Неправильно подключил аккумулятор на машине последствия


Что будет если перепутать клеммы аккумулятора на машине


Большинство автовладельцев уверены, что аккумулятор – простое устройство и проблем с его использованием быть не должно. Единственная ошибка, поджидающая водителей – возможность перепутать клеммы при зарядке или установке АКБ на двигатель. В современных автомобилях плюсовая клемма больше размерами, поэтому даже при установке в полной темноте её легко можно обнаружить на ощупь.

Однако в неприятную ситуацию можно попасть при установке аккумулятора на ТС старого образца, а также при зарядке или прикуривании.

Подробнее тут: как правильно прикуривать автомобиль от другого автомобиля.

Зажимы-крокодилы одинаковы по размеру, поэтому легко подключаются к плюсу и минусу. Последствия нарушения полярности зависят от некоторых обстоятельств и модели автомобиля.

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе

Правильная эксплуатация транспортного средства, позволяет не только продлить его срок службы, но и предотвращает возникновение ситуаций, которые могут угрожать жизни водителя и пассажиров. Не все начинающие автолюбители знают, что будет, если перепутать клеммы аккумулятора на машине.

Данная ошибка, которая может показаться несущественной, часто становится причиной опасных последствий. Даже водители с большим опытом могут ошибочно поставить аккумуляторную батарею неправильно. Чаще всего такое происходит, когда источник тока имеет обратную полярность.

Как избежать проблем с пуском двигателя?

Поскольку львиная доля проблем с запуском двигателя приходится на зимнее время, то автомобиль нужно подготовить в этому периоду. Держите аккумулятор заряженным в холодное время года. Если вы мало ездите на авто, периодически заряжайте АКБ при помощи зарядного устройства. Если в вашей местности сильные морозы (-30 и ниже), то не ленитесь отнести аккумулятор на ночь домой. Он будет в тепле, а заодно ещё и подзарядите. Утром поставите на место, и прикуривать не потребуется.

Кроме того, рекомендуется сменить масло перед зимой. Лучше на синтетическое, которое не так сильно густеет, как минеральное. Советуем также сменить свечи и проверить систему зажигания автомобиля. Все должно работать как часы, чтобы стартер не крутил вал по нескольку раз, высасывая последний заряд из замёрзшей аккумуляторной батареи. Если соблюдать все эти правила и готовить машину к зиме, то Вас прикуривать не потребуется.

Если по каким-то причинам все этого сделать не удалось, имейте в своём наборе автолюбителя переносной аккумулятор для автомобиля. Такие приборы ещё часто называют «бустерами». Он поможет вам завестись, если нет подходящего донора для пуска двигателя. Кроме того, такие переносные аккумуляторы могут выступать в роли зарядки для смартфонов, планшетов и других гаджетов. По указанной ссылке можно прочитать обзор подобных устройств.

Возможные последствия неправильной полярности

1: замыкание

Если поменять местами клеммы на АКБ, то сразу появятся электрические щелчки, и пойдут искры. Провода, на которых крепятся клеммные колодки, начнут быстро нагреваться. Если сразу их не снять с аккумуляторной батареи, то они могут оплавиться. Пойдет дым и едкий запах.

2: воспламенение, пожар

Оплавление проводов, на которых крепятся клеммы, может привести к их возгоранию. Пламя легко способно распространиться на другие детали проводки и автомобиля. Возле АКБ расположено много потенциально опасных элементов, которые быстро воспламеняются. Это может быть пластмасса, масло, бензин и пр.

Если своевременно не потушить источник возгорания, то автомобиль может полностью сгореть.

3: падение мощности АКБ

Внутри батареи находятся пластины с разной полярностью (т.е. плюсовые и минусовые). Они залиты электролитом. Пластины рассчитаны на то, чтобы каждая держала свой заряд.

Те элементы, которые должны держать минусовый заряд, стремятся стать плюсовыми. Та же ситуация происходит и с плюсовыми пластинами.

При длительной переполюсовке начинает происходить деформация пластин. Если часть из них разрушится, то аккумулятор потеряет свою мощность. Он будет быстро разряжаться. В зимний период его может даже не хватить на 1 завод авто. Если посыпятся пластины на старой аккумуляторной батарее, то прибор полностью выйдет из строя.

4: выход из строя электронного блока управления ЭБУ

Бортовой компьютер, электронный блок управления, мозги — это разные названия 1 прибора, который управляет всеми процессами в автомобиле. При замыкании клемм на АКБ можно спровоцировать его поломку. Если ЭБУ выйдет из строя, то автомобиль не сможет функционировать. Его нельзя будет завести, включить фары, дворники и пр.

Устранение данной поломки потребует больших финансовых затрат.

5: выгорание предохранителей

Такая поломка считается одной из самых минимальных. При перегорании предохранители берут весь удар на себя, т.е. другие системы автомобиля не страдают. После правильной установки АКБ следует проверить работоспособность всех функций. Выгоревшие предохранители потребуется заменить новыми.

6: поломка генератора

Чтобы защитить генератор от поломки, которая может произойти при неправильном подключении клемм, устанавливается диодный мост. Замыкание может привести к его сгоранию, но при этом оставляет дееспособным устройство, вырабатывающее электроэнергию.

При сгорании диодного моста не будет поступать ток на АКБ, т.е. генератор его не будет заряжать.

В большинстве случаев устранить такую поломку самостоятельно не удается, т.к. это трудоемкий процесс. Для решения проблемы рекомендуется обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей (СТО).

7: отказ работы сигнализации

Для установки сигнализации на машину используют триггеры. Если перепутать полярность на АКБ, то это приведет к их поломке. Для восстановления защиты авто следует обратиться за помощью к тому мастеру, который делал сигнализацию.

8: частичная оплавка проводов

Замыкание, произошедшее по причине неправильного подключения клеммных колодок, может стать причиной оплавления не только тех проводов, которые идут к аккумуляторной батарее. Изоляция может оплавиться на любом участке проводки с повышенной нагрузкой.

Такая поломка может стать причиной того, что машина начнет функционировать неправильно.

Потеря мощности в цепи может влиять на расход топлива, яркость фар и пр.

Чтобы быстро устранить поломку, можно провести изоляцию проводов с помощью специальной ленты. Но такие действия рекомендуется делать только в том случае, когда нет возможности провести полноценный ремонт автомобиля, например, если неприятность случилась в дороге.

Чтобы защитить имущество потребителей, производители современных авто устанавливают на все потенциально опасные места диоды. Они могут находиться даже на самих клеммах аккумуляторной батареи. При замыкании происходит сгорание предохранителя, питающего диодный мост.

Поломка генератора

Чаще всего, генератор авто достаточно защищен от поломок с помощью диодного моста. Конечно, если он есть в наличии. Когда он отсутствует, путаница с клеммами способна привести к выгоранию этого узла. Заметить поломку не составит труда: на приборной панели будет постоянно светиться лампочка аккумулятора. Отправляйтесь немедля в СТО.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора. Установленный на машине, а также при зарядке

Вопрос от читателя:

«Доброго дня. У меня крик души! Недавно купил японскую праворульную машину, не суть какую, главное что у нее была дохлый АКБ, решил поменять, при покупке не обратил внимание что новый аккумулятор хоть и подходит по размерам но имеет другую полярность (плюсы и минусы в разных местах), в общем подсоединил неправильно!

Да, вопрос интересный читайте дальше…

Действительно вы правы Альберт, существуют аккумуляторы с обратной полярностью. НО многие обыватели про это не знают, и если не внимательно отнестись к процессу замены аккумулятора то можно попасть в такую ситуацию как вы. Просто на просто можно перепутать клеммы аккумулятора. Нужно отметить что ничего хорошего это не несет! Если ничего не произошло, вы быстро опомнились — то считайте что вам просто повезло! Однако зачастую последствия самые «плачевные», сегодня я собрал — 8 самых распространенных поломок, а также в конце расскажу что будет если перепутать клеммы при зарядке вашей батареи.

Легко ли напутать с подключением клемм

Для того, что бы случайно не запутаться при подключении клемм к аккумуляторы минусовую клемму сделали тоньше плюсовой. То есть минусовую будет очень сложно надеть на положительный контакт, а плюсовую не удастся просто так закрепить на отрицательном контакте. К тому же около каждого контакта будут обозначения «+» и «-». Иногда их еще выделяют красным и черным (синим) цветом.

Если обозначения стёрлись и определить где «плюс» и «минус» не получается, то не стоит гадать. Чтобы не напутать с подключением рекомендуется воспользоваться тестером или мультиметром для определения полярности АКБ. Даже сильно разряженная батарея будет способна дать достаточное количество напряжения для выполнения такой диагностики.

Плохая освещённость в помещения или работа в тёмное время суток также может закончиться переполюсовкой батареи. Поэтому, даже если нет возможности организовать нормальное освещение, при подключении батареи можно включить сотовый телефон и точно определить полярность.

Обратите внимание! Плюсовая клемма всегда толще минусовой и обозначается знаком «+», иногда еще присутствует красный кожух на контакте.

Что будет если перепутал клеммы при зарядке?

Если речь идет о зарядке дома через зарядное устройство, то нужно отметить что вашему аккумулятору скорее всего ничего не будет! В 95% случаев сгорит само устройство, ведь в нем стоит предохранитель, который от неправильного напряжения — просто сгорит, тем самым защитив и батарею, и сам «зарядник». Вам нужно будет поменять в нем предохранитель, после чего постараться правильно поставить провода для зарядки. У моего друга бывало такое, ничего страшного — после того как опомнился подсоединили провода к клеммам, ничего не происходило, то есть приборы на заряднике были по нулям и сила тока, и вольтаж. Однако если у вас дешевый Китайский зарядник, то он может полностью погореть, ничего не поделаешь нужно будет покупать новый!

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся, а дальше как на этой фотке.

Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Истории автовладельцев.

«Недавно в спешке дома напутал с проводами при зарядке, действительно, с АКБ все нормально, а вот ЗУ пришлось заменить: был какой-то дешевый зарядник, в нем не оказалось предохранителя, поэтому сгорел целиком, но главное – аккумулятор в поряде».

«Не знаю, как можно ждать 1-2 минуты при прикуривании, я как только коснулся второй клеммы на машине-доноре, там так заискрило, что мысли завершить соединение даже не возникло, быстро все заглушили и сбросили, только потом сообразили, что с полярностью напутали».

«Предохранители – это всегда первое, что нужно смотреть, не только когда кажется, что все в порядке, но и когда машина не заводится. Они – первое что летит, когда путают клеммы».

«Всегда удивлялся, как люди могут накосячить с клеммами, а на прошлой неделе сам с этим столкнулся – проводил установку АКБ поздно вечером, когда уже темно было, вот и перепутал. В результате машина перестала заводиться, хотя стартер щелкал. Перебрал все предохранители, все нормально, проверил генератор и прочее, в общем, оказалось, что просто батарейка умерла… хотя фары включались, видно сильно мощность упала».

SergA73 › Блог › Перепутал клеммы аккумулятора — 8 основных последствий!

Как всегда читая достаточно статей по всему что связано с автомобилями, нашел подробный материал о достаточно распространенной можно так сказать не внимательности или просто ошибке при подключении клемм аккумулятора, подключении пуско-зарядного устройства и при «прикуривании» от другого автомобиля.
Запись сделана как напоминание!
Самое безобидное что может произойти, ну сгорит пару — тройку предохранителей, это решаемо, причем достаточно легко (читаем вот эту статью). Если честно, то я немного не понимаю, как вы вообще смогли перепутать клеммы аккумулятора! Ведь это чистой воды замыкание, искр и электрических щелчков должно быть много! Также провода нагреваются – плавятся! Возможно даже от клемм или от проводов начнет идти дым — нужно быстро включить мозг, и отсоединить клеммы. От вашей реакции здесь много чего зависит, если сделаете все действительно быстро, то можно обойтись даже без перегоревших предохранителей.

Если неправильно, подсоединить аккумулятор на долгое время то самое страшное что может случиться — это пожар! Все же средний аккумулятор дает примерно 55 — 60 Ампер, это достаточно сильный ток! Мелкие провода очень быстро расплавятся, загорится их оплетка — как понимаете, рядом бензин и масло, все это может вспыхнуть за считанные секунды. Особенно быстро загорается пластик в салоне автомобиля, поэтому — опять же будьте внимательны! Ибо если перепутали клеммы — то есть большая вероятность спалить свой авто, в прямом смысле этого слова.

Для батареи автомобиля также нет ничего хорошего, если вспомнить устройство — то внутри есть пластины, плюсовые и минусовые, которые находятся внутри в электролите. Каждая из пластин держит свой заряд, и если вы путаете минус и плюс, то это заставляет вашу батарею работать в другом порядке — то есть начинается так сказать переполюсовка — минусовые элементы хотят стать плюсовыми и наоборот! Если не вдаваться подробности, то аккумулятор это быстро не убьет (в том случае если она у вас новая), но замыкание для нее очень не нужное испытание — если будет продолжаться долго, то скорее всего плюсовые пластины осыпятся, что понизит мощность, и она уже не сможет «стартануть» двигатель. Опять же повторюсь, что 2 — 3 минуты скорее всего не сделают ничего плохого, но в том случае если это новая батарея новая, для старой это может быть фатально!

4. Бортовой компьютер

Известен еще как блок ЭБУ (электронный блок управления). Если очень сильно не повезет, то можно спалить и его! А это уже очень неприятно, без него автомобиль будет практически парализован – завестись не сможете, работать ничего не будет – от стеклоочистителей до поворотных огней! Ведь это по сути мозг вашей машины, он контролирует все процессы. Если сгорела плата, то ничего не поделаешь — нужна замена, а это ой как не дешево! Посмотрите видео как это происходит.

Если повезло, то сгорят предохранители, таким образом защитив систему от неправильного подключения аккумулятора. Если после правильного подключения все заработало (автомобиль завелся), то проверьте все электрические функции автомобиля, могут выгореть и другие предохранители, взяв нагрузку на себя — это фары, печка, поворотные и основные огни и т.д. Просто меняем.

Также может пострадать и генератор. Однако это вещь дорогостоящая, поэтому обычно его защищают — устанавливают в цепь диодный мост, как раз от таких случаев — (если перепутать провода) так вот он просто выгорает, нужно будет менять! Сделать самому это не так-то просто, поэтому едем на СТО. При его повреждении, заряд не будет идти на АКБ, будет постоянно гореть лампа аккумулятора. Так что если зарядка не идет, то нужно смотреть генератор.

Может погореть и сигнализация, не путать со штатными замками! При подключении на СТО используются специальные устройства (триггеры) которые работают только со своими полюсами, если перепутать клеммы, то это их «убьет». Если не работает сигнализация, едем проверять — ремонтировать, скорее всего это из-за того что перепутали провода.

Частично могут оплавиться провода, причем не только аккумуляторные, но и другие на которых есть нагрузка. Так что проверяйте провода, по необходимости замените или заизолируйте.

ps

Это основные моменты. Однако на современных автомобилях система автомобиля защищена от переполюсовки! Во многих блоках стоят диоды, также могут быть диоды даже на самих клеммах аккумулятора, борются они как раз с таким неправильным подключением. Сгорит один предохранитель, который питает этот диодный мост и все!

Что будет если перепутал клеммы при зарядке?

Если речь идет о зарядке дома через зарядное устройство, то нужно отметить что вашему аккумулятору скорее всего ничего не будет! В 95% случаев сгорит само устройство, ведь в нем стоит предохранитель, который от неправильного напряжения — просто сгорит, тем самым защитив и батарею, и сам «зарядник». Вам нужно будет поменять в нем предохранитель, после чего постараться правильно поставить провода для зарядки. У моего друга бывало такое, ничего страшного — после того как опомнился подсоединили провода к клеммам, ничего не происходило, то есть приборы на заряднике были по нулям и сила тока, и вольтаж. Однако если у вас дешевый Китайский зарядник, то он может полностью погореть, ничего не поделаешь нужно будет покупать новый!

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся.

Если подвести итог, то получается

— что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

Интересная информация взята ТУТ

Очень много интнресного для информации : ТуТ

Возможные неисправности

Оставленный надолго неправильно подключенный АКБ может вызвать пожар. Такие же последствия могут возникнуть при неправильном прикуривании от другого автомобиля.

