется необходимостью экономии на топливе - газ дешевле бензина или дизельного топлива.

Каким бы надежным ни было оборудование, все равно случаются различные поломки, в том числе уже известное явление - остановка двигателя.

Но почему это происходит? на газу ? В этом случае ваш лучший вариант сводится к диагностике с помощью диагностического сканера, который определит ошибку.Но далеко не у всех автовладельцев есть это устройство, и иногда невозможно посетить автосервис. Затем вы должны использовать старый добрый «метод тыка», отключая различные параметры:

  • Проверить газовые фильтры - особенно если они давно менялись, их обязательно нужно проверить и при необходимости заменить.
  • Диагностика свечей зажигания - часто из-за их плохого состояния двигатель не только работает, но и глохнет.
  • линии BB - это также может быть основной причиной, влияющей на бензиновые двигатели.
  • Проблема с газовым редуктором - при неправильной установке или сильном загрязнении начинает течь холостой ход или видны рывки в двигателе.
  • Газовые форсунки - эти детали тоже стоит проверить. Сбой в их работе приводит к плохому воспламенению газовой смеси. В результате увеличивается расход газа.

Вот пять основных причин, по которым количество приводов начинает увеличиваться втрое. Как видите, почти все причины схожи с бензиновыми или дизельными двигателями.

Определите холостой цилиндр

Для двигателей на жидком топливе, чтобы устранить причины трения, сначала необходимо понять, в каком цилиндре возникла проблема. Для этого есть один безошибочный способ, которым пользуются все автомобильные мастера. Суть его в том, чтобы поочередно снимать каждую проводку, ведущую к свече. Алгоритм действий здесь следующий:

  • Для начала нужно найти диэлектрическую основу, на которой будет проводиться «диагностика».Подойдет любая деревянная доска или резиновый коврик.
  • Запустить двигатель, поддерживать 1500 оборотов в минуту.
  • Теперь возьмите провод (не свечу!) И отсоедините его от свечи зажигания. Когда звук двигателя меняется, приходим к выводу, что на их место можно установить рабочий цилиндр и провод.
  • Сделайте то же самое с остальными кабелями. И если после отключения одного из них звук остается прежним, «виновник» найден.

Теперь вы готовы приступить к устранению проблемы.Однако при возникновении затруднений, когда сложно определить, какой цилиндр неисправен или устранить поломку невозможно, следует обратиться в автосервис.

Опытные мастера позаботятся об автомобиле на профессиональном уровне. Обратите внимание, что вождение с трением категорически не рекомендуется, чтобы избежать более серьезных проблем.

Тройняшки Опасно

Можно ехать это двигатель троит? Подобный вопрос интересует в основном новичков или, скажем, в ситуациях, когда на дороге возникла проблема и нужно посетить ближайший автосервис.Опытные водители прекрасно понимают, что это влечет за собой.

Игнорирование проблемы может привести к капитальному ремонту двигателя или необходимости покупки нового двигателя.

Поэтому ответ на поставленный вопрос однозначен - ездить нельзя, но при необходимости ехать в сервисный центр или СТО на скорости не выше 2500. И как можно скорее приступить к поиску причины. К счастью, некоторые проблемы можно решить самостоятельно без посторонней помощи.

Как краткое изложение

Это основные причины, по которым ваш двигатель внезапно утроился. Не исключено, что есть и другие ситуации, но наиболее частые случаи перечислены в этом материале.

Наконец, стоит еще раз напомнить, что проблему нельзя игнорировать. Несоблюдение этого может привести к опасным последствиям для двигателя, включая смерть. Поэтому обязательно как можно скорее найти и устранить проблему. Это не только сэкономит время и деньги, но и не повлияет на нервную систему водителя!

Используется в автомобилях более века.И его конструкция постоянно совершенствуется. Однако, несмотря на глобальную модернизацию, большинство неисправностей ДВС уже известны и давно изучаются, поэтому устранить их вполне возможно. В сегодняшней статье мы поговорим о такой неисправности, как тройной двигатель. Почему двигатель работает и каковы признаки этой неисправности? Обо всем этом и многом другом - далее в нашей статье.

Откуда взялось это название подразделения?

Почему при таком отказе двигатели всегда «тройные», а не «двойные» или «четверные»? Дело в том, что большинство двигателей предыдущих поколений имели 4 цилиндра.Следовательно, когда один перестал работать, только трое из них продолжали двигаться в двигателе. При этом существенно изменился звук двигателя. Затем появилось такое характерное название подразделения, как «тройка». Это означает, что работают только 3 цилиндра.

Однако сегодня 6- и даже 8-цилиндровые автомобильные двигатели можно увеличить втрое. Да, с научной точки зрения использование этого термина не совсем корректно, но для большинства наших автомехаников характерна именно такая поломка.Неважно, сколько цилиндров у двигателя - четыре, восемь или двенадцать.

Почему двигатель троит?

Так почему двигатель на холодном троит? Неисправность двигателя часто вызывается двумя проблемами. Явление разбитого цилиндра может возникнуть, если в камере нет горючей смеси или нет ничего, что могло бы воспламенить эту жидкость. Однако проблема не всегда в самом цилиндре. Современные форсунки и дизели имеют множество электроники, датчиков и блоков управления.Любой их отказ может спровоцировать тройню. Поэтому причины этого зла нужно искать на сайте, особенно если это новая импортная машина.

Также стоит обратить внимание на такой факт, как нехватка мощности, возникающая при тройном моторе. Он может падать в разных режимах работы - под нагрузкой, до или после прогрева, «холодный». И оттуда следует искать причину сбоя. Это может быть перегоревший клапан или очень грязный воздушный фильтр.

Эффекты

Некоторые драйверы не придают большого значения этой неисправности.И это очень плохо, потому что последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Первое, на что стоит обратить внимание, это повышенный расход топлива. Если двигатель холодный на морозе, его износ значительно увеличится. Из-за неправильного сгорания топливо просто течет «в трубу», не давая поршню необходимой механической тяги.

Таким образом, когда двигатель увеличивается втрое, расход топлива может увеличиться на 50, 60 или даже 100 процентов. При этом не сгоревшая в цилиндре смесь загрязняет атмосферу, разрушает катализатор (также окисляет лямбда-зонд, образуя на нем нагар) или попадает в картер, где затем смешивается с маслом.Высокие нагрузки оказываются на коленчатый вал, блок цилиндров и всю цилиндро-поршневую группу. А это существенно влияет на их ресурсы. Если вовремя не устранить проблему, ремонт двигателя может обойтись вам очень дорого. Поэтому не бойтесь исправлять эту неисправность.

Как распознать холодный двигатель троит?

Часто водители понимают это по характерному звуку своей работы. Особенно это слышно по вибрации и звуку выхлопной трубы. Кроме того, на приборной панели автомобиля может загореться красный индикатор «Проверьте двигатель».

Есть и другие признаки того, что двигатель начал работать втрое:

    Вибрация кузова. Сам блок двигателя тоже может трясти.

    Повышенный расход топлива.

    Заметная потеря мощности двигателя.

Обратите внимание, однако, что каждый из этих симптомов может указывать на разные неисправности. Следовательно, их следует рассматривать только вместе.

Почему не работает цилиндр?

Так что это за двигатель? «Приора», причины отказа цилиндров которой во многом схожи с другими автомобилями нашего времени, повреждаются по следующим причинам:

90 220

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Неисправные свечи зажигания, в которых прекратилось искрение (только для карбюраторных и инжекторных двигателей).

Утечка воздуха в вакуумном усилителе тормозов.

Продувочные клапаны (справа фото одного из них).

Изношенные поршневые кольца.

Нарушение сроков.

Забит воздушный фильтр.

Прогоревшая прокладка ГБЦ.

Изношены коромысла.

Утечка воздуха во впускном коллекторе.

Потеря герметичности. Это может быть связано с износом или деформацией мембраны вакуумного таймера.

Изношен подшипник поворотной части.

Поврежден вал коллектора прерывателя.

Поршень перегорел. В случае такой поломки двигатель предельно утроится.

Неправильно отрегулированный карбюратор.

Как найти сломанный цилиндр?

Это не сложно. Чтобы определить пригодность того или иного цилиндра, необходимо в свою очередь отсоединить концы высоковольтных проводов от свечей зажигания.Как правило, доступ к ним осуществляется без демонтажа каких-либо элементов. Эти провода можно увидеть, как только откроешь капот машины. Так что выключите ручку и внимательно прислушайтесь к скачку мотора. Если он не изменился, значит вы нашли такой же неисправный цилиндр.

Меры предосторожности при отсоединении кабелей

Обязательно примите меры предосторожности. Ведь это высоковольтные провода, а не маленькие 12-вольтовые «струны». Прежде всего, под ножки следует подложить диэлектрик, т.е.материал, который сам по себе не проводит электричество.Это может быть деревянная доска. Также обратите внимание на технологию отключения проводов. Обязательно держите провод пальцами, а не вилкой. И, конечно же, не рекомендуется в это время опираться на туловище свободной рукой. Помните, что несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током.

Что делать, если двигатель холодный? Подробный анализ неисправностей

Если вы знаете точную причину этого, гораздо легче устранить неисправность такого двигателя внутреннего сгорания, чем делать все наугад.Выше мы перечислили основные причины выхода из строя одного из цилиндров, поэтому двигатель автомобиля издает лишние вибрации, потребляет много топлива и не тянет при разгоне. Теперь рассмотрим каждый из пунктов отдельно.

Установка угла опережения зажигания

Если из-за этого выйдет из строя цилиндр, вы, скорее всего, услышите характерный щелчок, при котором двигатель немного подпрыгнет. Чтобы выявить эту неисправность, внимательно прислушивайтесь к звуку работающего двигателя только на малых оборотах.Дело в том, что на больших высотах его работа нивелируется, и пропуск рабочего цикла в одном из цилиндров практически не заметен. Услышав такие звуки и прыжки, можно сделать вывод, что угол опережения зажигания на двигателе выставлен неправильно, т.е. слишком рано.

Свечи зажигания

На холодном двигателе двигатель изношен по разным причинам, одна из которых - неправильное искрение. Более того, эта проблема возникает не при всех температурных режимах двигателя.Дело в том, что при прогреве характерный звук и вибрация часто затухают или становятся менее выраженными. Что делать в этом случае? Для начала нужно выяснить, какой цилиндр не работает, используя приведенную выше инструкцию. Затем нужно выключить его и проверить внешнее состояние. О состоянии всего двигателя можно судить по его внешнему виду. Итак, на что следует обратить внимание? Прежде всего, определите цвет изолятора центрального электрода. Определить, рабочая это свеча или нет, очень просто.В рабочей части изолятор имеет светлый или слегка коричневый оттенок.

Если цвет другой, нужно выяснить, почему. Например, наличие нагара или следов масла на поверхности изолятора указывает на то, что в камеру сгорания попадает высокообогащенная смесь. По своему составу наливается свеча или поливается ее поверхность маслом. В результате возникает нарушение искрообразования, а как следствие - тройной двигатель.

Следующие факторы также могут вызвать загрязнение свечи:

Конечно, вы можете проверить свечу другим способом, замкнув боковой электрод на массу.Однако помните, что таким образом вы проверяете только выполнение детали, не более того. А качество искры проверяется точно описанным выше методом.

Неисправные свечи зажигания - основная причина популярности «инжекторного» двигателя. Причины выхода из строя цилиндра, как мы уже говорили ранее, могут быть скрыты в их банальном износе или скоплении различных нагара, из-за которого деталь не может образовать нормальную искру. Поэтому, если у вас бензиновый двигатель, в первую очередь следует проверить внешнее состояние свечей.

