Нагревается двигатель причины


Правильные действия при перегреве мотора

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

  • Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
  • Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
  • Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
  • Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
  • Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
  • Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
  • Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.
Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.  

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре ~86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.

Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.

3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:

Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.

2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.

3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

  • Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
  • После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

9+ причин и все последствия — журнал За рулем

Современные моторы перегреваются не так часто, как раньше, зато результаты «закипания» чаще бывают фатальными.

Материалы по теме

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

 Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Материалы по теме

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Материалы по теме

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Материалы по теме

Перегруз машины может запросто ­привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому ­бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Материалы по теме

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

У некоторых двигателей используется теплообменник «масло — охлаждающая жидкость». При его негерметичности масло будет продавливаться в систему охлаждения, образуя эмульсию. Она забивает тонкие трубки радиатора, ухудшая теплообмен. Тот же эффект вызовет негерметичность прокладки головки блока в зоне масляного канала.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

Материалы по теме

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

В обоих случаях мотору потребуется разборка, диагностика и дорогостоящий ремонт.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Материалы по теме

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных ­узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Материалы по теме

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эваку­атора.

10 причин перегрева мотора

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов может появиться проблема - перегрев двигателя. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Александр Шабанов

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Редакция рекомендует:






Хочу получать самые интересные статьи

Причины почему греется электродвигатель, защита от перегрева

Содержание

  1. Причины перегрева двигателя
  2. Превентивные меры, необходимые для защиты электродвигателя от перегрева

Перегрев электродвигателя – одна из самых распространенных неисправностей, последствием которой может быть выход агрегата из строя. Почему греется асинхронный электродвигатель и что необходимо сделать, чтобы этого не происходило?

Причины перегрева двигателя

Нагрев может быть спровоцирован самыми разными факторами. Чаще всего виной тому:

  • Эксплуатация в недопустимом режиме. Устройство не должно долгое время работать при повышенной нагрузке, а также подвергаться механическим воздействиям (удары, резкие толчки, вибрация) – от этого нарушается целостность.
  • Коррозия, вызванная резкими и частыми перепадами температур и повышенной влажностью. Уменьшение зазора между элементами из-за ржавчины приводит к тому, что электродвигатель не набирает обороты и греется.
  • Несоблюдение правил хранения, монтажа и транспортировки. Следует четко следовать инструкциям, приведенным в паспорте.
  • Повреждение изоляции обмотки. Оно может произойти при попадании под корпус инородных частиц или при небрежной транспортировке. Последствия бывают разные – локальные короткие замыкания, деформация вала, неравномерное вращение ротора, и как итог – перегрев.
  • Эксплуатация при повышенном или пониженном напряжении в сети. Пытаясь найти ответ на вопрос: почему греется электродвигатель 3-хфазный, проверьте проводку и состояние розеток.
  • Засорение вентиляционных каналов. Чтобы этого избежать, достаточно регулярно проводить техосмотр и чистку двигателя.
  • Постоянная слишком высокая/низкая температура в помещении, где функционирует двигатель.
  • Разрушение подшипника. Признаки данной неисправности – неподвижность или плохое прокручивание ротора при включении устройства, полное заклинивание ротора и статора и нагрев корпуса.

В большинстве случаев предотвратить нагрев обмотки электродвигателя можно, просто строго соблюдая правила эксплуатации. Иногда достаточно выключить его и оставить в состоянии покоя на некоторое время. Если же элементы уже повреждены, требуется их починка или замена.

Превентивные меры, необходимые для защиты электродвигателя от перегрева

Конечно, лучше не доводить агрегат до поломки. Для этого следует принять меры, обеспечивающие защиту электродвигателя от перегрева:

  • Не допускайте перегрузки устройства.
  • Если двигатель пока не эксплуатируется, храните его в помещении с приемлемой температурой и влажностью.
  • Периодически проверяйте состояние узлов.

Если механизм и корпус часто и сильно нагреваются, следует выявить причины этого и устранить их:

  • Заменить подшипник.
  • Перемотать обмотки.
  • Отчистить детали от ржавчины.
  • Сменить изоляцию обмоток.
  • Прочистить каналы вентиляции.

В «запущенных» случаях придется отнести агрегат в ремонтную мастерскую.

Знать причины перегрева двигателя и способы их устранения необходимо для того, чтобы, во-первых, не допускать самого перегрева, во-вторых, уметь самостоятельно определить неполадку и исправить ее, если это в ваших силах.


ПОЧЕМУ ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ? - Перегрев двигателя

Лето пришло сразу за зимой оставив весну поэтам и романтикам. Температура уже бьет все рекорды, поэтому вопрос о перегреве двигателя автомобиля очень актуален, особенно при движении по городу в условиях скоростного режима бодрого пешехода, но даже этому участнику дорожного движения рекомендуется головной убор для защиты от перегрева, в крайнем случае можно свильнуть в тень и отдохнуть. С автомобилем сложнее – из пробки вырваться можно только обладая возможностью вертикального взлета, но к сожалению конструкторская мысль не успевает за нашими заторами. Мотор трудится на пределе допустимых температур и даже незначительные причины могут привести к нехорошим последствиям, из-за того, что произошел перегрев двигателя.

Греется двигатель причины

Мало кто задумывается о том, насколько после осенне-зимнего периода эксплуатации загрязнен радиатор, а зря. Процентов 60 закипаний происходит из-за того, что расстояние между сотами радиатора забито опавшими листьями, дорожной грязью, видимыми частицами воздуха (не зря экологи бьют тревогу), а также насекомыми, которые не смотря ни на что в этом воздухе обитают. Радиатор не обдувается сравнительно холодным воздухом, охлаждающая жидкость не охлаждается, в результате кипим – не дай Бог, конечно. Скоро полетит прославленный песнями тополиный пух, который продуваемость радиатора совсем не улучшит, к этому тоже надо быть готовым. Вывод прост – радиатор автомобиля продуть, промыть, при необходимости снять радиатор для этих процедур. Это уже по статистике уменьшит на половину вероятность закипания.

