Натяжка ремня


Замена и натяжка ремня ГРМ ВАЗ 2110 8 и 16 клапанов

Своевременная замена ремня ГРМ предотвратит его обрыв и, следовательно, сложный и дорогостоящий ремонт, который за ним обязательно последует. Для своевременного обнаружения неисправностей в системе газораспределительного механизма, нужна систематическая проверка его состояния. На ваз 2110, 2112 эту проверку необходимо проводить при пробеге каждые 15 тысяч километров, а замену деталей при пробеге 50 тысяч. Не нужно лениться и проверять состояние ремня ГРМ регулярно, что сохранит вам значительную сумму на последующем ремонте после его обрыва.
Проверку ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 на возможные дефекты выполняем следующим образом. Снимаем защитную крышку, предварительно открутив 6 болтов и осматриваем его. Что нужно искать? Признаками неисправности считаются трещины, появление торчащих ниток, износ зубчатой поверхности, сильная потертость, углубления или различного рода выпуклости, а также наличие масла на поверхности ремня. При обнаружении выше перечисленных неисправностей, его необходимо заменить. Большинство автовладельцев предпочтут поехать на станцию ТО и там произвести замену, но если вы не боитесь трудностей, то приступим.
Замену ремня ГРМ ВАЗ 2110, 2112 8 клапанов производим следующим образом:
1. Снимаем защитный кожух, брызговик моторного отсека, а также ремень генератора.

2. Домкратим правую сторону, включаем 4 или 5 передачу, и вращая колесо, устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Для это метка на шкиве распредвала должна совместиться с метко на корпусе двигателя.

3. Проверяем совпадение меток маховика.

Если на маховике метки не совпали, то делаем еще оборот до совпадения меток на шкиве распредвала и снова проверяем.
4. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика, а также, повернув ролик, ослабляем натяжение ремня ГРМ.

5. Снимаем ремень со шкива распределительного вала, ролика, а также шкива водяной помпы.

6. Затем снимаем шкив генератора. Чтобы открутить болт крепления, нужно зафиксировать коленвал от прокручивания. Снимаем заглушку в картере и при помощи монтировки и крупной отвертки помощник удерживает маховик за зубья венца.

7. Выкручиваем болт, вынимаем его вместе с шайбой и снимаем шкив привода генератора.

8. Снимаем ремень ГРМ с зубчатого шкива полностью.

9. Перед установкой нового, очищаем от грязи и смазки все шкивы, а также натяжной ролик. Если замена происходит на 50 тысячах пробега, то меняем и сам ролик.
10. Установка всех деталей привода газораспределительного механизма производится в порядке, обратном снятию. Шкив генератора устанавливается так, чтобы отверстие 1 попало на установочную втулку 2.

11. При установке ремня ГРМ необходимо правильно осуществить его натяжку (см. ниже).
12. Проверяем работоспособность подшипника. Если при его проворачивании чувствуется заедание, люфт или видны следы протекания смазки, то натяжной ролик необходимо заменить.
13. Чтобы поменять ролик, необходимо открутить гайку его крепления, снять шайбу а после и ролик.

14. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке, при этом отверстия под ключ должны быть наружу.

Как правильно натянуть ремень ГРМ ваз 2110,2112

Если натяжка слишком слабая возможно перескакивание по зубьям на шкиве распредвала, что приводит к нарушению фаз газораспределения. Слишком сильная натяжка чревата быстрым износом подшипников водяной помпы и натяжного ролика. Также нарушение регулировки приводит к быстрому износу ремня ГРМ.
• Поворачиваем на два зуба шкива распределительного вала, коленчатый вал в обратном направлении (против часовой стрелки), чтобы натянуть ремень.

• Проверяем натяжение. Если все правильно то он должен поворачиваться на 90 градусов от усилия пальцев, между шкивами, как на рисунке:

• Если натяжение не соответствует, ослабляем гайку крепления и поворачиваем ролик против часовой стрелки где-то на 10 градусов, для ослабления-против часовой.

• Поворачивать следует специальным ключом, а при его отсутствии, вставляем два сверла в отверстия и, с помощью отвертки, поворачиваем в нужную сторону. Удерживая ролик, затягиваем гайку крепления.

• Поворачиваем коленчатый вал на два оборота и проверяем натяжение, как на рисунке выше. При необходимости, повторяем натяжку.

Поворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала категорически запрещено.

Замена ремня ГРМ на 16 клапанном двигателе осуществляется в той же последовательности, что и на 8 клапанном

алгоритм действий. Натяжение при помощи регулировочного болта

Неправильная натяжка ремня генератора может стать причиной отсутствия зарядки. Умение определять правильное усилие натяжения будет полезным как при ремонте своими руками, так и в случае загорания на приборной панели .

На что влияет степень натяжения

Чрезмерное усилие приведет к скорому выходу из строя подшипников генератора. Поломка в начальной стадии проявляет себя гулом со стороны генератора. При замене ремня желательно проверить состояние подшипника. Для этого раскрутите шкив рукой. Вращение должно происходить равномерно и бесшумно. Если гул при работе ДВС все же появился, можете снять ремень, а потом на 10-15 сек. завести мотор. Так вы сможете определить, исходит шум от подшипника генератора либо роликов ГРМ.

Недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня и ускоренному износу. Первый признак такой неисправности проявляет себя писком на холодную либо при намокании. Чрезмерное растяжение приведет к отсутствию зарядки. Именно поэтому важно знать, как проверить натяжение ремня генератора.

Виды конструкции

Привод бывает двух типов:



Как определить правильную степень натяжения:

Натяжение

Как правильно установить ремень генератора автомобиля, рассмотрим на примере двух типов конструкции:

  • ослабьте болт натяжителя, приоткрутив контргайку. Вращение самого болта будет натягивать и ослаблять ремень. После установки натяжения зафиксируйте ключом болт натяжителя и затяните контргайку;
  • ослабьте болты крепления генератора к кронштейнам. Заложите между корпусом генератора и двигателем штырь. Усилием рычага натяните ремень, после чего можно затягивать крепления генератора;
  • в системах с единым сервисным ременным приводом натяжение может осуществляться автоматически. В конструкции расположен специальный натяжитель, для ослабления которого необходимо приоткрутить болт ролика, а затем отвести натяжитель с помощью гаечного ключа.

В случае с ручейковым ремнем перед окончательной проверкой степени натяжения заведите и заглушите мотор. Так вы убедитесь, что ремень занял правильное положение в пазах шкивов.


В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.


От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.
  • Также читайте про .

  1. Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.
  2. Работать с ремнём привода генератора удобнее под автомобилем. Поэтому перёд машины нужно поднять с помощью домкрата и произвести снятие защиты картера двигателя.
  3. После следует поджать рукой ремень вверх по центру между валом коленчатым и шкивами генератора, причём усилие должно быть примерно 10 кгс. С помощью линейки измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.


Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:
  1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.
  2. Генератор подвинуть как можно ближе к блоку цилиндров.
  3. Ослабленный ремень снять со шкива генератора и вала коленчатого.
  4. Новый ремень необходимо одеть сначала на шкив в коленчатом вале, а потом и на шкив в генераторе. Если ремень одевается с натяжкой, тогда следует поворачивать медленно коленчатый вал до той поры, пока не наденется ремень.
  5. Закрутить болты снизу и сверху на креплении генератора.
  6. Произвести проверку натяжения ремня.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N - минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня L - длина измерительного отрезка

q - проверочная сила на ремень [N]

с - постоянная для расчета центробежной силы,

А - межосевое расстояние [мм]

N - мощность прередаваемая передачами [кВт]

v - скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф - коэффициент угла охвата

ф - угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео - Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:
  1. Ослабить гайку.
  2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
  3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
  4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

  1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
  2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
  3. Затягиваем болты крепления генератора.
  4. Опять проверяем натяжку.
Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Как натянуть ремень генератора и обеспечить правильную натяжку?

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки - использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам - услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?

Как ставить и натягивать ремень на виброплите

Одной из важных рабочих деталей виброплиты является приводной ремень, который отвечает за передачу крутящего момента. Но поскольку эта деталь довольно ответственная и нагруженная, она требует периодического натяжения и замены.

Как произвести данные операции, описано в инструкции по эксплуатации, которая поставляется в комплекте с виброоборудованием. Если под рукой не оказалось руководства к виброплите, ниже приведена последовательность процедур для выполнения задачи по установке, натяжке, демонтажу приводного ремня. Естественно, для различных моделей виброплит общая последовательность действий может несколько изменяться, но в целом все операции схожи.

Проверка приводного ремня

Время от времени приводной ремень следует осматривать на наличие повреждений, осуществлять проверку его натяжения и работоспособности. Если ремень пришел в негодность, то подлежит обязательной и незамедлительной замене. Итак, процедура проверки выглядит следующим образом:

  • необходимо снять защитный кожух, который закреплен на три болта с шайбами;
  • ремень следует проверить на натяжение, приложив усилие 40 Н к середине пролета между шкивом вибратора и муфтой;
  • прогиб ремня не должен превышать пределов 10…14 мм;
  • при необходимости следует подтянуть ремень;
  • проверьте взаимное расположение шкива и муфты, отклонение не должно превышать 2 мм от общей плоскости. В обратной ситуации следует исправить пространственное положение шкива и муфты;
  • установите на место защитный кожух, используя болты крепления.

Натяжение приводного ремня

Натягивать приводной ремень виброплиты необходимо по следующей схеме:

  • перед тем, как приступать к натяжке клинового ремня следует ослабить гайки крепления двигателя, расположенные на прижимах, и гайки на тягах;
  • с помощью затяжки внешних гаек на тягах необходимо натянуть ремень до состояния, в котором прогиб пролета между шкивом и муфтой не будет превышать 10…14 мм при приложенном усилии 40 Н;
  • после этого следует затянуть гайки крепления двигателя;
  • следует проверить взаимное расположение между шкивом вибратора и муфтой, отклонение не должно превышать 2 мм;
  • если допустимое отклонение превышено, то необходимо откорректировать положение узлов относительно друг друга.

Замена приводного ремня

Для осуществления замены ремня виброплиты выполняются следующие шаги:

  • снимите защитный кожух, открутив болты крепления детали;
  • необходимо ослабить затяжку гаек на тягах и прижимах на несколько оборотов;
  • слегка сместив двигатель по направлению движения плиты, следует ослабить натяжение ремня;
  • снимите старый ремень и установите новый, проведите корректировку положения и натяжку;
  • оденьте защитный кожух и закрепите его.