Отказ в высоковольтных линиях

Реже двигатель работает на холостом ходу из-за отказа высоковольтных линий. Но и эта проблема вполне разрешима. Годность высоковольтных кабелей лучше проверять в темноте - так вы увидите искры, которые погаснут. В этом случае двигатель должен быть в рабочем состоянии. Но этот способ помогает не всегда. Бывает, что неисправность возникла не в обмотке, а внутри нее, то есть повреждаются сами провода.В этом случае берем мультиметр и измеряем номинальное сопротивление. В идеале оно должно быть не более 20 кОм. Если вы видите искры или изменение уровня сопротивления, замените высоковольтные провода на новые. Однако помните, что длина у них разная. Поэтому перед покупкой помните об их длине, чтобы не покупать очень короткие или длинные.

Приложение

Итак, мы выяснили, почему холодный двигатель и как эту проблему можно решить в разных случаях. Напоследок отметим, что не стоит медлить с устранением этого явления.В противном случае дорогостоящий ремонт двигателя будет неизбежен. И, конечно же, нельзя игнорировать свечи. Эффективность всего двигателя может зависеть от их пригодности для использования. Поэтому не рекомендуется устанавливать самые дешевые варианты.

Почему двигатель троит? Очень важно определить условия, которые привели к отказу двигателя. Это может происходить на холостом ходу, низкой скорости, а также на высоких оборотах, холодном и горячем двигателе, движении под нагрузкой, ускорении и устойчивой езде.Каждый из вышеперечисленных факторов может быть условием возникновения тройной формации.

Описание признаков и причин тройных двигателей

Автовладельцы различных моделей часто испытывают проблемы в двигателе, среди них есть такой дефект, как автоматическое отключение двигателя (отсутствует). Отказ одного из четырех цилиндров - это то, что делает трехцилиндровый двигатель.

Только имея опыт и некоторые знания внутреннего устройства и работы бензиновых двигателей с карбюратором и впрыском выхлопных газов (ДВС), вы можете определить причину отказа двигателя.

Что такое двигатель «тройка»? Этот термин появился благодаря четырехцилиндровой конструкции ДВС, так как при выходе из строя одного цилиндра остаются три рабочих элемента. Появление шестицилиндровых и двенадцатицилиндровых двигателей не изменило существующую терминологию для определения этого дефекта вопреки требованиям русского языка.

Признаки отсутствия двигателя

Вы можете узнать, что такое двигатель, проверив следующие сигналы:

  • повышенная вибрация двигателя - это означает, что двигатель работает на холостом ходу или на низких оборотах;
  • изменение цвета свечей зажигания, они потемнели, покрылись сажей и налетом нагара;
  • характерный звук выхлопных газов сигнализирует о том, что цилиндр двигателя вышел из строя, двигатель исправен;
  • Появление густого белого, черного дыма из выхлопной трубы;
  • Не хватает силы для разгона автомобиля;
  • увеличение расхода бензина;
  • чек мигает, указывая на нестабильное вращение;
  • усиление прерывистых рывков при разгоне, а также при установившемся движении.

Определенный шум измененного хода в работающем двигателе также может быть связан с тем, что он работает в двигателе.

Симптомы низкой скорости, высокой скорости и холостого хода аналогичны. Как узнать настоящую причину? Если двигатель интенсивно работает как на высоких, так и на средних оборотах, неисправны клапаны, что позволяет увеличивать зазор при переходе двигателя в рабочий температурный режим. Если троит движется на малых оборотах, перед прогревом зазор клапанов увеличивается, а затем возвращается в норму.

Определить, что двигатель начал работать втрое, помогает наличие изменений в звуках, которые он издает во время работы. Наиболее заметны поломки, когда человек находится у выхлопной трубы.

Каждый из этих знаков указывает на проблему в одном, двух или трех цилиндрах. Если периодически дорабатывать двигатель втрое, игнорирование серьезной неисправности обязательно приведет к капитальному ремонту автомобиля.

Причины выхода из строя цилиндра

Возникновение нехватки цилиндров вызвано следующими факторами:

  • отказ управления пуском зажигания;
  • Воздухозаборник в тормозную систему;
  • Нагар и растрескивание свечей зажигания;
  • нарушена целостность электрического провода, ведущего к свечам;
  • появление неисправностей в конденсаторе;
  • нарушение целостности впускного коллектора;
  • износ поршневого клапана;
  • поршневые кольца пришли в негодность;
  • неисправность регулятора клапана газораспределителя;
  • нарушение целостности уплотнений в головке топливного насоса;
  • Износ уплотнений стержней клапанов;
  • Нарушены регулировки карбюратора;
  • забит воздушный фильтр;
  • обрыв вакуумной диафрагмы регулятора времени;

Несоответствие размеров свечей зажигания для данного типа двигателя может вызвать серьезные сбои в его работе.

Когда цилиндр перестает работать, двигатель исправен. Причины, вызвавшие эту неисправность, включают потерю мощности приводного устройства, увеличение расхода топлива и отказ всех систем автомобиля.

Как определить, какой цилиндр не работает?

Чтобы определить заедание цилиндра, выполните следующие действия:

  1. Отсоедините концы высоковольтных проводов от каждой свечи зажигания один за другим.
  2. Для исправления изменения звуков двигателя при выключенных свечах предыдущий звук указывает на отключение холостого цилиндра, можно сделать вывод, что именно этот компонент вышел из строя.

Отсоединение высоковольтных кабелей может вызвать поражение электрическим током. Во избежание травм используйте диэлектрический материал в виде резинового коврика или высушенной деревянной подставки для ног. Вы должны бериться за шнур, но не за колпачок, когда отсоединяете его, и не касайтесь кузова автомобиля при отсоединении.

Выводы из диагностики

При проведении точной диагностики особое внимание следует обратить на внешний вид свечей зажигания. Не допускаются следующие обозначения:

  • угольных месторождений;
  • отказ изоляторов;
  • колпачки б / у;
  • отказ взрывоопасных линий;
  • выход из строя переключателя;
  • Катушки зажигания не работают.

Если в цилиндр залито недостаточное количество топлива, детали и узлы топливного насоса неисправны. Повышенная подача топлива говорит о том, что топливные форсунки загрязнены, пришли в негодность. Нарушение настроек электронного блока управления также является причиной тройного двигателя.

Часто бывают ситуации, когда двигатель тоже может утроиться:

  • грязные воздушные фильтры;
  • Износ дроссельной заслонки;
  • неисправность датчика расхода воздуха.

Самый сложный дефект - это отсутствие компрессии двигателя или ее заниженный уровень. Данный вид отказа двигателя может сигнализировать о таких фактах:

  • прогорание поршня;
  • неисправность клапана;
  • Общий износ поршневых колец.

Автовладелец должен определить, чем двигатель хороший и что делать дальше. Вам следует обратиться за профессиональной помощью на ближайшую станцию ​​техобслуживания, где будет проведена квалифицированная компьютерная диагностика силового агрегата автомобиля.

Определение причин нехватки бензиновых двигателей

Владельцы автомобилей, у которых работает газ, борются с проблемой трехходового двигателя, индикаторная лампа начинает мигать. Если двигатель работает на газе, причина в следующих неисправностях:

90 220
  • Отказ газовых фильтров, при необходимости замените их.
  • Свечи зажигания пришли в негодность.
  • Нарушение целостности высоковольтных проводов.
  • Нарушение настройки, засорение фильтров газового редуктора.
  • Износ резиновых уплотнителей в газовом регуляторе.
  • Неисправности в работе газовых форсунок, приводящие к увеличению расхода газа и появлению детонации и тройки двигателя, после промывки форсунок принимаются меры по устранению неисправностей, калибровке, недостатки исчезают.
  • Владельцам автомобилей не следует игнорировать эти предупреждающие знаки, поскольку они могут вызвать серьезные финансовые и временные проблемы. Для выявления неисправностей, возникших в работе двигателя, необходима точная, плановая и внеочередная компьютерная диагностика привода.

    Практически у каждого жителя страны есть своя машина. Это не только позволяет получать удовольствие от поездки, но и упрощает повседневную жизнь. Но вскоре могут возникнуть всевозможные проблемы и сбои, которых невозможно избежать. Если у вас троит двигатель, это самое ужасное. Многие новички очень опасаются этого негативного последствия. Посмотрим, что означают тройки трансмиссии.

    Описание неисправности

    Сам концепт был создан несколько десятков лет назад.В основном он использовался для четырехцилиндровых двигателей, когда выходил из строя один из цилиндров. Во время такой напасти можно было услышать характерный звук и ощутить тонкие колебания деталей.

    Проще говоря, при выходе из строя цилиндра процесс воспламенения топливовоздушной смеси прекращается. Вся несгоревшая смесь будет скапливаться на стенках и в картере двигателя, что приведет к быстрому износу деталей и ухудшению свойств моторного масла.

    К тому же падает сама компрессия, что очень плохо. Стоит отметить, что не только бензиновые, но и дизельные двигатели имеют тенденцию к утрате.

    Если вовремя не выявить проблему, придется сделать капитальный ремонт или купить новый силовой агрегат. И то, и другое потребует огромных денег и времени.

    Основные признаки неисправности

    Знание основных симптомов проблемы значительно упрощает понимание того, почему ваш двигатель хорош.

    Их несколько:

    1. Неисправность в приводе, увеличивается частота вращения холостого хода, и вы можете почувствовать вибрацию во всем салоне автомобиля. Этот вид проявления однозначно свидетельствует о выходе из строя одного из цилиндров. Основная проблема в том, что эти симптомы появляются довольно поздно после того, как один из «преступников» потерпел неудачу;
    2. Электрод черный покрыт углеродом. В этом случае неопытные водители просто заменяют свечу и все.Они даже не задумываются о возможных причинах проблемы. Если ваш электрод почернел, это свидетельствует об очень серьезной неисправности блока питания. Вплоть до того, что двигатель троит;
    3. Сильно изменился звук выхлопа. В результате автомобиль может слегка трястись. Опытный водитель сразу поймет, что происходит;
    4. Расход топлива увеличивается в несколько раз. Это явление может быть результатом множества проблем. В этом случае нужно обратиться в автосервис и провести полную диагностику;
    5. Немного ухудшилась динамика автомобиля.Обычно это заметно при разгоне и на низких оборотах. Этот симптом говорит не только о том, что двигатель исправен, но и о других неисправностях. В этом случае нужно пройти полную диагностику;
    6. Обороты двигателя начинают колебаться, что очень хорошо видно на тахометре. В некоторых случаях колебания могут составлять от 900 до 1500 об / мин. Это очень серьезные ценности;
    7. При движении появляются всевозможные рывки. Это заметно при увеличении скорости и на рабочей передаче.
    8. 90 284

      Причины отказа

      Итак, мы подошли к самому интересному. Теперь выясняем, чем хорош двигатель и что нужно делать. Если у вас возникла такая проблема, не сомневайтесь и ничего не предпринимайте. Такое отношение только ухудшит общее состояние двигателя.

      Последствия проявляются не только в неприятных ощущениях от поездки, но и в чрезмерном износе деталей. Вторая проблема более серьезная и устрашающая. Ведь при выходе из строя важного агрегата и все, придется делать капитальный ремонт и заменять двигатель.