Следующая очень частая причина, почему греется двигатель – недостаточный уровень антифриза в системе. Наличие уровня антифриза в расширительном бачке ни о чем не свидетельствует. Достаточно выйти из строя маленькому клапану, которого сверху и увидеть-то невозможно, может возникнуть ситуация, когда в бачке есть, а в систему надо долить из-за образовавшейся воздушной пробки.

Проверить достаточно просто – снять пробку радиатора, но ни в коем случае на горячем двигателе, там давление и паром может нанести ощутимый вред как внешности, так и здоровью. Оценить уровень жидкости и долить по необходимости. Улетучиваться жидкость из системы может разными путями. Испаряется вода, которая входит в состав антифриза, но это незначительное количество – до 200 граммов за сезон. В этом случае можно долить дистиллированной воды. Если потери ощутимее – надо искать причину, а их достаточное количество – от неплотного соединения до серьезной неисправности двигателя, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Немаловажным мотиватором перегрева мотора может быть, как состояние антифриза, так и всей системы. Если охлаждающая жидкость выработала свой ресурс, загрязнена продуктами жизнедеятельности мотора то и система в целом не очень хорошо себя чувствует. Избавиться от этого обстоятельства просто – слить старый антифриз, промыть систему и залить новый, соответствующий требованиям завода-изготовителя транспортного средства. Правильный подбор и работы лучше доверить профессионалам.

Есть еще некоторые причины перегрева двигателя – это и неисправность водяного насоса (помпы), бедная горючая смесь, неисправность системы зажигания, повреждение выпускных клапанов, а также отложения осадков на стенках в системе циркуляции жидкости. Реально определить неисправность можно только на сервисе проведя полную диагностику. Гадание на кофейной гуще или другие способы типа вызова духа самого Генри Форда, обычно результата не дают – двигатель греется, так что лучше сразу на СТО.

За системой охлаждения необходимо ухаживать. От ее правильного и успешного функционирования зависит длительность и корректность работы как двигателя, так и автомобиля. Самое главное – комфорт вашего передвижения и уверенность, что из пункта А в пункт Б вы доберетесь без этой неприятной проблемы – перегрева мотора.

Заметное повышение температуры на приборной панели или включение красной лампочки, сигнализирующей, что перегревается двигатель – это сигнал о том, что надо не дожидаясь худших последствий, ехать и приводить все в соответствие. Неожиданности должны быть только приятные, в чем убедитесь посетив нашу компанию, где специалисты вылечат ваш автомобиль от неприятной болезни – перегрев.

Комфортных вам поездок.