Натяжка ремня газель 406

Приветствую!
Задумался я как-то об автоматическом натяжении ремня на двигателе ЗМЗ-406, полазил по интернету, нашел упоминания многолетней давности, что какой-то кооператив или небольшой завод делал такие устройства… но в продаже давно уже нет… поискал еще и нашел что ОАО "Рикор Электроникс", г. Арзамас выпускает "Механизм натяжения ремня 560.1045010 ТУ 4591-004-49780191-01" на двигатель ГАЗ-560, а также выпускает с установочным комплектом для установки на ЗМЗ-406

Связался с заводом — а они только коробками продают, по 10шт, а мне столько не нужно было, поэтому обратился в один из автомагазинов, они привезли и один продали с минимальной накруткой, но только натяжитель оказался без комплекта установки на двигатель ЗМЗ-406… пришлось изобретать переходную пластину, т.к. завод не пошел навстречу пожеланиям и не прислал чертеж переходной пластины…

для крепления натяжителя к пластине использовал болт М10 с круглой цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, длину не помню, и к пластине с обратной стороны приварил гайку М10, чтобы не держать ключем, т.к. после установки генератора туда неудобно подлазить, чтобы в случае замены можно было быстро снять…

толщина пластины у меня получилась S=5 мм (сделал из чего было), в качестве проставок под болты крепления пластины к двигателю использовал гайки М8 высотой h=9 мм, предварительно рассверлив резьбовое отверстие до диаметра 8,5 мм. Высоту проставок подбирал "по месту", чтобы ремень проходил по центру ролика (при другой толщине пластины высоту проставок нужно скорректировать)

Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить.

При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

1. Надеть ремень на шкив коленвала.

2. Надеть ремень на шкивы водяного насоса и генератора.

3. После этого надеть ремень на натяжной ролик.

После установки ремня отрегулировать его натяжение.

При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 15 мм при приложении усилия 8 кгс посередине между шкивами генератора и водяного насоса.

Натяжение ремня регулируется перемещением натяжного ролика.

1. Ослабить затяжку болта 1.

Заворачивая или отворачивая болт 2, отрегулировать натяжение ремня. Затянуть болт 1.

2. Проверить прогиб ремня.

Подробно в картинках:

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

Снимаем ремень со шкивов

Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

Снимаем шкив с оси натяжителя.

При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.

1. Ослабить затяжку болта 1 на два–три оборота.

Отворачивая регулировочный болт 2, ослабить натяжение ремня и снять его.

Если на нем имеются трещины, расслоение резины, надрывы, отложение загрязнений между ребрами и т.п., ремень заменить. Осмотреть шкивы.

При наличии загрязнений или повреждений шкивы очистить или заменить.

Если необходимо снять натяжное устройство, отвернуть три болта 3, при этом, чтобы удобнее было отворачивать болт под роликом, передвинуть ролик вверх.

Замена и регулировка натяжения ремня привода агрегатов

1. Ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика (для наглядности радиатор двигателя снят).

2. Ослабляем натяжение ремня, вращая ключом «на 10», против часовой стрелки болт натяжного ролика

3. Снимаем ремень со шкивов

4. Устанавливаем новый ремень.

Вращая болт натяжного ролика, добиваемся прогиба ремня 15 мм под нагрузкой 8 кгс, приложенной посередине горизонтальной ветви привода (между шкивами генератора и насоса).

Затягиваем болт крепления натяжного ролика.

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

1. Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

2. Снимаем шкив с оси натяжителя.

3. При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

4. Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Как подтянуть ремень генератора — натяжка ремня регулировочной планкой или регулировочным болтом. Когда менять приводные ремни Принцип работы приводных ремней

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N - минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня L - длина измерительного отрезка

q - проверочная сила на ремень [N]

с - постоянная для расчета центробежной силы,

А - межосевое расстояние [мм]

N - мощность прередаваемая передачами [кВт]

v - скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф - коэффициент угла охвата

ф - угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

После покупки зубчатого приводного ремня, его необходимо правильно установить. Рассмотрим этапы работы по монтажу зубчатых ремней на устройства.
Специалисты нашей компании «Мир ремней» г. Минск рекомендуют ответственно подойти к этой работе. Вот, что говорят наши специалисты: От того, какой ремень и как Вы его установите, зависит срок эксплуатации, надежность и КПД работы ремня и в целом оборудования. При неправильном монтаже возможна аварийная ситуация, когда разрушается зубчатый ремень.

Рекомендации наших специалистов по правильному натяжению зубчатого приводного ремня

Специалисты компании «Мир ремней» г. Минск рекомендуют следующие этапы монтажа зубчатых приводных ремней. Не стоит пренебрегать всеми этими пунктами установки.

  • Приобретать у проверенных поставщиков
  • Проверить работоспособность и целостность шкивов
  • Провести правильный монтаж
  • Провести правильное натяжение ремня

В настоящее время многие компании предлагают различные ремни. Также многие и производят эту продукцию, но качество изделий может отличаться в разы. Они могут внешне не отличаться, качество ремня проявится через некоторое время во время эксплуатации. Достонства приводного зубчатого ремня зависят от материалов, из которых он изготовлен, от технологии вулканизации ремня. Наша компания ответственно выбирает изготовителей ременной продукции, все они выпускают качественные ремни долгие годы.

Работы при монтаже и натяжении резинового или полиуретанового ремня

  • При установке ремня, обратите внимание на шкивы, на которые будут устанавливаться приводные ремни. Шкивы должны иметь работоспособные подшипники, в хорошем состоянии валы, не иметь люфта и биения, проверьте целостность шкива на сколы, выбоины и другие дефекты. Зубья шкива не должны быть изношены и не потерять форму. При необходимости надо исправить выявленные недостатки. Если имеется шпонка, то её состояние.
  • После предварительных работ приступаем непосредственно к монтажу зубчатого приводного ремня. Он должен устанавливаться на шкивы свободно, без натяга. Зубья шкивов и ремня должны совпадать – не используйте ремни, которые не предназначены для работы с этими шкивами. Заказывайте зубчатые приводные ремни с теми параметрами, которые предусмотрены изготовителями оборудования. При монтаже не должно быть перегибов, ремень при движении не должен касаться посторонних предметов. Затем предварительно натяните ремень и попробуйте повернуть шкив привода. При правильном монтаже, ремень должен вращаться без дополнительных усилий. Сила, прикладываемая к вращению шкивов на полном обороте, должна быть везде одинаковая. Если установленно несколько ремней на один вал, то все они должныбыть обязательно с одинаковым усилием натяжение.
  • Важную роль в монтаже играет натяжение ремня. От правильного натяжения зубчатого приводного ремня зависит срок службы ремня и шкивов, КПД оборудования. При установке ремня обратите внимание на то, чтобы ремень не провисал. На приводной натяжной ремень действует несколько факторов: периферийное усилие, радиус шкива, предварительное натяжение.
  • После того, как Вы натяните ремень, необходимо проверить правильность натяжения его. О чём мы обсудим ниже.
Способы проверок

Один из самых надёжных и правельных проверок это с помощью измерительного прибора, который определяет частоту колебаний при помощи сенсорных датчиков, которые
располагаются вдоль ремня. Методика измерения заключается в следующем: расположив сенсорные датчики вдоль, Вы касаетесь ремня и создаете собственные колебания. Частота этих колебаний высвечивается на экране прибора. При помощи предварительного натяжения, Вы добиваетесь минимальных колебаний ремня, которые можно записать на будущее. В процессе эксплуатации, Вы можете проводить такие измерения периодически и контролировать натяжение ремня с помощью прибора.

Второй и последний самый простой, это продавливание ремня, оно должно не превышить на 1 м -3 мм при ширине 20мм и 4 при ширине более 20 мм. Больше способов нету. Существуют приборы определяющие мо моменту силы нужное, равное усилие. Это актуально, если на одном валу много ременных передач. При огибании угол не мение 120 град.

Заказать и купить зубчатый приводной ремень или шкив, получить консультацию Вы можете в нашей компании Мир ремней г. Минск. Наши специалисты всегда рады помочь Вам и проконсультировать по всем интересующим Вас вопросам. Возможен выезд специалиста. Гарантия на выполненую. работу.

Офис фирмы находится в городе Минск, Республика Беларусь, работаем со всеми организациями и компаниями из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. У нас быстрая и несложная доставка транспортными компаниями.

Вы желаете научиться определять, в каком состоянии находится ремень генератора вашего авто, который является одной из важнейших деталей машины? Подробные рекомендации, как проверить натяжение ремня генератора, позволять вам выполнить проверку самостоятельно, не посещая технические центры.

Натяжение ремня генератора

Следуя инструкции, как проверить натяжение ремня генератора, помните, что плохо натянутый ремень в любой момент, когда в электрической сети машины увеличится нагрузка, может пробуксовывать на шкивах. Данный факт, приводящий к существенному понижению коэффициента полезного действия в самом генерирующем устройстве, уже сам по себе свидетельствует о неправильном натяжении ремня. Если вы заметили, что генерирующее устройство больше не может вырабатывать зарядной ток нужной силы, сразу же приступайте к осмотру ремня генератора.

Чтобы проверить ремень генератора и его натяжение, во-первых, откройте капот вашего автомобиля и внимательно осмотрите сам ремень, так как проблема может крыться не в недостаточном натяжении, а в его надрыве. Затем проверьте, является ли достаточным натяжение ремня с помощью нажатия пальцем на середину ветви, расположенной между шкивами коленчатого вала и самого генератора. При этом помните, что при нажатии с усилием, составляющим 400–600 Н, оптимальный прогиб ремня генератора должен колебаться в диапазоне 8–10 миллиметров. Желая проверить состояние ремня генератора, можно не прибегать к нажатию на него пальцем, а использовать обычные весы-безмен, в данном случае просто оттяните крючком ветвь самого ремня.

Во-вторых, натяжение ремня должно соответствовать рекомендациям завода-производителя, поэтому при проверке учитывается и марка ремня генератора, и модель вашей машины. После проверки натяжения пальцевым методом либо безменом возьмите узкую металлическую полосу, а затем уложите ее сверху на шкивы генератора и коленвала. При этом центр самого ремня обязательно придавливайте сверху, а расстояние прогиба измеряйте линейкой, шкала которой просматривается хорошо. Выявив диапазон прогиба, вы поймете, нуждается ли ваш ремень генератора в исправлении его натяжения.