      Эксперты выделяют несколько основных причин:

      1. Неправильно отрегулировано зажигание;
      2. Проблемы в вакуумном усилителе;
      3. Проблемы со свечой зажигания;
      4. Проблемы с проводкой;
      5. Проблемы с поршневыми кольцами;
      6. Распределитель неисправен;
      7. Неправильная регулировка клапана и прогорание;
      8. Проблемы с воздушным фильтром.

      Устранить неисправность

      Первый шаг - посмотреть на свечи.Как правило, именно они становятся основной причиной выхода из строя силового агрегата. Отвинтите крышку и проверьте, нет ли нагара и сажи.

      Дефекты могут вызвать утечку тока в изоляторе. Также необходимо проверить сам изолятор. На нем не должно быть светлых полос или других отметин. Наконец, вы можете взглянуть на зазор между электродами.

      Замена свечей не очень сложная. Для этого вам необходимо выполнить следующие операции:

      1. Очистить моторный отсек от мусора и прочего ненужного;
      2. Снимите детали двигателя, чтобы обеспечить свободный доступ к свече зажигания.Если вы не можете снять компоненты, вы можете использовать простой удлинитель и адаптер. Специалисты не рекомендуют снимать свечи зажигания после прогрева двигателя. Это означает, что вам нужно оставить машину в покое и дать ей остыть до комнатной температуры;
      3. Переворачивания нужно производить по очереди, постепенно отключая провода. Для вашей безопасности снимите аккумулятор с автомобиля. Дело в том, что даже при работе двигателя на холостом ходу может быть доставлен небольшой заряд электроэнергии.Об этом всегда нужно помнить при ремонте авто. Специалисты подчеркивают, что нужно очень осторожно использовать свои силы. Ведь если свечу не подать, нити можно оборвать. Этот факт можно отнести к одной из причин вложения дополнительных ресурсов;
      4. Все отверстия необходимо прикрыть тряпкой, чтобы в них не попал мусор и другие предметы;
      5. Свечи нужно вкручивать очень осторожно, на начальном этапе руками. Такой подход позволит не порвать нить и приложить нужную силу.После вкручивания можно подключать высоковольтные провода;
      6. и проверьте его работу.

      Если после замены свечи зажигания двигатель работает нестабильно, см. Другие причины.

      За ними следуют высоковольтные кабели, играющие важную роль. Их необходимо проверить на наличие поломок и других дефектов.

      Если обнаружены черные точки или полосы, то проскочила искра. Проще говоря, мощность искры не доходит до электрода свечи зажигания, и в результате двигатель остывает.

      Для определения состояния проводов выполните следующие операции:

      1. Снимите конец, который соединяется со свечой зажигания;
      2. Проверить структуру высоковольтного кабеля. Он состоит из центрального сердечника и наконечника, который соединяется со свечой зажигания. Стоит отметить, что внешний вид ручки может немного отличаться от марки и модели транспортного средства. Его основное предназначение - подавать на свечу электричество;
      3. Сердечник не должен выступать за кончик. В результате старения поверхность может окисляться и плохо проводить электричество.В результате увеличивается сопротивление провода и появляются моторные тройки. Окисление можно очень легко проверить. Для этого возьмите щуп мультиметра и коснитесь средней жилы. Если прибор ничего не показал, поверхность окислилась;
      4. К тому же вена может выгореть по всей длине. Для выявления поврежденного участка нужно использовать специальный наконечник мультиметра, напоминающий тонкую иглу. Через каждые 5-10 миллиметров проволоку необходимо протыкать до выявления поврежденного участка.После нахождения качественного участка прибор покажет требуемый показатель сопротивления. Как только найдете обожженный участок, возьмите нож и отрежьте часть проволоки. Этот способ позволяет восстановить стабильную работу силового агрегата. Если шнур не очень длинный, достаточно его поменять.

      Особого внимания заслуживает модуль зажигания. Убедитесь, что свечи зажигания и провода в хорошем состоянии.

      Специалисты рекомендуют чередовать отключение кабелей при работающем двигателе и внимательное прослушивание.В результате можно услышать неприятный шум при нарушении воздушной прослойки между самим колпачком и наконечником. Если гудят все цилиндры, замените модуль.

      Обратите внимание, что этот метод проверки очень опасен. Если у вас нет опыта, вам следует отказаться от этого. Либо вас ударит ток, либо вы просто убьете весь блок двигателя. Но этот метод проверки самый точный, он позволяет очень быстро определить, чем двигатель хорош.

      Также причиной может быть плохая топливная смесь. Свечи залиты и отказываются работать. Специалисты говорят, что это не очень сложная проблема. Чтобы это исправить, нужно просто поменять топливо.

      • ЭТИКЕТКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА

      Довольно простая причина - выход из строя меток газораспределительного механизма. В этом случае силовой агрегат не работает должным образом и он начинает утроиться. В этом случае необходимо обратиться в автосервис.

      Более сложная проблема - неисправный датчик положения коленчатого вала. В этом случае приводной агрегат ведет себя нестабильно.

      Специалисты отмечают, что такая причина может вызвать отключение даже при 2000 об / мин и выше. Помимо искры прерывается еще и впрыск топлива. В результате увеличивается износ деталей. В этом случае также необходимо обратиться в автосервис.

      Эта причина имеет большое влияние на общую производительность двигателя.Дело в том, что открытие и закрытие клапанов зависит от правильной регулировки. Если не обращать на них внимания, двигатель утроится. Для решения проблемы можно использовать регулировку клапанного механизма.

      Эта причина может привести к нестабильной работе привода, а это значит, что двигатель сам выключится. Это связано с неправильной сборкой и использованием некачественных прокладок. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить уплотнители и проверить качество сборки.

      Если форсунка неисправна, двигатель переключается на холодный. Если свечи зажигания в хорошем состоянии и искра доставляется без проблем, проверьте сами форсунки. Для этого нужно по одному снимать их с разъема и смотреть на дефекты. Проблемы с форсункой могут возникнуть из-за плохого качества топлива и засорения. Для устранения причин следует обратиться в автосервис. Там сделают не только саму диагностику, но и очистят форсунки от грязи и других неприятных вещей.

      Важная причина - компрессия силового агрегата. Многие водители могут спросить, что это?

      Производительность цилиндров зависит от степени сжатия. Если его скорость очень мала, двигатель начнет работать втрое и работать нестабильно.

      В основном это происходит из-за заедания уплотнительного кольца или выдувного клапана. Стоит отметить, что если клапаны на вашем автомобиле можно регулировать, причиной будут неправильные зазоры.

      Многие автомобилисты борются с проблемой включения лампочки, не относящейся к двигателю.Если загорается, проблема в блоке питания. В этом случае двигатель работает холодным. Во избежание проблем бортовой компьютер предупреждает вас о ситуации. Чтобы устранить проблему, нужно сходить в мастерскую или купить специальную пасту. С его помощью можно увеличить компрессию двигателя.

      • УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНОГО ТОРМОЗА

      Если у вас есть вакуумный усилитель, он может сделать двигатель нестабильным. Дело в том, что теряется герметичность шланга и диафрагмы.Внутри системы образуется воздух, вытягивая топливную смесь. Для устранения причины проверьте тормозную систему, при необходимости замените шланги и диафрагму.

      Если двигатель холодный, воздушный фильтр засорен. В таком случае просто замените его на новый и продолжайте движение.

      Это слово было настолько связано с судом, что автоматически распространилось на остальные двигатели - независимо от количества цилиндров. Поэтому даже двухцилиндровую «Оку» часто называют «троилом» - хотя правильнее было бы сказать «одна».А благодаря современным европейским тенденциям распространения 3-цилиндровых двигателей такие двигатели смогут «удвоиться». Но слово «троит» будет использоваться и дальше.

      Что может вызвать отказ одного цилиндра? Как мы знаем со времен карбюраторных двигателей, есть только две основные причины: либо нечего гореть, либо нечего поджечь. Ну что ж, начнем скручивать пальцы:

      • Свеча зажигания не работает
      • Провод высокого напряжения паршивый (у кого есть ...)
      • Единственная катушка зажигания и ее проводка капризны (крысы обычно едят на это)
      • Неисправность форсунки (переливается или не открывается) или проводка форсунки

      Пока все кажется простым - и способы устранения таких дефектов вполне очевидны: неисправные детали необходимо заменять.Но бывают случаи, когда подаются оба топлива и зажигание правильное, но смесь все равно не загорается. Могут быть и другие причины.

      • Недостаточное сжатие смеси в цилиндре (поршневые кольца неисправны, стенка цилиндра подтянута, выгорание поршня или клапана, неправильная регулировка клапана, открытый гидрокомпенсатор и т. Д.), Трещины или утечки воздуха из-за вакуума шланг усилителя тормозов.
      • Утечка в цилиндре (или попадание в него охлаждающей жидкости) из-за повреждения прокладки, перелома головки блока и т. Д.

      За пять минут такую ​​«поездку» невозможно вылечить - если только бесполезный вакуумный шланг не будет заменен достаточно быстро. А вот такие недостатки, как прогорание клапана, потребуют немало возни.

      .

      Обследований декарбонизации растворителей. Декарбонизация? Промывать топливную систему? Обезуглероживание маслосъемных колец

      6 октября 2017 г.

      Информация по очистке двигателя от нагара (или коксообразования) будет полезна тем водителям, которые постоянно подолгу водят одну машину и стараются ее обслуживать собственными силами. Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капремонта на 5-20 тысяч.Км. Как работает декарбонизация двигателя своими руками и какие меры для этого используются, читайте в этой публикации.

      Откуда он берется и где накапливается?

      Процедура очистки не панацея и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и своевременно применить эту методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

      ЦПГ и клапанный узел двигателя внутреннего сгорания работают в сложных условиях - при высоком давлении и температуре.Со временем изнашиваются поверхности трения деталей, а сальники теряют герметичность, поэтому моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются с выгоранием смазки и образованием твердого налета на всех доступных поверхностях:

      • крышки поршней и стенка камеры - первая;
      • боковые поверхности поршня, контактирующие со стенками цилиндров;
      • передние поверхности клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
      • канавки для поршневых колец и отверстия для смазки маслом (расположены в глубине канавки маслосъемного кольца).

      При этом электроды свечей зажигания покрыты нагаром, что снижает качество искры.

      Когда количество смазки, проникающей внутрь цилиндра, становится критическим, черный кокс забивает все возможные зазоры и дыры. Из-за этого кольца застревают в канавках (вранье жаргон) и реальное сжатие в цилиндрах снижается на 50-90%. Продуванный со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия полностью упадет до нуля - цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя обезуглерожить двигатель.

      Когда обезуглероживать двигатель?

      Процедура считается положительной при своевременном выполнении. Вы не можете слишком долго откладывать это - просто тратите деньги, потому что химия стоит недешево. Когда декарбонизация становится бесполезной:

      1. При длительной езде с повышенным расходом масла. Если двигатель «съедает» 1 литр смазки за 1000 км и более, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, будьте готовы к капитальному ремонту.Нагар забьет кольца и маслосливные отверстия, поэтому химия не поможет, поможет только механическая очистка.
      2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на сгоревшие клапаны, которые пылесос не поднимет.
      3. Когда двигатель шумит и стучит, требуется немедленная замена деталей.

      Вы можете декарбонизировать на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект - после чистки компрессия в двигателе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

      Причина этого явления - сами месторождения угля. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает действовать как уплотнение вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое сжатие масла). После очистки исчезают уплотнительные отложения и падает давление в цилиндрах из-за износа элементов ЦПГ. Двигатель не запускается.