Перегрев двигателя: главные причины -

Перегрев двигателя автомобиля — достаточно серьезная проблема, с которой может столкнуться каждый автовладелец и по причине неисправностей, и по причине собственной невнимательности и халатности. Главная опасность перегрева (превышение диапазона рабочих температур +80-120 градусов) — потеря прочности компонентами мотора, особенно гильзовой и шатунно-поршневой группами. Деформация головки блока цилиндров вызывает разгерметизацию многих систем: охлаждения, выпуска отработанных газов, смазки двигателя — из-за этого может заклинить поршни в цилиндрах, в лучшем случае все обойдется смешением охлаждающей жидкости и масла. В особо сложных случаях поломка может обернуться дорогостоящим или даже капитальным ремонтом двигателя. Назвать однозначную причину перегрева невозможно, ведь его может спровоцировать несколько факторов.
Самая частая причина перегрева мотора — недосмотр водителя: например, после зимы он забывает снять утеплитель. Нередки случаи, когда в системе охлаждения недостаточно охлаждающей жидкости — имеющаяся испарилась, а новую забыли долить. Если вы видите, что жидкости не хватает, просто долейте тосол.
Технических причин перегрева мотора намного больше. Например, неработающий вентилятор, который может отказать из-за неисправности муфты или проскальзывания ремня. Если же с этим все в порядке, осмотрите лопасти — они могут быть обломаны; такой вентилятор подлежит замене.
Часто мотор перегревается из-за протечек, которые в большинстве случаев случаются в местах, где подсоединяются патрубки. Нередко протечка тосола происходит из-за течи в радиаторе печки. Первые признаки этого: появление в салоне узнаваемого запаха, следы жидкости под передней панелью, запотевание лобового стекла. Устранить протечку поможет герметик-"антиутечка", но его используют только в том случае, когда в системе охлаждения циркулирует тосол, а не вода. Поскольку из-за воды на стенках системы могут появляться солевые отложения, в сочетании с герметиком они способны закупорить канал. Так что герметик надо использовать, когда система чиста, а если в этом есть сомнения, то после его применения настоятельно рекомендуется почистить ее и устранить все неисправности.
Неэффективность системы охлаждения, которая часто провоцируется забитым радиатором, тоже становится причиной перегрева. Увы, в такой ситуации лучшее, что вы можете сделать — отвезти радиатор к специалисту, который сможет распаять его, почистить и спаять обратно.
Для современных моторов свойственен еще один источник перегрева, который обусловлен их конструктивными особенностями. Производители допускают нагрев отдельных его компонентов до температуры 100-120 градусов, при этом жидкость, которая находится под небольшим давлением, не может закипеть и превратиться в пар при условии, что система герметична. Если же она разгерметизирована, то при небольшом перегреве будет выброс пара в расширительный бачок, который обернется перегревом мотора.
Причиной негерметичности чаще всего становится неисправность клапана на пробке радиатора — эффективное охлаждение двигателя невозможно без поддержания должного давления в системе. Проверить, все ли в порядке, можно, если ощупать патрубки охлаждающей системы до прогрева мотора и после него. Более твердые патрубки при прогреве — признак того, что в системе повысилось давление за счет расширения.
Если внешних признаков каких-либо проблем нет, а двигатель автомобиля нагревается, обратите свое внимание на помпу. Неполадки в ее работе могут возникнуть из-за ослабления приводного ремня, который может нуждаться в замене или подтягивании. Дефекты лопастей, такие как налипание загрязнений, появление отверстий, сгнивание краев утруждают прохождение жидкости через водяной насос, что оборачивается неэффективной прокачкой жидкости через систему охлаждения. В таком случае придется менять помпу целиком, иначе повреждения и наличие коррозии через некоторое время вновь спровоцируют перегрев.
Порой проблема кроется в термостате, который отвечает за переключение тока жидкости по большому и малому кругах. Клапан, который отвечает за переключение, может зависнуть, заклинить или же отказать — чаще всего это вызывается загрязнениями, отложившимися на стенках, или же банальным заводским браком. В любом случае, придется целиком менять термостат.
Греется двигатель и из-за прорыва прокладки под головкой блока цилиндров и блоком мотора. В этом случае из выпускного коллектора в систему охлаждения попадают отработанные газы, которые провоцируют более сильное нагревание жидкости. Из-за нарушения герметичности и падения давления она закипает, нагревая мотор. Это заметно, если поднять крышку радиатора: под ней будет заметно вспенивание и и появление пузырьков — это и кипящая охлаждающая жидкость, и отработанные газы. Проверить целостность головки можно, дав двигателю остыть, отсоединив от расширительного бачка трубку, которая прикреплена у пробки радиатора, и опустив ее в воду. После этого мотор заводят: сначала пойдут пузырьки воздуха из трубки, потом — тосол. Если после тосола не появляются пузырьки воздуха, то с прокладкой головки блока цилиндров нет проблем; в случае, когда они появились, требуется немедленная замена прокладки.
Если Вы исключили все вышеперечисленные причины перегрева, а двигатель все равно перегревается, возможно детали двигателя сильно изношены и их движение вызывает трение и нагрев. Самый простой способ побороть это - применить Набор для ДВС с микрокерамической присадкой.
Самый простой метод предупредить перегрев двигателя — постоянно следить за температурой воды по соответствующему датчику: только так можно заметить что мотор нагревается. Если вы упустили момент и мотор таки нагрелся выше нормы, тут же включите на полную мощность печку, остановитесь на обочине, откройте капот (двигатель должен работать!) и убедитесь, что шкив помпы вращается, а вентилятор — нормально функционирует. Затем заглушите мотор и ощупайте радиатор в направлении сверху вниз: небольшой нагрев — признак проблем с водяным насосом, холодный, неравномерно нагретый или нагретый радиатор — проблемы в работе термостата или забитые соты. После того, как двигатель остынет, открываем крышку радиатора и смотрим, достаточно ли охлаждающей жидкости; если есть такая необходимость — следует долить до нормы. Заливать жидкость в горячий мотор не рекомендуется — перепад температур может стать причиной того, что головка или блок цилиндров треснут.

Если двигатель перегревается

 

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из "печки" отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе "печки", т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его "выгоняет". "Выгонять" Антифриз могут или выхлопные газы, когда "пробита" головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток "уходит" в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз "сжимается", в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

00:2314.06.2010

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз - не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.

02:2110.05.2016

К чему может привести перегрев двигателя

Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.

00:2214.06.2010

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 - Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает "местное закипание". В этом случае "печка" в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору "печки", и "на глазок" определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, "на глазок" можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран "печки", если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 - Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом - его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 - Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно - нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина "промоют" ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора "печки" можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 - Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 - Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск - в этом случае двигатель плохо "тянет" и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало "поздним".

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Перегрев двигателя в автомобиле

В нормальных условиях, независимо от времени года, температура двигателя, а точнее жидкости в системе охлаждения, колеблется в пределах 80-90 градусов Цельсия.

Зимой силовой агрегат прогревается гораздо медленнее. Именно поэтому в морозные дни водители применяют различные методы для защиты мест попадания воздуха в капот. Особенно это делают владельцы старых автомобилей и автомобили с дизельными двигателями.

Картоны и крышки для воздухозаборников, которые пригодятся зимой, летом нужно снимать. При плюсовых температурах у двигателя не должно быть проблем с нагревом, а в жаркую погоду отключение его от подачи воздуха может привести к перегреву.

см. также Турбо в автомобиле – больше мощности, но и больше хлопот

В автомобилях с двигателями жидкостного охлаждения за поддержание нужной температуры отвечает замкнутая в два контура жидкость.Вскоре после запуска автомобиля жидкость циркулирует по первому из них, перетекая по пути в том числе через специальные каналы в блоке и ГБЦ.

При прогреве термостат открывает второй контур. Тогда жидкости предстоит пройти большее расстояние, по пути она также протекает через радиатор. Очень часто жидкость охлаждают дополнительным вентилятором. Циркуляция охлаждающей жидкости во вторичный контур предотвращает перегрев двигателя. Состояние? Система охлаждения должна работать.

Может увеличиться, но незначительно

В сложных дорожных условиях, напр.в жаркую погоду температура жидкости может достигать 90-95 градусов Цельсия при длительных подъемах. Но водителю не стоит сильно переживать по этому поводу. Причиной тревоги является температура 100 градусов и более. Какие могут быть причины неприятностей?