Если во время проверки вы поняли, что ремень генератора расшатался и не отвечает установленным нормативам, сразу же приступайте к регулировке натяжения ремня генератора. Просто ослабьте затяжку всех гаек, расположенных на верхнем и нижнем креплении генератора, затем отведите от блока цилиндров сам генератор, и отворачивайте регулировочный болт. Затем возьмите ключ и поверните с его помощью коленчатый вал всего на два оборота и еще раз проверьте натяжение ремня. В случае, когда оно ниже нормального уровня, ее раз поверните коленвал на пару оборотов. Теперь вы знаете как проверить натяжение ремня генератора. Учтите, что это не универсальный способ. Воспользуйтесь пособием к вашей марке авто, там прописаны нормативы и рекомендации.

Как натянуть ремень генератора?






Ремень генератора - это узкое гибкое кольцо, сделанное из особой технической резины, для прочности армированной специальными волокнами. Ремень одевается на шкив коленчатого вала и шкив ротора и соединяет их между собой. Таким образом вращение двигателя передается на электрогенератор. Так как вал двигателя вращается с очень большой скоростью, делая несколько тысяч оборотов в минуту, для того чтобы ремень генератора не проскальзывал в процессе вращения, необходимо, чтобы он очень плотно прилегал к канавкам обоих шкивов. От степени натяжения ремня во многом зависит работа электрогенератора.

Поговорим подробнее о том, как правильно натянуть ремень генератора.

Степени натяжения ремня

Правильное натяжение

Оптимальное значение натяжения ремня генератора зависит от марки автомобиля и указывается производителем в сопроводительной документации. В большинстве случаев прогиб центральной части ремня под воздействием прикладываемого к нему в этом месте усилия в 10 кгс должен составлять 10-15 мм. При таком правильном натяжении генератор будет работать без перебоев, а ремень не порвется и прослужит весь положенный ему срок.

Излишнее натяжение

В том случае, если прогиб ремня будет меньше указанного выше значения, ремень может растянуться. Но это еще не самое серьезное последствие. Чрезмерное натяжение ремня приводит к преждевременному износу и разрушению подшипников электрогенератора

Недостаточное натяжение

Если ремень натянут слишком слабо, он может порваться. Помимо того, недостаточное натяжение приводит к проскальзыванию ремня на высоких оборотах, вследствие чего ухудшается работа генератора и из-под капота начинает раздаваться характерный противный свист. Такой свист, особенно усиливающийся в сырую погоду, говорит о том, что ремень надо срочно подтянуть. О том, как это можно сделать, рассказывается в нашей статье .

Проверка и регулировка натяжения ремня

Проверять и при необходимости регулировать натяжение ремня генератора следует через каждые пятнадцать, а еще лучше через каждые десять тысяч километров пробега автомобиля. Внеплановую регулировку надо проводить в том случае, если стал слышен свист, о котором говорилось выше.

Проверка степени натяжения

  1. Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручник, вытащите ключ из замка зажигания.
  2. Приготовьте набор рожковых и накидных гаечных ключей, монтировку и две стальные негнущиеся линейки.
  3. Поднимите капот и отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
  4. Поверх ремня положите одну линейку так, чтобы ее концы лежали на шкивах коленчатого вала и генератора.
  5. Довольно сильно надавите на центр ремня и второй линейкой замерьте расстояние, образовавшееся между ремнем и первой линейкой. Если величина прогиба соответствует норме, о которой говорилось выше (10 -15 мм), натяжение ремня регулировать не надо.
  6. Если же ремень прогибается сильнее положенного, значит, его необходимо натянуть.

У всех российских автомобилей отрегулировать натяжение ремня можно двумя способами, все зависит от модели и года выпуска.

Первый способ: натяжение ремня при помощи регулировочной планки

Этот способ подходит для классических ВАЗовских моделей, у которых электрогенератор крепится к картеру одним длинным болтом. В верхней части генератора находится дугообразная регулировочная планка, в которой есть небольшая прорезь и гайка, которая фиксирует положение генератора.

  1. Отверните эту гайку.
  2. Монтировкой отожмите генератор от двигателя до такого положения, в котором ремень приобретет нужное натяжение.
  3. Удерживая генератор в этом положении, закрутите гайку.
  4. Проверьте натяжение ремня. Если оно все еще недостаточное, повторите всю эту процедуру. Если ремень случайно оказался перетянут, то при повторении второго пункта инструкции немного пододвиньте генератор к двигателю и тем самым ослабьте натяжение.

Второй способ: изменение степени натяжения регулировочным болтом

Таким удобным способом можно регулировать натяжение ремня у более новых моделей.

  1. Слегка отпустите гайки, крепящие генератор сверху и снизу.
  2. Вращением регулировочного болта по часовой стрелке понемногу отодвигайте генератор от двигателя до тех пор, пока ремень не натянется до нужного положения.
  3. Когда необходимая степень натяжения будет достигнута, прекратите регулировку и тщательно закрутите все фиксирующие генератор гайки.

Знать определенные простейшие истины ремонта и обслуживания автомобиля сегодня должен каждый владелец транспортного средства, ведь поломка может произойти неожиданно, посреди пустынной трассы. Нужно уметь исправить ситуацию и произвести быстрый ремонт для продолжения поездки. Если речь идет о разрыве или послаблении ремня генератора, то нужно не просто иметь знания о том, как правильно сделать замену или как натянуть ремень генератора. Нужно еще и сам ремень запасной приобрести и положить в багажник для пущей уверенности в надежности своего авто.

Вообще в багажнике автомобилиста должны находиться все расходные материалы, замена которых может потребоваться срочно. Это ремень ГРМ и ремень генератора, топливный фильтр, чистое масло для доливки в случае уменьшения уровня, тормозная жидкость, антифриз и так далее. Но ремень генератора мало просто иметь в багажнике. Нужно уметь его поставить.

Когда необходима замена ремня генератора на авто?

Если вы используете качественные комплектующие, которые рекомендованы производителем, то менять ремень генератора стоит один раз на 60 тысяч километров. Лучше иногда посматривать на ремень, а замену производить при наличии микротрещин. Также замена этого узла может потребоваться, если из-под капота слышны специфические звуки вроде свиста или проскальзывания ремня на шкивах. Но в таком случае можно не сразу менять, а просто больше натянуть ремень.

Неприятные звуки возникают часто из-за того, что ремень плохо натянут. Он мог немного растянуться или крепление послабилось, что вызвало возможность проскальзывания. Если же ремень служит достаточно долго и начал показывать определенные неполадки, лучше выполнить замену этой детали. Выполняется процесс замены со следующими этапами:

  • подбор нужного материала в автомобильном магазине с учетом рекомендация производителя;
  • снятие старого ремня, аккуратное обращение со всеми креплениями генератора;
  • проверка работоспособности шкивов и валов механизма;
  • установка нового ремня и его правильная натяжка с соблюдением требований;
  • проверка работоспособности оборудования.

Если натяжка ремня будет выполнена недостаточно сильная, шкив ведущего вала будет прокручиваться на ремне, генератор не будет эффективно вырабатывать электричество. Также при таких проблемах ремень генератора быстро нагревается и теряет свои нормальные свойства. Вскоре вам снова придется менять ремень, если вы не обеспечите его нормальную натяжку.

Если же при установке вы перестарались с натяжкой, тогда готовьтесь к замене или капитальному ремонту генератора. При слишком сильной натяжке из строя выходят подшипники генератора, что часто приводит к необходимости полноценной замены данного узла. Так что важно соблюдать правильную и полноценную натяжку ремня, что обеспечит долгую и правильную работу всего данного механизма.

Процесс выполнения натяжки ремня генератора

Выполнять процесс замены ремня генератора смело можно самостоятельно. Для этого в разных автомобилях присутствуют различные варианты выполнения процедуры. Наиболее простой и распространенный в старых авто способ регулировки - использование планки с прорезью для верхнего крепления самого генератора. Такой способ позволяет без проблем отрегулировать натяжку ремня, не прибегая к помощи других людей.

Также существует система регулирования генератора болтом. Для этого нужно открутить фиксирующие болты, затем с помощью регулировочного механизма достичь нужной степени натяжения ремня и снова зажать фиксирующие элементы. Давайте подробнее рассмотрим натяжку ремня генератора с помощью планки с прорезью:

  • отпустите гайку, которая держит генератор в определенном положении;
  • переведите устройство в максимально высокое положение для удобного снятия старого ремня;
  • наденьте новый ремень и начните натягивать его с помощью отвода генератора вниз;
  • немного зажмите гайку, когда ремень будет достаточно сильно натянут;
  • с помощью небольшого рычага (отвертки или монтировки) произведите достаточную натяжку ремня;
  • полностью закрутите гайку крепления генератора;
  • заведите автомобиль и дайте ему поработать несколько минут, затем проверьте натяжку ремня;
  • также проверить состояние ремня стоит после нескольких километров поездки.

Такая замена ремня генератора не станет для вас проблемой, ведь она не требует слишком много времени и каких-либо специализированных умений. Если в вашем авто используется другая система крепления и регулировки генератора, стоит обратить внимание на инструкцию по эксплуатации. В ней должны быть рекомендации по поводу регулировки ремня генератора.

Нужно соблюдать спокойствие и размеренность при выполнении данной работы, ведь любая неточность может принести значительные проблемы и неполадки в будущем. Помните, что неправильное натяжение ремня станет настоящей проблемой для вашего автомобиля. Потому будьте внимательны и не позвольте столь досадной неполадке испортить агрегаты вашего автомобиля.

Можно посмотреть на смену ремня генератора на видео, чтобы четко понимать последовательность действий:

Подводим итоги

Чтобы избежать любых проблем в эксплуатации генератора, необходимо правильно настроить работу ремня и прочих узлов. В таком случае вы сможете получить хорошую работу электрической системы автомобиля, избежать чрезмерной натяжки или недостаточной силы натяжения ремня и гарантировать его качественную и длительную работу. В ином случае вам придется смириться с необходимостью постоянного ремонта и регулярного исправления проблем с натяжкой ремня генератора.

Если процедура оказалась достаточно сложной, лучше обратиться к профессионалам - услуга натяжки ремня генератора не будет стоить слишком дорого. Возможно, в вашем автомобиле присутствует специфическая конструкция для регулировки ремня. И в таком случае лучше также доверить работу специалистам. Приходилось ли вам самостоятельно регулировать натяжку ремня генератора или устанавливать ремень в экстренных условиях?


Как устранить свист ремня генератора

Ключ, замок зажигания, запуск двигателя… Но вместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует искать под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» двигателя, и как с этим бороться.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Свист под капотом — характерный признак проблем с приводными ремнями агрегатов двигателя (генератора и другого оборудования). Именно эти гибкие детали обычно являются источником неприятного звука. Чтобы понять возможные причины их появления, нужно разобраться в принципе работы приводных ремней (которые также называют ремнями навесных агрегатов) и их разновидностях.