      Практика показывает, что при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1000 км пробега следует использовать специальную жидкость для коксоудаления двигателя.Здесь начинается интенсивное отложение сажи, но необратимых последствий пока нет. Если виноватым в масле "жора" являются сальники клапанов, то после обработки их можно заменить и проехать за 20 тысяч. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

      Выбор чистящего средства

      В автомагазинах и на рынках есть много различных химикатов, которые производители называют эффективными очистителями кокса для деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

      • Митсубиси Шум;
      • GZox;
      • BJ-211;
      • Lawr.

      Первые 2 препарата жидкие в аэрозольных баллончиках по 220 и 300 мл соответственно, закачанные в баллоны через трубку. Остальные два средства заполняются шприцем. Как правило, одной упаковки - банки или бутылки - хватает на один четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом до 1,6 л.Для более мощных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 рабочего объема.

      Несколько слов о том, как лучше всего чистить двигатель. Безусловным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-смотрителями. Недостаток только один - завышена цена препарата (около 30 долларов за канистру). Альтернативой является аэрозоль GZox, который дает аналогичные результаты за половину цены. Жидкости BJ-211 и Lavr завершают список лучших чистящих средств на рынке автомобильной химии.

      Совет. Не используйте старые «старомодные» методы коксоудаления двигателя современного автомобиля путем заливки в цилиндры смеси ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они работают слишком медленно и плохо растворяют нагар.

      Подготовка к удалению нагара

      Перед закоксовыванием цилиндро-поршневой группы двигателя необходима тщательная подготовка. Прежде всего, выделите время - на всю процедуру отводится 8-15 часов.Точное время хранения указано на упаковке чистящей жидкости. Рекомендуется регулировать работу до замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

      Чтобы самостоятельно обезуглерожить изношенный двигатель, подготовьте следующие материалы и запасные части:

      • очиститель;
      • моторное масло и фильтр;
      • новых свечей зажигания;
      • Винты
      • - заглушки адаптированные к резьбе вместо лямбда-зондов.

      Нет необходимости создавать особые условия для работы, достаточно иметь ровную поверхность возле дома или гаража. Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно и без него.

      Подготовительный этап включает в себя следующие операции:

      1. Нагрейте блок питания до температуры 60–70 ° C, необходимой для активации большинства чистящих средств.
      2. Выкрутите кислородные датчики из выхлопной системы и установите резьбовые пробки. Цель - защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
      3. Подпереть автомобиль клиньями и приподнять любое ведущее колесо.

      Инструкции по декарбонизации

      При прогреве силового агрегата перед чисткой имеет смысл залить в картер промывочный состав - «пять минут», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Вы также должны заранее измерить компрессию на горячем двигателе, что поможет вам увидеть результат до и после коксоудаления.

      Выполните шаги в следующем порядке:

      1. Внимательно прочтите инструкции на упаковке очистителя, чтобы узнать, сколько жидкости нужно добавить в каждый цилиндр двигателя.
      2. Снимите свечи зажигания и тщательно протрите их металлической щеткой, промойте бензином и просушите феном.
      3. Поворачивая вручную ведущее колесо при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину с помощью длинной отвертки.
      4. Поочередно опуская трубку в отверстия для свечей, заполнить цилиндры спреем из баллончика. Двигатель Лавром обезуглероживается шприцем (прилагается к препарату).
      5. Вверните пробки, не затягивая их полностью.
      6. Выдержать 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал с одновременным проворачиванием колеса. Цель состоит в том, чтобы облегчить передачу жидкости между поршневыми кольцами.

      По истечении указанного в инструкции времени открутите свечи еще раз и попробуйте с помощью шприца выкачать растворенную грязь из баллонов, затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы удалите остатки кокса, тем быстрее запустится двигатель.

      Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не увеличивая скорость выше 1500 об / мин.Дать ему прогреться и «выплюнуть» нагар через выхлопную систему. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым исчезнет, ​​заменить лямбда-зонды и масло в двигателе.

      Новые свечи устанавливайте в последнюю очередь при очистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей еще раз замерьте компрессию и убедитесь, что действие средства положительное. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту двигателя.

      Декарбонизация дизельного двигателя отличается тем, что цилиндры заполняются химическим веществом.Поскольку нет свечей зажигания, жидкость льется через отверстия форсунок. Последний придется разобрать, предварительно сбросив давление топлива в системе и выключив насос.

      Обезуглероживание двигателя - удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, так что кольца начинают «двигаться» и двигатель перестает «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, устраняя детонацию и пропуски зажигания. Обезуглероживание может осуществляться через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с использованием различных составов.Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
      В этой статье описаны различные способы эффективного удаления нагара в двигателе, преимущества и недостатки этих вариантов коксоудаления в двигателе, а также причины и зоны образования нагара.

      По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капиталовложений», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя (резко возрастает «расход масла»). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя) или неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках).Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

      Все методы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: Мягкое, твердое и обезуглероживание в движении .

      «Мягкая» декарбонизация двигателя 90 133 90 132

      Бережная декарбонизация поршневых колец - очистка поршневой группы от нагара масляной системой двигателя. Очиститель (обычно «кольцевая масляная система обезуглероживания») заливается в моторное масло за 100-200 км до замены масла, и двигатель следует эксплуатировать бережно, избегая работы на максимальной скорости до тех пор, пока масло не будет заменено.«Мягкая» композиция коксоудаления должна смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего «откладываются» или закоксовываются) и канавок поршня. Обычно для этого используют масло для полоскания, а также 5 или 7 минут.

      Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением чистящих ингредиентов для удаления нагара.Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

      В последнее время все большую популярность набирает декарбонизация двигателя димексидом. В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в маслосистеме двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. У этого метода коксоудаления есть два недостатка: необходимо очищать поддон для краски, чтобы не забивать сетку впуска масла (поскольку краска отслаивается и может забить сетку впуска масла, перекрывая подачу масла к насосу), и требуется тщательная промывка масляной системы (обычно 2 раза маслом) для ополаскивания) после слива димескида со старым маслом.Суммарные затраты вырастут до 1000 рублей, а обезуглероживание займет много времени.

      Нашу добавку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно также отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЭКСИДА), обычно изменения после нанесения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и вождении. до 50 км.Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена моторного масла - рутинная процедура). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и прокатывается с ней до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще пробегала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

      «Жесткая» декарбонизация двигателя 90 133 90 132

      Чаще используется декарбонизация жесткого кольца или старый «дедовский метод». Суть этого метода довольно проста: через отверстия в сопле или свече зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

      ПРИМЕНЕНИЕ: поставить машину горизонтально, двигатель прогреется до рабочей температуры, затем выключить зажигание и открутить свечи или снять форсунки.Проверните коленчатый вал проволокой или отверткой, чтобы расположить поршни ближе к центру. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) наливают в каждый цилиндр и оставляют на некоторое время - от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Для улучшения обработки необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

      При этом ямочки свечей закрываются, немного завлекают свечи, чтобы двигатель не быстро остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить.После этого свечи откручиваются, и при перемотке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия для свечей накрываются тканью, чтобы грязь не проливалась слишком много из отверстий и не разбрызгивалась по всему моторному отсеку. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км.Дальше самое главное: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять масло и свечи .

      Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и самостоятельно автовладельцами.

      90 177 90 131 Недостатки «жесткой» декарбонизации 90 133 90 132 90 181

      Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа эксплуатируемого двигателя.Часто удается удалить только отложения, которые попали в суспензию очищающего растворителя (т.е. наконечник поршня и наконечник кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не обрабатываются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а при вспенивании заполняет весь объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

      Такие химикаты довольно токсичны, и, используя их в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи большое влияние оказывает быстрое охлаждение двигателя, а на морозе откручивание свечей или снятие форсунок не из приятных.

      Неясно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, с разным объемом камеры сгорания и диаметром поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Залить много, есть вероятность попадания большого количества препарата в масло и разрушить резиновые уплотнители, налить немного, чистить реально ничего невозможно.

      Особенно разрушительно действует декарбонизирующий агент ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания он просачивается через кольца в картер и начинает сдирать краску с палитры. Поэтому такая декарбонизация лучше всего подходит для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, оставляя детали в ванне с GRINOL, для нее нет конкуренции. Кстати, разработчики этой декарбонизации показывают ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

      Часто после заливки в камеру сгорания карбонизация быстро проникает в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет свою функцию очистки канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

      Самостоятельно поставить поршни в среднее положение довольно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с автоматической коробкой передач (нельзя толкать вперед-назад), то потребуется домкрат или домкрат для проведения обезуглероживания и подъема ведущих колес.

      Декарбонизация оппозитного двигателя

      Конструкция двигателя также оказывает большое влияние на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно декарбонизировать автомобиль-боксер SUBARU: подняв капот, вы не знаете, где находятся свечи, но вам все равно придется до них добраться, открутить и попытаться залить антиоксидант в камеру сгорания. Двигатели-боксеры расположены горизонтально, и чистящее средство будет вытекать из камеры сгорания, когда вы снова завинтите пробки. На противоположном двигателе поставить поршни в среднее положение совершенно проблематично, а коксоудаление очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя существует эффект «паровой бани», все же лучше полностью залить углеродный шлам реагентом, чем разрушать его паром.

      V-образная декарбонизация двигателя

      То же самое можно сказать и о V-образных многоцилиндровых двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен из-за дополнительных приспособлений. Кроме того, поршни наклонены, отвар будет воздействовать на нагар неравномерно, а это значит, что потребуется дополнительная подготовка для растворения отложений.Очистка колец этим методом у дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно залезть в форсунки (такие же заглушки), а потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок необходимо заранее приобрести медные уплотнительные шайбы (больше не предназначенные для повторного использования), и это поездка в специализированный магазин, где они не всегда доступны.

      Еще одна проблема: образование очков на стельке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит смывание масла со стенок цилиндров с помощью чистящего средства и первый запуск двигателя «сухой», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному заклиниванию гильзы и быстрому износу поршневых колец.

      Сменить моторное масло обязательно нужно, так как часть препарата попадает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и пагубно влияет на резину и сальники.Свечи зажигания также обычно заменяются.

      Обезуглероживание движущихся колец топливом

      Обезуглероживание двигателя топливом - Сжигание нагара во время движения. - самый простой, но не менее эффективный метод борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока наш ROCKER EDIALLY имеет аналоги на рынке автохимии ... Чистка двигателя с нашей добавкой - самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ.Для его реализации НЕ требуются специальные навыки, инструменты и много времени на снятие и установку свечей или насадок. До введения препарата вы потратите не больше минуты.

      Декарбонизация EDIAL заливается в топливный бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе частицы присадки (попадая в камеру сгорания вместе с топливом) проникают сквозь толщу нагара и отложения краски и полностью их выгорают, а остатки удаляются системой выпуска отработавших газов.Существенная разница между нашими методами очистки двигателя и другими заключается также в том, что сажа сгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Эти. Автомобиль эксплуатируется без ограничений по нагрузке, в обычном режиме движения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

      Обезуглероживание маслосъемных колец

      Маслосъемные кольца - самая проблемная зона поршневых колец. Единственный эффективный способ их очистки - продлить время воздействия нагара.Здесь наиболее эффективным является одновременное использование 2-х присадок: ACTIVE PROTECTION, для моторного масла и Раскоковка EDIAL для автомобильного топлива. Наши препараты аккуратно очищают канавки поршня от нагара, освобождая кольца. Если кольца сразу не «оживают», то при движении до 300 км масло «жор» резко упадет или остановится совсем.