- Во-первых, произошел сбой термостата. При его неправильной работе второй контур при прогретом двигателе не размыкается и охлаждающая жидкость не доходит до радиатора. Затем, чем дольше работает двигатель, тем выше становится температура, — говорит Станислав Плонка, опытный автомеханик из Жешува.

см. также Установка CNG - преимущества и недостатки, сравнение с LPG

Термостаты не подлежат ремонту. К счастью, замена его на новый – это не очень дорогой ремонт. Для самых популярных подержанных автомобилей, доступных на польском рынке, цены на эту деталь не превышают 100 злотых. Выкручивание термостата очень часто вызывает потерю охлаждающей жидкости, которую, естественно, после замены необходимо заменить.

Утечка в системе

Вторая, частая причина слишком высоких температур - проблемы с герметичностью системы.Потеря охлаждающей жидкости чаще всего является результатом течи радиатора или трубопровода. Бывает, что старые змеи лопаются во время движения. Поэтому, особенно в жаркую погоду, водителю следует регулярно проверять температуру двигателя. Каждый прыжок должен вызывать беспокойство.

Обрыв троса чаще всего заканчивается выходом облаков водяного пара из-под капота и резким повышением температуры. После этого автомобиль должен быть немедленно остановлен. Приходится глушить двигатель и открывать капот. Но пока не спадет пар и двигатель не остынет, не поднимайте его.Водяной пар из системы охлаждения горячий.

В полевых условиях поврежденный шланг можно отремонтировать с помощью изоленты или пластыря. Достаточно наложить на дефект двойной слой фольги, например, из полиэтиленового пакета. Осторожно заклейте подготовленный пластырь скотчем или пластырем. Затем нужно заменить систему недостающей жидкостью. Это может быть чистая вода при поездке к механику.

см. также Стартер и генератор - при поломке сколько стоит ремонт трипта

- Но после ремонта системы лучше заменить жидкостью.Бывает, что через какое-то время водитель забывает о воде, которая зимой замерзает и портит двигатель. По этой причине мы часто ремонтируем треснувшие кулеры или ремонтируем поврежденные головки», — отмечает Плонка.

Вентилятор и насос

Третье подозрение на перегрев двигателя - вентилятор. Это устройство работает в районе кулера, где обдувает каналы, по которым течет охлаждающая жидкость. Вентилятор имеет собственный термостат, который активирует его при высоких температурах.В основном в пробках, когда машина не всасывает достаточно воздуха через воздухозаборники.

Автомобили с большим объемом двигателя имеют больше вентиляторов. При их поломке, особенно в городе, у двигателя возникает проблема с поддержанием нужной температуры.

Отказ водяного насоса также может привести к летальному исходу. Это устройство отвечает за циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

см. также Отопление в машине - что в нем ломается, сколько стоит ремонт?

- Приводится в действие зубчатым ремнем или клиновым ремнем.В то время как их долговечность при регулярном обслуживании велика, возникают проблемы с крыльчаткой насоса. Чаще всего ломается, если сделан из пластика. Эффект такой, что помпа крутится на ремне, но не качает охлаждающую жидкость. Тогда двигатель работает практически без охлаждения, — говорит Станислав Плонка.

Лучше предотвращается перегрев двигателя. Последствия сбоя дорого обходятся 90 016

Что приводит к перегреву двигателя? Слишком высокая рабочая температура привода чаще всего приводит к деформации колец и поршней.Также очень часто повреждаются резиновые уплотнения клапанов. Затем двигатель потребляет масло и имеет проблемы со сжатием.

Очень вероятным последствием слишком высокой температуры также является серьезная поломка головки.

- К сожалению, алюминий быстро деформируется при высоких температурах. Тогда бросьте охлаждающую жидкость на повестку дня. Бывает и так, что масло попадает в систему охлаждения. Смена прокладки и планировка не всегда помогают.При поломке головки рекомендуется заменить ее новой. Головка, поршни и кольца подлежат капитальному и дорогостоящему ремонту. Поэтому во время движения лучше контролировать уровень жидкости и следить за датчиком температуры двигателя, — подчеркивает Станислав Плонка.

Примеры цен на оригинальные запчасти системы охлаждения двигателя

Skoda Octavia I 1.9 TDI
Термостат: 99 зл.
Радиатор: 813 зл.
Вентилятор: 935 зл.
Водяной насос: 199 зл.

Ford Focus I 1.6 бензин
Термостат: 40-80 PLN
Радиатор: 800-2000 PLN
Вентилятор: 1400 PLN
Водяной насос: 447 PLN

Honda Civic VI 1.4 бензин
Термостат: 113 зл.
Радиатор: 1451 зл.
Вентилятор: 178 зл.
Водяной насос: 609 зл.

Бартошское воеводство
фото.Бартошская губерния 9000 3.

Что делать, если двигатель начал перегреваться?

Когда двигатель начинает перегреваться и стрелка указателя температуры переходит в красную зону, лучшее, что вы можете сделать, это включить обогрев и вентилятор на полную скорость. Если это сработает (есть хороший шанс, но нет гарантии!), остановитесь после того, как двигатель остынет, и проверьте, что произошло, и, возможно, вы сможете отправиться в мастерскую с включенным подогревом. Но этот метод не всегда может сработать, и вы должны немедленно прекратить движение.