Также может пострадать

бортовой компьютер, если таков установлен на автомобиле. Это грозит полным отказом всех систем автомобиля. Необходима его замена, которая значительно «облегчит» кошелек владельцу.

Халатность и невнимание могут вывести из строя автосигнализацию. Она предпочитает работать только со своими полюсами.

Обязательно обратите внимание на проводку, причем не, только ту, которая идет от аккумулятора. Случается, что плавятся и замыкают провода, которые были под нагрузкой во время подключения. На современных авто предусмотрена некоторая защита от неправильного подключения. На плюсовых клеммах устанавливают предохранитель.

Что будет, если перепутать клеммы и неправильно подключить аккумулятор?

Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.

Последствия неправильного подключения аккумулятора

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока.

Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

Cгоревший диодный мост генератора

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания.

Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

Вышедшие из строя конденсаторы

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Какие могут возникнуть поломки?

В первом случае одно из самых негативных и распространённых последствий – это отказ всего функционала салона автомобиля: центральный замок, дворники, электрозеркала, стеклоподъёмники, магнитола — т.е. всё, что связано с электрическим сопровождением салона.

Это объясняется тем, что в современных автомобилях на генераторах установлено реле, которое контролирует заряд аккумулятора, и смена полярности для него обернётся катастрофой.

В машинах советской сборки наиболее часто выходит из строя диодный мост генератора, соответственно отказывают и другие электронные устройства транспортного средства.

Короткие замыкания в сети

Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

Замыкание аккумулятора при попадание постороннего предмета

Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.

Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе

Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.

Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.

В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.

Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.

А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.

Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.

В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.

Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.

После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.

Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.

Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла

Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:

  1. Вы отсоединили нормально заряженный аккумулятор. Когда АКБ заряжена, она потребляет от генератора очень маленький ток, либо вообще ничего не потребляет. Соответственно, при снятии клеммы нагрузка на генератор резко не упала. Скачок напряжения если и был, то в пределах долей вольта. Система ничего не «заметила» и продолжает работать в штатном режиме.
  2. Ваш генератор не способен выдавать большое напряжение на холостом ходу. Если генератор подуставший, либо априори не способен на большие мощности при небольших оборотах, то описанного скачка напряжения не происходит. Либо он настолько слабый, что навредить ничему не может.
  3. В вашей машине нет электроники, которая может сгореть от скачка напряжения. Сегодня еще много автомобилей, у которых нету ни блока управления двигателем, ни любой другой электронной начинки. Соответственно, перегорать от скачка напряжения нечему.
  4. Электроника защищена от скачков напряжения. Для того, чтобы защитить любой электронный прибор от перенапряжения, в него достаточно встроить деталь, которая называется варистор. Работает он очень просто. Когда повышается напряжение, варистор резко увеличивает свое сопротивление. В результате выжигающий все на своем пути большой импульсный ток до своей жертвы не добирается. Когда напряжение приходит в норму, сопротивление варистора тоже становится прежним, и все продолжает работать.

Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.

Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась

Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:

  1. Ваш генератор не способен выдавать на холостом ходу достаточное для питания систем автомобиля напряжение. То же самое, что и в пункте 2 предыдущего списка, только там нет скачка напряжения, а тут напряжения вообще оказалось мало для того, чтобы поддерживать работу двигателя.
  2. Срабатывает защита установленной в машине электроники. Из-за того же варистора, например, в блоке управления двигателем гасится напряжение, и устройство просто отключается. Говорят еще, что он уходит в защиту. Вполне понятно, что при этом двигатель глохнет. Потом защита возвращается в исходное состояние (сопротивление варистора уменьшается, так как никаких превышений больше нет). Двигатель успешно запускается.

Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.

Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится

Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.

Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.

Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.

Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.

Неправильное прикуривание

Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.

Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора. Установленный на машине, а также при зарядке

Вопрос от читателя:

«Доброго дня Сергей у меня крик души! Недавно купил японскую праворульную машину, не суть какую, главное что у нее была дохлый АКБ, решил поменять, при покупке не обратил внимание что новый аккумулятор хоть и подходит по размерам но имеет другую полярность (плюсы и минусы в разных местах), в общем подсоединил неправильно! Даже на искры как то не обратил внимания. В общем только после того как стало пахнуть палеными проводами опомнился и отсоединил клеммы! Сейчас поставил клеммы правильно, пришлось наращивать плюсовой провод. Машина вроде бы завилась и работает, но сейчас мучают сомнения! Что вообще может быть машине, если перепутать клеммы аккумулятора? Подскажите, что можно посмотреть? Заранее спасибо, Альберт»

Да, вопрос интересный читайте дальше…

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Действительно вы правы Альберт, существуют аккумуляторы с обратной полярностью (про них можете почитать здесь). НО многие обыватели про это не знают, и если не внимательно отнестись к процессу замены аккумулятора то можно попасть в такую ситуацию как вы. Просто на просто можно перепутать клеммы аккумулятора. Нужно отметить что ничего хорошего это не несет! Если ничего не произошло, вы быстро опомнились — то считайте что вам просто повезло! Однако зачастую последствия самые «плачевные», сегодня я собрал — 8 самых распространенных поломок, а также в конце расскажу что будет если перепутать клеммы при зарядке вашей батареи.

Чего не нужно делать и безопасность в процессе прикуривания?

При подготовке к прикуриванию аккумулятора от другой машины нужно соблюдать ряд мер по безопасности. При подключении крокодилов не перепутайте полярность. Следите за тем, чтобы крокодилы не касались оголёнными частями друг друга и элементов автомобиля. После подключения перед запуском двигателя, проверьте, чтобы провода не касались движущихся частей под капотом.

Перед тем, как прикурить аккумулятор, убедитесь, что вам требуется именно это. Осмотрите АКБ. Если имеются следы течи, трещины, механические повреждения, то здесь необходима замена аккумулятора. Если электролит в банках замёрз и наблюдается вздутие, такую батарею эксплуатировать нельзя и прикуривание здесь бесполезно и даже опасно.

При выборе донора для прикуривания также нужно учитывать некоторые моменты:

  • Напряжение аккумуляторов автомобилей должно совпадать. Для легковых авто это 12 вольт;
  • Не стоит прикуривать автомобиль с дизельным двигателем от машины с бензиновым мотором. Для дизелей требуется более высокая пусковая мощность и на них устанавливаются батареи больше ёмкости. На морозе дизель может завестись не с первой попытки и высосет весь заряд с донорского аккумулятора;
  • По той же причине не следует прикуривать аккумулятор внедорожника от малолитражной машинки.

Теперь вы знаете все основные тонкости о том, как прикурить аккумулятор от другой машины. Чтобы не думать о том, как завести машину если сел аккумулятор, нужно проводить периодическую профилактику АКБ. Об этом сказано ниже.

Что будет если перепутал клеммы при зарядке?

Если речь идет о зарядке дома через зарядное устройство, то нужно отметить что вашему аккумулятору скорее всего ничего не будет! В 95% случаев сгорит само устройство, ведь в нем стоит предохранитель, который от неправильного напряжения — просто сгорит, тем самым защитив и батарею, и сам «зарядник». Вам нужно будет поменять в нем предохранитель, после чего постараться правильно поставить провода для зарядки. У моего друга бывало такое, ничего страшного — после того как опомнился подсоединили провода к клеммам, ничего не происходило, то есть приборы на заряднике были по нулям и сила тока, и вольтаж. Однако если у вас дешевый Китайский зарядник, то он может полностью погореть, ничего не поделаешь нужно будет покупать новый!

Что будет если перепутал клеммы при «прикуривании»?

Здесь последствия могут быть самыми плачевными для обоих автомобилей. Тут получается как бы двойной удар по системе авто и по проводам, с одной стороны ваш еще не совсем дохлый аккумулятор, с другой бодрый, да еще бывает многие и при заведенном двигателе подключают — а это означает что еще и генератор. Получается адская смесь — даже сложно представить что будет, но искры будут валить просто как от фейерверка, замыкание будет 100%, если не отсоедините провода в течении 1 — 2 минут начнут плавится и просто загорятся, а дальше как на этой фотке.

Если подвести итог, то получается — что последствия после такого «перепутывания» не очень хорошие, ребята если сами не понимаете в авто, лучше доверить дело профессионалам! И еще раз — внимание и только внимание, если перепутали, но вовремя «скинули», то возможно что ничего страшного не случится!

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(
21 голосов, средний: 4,52 из 5)

Что произойдет если перепутать полярность

Попробуем разобраться что представляет собой аккумулятор, полярность и что произойдет если ее перепутать.

Виды аккумуляторов

В зависимости от конструктивных особенностей и материалов аккумуляторы делятся на два вида — классический и необслуживаемый.

Что объединяет аккумуляторы разных видов

Как обслуживаемые (классические), так необслуживаемые аккумуляторы имеют полярности.

Полярность — это что

Общее определение полярности - это размещение внешних токовыводящих элементов( клемм) на верхней крышке аккумулятора. Существует классическая схема расположения — прямая полярность и обратная.

Прямая полярность маркируется цифрой «1» и является чисто российской разработкой. Располагаются клеммы на таком аккумуляторе, если повернуть его к себе этикеткой, «+» слева, «-» справа.

При обратной полярности, которая маркируется как «0», европейской разработки, все наоборот «+» справа и соответственно «-» слева.

Расположение полярностей может отличаться у визуально идентичных аккумуляторов. В них одинаково все, и сила тока, и даже корпус с этикеткой, а перепутать аккумулятор достаточно просто. Вернее можно купить с неправильным расположением клемм.

Что произойдет если перепутать полярности

Может и ничего особенного не произойти, если в автомобиле предусмотрена защита от переплюсовки или клеммы аккумулятора оснащены специальными диодами. Только предохранитель, питающий диодный мост, сгорит.

В случае отсутствия защиты может случится многое: замыкание - много искр и щелчков; пожар, если подсоединить аккумулятор надолго; пострадать АКБ, будет испорчен ресурс; сгорит бортовой компьютер, а значит автомобиль не заведется и ничего работать не будет; сгорят предохранители - считайте что вам повезло; пострадает генератор, вернее диодный мост; сгорит сигнализация; провода могут оплавиться.

Если вы решили купить новый аккумулятор обратитесь за консультацией к опытным специалистам сети аккумуляторных центров «Медведь» они помогут вам подобрать нужный аккумулятор с правильной полярностью именно для вашего автомобиля. Который благополучно проработает долгие годы. И дадут на аккумулятор годовую гарантию. 


Что может быть на машине, из-за плохого контакта массы.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку. 

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

  • Одна лампа фары светит ярче другой.
  • Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
  • На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
  • Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
  • При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за  отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая  стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума!!!

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Последовательность подключения клемм аккумулятора


Какую клемму снимать с аккумулятора первой и какую одевать первой?

О том, насколько важным элементом в устройстве автомобиля является аккумуляторная батарея, мы уже много раз рассказывали на страницах нашего портала для автомобилистов Vodi.su. Однако, часто в повседневной жизни можно заметить, как начинающие водители и автомеханики не соблюдают очередность снятия клемм и их обратного подключения. Как же правильно нужно снимать и устанавливать аккумулятор: какую клемму снимать первой, какую одевать первой, и почему именно так? Попробуем разобраться с этой проблемой.

Отключение и снятие аккумулятора

АКБ, как и любая другая деталь современного автомобиля, имеет свой ресурс работы. Вы заметите, что с аккумулятором творится что-то не то, когда он начнет быстро разряжаться, а электролит внутри начнет вскипать. Кроме того, в условиях, когда на протяжении осенне-зимнего сезона машина длительное время простаивает на улице, даже опытные автослесари посоветуют вам снять новую аккумуляторную батарею и перенести ее временно на хранение в теплое место.

Могут быть и другие причины для снятия АКБ:

  • замена на новый;
  • подзарядка;
  • снятие АКБ для сдачи в магазин, где покупали, по рекламации;
  • установка на другую машину;
  • очистка клемм и выводов от накипи и отложений, из-за которых ухудшается контакт.

Снимать клеммы нужно в следующей последовательности:

Сначала снимаем минусовую клемму, потом плюсовую.

Возникает закономерный вопрос: почему именно такая очередность? Все очень просто. Минус подключен к массе, то есть к металлическому корпусу или металлическим деталям подкапотного пространства. От плюса же идут провода к другим элементам электрической сети транспортного средства: генератору, стартеру, системе распределения зажигания и к другим потребителям электрического тока.

Таким образом, если в процессе снятия аккумуляторной батареи, вы сначала снимете «плюс», а затем случайно, при откручивании минусовой клеммы, прикоснетесь металлическим рожковым гаечным ключом к корпусу двигателя, который подключен к «массе», и одновременно к положительному выводу АКБ, вы перемкнете электрическую сеть. Будет замыкание со всеми вытекающими отсюда последствиями: сгорание проводки, выход из строя электрооборудования. Возможен также сильный удар током вплоть до летального исхода, если не придерживаться правил техники безопасности при работе с электрооборудованием.

Однако, сразу заметим, что такой серьезный исход при несоблюдении очередности снятия клемм возможен лишь в некоторых случаях:

  • вы задели другим концом гаечного ключа металлические части под капотом и плюсовой вывод АКБ, тем самым перемкнув цепь;
  • на автомобиле не установлены предохранители на минусовые клеммы.

То есть, последовательность снятия клемм не обязательно должна быть такой — сначала «минус», потом »плюс» — так как если все делать аккуратно, то ни вам, ни проводке с электрооборудованием ничто не грозит. Более того, на большинстве современных авто стоят предохранители, защищающие АКБ от замыкания.

Тем не менее, именно в такой последовательности снимают клеммы на любой СТО, от греха подальше. Также, в любых инструкциях можно почитать о том, что если возникает необходимость в проведении тех или иных ремонтных работ, то для отключения АКБ достаточно  отсоединить клемму именно от минусового вывода аккумуляторной батареи. Плюсовой же электрод можно оставить подключенным.

В какой последовательности подключать клеммы при установке АКБ?

Сначала снимают минусовую клемму, а лишь потом плюсовую с целью предотвращения короткого замыкания.

Подключение же происходит в обратном порядке:

  • первой прикручиваем плюсовую клемму;
  • затем минусовую.

Напомним, что на корпусе АКБ возле каждого вывода стоят отметки «плюс» и «минус». Положительный электрод обычно красного цвета, отрицательный — синего. Обратите внимание, что при установке АКБ изменять очередность подключения клемм ни в коем случае нельзя. В случае подключения первым минусового электрода очень велик риск повреждения бортовой сети.

Обязательно запомните: снимать первым нужно минус, а одевать первым — плюс.

Загрузка...

Поделиться в социальных сетях

Как правильно подключить аккумулятор к автомобилю своими руками

Автомобильный аккумулятор – источник питания электрических цепей автомобиля. Основное назначение – это подача тока на стартер, который запускает двигатель. После запуска последнего, питание электрических цепей производится генератором. Для того. чтобы разобраться как правильно подключить аккумулятор к автомобилю, нужно ознакомиться с его устройством и рассмотреть, какие бывают типы АКБ.

Типы и устройство источников питания

Существуют следующие типы автомобильный аккумуляторов:

  1. Свинцово-кислотный аккумулятор. Этот источник питания состоит из пластмассового корпуса с шестью ячейками. В корпусе находятся свинцовые пластины, а в каждую ячейку залит электролит в виде жидкой кислоты.
  2. При условиях правильного обслуживания и эксплуатации, срок службы достигает 5-ти лет с момента приобретения.
  3. Свинцово-нетканый аккумулятор AGM. Источник питания AGM – это усовершенствованная свинцово-кислотная батарея. Благодаря улучшенным характеристикам и мощности, увеличился пусковой ток. Батарея AGM имеет цельный закрытый корпус и не требует технического обслуживания. Чаще используется на электромобилях.
  4. Свинцово-гелиевая батарея. В обыкновенном свинцовом аккумуляторе кислота находится в жидком виде в корпусе. В свинцово-гелиевой батарее – серная кислота с кремнеземом превращается из жидкости в гель. Это изобретение подходит для тех, кто нуждается в использовании АКБ в лежачем или наклонном положении из-за условий, связанных с конструкцией. Источник питания помещен в закрытый корпус и не требует технического обслуживания.
  5. Тяговые батареи. Мощнейший источник питания, один из лучших по состоянию на 2019г. Используется на электромобилях. Может непрерывно подавать электрическую энергию в электромобиль и выдерживать несколько циклов зарядки и разрядки. Тяговая батарея обеспечивает напряжение от 24 В до 96 В и электрическую зарядную емкость до 1000 А/ч. Срок службы составляет больше 10 лет.