      Если расход масла на отходы составлял примерно 1 литр на 1000 км пробега, 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться.Двигатели VAG с турбонаддувом также сложнее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдает Volswagens turbo (1,8 л). Наш комплекс по маслу и топливу использует «жестко». коксоудаление (ШУМ) и замените моторное масло, это должно помочь.

      Декарбонизация клапанов

      Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), клапаны быстро забиваются нагаром.Наша декарбонизация топливной скважины EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичное уплотнение в паре седло-клапан. Это исключает пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

      ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ОТЗЫВОВ

      Если вы решили обезуглерожить себя и не хотите откручивать свечи или снимать форсунки, вот наши рекомендации. При масле «жора» больше 0,5 л на 1000 км, очень эффективно при комбинированном (одновременном) использовании Раскоковку EDIAL (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (заливать его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. В V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

      При заливке в масло на 15-20 минут работы двигателя очищает и «оживляет» кольца двигателя, а залитое в топливный бак автомобиля коксоудаление аккуратно сжигает любые отложения в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход водителям, которые передвигаются только по городу.

      В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

        Скорость нанесения препарата (залейте масло в машину и в моторный бак - и готово !!!).

        После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются выхлопной системой автомобиля, поэтому они не попадают в картер двигателя и не попадают в него. влияют на сальники.Нашу автохимию можно использовать в любое удобное для автовладельца время.

        Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

        Нагар отлично удаляется с деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

        Снижает расход топлива и масла, увеличивает мощность двигателя и ускорение за счет эффективного восстановления компрессии.

        Защитные пленки создаются на поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе для предотвращения образования нагара.Эти пленки ограничивают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, таким образом, уменьшения разложения молекул масла.

        Присадки
      • EDIAL (комплексное использование в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку частей камеры сгорания от нагара, что не всегда возможно при «жестком» коксоудалении двигателя. .
      И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

      Любая декарбонизация - это профилактика !!!
      Это похоже на гигиену полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в профилактических целях двигатель следует периодически очищать от кокса. Как только появится «маслосъемник» - проведите обезуглероживание, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите двигатель до критического закоксовывания, так как замена колец может «оживить» двигатель. Для этого были разработаны наши надстройки, которые очень просты и эффективны в приложении.

      Причины образования отложений на двигателе

      Работа двигателя на топливе или некачественном масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания покрыты нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания покрываются нагаром, затрудняя отвод тепла. Кроме того, образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малой скорости, простоя в пробках, езда зимой - все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

      Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и увеличивает износ двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к тому, что он свободно ложится в седло клапана, что приводит к его перегоранию со временем. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному снижению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

      Куплю моторное масло в последнее время очень осторожно. Часто современные двигатели EURO5 и 4 заправляются маслами, разработанными для двигателей класса EURO3 по токсичности. Неправильное использование масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, потому что: моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 только 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

      Угольные месторождения

      Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и возможно повреждение двигателя.

      нагар на кольцах двигателя

      Среднетемпературные отложения - лаки образуются в канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндра. Нагар и краска на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и образующиеся там крошащиеся отложения блокируют поршневые кольца, уменьшая сжатие; начинает увеличиваться расход «отработанного» масла. Когда осадок полностью заполняет зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и кольца, на стенках гильзы может возникнуть даже заедание. «Заблокированные» кольца увеличивают проникновение газа в картер и проникновение масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

      Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, чрезмерному расходу топлива и масла и увеличению токсичности выхлопных газов. В условиях сильного образования сажи двигатель может автоматически запуститься при остановке. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, они воспламеняют топливо, и двигатель продолжает работать.

      Причины попадания масла в камеру сгорания

      Масло попадает в камеру сгорания двумя путями: 90 133 1.На стенках гильзы, так как маслосъемные кольца не могут удалить ее идеально чисто.
      2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, всасываемой в цилиндры.
      Это лишь основные способы подачи масла в цилиндры в «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что доливка масла до необходимого уровня стала более частой, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, подключили другие элементы для доливки масла в камеры сгорания.

      Опытный дежурный по дыму и свечам точно определит, что вызывает такой дым и потребление масла. Есть два основных виновника:
      и - маслоотражающие колпачки
      клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла из перегородки:
      1. Дым из выхлопной трубы во время регазификации газа.
      2. Масло присутствует на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба свечей).

      II - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).Возможные решения проблемы уже есть. А если он предлагает привести двигатель в порядок и заменить кольца, то торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя, а ресурсы на «капитальные» увеличиваются на 50–100 тысяч. Км и даже больше.

      Все наши надстройки для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны во вкладке ГДЕ КУПИТЬ. Присылаются почтой наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

      Около 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, способный выдержать порой очень тяжелые условия работы поршневой группы и отвратительную работу с маслом. А еще - выдержит длительную работу на пределе детонации (и даже за его пределами), чрезмерно обедненные смеси и длительную работу на максимальной нагрузке и низких оборотах. Современные двигатели работают примерно в таких же условиях.

      Напомню на всякий случай, что детонация - это не треск несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах.Затем ударная волна разрушает детали двигателя, и температура сгорания повышается. Легкая детонация во время раннего зажигания постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, ломая свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента воспламенения - в этом случае особенно резко возрастает давление в цилиндре, и ударная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать втулки. А если детонация происходит несколько ударов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (ЭГТ) приводит к т.в для плавления поршней, особенно при локальном перегреве из-за утечки газа в картер.

      Именно из-за опасности детонации бензиновые двигатели должны довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

      Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателя внутреннего сгорания снова возникла необходимость довести рабочий процесс до самого конца. В 1960-е годы у конструкторов возникла проблема с тщательным перемешиванием (речь шла о массовом внедрении инжекторов), а химическая промышленность еще не могла предоставить качественное масло, сохраняющее свои свойства в различных условиях.Теперь причины детонации другие - достаточно повысить температуру и работать на пределе возможной экономии топлива. Но суть та же. Поршневая группа современных двигателей в опасности, втулки коленвала и все подшипники тоже ее получают, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда необходимость в «капитальном свете» на 120–150 тысяч километров.

      Зачем это нужно

      Перемещение поршневого кольца, герметичность клапана и чистая камера сгорания - это три фактора, которые сильно влияют на производительность двигателя.Поршневые кольца отвечают за сжатие, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При снижении их подвижности или полном закоксовывании нарушается теплоотдача от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается выгорание масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность детонации и способствуют разрушению поршней и поршневых колец, вплоть до прогорания и трещин.

      Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения сжатия, определяющего полноту сгорания, так и для охлаждения самих клапанов - большая часть тепла от тарелки клапана проходит через ее фазу в головку блока. А если контакт плохой, значит, клапан перегревается, и теперь детонация снова поднимает голову.

      И, наконец, как степень сжатия двигателя (может быть много нагара), так и степень поглощения тепла поршнем и головкой блока цилиндров при сгорании топлива зависят от чистоты камеры сгорания и поршня.А различные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют очагам той же сокрушительной детонации, которой они пытаются избежать изо всех сил.

      Вкратце: все современные двигатели имеют настолько суровые условия эксплуатации, что масло закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах. За 120–150 тыс. Руб. километров, с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно уничтожить двигатель детонацией еще через 20-30 тысяч.Вопрос в том, можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химическим коксоудалением?

      Процесс декарбонизации. Дедушкины методы

      За прошедшие годы двигатели внутреннего сгорания научились по-разному восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания. Самым «старомодным», несомненно, можно считать попытку все очистить смесью керосина и бензина. Бензин в смеси не подходит для лучшего сгорания, но для того, чтобы керосин меньше повреждает резиновые детали двигателя.

      Просто налейте смесь в цилиндры и время от времени «раскачивайте» двигатель, поворачивая коленчатый вал вперед и назад, чтобы облегчить переход смеси к поршневым кольцам. Удерживайте как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декарбонатной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. Часть смеси попадет в картер и позже испарится.

      Метод довольно популярен даже сейчас, потому что компоненты доступны каждому, и все, что вам нужно от инструментов, - это свечной гаечный ключ.Но эффективность его крайне мала, так как он был разработан для вымывания относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально каждые несколько месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: твердый, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

      Обезуглероживание воды оказалось куда более экзотическим способом, это еще и обезуглероживание спирта. Когда-то давно люди заметили, что в двигателях, в которые впрыскивается смесь воды и метанола на форсаже, поршень и камера сгорания просто сияют.Ищу причину указанную воду - она ​​отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода - универсальный растворитель. А комбинация H 2 O + O 2 обычно смертельна при высоких температурах. Конечно, пар проникает не слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально сбрасывает слои металла. А они уже вылетают с выхлопными газами.

      В карбюраторном двигателе процесс коксоудаления обычно состоял из смешивания бензина и водки в соотношении 1: 1 и подачи смеси на впуск карбюратора.После этого все просто: была включена воздушная заслонка и двигатель засасывал смесь. Один час простоя или замедленной съемки - и устройство чистое. Можно продолжать, но часто операция проводилась до ремонта, чтобы не мыть детали вручную.


      Те же методы, но сегодня

      На самом деле с тех пор мало что изменилось, но более стойкие отложения углерода в гораздо меньшем объеме продолжают вредить двигателям. Причем закоксованные поршневые кольца легче, меньше по размеру, но при этом полностью «втыкаются» в канавку.Дедушкины методы нужно улучшать.

      К сожалению, за годы разработки двигатели стали не только мощнее и компактнее, но и покрылись рядом очень тонких и чувствительных элементов для всех процессов в камере сгорания, лямбда-зондами, датчиками EGT, форсунками прямого впрыска и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры .. .. Все они не любят кусков твердой сажи и капель воды, вылетающих из камеры сгорания. И тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями.Но необходимость чистки двигателя осталась. Что делать?

      Усовершенствования традиционного коксоудаления керосина привели к созданию целого арсенала смесей. Иногда он мало чем отличается от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень новаторский и тщательно продуманный.

      Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные - керосин с минимальным количеством примесей, более совершенные содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

      Но помимо очень консервативных решений есть и настоящие «шедевры» вроде состава Mitsubishi Shumma, который также содержит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, название этого состава недаром нынешнее название автомобильной компании: это служебная жидкость, а может быть, и единственная в своем роде. Когда-то давно, с появлением двигателей с прямым впрыском серии GDI, было обнаружено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию углерода.Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь разве можно каждые 15-20 тысяч километров разбирать двигатель на чистку? Эффект от применения заметно более выражен, чем у обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно способны что-то изменить в работе двигателя и даже избежать уже назревающего ремонта.

      Обезуглероживание воды также оказалось полезным. В бензиновых двигателях это немного сложнее, чем в старых карбюраторах, но суть та же.В этом случае вода подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Есть возможность, когда состав подается через специальное устройство через топливную рампу двигателя, и при этом совмещается очистка водой и растворителями.

      Ну а с турбодвигателями еще ярче. Они работают во всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает их жизнь.Да, и их поршневые кольца работают при высоких температурах, так что еще раз очистить хотя бы область верхнего поршневого кольца - навсегда.

      Вам лично нужно и что именно?

      Если вашему автомобилю больше пяти лет и / или он оснащен двигателем повышенной опасности, химическая декарбонизация, скорее всего, не будет лишней. Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда вы хотите избавиться от тяги к маслу, все не так просто.