Заблокирован термостат, небольшая утечка в результате попадания воздуха в систему, выход из строя привода вентилятора радиатора - этот тип неисправности вызывает симптом в виде медленного перегрева двигателя - температура обычно поднимается выше нормы, когда мы стоим в пробке; чем ниже температура окружающей среды, тем больше вероятность того, что температура понизится, когда мы отправимся в путь. У этих типов неисправностей также есть общая черта: во-первых, они не вызывают внезапного опорожнения системы охлаждения и, во-вторых, не нарушают работу системы отопления салона.А так как система отопления салона, состоящая из клапанов, управления и отопителя, по сути является второй системой охлаждения двигателя, работающей параллельно, то, когда двигатель начинает перегреваться, включение отопителя спасает положение. Иногда лучше, иногда хуже, но обычно можно смело продолжать ехать в мастерскую. Бывает, периодически поддерживая обогрев, можно долго ездить с небольшой неисправностью в системе охлаждения – особенно в осенне-зимний сезон. Однако злоупотреблять этой возможностью не стоит, ведь рано или поздно прокладка «вылетит» из-под головки.Тогда ремонт выйдет дороже, чем добрых несколько новых кулеров или помп системы охлаждения.

Хорошо, когда включение отопления не поможет? В основном, это не поможет в двух случаях: когда из-за дефекта жидкость в системе охлаждения не циркулирует (например, водяной насос не работает, потому что его привод поврежден или его ротор сломался), или нет жидкости в системе охлаждения вообще не было, т.к. была большая течь. Совет: когда двигатель начинает перегреваться и вы видите клубы пара, идущие из-под капота, или интенсивный запах горячей охлаждающей жидкости, пропустите подогрев – для этого уже поздно.В такой ситуации как можно скорее остановитесь и выключите двигатель, откройте капот (это также помогает двигателю остыть). Однако не заливайте холодную воду в пустую, горячую систему – тепловой удар может нанести больше вреда, чем помочь элементам из алюминия.

Некоторые задаются вопросом, можно ли устранить незначительную течь в системе охлаждения, добавив в радиатор герметизирующую жидкость. Иногда да, иногда нет. Как правило, универсальные препараты могут работать по-разному - в одной системе они решат проблему, а в другой - вызовут многочисленные проблемы с работой электромагнитных клапанов в системе охлаждения и т.п.отопление начнет работать ноль-один. Всегда лучше устранить течь, заменив поврежденный элемент, чем склеивать поврежденные элементы. И, что немаловажно, когда двигатель начинает перегреваться, лучше не рассчитывать на то, что это неисправность датчика температуры. Слишком большой риск.

.

Перегрев двигателя - где искать проблему?

Поэтому крайне важно отследить источник проблемы. Что может вызвать перегрев двигателя?

С чего начать?

Если мы замечаем, что температура двигателя (стрелка охлаждающей жидкости) приближается или уже находится в красном поле, сначала следует заглушить двигатель. Затем проверьте наличие достаточного количества охлаждающей жидкости в системе охлаждения.Если его уровень ниже минимального значения, мы должны обязательно дополнить его отсутствие.

При доливке недостающей охлаждающей жидкости обязательно помнить, что делать это нельзя до тех пор, пока температура двигателя и охлаждающей жидкости не остынет. Иначе, открыв расширительный бачок, можно сильно обжечься.

Для долговечности отдельных деталей системы охлаждения и сохранения всех свойств охлаждающей жидкости также не рекомендуется доливать холодную жидкость в горячую.Если мы хотим правильно заботиться о двигателе нашего автомобиля, мы должны быть терпеливы.

Почему может быть недостаток охлаждающей жидкости?

Если мы восполнили нехватку охлаждающей жидкости и проехав несколько километров, двигатель снова перегревается, мы можем быть уверены, что нехватка вызвана утечкой. Его основными источниками являются:

  • охладитель - негерметичный охладитель является наиболее распространенной причиной нехватки охлаждающей жидкости. В силу своего расположения он постоянно подвергается вредному воздействию внешних факторов, особенно неблагоприятному воздействию воды и солей.Под их воздействием он может разгерметизироваться, что обычно происходит в его нижней части. Для того, чтобы проверить, не является ли негерметичный радиатор источником потери охлаждающей жидкости, вызывающей перегрев двигателя, достаточно запустить двигатель и понаблюдать за пятном под автомобилем возле его передней части. Если в радиаторе большие потери, его нужно будет заменить. Обычно для этого требуется снять всю переднюю часть автомобиля. Если его нет, то мы должны проверить другие элементы системы охлаждения
  • . шланги радиатора
  • или подключение радиатора к двигателю - хорошо видны, поэтому мы быстро продиагностируем, являются ли они источником утечки.Если они затвердели, раздавились или раздавились, нам нужно только заменить их новыми. Также может оказаться, что кабели в хорошем техническом состоянии, но проблема в их неправильной установке. Затем нужно проверить, не были ли их концы слишком поверхностно размещены на разъемах.
  • ржавые хомуты - фиксируют шланги на патрубках. Если они сильно проржавели, возможно, они недостаточно прочно удерживают кабели, что приводит к утечкам.Если в нашей машине используются более современные решения — хомуты с витыми винтами — нужно обратить внимание, хорошо ли они затянуты. В этом случае, однако, не рекомендуется применять слишком большую силу. Винты затянуты слишком туго, так как они могут повредить резиновый шланг и привести к утечке охлаждающей жидкости.
  • Соединитель головки - из-за того, что для его изготовления используется пластик, слишком сильное затягивание приведет к его повреждению.Эти трещины могут быть источником утечки. В такой ситуации нам нужно только заменить изношенную деталь.