Назначение приводных ремней

Приводные ремни — важный элемент в работе оборудования автомобиля. Их задачей является передача вращения коленчатого вала различным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондиционера и насосу гидроусилителя руля, создающим необходимое давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус двигателя, отсюда и альтернативное название приводных ремней — ремни навесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности двигателя отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежуточные ролики, которые поддерживают нужное натяжение или задают траекторию ремня. Все элементы ременной передачи связаны друг с другом силой трения.

В зависимости от конструкции двигателя и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Применение клиновых ремней: используются две передачи с ремнями небольшой длины и без сильных изгибов.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Ручейковый ремень в действии: одна передача на все навесные агрегаты, сильные изгибы с большим количеством шкивов.

Причины свиста ремня и способы борьбы с ним

Со временем почти у всех приводных ремней проявляется характерная болезнь — тот самый свист, знакомый многим автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя последним в меньшей степени. Однако неприятный звук может быть вызван разными причинами, которые требуют разных решений.

Если ремень свистит в основном при запуске автомобиля утром, налицо проскальзывание ремня. Как правило, это вызвано его плохим натяжением. Но почему визг появляется только по утрам? Резкая нагрузка на генератор при старте двигателя затрудняет вращение шкива, свою лепту вносит и загустевшая за ночь смазка в подшипниках. В результате слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с громким скрипом. В таком случае нужно подтянуть ремень генератора самостоятельно или обратиться в автосервис.

Если же свист доносится постоянно и не исчезает после прогрева автомобиля, возможных причин неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая простая и легко устранимая причина скрипа, которую легко обнаружить: достаточно заглянуть под капот и визуально оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещины клиньев, порезы и заметный износ, решение очевидно — замена ремня на новый. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать изношенный ремень: со временем произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов двигателя.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Грязь и жидкости на поверхности ремня. При визуальном осмотре ремня стоит обращать внимание не только на его целостность, но и на чистоту. Нередко свист может быть вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, жидкости ГУР, антифриза), пролитыми во время замены или просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частицы песка от езды по пляжу и капли воды после форсирования глубоких луж. Чтобы устранить свист, вызванный загрязнением, достаточно очистить и высушить приводной ремень. Хотя сделать это не так просто из-за нехватки свободного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Помимо самого ремня, виновником посторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Внутри любого ролика (а также шкива кондиционера) находится подшипник, который и позволяет ему вращаться. Со временем подшипник изнашивается, вызывая сперва шелест, а затем гул и свист. Косвенный признак проблем с подшипником — усиление шума при снижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, лишь сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня может быть вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), или нарушением соосности шкивов относительно друг друга, что приводит к перекосу ремня. В этом случае нужно заменить повреждённый шкив на новый.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабым натяжением ремня, его можно отрегулировать самостоятельно. Формально степень натяжения зависит от конкретной модели автомобиля (некоторые производители даже указывают точные значения усилия), однако на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в наиболее удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

После регулировки натяжения ремня нужно запустить двигатель и прислушаться: свист должен исчезнуть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В противном случае регулировку необходимо повторить.

Существует несколько способов натяжения ремня, в зависимости от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

Свист приводных ремней. Причины и решения

Для проверки натяжения нужно надавить на ремень: он должен прогнуться примерно на 10–15 мм.

Свист приводных ремней. Причины и решения

В старых автомобилях натяжение ремня производится с помощью так называемой планки, которая крепит генератор к двигателю и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий очень прост: ослабив прижимную гайку, необходимо подбить планку молотком или монтировкой, изменяя положение генератора относительно двигателя, после чего затянуть гайку обратно.

2. Регулировочный болт

Еще один старый механизм, всё ещё встречающийся на автомобилях — натяжение с помощью специального болта. Перед регулировкой необходимо ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, затем изменить его положение с помощью регулировочного болта, одновременно контролируя натяжение ремня. Достигнув желаемого усилия, нужно затянуть обратно крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию выполняет специальный автоматический натяжитель. По принципу действия они делятся на три группы: демпферные, на основе пружины сжатия и на основе пружины кручения. Последние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и компактным размерам. За счет усилия пружины поддерживается постоянное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия необходимо просто заменить натяжитель на новый.

Свист приводных ремней. Причины и решения

Как часто нужно менять сам приводной ремень? У каждого автопроизводителя свои рекомендации, обычно интервал замены составляет 45–60 тысяч километров. Однако проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) нужно проводить регулярно: например, при каждой смене моторного масла. Это позволит предотвратить неожиданный обрыв ремня или внезапное появление скрипа.

Учитывая невысокую стоимость и малый вес, разумно всегда иметь с собой запасной приводной ремень, особенно в дальней поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае внезапного обрыва или обнаружения критичного износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок вместо ремня), чтобы дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит следить за его чистотой и пользоваться специальной смазкой, которая повышает его гибкость и долговечность.

Чтобы заменить и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, однако работа в тесном подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Поэтому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в проверенный автосервис, где всё сделают быстро и профессионально.

Средства регулировки натяжения ремня 9000 1

В результате продолжительной нагрузки пояс деформируется и удлиняется. Для этого необходимо регулировать его напряжение. Такая регулировка может быть периодической или непрерывной.

Периодическая регулировка натяжения ремня выполняется путем периодического укорачивания ремня или периодического перемещения одного из шкивов или неподвижного ролика.

При непрерывной регулировке один из шкивов или ролик перемещается под действием веса, пружины или разницы в натяжении обоих натяжных элементов.

В зависимости от способа регулировки натяжения ремня можно выделить следующие шестерни:
П - с периодической регулировкой натяжения ремня,
СП - с укороченным ремнем,
КП - с подвижным колесом,
РП - с выдвижным роликом,
N - с непрерывной регулировкой натяжения ремня,
КН - с натяжным роликом,
РН - с роликовым натяжителем,
СН - самонатяжной.

Метод регулировки натяжения ремня имеет большое значение для работы ременной передачи и удобства ее использования.

В трансмиссии SP - при укороченном ремне оба конца ремня соединяются под натяжением после того, как ремень надет на колеса. После растяжения ремень необходимо таким же образом укоротить и снова закрепить. Преимущества коробки передач SP - неподвижные оси колес и отсутствие ролика, а значит, отсутствие дополнительного изгиба ремня на ролике. Недостатками этого типа регулирования являются значительные трудности при сборке и эксплуатации, невозможность использования бесконечных лент и необходимость принятия высоких начальных напряжений для увеличения периодов регулирования.Обычно для новых ремней предполагается, что предварительный натяг на 50% выше требуемого (So), что увеличивает давление на колеса и сокращает срок службы ремня.

Пример коробки передач КП - с скользящим колесом. Двигатель вместе со шкивом, установленным на валу двигателя, опирается на салазки и может перемещаться с помощью винта. Это облегчает сборку и периодическую регулировку натяжения ремня, не требует большого превышения предварительного натяжения и позволяет использовать бесконечные ремни.

Трансмиссия

RP - со скользящим роликом используется, когда оси колес должны быть неподвижны (поэтому трансмиссия KP не может использоваться) и при резких изменениях нагрузки, что затрудняет использование трансмиссии RN - с подвижным натяжением ролик, который подвержен вибрациям и требует применения гасителя колебаний, что, в свою очередь, усложняет и удорожает конструкцию.

Что касается регулировки натяжения ремня, редукторы KP и RP имеют схожие характеристики, в то время как конструкция шестерен RP и RN очень похожа друг на друга. Внешний шкив позволяет значительно увеличить угол намотки на малый шкив, а значит, увеличивает зацепление ремня со шкивом, позволяя увеличить нагрузку и передаточное число трансмиссии и уменьшить колесную базу. Его недостаток - дополнительный изгиб ремня на ролике в противоположном направлении, чем на шкивах, что значительно сокращает срок службы ремня.

Ролик должен устанавливаться на тягу тяги (провисание), что не позволяет менять направление циркуляции ремня. Рекомендуется брать: диаметр рулона; угол намотки на рулон; расстояние ролика от малого колеса и направление ролика смещается перпендикулярно ремню (часто за ось вращения рычага, на котором установлен ролик, принимают ось вала, на котором установлено маленькое колесо) .

.

Как рассчитать натяжение конвейерной ленты?

Правильное натяжение ремня необходимо для бесперебойной работы системы. Ремень должен проходить через головку любого имеющегося шкива и должен быть нескользящим даже в самых тяжелых внешних условиях. Чтобы точно рассчитать натяжение конвейерной ленты, начните со сбора всей необходимой информации и введите ее в форму. Вам необходимо рассчитать максимальное натяжение, которое вы можете приложить к системе ремня, которое вы можете определить с помощью нескольких конкретных формул.

Во-первых, соберите информацию о рабочей среде и любых особых условиях, в которых должна работать система, например, о скорости загрузки в тоннах в час, диаметре шкива и используемых промежуточных шкивах. Обратите внимание на скорость ремня, ширину ремня и разницу по вертикали между хвостовым и головным шкивами. Помимо высоты, длина ремня и данные привода также важны при расчете натяжения конвейерной ленты. После того, как все данные собраны, можно легко рассчитать рабочее напряжение, или TO, также известное как допустимое рабочее напряжение.

Первый фактор, который необходимо вычислить при определении натяжения конвейерной ленты, - это натяжение, необходимое для перемещения пустой ленты или TC. Вам необходимо знать вес компонентов конвейерной ленты или CW, длину ленты или L и коэффициент трения для нормальной работы пустой ленты или F1. F1 обычно составляет 0,035, а формула для расчета TC: TC = F1 x L x CW или TC = 0,035 x L x CW.

Напряжение, необходимое для перемещения материалов по горизонтальной или TL-ленте, является следующим шагом в расчете натяжения конвейерной ленты.Вам нужно знать вес материала в фунтах или МВт и умножить его на длину ремня и типичный коэффициент трения, необходимый для перемещения груза по горизонтали или F2. F2 обычно составляет 0,04, а формула для расчета TL: TL = MW x L x F2 или MW x L x 0,04.

TH - это напряжение, необходимое для подъема нагрузки, и это мое умножение МВт на разность высот шкивов, или H. Уравнение для TH: TH = MW x H. После того, как вы получите эти три фактора, вы можете рассчитать эффективное натяжение ремня или TE.Формула TE = TC + TL + TH. Также необходимо учитывать слабое боковое натяжение или TS, которое необходимо для предотвращения проскальзывания ремня. Следовательно, TS = D x TE, где D - коэффициент привода.