      В двигателях старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, ярко выражен, так как зазоры увеличены и жидкость легко проникает вниз. При относительно новых конструкциях двигателей эффекта может не быть вовсе, потому что причины просто не могут быть устранены таким способом.

      В целом, как временная мера, коксоудаление может помочь во многих случаях. Но если вы нацелены на долгое использование автомобиля, а не на продажу в ближайшие месяцы, то с заменой колец от «света» никуда не денешься.

      Вы сделали декарбонизацию?

      Конечно, нет. Любимый и уважаемый всеми Opel Vectra B с триллионом двигателей.

      Алексей и гости, всем доброе утро! Здесь, Дмитрий, я снова и снова рассказываю о своих экспериментах с растворителем.

      Рассказ свежайший, сделал в эти выходные (23.09.2017 - 24.09.2017).

      Так как я не веду блог, мы поможем в этом!)) Пишу, пытаясь сохранить нейтральную позицию, не переходя ни на сторону фанатов, ни на противников растворителя в машине.И люди будут сами решать, нужно им это или нет.

      Как я уже писал ранее, я обезуглерожил по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с помощью растворителя и залил небольшое количество растворителя в бензобак.

      Оба эпизода описаны выше. Идти дальше. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 года выпуска. , чип-тюнинг 270 КМ машина не умирает, нет необходимости срочно что-то чистить, езжу за машиной, потом делаю сам чуть больше чем нужно, люблю водить ухоженные машины, но и я тоже не беспокойтесь об экспериментах в разумных пределах.

      Так вот, заливка 1,5 л растворителя на 40 л горючего показалась мне маловатой. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишь»)) Любимая сказала.

      Доверяет моим экспериментам ...

      Вообщем в этот раз в почти пустой бак залил 8 литров растворителя (бензина оставалось 70 км - при моем расходе было около 8 литров)!

      И конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах) я машину не водил, а оставил работать на холостом ходу .

      Суть этой операции заключалась как раз в том, что растворитель не выгорал полностью и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, очищал не только топливопровод, но и выхлопные газы, достигая их после камер сгорания. .

      Двигатель оставлен работать до истощения, а точнее до конца ... в баке ... Автомобиль работал на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

      В результате я вымотался. В общем, в половине третьего ночи я не выдержал и заглушил мотор, в баке еще было топливо (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км.

      Сейчас все это время занимаюсь машиной. Белый дым с характерным запахом выделялся при ВСЕЙ работе двигателя. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.

      Я надеялся, что из нейтрализатора выйдет много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вышла (я протер трубы начисто, и они снова задымились) но опять же не то много.

      Но то, что вышло много, так это ВОДА !!! Один тюбик чуть меньше, другой побольше, но всего 200 грамм (двести).

      Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик. Фактически по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.

      Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и повернул стартер. Сработал как обычно, стартер дольше обычного не крутился, машина не троила, оборотов как обычно 650-700 в минуту.

      В общем, все как обычно, единственное, что походило на эксперимент, - это запах.Проехал на этой канистре 80 километров на заправку и залил. Машина была немного хуже обычного - не Troilus, но и не горела.

      Расход на пол литра больше. На бензине проехал еще половину бака и машина все тупила. Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Я подумал, что он начал работать немного громче. Замерил шумомером - «оказалось», в среднем по интеркулеру 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая.

      Но все же был осадок, я не очень верю всем этим приложениям для iPhone.

      В моем ухе = расслоение все еще увеличивалось.

      И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, 350 км (мой обычный пробег по трассе + три дня по городу) машина как минимум так же начала пробегать.

      падает, как и ожидалось. Да, еще один момент: на протяжении этих 350 километров дым из выхлопных труб все еще оставался белым.

      Двигатель тише не стал.Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, из дымохода нет воды (небольшая конденсация за ночь, что нормально), во-вторых, принимает как надо.

      На высоких оборотах вроде становится лучше.

      Я думаю, что это турбина вытягивала выхлопные газы из коллектора.

      Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину). Я все равно пойду и послушаю.

      Друзья, если этот вопрос вас заинтересует, продолжу свои эксперименты.Также, если вам интересно, что будет дальше по этому поводу и поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, поставьте, пожалуйста, свои знаки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована. Всем спасибо за терпение ... ведь писем много)) P.S. нравится))) "остался новый ответ

      Большой привет Алексею и всем посетителям!

      Друзья сообщают: Я оставил два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 литра изопропилового спирта (чистота 99,7%), долил на 60 литров 95 бензина, после прочистки топливопровода растворителем с 8 литрами растворителя на 8 литров бензина в баке.

      Автомобиль был более склонен к выпивке за руль. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя. К работе агрегатов претензий нет.

      Лично мой вывод о реакции машины на предыдущие процедуры, описанные выше, кажется очень эффективным, что это прямая заливка растворителя в свечные колодцы (и далее в камеры сгорания) без каких-либо загрязнений. Что касается наиболее рискованной промывки топливной системы только растворителем (8 литров) - как описано выше, я пришел к выводу, что с тем же эффектом вы можете снизить риск детонации и других, таким образом: не заливать небольшое количество растворителя (1,5 литра на 60 литров бензина малоэффективно) и не заливать большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а делать это (повторяю - эффект будет не будет хуже, и риски для вашего автомобиля будут меньше): в почти пустой бак налить 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине в Москве, 500 злотых за литр в Chip and Dip) и долить 95 бензина в полный бак (если такой бензин по инструкции, если 92 значит заливка 92).И можешь идти как обычно. Если вы не добавляете спирт в растворитель, то я лично советую вам не водить машину, а разрабатывать растворитель на холостом ходу и только потому, что растворитель имеет октановое число 70 и есть риск, когда отверстие дроссельной заслонки больше заряжено более чем на 50%, чтобы получить детонацию. 99,7% спирта с октановым числом около 150 уравновесит растворитель и улучшит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «шлак» катализатора.При этом не стоит опасаться повышения температуры на лямбде. В общем, приходим к банальной формуле: чем чище топливо, тем чище выхлоп, тем лучше работает вся система впуска и выпуска, тем дешевле обслуживание машины))) Спасибо Алексею за растворитель !!! И всем спасибо за мнения!

      Алексей и гости, всем доброе утро! Здесь, Дмитрий, я снова и снова рассказываю о своих экспериментах с растворителем. История самая свежая, я делал в эти выходные (23.09.2017 - 24.09.2017). Так как я не веду блог, мы поможем в этом!)) Пишу, стараюсь сохранять нейтральную позицию, не переходя ни на сторону фанатов, ни на противников растворителя в машине. И люди будут сами решать, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, я сделал и декарбонизацию по рецепту Алексея (с некоторыми моими добавками) с растворителем, и залил небольшое количество растворителя в бензобак. Оба эпизода описаны выше. Идти дальше.Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо с 2011 года, чип-тюнинг 270 л.с., машина не умирает, нет необходимости срочно что-то чистить, езжу за машиной, делаю Чуть чаще люблю водить ухоженные машины, но также не против поэкспериментировать в разумных пределах. Так что заливать 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива мне показалось мало. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в душе: «когда ты ее прикончишь и успокоишь»)) Любимая сказала.Он доверяет моим экспериментам ... В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина оставалось 70 км - при моем расходе было около 8 литров)! И, конечно же, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и он полностью не сгорает в камерах) я машину не водил, а дал ей поработать на холостом ходу. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель не выгорал полностью и, обладая свойствами растворителя для лаков и смол, очищал не только топливопровод, но и выхлопные газы, достигая их за камерами сгорания.Оставил двигатель работать до истощения, а точнее до конца ... в баке ... Машина простаивала 7,5 (семь с половиной) часов. В результате я был истощен. В общем, в половине третьего ночи я не выдержал и заглушил мотор, в баке еще было топливо (подозреваю, что остался только один растворитель) на 30 км. Теперь все это время происходило с машиной. Белый дым с характерным запахом выделялся при ВСЕЙ работе двигателя. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, а довольно густой.Я надеялся, что из нейтрализатора выйдет много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей не работает)) Сажа вышла (я протер трубы начисто, и они снова задымились) но опять же не так много . Но что вышло много, так это ВОДА !!! Один тюбик чуть меньше, другой побольше, но всего 200 грамм (двести). Слишком поздно подумал заменять мерный стаканчик. Фактически по оставшемуся растворителю, как в топливной магистрали, так и в остатках в баке, машина имела право не заводиться.Залил приготовленные 10 литров из канистры бензина и включил стартер. Сработал как обычно, стартер дольше обычного не крутился, машина не троила, оборотов как обычно 650-700 в минуту. В основном все как обычно, единственное, что выглядело как эксперимент, - это запах. Проехал на этой канистре 80 километров на заправку и залил. Машина была немного хуже обычного - не Troilus, но и не горела. Расход на пол литра больше. На бензине проехал еще половину бака и машина все тупила.Я, так сказать, не сделал. ДА, даже по двигателю вспомнил. Я подумал, что он начал работать немного громче. Замерил шумомером - «оказалось», в среднем по интеркулеру 84 децибела в минуту как до эксперимента, ну было 83, разница небольшая. Но осадок все еще был, я не очень верю всем этим приложениям для iPhone. В моем ухе = расслоение продолжало увеличиваться. И вот вчера, после полного пробега после заливки и отработки растворителя, 350 км (мой обычный пробег по трассе + три дня в городе) машина по крайней мере так же завелась.Как и ожидалось, он падает. Да, еще один момент: на протяжении этих 350 километров дым из выхлопных труб все еще оставался белым. Двигатель тише не стал. Но! Во-первых, дым снова прозрачный, почти не пахнет, из дымохода нет воды (небольшая конденсация за ночь, что нормально), во-вторых, принимает как надо. На высоких оборотах вроде становится лучше. Я думаю, что это турбина вытягивала выхлопные газы из коллектора. Вот такой неожиданный эффект (идея была чистить коллектор, а не турбину).Я все равно пойду и послушаю. Друзья, если этот вопрос вас заинтересует, продолжу свои эксперименты. Также, если вам интересно, что будет дальше по этому поводу и поведению машины после заливки большого количества растворителя в бак, поставьте, пожалуйста, свои знаки (вроде лайков), чтобы я понял, что тема востребована. Всем спасибо за терпение ... ведь писем много)) P.S. нравится палец вверх)))

      Ивара Глобал


      Про растворитель одно время (10-15 лет назад) писал журнал «За рулем», в частности, что при всех промывках топливной системы растворитель заливается, хотя расфасован в красивые баночки.