Другие неисправности

Перегрев двигателя может происходить и по другим причинам. Если течи не являются источником проблемы, стоит обратить внимание на:

  • прокладку головки радиатора - ее повреждение также может привести к перегреву двигателя. Симптомами неисправности, помимо повышенной температуры приводного агрегата, являются также выброс выхлопных газов автомобиля белого цвета и появление видимых пузырьков газа в расширительном бачке.
  • Вентилятор - если во время движения по трассе не было тревожных симптомов перегрева двигателя и они появились только при медленной езде по городу, то источником проблемы может быть привод вентилятора. Обычно неправильная работа устройства связана с тем, что слетел приводной ремень или отсоединился шнур питания.
  • термостат - одной из основных задач термостата является поддержание правильной температуры двигателя. Если мы проверили уровень охлаждающей жидкости и обнаружили, что он в пределах нормы, следует присмотреться к термостату, а точнее, открывается ли он.Для этого положите руку на шланг, который ведет к радиатору. Если он жесткий и теплый, то этот элемент работает исправно и причины перегрева двигателя следует искать в другом месте. Однако если он холодный, значит, его заклинило в закрытом положении, а охлаждающая жидкость работает по так называемому малому контуру, т.е. без радиатора, из-за чего двигатель перегревается. В такой ситуации приходится заменять неисправный термостат.Это не сложная и трудоемкая деятельность. Тем не менее, может быть трудно провентилировать систему после операции.
  • насос охлаждающей жидкости - если он поврежден или вышел из строя его привод, он может быть источником проблемы. Он отвечает за циркуляцию жидкости в системе охлаждения. При повреждении крыльчатки насоса устройство приводится в движение ремнем (клиновым или зубчатым), но не перекачивает охлаждающую жидкость, что на практике означает, что приводной узел работает без охлаждения.Такая ситуация чаще всего возникает, когда крыльчатка насоса изготовлена ​​из пластика. Поэтому стоит выбирать устройства, для производства которых использовались более прочные материалы.
  • датчик температуры - если мы исчерпали все возможности и проверили все узлы, которые могут быть ответственны за перегрев двигателя, и так и не нашли причин неисправности, то неисправность может быть вызвана неисправным датчиком температуры. Чтобы определить, является ли это реальным источником проблемы, просто подключите автомобиль к компьютеру.Однако, если у нас нет доступа к такому оборудованию, мы можем заменить изношенный датчик на новый, проверив таким образом, указывает ли замененная деталь на правильную работу системы охлаждения. Иногда бывает и так, что источником проблемы является не сам датчик, а электрический провод, подающий на него питание. Если после замены датчика на новый мы не заметили никаких изменений, стоит внимательно присмотреться к этому кабелю. В некоторых случаях достаточно хорошо его утеплить, чтобы все пришло в норму.
.

Что делать при перегреве двигателя?

Когда у нас есть возможность проехать даже несколько сотен метров в более быстром темпе, температура снижается, охлаждение вроде работает, но слишком слабо.Бывает и так, что давление в системе охлаждения (увеличивающееся с ростом температуры) разрывает радиатор или разрушает еще один важный элемент, жидкость вытекает на улицу и… конец драйва! Совет профессионала: когда вы видите, что указатель температуры поднимается до опасной отметки, установите обогрев и вентилятор на полную мощность. Двигатель почти сразу же остынет, и лучше всего проверить, достаточно ли жидкости в системе охлаждения, прежде чем возникнет серьезная неисправность. В одних автомобилях ее уровень остается более-менее постоянным, в других жидкость просто истощается через мелкие, трудно локализуемые течи.Однако никогда не отвинчивайте крышку радиатора при горячем двигателе, потому что вы можете обжечься! Проверим уровень жидкости в прозрачном расширительном бачке, крышку которого можно смело откручивать через несколько-несколько минут после выключения двигателя.

  • Стоит взглянуть на указатель температуры, особенно при езде в пробке!Охлаждающая жидкость пойдет к отопителю и температура в системе упадет.Можно включить вентилятор радиатора постоянно, сделав короткое замыкание в снятом с термовыключателя кубе.Можно - в ожидании остывания двигателя - аварийная водопроводная вода в радиатор вместо охлаждающей жидкости, если уровень слишком низкий Поврежденный шланг охлаждения можно временно заклеить термостойкой лентой. Лучше всего использовать специальную ленту для герметизации шлангов охлаждения, продающуюся на заправках.На таком "патенте" можно далеко ходить.Если в системе охлаждения есть воздух, то его можно прокачать самому. Ищем крошечные пластиковые заглушки, видимые в верхней части радиатора или корпуса термостата. При работающем двигателе аккуратно открутите пробку, подождите, пока из системы выйдет воздух и хлынет вода, затем заглушите. То же самое проделываем с каждым видимым вентиляционным клапаном — принцип тот же, что и для вентиляционных радиаторов. Примечание. Некоторые системы не имеют вентиляционных отверстий — они выпускают воздух сами по себе.
  • Давайте найдем его. Корпус термостата найти несложно: к нему ведут толстые водопроводные трубы. Корпус «встречает» провода, идущие от радиатора к термостату и от термостата к двигателю. Так что это своего рода перекресток Давайте прогреем двигатель. Провод от термостата к радиатору должен быть холодным долго по мере прогрева. После прогрева двигателя термостат должен открываться - провод от термостата к радиатору становится горячим.Если это так, то термостат в порядке, и неисправность, скорее всего, в другом месте.
  • Если, несмотря на слишком высокую температуру, вентилятор не включается, ищите неисправность и найдите термовыключатель. Вероятно, он вкручен в радиатор или другой металлический элемент системы охлаждения, например, в корпус термостата. Посмотрим вдоль электрических проводов, идущих от двигателя вентилятора. Если мы найдем им конец — электрический куб, вставленный в термоэлемент, вкрученный в систему охлаждения — это полдела.Снимаем электрический куб с выключателя. С помощью кабеля или куска металла закоротите два электрических провода в кабеле, снятом с термовыключателя. Если вентилятор не включился при повышении температуры в системе охлаждения, а включился при замыкании кабелей, значит неисправен термовыключатель. Мы можем оставить короткое замыкание и заставить вентилятор вращаться столько времени, сколько необходимо.Если короткое замыкание не привело к запуску вентилятора, проверьте, чтобы все предохранители были в порядке.Если предохранители исправны, ищите поврежденные провода. Если это не сработает, мы также можем подключить вентилятор «на короткое время». Если это не помогает, двигатель вентилятора неисправен.
  • Во многих автомобилях вместо вентилятора, приводимого в движение электродвигателем, мы находим вентилятор, приводимый в движение двигателем автомобиля. В таких конструкциях используется муфта, реагирующая на температуру воздуха, поступающего из радиатора. Чем теплее становится, тем жестче вентилятор соединяется с приводящим его валом.Так вы проверите работу так называемого вискомуфта:
  1. Ждём, когда стрелка температуры опасно качнётся вправо. Двигатель не глушим, выходим из машины и открываем капот. Глушим двигатель и наблюдаем за поведением вентилятора: если он остановился сразу вместе с двигателем автомобиля, то хорошо. Если он вращается свободно, он может сломаться. Если при горячем двигателе вентилятор останавливается сразу после выключения двигателя, а при холодном двигателе делает еще несколько-десяток оборотов, значит, сцепление работает исправно.
.