Как правильно установить аккумулятор на автомобиль

Для того, чтобы установить и подключить источник питания на авто, не обязательно обращаться на станцию технического обслуживания – это можно сделать дома или в гараже.

Для этого понадобятся простейшие инструменты и инвентарь самозащиты (защитные очки и латексные перчатки).

Нужно придерживаться следующих правил:

  1. При установке АКБ защита глаз – очень важный фактор. Если случайно перепутать положительные и отрицательные кабеля, при нагреве батарея может лопнуть, распыляя кислоту, находящуюся в корпусе. Латексные перчатки защитят руки в случае течи.
  2. Следует убедиться, что зажигание выключено и все электронные приборы отключены. Скачок напряжения приведет к выходу из строя электрооборудования.
  3. Перед установкой АКБ на автомобиль, нужно очистить клеммы пищевой содой, разбавленной с водой. Для этого используйте проволочную щетку, чтобы удалить коррозию или накопление грязи и окиси на клеммах. Чтобы приготовить раствор, добавьте одну столовую ложку соды (15 мл) на два стакана (470 мл) воды. По окончании очистки, протрите клеммы и места возможных загрязнений чистой ветошью.
  4. Используя ту же смесь и металлическую щетку, очистите клеммы, которые находятся на автомобиле. По окончании очистки, остатки от щетки и соды, а также места возможных загрязнений вытрите чистой ветошью.
  5. Необходим хороший контакт между клеммами на автомобиле и плюсом и минусом на АКБ.
  6. Положительный и отрицательный стержень аккумулятора, а также клеммы, которые находятся на автомобиле, необходимо смазать специальной смазкой для предотвращения коррозии.
  7. Необходимо проверить и устранить наличие повреждений и трещин на проводах, подходящих к источнику питания. При необходимости нужно заменить провода, используя торцовый ключ нужного размера. Распределить провода нужно так, чтобы минусовая клемма находилась рядом с минусом, а плюсовая с плюсом.
  8. После всех проведенных работ, необходимо поднять батарею и аккуратно поставить в аккумуляторный отсек. Нужно быть предельно осторожным, чтобы не придавить пальцы, так как аккумулятор имеет большой вес.

Для крепления источника питания приспособлен специальный резиновый ремень или металлический крюк, который можно ослабить или затянуть.

Как правильно подключить автомобильный аккумулятор

Чтобы выключить аккумулятор, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Для подключения источника питания сначала необходимо взять клемму плюсового провода, который подходит от электрических цепей машины, и надеть на плюс АКБ. Нужно ослабить гайку на клемме и проследить, чтобы клемма опустилась до конца.
  2. После этого, при помощи гаечного ключа необходимо затянуть гайкой клемму до тех пор, пока клемма станет неподвижной. Для проверки нужно пошатать рукой клемму, и подтянуть еще раз.
  3. Отрицательный провод должен быть установлен, как и положительный. Надеть минусовой провод с клеммой, который подходит от корпуса автомобиля и затянуть гаечным ключом.
  4. Если какая-либо клемма не достает до аккумулятора – это означает, что источник питания стоит не на своем месте. Необходимо поставить АКБ на посадочное место.
  5. После подсоединения двух клемм, нужно отключить сигнализацию и попробовать завести машину. Если автомобиль не заводится, необходимо проверить соединение на батарее, на генераторе, а также минусовой провод, чтобы надежно был прикреплен к кузову.

Если и после этого авто не заводится, значит либо источник питания разряжен, либо АКБ потеряла функциональность.

Как правильно подключить аккумулятор к автомобилю после зарядки

Существует несколько причин, по которым АКБ разряжается. Например, машина стояла на стоянке с включенными фарами или другими электроприборами, или источник питания долго не использовался или хранился при минусовой температуре.

Есть два способа зарядить АКБ:

  1. Первый способ – если нет с собой зарядного устройства, но рядом стоит другой автомобиль, который поможет прикурить от аккумуляторной батареи, завести авто. С помощью прикуривания от рабочего аккумулятора проводами плюс к плюсу, минус к минусу подключается севший источник питания. После этого необходимо запустить двигатель с полной батареей, а затем попытаться завести двигатель другой машины. Как только второй автомобиль запустился, нужно убрать провода. С помощью генератора после 30-ти минут езды батарея будет полностью заряжена.
  2. Второй способ – с помощью автомобильного зарядного устройства. Нужно отсоединить клеммы от источника питания. Сначала ослабить их, потом первым отключить плюс, затем минус и подключить провода зарядного. На заряднике плюс обозначен красным цветом, минус – черным. Подключиться к сети и ждать, пока АКБ полностью зарядится. Степень заряда аккумулятора показывает прибор, расположенный на зарядном устройстве. Зарядное устройство используется согласно инструкции.

Когда источник питания полностью зарядился, нужно отсоединить провода от зарядного устройства и подключить клеммы автомобиля к аккумулятору. Сначала подключают плюсовую клемму, а затем минусовую.

Клеммы необходимо надежно закрепить гаечным ключом и можно приступать к запуску двигателя.

В этом видео показано, как правильно устанавливать и подключать аккумулятор своими руками. С этой проблемой может справиться каждый автолюбитель без помощи работников автосервиса.

Правильное подключение источника питания к автомобилю очень важно в обслуживании автомобиля. Так как при неправильном подключении может произойти возгорание проводки или выйдут из строя электрические приборы. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать правила подключения АКБ к автомобилю, а также, обязательно соблюдать меры безопасности при проведении работ с аккумулятором.

Последовательность подключения и отключения клемм на аккумуляторе: как снять или одеть

Автор Aluarius На чтение 8 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано

Автолюбители знают, что без аккумуляторной батареи машина не сдвинется с места. Он обеспечивает запуск двигателя и работу генератора, отвечающего за питание машины. Каждый водитель хотя бы один раз снимал прибор и устанавливал, но не каждый знает, какая клемма снимается первой с аккумулятора.

Без аккумулятора машина не сдвинется с места

 

Подготовка к процессу отсоединения аккумулятора

Хотя процедура снятия и установки вполне знакомый процесс для всех автолюбителей, следует обратить внимание на правила безопасности, как правильно снимать клеммы с аккумулятора, в какой последовательности, как отключить аккумулятор, чтобы не навредить автомобилю.

Необходимый инвентарь

Если знать, какой провод снимать с аккумулятора первым, отсоединение не является сложным процессом, при соблюдении определенных правил:

  • снять крышку с аккумулятора;
  • не металлической щеткой смахнуть накопившуюся пыль;
  • определить какой ключ нужен для снятия клеммы;
  • подготовить отвертку, набор ключей, обычно они размером 8, 10 или 13 мм.
Техника безопасности

Отключать аккумуляторную батарею лучше в перчатках. Опытный водитель всегда должен знать при снятии аккумулятора, какую клемму снимать первой, как снимать клеммы с аккумулятора, чтобы соблюдать технику безопасности. Через вентиляционные отверстия выходит водород, который взрывоопасен. Незначительная искра от замыкания может привести к взрыву. Работу по снятию лучше проводить на воздухе или в проветриваемом помещении.

Прежде чем отключить прибор, нужно провести ряд обязательных процедур:

  • отключить зажигание;
  • гарантировано выключить всю электронику;
  • закрыть окна и двери, если прибор расположен в багажнике, закрыть капот;
  • отключить выключатель массы, если такой есть;
  • определиться, какую клему надо снимать с аккумулятора первой;
  • при окислении контактов нельзя бить по ним плоскогубцами или молотком, иначе произойдет разрушение пластин;
  • снять клемму с аккумулятора с отрицательной полярностью, при этом необходимо расположить отрицательный провод с разъемом таким образом, чтобы он не болтался, не мешал дальнейшим действиям и не мог возвратиться на прежнее место;
  • снять положительный разъем;
  • после снятия аккумулятора, нельзя бросать, ударять батарею, во избежания утечки жидкости внутри;
  • снятый прибор нельзя хранить при низких температурах, чтобы пластины не осыпались.

Порядок снятия клемм с аккумулятора у иномарок такой же, как у отечественных машин.

ВАЖНО! При обнаружении на снятом АКБ повреждений, дальнейшая эксплуатация запрещена.

Очередность действий при снятии клемм у аккумулятора

Первой снимается минусовая, второй – плюсовая. При подключении порядок меняется: сначала одевается плюсовая, затем минусовая. Мнение о том, что нет разницы, сначала плюс или минус, чтобы аккумулятор отсоединить, обманчиво. Отрицательный выход подключен к корпусу автомобиля. Если первым отключить красный разъем, положительный выход, при соприкосновении автовладельца инструментом к корпусу авто, может возникнуть замыкание.

Перепад напряжения выведет из строя все электрооборудование. При сбое в работе систем нужно знать, какую клемму надо снимать с аккумулятора для сброса ошибок. Обычно снимают минусовой разъем, через 10 минут подсоединяют обратно.

Как определить минусовую клемму

Если на батарее нет обозначений, нужно знать, что красный цвет предполагает плюсовой зажим, а синий – минусовой. Плюсовая имеет большую толщину, чем минусовая. Если по ошибке одеть отрицательный разъем на положительную клемму, он одевается с трудом.

Плюсовая толще, чем минусовая

 

Возможные проблемы при снятии батареи

При оснащении автомобиля аудиосистемой или сигнализацией при демонтаже акб могут возникнуть проблемы с этими устройствами.

  1. Информация о коммутаторах может быть стерта с памяти электронного блока. Силовой агрегат будет заблокирован.
  2. Все параметры системы собьются.
  3. Если в машине есть автозапуск, то он может не функционировать.
  4. Настройки аудио системы при снятии батареи будут сброшены. Всегда перед демонтажем АКБ нужно удостовериться, есть ли код разблокировки системы.
Что делать, чтобы клеммы не прикипали

Для того, чтобы из-за окисления разъемы не прикипали, и автомобиль внезапно не вышел из строя, необходимо проводить обязательные работы:

  • раз в месяц осматривать контакты;
  • протирать насухо поверхность аккумулятора;
  • летом каждый месяц контролировать уровень электролита в обслуживаемых АКБ;
  • если белый налет на контактах обнаружен, произвести проверку герметичности батареи;
  • перед началом холодов, нужно проверить насколько нагреваются контакты при запуске двигателя, при небольшом нагревании, нужно проверить контакты и провести дополнительную обработку.
Окисление клемм

Самый действенный способ снятия налета на клеммах – это механическая очистка.

ВАЖНО! Какими бы средствами ни защищали клеммы, раз в полгода их необходимо очищать механическим способом. Особенно перед сменой сезона.

Для этого нужно скинуть клеммы, смочить спиртосодержащей жидкостью или растворителем, разбавленным с водой, и насухо протереть. Содовый раствор (столовая ложка соды на стакан воды) поможет удалить остатки кислоты.

Для удаления остатков кислоты используется содовый раствор

 

ВАЖНО! Нельзя для очистки клемм использовать средства WD, в состав которых входят кроме масла, токопроводящие вещества, вредные для электрических контактов.

Нельзя использовать ацетон, из-за свойств разъедать металл. Для очистки подойдет наждачка или металлическая щетка. Результатом работы должна быть блестящая поверхность, даже если не идеально ровная.

Чтобы сохранить контакты блестящим, нужно их защитить от попадания агрессивных веществ. Применение литола, солидола и других смазочных материалов помогут уберечь зажимы. Перед использованием смазки, нужно удалить остатки прежнего материала.

Прекрасно зарекомендовала себя силиконовая смазка, задерживающая и отталкивающая агрессивные среды. Минусом смазки является текучесть, быстро вытекает, необходимо регулярно проводить ее впрыскивание. Отлично зарекомендовали себя спреи не только качеством, но и удобством в использовании.

Отлично зарекомендовали себя спреи

Мнение о том, что для обработки контактов подходит графитовая смазка, обманчиво. В состав смазки входят токопроводящие вещества.

ВАЖНО! Для обработки клемм нельзя применять графитовую смазку.

К чему приведет ошибка в последовательности

Новички не всегда знают, какую клемму снимать с аккумулятора первой. Если не знать, в какой последовательности снимать клеммы с аккумулятора, возможен выход из строя самого прибора и поломки всего электрооборудования.

Поврежденный аккумулятор можно заменить на новый, а вот замена бортового компьютера обойдется очень дорого. Если сначала ставить отрицательную клемму, закрепить ее, при установке положительной закоротить ключом, произойдет замыкание. Протекание тока приведет:

  • к разрушению батареи;
  • разрушению пластин;
  • ожогам кожных покровов и органов зрения;
  • выходу из строя электрооборудования.

Длительная стоянка: что снимать и можно ли отключить одну клемму

Батарея жестко подключена к сети авто. При выключенном зажигании, все равно все потребители не отключаются. Магнитола, сигнализация, бортовой компьютер забирают энергию АКБ. За несколько дней, аккумулятор не сможет разрядиться. А за месяц и более зарядка падает, до такой степени, что минимум нужна подзарядка.

Чтобы батарея не разряжалась, нужно отключить аккумулятор. Возникает вопрос, какую клемму снимать с аккумулятора при длительной стоянке.

ВАЖНО! Всегда снимают минусовую клемму аккумулятора. Делается это потому что, минус идет на кузов автомобиля, а это очень большая инерционная масса. Минусовые пластины после длительного простоя растворяются в серной кислоте сами по себе. На плюсовой контакт нет такой инерционной нагрузки.

Более правильно будет снять обе клеммы на аккумуляторе, тогда он будет изолирован от воздействий электрооборудования автомобиля.

Можно и плюсовую снять, но тогда отключится сеть автомобиля. Масса кузова будет влиять на минусовую клемму, что приведет к ускорению саморазряда.

Очередность действий при подключении аккумулятора

При установке АКБ нужно обратить внимание на плюсовой и минусовой контакты, чтобы не установить батарею наоборот плюс к минусу. Те автолюбители, которые не видят разницы, какую клемму одевать первой на аккумулятор, могут причинить вред своему авто.

Какую клемму надо одевать первой на аккумулятор
Первой одевается плюсовая клемма

 

Устанавливают АКБ в следующем порядке:

  • установить и закрепить батарею на ее положенном месте в автомобиле;
  • надеть плюсовую клемму на соответствующий контакт, порядок подключения клемм аккумулятора происходит в обратной последовательности;
  • затянуть крепежную гайку с помощью ключа № 10 или гайкой-барашком;
  • затем надеть минусовую клемму и затянуть гайку.
Инструкция по дальнейшим действиям

После установки аккумулятора нужно проверить работу бортовой электроники. Когда аккумулятор снимается все параметры автоматически сбрасываются. Возникает проблема, что при правильном снятии и обратной установке батареи, не обеспечивается функционирование автомобиля.

Чтобы настроить данные системы, многолетний опыт автомобилистов предлагает следующие действия:

  • при запуске двигателя, довести его работу до обычной температуры;
  • заглушить двигатель;
  • отсоединить минусовой контакт, через 5 минут вернуть его на место;
  • проделать такой же вариант с плюсовой клеммой;
  • завести двигатель на 15 минут, именно за это время компьютер восстановит все данные;
  • после его выключения вся информация сохранится;
  • для проверки, еще раз в тестированном режиме запустить двигатель;
  • отключить зажигание, через несколько минут система запишет все параметры.

Чтобы автомобиль был всегда на ходу, нужно знать причины разрядки аккумулятора, как снять клеммы с аккумулятора, какую клемму нужно снимать первой с аккумулятора, в какой последовательности подключать клеммы аккумулятора. Проведение диагностики батареи поможет избежать поломок авто. При правильном обслуживании акб прослужит не один год.

пошаговая инструкция того, как правильно подключать и отключать АКБ

Когда речь заходит о том, какую клемму аккумулятора снимать первой, у некоторых автомобилистов нет точного решения этой задачи. Причин для снятия АКБ может быть несколько: подзарядка батареи, замена старого АКБ на новый. При этом необходимо строго соблюдать последовательность действий и технику безопасности.