Наконец, вы можете рассчитать общее рабочее напряжение, т.е. TO, зная ширину ремня в дюймах или W, TS и TE. Формула для TO: TO = TE + TS / W. Натяжение ленты может потребоваться на протяжении всего срока службы конвейерной системы. Загрязнение может попасть между поверхностью шкива и поверхностью конвейерной ленты, и в результате может измениться относительный коэффициент трения.Очистка всех поверхностей обычно решает проблему, но если это невозможно из-за внешних условий, может потребоваться увеличить натяжение конвейерной ленты.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
.

Устройство для измерения натяжения ремня :: Технические

ИЗМЕРИТЕЛИ НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

.

Измеритель натяжения ремня « TEN-SIT » или « TSM Piccola » используется для быстрого и простого измерения натяжения имеющихся на рынке систем ременного привода, то есть ременных передач. Измерение производится путем измерения частоты.

Полностью электронная и микропроцессорная технология устройства натяжения ремня обеспечивает высокую точность измерений.Все клиновые, зубчатые и плоские ремни в диапазоне измерения от 10 Гц до 600 Гц могут быть измерены с помощью TEN SIT. Тип, цвет и материал ремней не будут влиять на результат измерения, потому что акустический принцип (ремень как вибрирующая струна) используется для измерения натяжения ремня

Принцип вибрации (колебания ремня в секунду) используется для измерения натяжения плоского ремня, зубчатого ремня или клинового ремня измерителями натяжения ремня TEN SIT или TSM PIcola. Колебания частоты колебаний и натяжения ремня имеют постоянный коэффициент, который преобразуется в колебания приводного ремня.Чем выше частота (Гц) ремня под напряжением, тем больше натяжение - натяжение плоского зубчатого ремня или клинового ремня.

Для предлагаемых ременных передач мы можем предоставить программные расчеты с указанием вибрационного и вибрационного напряжения ремня в Гц.

Указание по измерению натяжения ремня !!!

Измерения нельзя проводить при работающем ременном приводе.

Перед началом измерения натяжения приводного ремня в ременной передаче убедитесь, что привод отключен и заблокирован от случайного пуска.

Например, на двух фотографиях ниже показан датчик измерительного устройства, расположенный на расстоянии примерно 10 мм от ремня.
Датчик датчика натяжения ремня должен находиться примерно в центре ремня между шкивами, а сам датчик должен быть включен.
На одной из фотографий вы можете увидеть устройство, прикрепленное к приводному ремню перед тем, как его прочитать, а на второй фотографии вы можете увидеть ключ - стержень, которым вы ударяете по слегка натянутому ремню.
Также можно ударить по ремню пальцем, как по гитарной струне.На втором фото измерительный прибор показывает, как часто ремень вибрирует.

Натяжение ремня тесно связано с вибрацией ремня. Натяните ремень так, чтобы показания вибрации на датчике натяжения ремня были правильными. Правильное натяжение приводного ремня в ременной передаче означает более длительный срок его службы.

Измерители натяжения ремня

TEN-SIT или PICOLA работают аналогично.

Расчет силы натяжения приводного ремня в ременной передаче :

Расчетная частота вибрации эквивалентна соотношению:

Fv = 4 x m x L 2 x f 2

Fv - Усилие натяжения ремня (Н)

м - масса ленты или лямки на погонный метр (кг / м)

L - длина вибропояса или ремня (м)

f - частота колебаний ремня или ремня (Гц)

Правильное натяжение приводного ремня имеет решающее влияние на срок службы привода.Факт, на который часто не обращают внимания.

SIT Line Laser - позволяет выравнивать ведущие колеса по горизонтали и вертикали с лазерной точностью. Очень важная предпосылка, позволяющая избежать сильного износа ремня в краевой области. При смещении приводных шкивов приводные ремни движутся по периферийным дискам, и при определенных обстоятельствах ремень поднимается, что может повредить зубья ремня. Усилие, с которым ремень движется по боковым пластинам шкива при нормальных условиях, должно быть минимальным.Основным условием здесь является точное позиционирование шкивов.

Примечание по лазерным измерениям параллельности установки шкивов относительно друг друга !!!

На один из шкивов ременной передачи прикрепляем с помощью магнитов - штифтов с надрезами по окружности (см. Фото штифтов с надрезами). Единственный переключаемый лазер прикреплен ко второму шкиву той же ременной передачи, и мы направляем луч света одноплоскостным широкоугольником на штифты, в их прорези.Если луч одноплоскостного лазерного света попадает в один и тот же разрез на разные штифты, расположенные по окружности шкива и расположенные в разных местах на измеряемом шкиве, можно предположить, что выравнивание передаточных шкивов сохраняется. В противном случае исправьте соосность шкивов относительно друг друга. Все сделано с учетом исправности шкивов.

Одним из ведущих европейских производителей шкивов является компания SIT, чья компания Technical Grzegorz Tęgos является дистрибьютором со складом шкивов, промышленных муфт, манометров, резиновых зубчатых ремней, клиновых и полиуретановых зубчатых ремней из метро и рукавов в Польша с еженедельными доставками.


Теги :
натяжение ремня, измерение натяжения ремня, датчик натяжения ремня, датчик натяжения ремня, TEN SIT, TSM Picola

.

Регулировка ремня безопасности - Перечень запчастей на любой автомобиль

01 Болт с шестигранной головкой
07 11 9 902 110
M10X25 8,8 нет в наличии
01 Болт с шестигранной головкой
07 11 9 908 569
M10X25 8.8 6,65 злотых до 10 дней В корзину
01 Болт с шестигранной головкой
07 11 9 9 14 114
М10Х25-8.8 ЗН нет в наличии
01 Болт с шестигранной головкой
72 11 1 970 620
7 / 16X22 8,88 злотых до 10 дней В корзину
02 Проволочная губка
72 11 1 808 672
11,2 / 19 6,34 злотых до 10 дней В корзину
03 Винт для листового металла
07 11 9 906 128
ST4,8X13-C-U1-Z 1,31 злотых до 10 дней В корзину
04 Ручка
72 11 1 977 266
нет в наличии
04 Ручка
72 11 7 190 959
20,73 злотых до 10 дней В корзину
04 Ручка
72 11 8 146 027
нет в наличии
04 Ручка
72 11 8 222 464
нет в наличии
04 Ручка
72 11 9 117 185
16,54 злотых до 10 дней В корзину
05 Регулировка ремня безопасности
72 11 1 977 825
нет в наличии
05 Регулировка ремня безопасности
72 11 1 977 826
TRW-REPA нет в наличии
06 Рычаг
72 11 8 119 910
14,02 злотых до 10 дней В корзину
07 Винт Torx
07 14 9 153 503
7/16 UNF-2A нет в наличии
07 Винт Torx
72 11 1 977 518
7/16 UNF-2A нет в наличии
08 подушечка
07 11 9 900 052
A8.4 нет в наличии
08 подушечка
07 11 9 907 030
8.4X16X1.6-ZNNV 7,68 злотых до 10 дней В корзину
09 Винт Torx
72 11 8 119 847
ISA M8X30.5 11,38 злотых до 10 дней В корзину
10 Крышка
72 11 8 119 186
11,14 злотых до 10 дней В корзину
11 Орех
72 11 1 977 925
16.07. 10,58 злотых до 10 дней В корзину
12 Верхняя кнопка
72 11 1 950 829
3,70 злотых до 72 часов В корзину
13 Кнопка внизу
72 11 1 917 406
3,70 злотых до 72 часов В корзину
14 Орех
72 11 8 132 916
M10 нет в наличии
15 Винт Torx
11 11 9 148 303
ISA M10X18 10,76 злотых до 10 дней В корзину
15 Винт Torx
72 11 8 119 154
ISA M10X18 нет в наличии
15 Винт Torx
72 11 8 151 914
ISA M10X50 12,25 злотых до 10 дней В корзину
16 Внутренняя крышка
72 11 8 153 244
2,91 злотых до 10 дней В корзину
17 Наружная крышка
72 11 8 153 245
2,91 злотых до 10 дней В корзину
18 Левая повязка на голову
72 11 8 146 583
нет в наличии
18 Ручка
72 11 8 151 481
48,08 зл. до 10 дней В корзину
19 Рукав
72 11 8 119 268
21,89 злотых до 10 дней В корзину
20 Винт Torx
72 11 8 151 914
ISA M10X50 12,25 злотых до 10 дней В корзину
21 Обложка
72 11 2 451 569
86,23 злотых до 10 дней В корзину
21 Обложка
72 11 8 132 627
нет в наличии
22 Конец
72 11 8 119 102
нет в наличии
23 Пряжка ремня безопасности левая
52 10 2 259 295
SCHWARZ нет в наличии
23 Замок ремня безопасности правый
52 10 2 259 296
SCHWARZ нет в наличии
23 Замок ремня безопасности правый
52 10 2 259 300
SI.GR. DUNKEL нет в наличии
24 Саморез
07 11 9 907 905
ST3.5X19 0,81 злотых до 10 дней В корзину
25 Орех
63 26 1 366 551
B3.9-6 18,25 злотых до 10 дней В корзину
26 Левая фольга
72 11 8 174 769
нет в наличии
26 Закон фольги
72 11 8 174 770
нет в наличии
27 Стопорная шайба
72 11 1 969 175
7,74 злотых до 10 дней В корзину
.

проверьте, как затянуть ремни принтера - 3D.edu.pl

В большинстве 3D-принтеров для изготовления деталей используется многослойное моделирование (FDM). Эти принтеры перемещают печатающую головку по осям X, Y и Z для создания нужной детали слой за слоем. Разные машины используют разные системы движения для управления револьверной головкой и другими компонентами. Одной из наиболее распространенных систем движения по осям X и Y для принтера FDM являются ремни.

В контексте 3D-печати ремни представляют собой гибкие плоские ленты, которые ориентированы вокруг рамы принтера по определенной оси (обычно X и Y).Эти ремни, также известные как зубчатые ремни, имеют протектор, чтобы удерживать свое положение, так же как автомобильные шины сцепляются с дорогой. Ремни удерживаются и связываются натяжителями ремня на каждом конце оси и держателем ремня на движущейся каретке.

Хотя они могут показаться небольшими важными компонентами принтера, натяжение ремня оказывает значительное влияние на качество печатных деталей. Итак, давайте узнаем больше о том, как и почему их нужно подтягивать и поддерживать.

Зачем их затягивать?

Ремни - это лишь небольшая часть 3D-принтера, но их состояние и натяжение являются ключом к безупречной печати.Если ремень слишком ослаблен, может возникнуть множество проблем с качеством печати. Например, неплотные полосы могут вызвать сдвиг слоев. В лучшем случае у вас будет несколько шатко выглядящих слоев, в худшем - вы будете бесполезны.