      Виктор Маркевич


      У меня Шеви Нива, промываю двигатель угольным растворителем перед заменой, заливаю в двигатель 1/3 баллона растворителя, на холостом ходу 15-20 минут.слияние работает. В качестве полоскания, так как он густой и может выделяться газом, я наливаю автол и наливаю в него 1/2 бутылки растворителя и еще 20-30 холостых. мин двигатель работает, и я увольняюсь. и влить свежее масло. Я не использую масло для полоскания, потому что не вижу в этом смысла. Остатки растворителя улетучатся через вытяжку картерных газов под клапанной крышкой все газируется масло меняю каждые 5000 км, никуда ничего не течет, все работает нормально. Этим методом мыли многие автомобили, в том числе и дизельный двигатель, краска не раскрывает секрета, это просто, прежде чем что-то залить, подумайте о дозировке, вам не нужно разбавлять масло до воды и газа, например шлюха, а затем растворитель убили мой двигатель.не нужно заливать ведро растворителя в грязный двигатель и ждать чуда, вымойте его деликатно и никогда не заливайте растворитель в промывочное масло

      ЗЛОЙ УБИЙСТВО


      Растворитель

      не действует на сальники; 90 133

      Сыроежкин Евгений


      Сделал все растворителем, промыл и обезуглерожил двигатель 2л вручную, результат ощутимый, промойте, не бойтесь)

      Киселев Дмитрий


      Интересно.У меня дизельный двигатель. Перед заменой масла вам также понадобится растворитель. Нравиться. 90 133


      Здравствуйте Алексей!
      Вчера вечером в гараже сделал промывку растворителем по вашей методике Автомобиль Alfa Romeo 159 (бензин 2.2) пробег 173 тыс. Км Есть проблема расхода масла по трассе, около 0,5 л на 1 тыс. Км (в город, масло не ест) плюс много копоти в глушителе, а дыма нет совсем. Страшно было, подумал, что не испортить, но все прошло гладко)) Вывод на сегодня окончание всех процедур с заменой масла и свечей заодно, машина стала работать чуть тише, масло на щупе еле заметно, так чистенько)) Заглянув внутрь маслозаливной горловины, заметил островки чистого вымытого металла, но по большей части там еще много темно-желтого налета.Поэтому перед следующей заменой масла продолжу процедуру.Тоже за счет Жоры.Интересно будет узнать, надеюсь помогло, но будет заметно только на трассе. В общем, спасибо, что с энтузиазмом и воспитанием проделали такую ​​необходимую работу, удачи и здоровья! 90 133

      Артур Макс


      Так соседи по гаражу сошли с ума как я начал мыть, обезуглероживать и всю растворитель, гады смеялись, мол плунжер вышел из строя, успевают ловить

      Анджей Хенрик


      Здравствуйте, как вы думаете, можно ездить с растворителем в масле или только на холостом ходу?
      Пойдем вниз из гаража минут 10.90 133


      После промывки растворителем попробую снова промыть. Может поможет? 90 133


      Все показанное подтвердилось как при промывке, так и при опускании двигателя. Компрессия увеличилась на 2,5 атм. 90 133

      Андрей Тарик


      Алексей, какой у тебя красный клапан? Пытался это сделать - кран в воздушном фильтре и шланг в расточке задролсель, дефлектор вниз, но он тухнет.ЕГР нет.

      .

      Nagar - бесшумный убийца двигателя вашего автомобиля • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

      Считаете ли вы, что двигатель вашего автомобиля не в лучшем состоянии? Во время движения вы слышите тревожные звуки и чувствуете, что ваша машина теряет мощность? Причиной может быть скопление нагара! Можно ли этого избежать или минимизировать риск возникновения? Советуем!

      Что вы узнаете из этого сообщения?

      • Что такое нагар?
      • Как на двигателе автомобиля образуется нагар?
      • Каковы последствия отложения углерода?
      • Как защитить себя от образования отложений в двигателе?
      • Как удалить нагар с двигателя автомобиля?

      Вкратце

      Чрезмерная нагрузка двигателя при слишком низких оборотах, чрезмерно динамичное вождение или частые поездки на короткие расстояния способствуют образованию смертельного для двигателя углерода.Это отрицательно сказывается на работе всего автомобиля - вызывает более высокий расход топлива, более слабое ускорение, более низкую максимальную скорость и более быстрый износ компонентов двигателя. Его присутствие в автомобиле неизбежно, но регулярная профилактика и очистка могут спасти любой двигатель.

      Что такое нагар?

      Под грозно звучащим названием «нагар» углеродный шлам - это , который образуется при спекании и коксовании несгоревших частиц смеси топлива и моторного масла .Он накапливается на внутренних частях трансмиссии и представляет опасность для всех его компонентов. Большую роль в образовании нагара играет плохо подобранное моторное масло и топливо , содержащее мягкие примеси в виде полутвердых веществ.

      Как на двигателе автомобиля образуется нагар?

      Одной из основных причин образования нагара является слишком высокая температура моторного масла . Неправильная работа системы охлаждения или слишком динамичное вождение автомобиля могут привести к перегреву смазочной жидкости и отложению углеродного налета на компонентах системы привода.Причин неисправностей выхлопа может быть множество, если вы хотите узнать о них, обязательно прочтите пост по этой теме.

      Риск нагара чаще встречается в старых и сильно изношенных двигателях. Утечки между поршнями и поверхностями цилиндров приводят к тому, что масло попадает в камеру и сгорает . Однако не все остатки этого процесса выводятся через выпускные клапаны - некоторые из них оседают на деталях двигателя и нарушают его работу .Кроме того, микротрещины в поршневых кольцах приводят к тому, что мелкий осадок попадает в другие области двигателя, что также приводит к многочисленным повреждениям.

      Нагар и непосредственный впрыск топлива

      Стоит помнить, что появление нагара на поршнях мотора касается не только старых и изношенных автомобилей. В некоторых современных бензиновых двигателях установлены прямого впрыска топлива, которые обеспечивают меньшее сгорание и низкий уровень выбросов вредных для окружающей среды веществ.Это звучит обнадеживающе, но мало что говорится о том факте, что форсунки являются бесшумными союзниками вредного для двигателя накопления углерода. В решениях этого типа топливно-воздушная смесь поступает непосредственно в камеру сгорания, без промывки всасывающих клапанов и напорных каналов отложениями углерода, как в случае с традиционным топливным насосом. В результате углеродные отложения могут медленно накапливаться на двигателе и постепенно повреждать его компоненты и, как следствие, приводить к поломке. Поэтому даже водителям более новых автомобилей следует проявлять бдительность и проверять состояние салона своего автомобиля.

      Действие и профилактика

      Накопившиеся углеродистые отложения образуют покрытие, увеличивающее трение внутри двигателя . Это сокращает срок службы отдельных частей трансмиссии, таких как:

      • клапанов,
      • впускной и выпускной коллектор,
      • поршневых колец,
      • сажевый фильтр и катализатор,
      • гильз цилиндров,
      • рециркуляция выхлопных газов клапан.

      Повреждение этих и других элементов двигателя (турбокомпрессор, сцепление, подшипники коробки передач или двухмассовый маховик) нагаром нарушает работу всей системы привода, и их ремонт может стоить очень дорого . Поэтому стоит сделать все, чтобы минимизировать проблему образования отложений и не подвергаться постоянным визитам к механику. Ниже приведены превентивных способов борьбы с углеродными отложениями.

      Подбор подходящего моторного масла

      Основой правильной работы приводного агрегата является идеально подобранное качественное моторное масло .Важно, чтобы он был адаптирован к требованиям и специфике конкретного велосипеда. Многие производители советуют в инструкции к автомобилю, какое масло использовать, чтобы двигатель работал без сбоев. Смазочные жидкости, доступные на рынке, содержат улучшителей, которые до некоторой степени очищают приводную систему от нагара и шлама и нейтрализуют кислотные остатки после процесса сгорания.

      Систематическая замена - это основа

      Своевременная замена столь же важна, как и правильный выбор масла.Автозапчасти и рабочие жидкости выполняют свою задачу, если они используются в указанных для них условиях и в течение соответствующего времени . Даже самое качественное масло, которое используется дольше рекомендованного производителем, становится неэффективным и опасным для двигателя, так как перестает выполнять свои функции и не защищает его должным образом. Почему все же стоит менять масло почаще? Проверять!

      Влияние EcoDriving на образование нагара

      Специфика движения привода также оказывает большое влияние на образование нагара. EcoDriving - экономичное вождение, главный слоган которого - «чем ниже обороты, тем меньше расход топлива», становится все более популярным. Возможно, в краткосрочной перспективе экономный расход топлива несколько снижает эксплуатационные расходы, но езда только на низких оборотах может привести к серьезной поломке двигателя . Приводной агрегат время от времени требует более высоких оборотов, чтобы предотвратить накопление вредных отложений на стенках цилиндров. Обычно экономичное вождение заканчивается посещением автомастерской , которая может стоить больше, чем сэкономленная на бензине сумма.

      Как удалить нагар с двигателя?

      За несколько лет нагар на двигателе обычно принимает форму толстой (даже несколько сантиметров) и твердой оболочки. Его удаление сложно и требует много времени, но возможно. На рынке доступны специальные препараты для смягчения долго растущего нагара , упрощающие очистку скребком или моечной машиной для двигателя. Решение эффективное, но утомительное, и требует, чтобы вы демонтировали привод и вручную очищали каждый компонент отдельно .Также не забудьте тщательно смыть остатки препарата водой под высоким давлением.

      Декарбонизация нагара

      Однако есть более простой и быстрый способ удалить нагар - декарбонизация , то есть очистка двигателя водородом . Этот процесс занимает от 30 до 60 минут и заключается в сжигании осадка на , увеличивая с помощью оксида водорода энергетическую ценность воздуха , поступающего в двигатель. Сжигание нагара, то есть пиролиз, происходит одновременно во многих компонентах системы привода: в сажевом фильтре, на поверхности поршневых колец, головки, турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора.Во время обезуглероживания образуется высокая температура, в результате чего частиц углерода отделяются от металлических частей двигателя и через выхлопную систему выбрасываются наружу вместе с выхлопными газами .

      Этот метод безопасен, дешев и эффективен, а его главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать комплектующие двигателя. После чистки приводная система более тихая и динамичная . Вибрации и вибрации, выбросы выхлопных газов и расход топлива снижаются, а параметры двигателя возвращаются к исходным значениям. Эффекты обезуглероживания ощущаются водителем сразу после ее проведения , и их поддержание зависит от режима движения и используемых рабочих жидкостей.

      Начни борьбу с углеродными отложениями сегодня же!

      Систематическая очистка двигателя от нагара и каждая замена всего моторного масла позволит автовладельцу проверить техническое состояние комплектующих к двигателю и избежать сложного и дорогостоящего ремонта. На автомобильном рынке есть много веществ, которые замедляют отложение нагара в приводном блоке или уменьшают уже образовавшийся отстой.Если вы ищете профессиональное средство для промывки двигателя или проверенные улучшители топлива, обязательно посетите Nocar.pl.


      См. Также:

      Причины заклинивания двигателя. Как избежать дорогостоящих поломок?

      Как мне ухаживать за своим дизельным двигателем?

      Топливо плохого качества - какой ущерб оно может причинить?

      Источник фото: nocar.pl, shutterstock.com

      .

      Свеча зажигания - Изобретения и открытия

      Еще до 1902 года многочисленные пионеры автомобильной промышленности выпустили несколько десятков различных двигателей внутреннего сгорания. Как поступали с возгоранием? Иначе.

      Начало принадлежит так называемым зуммер зажигания, более профессионально называется индуктор.

      Суть его действия заключалась в непрерывном и неконтролируемом перекрытии между электродами, в результате которого воспламенялась топливно-воздушная смесь.
      Насколько он далек от современных решений, в которых момент прыжка и размер искры исчисляются с точностью до сотых долей секунды и десятых долей миллиметра.

      Это зажигание имело характерный жужжащий звук во время работы, отсюда и его название. Такое устройство, очень распространенное на рубеже веков, использовал один из предшественников автомобильной промышленности, немецкий инженер Карл Бенц в своем автомобиле 1885 года. Однако зажигание зуммера напоминало перманентную лотерею: он загорался, а не загорался. Вот почему ему пришлось уйти во тьму истории. Так почему же с таким ненадежным устройством первые автомобили вообще ездили? Потому что они приводились в движение тихоходными двигателями (коленчатый вал вращался примерно 300-500 раз в минуту).Чем меньше циклов двигателя в минуту, тем легче было зажигать искру в нужный момент.
      С сегодняшними двигателями, способными развивать несколько тысяч оборотов в минуту, зуммерное зажигание никогда не справится с этой задачей.