Техника безопасности

Для новичка, впервые снимающего АКБ с машины, неясно, какая клемма снимается первой с аккумулятора. Для него важно выстроить пошагово всю цепочку действий: что сделать в первую очередь, а что потом. В этой процедуре нет ничего сложного, если строго соблюдать технику безопасности и последовательность действий.

Чтобы снять аккумулятор, нужно воспользоваться гаечным ключом и тряпкой. АКБ нельзя толкать и переворачивать, так как частицы, осевшие на дно батареи, могут попасть на поверхность пластин, что приведёт к замыканию и выходу из строя устройства.

Электролит, который содержится в батарее, ни в коем случае не должен попадать на кожу. Но если это произошло, нужно смочить руку в щелочном деактиваторе.

Порядок снятия батареи

Важно запомнить, как правильно снимать клеммы с аккумулятора. Существует определённый порядок действий, который нужно выполнять. При этом не стоит забывать о технике безопасности. Последовательность действий выглядит следующим образом:

  • Сначала необходимо заглушить машину.
  • Отключить все электронные приборы.
  • Закрыть окна и двери: в случае, если у машины есть стеклоподъёмники, после снятия АКБ окна невозможно будет поднять. Двери придётся закрывать вручную ключом.
  • Снять крышку, защищающую клеммы аккумулятора от пыли и грязи.
  • Если крышки нет, необходимо заизолировать плюсовую клемму изолентой.
  • Снять заземление, если оно имеется.
  • Ослабить гайки ключом.
  • Скинуть минусовую клемму, затем — плюсовую.
  • Не допускать соприкосновения плюсовой клеммы с металлическими предметами.

Важный технический момент: отключать первым нужно именно минус, чтобы не произошло короткого замыкания.

Кузов машины, его ещё называют массой, соединён с минусовой клеммой. При её снятии цепь разрывается и короткое замыкание не может произойти, так как батарея отключается от кузова.

Таким образом, снять клемму с аккумулятора несложно. Нужно только строго соблюдать последовательность действий.

Далее следует произвести необходимые действия: подзарядить АКБ или поменять его на новый.

Подключение аккумулятора к машине

Непосредственно перед установкой АКБ необходимо провести зачистку клемм щёткой. Если на поверхности батареи образовалась грязь, её нужно убрать с помощью дистиллированной воды. Обычную воду использовать нельзя, так как от неё может образовываться налёт.

Подключать АКБ следует в строго обратной последовательности:

  • Поставить батарею на прежнее место.
  • Закрутить крепление.
  • Надеть клемму «плюс».
  • Затянуть гайки ключом, чтобы конструкция плотно прилегала к АКБ.
  • Только после этого подсоединить «минус».
  • Какую клемму снимать первой — «минус». При подключении АКБ обратно первым присоединять «плюс».

Настройка электроники

После того как АКБ подключён, нужно отрегулировать бортовую электронику, так как после снятия батареи все настройки сбились. Для большинства автомобилей последовательность действий следующая:

  • Завести двигатель и прогреть его.
  • Заглушить машину.
  • Снять минусовую клемму, подождать две минуты.
  • Поставить её обратно.
  • Сделать то же самое с плюсовой клеммой.
  • Снова завести машину, пусть поработает вхолостую 15 минут.
  • Выключить зажигание, при этом все данные сохранятся.
  • Повторно завести машину, протестировать все электронные системы.
  • Выключить зажигание и подождать, пока система запишет все параметры.

В итоге все бортовые настройки восстановятся. Эта последовательность действий подходит для всех машин, независимо от марки.

Таким образом, в процессе установки и снятия аккумулятора главное — не перепутать последовательность действий, тогда короткого замыкания не произойдёт. Если научиться восстанавливать бортовые настройки авто, то будет освоено полное управление современным автомобилем.

Интересные факты об АКБ

Батареи работают за счёт химической реакции, протекающей в их корпусе. Химический процесс заставляет электроны двигаться от отрицательного полюса к положительному. С течением времени батарея изнашивается. Заряжая аккумулятор, пользователь как будто поворачивает вспять химическую реакцию с помощью электроэнергии.

Затраты электроэнергии на производство аккумулятора в 50 раз больше, чем та энергия, которая выделяется при работе, произведённой батареей.

Батарея обладает «памятью». Если её зарядить не до конца (например, до 80%), то об остальных 20% она попросту забудет. Даже если впоследствии зарядить её до 100%, то ёмкость всё равно будет составлять 80% от первоначальной, а 20% просто не будут использоваться.

Все батареи со временем «умирают»: это неизбежно, так как химическая реакция внутри деградирует и перестаёт происходить.

Одной батареей от телефона можно загрязнить треть олимпийского бассейна или 600 тысяч литров воды.

Нельзя допускать, чтобы аккумулятор лежал без дела. Нужно его постоянно использовать и подзаряжать, иначе деградация батареи будет происходить быстрее.

Как подключать аккумулятор в машине? схема правильного подключения

В современных авто аккумуляторы могут быть расположены под капотом, в багажнике или размешены в салоне. Аккумулятор автомобиля называется стартерным, так как основной его функцией является запуск двигателя.  Знергия также потребляется на поддержание в рабочем состоянии бортовых потребителей, и таких инструментов коммуникации, как лебедка. Важным условием сохранения в исправности бортовой системы и самого аккумулятора является, в какой последовательности подключать батарею к машине.

Как подключить аккумулятор в машине: плюс-минус

Перед тем как подключить аккумулятор к машине, нужно убедиться сначала, что он заряжен полностью. Необходимо удостовериться, что корпус батареи цел, без трещин и вздутий. Перед установкой батарею нужно протереть с раствором пищевой соды, нейтрализуя микродозы кислоты и создавая изолирующий слой. Если клеммы аккумулятора покрыты налетом, их нужно почистить зубной щеткой и содовым раствором. В местах контакта выводов наносят токопроводящую смазку.

Гнездо, в которое устанавливается АКБ должно соответствовать форм фактору батареи. Необходимо использовать дополнительные защелки и скобы, чтобы корпус стоял на основании, как влитой. Это убережет от перевертывания батареи при езде по ухабам, не прольется электролит.

Аккумулятор имеет 2 вывода, положительный и отрицательный. Подключать АКБ в машине следует внимательно. Как собрать схему правильно, в какой последовательности? Безопасно вначале соединить плюсовые контакты, стандартно используется красный провод. Но каждый раз нужно проверять контакты дополнительно, по клеммной маркировке. Правда, производители подстраховали, они выполняют контакты разными по сечению, чтобы неправильная клемма не надевалась.

Минусовой контакт всегда соединяют последним, а снимают первым, чтобы не организовать замыкание на массу. Важно затянуть крепеж до упора с фиксацией. Всякое ослабление контактов приведет к нагреванию места за счет сопротивления. В период запуска мотора по линии проходит пусковой ток, многократно превышающий численное значение емкости. В момент подключения аккумулятора все бортовые потребители должны быть выключены, а ключ зажигания вынут из гнезда.

 Заведется ли машина, если неправильно подключить аккумулятор

Зададимся вопросом, что случится, если все-таки аккумулятор подключили в машину наоборот по контактам? Последствия будут разными, если перепутали подключение на работающем двигателе и на выключенном зажигании. Если двигатель в работе, сгорит диодный мост и другая электроника. Современные автомобили имеют защиту «от дурака».

Случилось, выполнили переполюсовку на отключенном двигателе, сгорит магнитола, усилитель и другие второстепенные потребители. Иногда выручают перегоревшие предохранители. Если неправильно подключил аккумулятор, бед будет тем меньше, чем быстрее разорвал соединение машины с источником энергии.

Сейчас многие пользуются переносным ЗУ. При этом аккумулятор подзаряжают, не снимая с машины. Важно подключить зарядку к батарее правильно, не допустив переполюсовки. Здесь ошибиться в соединении намного легче. Быстроразъемные контакты в виде «крокодилов» подойдут к любому выходу. Как отреагируют приборы?

В ЗУ заводского изготовления установлены предохранители, которые не позволят совершить ошибку. Незащищенные ЗУ при подключении образуют с батареей трансформаторную пару, неправильное подключение будет сопровождаться гулом. Если не остановить зарядку, произойдет переполюсовка АКБ. Чтобы исправить ситуацию, нужно как можно быстрее разрядить аккумулятор в ноль и зарядить правильно. Чтобы не решать рукотворные проблемы, нужно знать, как правильно подключать зарядку к АКБ машины.

Если зарядное устройство работает от сети, АКБ из машины приходится демонтировать. Зарядка продолжается 8-12 часов, в прохладном проветриваемом помещении. Перед тем как подключить зарядку, нужно убедиться, что уровень электролита и его плотность соответствуют норме. На обслуживаемом аккумуляторе снять пробки. Установить зарядный ток.

Как подключить усилитель в машине к аккумулятору

Магнитолы в машине с некоторых пор стала обязательным компонентом. Для оптимального питания устройство подключают напрямую к аккумулятору. Это позволяет слушать музыку при выключенном моторе. Но нужно понимать, если произойдет утечка, магнитола может разрядить АКБ до ноля.

Для мощного и чистого звучания музыки применяется усилитель, который использует энергию АКБ, повышая ее до нужных параметров. Питание усилителя подключается в АКБ через медный кабель с предохранителем, рассчитанным на силу тока.

Провода до места размешения (обычно в багажник) прокладываются в гофрированной трубке. К плюсовому проводу монтируется предохранитель, и минусовой контакт замыкается на массу. Магнитола и усилитель связаны межблочным кабелем.

Как подключить вольтметр к аккумулятору в машине

Далеко не все автомобили укомплектованы вольтметрами. Опытному автолюбителю этот прибор поведает о состоянии аккумулятора и бортовой системы.

Облюбовав инструмент, следует разместить его на приборной доске. Вольтметр подключают на плюсовой выход аккумулятора. Обычное электромеханическое реле позволит создать схему, когда показания измерительного инструмента читаются только при включенном зажигании.

Видео

Предлагаем наглядный видео урок по установке и подключению аккумулятора при замене на новый.

Как поставить аккумулятор в машину правильно

Без аккумуляторной батареи невозможно представить себе современный автомобиль из любого сегмента и любого предназначения. Их нередко приходится менять, снимать для подзарядки восстановления ёмкости, устанавливать обратно. Несмотря на то, что большинство современных АКБ не нуждаются в обслуживании, они требуют корректного подключения.

Типы и устройство источников питания

Чтобы знать всё о подключении, правильно будет начать с устройства такого оборудования. Итак, в составе аккумуляторов обычно имеется несколько банок — они могут быть соединены или параллельно, или последовательно. Если требуется увеличить силу тока, используют соединение последовательного типа, а для уменьшения силы тока — параллельного.

Таким образом, в составе батареи есть несколько отдельно взятых мини-аккумуляторов, помещённых в отдельный корпус. В каждый помещается раствор электролита и пара электродов. Тот, что с отрицательным зарядом, называется анодом. Соответственно, с положительным — катодом. Анод отвечает за восстановление, тогда как катод – за процесс окисления. Между собой они отделены специальной разделяющей их пластиной.

Оба электрода погружены в раствор электролита. Как только ёмкость батареи начинает уменьшаться, на аноде начинаются окислительные процессы и происходит выделение электронов. Они начинают своё движение по направлению к катоду и создают разрядный ток. На катоде происходит восстановление окислителя. Таким образом, создание разрядного тока происходит во время движения электронов в сторону положительного электрода. Как только мы начинаем заряжать аккумулятор, идёт обратная реакция, то есть электроны движутся по направлению к отрицательному аноду.

Существует несколько основных типов аккумуляторных батарей, устанавливаемых на автомобили:

  • свинцово-кислотные, благодаря невысокой стоимости широко используются в автотранспорте, на кораблях и самолётах;
  • никель-кадмиевые, получили распространение в городском электротранспорте, самолётах, в электрическом оборудовании;
  • никель-солевые, их ставят на железнодорожный и автомобильный транспорт, в телекоммуникационные системы;
  • литий-ионные, главные источники питания для электромобилей, но также встречаются в электроинструментах и троллейбусах;
  • никель-металлогидридные, большое применение получили в медицине, космической отрасли, радиоприборах.

Как правильно установить аккумулятор на автомобиль

Установка аккумулятора в автомобиль не требует специальной квалификации. Допустим, новая батарея уже приобретена и дожидается монтажа. Но сначала нужно вытащить старую, а для этого придётся открыть капот. Обычно АКБ крепит производитель на специальной подставке, в правом или левом углу подкапотного пространства. Ключ зажигания переводим в самое левое положение, но можно его и совсем извлечь.

К батарее подходят 2 клеммы, одна из которых чёрного цвета (это минус), а другая — красного (плюс). Отбрасывается сначала минусовый провод, который заведён на корпус автомобиля, поэтому его ещё иногда называют массой. Таким образом, удаётся избежать риска короткого замыкания. Чтобы ослабить стяжные болты, следует заранее подготовить гаечный ключ на 10. Достаточно пошатать провод и снять их в указанно очерёдности. После этого нужно открутить болт крепления самой батареи к платформе, он ослабляет прижимную пластину. Можно извлечь старую АКБ, которая обычно весит от 15 кг и выше.

Перед тем как правильно поставить аккумулятор в машину, целесообразно убрать площадку от накопленной грязи и мусора. Берём новую АКБ и ставим её на место старой. Фиксируем прижимной пластиной и затягиваем крепёжный болт. Осталось набросить сначала красную клемму и затянуть её, а затем чёрную.

Важно: как только обе клеммы будут наброшены, произойдёт включение электроцепи. В этот момент в машине сработает центральный замок — поэтому ключ с брелоком должен находиться в кармане.

Как правильно подключить автомобильный аккумулятор

Прежде чем учиться правильно одевать клеммы устанавливаемого аккумулятора, мы должны проверить и оценить их состояние. За годы службы они обязательно покрываются копотью, пылью и окисляются. Всё это может стать следствием проблем с запуском, а водитель будет грешить на ещё годный аккумулятор. Для этого берём наждачную шкурку средней абразивности и зачищаем сами клеммы, контакты и зажимы. Зажимные винты, которые стягивают плюс и минус, нелишне будет смазать машинным маслом, чтобы они легче закручивались.

Сама процедура подключения аккумулятора будет несложной — она противоположна порядку действий при демонтаже:

  1. Берём в руки красный провод и фиксируем его на клемме со знаком «плюс» — она будет одеваться первой.
  2. Теперь можно одевать провод в чёрной изоляции, который именуется минусом.
  3. Обе стяжные гайки фиксируем ключом на 10.
  4. Останется закрепить прижимную пластину. Чтобы попасть в пазы на платформе, можно чуть-чуть подвигать саму батарею из стороны в сторону.

Последовательность одевания клемм при установке АКБ должна быть именно такой, чтобы не повредить цепь или какой-то прибор в ней. Характерным признаком станет щелчок охранной сигнализации. Можно проверять работоспособность осветительных приборов: фар и других источников света, работу аварийной сигнализации и пр. Для этого может потребоваться включение зажигания ключом.

Если подключение клемм и их фиксация были выполнены грамотно, то все потребители электричества в авто должны быть исправными. Поэтому опытные автолюбители после монтажа запускают двигатель и прогревают его в течение нескольких минут. Далее обороты повышаются до диапазона 2000–2500 в течение 2–3 минут. Теперь можно сделать пробную поездку на несколько километров и посмотреть, как ведут себя система зажигания и основные приборы. Обратите внимание: после снятия автомобильного аккумулятора произойдёт обнуление ошибок, считываемых блоком управления.

Как правильно подключить аккумулятор к автомобилю после зарядки

Любая аккумуляторная батарея имеет свойство разряжаться со временем, то есть утрачивает свою прежнюю ёмкость. Достаточно не ездить несколько дней в холодную погоду или оставить свой транспорт надолго с включёнными габаритами. Севший аккумулятор можно «оживить» при помощи другого автомобиля, а далее проехать на нём несколько десятков километров на высоких оборотах. Можно демонтировать АКБ и зарядить её от бытовой электросети, если есть зарядное устройство.

В последнем случае батарею придётся снимать с автомобиля. Последовательность действий для зарядки будет точно такой же, как уже была описана выше. На зарядном устройстве есть провода точно такого же цвета, как и на АКБ. Соединить их между собой не составит труда, а затем нужно выбрать режим заряда. Использовать зарядное устройство следует согласно его инструкции.