Точность размеров ваших деталей также будет хуже, поскольку деталь, перемещаемая ремнем, будет иметь больший люфт для вибрации вперед или назад. Низкая точность размеров может привести к тому, что отпечаток не поместится или не будет работать там, где должен, даже если вы разработали его с правильными размерами.

Если ремень ослаблен, плоские круглые части модели могут начать больше походить на овалы, потому что печатающей головке снова остается больше места для наклона от заданных мест. Как и следовало ожидать, другие формы также будут иметь ошибки и, вероятно, будут отличаться от ожидаемого дизайна. Слишком большое провисание может дополнительно вызвать эффект ряби на сторонах детали, если печатающая головка перемещается при печати на разных слоях. Как обнаружил CHEP на YouTube, слабые полосы вызывают рябь и видимые неровности на стенах.

Итак, учитывая все эти потенциальные проблемы, почему бы просто не затягивать ремни принтера перед каждым использованием? Хотя вам нужно правильное натяжение, чрезмерное натяжение ремня также может вызвать проблемы, но эти проблемы больше связаны со сроком службы ремня, чем с проблемами печати.

Во-первых, слишком сильное натяжение ремня принтера может привести к его немедленному разрыву. Однако более тонкая проблема заключается в том, что слишком сильное натяжение ремней может привести к их более быстрому износу.Чрезмерное затягивание ремешка также растягивает его, и после того, как он растянут, пути назад уже не будет, так что вы вернетесь туда, где начали, со слишком ослабленными ремнями.

Как их затянуть?

Теперь, когда вы понимаете важность правильного натяжения ремня, давайте углубимся в то, как вы можете выполнить этот процесс на своей машине. Поскольку не все 3D-принтеры одинаковы, конкретные шаги будут отличаться от машины к машине, но общий процесс будет одинаковым.

Базовый метод натяжения ремня на 3D-принтере следующий:

  • Найдите и получите доступ к натяжителю ремня на одном конце оси, где вы хотите натянуть ремень.
  • Используйте подходящий инструмент (обычно шестигранный ключ или отвертку), чтобы ослабить или отсоединить натяжитель ремня, если он прикреплен непосредственно к оси. Если натяжитель имеет регулируемую ручку натяжения, вы можете просто повернуть ручку по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень и завершить процесс.
  • Когда натяжитель ослаблен на раме, возьмитесь за раму одной рукой и умеренно потяните натяжитель в направлении, в котором ремни будут натягиваться (в сторону от движущейся части).
  • Удерживая натяжитель в крайнем заднем положении, освободите раму и свободной рукой возьмитесь за инструмент, который вы использовали ранее, и затяните или повторно прикрепите натяжитель ремня к раме.
  • И все! Обязательно натягивайте все ремни в принтере, а не только одну ось.

Совет

Как упоминалось выше, ваша машина может иметь встроенную функцию регулировки натяжения ремня, как и на Ender 3 V2. В этом случае вы можете использовать ручку, чтобы легко отрегулировать натяжение ремня, и нет необходимости откручивать натяжитель ремня.

Если ваша машина не оснащена этой функцией, вы можете добавить к раме регулятор натяжения ремня, напечатанный на 3D-принтере. Существует множество дизайнов, и мы перечислили несколько ниже для нескольких популярных 3D-принтеров, но вы всегда можете спроектировать один самостоятельно или смешать существующую модель:

CR-10: Thingiverse
Ender 3 и Pro: Thingiverse
Anycubic i3 Mega: Thingiverse
Анет A8: Thingiverse

Если вы не уверены в натяжении ремня, помните, что он должен быть достаточно тугим, чтобы он плавно перемещался при перемещении печатающей головки или платформы вдоль своей оси, но при этом не ослабевал.

Источник: https://all3dp.com

.

Замена ремня генератора и натяжение. Видео о замене ремня генератора и напряжения «Пошаговые инструкции по замене»

Важно, чтобы ремень был достаточно тугим для эффективной работы генератора. Размер ремня генератора Ваз 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в инструкции по эксплуатации. Помимо соблюдения рекомендованного размера, необходимо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как поменять и вытащить ремень генератора Ваз 2106.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленчатым валом и валом генератора, который вырабатывает электричество для автомобиля. Если сломается, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого необходимо постоянно следить и при необходимости менять.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

Всего их три:

Оригинал на Ваз 2106 имеет размер 10х944 с углом клина 39 градусов.Легко устанавливается и регулируется. Вы должны покупать оригинальные товары. Остроконечный может не соответствовать требуемым размерам, растягиваясь при работе, что скажется на мощности силового агрегата. Эти продукты относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять каждые 15 000 или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Обмен удобнее производить на эстакаде или наблюдательной канаве. В крайнем случае можно использовать розетку. Перед работой нужно подготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Приводной ремень расположен перед моторным отсеком и натянут на ремни генератора, коленчатого вала и шкивов помпы. Силу его натяжения можно проверить по прогибу в двух местах:

  • между шкивом коленчатого вала отклонение должно быть 1,2 - 1,7 см;
  • между циркулярным насосом и генератором - 1-1,5 см.

Если противоречит, требуется адаптация.

Рабочие шаги

Процедура натяжения - это один из суррогатных шагов, который состоит из следующих шагов:

  1. Для начала нужно открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.Необязательно полностью откручивать несколько оборотов, чтобы ослабить ремень.
  2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления устройства.
  3. Затем, удерживая верхнюю гайку гайки, нужно переместить устройство в сторону цилиндров до достижения минимального натяжения.

Ослабьте натяжную гайку

  • Ремень теперь легко снимается с ремня шкива. Вначале водяной насос лучше снять со шкива, потом - с остальных.
  • Новый потребитель необходимо последовательно тянуть на все колеса агрегата.
  • Он должен растягиваться при перемещении натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против - уменьшает.
  • После регулировки затяните гайку крепления устройства.
  • Таким образом, замена потребителя на Ваз 2106 не представляет собой ничего сложного и может быть осуществлена ​​своими руками. Эти навыки позволят избежать сюрпризов в дороге, нужно лишь иметь потребителя в багажнике.

    Видео "Регулировка ремня генератора ВАЗ"

    В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремень генератора на моделях ВАЗ.

    К сожалению, запросы, полученные с IP-адреса, аналогичны автоматическим. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

    Введите символы с изображения в поле ввода и нажмите «Отправить».

    Файлы cookie отключены в браузере. . Мы не сможем вас вспомнить и исправить в будущем.Чтобы включить файлы cookie, воспользуйтесь инструкциями на этой странице.

    Почему это произошло?

    Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, который приходит в сеть с одним IP-адресом вместе с вами. Вам необходимо повторно ввести символы, после чего мы запомним вас и сможем отличать вас от других пользователей с учетом этого IP-адреса. В этом случае сайт от Cappi долго не будет вас беспокоить.

    Возможно, в вашем браузере установлены надстройки, которые могут устанавливать автоматические запросы.В этом случае мы рекомендуем их отключить.

    Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, которая использует его для сбора информации. Может, стоит проверить вирусную систему.

    Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос в службу поддержки, воспользуйтесь формой обратной связи.

    Оптимальная длина генератора

    Автомобильный двигатель-генератор не может нормально выполнять поставленные задачи, если на него установлена ​​лента.Если он изначально будет слишком длинным, или его длина увеличивается в процессе эксплуатации, это может привести ко многим очень неприятным последствиям. Конечно, не стоит сталкиваться с ремонтом двигателя, по этой причине очень важно сразу установить ремень нужной длины или вовремя отрегулировать степень натяжения. Какой именно вам нужен размер ремня генератора можно узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля. Как его затянуть по окружности, мы расскажем в следующей статье.

    1. Правильная длина ремня генератора

    Роль ремня генератора в работе автомобиля в целом достаточно высока.За счет этого крутящий момент передается от коленчатого вала на вал генератора, в результате чего производится выработка электроэнергии для питания наиболее важных скоростей автомобиля. В связи с этим ремень генератора всегда должен быть в исправном состоянии и иметь размеры, полностью соответствующие требованиям самого устройства. В частности, при обрыве ремня генератора автомобиль просто глохнет и больше не может двигаться.

    Ремешок представляет собой каучуковое изделие в виде замкнутого круга.Ввиду важности этого элемента необходимо постоянно следить за его состоянием, регулируя силу натяжения, а также заменяя его, если есть необходимость в аналогичных работах. Оценить надежность ремня при его выборе для своего автомобиля можно сразу по нескольким параметрам:

    Кроме того, сейчас на генераторах устанавливаются сразу три типа ремней:

    Узнать, какой тип ремня необходимо установить в автомобиль по всем вышеперечисленным параметрам, можно из его личной инструкции.Если по какой-то причине она умерла, сегодня вы легко можете зайти на официальный сайт производителя и ознакомиться с аналогичной инструкцией в Интернете. Например, если речь идет об автомобиле ВАЗ-2106 российского производства, то в данной модели нужно подобрать ремни со следующими параметрами:

    Угол клина - 39º.

    В этом случае вам придется чаще всего устанавливать и регулировать ремень, поскольку он идеально подходит для узла, для которого он предназначен. При этом очень важно покупать оригинальные товары, которые отличаются максимальным качеством и надежностью.Дело в том, что длина ремня генератора - один из основных показателей, от которого зависит КПД устройства в целом. И даже если при покупке выбрать полосу нужной длины, при работе изделие некачественного качества может значительно растянуться, тем самым снизив мощность генератора.

    Не забывайте, что ремень генератора - это расходный материал. Поэтому слишком часто вытаскивать ее и пытаться продлить жизнь различными дополнительными средствами. По рецептам большинства производителей замену ремня генератора необходимо производить через каждые 15000 километров пробега.Но если его длина превышает допустимую норму, то чаще всего.

    2. Генератор Long Pas: к чему могут привести последствия?

    Если генератор неисправен, можно узнать об этом характерном звуке. В частности, если установлен слишком длинный ремень, или этот элемент просто растягивается, и вывеска начинается с интенсивной эксплуатации, а затем вы включаете большое количество автомобильных электроприборов, вы услышите очень неприятный свист.Это происходит из-за плохого натяжения и того, что ремень генератора может просто соскользнуть на шкивы.

    Несомненно отражает растяжение ремня и работу самих электрических устройств:

    2. Приборы и фары дают очень слабый свет, которого недостаточно для полного освещения дороги.

    3. На панели приборов может мигать красный сигнал, который оповестит вас о наличии сбоя в работе аккумулятора.