Четыре причины перегрева электродвигателей

Фото: Манки Ким / Unsplash

Повышение температуры компонентов электродвигателя сокращает срок его службы. Выявив факторы и причины, вызывающие такой перегрев, пользователь может разработать соответствующую стратегию профилактических действий в области обслуживания таких машин и решить проблему неэффективной работы двигателя.

Существует множество проблемных моментов, связанных с эксплуатацией электродвигателей, в том числе связанных со смазкой и скачками напряжения.Со временем перегрев тоже начинает играть роль. Повышение температуры электродвигателя снижает срок его службы. Ухудшается изоляция обмоток и изнашиваются подшипники ротора.

Почему двигатели перегреваются?

Причин тому много, но четыре из них заслуживают особого внимания:

1. Слишком большая нагрузка (перегрузка) 9000 6

Стандартный номинальный ток машины может справиться с большинством уровней нагрузки, но имейте в виду, что в электросети все еще могут возникать перенапряжения и перенапряжения.Ограничения тока питания может быть недостаточно для ограничения количества выделяемого тепла. Поэтому стоит знать возможности конкретного двигателя. Поддержание его нагрузки на соответствующем уровне поможет уменьшить возникновение перегрева.

2. Пуск и остановка

Уменьшенное количество пусков и остановок уменьшит количество выделяемого тепла. Обратите внимание, как часто запускается двигатель. При необходимости ограничьте количество пусков.Онлайн-тест двигателя — это самый простой способ контролировать запуск и остановку машины.

3. Неправильный источник питания

Недостаточное электропитание также может привести к перегреву двигателя. Эта проблема часто связана с использованием частотно-регулируемых приводов (VFD), однако они не всегда являются единственной причиной.

4. Условия труда

Эксплуатация электродвигателей в жестких условиях окружающей среды также приводит к их перегреву.Общие связанные проблемы включают заблокированные вентиляционные отверстия или высокую температуру окружающей среды.

Как поддерживать температуру двигателя на нужном уровне?

Одним из способов поддержания температуры двигателя на соответствующем уровне является ограничение нагрузки на двигатель. При выборе двигателя для данного приложения подберите соответствующий двигатель к требуемой нагрузке для данного приложения.

Еще одним фактором снижения риска возникновения неисправности из-за перегрева является проверка двигателя.Тест должен быть неотъемлемой частью программы технического обслуживания. О температуре двигателя не следует судить исключительно по органолептическим измерениям температуры внешней поверхности корпуса двигателя. Осязание — несовершенный метод измерения. То, что горячо для нас, кому-то кажется прохладным.

Программа обслуживания

Это не значит, что не стоит обращать внимание на повышенную температуру снаружи двигателя. Используйте соответствующие методы измерения, чтобы найти области повышенной температуры в обмотке двигателя.Наличие таких участков сокращает срок службы устройства.

Убедитесь, что двигатель надежно закреплен. Они включают термостаты и предохранители перегрузки. Эти устройства, являющиеся частью хорошего плана технического обслуживания машины, обеспечат работу двигателя при безопасной для него температуре.

Электродвигатели часто являются одним из самых дорогих элементов оборудования на заводе. С помощью надлежащей программы обслуживания и здравого смысла продлить срок их службы становится немного проще.

Автор: Дэвид Мэнни — администратор по маркетингу в L&S Electric.

.

Перегрев двигателя. Узнайте о его симптомах и последствиях!

Каждый двигатель во время работы выделяет много тепла и иногда даже перегревается. Чаще всего это происходит в дальних поездках, когда двигатель постоянно работает на повышенных оборотах, но так бывает не всегда. Каковы симптомы перегрева двигателя? Мы советуем!

Во время движения рекомендуется время от времени следить за индикатором температуры охлаждающей жидкости, чтобы своевременно реагировать.Потому что когда мы это пропустим и доведем охлаждающую жидкость до кипения, это может закончиться очень дорогим ремонтом.

Причин этому может быть множество, из которых самая простая и, что интересно, самая распространенная – утечка охлаждающей жидкости. Так что стоит регулярно проверять его уровень, ведь это самый простой способ избежать неприятных сюрпризов.

Каковы симптомы перегрева двигателя?

В первую очередь, как уже было сказано, повышается температура охлаждающей жидкости.При штатной работе двигателя она достигает постоянного значения около 90-100 градусов Цельсия, что все же ниже температуры внутри привода. Когда температура жидкости поднимается опасно, индикатор на приборной панели немедленно покажет это.