Далее восстановленную батарею нужно установить обратно в подкапотное пространство. Опять же, водитель действует точно по такому же алгоритму, как и с купленным новым аккумулятором, соблюдая порядок подключения клемм.

К чему приведёт ошибка в последовательности

Соблюдать полярность и очерёдность установки клемм очень важно, когда мы снимаем и возвращаем на место автомобильную батарею. Если допустить ошибку в подключении, может выйти из строя часть электроприборов или произойти возгорание в цепи. В отдельных случаях возникает такое нежелательное явление, при котором проводка начинает перегреваться и плавиться, что как минимум нарушает её изоляцию. Естественно, что недалеко до короткого замыкания.

Чтобы не ошибиться, производители окрашивают плюсовой и минусовый провода в разные цвета. Дополнительно можно проверить себя следующим образом: возле токовыводов аккумулятора наносятся обозначения «плюс» и «минус». Вот к ним прикрепляются красная и чёрная клеммы, соответственно. Впрочем, современные авто импортных производителей уже оснащаются системами, которые защищают электропроводку и приборы от последствий ошибочной неправильной установки проводов на аккумуляторе.

Конечно, бывают случаи, когда и лучшие системы не срабатывают. Это чревато коротким замыканием, перегревом и даже выходом из строя генератора. Нередко от несоблюдения полярности страдают предохранители, хотя сами приборы благодаря их «гибели» остаются неповреждёнными. По этой причине опытные автомобилисты рекомендуют проверить себя несколько раз перед тем, как набрасывать клеммы.

Самый практичный способ исправить незакрепленное соединение клеммы аккумулятора.

Искать "" по всему сайту Искать "" в этом форуме Искать "" в этом обсуждении Расширенный поиск

отменить

Войти / Присоединиться
  • Что нового
  • Листинг на форуме
  • Витрина
  • Галерея
  • Расширенный поиск
  • участников
  • FAQ

  • Темный режим
  • Режим просмотра
Меню Авторизоваться
.

Подключение батареи | Властный картель

PackProbe взаимодействует с аккумуляторными блоками, соответствующими стандарту Smart Battery Standard, который включает почти все аккумуляторные блоки для ноутбуков, выпущенных в последнее десятилетие или около того.

Перед подключением к аккумуляторной батарее вы должны узнать о рисках, связанных с ионно-литиевыми батареями, включая, помимо прочего:

  • Вероятность повреждения электроники блока, вашего Arduino или даже вашего компьютера, если вы неправильно подключите устройства.
  • Возможность ожога или даже возгорания в случае соединения с низким сопротивлением между положительной и отрицательной клеммами аккумуляторной батареи.

Чтобы использовать PackProbe, сначала подключите заземление Arduino к отрицательной клемме блока, а затем подключите соответствующие контакты к контактам данных (SDA) и синхронизации (SCL). Вам также может потребоваться второе соединение между землей и контактом включения батареи / присутствия системы.

Это может показаться простым, но, к сожалению, стандарт не описывает распиновку разъема для аккумуляторных блоков.Разъемы различаются у разных производителей и даже у моделей одного производителя.

Чтобы помочь вам начать работу, мы предоставляем распиновки для пакетов, с которыми мы столкнулись ниже. Обратите внимание, что эти выводы должны быть проверены мультиметром перед подключением к батарее, чтобы предотвратить выход магического дыма и другие нежелательные последствия.

Определить распиновку для неизвестного блока относительно легко, проверив напряжения и сопротивления между контактами с помощью мультиметра, чтобы сузить круг вопросов, а затем немного проб и ошибок с помощью PackProbe.

Некоторые рекомендации:

  • В большинстве комплектов используются крайние разъемы для положительного и отрицательного подключения к системе.
  • Некоторые упаковки маркируют отрицательную и положительную стороны разъема.
  • Во многих пакетах, особенно для больших / более мощных ноутбуков, положительные и отрицательные соединения на внешних слотах удваиваются, с соседними слотами для большей площади контакта.
  • Некоторые блоки всегда показывают полное напряжение блока на соответствующих выводах, пока напряжение превышает ~ 3 В / элемент.Остальные необходимо включить, подключив контакт включения аккумулятора к земле.
  • Слоты, отображающие сигналы данных SMBus (SDA) и синхронизации (SCL), обычно расположены рядом друг с другом.
  • Соединения SMBus обычно имеют сопротивление ~ 0,5-1 МОм относительно заземления / отрицательного вывода.
  • Контакт включения аккумулятора (BE), если он присутствует, будет иметь бесконечное сопротивление относительно земли.
  • Каждая упаковка имеет один слот, который обеспечивает отдельный сигнал безопасности. Этот сигнал передается на «Т-образный вывод». В нормальных условиях этот вывод будет фактически привязан к термистору, чтобы обеспечить показание температуры блока, но в условиях временной или постоянной неисправности схема может изменить сопротивление.
  • После того, как вы окончательно определили отрицательный вывод / вывод заземления и соединили его с землей на вашем Arduino, вы можете безопасно исследовать выводы часов и данных.

Распиновка известного пакета

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация ниже предоставляется в качестве отправной точки для установления соединения для передачи данных с аккумулятором.

Перед подключением необходимо проверить эти распиновки с помощью мультиметра, используя приведенные выше инструкции.

Ключ
    • Отрицательный контакт питания / зарядки (масса)
  • ++
    • Положительный контакт питания / зарядки
  • SDA
    • I2C / SMBus последовательная линия DAta
  • SCL
    • I2C / SMBus последовательная линия CLock
  • т
    • Сигнал температуры / безопасности
  • BE
    • Включение батареи (присутствует в системе)
  • разрыв
    • Обрыв в зазоре между контактами / пазами при отсутствии контактов
  • ??
Acer
УМ09Б7Д, УМ09Ф36

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, с открытым краем прорезей вверх:

-, -, SDA, SCL, T, BE, ++, ++

Asus
PL32-1005 (AS035MD33E), AL32-1005 (AS085NJ35E)

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, с открытым краем прорезей вверх:

-, -, ??, SDA, SCL, ??, T, ++, ++

Dell
9T48V (YXVK234J)

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, с открытым краем прорезей вверх:

-, -, ??, BE, -, SDA, SCL, ++, ++

9Т119 (8Т533 8БН)

-, ??, ??, BE, ??, SDA, SCL, ++

XX327

-,?,?,?, -, SDA, SCL,? , ++

TC030

Совместимые типы: PD685, RD301, TD117 или UD088

-.??, БЫТЬ ?, ?? , SDA, SCL, ++, ++

Шлюз

8MSBG SQU-517 (MAL42ab)

-, -, ПДД, SDC, Т, ++, ++

л.с.
HSTNN-DB75

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот соединитель для упаковки находится в противоположной ориентации от mo

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, с открытым краем прорезей вверх:

++, ++, SDA, SCL, ??, T, -, -

TD06

PackProbe в настоящее время не может получить какие-либо данные от протестированных нами аккумуляторных блоков HP TD06.

-, -, T, BE, SCL, SDA, ++, ++

HPZ PP2171M

-, ??, SDA, SCL, пробел, ++

Lenovo / IBM
IBM-92P1087

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, нижняя поверхность упаковки обращена вниз:

-, T, SDA, SCL, разрыв, ++

IBM-42T4619

Слева направо, если смотреть на разъем с узкой стороны упаковки, нижняя поверхность упаковки обращена вниз:

++, ++, разрыв, SCL, SDA, T, -, -

Samsung

PackProbe в настоящее время не может получить какие-либо данные от протестированных нами аккумуляторных блоков Samsung, но мы можем получить подтверждение от соответствующего адреса SMBus, используя приведенную ниже распиновку.

AA-PL2NC8B

-, пробел, -, T, SDA, SCL, ++, ++

.

NOCO - Подключение к аккумулятору с помощью GEN Series

Не подключайте вилку питания переменного тока, пока не будут выполнены все остальные подключения. Определите правильную полярность клемм аккумулятора на аккумуляторе. Положительный полюс батареи обычно обозначается этими буквами или символом (POS, P, +). Отрицательный полюс аккумулятора обычно обозначается этими буквами или символом (NEG, N, -). Не подключайтесь к карбюратору, топливопроводам или тонким деталям из листового металла. Приведенные ниже инструкции относятся к системе отрицательного заземления (наиболее распространенной).Если у вашего автомобиля система заземления с положительным заземлением (очень редко), следуйте приведенным ниже инструкциям в обратном порядке.

1.) Подсоедините положительный (красный) зажим аккумулятора или разъем терминала с проушиной к положительному (POS, P, +) полюсу аккумулятора.

2.) Подсоедините отрицательный (черный) зажим аккумулятора или разъем клеммы с проушиной к отрицательному (NEG, N, -) полюсу аккумулятора или шасси автомобиля.

3.) Вставьте вилку переменного тока зарядного устройства в подходящую электрическую розетку.Не смотрите на аккумулятор при этом подключении.

4.) При отсоединении зарядного устройства аккумулятора отсоединяйте его в обратной последовательности, удаляя сначала отрицательный полюс (или сначала положительный для систем с положительным заземлением).

Ниже показаны шаги для зажимов и проушин (для систем с отрицательным заземлением).

Зажимы Люверсы

Подключение зажимов к АКБ.

1.) Хотя зажимы можно устанавливать в любом порядке, мы настоятельно рекомендуем начать с положительного зажима для систем с отрицательным заземлением (наиболее распространенного). Цепь не будет завершена, пока не будет присоединен отрицательный зажим, что снижает вероятность ошибки или травмы.

2.) Присоедините отрицательный зажим к батарее.

* Снимите в обратном порядке. Сначала отрицательный, чтобы разорвать соединение, затем положительный.

Подключение петель к аккумулятору.

1.) Хотя проушины можно надевать в любом порядке, мы настоятельно рекомендуем начинать с положительных проушин для систем с отрицательным заземлением (наиболее распространенных). Схема не будет завершена, пока не будет прикреплена отрицательная проушина, что снижает вероятность ошибки или травмы.

2.) Присоедините отрицательную проушину к батарее.

* Проушины можно безопасно оставить на аккумуляторе для быстрого подключения в будущем, но если возникнет необходимость в их снятии, снимите их в обратном порядке.Сначала отрицательный, чтобы разорвать соединение, затем положительный.

Следуйте тем же инструкциям при использовании других одобренных аксессуаров NOCO для подключения к аккумуляторной батарее или автомобильному приложению.
.

% PDF-1.7 % 266 0 объект > endobj xref 266 58 0000000016 00000 н. 0000002844 00000 н. 0000003051 00000 н. 0000003180 00000 н. 0000003216 00000 н. 0000003766 00000 н. 0000003809 00000 н. 0000003948 00000 н. 0000004084 00000 н. 0000004221 00000 н. 0000004438 00000 н. 0000004475 00000 н. 0000004589 00000 н. 0000004701 00000 п. 0000005026 00000 н. 0000005373 00000 п. 0000006141 00000 п. 0000006734 00000 н. 0000007360 00000 н. 0000007695 00000 н. 0000008089 00000 н. 0000008744 00000 н. 0000009415 00000 н. 0000009780 00000 н. 0000010101 00000 п. 0000010503 00000 п. 0000011189 00000 п. 0000011311 00000 п. 0000012154 00000 п. 0000012335 00000 п. 0000013279 00000 п. 0000013889 00000 п. 0000014402 00000 п. 0000015002 00000 п. 0000015115 00000 п. 0000015877 00000 п. 0000016346 00000 п. 0000018006 00000 п. 0000018479 00000 п. 0000019196 00000 п. 0000021846 00000 п. 0000027942 00000 н. 0000030104 00000 п. 0000031224 00000 п. 0000032776 00000 п. 0000037741 00000 п. 0000038081 00000 п. 0000038384 00000 п. 0000038744 00000 п. 0000039057 00000 п. 0000068313 00000 п. 0000068719 00000 п. 0000069019 00000 н. 0000069291 00000 п. 0000069596 00000 п. 0000069673 00000 п. 0000069750 00000 п. 0000001456 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 323 0 объект > поток xb``b``g`c`9 9000 евро 3.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Как правильно заряжать аккумулятор? Зарядка аккумулятора | Заряд аккумуляторной батареи герметичной необслуживаемой



Правильная зарядка аккумулятора

 

Одним из наиболее важных условий корректной работы, хорошей отдачи и длительного срока службы аккумуляторной батареи является её правильный заряд. Это касается абсолютно всех аккумуляторов: будь то мощные промышленные большой емкости, либо же крошечные батарейки в Ваших мобильных. К сожалению, далеко не все пользователи знают, что есть правильная зарядка аккумулятора. Данная статья призвана помочь людям в этом вопросе и быть "руководством пользователя" при столкновении с задачей должным образом зарядить АКБ (аккумуляторную батарею).

Существует множество различных видов электрических аккумуляторов – для каждого из них характерны свои правила и особенности заряда. Все они подробно описаны в инструкциях по эксплуатации, обязательным образом поставляемых продавцом (по крайней мере мы так делаем всегда) вместе с аккумуляторной продукцией. Однако, бороздить инструкцию в поиске нужной информации не всегда удобно, да и не всегда, согласитесь, есть к тому желание. Посему, в данной статье мы обрисуем общие правила по правильной зарядке наиболее популярных и часто используемых в бытовых условиях аккумуляторов – свинцово-кислотных необслуживаемых герметичных АКБ (чаще всего это аккумуляторы для ИБП, аккумуляторы для электромобилей, электромоторов, для лодок, эхолотов, для сигнализации и связи и проч.) – AGM и гелевых аккумуляторов. Эти правила кое в чем справедливы и для автомобильных стартерных (обслуживаемых) АКБ, хоть процесс заряда таких аккумуляторов и имеет некоторые особенности.

Как заряжать аккумулятор?

Итак, давайте разберемся, что представляет из себя правильный заряд аккумуляторной батареи. Для начала хотим обратить внимание на одно общее правило, касающееся ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ видов аккумуляторов, известных науке: чем меньше раз разряжается аккумулятор и чем менее глубоким является каждый отдельно взятый его разряд, тем большим будет срок его службы. Все мифы о том, что аккумулятор (какой бы он ни был!),  нужно каждый раз полностью разряжать, а затем полностью заряжать, и только так он прослужит максимально долго, а также утверждения "знатоков", что, мол, надо обязательно периодически разряжать аккумулятор, иначе он испортится – полная чушь! Если Вам предлагают купить аккумулятор и при этом рассказывают подобные "истории" – держитесь от таких продавцов и их продукции подальше. Для низкокачественных батарей, производимых из "грязного" вторсырья, отсутствие периодической "встряски" в виде разряда-заряда может действительно быть причиной быстрого выхода из строя (из-за того, что пластины данных АКБ чрезмерно загрязнены, и без "встрясок" данная "грязь" быстро обволакивает поверхность пластин и мешает нормальному прохождению процесса электролиза). Но для качественных аккумуляторов наиболее излюбленным является именно режим постоянного (буферного) подзаряда, при котором практически отсутствуют разряды, а сама АКБ постоянно пребывает под правильным напряжением.

Здесь надо учитывать также эффект памяти некоторых аккумуляторных батарей — в настоящий момент под эффектом памяти понимается обратимая потеря ёмкости, имеющая место в некоторых типах электрических аккумуляторов при нарушении рекомендованного режима зарядки, в частности, при подзарядке не полностью разрядившегося аккумулятора. Название связано с внешним проявлением эффекта: аккумулятор как будто «помнит», что в предыдущие циклы работы его ёмкость не была использована полностью, и при разряде отдаёт ток только до «запомненной границы». Никель-металл-гидридный (Ni-MH), Никель-кадмиевый (NiCd), Серебряно-цинковый аккумулятор.

Переходим ближе к делу. Чтобы правильно заряжать аккумулятор нужно понимать, в каком режиме он у Вас эксплуатируется.

Что такое буферный режим работы

Самый яркий пример буферного режима работы аккумулятора – ИБП (источник бесперебойного питания, он же UPS). В ИБП аккумуляторная батарея находится на постоянной подзарядке и отдает энергию лишь тогда, когда пропадает электричество в сети, а как только оно появляется, аккумулятор тут же подзаряжается. Это самый щадящий режим работы и именно в буферном режиме, как мы уже говорили, аккумуляторы служат дольше всего (например, наши батареи EverExceed серии ST, производимые по технологии AGM нового поколения, имеют срок службы в буферном режиме при Т=20оС – 12 лет).