    Такое противное явление того не стоит.В результате натяжения ремня и неисправности генератора автомобильный аккумулятор может выйти из строя. Поэтому, если вы приобрели ремень, который слишком длинный для установки на генератор, и не видите необходимости его натяжения, стоит задуматься о реальной опасности, которую может спровоцировать такое решение. Но при этом не стоит и передача с силой натяжения. Если изделие будет слишком плотным, это может привести к неисправности подшипников генератора.

    3. Как самостоятельно вытянуть ремень генератора?

    Не считаем лишним сделать акцент на том, что сила натяжения ремня генератора должна быть оптимальной.Если прижать на килограмм больше, максимальный прогиб должен составить всего несколько миллиметров. Максимально допустимое значение составляет 1 см и только для определенных типов генераторов с маркировкой 9402 или 3701.

    Самостоятельно натянуть ремень генератора на случай его провисания совсем несложно, главное знать, как правильно это сделать. Сразу необходимо подготовить необходимый набор инструментов для работы: два рогатых ключа на 17 и 19. При этом на эту процедуру даже не стоит тратить слишком много времени, она займет около получаса.Стоит отметить, что для каждого типа генератора эта работа будет проводиться по-своему, поэтому, ориентируясь на нашу инструкцию, все же рассмотрим особенности генератора, установленного на автомобиле. Процесс натяжения ремня генератора может осуществляться двумя способами. Расскажем о каждом из них.

    Особенности натяжения ремня генератора регулировочной платой

    Такой способ натяжения подойдет далеко не всем автомобилям, лучше всего применить его на классических ВАЗ-ой. Использование регулировки Планки значительно упрощает рабочий процесс, поэтому этот метод лучше всего подходит для этой процедуры в домашних условиях.

    Прежде чем пытаться натянуть ремень, сначала прикрепите генератор к двигателю автомобиля. Рекомендуется делать с длинным болтом. При этом генератор еще должен свободно двигаться вниз. Затем найдите дугообразную планку на верхней части устройства, которая имеет прорезь и прикреплена гайкой, которая также фиксирует правильное положение самого генератора. Затем выполняем прямое натяжение ремня следующим образом:

    1. Снимите гайку крепления на ремне генератора.

    2. Используя монтажный нож или другой инструмент Плассуэра, осторожно отожмите генератор от двигателя.

    3. Снова затяните гайку.

    4. Проверяем как влияет сила натяжения ремня. Если все щадит, повторите процедуру.

    Повесьте ремешок на регулировочный винт

    Более современный и универсальный способ натяжения слишком длинного ремня генератора - использование регулировочного винта. Для достижения желаемого результата вам потребуется выполнить следующий перечень работ:

    1.Ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, соединяющие генератор.

    2. Прокрутите регулировочный винт по часовой стрелке, постепенно и осторожно снимая генератор с блока. Будет очень хорошо, если с вами будет работать партнер, который оценит степень натяжения ремня при выполнении этой процедуры.

    3. Затяните гайки крепления генератора до упора.

    По окончании процедуры натяжения ремня генератора (независимо от того, какой метод для этого использовался) необходимо специальным ключом изготовить 2-3 коленвала.Затем проверьте силу натяжения ремня. Еще раз проверьте эффективность проделанной работы после автомобильной поездки. Если подобная процедура не помогла вернуть ремню работоспособность, замените его на новый и сразу же выберите нужную длину.

    Следует обратить внимание на то, что при необходимости натянуть ремень, который в процессе эксплуатации растянулся, дальнейшее его использование не должно быть слишком долгим. Это связано с тем, что при растяжении ремень теряет многие свойства и больше не может выполнять возложенную на него задачу.Так что, выполняя натяжение подобного ремня, следует сразу же готовиться к скорую помощь.

    Ремень генераторного устройства предназначен для обеспечения вращения ротора, в результате чего данный узел способен вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовой сети. Поэтому ремень всегда должен быть в рабочем состоянии, иначе водитель просто не сможет полноценно пользоваться автомобилем. О разновидностях и распространенных недостатках ремня мы поговорим в этой статье.

    Независимо от длины ремня генератора, два типа ремня могут использоваться для обеспечения работы привода машины:

    1. Клиновидная.Традиционные RG в основном используются в ранее выставленных автомобилях. Работа такого типа актуальна в автомобилях, где привод от коленчатого вала производится только на самом устройстве. Существенным недостатком такой РГ является высокая вероятность пробуксовки при работе. Более продвинутый вариант клиновидной версии - зубчатый, отличающийся клиновидным профилем, а также зубцами внутри.
    2. Поликлина. Другой вид РГ, который в последнее время используется гораздо чаще, - поликлинические или разноцветные (многоцветные).Независимо от номера ремня генератора ширина ремня генератора будет больше, но и тоньше. А это, в свою очередь, дает большую гибкость. Многие такие РГ получили свое название из-за того, что в центре расположено несколько рядов борозд. В связи с тем, что этот тип РГ более гибкий, обычно он используется не только для привода генератора, но и других узлов - ГУР, компрессоров, кондиционеров и т. Д.

    Независимо от того, какой тип ремня привода генератора он содержит, все они изготавливаются по одному принципу.Основа - специализированные шины. Причем в состав такой РГ входит несколько слоев твердой армирующей нити.

    Типичный недействительный

    Возможные проблемы, которые могут возникнуть с RG:

    1. Замена ремня генератора иногда происходит из-за обрыва, хотя это случается не так часто, так как требуется много усилий, чтобы порвать устойчивые нити. Эта проблема может возникнуть в результате тупиковой ситуации в одном из компонентов, с которыми связан RG.Например, это может произойти в результате износа поврежденного устройства.
    2. Износ - еще одна причина замены ремня генератора. В результате длительной эксплуатации ремня его профиль начинает уменьшаться из-за постоянного трения, в результате чего РГ чаще проскальзывает. Это приводит к тому, что передаточная сила уменьшается, и со временем генератор не может производить необходимую энергию.
    3. Расслоение 0 Эта ошибка обычно возникает при повреждении дамб. Когда геометрия этого компонента нарушается, с одной стороны, ремень сильно изнашивается, и усиленный уток начинает выходить за края резины.Причиной связки также может быть функционирование материала материала при производстве.
    4. Не менее распространенной проблемой, в результате которой требуется замена ремня генератора, является нагар, имеющий износ. Износ приводит к увеличению диаметра РГ, ослаблению и проскальзыванию детали. Также осадок может возникнуть в результате использования некачественного материала при производстве. Кроме того, на физические характеристики резины могут влиять смазочные материалы на ремне, и это также может вызывать отложения.

    Многих владельцев интересует вопрос - почему свистит ремень генератора? Если свист генератора появляется только при работающем двигателе и исчезает через несколько секунд, то волноваться не о чем.Как правило, это происходит в суровую погоду и является признаком влажности. Но если писк и свист, а также символы не исчезнут со времен, то это говорит об оплошности. Таким образом, причина может заключаться в семенах или износе.

    Если в вашем случае напряжение используется роликом ремня генератора, сильный скрип может быть из-за износа устройства роликовых подшипников. Следует отметить, что короткий свист иногда является следствием использования некачественного материала при производстве. В этом случае, когда становится прохладно, пояс начинает терять эластичность, что способствует его износу до того, как он нагреется (через видео - бутик).

    Проверить состояние ремня генератора

    Средний срок службы приводного ремня составляет около 50 тысяч километров, но на условия эксплуатации этот показатель существенно влияет. Чтобы проверить ремень генератора, в первую очередь нужно провести диагностику по напряжению. В рабочем состоянии RG должен быть виден только на небольшом расстоянии, которое регулируется производителем станка. Если вы не знаете, как тянуть штангу генератора, прочтите эту статью. Схема установки подробно описана, поэтому вы можете узнать, как заменить шину генератора по мере необходимости.

    Также необходимо оценить состояние РГ на предмет износа или механических повреждений. Если вы видите, что РГ начинает оседать, есть следы ГСМ, необходимо снять ремень генератора и произвести замену на новый. Подбор нового ремня осуществляется в соответствии с моделью автомобиля, а также его типом.

    Инструкции по замене

    Как заменить ремень генератора своими руками?

    Рассмотрим процесс на примере Ваз 2108:

    1. Сначала разбирается ремень.Для снятия РГ потребуется ослабить потроха крепления снизу и сам натяжитель. Сам генератор при ослаблении следует сдвинуть в сторону двигателя, по которому провисший ремень просто снимается с валов.
    2. Как поставить ремень генератора? В этом случае нет ничего сложного - процесс установки ремня осуществляется по той же схеме. Ремень устанавливается на шкив ремней, после чего генератор просто снимается с силового агрегата, для этого используется крепление.
    3. С ломом удерживайте натяжение, пока гайка на натяжителе затягивается. Затем нужно отложить гайку и проверить процесс установки. Если после замены при запуске двигателя постороннего звука нет, процедура была проведена правильно. Если есть свисток, потяните за ремешок.

    Видео "Пошаговая инструкция по замене"

    Подробнее о том, как будет произведена замена предмета, можно узнать из ролика ниже (по видео Калинина).

    Редко на автомобиле Ваз 2110 свист в подключении клиники генератора. По этой причине его требуется либо подтянуть, либо полностью заменить. Сегодня мы подробно расскажем о процедуре ног, а также расскажем, как она меняется.

    Почему появляются свистки?

    Есть несколько причин, по которым появляется характерный свистящий звук.

    1. Слабое напряжение. Тапочки стихии, и это активно происходит в темноте.Повышенная интенсивность свистков в ночное время объясняется тем, что генератор дополнительно работает на освещении.
    2. Постепенно деталь разрушается. Ремень может высохнуть, так как повреждена его структура, он буквально рассыпается на куски. Первые символы растрескиваются, затем раскладываются целые куски. При скольжении касается шкива, начинается занос. Его нужно только заменить.
    3. Хотя влага попадает на ленту очень редко и почти сразу испаряется, поэтому соединение может свистеть.Эта ситуация требует напряжения.
    4. Clinical непосредственно сам генератор.

    Размеры

    Размеры различаются и индивидуальны для каждой модели Vazowa.

    Если мы говорим конкретно о «дюжине», придерживайтесь следующего правила размера ремня:

    • При отсутствии кондиционера и гидроцилиндра влезет на 742 миллиметра;
    • Если автомобиль снабжен гидравлической жидкостью, размер 1115 миллиметров;
    • Если еще присутствует кондиционер, то оптимальный размер - 1125 миллиметров.

    Некоторые мастера при ремонте «десятки» регулярно используют родные ремни от других моделей АвтоВАЗа - Приоры и Калины.

    Исполнение напряжения

    При отсутствии износа с клином, но наличии свиста в первую очередь проверяют уровень натяжения. Мы не будем использовать сложную терминологию, а просто посоветуем вам с некоторым усилием щелкнуть по полосе посередине.