Симптомы перегрева двигателя могут различаться. Например, из дефлекторов начинает выходить только холодный или только теплый воздух и регулировать его невозможно. Кондиционер перестанет работать. В салоне отчетливо чувствуется запах охлаждающей жидкости.

Если мы вовремя не узнаем, что происходит, может произойти выкипание охлаждающей жидкости и более серьезные неисправности. Дым из-под капота — плохой знак!

Что делать, если двигатель перегревается?

Прежде всего, остановитесь везде, где это возможно. Однако если вам предстоит проехать небольшое расстояние, включите обогрев в салоне на максимальное значение. Нагреватель забирает горячую часть из контура охлаждающей жидкости и позволяет двигателю немного остыть.

После остановки очень важно понизить температуру двигателя. Перед тем, как заглушить двигатель, откройте капот и проверьте, работает ли вентилятор радиатора, есть ли жидкость в расширительном бачке и нет ли утечки. Если это так, возможно, удастся определить его местонахождение и временно зафиксировать, например, с помощью скотча.

После остывания двигателя можно попробовать долить охлаждающую жидкость. Будьте очень осторожны при этом. Если вы не осторожно снимите крышку с бачка для жидкости, это может даже привести к ожогам.Также важно ничего не доливать, пока двигатель еще горячий, иначе можно сломать головку блока цилиндров.

Конечно, вам не понадобится визит к механику, даже если вы сможете устранить неисправность на месте. Перегрев двигателя может означать не только более серьезную поломку автомобиля, но и привести к дальнейшим повреждениям, которые не всегда видны невооруженным глазом.

В чем может быть перегрев двигателя?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно.Все зависит от причины, по которой двигатель перегрелся, а также от скорости реакции водителя на проблему. Поэтому последствия могут быть как легкими и незначительными, так и очень серьезными, вплоть до повреждения двигателя.

Наиболее частым следствием и причиной является выход из строя прокладки ГБЦ. Это повреждение является бичом многих водителей, и его ремонт - в зависимости от модели автомобиля - может быть довольно сложным. Диагностировать довольно легко, так как при проблемах с прокладкой ГБЦ масло часто появляется в бачке ОЖ, что видно по его цвету и более густой консистенции.

При перегреве двигателя может треснуть сама головка, отказ помпы, обрыв ремня ГРМ, заклинивание кривошипно-поршневой системы и многие другие неисправности. Эффекты тоже могут быть довольно необычными - бывали автомобили, у которых из-за слишком высокой температуры под капотом плавился моторчик дворников и моторчик дворников переставал работать.

Помните - самое главное быстрый ответ! Чем раньше вы узнаете о проблеме и заметите повышение температуры двигателя, тем быстрее сможете отреагировать.Благодаря этому вы избежите более серьезных повреждений.

.

Прогрев двигателя - Forum SKODA RAPID


ПРОВЕРЬТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕЙ SKODA


Благодаря Вам форум продолжит работу!
Привет, незнакомец!

Похоже, вы здесь новенький. Если вы хотите присоединиться к обсуждению на RapidKlub, нажмите на одну из этих кнопок!

Категории
  • Все обсуждения 1.693
  • Добро пожаловать в RapidKlub.номер 3
  • Информация и новости 82
  • Покупаем Skoda Rapid 41
  • Мнения и ваши оценки 211
  • ↳ Консультация 178
  • ОБЗОРЫ - Skoda Rapid 5
  • Корпус 521
  • ↳ Оснащение салона 224
  • ↳ Кузов, кузов 86
  • ↳ Электрика кузова 155
  • Шасси 138
  • ↳ Тормозная система, шины 72
  • ↳ Подвеска, рулевое управление 40
  • Двигатели 329
  • ↳ Бензин 1.0 TSI 95 км, 110 км 12
  • ↳ Бензин 1.2 MPI 75HP 28
  • ↳ Бензин 1.2 TSI 85KM 32
  • ↳ Бензин 1.2 TSI 105KM 41
  • ↳ Бензин 1.2 TSI 90KM> 2015 28
  • ↳ Бензин 1.2 TSI 110KM> 2015 25
  • ↳ Бензин 1.4 TSI 122 л.с., 125 л.с. 20
  • ↳ Дизель 1,6 90 км 18
  • ↳ Дизель 1,4 90 км 12
  • ↳ Дизель 1.6 105 км, 115 км 17
  • ↳ Установки СНГ 34 90 029
  • Skoda Rapid Spaceback 9
  • Общественный клуб Rapid 236
  • ↳ Наши пороги 92
  • 90 026 90 027 ↳ Пользователи форума 90 028 8 90 029
  • ↳ Помогу, предоставлю, одолжу 8
  • ↳ Злотый и собрания 16
  • 90 027 ↳ Автомобильные дискуссии 90 028 59 90 029
  • ↳ Продам, куплю, обменяю 1
  • ↳ Гайд-парк - бесплатные темы 46
  • Skoda Rapid — сделай сам 118
  • ↳ Кодирование и адаптация VCDS 19

Добро пожаловать на онлайн-форум SKODA RAPID - приглашаем к обсуждению!
Есть Шкода? Хотите купить Рапиду? Присоединяйтесь к нам!

Последние сообщения:
  • 18 мая

  • 16 мая

  • 12 мая

  • 11 мая

    г.
  • 10 мая

  • 6 мая

  • 6 мая

  • 6 мая

  • 4 мая

  • 3 мая

  • 1 мая

  • 1 мая

  • 1 мая

  • 29 апреля

    года
  • 26 апреля

    года
SKODA БЫСТРЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: .

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)