Что такое циклический режим работы

Пример циклического режима использования АКБ – поломоечная машина, детский электромобиль в парке аттракционов, либо же система автономного электропитания с использованием альтернативных источников энергии (солнечных батарей, ветряков и т.д.). Аккумуляторы в этих приложениях разряжают-заряжают как минимум 1 раз в сутки. Такой режим  является наиболее суровым, и срок службы АКБ тут уже исчисляется не годами, а количеством циклов разряд-заряда (ну и их глубины, естественно). Упомянутые ранее аккумуляторы EverExceed серии ST могут обеспечить до 600 циклов глубокого 100% разряда (обычные же AGM-аккумуляторы – не более 280). Всегда очень удивляет, когда в приложениях с явно циклическим характером работы (те же системы электропитания на солнечных батареях, либо мобильные кофемашины) некоторые "умельцы" предлагают использование стартерных автомобильных аккумуляторов (аргумент – их дешевизна!). Уведомляем всех, кто столкнулся с подобным предложением: стартерные АКБ имеют тонкие пластины, они рассчитаны лишь на запуск двигателя и дальнейшую подзарядку от генератора, в циклическом же режиме с глубокими разрядами они не прослужат и пары месяцев – их пластины "посыпятся" и на этом эксперемент с "дешевым аналогом" будет завершен.

Как правильно заряжать аккумулятор в буферном режиме:

Всем известно, что номинальное напряжение одного элемента в свинцово-кислотных АКБ = 2 Вольта (отметим, что на практике оно обычно никогда не равняется строго 2 В, но для простоты применяется именно такое число). В быту наиболее часто используются аккумуляторные батареи напряжением 6 Вольт (3 элемента) и 12 Вольт (6 элементов). 

В буферном режиме напряжение заряда следует выставить на уровне 2,27 – 2,30 Вольт на элемент (то есть для 12-вольтового аккумулятора это 13,6 – 13,8 В, а для 6-вольтового – 6,8 – 6,9 В). Это подходит как для AGM, так и для гелевых батарей.

Ток заряда должен быть ограничен в величину, равную 30% от номинальной 10-часовой емкости аккумулятора, выраженную в Амперах (для гелевых аккумуляторов – 20%). Например, для батареи с емкостью С­10=100 Ач ограничение тока заряда должно составлять 30 А (для гелевых АКБ – 20 А).

Как правильно заряжать аккумулятор в циклическом режиме:

Напряжение заряда:

2,4 – 2,45 В/эл. (14,4 – 14,7 В на 12-вольтовую батарею или 7,2 – 7,35 В на 6-вольтовую) – для AGM-аккумуляторов;

2,35 В/эл (14,1 В на 12-вольтовую батарею или 7,05 В на 6-вольтовую) – для гелевых аккумуляторов.

Ток заряда:

20% от С10 (для батареи емкостью 100 Ач – это 20 А).

Сколько должен длиться заряд батареи

Продолжительность заряда зависит от изначальной заряженности (разряженности) батареи. Поначалу идет быстрый заряд (бустерный), но по мере насыщения потребляемый ток снижается, доходя до минимума при достижении полной заряженности АКБ. Критерий  полной заряженности – падение тока, который принимает аккумулятор, до  2 – 3 мА на каждый Ач емкости батареи (при буферном заряде). Например, для той же С­10=100 Ач батареи падение тока зарядки до 200 – 300 мА будет означать, что батарея почти полностью заряжена. Чтобы довести уровень заряда АКБ до 100%, следует продолжать зарядку таким милли-током еще около 1 часа. Обычно, полностью разряженная батарея заряжается за 10 часов в циклическом режиме или за 30-48 часов в буферном.

Следует учесть, что для полной зарядки аккумуляторной батареи ей следует сообщить примерно на 20% энергии больше, чем следует из понятия “номинальная емкость”. Это, как говорится, законы природы, и они едины для всех свинцово-кислотных да и других батарей, независимо от вида и производителя. Образно говоря, если батарею не "перенасытить", в ней не завершатся должные электрохимические процессы и дальнейшая отдача будет меньше.

Производить зарядку аккумуляторных батарей желательно при температуре окружающей среды 20 – 25оС.

При меньшей температуре заряжать необходимо более длительное время. Зарядка аккумулятора при температуре менее 0оС становится крайне нежелательной (ибо почти безрезультатна). Желательно также наличие функции термокомпенсации (изменения напряжения заряда в зависимости от температуры окружающей среды) на Вашем зарядном устройстве.
 

Таблица с основными параметрами правильной зарядки аккумуляторной батареи

 

БУФЕРНЫЙ РЕЖИМ

ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Напряжение заряда

Для 12-в АКБ: 13,6-13,8 В

Для 6-в АКБ: 6,8-6,9 В

Для 12-в АКБ: 14,4-14,7 В

Для 6-в АКБ: 7,2-7,35 В

Ток заряда (не более!)

30% от емкости C10 (для гелевых АКБ – 20%)

20% от емкости C10

Предположительность заряда

30-48 часов

10-12 часов

Критерий заряженности

Падение потребляемого тока до 2-3 мА/Ач + еще 1 час заряда таким током.

Падение потребляемого тока до 8-10 мА/Ач + еще 1 час заряда таким током

 

Также даем ответ на вопрос пользователья по поводу режимов заряда "BULK", "ABSORBTION" и "FLOAT", присутствующих в некоторых ЗУ с интеллектуальной системой заряда:

  • В режиме BULK идет зарядка постоянным током, при этом напряжение на аккумуляторе постоянно растет до значения 2,4-2,45 В/эл;
  • В режиме ABSORPTION достигается максимальное напряжение, которое поддерживается постоянным, в то время как ток зарядки падает;
  • В режиме FLOAT напряжение плавно снижается до буферного (2,27В/эл.), ток остается минимальным. Это есть режим СОДЕРЖАНИЯ аккумулятора.

Выравнивающий заряд применяется, когда есть значительный разброс по напряжению на аккумуляторах (элементах или моноблоках) – более +/- 1%. Но такое бывает редко, по крайней мере для приличных АКБ. Кроме того, если батарея хоть изредка включается на разряд, а потом на заряд, то разброс в какой-то степени сглаживается. Если разброса нету – то и выравнивающий заряд производить нет смысла.


Более подробная информация по правильному заряду конкретных видов аккумуляторных батарей содержится в инструкциях по эксплуатации.
 

Пульсар Лимитед – Энергия для Лучшей Жизни!


Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов - 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Аккумулятор может быть разрушен самим водителем. Как?

Автомобильный аккумулятор подвержен естественному износу. С течением времени и дальнейшими пройденными километрами он теряет свои свойства. Хорошая батарея при правильной эксплуатации может без проблем проработать 5 и более лет. Однако неправильное использование водителем , а также технические проблемы с автомобилем резко сокращают срок службы аккумулятора. Как происходит повреждение аккумулятора? Что вредно для автомобильного аккумулятора?

Исправный аккумулятор необходим для правильной работы автомобиля с бензиновым и дизельным двигателем.И это недешево. Хороший аккумулятор стоит около 300-400 злотых. Поэтому стоит максимально продлить его жизнь, чтобы избежать лишних трат.

Для начала несколько слов о роли аккумулятора в автомобиле. Это позволит понять, насколько важно его состояние для экономичности автомобиля. А затем, когда мы осознаем роль черного ящика с выведенными полюсами, мы проверим, чего следует избегать, чтобы он служил нам как можно дольше.

Аккумулятор - ключевой элемент бортовой сети автомобиля

Электрическая система легкового автомобиля находится под напряжением 12 В (в грузовиках - 24 В).Это необходимо для питания целого ряда устройств, которые входят в комплектацию автомобиля. В первую очередь это компьютеры (например, управляющий компьютер двигателя, комфортный компьютер и другие), контроллеры отдельных систем (от сложных систем безопасности, таких как ESP и ABS, до простых систем, например, электрические стеклоподъемники) и сотни датчиков. Все это соединено шинами CAN, которые позволяют передавать данные с разной скоростью.

Электрическая система также позволяет запускать двигатель автомобиля и продолжать его работу.Электроэнергия требуется от стартера, системы подачи топлива, системы зажигания бензинового двигателя (свечи зажигания и катушки зажигания) и свечей накаливания для дизельных двигателей.

Какую роль во всем этом играет автомобильный аккумулятор?

Автомобильный аккумулятор позволяет двигателю заводиться. Аккумулятор питает стартер (электродвигатель), который вращает коленчатый вал. В автомобилях с бензиновыми двигателями коленчатый вал должен достигать скорости 70 об / мин, а в автомобилях с дизельными двигателями - даже до 200 об / мин./ мин, чтобы можно было инициировать горение топлива. Поэтому в автомобилях с дизельными двигателями используются более емкие аккумуляторы.

Когда коленчатый вал достигает требуемой частоты вращения, аккумуляторная батарея должна обеспечивать питание системы подачи топлива (топливные насосы, форсунки), свечи накаливания в дизельных двигателях и систему зажигания (катушки зажигания и свечи зажигания) в бензиновых двигателях, а также компьютер, управляющий двигатель и его датчики.

Когда двигатель работает, генератор переменного тока становится источником энергии для всей электрической системы (он приводится в движение змеевиком, который передает крутящий момент от шкива коленчатого вала), а аккумулятор постоянно заряжается.

Но на этом роль аккума не заканчивается.

В неподвижном состоянии он обеспечивает питание внешнего освещения, внутреннего освещения кабины, аудиосистемы, оконного проема, центрального замка и некоторых компонентов дополнительного обогрева, если они есть.

Что делать, если заглушить двигатель и оставить машину на стоянке? Батареи запасной нет. Он должен обеспечивать питание памяти компьютера (компьютеры в автомобилях премиум-класса) и контроллеров, центрального замка, сигнализации, памяти других устройств (например, аудиосистемы, сидений с электроприводом, автоматического кондиционирования воздуха) и многих других.Чем больше систем, тем больше потребляемая мощность. И нужно было больше заряда батареи.

В автомобилях с системой старт-стоп дело обстоит еще сложнее. Поэтому там используются гораздо более дорогие аккумуляторы большей емкости. Каждый раз, когда двигатель выключается до того, как загорится красный свет, аккумулятор должен поддерживать в рабочем состоянии всю электронику, системы безопасности и стандартное наружное освещение. Также системы отопления, кондиционирования, навигации и другие системы, если ими пользуется водитель.Кроме того, в нем должно быть накоплено достаточное количество электроэнергии, чтобы двигатель мог без проблем запускаться, когда водитель нажимает на сцепление и переключает первую передачу или переводит автоматический рычаг в положение D.

Также стоит упомянуть что аккумуляторы делятся на сервисные и необслуживаемые. Однозначно стоит выбрать последнее. Они запечатаны в герметичном корпусе, что исключает риск ожога кислотой. Все, что вам нужно с ними делать, - это время от времени чистить и смазывать их зажимы.Между тем, служебные аккумуляторы требуют регулярных проверок уровня электролита, а также проверки его плотности. Доливать электролит опасно.

Подводя итог - если аккумулятор не подчиняется:

  • Мы не заводим двигатель автомобиля
  • Мы не садимся в машину (если нет возможности открыть дверь стандартным ключом)
  • Слабый аккумулятор не позволит нам спокойно планировать поездку, особенно зимой, потому что мы не узнаем, когда он выйдет из строя.

Во избежание неприятных сюрпризов стоит проверить аккумулятор осенью. Он позволит вам проверить состояние аккумулятора, генератора и его приводного ремня, потребляемую мощность при выключенном двигателе и другие параметры. Вам нужно только записаться на прием в гараже, который можно найти на сайте Motointegrator.com

Что вызывает ускоренный износ автомобильного аккумулятора?

Как было сказано ранее, срок службы батареи ограничен.Из-за процессов старения аккумулятора в лучших условиях он достигает 5 лет. Однако его можно серьезно сократить. Что на это влияет?

  • Неудовлетворительное техническое состояние двигателя. Привод, который требует, чтобы стартер несколько раз проворачивался перед запуском, увеличивает износ аккумулятора, перегружая его слишком большой мощностью.
  • Стартер изношен. Он не может запустить двигатель должным образом (например, он не может достичь правильных оборотов) и перегружает аккумулятор чрезмерным потреблением тока, что приводит к преждевременному износу аккумулятора.
  • Неисправен регулятор напряжения. Автомобильный аккумулятор необходимо заряжать от генератора с напряжением 14,4 В. Если оно выше (например, выше 14,5 В, может достигать 15 В и более), аккумулятор будет перезаряжен и, следовательно, активная масса разрядится. Активная масса свинцово-кислотных аккумуляторов состоит из оксида свинца (плюс) и тонко измельченного свинца (минус). Сток активных масс можно наблюдать после четкого помутнения электролита. Батарея теряет емкость и мощность проворачивания.После того, как активная масса разрядится, аккумулятор можно только заменить.

Причиной этого сбоя также может быть неправильный выбор контроллера.

  • Заброшенные клеммы аккумуляторной батареи. Чаще всего они «потускнели» или покрылись оксидами. В результате они являются причиной неправильного протекания тока. Хомуты следует время от времени чистить и смазывать. Их также можно заменить новыми. Они стоят несколько злотых, и их легко заменить.
  • Неправильный или поврежденный заземляющий кабель. Корродированная сетка заземляющего кабеля (или заземляющих кабелей). Они препятствуют правильному прохождению электричества, а также ускоряют износ аккумулятора.
  • Неправильно подобран аккумулятор для автомобиля . У него слишком малая мощность и пусковая мощность. Каким параметрам должен соответствовать аккумулятор, производитель информирует в инструкции к автомобилю, снабжая модель автомобиля заданным приводом. К сожалению, автовладельцы не всегда соблюдают эти правила. Они покупают батарейки меньшего размера из-за цены.Однако плохо подобранный аккумулятор подвержен ускоренному износу.
  • Постоянный слишком низкий заряд аккумулятора. Эксплуатация постоянно недозаряженной батареи также вызывает ускоренный износ. Причина может заключаться в том, что полюса (штыри) аккумулятора потускнели и / или подключенные к ним клеммы стали потускнеть, что вызывает падение зарядного напряжения.

Слишком низкий уровень заряда также может быть вызван износом генератора или приводного клинового ремня, который его приводит в движение.

Проверить ток зарядки очень просто. Для этого достаточно простого электросчетчика, который подключают к выводам аккумуляторной батареи на холостом ходу двигателя. Идеальные параметры зарядного тока находятся в диапазоне от 14 до 14,4 В.

Генератор может быть исправен, клеммы и полюса чистые, а причиной неисправности может быть разряд аккумулятора в состоянии покоя из-за слишком высокого напряжения. энергопотребление устройствами (обычно неправильно выбранная противоугонная сигнализация) или при коротких замыканиях.

  • Постоянное использование автомобиля в коротких поездках по городу. Аккумулятор постоянно недозаряжается, потому что генератор не может его зарядить.

Эффективному генератору переменного тока требуется минимум 15 минут относительно динамичного вождения, чтобы иметь возможность пополнить аккумулятор энергией, используемой для запуска двигателя.

Постоянная недозарядка автомобильного аккумулятора приводит к его ускоренному износу.

  • Разрядить аккумулятор "в ноль" и оставить его в таком состоянии на несколько дней. В этом случае у некоторых батарей может закончиться технический срок службы. Большинство из них обычно можно спасти с помощью хорошего микропроцессорного зарядного устройства (выпрямителя), но, безусловно, после таких превышений срок их службы значительно сократится.
  • Батарея подверглась сильным ударам. Это часто вызывает повреждение пластин ячеек и внутренние короткие замыкания. При неправильной установке аккумулятор подвергается сильным ударам. Причиной может быть неправильная установка ножки, на которой стоит аккумулятор, корродированное основание для размещения аккумулятора в моторном отсеке (оно нестабильно), неправильный монтаж аккумулятора (слишком легкая затяжка, неправильная установка крючка).
  • Влага и грязь на корпусе аккумулятора. Эта масса проведет небольшой ток, закоротит его и разрядит аккумулятор. Рекомендуется время от времени извлекать и чистить аккумулятор. Очистив зажимы, вы можете тщательно очистить корпус.
  • Неправильное подключение соединительных проводов во время аварийного запуска аккумуляторной батареи. Соединительные кабели требуют соблюдения основных правил. Положительные полюса донорного и реципиентного аккумуляторов соединены одним кабелем.Второй провод соединяет отрицательный полюс в аккумуляторе донора с кузовом автомобиля (действует как земля) в автомобиле получателя.