    Проблема не в свистке. Из-за низкого напряжения не происходит эффективной зарядки аккумулятора, да и сам накопитель начинает быстрее изнашиваться.Сильное натяжение может привести к выходу из строя подшипников генератора и растяжению ремня.

    Правильное натяжение ремня генератора Ваз 2110 следующее:

    • Ослабьте верхнее и нижнее крепление генератора. Вот для чего нужны орехи;
    • Поверните регулировочный винт и отрегулируйте ремешок;
    • Если вы хотите усилить натяжение, винт поворачивается по часовой стрелке. Таким образом, вы снимаете генератор с блока цилиндров;
    • Чтобы снять напряжение, двигайтесь в обратном направлении - влево;
    • Вставьте крепежный болт и проверните крутилку коленчатого вала, затем проверьте натяжение;
    • Если все в порядке, напряжение в норме, гайка может тормозить.

    Заменить

    С методом натягивания ремня генератора мы уже разбирались. Но такие меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, растянулся и больше не растянулся, ничего не остается, кроме замены его на новый.

    Действительно, сложную процедуру заменить невозможно. Следуйте инструкциям и все получится.

    1. Немного ослабьте гайку болта на нижнем креплении автомобильного генератора, а также гайку натяжения.
    2. Появилось и само натяжение ремня. Как это сделать - вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы говорили о натяжении ремня генератора.
    3. Переместите генератор к силовому агрегату, который снимет ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующим шагом будет установка нового элемента. Для этого вам понадобится качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что это будет за объект и каких размеров - определить несложно.Но прежде всего качество.
    5. Сначала шкив одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь переходим к шкиву генератора.
    7. На последнем шаге нужно повторить процедуру регулировки напряжения. Вы уже очень хорошо знаете, как проходит эта процедура, потому что проблем возникнуть не должно.

    Это связано с тем, что его открытие может произойти в самый удобный момент. Этот узел нельзя назвать самой слабой «десяткой», но проблемы могут возникнуть.И лучше быть готовым к подобной ситуации.

    В противном случае придется вызывать грузовик, ехать в ближайший СТО, платить большие деньги за услуги мастеров. Хотя при наличии запасного ремня генератора и штатного инструментария, в случае поломки вы потратите буквально несколько десятков минут и бесшумно продолжите движение с новым ремнем. Поэтому выбор всегда за вами!

    Очень важно периодически проверять мощность натяжения ремня генератора.Дело в том, что ослабленный ремень генератора может привести к ухудшению заряда аккумулятора и быстрому износу самого ремня. Если ремень слишком растянут, подшипники генератора и водяной насос быстро изнашиваются и выходят из строя.

    Чек

    Для начала откройте капот и найдите ремень - он на передней части двигателя. Он одет на шкив водяного насоса, коленчатый вал и сам генератор.

    Сила натяжения ремня определяется прогибом между шкивом насоса и коленчатым валом, а также между шкивом генератора и насосом.В первом случае величина прогиба должна составлять 1,2-1,7 см, во втором - 1-1,5 см.

    Натяжение ремня

    Для регулировки натяжения ремня вам понадобится монтажный нож и ключи на «19» и «17». Лучше всего устанавливать машину на смотровые ямы или подъемники. Такое положение машины значительно облегчит вам рабочий процесс. Суть исправления заключается в перемещении генератора по отношению к двигателю.

    Адаптация

    • Сначала устраните рассыпание двигателя.
    • Затем откручиваем гайку крепления генератора на оборот. Затем открутите гайку регулировочного ремня.
    • Начните постепенно перемещать генератор по направлению к двигателю, добиваясь таким образом оптимального натяжения ремня. Затем затяните гайки крепления генератора.

    Запасная планка

    Если вы решили поменять ремень и затем действовать по той же схеме, следует немного опустить только гайки крепления генератора. Таким образом, вы не можете мешать генератору снять ремень со шкива.Новый ремень необходимо использовать сначала на шкиве коленчатого вала, а затем на насосе и генераторе.

    Провести регулировку ремня генератора Необходимо после пробега 15 тыс. Км. После капитального ремонта эту операцию проводят через 1,5 тыс. Км. Если вы обнаружите просвет ремня безопасности до того, как дойдете до этих датчиков, немедленно затяните его.

    Регулировка натяжения ремня ВАЗ-2106

    Степень натяжения ремня должна быть такой, чтобы при нажатии с усилием 10,2 кгс между насосами и ремнями со шкивами генератора начиналось не более 1-1,5 см.Конечно, опытные водители могут определить степень натяжения ремня ВАЗ-2106 и понаблюдать за ней, без прибора, позволяющего измерить усилие.

    Для натяжения ремня на ВАЗ-2106 Необходимо отправить гайку крепления генератора к регулировочной планке. Он расположен в верхней части генератора. Также открутите гайку с соединителя генератора. Он расположен внизу спинки. Затем осуществляется отведение генератора от двигателя, после чего гайки, описанные выше, затягиваются выше. Ремень ВАЗ-2106 Strong.

    Двигатель регулировочный ремень генератора УЗАМ-331, 3317

    В этих силовых агрегатах при нажатии с усилием 4 кгс на участок между колесами генератора и насоса прогиб ремня не должен быть более 7-9 мм. В противном случае необходимо для регулировки ремня генератора .

    Для натяжения ремня необходимо также открутить болт крепления генератора к регулировочному ремню, который находится сверху генератора.Затем нужно отправить гайку, прикрепив регулировочную планку и помпу к блоку цилиндров. Затем ослабляют гайки крепления генератора на кронштейнах кронштейнов УЗАМ-331 или 3317. Они находятся под генератором. Затем вы можете переместить генератор в обратном направлении. В желаемом положении болт крепления генератора затягивается на регулировочную планку. Не растягивайте ремень слишком сильно. Это увеличивает нагрузку на подшипники насоса и генератора. Затем следует еще раз проверить натяжение ремня. Если это нормально, все вышеперечисленные гайки затянуты.Ремень мотора ОЗАМ-331, 331, 3317 регулировка, нормальный.

    Ремень генератора на автомобилях «классика», таких как Ваз 2106, работает очень долго и без замены можно проехать более 80 000 км, что проверено на личном опыте. Но в какой-то момент его все же придется менять, так как материал, из которого он сделан, не вечен и временами трескается и изнашивается. Ниже представлен список необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на Ваз 2106.

    • Рожок для гаечного ключа на 17
    • Звуковой сигнал или ключ CAID на 19

    Теперь разберем обе эти процедуры более подробно.

    Как заменить ремень генератора

    Для выполнения этой процедуры необходимо открутить верхний болт крепления генератора, выполняющий роль натяжителя.

    Необязательно полностью отключать, достаточно несколько оборотов гаек для снятия натяжения. Затем необходимо поднести к машине и снизу ослабить гайку крепления, перед использованием ее можно сбрызнуть проникающей смазкой:

    После того, как нижнее крепление ослабнет, можно переходить к следующим шагам.Теперь берем руку за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть ее вправо, тем самым снизив напряжение до минимума.

    А теперь обратите внимание на фото ниже. При этом положение верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремня со шкивами достаточно простое:

    Убеждаемся, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его с ременного насоса (водяного насоса) Ваз 2106:

    Теперь можно легко снять оставшиеся шкивы, а затем сразу же установить новый в обратном порядке.

    Как натянуть или ослабить ремень генератора на Ваз 2106

    Натяжение довольно простое. Необходимо выполнить несколько описанных выше этапов, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. Затем производим регулировку: либо растягиваем, либо ослабляем ремешок. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно вытащить более сильный, нужно оставить сам генератор, и если вы ссылаетесь на слабое место, это правильно.

    После выполнения этой процедуры затяните обе гайки с требуемым моментом и проверьте, насколько хорошо все сделано. Запускаем двигатель и включаем все электроприборы:

    Если при включении мощных потребителей электроэнергии полоса начинает свистеть, то это говорит о том, что необходимо ее еще немного вытащить. Если вы слышите гудение подшипников генератора, то, скорее всего, ремень не слишком сильно растягивается и его следует ослабить.

    .

    Этикетка транспортной ленты | Транспортные ленты Vika

    На этикетке транспортной ленты есть информация, которая вам ни о чем не говорит? Какие из них нужно знать и учитывать при покупке транспортных ремней? Заказчики часто ошибочно связывают цвет ленты, из которой изготовлены транспортные ленты, или количество линий на ленте со своей прочностью. Нет ничего более плохого! А все зависит от того, насколько надежным окажется наше крепление груза. Во избежание недоразумений всегда читайте этикетку ремня, потому что только на ней четко указаны параметры, характеризующие ремень.

    Конвейерные ленты прочность

    Три наиболее важных параметра на этикетке, которые вы должны знать и понимать, - это параметры сопротивления крепежной ленты. Для простоты напомню, что 1daN = 1кг.

    LC (сила крепления) - сила крепления, т.е. допустимая нагрузка - это максимальная сила, при которой ремень может использоваться в прямой конфигурации (прямое натяжение, т.е. по прямой линии). Стандартное значение - 2500 даН. В случае крепления груза методом обвязки предполагается, что крепежная способность увеличивается вдвое.

    2500даН означает, что этот транспортный ремень может быть натянут в прямом положении без разрыва груза силой 2500 даН (2500 кг), а в случае обвязки груза силой 5000 даН.

    SHF (стандартное ручное усилие) - номинальное ручное усилие - максимальное усилие, которое можно использовать для натяжения ручного натяжителя. Итак, это сила, с которой мы можем воздействовать на рычаг. Повышенное усилие может деформировать натяжитель. Стандартное значение этого параметра - 50daN.

    Значение 50 даН означает, что рычаг может быть задействован с силой 50 даН (50 кг).

    STF (стандартная сила натяжения) - номинальная сила натяжения. - сила, с которой груз прижимается к земле. Прижимание к земле вызывает повышенное трение и лучшее закрепление груза. Его величина зависит от длины ручки натяжителя, количества зубьев и диаметра вала. Это важнейший параметр, который следует учитывать при выборе транспортной ленты.

    Значение 500 даН означает, что груз будет прижиматься к земле с силой 500 даН (500 кг).

    Цвет крепежной этикетки

    Также обратите внимание на цвет этикетки на поясе.В нем указывается материал, из которого изготовлен ремень . Наибольшей популярностью пользуются бретели из полиэстера - синяя этикетка. Материалы, из которых изготовлены крепежные ремни, отличаются своей устойчивостью к различным химическим веществам и температурным диапазоном, в котором их можно безопасно использовать.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)