      Еще одним широко распространенным в прошлом патентом было тепловое зажигание (или зажигание от лампы накаливания). В коммерческих автомобилях он прослужил дольше, чем в легковых. Его сердцем была особая неохлаждаемая поверхность моторного отсека, часто называемая воспламенителем.Перед запуском двигателя его нужно было прогреть пламенем для воспламенения топливовоздушной смеси. Позже, когда двигатель работал, выхлопные газы, выходящие из камеры цилиндра, воспламенили воспламенитель, который снова воспламенил топливную смесь. Тепловое зажигание уже было более подходящим для использования в высокоскоростном двигателе внутреннего сгорания, чем его гудящий предшественник. Однако пользоваться им было хлопотно, и двигатель с таким зажиганием потреблял много топлива.


      Считается, что изобретателем свечи зажигания является немец Роберт Бош.Уже в 1902 году он начал серийное производство этого устройства. Однако именно Луи Рено, соучредителя французской компании, придумал их вкрутить в моторный отсек.
      Бошу помогло изобретение Хонольда. Он был первым, кто запатентовал высоковольтный разрядник в начале прошлого века. Напряжения в 5000 вольт достаточно, чтобы вызвать пробой электрической искры. Однако чем выше напряжение, тем больше мощность искры и надежнее воспламенение смеси. Так что будущее за высоковольтными свечами.

      Материал изолятора вилки также изменился со временем. Предполагается, чтобы разряд в виде искры происходил именно в цилиндре. Поэтому изолятор свечи зажигания должен был быть изготовлен из непроводящего материала. Первоначально его делали из твердого жира, затем из слюды или фарфора, а затем заменили на керамический материал, называемый тальковидным камнем. В 1930-х годах его заменил пиранит. Почему было решено использовать хрупкую керамику? Потому что только она была устойчива к экстремально высоким температурам, гарантируя долговечность свечи, а также отлично придавая жесткость всему устройству.

      Количество внешних электродов также было значительной проблемой. В классической форме искра в свече зажигания прыгает между центральным и внешним электродами. Однако чем больше количество внешних электродов, тем больше возможных и кратчайших путей для искрового пробоя и, следовательно, более надежное зажигание. Более того, если один из электродов окислен или загрязнен (например, из-за отложений углерода в результате сгорания топлива), другой электрод всегда может улавливать искру.

      В начале 1920-х годов American Champion был первым производителем в мире, который представил свечи зажигания с двумя внешними электродами, в основном для промышленных двигателей. Десять лет спустя та же компания представила свечу с четырьмя внешними электродами. Со временем появлялось все больше и больше модификаций. В легковых автомобилях стали применяться свечи, электроды которых были из серебра и даже платины. Это обеспечило жизнь свечам даже на дистанциях до 100000 километров.

      Сегодня свечи с электродами, покрытыми тонким слоем платины, используются все чаще, поэтому их замена реже и двигатели работают без сбоев.
      Невидимая на первый взгляд, современная свеча зажигания - это устройство, которое должно выдержать серьезные испытания. Выдерживание дистанции не менее 20-30 тысяч в двигателе. километров должно произвести более 20 миллионов искр. И все это при перепаде давления до 50 бар и температуре до 3000 градусов Цельсия.

      В 1970-х годах появилась свеча зажигания с медным сердечником, более заходящим в камеру сгорания. Это решение обеспечило более надежное зажигание и лучшую самоочистку свечи при более высоких температурах.
      Последние два десятилетия 20-го века были свидетелями испытаний с плазменным зажиганием, которые однажды могут устранить традиционные свечи зажигания. Топливно-воздушная смесь воспламеняется плазмой (полностью ионизированный газ), которая вырабатывается в специальном генераторе. Это дает возможность зажечь бедную смесь, то есть такую, в которой воздуха намного больше, чем топлива

      .

      По данным: Газета.пл

      .

      Дефекты прокладки головки блока цилиндров | Warsztatowiec.info

      18 декабря 2016 г.

      При замене поврежденной прокладки головки необходимо выяснить, почему старая прокладка вышла из строя. В противном случае всю операцию, обычно довольно трудоемкую, вероятно, придется повторить, а двигатель может даже быть серьезно поврежден.

      Прокладка ГБЦ может выйти из строя по разным причинам, и игнорирование проблемы часто приводит к серьезной поломке двигателя.Причиной более 80% протечек или ударов из-под прокладок является неправильная затяжка болтов, невозможность проверки их герметичности после заданного пробега, перегрев двигателя или неправильное сгорание. Как видите, причин может быть множество, и перед установкой новой прокладки необходимо определить, с какой из них имеем дело, и удалить ее, иначе в ближайшее время проблема обязательно повторится.

      Однако, прежде чем вообще начинать замену прокладки, сначала убедитесь, что она действительно вышла из строя.Для этого может быть полезна следующая таблица.

      Если вы уверены, что прокладка вышла из строя, можно приступать к ее замене. Во время него совершенно необходимо определить, почему была повреждена прокладка и как устранить эту причину. В этом отношении должны быть полезны рекомендации, подготовленные специалистами компании Goetze, известного производителя прокладок, поставляющего свою технологически передовую продукцию как на автомобильные заводы, так и на вторичный рынок.

      Тщательный осмотр как самой прокладки, так и пятен масла и охлаждающей жидкости, тепловых ожогов и обесцвечивания, нагара (нагара), эффектов прорыва, таких как потеря сжатия, а также поверхностей, на которых видны признаки повреждения, имеет решающее значение для определения того, почему возникла неисправность. произошел сбой. Чтобы определить причину проблемы, следует точно указать доминирующий эффект повреждения. В противном случае диагноз может быть ошибочным.

      Перегрев

      В результате воздействия высоких температур компоненты прокладки могут стать хрупкими и даже обугливаться.Видны поверхностные трещины, а края структурных отверстий обесцвечиваются. Перегрев вызывает затвердевание и разрушение материала, что снижает эффективность прокладки.

      Основанием в этой ситуации является проверка системы охлаждения и немедленный ремонт, если она не работает должным образом. Саму прокладку необходимо заменить, особенно если двигатель сильно перегрелся.

      Нет или слишком слабое прижимное давление прокладки

      Если прижимное давление отсутствует или слишком мало, толщина прокладки при снятии с двигателя почти такая же, как и в новом.Утечка обычно происходит в течение первых нескольких часов работы двигателя.

      Это связано с недостаточной затяжкой болтов ГБЦ или повреждением резьбы. Та же проблема возникает, если в отверстиях для болтов есть вода или масло. В каждой из этих ситуаций даже затяжка болтов с правильным крутящим моментом или углом не обеспечивает хорошей затяжки. Старые, растянутые или перекрученные болты, используемые для повторной сборки, также не обеспечат должного давления.

      Во избежание проблем всегда соблюдайте процедуры производителя двигателя по замене и затяжке болтов головки блока цилиндров, особенно рекомендации относительно используемого момента затяжки, последовательности затяжки и углов затяжки болтов.Также следует проверить эффективность и чистоту ниток.

      - При затяжке болта примерно 90% прилагаемого крутящего момента используется для преодоления трения. Мы используем только оставшиеся 10%, чтобы затянуть болт. По этой причине очень важно следовать рекомендациям производителя по смазке болтов ГБЦ. Также следует отметить, что некоторые производители покрывают винты и рекомендуют их сухую сборку , - говорит Адам Голомбек, технический советник компании Federal-Mogul Motorparts, владельца бренда Goetze.

      Неправильное сгорание

      Прожиг прокладки свидетельствует о ненормальном сгорании топливовоздушной смеси. Они часто появляются между последовательными цилиндрами в блоке цилиндров или в местах детонации и предварительного воспламенения. Обесцвечивание указывает на повышенные температуры на краях проемов конструкции и на видны пути выхода газа.

      Эти симптомы возникают из-за того, что детонационное сгорание и предварительное зажигание локально повышают температуру в камере сгорания, что приводит к возгоранию прокладки.Кроме того, в цилиндре создается избыточное давление, которое противодействует давлению, приложенному к головке, что приводит к усталостному разрушению прокладки.

      Эти проблемы следует решить с помощью свечей зажигания с правильным тепловыделением и правильным межэлектродным зазором. Неправильного сгорания также можно избежать, используя соответствующий класс топлива. Если двигатель подвергался капитальному механическому ремонту, рекомендуется также проверить степень сжатия.

      Повторная затяжка пропущена

      Очень важно проверить затяжку винтов.Это позволяет избежать таких проблем, как изменение положения прокладки и образование трещин в отверстиях конструкции из-за уменьшения силы давления. Если затяжка болтов не проверяется, если, конечно, производитель не предусматривает такую ​​операцию, необходимо учитывать возможность протечки после первых нескольких тысяч километров пробега.

      Требования к затяжке болтов зависят от типа материала и конструкции прокладки. Некоторые из них успокаиваются в первый период эксплуатации под воздействием высоких температур и вибраций.Таким образом, если в этом случае не затягивать болты головки блока цилиндров, начальное надлежащее давление довольно быстро снижается и возникает утечка.

      Поэтому всегда следуйте рекомендациям производителя по повторной затяжке болтов крепления головки блока цилиндров после необходимого количества километров. Специалист по обслуживанию должен организовать повторное посещение мастерской для повторной затяжки винтов, обязательно с помощью динамометрического ключа.

      Прочие проблемы

      Загрязнение. Перед сборкой необходимо тщательно очистить прокладку, головку блока цилиндров и блок цилиндров. Попадание инородных тел между контактными поверхностями серьезно снижает герметичность соединения.

      Урон. Прокладка ГБЦ хрупкая и легко повреждается. Поэтому обращайтесь с ним осторожно и всегда проверяйте его состояние перед установкой. Недопустимо использование гнутого или сложенного.Также запрещается переустанавливать имеющуюся прокладку.

      Искажение. Прокладки головки цилиндров предназначены для уплотнения плоских поверхностей. Деформация головки блока цилиндров или блока цилиндров снижает герметичность соединения.

      Поэтому всегда необходимо проверять соответствие поверхностей спецификациям производителя по отклонению от плоскостности, особенно в случае алюминиевых компонентов. Трудно дать значение для всех двигателей, но максимум должен составлять неровность 0,1 мм по всей длине головки блока цилиндров двигателя средних размеров.

      Также учитывайте качество поверхности головки блока цилиндров. Слишком гладкая поверхность может позволить прокладке двигаться, а слишком грубая поверхность может помешать надлежащему уплотнению.

      В таблице ниже показаны основные требования к поверхности в зависимости от типа уплотнения. Это общие рекомендации, которых следует придерживаться, когда спецификации производителя двигателя недоступны.


      Герметики.
      Вообще говоря, при установке прокладки ГБЦ использовать герметики нельзя.Если требуется герметик, например, для тройников, не переусердствуйте. Излишки могут заблокировать каналы и привести к заклиниванию болтов в глухих отверстиях.

      Наконец, стоит упомянуть, что каждый может проверить свои знания в области обслуживания двигателя и других компонентов автомобиля, зарегистрировавшись на портале технического обучения Federal-Mogul Motorparts www.fmcampus.eu. Там вы можете пройти серию бесплатных технических тренингов. курсы.


      По материалам Goetze

      .

      .

      Смотрите также

      
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)