Неправильное подключение переходников приводит к короткому замыканию в аккумуляторе и его полному разрушению.

Аналогичное короткое замыкание может произойти при неправильном (обратном) подключении проводов к усилителю - павербанку или обратному подключению зажимов аккумулятора. Всегда рекомендуется соблюдать осторожность.

Худшее время года, когда батарея показывает жестокие недуги - зима. Поэтому стоит посетить мастерскую и проверить аккумулятор. Через несколько минут механик проверит, выдержит ли аккумулятор зиму, правильно ли он заряжен и не «крадет» ли какая-либо система излишнее количество электроэнергии после выключения двигателя.

Ближайший сервисный центр можно найти через несколько минут на сайте Motointegrator.com

.

Как узнать, что с батареей что-то не так? Как выбрать новую?

Каким должно быть потребление электроэнергии в припаркованном автомобиле? Очень маленький. Хорошей фирменной автосигнализации не нужно больше 25 мА. Поэтому мы можем принять правильное значение 0,1 А для простого автомобиля и 0,5 А для хорошо оборудованного автомобиля премиум-класса. После выключения двигателя необходимо подождать несколько минут для измерения, чтобы все системы выключились и деактивировались.

В нашем случае измерение показало 0,28 А.Если значение больше 0,5 А, виновника необходимо найти. Или короткое замыкание в установке.

И не пугайтесь, пожалуйста, черной руки на фото. Нет, это не дьявол. Это автор.

Если у нас уже есть небольшой секретный ящик, мы также можем измерить напряжение холостого хода в необслуживаемой батарее . Но только тогда, когда машина стоит на месте, а точнее отдыхает. Минимум пару часов. Подключаем концы нашей сумасшедшей машинки к полюсам аккумулятора (плюс к плюсу, минус к минусу, хотя если упорствуем, могут быть и другие комбинации) и читаем результат.

Значение медали 12,6 В. Слабое значение, требующее подзарядки, составляет 12,4 В.

Результат? 12,46 В. Не идеально, но мы все еще в пределах допустимого.

Давайте посмотрим на другие причины выхода из строя аккумулятора:

  • Слишком редко езжу на машине - если мы едем на машине в отпуск, один-два раза в месяц и короткие маршруты, неудивительно, что аккумулятор разряжен. В этом случае его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства (выпрямителя).
  • Аккумулятор получил механическое повреждение - при столкновении или во время движения из-за неправильной установки аккумулятора. В этом случае батарею необходимо немедленно заменить на новую . И нужно быть осторожным, так как из него может вылиться едкая жидкость.
  • Клемма батареи потускнела - и они не проводят электричество. Иногда их нужно заменить на новые. Хомуты дешевы и их очень просто заменить. Как это сделать? Инструкция немного дальше.
  • Полюса батареи потускнели.

Мелкая наждачная бумага и столбы теперь очень чистые. Аналогичным образом очищаются зажимы.

  • Обрыв кабеля заземления или одного из силовых кабелей . Их нужно заменить на новые. Здесь нет возможности играть.
  • Генератор не может заряжать аккумулятор .

Как упоминалось ранее, аккумулятор не может существовать без генератора переменного тока, и наоборот.Этот постоянный симбиоз приводит к тому, что один элемент не может исключить из работы другой. А иногда и третий, потому что при выходе из строя регулятора напряжения (достаточно, чтобы в него попала вода) выходит из строя вся система ...

Но вернемся к генератору. Иногда он просто не может зарядить аккумулятор и, следовательно, проблемы с самой батареей. Как проверить? Опять же, нам нужно обратиться к универсальному электросчетчику. Установите его в положение измерения напряжения (установка до 20 В). Подключаем к полюсам АКБ.Заводим двигатель (на холостом ходу конечно) и замеряем.

Оптимальное значение 14-14,4 В. Если оно меньше, генератор не справится с этим.

В чем может быть причина? Например, его износ или неправильное натяжение приводящего в движение поликлинового ремня.

Как заменить хомуты на новые?

Что нам понадобится?

Вытащить кабели из старого зажима, соединить плоскогубцами ...

Поместите их в зажим...

... и надежно затяните подходящим гаечным ключом.

Как спасти разряженный аккумулятор?

Лучше всего использовать зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Необслуживаемый аккумулятор можно заряжать в автомобиле, например, в гараже, и дома. Если мы заряжаем его в машине, мы всегда должны отключать зажимы, а затем подключать зарядное устройство . Заряжать аккумулятор на улице в морозную погоду нет смысла.Его нужно снимать и заряжать дома.

Подключить зарядное устройство очень просто. Красный зажим к плюсу, черный зажим к минусу. Затем подключаем зарядное устройство к розетке и нажимаем кнопку ON / ON.

90 100

Зарядка занимает много времени - минимум несколько часов. Хорошее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно купить за несколько десятков злотых.

Держите аккумулятор вдали от источников огня (включая сигареты) во время зарядки. Также лучше, если он находится вдали от людей, потому что во время зарядки образуются различные неприятные соединения (водород).Таким образом можно полностью зарядить аккумулятор.

Есть также два аварийных метода, которые позволяют быстро зарядить аккумулятор, чтобы запустить двигатель. Затем он будет (или, по крайней мере, должен) заряжаться от генератора, пройдя около десятка километров дороги.

Первый способ - использовать соединительные провода и аккумулятор от другого автомобиля. Второй - использование бустера - пусковой батареи. Второй способ более простой и надежный.Оба уже были описаны в наших руководствах.

Если, однако, полная зарядка ничего не дает, а батарея все еще разряжена или разряжена, ничего другого не остается, кроме как купить новую батарею.

Как выбрать новый автомобильный аккумулятор?

Первое и самое главное - выбор типа АКБ.

Мы выбираем стандартную необслуживаемую батарею в надежном герметичном корпусе. Если в нашей машине установлена ​​система Start-Stop , мы должны выбрать аккумулятор EFB.Нельзя использовать обыкновенный, потому что он скоро закончит свою жизнь. Если наш автомобиль представляет собой гибрид , и он может восстанавливать энергию от торможения, мы чаще всего используем аккумулятор AGM. Точную информацию о том, какой тип аккумулятора следует использовать в данном автомобиле, можно найти в его руководстве.

Параметры АКБ уточняет производитель автомобиля. Наиболее важные из них:

  • емкость - например, 60 Ач;
  • Пусковой ток - например, 680 А.

Кроме того, производитель может определить второстепенные параметры, например:

  • размеры, то есть размер батареи (иногда только код нижнего колонтитула, например B13),
  • Полярность
  • , т.е. какая сторона плюса, если смотреть на батарею. Это имеет значение? В современных автомобилях очень мало места и короткие кабели.

Во многих компаниях при покупке нового аккумулятора нужно вернуть старый.

Как снять старый и установить новый автомобильный аккумулятор?

Надо помнить, что в автомобилях премиум-класса установка нового аккумулятора должна фиксироваться компьютером.Поэтому после замены аккумулятора нужно подключить диагностический компьютер к OBD2 и выполнить соответствующую операцию.

Нам нужно:

Если курьер уже постучал в нашу дверь или мы только что вытащили новую батарею из посылочного автомата, мы можем действовать.

Начнем с удаления старого аккумулятора.

Поставьте автомобиль в безопасное место на ровной поверхности и включите ручной тормоз. Выключаем зажигание. Вытаскиваем ключ из замка зажигания. А дверь оставляем открытой, потому что центральный замок мгновенно перестанет работать.

Пробираемся к аккумулятору - снимаем верхние крышки, если они есть. В некоторых случаях может потребоваться разобрать некоторые компоненты.

Отсоединить зажимы - по принципу сначала минус, потом плюс.

Открутите крепление аккумулятора. Сначала со стороны крючка.

А потом с другой стороны.

Батарея бесплатно!

Поднимаем ручку аккумуляторной батареи - и мы можем удобно вынуть ее из машины, освободив место для новенькой.

Поднимите пластиковый кожух (ножку) аккумулятора (черный прямоугольник).

Под ним находится основной заземляющий кабель - петля, крепящаяся винтом. Рекомендуется очистить их, опрыскать спреем для чистки электрических соединений или обычным WD-40 или его аналогом.

Установите лапку ... Установите крючок в соответствующее место. Это металлическая петелька.

Установите аккумулятор на ножку, прикрутите крепление и проверьте его устойчивость.Аккумулятор не должен раскачиваться из стороны в сторону. На ржавую основу ставить нет смысла. Его необходимо заменить на новый.

Подключаем зажимы - сначала плюс, потом минус.

Работает? Оно работает! Еще нам нужно настроить часы и радио (иногда нам нужен код для разблокировки). И это все!

.

Зачем нужен вспомогательный аккумулятор в машине? Когда его нужно заменить?

Чаще всего автовладельцы и не догадываются, что в их машине есть дополнительный аккумулятор, иначе расположенный на видном месте под капотом или в багажнике. На наличие проблем с «последним» обычно указывают сообщения, отображаемые бортовым компьютером, например «Вспомогательная батарея неисправна» или «Вспомогательная батарея разряжена», или просто мигающий свет с пиктограммой батареи, или « Проверь двигатель".

К сожалению, иногда симптомы не очевидны - перестают работать некоторые системы или аксессуары, напримерне включается обогреватель заднего стекла, не включается верхний вентилятор или есть проблемы с мультимедийной системой или стояночным обогревателем. Иногда основной аккумулятор разряжается слишком быстро. Пользователи автомобилей, а иногда и механики, часто неправильно интерпретируют симптомы и начинают с замены стартерной батареи. Иногда это даже помогает на время, но обычно на короткое время. В новых автомобилях даже в случае очевидных неисправностей вроде разряда аккумулятора стоит использовать диагностический компьютер!

Срок службы дополнительных аккумуляторов обычно больше, чем у стартерных, но через 6-7 лет эту батарею все равно придется заменить.Вспомогательная батарея - в зависимости от модели - может быть небольшой «батареей», батареей, похожей на батарею мотоцикла, или даже мощной батареей AGM, иногда такой же, как стартерная батарея.

Фото: Анджей Кондратчик / Auto Świat Вспомогательная аккумуляторная батарея

В каком автомобиле может быть дополнительный аккумулятор?

Наличие в конкретном автомобиле дополнительной батареи может зависеть не только от модели, но и от дополнительного оборудования, установленного на заводе.Например, в Volkswagen Transporter с заводским стояночным отопителем такая батарея есть (под сиденьем водителя или пассажира), а в вариантах без этого подогрева такой батареи нет. В автомобилях Volvo вспомогательная аккумуляторная батарея обычно используется в моделях с функцией старт-стоп. С другой стороны, в электрических или гибридных автомобилях обычная не очень большая батарея дополняет батареи, используемые электродвигателем (или двигателями) транспортного средства.

.

Запуск автомобиля при «взятии» электричества у второго автомобиля

Зимой достаточно несколько дней не заводить машину и аккумулятор может разрядиться. В этом случае нас может спасти сосед, который «одолжит» нам немного электричества из своей машины.

Перемычки потребуются для «ссуды». Их можно купить в автомобильном магазине за 50–100 злотых. Их стоит иметь, потому что иногда аккумулятор может разрядиться в самый неожиданный момент, а когда у нас есть такие кабели, мы можем получить электричество за несколько минут.Обычно в комплекте идет черный и красный кабель. Помимо кабелей нам понадобится машина с исправным аккумулятором. Напряжение электроустановок в обоих вагонах должно быть одинаковым. К счастью, все легковые автомобили и автофургоны имеют 12 В. Только грузовики имеют установки с напряжением равным 24В.

Смотрите также: А аккум когда в последний раз проверяли?

Во-первых, пригодный к эксплуатации автомобиль должен быть припаркован достаточно близко к автомобилю с разряженной батареей, чтобы длина кабелей была достаточной для соединения соответствующих компонентов.Важно, чтобы двигатели обеих машин были выключены. Поднимаем капоты обоих автомобилей и, при необходимости, снимаем пластиковые крышки аккумуляторных батарей (в новых автомобилях они есть, в старых - батареи не закрываются). На обеих батареях вы должны легко найти полюса, положительный и отрицательный (четко обозначен плюс на одном из полюсов). Один зажим (так называемый зажим) красного кабеля должен быть прикреплен сначала к положительному (плюсовому) полюсу «полной» батареи, а другой - к положительному полюсу разряженной батареи (мы должны быть осторожны, чтобы случайно не прикоснитесь к любому металлическому элементу двигателя другим зажимом).

Зажимы черного кабеля прикрепляются к отрицательному полюсу (минусу) заряженного аккумулятора и к неокрашенному металлическому элементу автомобиля с разряженным аккумулятором (например, к блоку двигателя или впускному коллектору). Присоединение второй клеммы черного кабеля к отрицательной клемме аккумулятора может вызвать искрение, которое в случае водорода, возникающего в результате зарядки аккумулятора, может привести к взрыву аккумулятора или даже небольшому взрыву. Это не правило, но лучше не рисковать, так как нас могут забрызгать едким веществом, и аккумулятор выйдет из строя.Также будьте осторожны, чтобы не перепутать кабели и не сделать короткое замыкание между ними.

См. Также: Автомобиль не заводится. Как устранить неисправность?

Если кабели подключены правильно, запустите двигатель автомобиля с исправным аккумулятором.Через некоторое время пытаемся завести вторую машину. Если стартер не включается, подождите немного и повторите попытку. Когда двигатель второй машины наконец заводится, мы его не выключаем. Теперь мы можем отсоединить провода. Делаем это в порядке, обратном их закреплению. Сначала отсоедините черный зажим кабеля, подключенный к металлическому элементу двигателя, затем отсоедините зажим от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Аналогичным образом поступите с красным кабелем - сначала отсоедините зажим от положительного полюса разряженного аккумулятора, затем - от заряженного.Всегда помните, чтобы не вызвать короткого замыкания. По кабелям течет сильный ток, поэтому легко разжечь огонь.

Отключив провода, мы можем сесть в машину и отправиться в путь. Если у нас более короткая поездка, мы должны немного объехать парковку, чтобы подзарядить аккумулятор. Если после «одалживания» электричества вы не слишком долго водите машину, при следующей попытке запустить двигатель может оказаться, что аккумулятор снова разрядился. В некоторых автомобилях аккумулятор размещается, например,под сиденьем и доступ к нему затруднен. В этом случае полюса аккумуляторной батареи «выводятся» в моторный отсек и к ним подключаются клеммы.

Расширьте свои знания, прочитав нашу публикацию

Практическая лексика НДС 2021. Все об изменениях в расчетах по НДС.

.

Зарядные устройства и зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Для правильного запуска и работы каждому автомобилю необходим эффективный аккумулятор - аккумулятор большой емкости, без которого автомобиль не может двигаться. Аккумулятор - один из важнейших элементов для беспроблемного запуска автомобиля, особенно зимой, когда низкие температуры сказываются на его работе.

Факторы, влияющие на разрядку аккумулятора

Однако ежедневное использование может вызвать полную разрядку аккумулятора.Это важно, потому что в современных автомобилях есть много элементов, которые используют электричество от батарей (например, обогрев заднего стекла, вентилятор внутренней вентиляции, обогрев сидений, фонари, радио, навигация и т. Д.). Особенно опасно сочетание нескольких очень неблагоприятных факторов: высокий спрос на электроэнергию, уменьшение емкости аккумуляторных батарей с повышением температуры и движение автомобиля на относительно короткие расстояния. Стоит знать, что емкость аккумулятора при положительных температурах на 20% больше, чем при отрицательных.При высоких перепадах температуры у нас есть только около 60% от номинальной мощности. Стоит знать, что в таких условиях батарея слабеет с каждым днем ​​- до тех пор, пока полностью не потеряет свои параметры.

Диагностика автомобильного аккумулятора - добавить в качестве примечания на синем фоне

Чтобы правильно диагностировать состояние нашего аккумулятора, вы можете использовать специальные тестеры , имеющиеся на рынке. К сожалению, автомобильные аккумуляторы подвержены естественному старению, теряя свои номинальные параметры.При обнаружении неисправности стоит заранее подумать о его замене. Временное решение в случае слабого аккумулятора - зарядить его через специальное устройство, называемое выпрямителем.

Различные названия и функции - зарядное устройство и выпрямитель

Выпрямитель

Выпрямитель - это электрическое устройство, содержащее набор электронных компонентов, преобразующих переменное напряжение в напряжение одного символа, которое после дальнейшей фильтрации может быть преобразовано в постоянное напряжение.Название выпрямитель также используется в разговорной речи для описания устройства, которое служит зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов. С технической точки зрения это неправильное название, потому что такие зарядные устройства представляют собой набор компонентов, таких как: трансформатор, выпрямительная система, система регулирования напряжения и т. Д.

Зарядные устройства для аккумуляторов

Зарядные устройства для аккумуляторов можно выделить в зависимости от области Приложение.

Автомобильные зарядные устройства

  • Обычно 12 В

  • Маленькие, удобные устройства

  • Подходит для свинцово-кальциевых, свинцово-гелевых, свинцово-кислотных, свинцово-глинистых и литиевых аккумуляторов (в зависимости от модели)

  • Относительно дешево

Зарядные устройства для грузовиков

  • Обычно доступно 24 В

  • Обычно гораздо больше, тяжелее и менее портативно

  • Довольно дорого

Зарядные устройства для мотоциклов

  • Обычно они имеют напряжение от 6 до 12 В

  • Маленькие, удобные устройства

  • Относительно дешевые

Деление зарядных устройств по конструкции

Стоит ознакомиться с важными параметрами, на которые влияют При покупке данного автомобильного устройства важно обращать внимание на то, чтобы использовать его в наиболее подходящий момент.

На рынке представлены два основных типа автомобильных выпрямителей: стандартный и микропроцессорный .

Стандартные выпрямители

Стандартные выпрямители - они самые простые по конструкции, а значит и самые дешевые. Конструкция построена на основе трансформатора без каких-либо дополнительных электронных решений. В случае аккумуляторов в легковых автомобилях этого решения достаточно. Следует помнить, что, однако, у них нет систем, защищающих процесс зарядки.

Микропроцессорные выпрямители

Микропроцессорные выпрямители - более технологичные устройства - имеют электронные системы управления зарядкой на базе микропроцессора. Микропроцессорные выпрямители имеют расширенных функций зарядки, , которые делают их более простыми в использовании и более безопасными в эксплуатации. Они также позволяют заряжать аккумулятор, не отключая его от бортовой сети автомобиля. Кроме того, стабилизирует зарядное напряжение и автоматически отключается, когда аккумулятор полностью заряжен.Микропроцессорные выпрямители автоматически регулируют зарядный ток в зависимости от измеренного напряжения заряжаемого аккумулятора, а также автоматически защищают аккумулятор от повреждений в результате короткого замыкания зажимов типа «крокодил» или их неправильного подключения. Особенностью этих устройств является возможность буферной работы, не требующей отключения зарядного устройства сразу после зарядки.

На что следует обратить внимание при выборе зарядного устройства?

Чтобы купить подходящее зарядное устройство, необходимо учесть такие параметры, как:

  • эффективный ток заряда,

  • выходное напряжение,

  • тип аккумулятора, для которого он предназначен,

  • вес и габариты.

Также стоит знать некоторые правила, которые помогут вам выбрать безопасное и эффективное зарядное устройство.

RMS зарядный ток

RMS зарядный ток зарядного устройства должен составлять одну десятую емкости аккумулятора. Стоит отметить, что некоторые производители указывают в технических характеристиках максимальное значение зарядного тока, а не эффективное значение. В этом случае эффективное значение зарядного тока будет ниже, что продлит процесс зарядки.Пиковые и эффективные токи зарядки указаны в амперах (A). Их можно проверить с помощью многофункциональных цифровых мультиметров. На рынке также есть выпрямители, которые автоматически выбирают ток зарядки (ток не может быть выше рабочего диапазона устройства) - и они облегчат выбор устройства с соответствующими параметрами.

Выходное напряжение

Выходное напряжение , создаваемое устройством, выражается в вольтах (В) и должно быть равно рабочему напряжению аккумулятора.Например, если аккумулятор генерирует 12 В, выпрямитель должен иметь выходное напряжение 12 В. На рынке есть зарядные устройства, адаптированные для зарядки аккумуляторов с различным напряжением: например, 6 В / 12 В или 12 В / 24В .

Тип аккумулятора, который мы собираемся заряжать.

Обычно используются два типа аккумуляторов: обслуживаемые и необслуживаемые. Для необслуживаемых аккумуляторов рекомендуются микропроцессорные выпрямители.

Необслуживаемый аккумулятор

Стандартный / сервисный аккумулятор

Микропроцессорный выпрямитель

57 57 57


Зарядный ток, необходимый для полной зарядки аккумулятора

Классический (свинцово-кислотный) аккумулятор рекомендуется заряжать током, составляющим 1/10 емкости аккумулятора.Например, аккумулятор на 60 Ач следует заряжать током 6 А в течение 10 часов. Если мы выберем зарядное устройство со слишком низким зарядным током, аккумулятор не будет заряжаться полностью. Если ток будет слишком большим, он быстро потеряет номинальные параметры аккумулятора, что в свою очередь приведет к разрушению аккумулятора.

Емкость аккумулятора (Ач)

Рекомендуемый ток зарядки (А)

20

2

10

150

10

200

20

, широкий диапазон может использоваться для зарядки аккумуляторов различной емкости.Производители предлагают выпрямители с очень широким диапазоном зарядного тока - например, микропроцессорный выпрямитель MSW от Semi Elektronik может заряжать аккумуляторы емкостью от 5 до 330 Ач. Пользователь может запрограммировать тип заряжаемой батареи, ее емкость, то есть максимальный зарядный ток, и наблюдать текущие параметры зарядки на цифровом дисплее, такие как: напряжение зарядки, ток зарядки и емкость заряжаемой батареи.

Время зарядки может варьироваться в зависимости от температуры зарядки и индивидуальной эффективности зарядного устройства.Чтобы облегчить диагностику параметров при зарядке, стоит вложиться в выпрямители, , которые оснащены дополнительными индикаторами. Они позволяют контролировать зарядный ток и напряжение, а также уровень заряда аккумулятора.

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры и вес приобретенного устройства определяют мобильность (вес зарядных устройств, используемых в легковых автомобилях, колеблется в районе 2 кг).

Производители выпрямителей

Предложение автомобильных выпрямителей, предлагаемых на рынке, очень широкое, среди самых известных производителей входят:

Сколько мы потратим на хороший выпрямитель

Вам нужно заплатить ок.50 злотых. Дешево - не значит плохо, но перед покупкой стоит уточнить качество сборки и срок гарантии производителя. Такие выпрямители обычно не имеют защиты от перегрузок, вызванных зарядкой полностью разряженного аккумулятора, от коротких замыканий или от обратного подключения «зажимов типа« крокодил »».

Если лимит в 100 злотых превышен, вы можете купить устройство с указанными выше функциями безопасности. Если вы хотите купить хороший микропроцессорный выпрямитель, вы должны быть готовы потратить минимум 200 злотых.За 250 злотых можно купить очень хорошее устройство с большинством упомянутых выше дополнительных функций. Самые дорогие зарядные устройства могут стоить даже больше тысячи злотых.

Как выбрать зарядное устройство

При выборе зарядного устройства для собственного автомобильного аккумулятора в первую очередь следует обратить внимание на его подстройку под параметры вашего аккумулятора, срок гарантии производителя , качество изготовления, мнение рынка о продукции компании, ее репутации.

Не каждое зарядное устройство подходит для всех типов аккумуляторов, особенно если есть необходимость приобрести устройство из более низкого ценового диапазона. Проверьте, является ли аккумулятор свинцово-кислотным или гелевым, и выберите соответствующий тип зарядного устройства.

При выборе зарядного устройства учитывать емкость аккумулятора . Эффективное значение тока зарядки должно соответствовать 1/10 емкости аккумулятора. Помните, что на упаковке чаще всего производители указывают пиковое значение зарядного тока, которое выше действующего значения.Конечно, вы можете выбрать зарядное устройство, которое будет автоматически регулировать зарядный ток в соответствии с емкостью аккумулятора (если он находится в пределах диапазона зарядного устройства). Однако в этом случае следует учитывать более высокие расходы.

Полезно знать

  • Если у вас несколько автомобилей и вы хотите заряжать две батареи одновременно, ищите зарядное устройство "2 в 1". В предложениях магазинов электротехники и автомобилей Двойное зарядное устройство легко найти в одном корпусе.
  • Если в ваших автомобилях установлены батареи разных типов, естественным выбором будет микропроцессорный выпрямитель, способный заряжать как свинцово-кислотные, так и гелевые батареи. Стандартные зарядные устройства не предоставляют таких возможностей. Однако, если в вашем автомобиле и мотоцикле установлен аккумулятор одного и того же типа, например, вы можете использовать одно стандартное зарядное устройство. Просто убедитесь, что у него есть переключатель с 12 В на 6 В и что ток зарядки соответствует емкости ваших аккумуляторов.

Связанные категории :

Рекомендуемые продукты :

Рекомендуемые аксессуары :

  • Плавкий предохранитель от перенапряжения USS12
  • Удлинительный кабель CTEK 56304 56-304
  • Индикатор заряда аккумулятора CTEKighter 56870, прикуриватель 12 В
  • Резиновая корзина зарядного устройства CTEK 56915, для MXS 3.6, MXS 5.0, MXS 5.0 и MXS 5.0
  • Кабель для нескольких зарядных устройств CTEK 56263, разъем прикуривателя

Если вы думаете, что мы можем улучшить эту статью, благодаря вы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: [адрес электронной почты защищен].Спасибо - команда Конрада.

.

»Может ли взорваться автомобильный аккумулятор?

Может ли взорваться автомобильный аккумулятор (стартерный аккумулятор 12 В, используемый в легковом автомобиле)? В каких ситуациях может взорваться автомобильный аккумулятор на 12 В? Опасен ли взрыв автомобильного (стартерного) аккумулятора 12 В?

Автомобильный аккумулятор

12 В - это компонент, который есть в каждом легковом автомобиле. Его можно найти в каждой машине с бензиновым и дизельным двигателем (а это стартерный аккумулятор).Штатный аккумулятор на 12 В тоже можно найти под капотом электромобилей, правда, у него нет пусковой функции, как в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Автомобильный аккумулятор на 12 В - безопасный компонент. Но в крайних случаях, почти всегда из-за ошибки пользователя, это может быть опасно.
Чем опасен автомобильный аккумулятор? Между положительной и отрицательной пластинами аккумулятора находится электролит. Что это? Электролит представляет собой смесь воды и серной кислоты (используется 40% раствор).Серная кислота опасна, она может сильно обжечься.

Раньше использовались служебные аккумуляторы, где пользователю приходилось проверять и доливать уровень электролита. Если он был слишком низким, пользователю приходилось доливать в батарею дистиллированную воду. В настоящее время используются необслуживаемые аккумуляторы, в которых не нужно доливать уровень электролита в течение 5 лет (максимальный срок службы современного аккумулятора), если аккумулятор эксплуатируется в соответствии с рекомендациями производителя (это в первую очередь о соответствующая температура окружающей среды (максимум до 45 градусов), а также правильный зарядный ток.

Опасен ли взрыв аккумулятора?

Конечно, это опасно. Взрыв аккумулятора может вызвать серьезные ожоги.

Может ли автомобильный аккумулятор взорваться?

Сэм точно не взорвется. Он надежно закреплен. Современные необслуживаемые аккумуляторные батареи имеют герметичные корпуса. У некоторых их дополнительно усиливают.

Когда может взорваться автомобильный аккумулятор?

Автомобильный аккумулятор

12 В может взорваться при неправильной зарядке, если пользователь неправильно подключит микропроцессорное зарядное устройство или зарядное устройство.Переключение полюсов (минус зарядного устройства на плюс аккумулятора, плюс зарядного устройства на минус аккумулятора) приведет к взрыву аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор 12 В может взорваться, если стартерный аккумулятор (бустер) неправильно подключен и аккумулятор разряжен. Изменение полярности (как в предыдущем случае) приведет к взрыву аккумулятора).

https://www.youtube.com/watch?v=zT5DxbkPf_8

Автомобильный аккумулятор 12 В может взорваться при неправильном подключении перемычек при подключении аккумулятора от другого автомобиля к автомобилю.Та же ситуация, что и раньше - из-за переполюсовки.
Автомобильный аккумулятор на 12 В может взорваться, если он подвергся воздействию сильного мороза и к нему подключено зарядное устройство. Сильный мороз может вызвать замерзание электролита. Перед зарядкой автомобильный аккумулятор необходимо оставить дома на несколько часов в теплом помещении, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Только тогда его можно будет зарядить.
Автомобильный аккумулятор может взорваться, если он заряжен и кто-то приблизится к нему с источником огня.Это может быть, например, сигарета. Некоторое небольшое количество газообразного водорода может вытечь из аккумулятора во время зарядки, что является чрезвычайно взрывоопасным. Вы должны помнить, что аккумулятор заряжается при подключении к нему зарядного устройства и при включенном двигателе автомобиля (затем он заряжается от генератора). Держите аккумулятор вдали от огня и держите аккумулятор вдали от огня.

MOTORIZATION MAGAZINE - интересные статьи об автомобилях и моторизации

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - автомобильные направляющие.Как обслуживать, ремонтировать, распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу автомобильных звезд (тесты новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬНАЯ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, фотоаппараты, счетчики, датчики!

АВТОМОБИЛИ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА МАШИНЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть сражения с величайшим врагом автомобилей

.

Распространенные ошибки сборки

- Вы должны знать! Неправильная установка высоковольтных кабелей может иметь множество нежелательных последствий, в том числе очень вредные для других систем и систем в автомобиле.

Некоторые простые, но серьезные ошибки заключаются в изменении порядка проводов зажигания и их повторном подключении к свечам зажигания неправильных цилиндров. Риск такой ошибки минимален, если кабели заменены комплектными жгутами, разработанными их производителем специально для конкретной модели автомобиля, но возрастает при «экономном» ремонте с использованием отдельных кабелей необычной длины.В зависимости от конфигурации неправильно подключенных кабелей двигатель может:
- работать очень неравномерно, со значительно сниженной мощностью и быстро получить серьезную механическую неисправность,
- вообще не запускаться и при постоянных попытках запустить двигатель может привести к затоплению свечей или даже к взрыву паров топлива во впускной или выпускной системе, что приведет к повреждению.

Аналогичным последствием, хотя и в более мягкой форме, является неправильное соединение концов кабеля с защелкой.При правильном нажатии должен произойти характерный "щелчок". Его отсутствие означает, что электрическое соединение ненадежно и может со временем полностью выйти из строя при работающем двигателе. Это приводит к пропуску зажигания в этом цилиндре. Подобные симптомы могут возникать при установке проводов на загрязненные контакты свечей или распределителя зажигания, а также из-за откручивания контактного цилиндра от резьбового наконечника свечи в результате вибраций двигателя. Поэтому перед каждым подключением провода к свече зажигания проверяйте и при необходимости исправляйте крепление ствола.

Существуют также модели свечей, в которых единственным заводским контактным элементом является штифт с резьбой М4, поэтому для правильного подключения типовым кабелем нужно смонтировать ствол самостоятельно. Наиболее опасными ошибками являются риск возгорания в моторном отсеке - в старых автомобилях неосторожное обращение с распределителем зажигания, в том числе электронным, типа DIS, может привести к короткому замыканию цепи низкого напряжения на массу автомобиля через цепь высокого напряжения.Кабели зажигания из-за их относительно высокого сопротивления и отсутствия предохранителей быстро нагреваются до температуры, при которой их изоляционное покрытие загорается.

Следствием этого явления является пожар в моторном отсеке, так как он легко передается на легковоспламеняющиеся элементы его оборудования. В таких случаях тушение пожара необходимо начинать при отключенном от системы аккумуляторе. При последующем определении причин происшествия не следует довольствоваться ошибочным утверждением, что возгорание произошло из-за высоковольтного провода или проводов.Подобные отказы могут возникать только в низковольтных частях установки, и кабели зажигания здесь в лучшем случае являются их первой жертвой.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)