Нормальный заряд генератора


Сколько вольт должен выдавать генератор на аккумулятор: нормальная зарядка АКБ

В автомобиле за зарядку аккумулятора отвечает автомобильный генератор. Фактически, это устройство, которое приводится от двигателя и преобразует механическую энергию в электрическую. В свою очередь, АКБ автомобиля, расходуя часть заряда на запуск двигателя и на поддержание питания в бортовой сети, когда двигатель заглушен, нуждается в активной подзарядке. 

Если система исправна, аккумулятор подзаряжается от генератора, при этом не происходит как недозаряда аккумуляторной батареи, так и перезаряда. Однако в процессе эксплуатации автомобиля по ряду причин могут возникать неполадки. Результат- аккумулятор  выходит из строя. При этом  «здоровье» батареи ухудшается во всех случаях (если батарея сильно разряжена, имеет место постоянный разряд,  если перезаряжена, аккумулятор кипит).

Так или иначе, в подобной ситуации необходима диагностика. Далее мы рассмотрим, сколько выдает генератор автомобиля в норме, почему генератор не дает зарядку на АКБ, по каким причинам возникает перезаряд, какое напряжение должно быть на аккумуляторе и т.д.

Содержание статьи

Сколько выдает генератор: на что обратить внимание

Прежде всего, если возникли проблемы с АКБ, поверять нужно как аккумулятор, так и генератор. Более того, часто бывает так, что генератор на первый взгляд нормально работает, однако аккумулятор недостаточно заряжается или заряд батареи высокий, что приводит к закипанию электролита. В этом случае важно определить, какая зарядка генератора идет на АКБ. Другими словами, необходимо знать, как проверить генератор.

Что касается основных симптомов, признаки неисправности генератора следующие:

Проверка начинается с осмотра ремня привода генератора и его натяжения, а также анализа работоспособности других элементов (проводка, клеммы, соединения, ролики и шкивы ремня генератора и т.д.). Если замечаний нет, тогда следует оценить, как работает сам генератор, нет ли посторонних шумов при вращении ротора.

В том случае, когда отклонений от нормы не выявлено, можно переходить к замерам напряжения и силы тока. Замерить необходимо напряжение, силу тока, сопротивление. Чтобы выполнить замеры, следует иметь под рукой мультиметр или вольтметр (можно использовать и нагрузочную вилку).

  • Итак, в норме на аккумулятор с генератора должно приходить 5—14.5В. Это и есть тот показатель, который обязан выдавать генератор на АКБ. Если заряд генератора отличается, тогда это указывает на проблемы с узлом.

Для замера нужно учитывать, как проверить напряжение генератора на аккумуляторе. Для этого есть два способа – можно выполнить замер на генераторе, а также через АКБ. Дело в том, что генератор напрямую связан с батареей и разницу потенциалов вполне можно измерить прямо на батарее.

Проще всего использовать мультиметр, который подключается к АКБ в любой последовательности. Если же использовать вилку нагрузочную, она должна быть соединена с клеммами АКБ, при этом строго соблюдается полярность.

Так вот, нормой по напряжению в сети должен быть показатель не ниже 12 вольт. Если завести двигатель, в режиме ХХ  и отключенных энергопотребителях  напряжение на аккумуляторе должно быть 13.5-14В. Если заметно снижение показателей (например, до 13.3-13.8 вольта), это явное отклонение от нормы, указывающее на неполадки.

  • Еще полезной может быть информация, сколько ампер выдает генератор на аккумулятор. Фактически, это сила тока, причем на разных авто она отличается в зависимости от электропотребителей. При этом ток заряда должен быть таким, чтобы обеспечивать работу сети и заряжать АКБ.

Чтобы замерить данный показатель, необходимо создать нагрузку в бортовой сети автомобиля (включить «тяжелые» энергопотребители) после запуска ДВС. После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда 6—10 ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. Если этого не происходит, опять же, очевидна неисправность.

Обратите внимание, для точного определения того, какой должна быть сила тока при той или иной нагрузке, можно воспользоваться таблицей (таблица часто встречается на профильных форумах, в специализированной литературе и т.д.). В ней содержатся данные, которые должен выдавать генератор при разной нагрузке. Характеристики генератора привязаны к количеству оборотов двигателя, то есть устройство на разных оборотах должно вырабатывать разный ток.

Еще добавим, что также не лишним будет проверить сопротивление составных компонентов генератора  (ротор, статор и диодный мост). Что касается ротора, замер сопротивления осуществляется на обмотке. Если просто, щупы мультиметра соединяют с контактными кольцами (показания от 2.3 до 5.1 Ом укажут на то, что элемент исправен). Если обмотка потребляет ток в рамках от 3 до 4.5 ампер, тогда это норма. Рабочее сопротивление  должно быть 0.2 Ома.

Для проверки диодного моста необходимо определить, присутствует или отсутствует сопротивление, при этом сами показатели не важны. Главное, чтобы не было «нулевых» показателей. Мерить нужно попарно (плюс и все пластины на этой стороне/минус и все пластины на его стороне).

Не дает зарядку генератор: причины

Еще раз отметим, нормально работающий генератор осуществляет полное восполнение уровня заряда АКБ, при этом заряд под нагрузкой уменьшается.  При этом в общей схеме есть много элементов, которые могут стать причиной нарушения заряда АКБ. Зачастую, проблемы возникают как по механической части (привод генератора, подшипники и т.д.), так и по части электрики (обрыв или замыкание обмоток, выгорание диодного моста, износ щеток, пробои). Отдельно следует проверять и реле-регулятор генератора.

Так или иначе, важно найти проблемный элемент. Отметим, что обычно подавляющее большинство поломок генератора или проблем с зарядкой АКБ можно устранить (выполнив замену ремня привода, роликов, осуществив ремонт генератора, проведя ревизию контактов, клемм и других элементов). Однако есть поломки, которые становятся основанием для замены всего генератора в сборе.

Также часто встречается ситуация, когда генератор исправен, АКБ в норме, однако все равно имеет место низкое напряжение. Более того, диагностика при помощи рассмотренных выше методов может не выявить неполадок. В таком случае отдельное внимание следует уделить клеммам аккумулятора.

Клеммы должны сидеть плотно, не допускается их окисление. То же самое касается и электропроводки. Все провода должны быть целыми, а контакты надежно закрепленными и чистыми. Кстати, важно периодически зачищать контакты от окисления, так как ток будет хуже проходить через окисленные выходы.

Еще не следует исключать ошибки, которые могут быть допущены в рамках обслуживания генератора. Неправильные подключения контактов  могут  стать причиной сбоев в работе генератора, разряда АКБ и других неисправностей.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что  если начались проблемы с АКБ, часто причиной неполадок является именно генератор, а не аккумуляторная батарея. При этом проверять генератор нужно комплексно (щетки генератора, контактные кольца, обмотка, реле генератора, проводка, клеммы и т.д.)

Обратите внимание, слишком высокая нагрузка на генератор (например, при установке мощных нештатных потребителей электроэнергии) во многих случаях является причиной быстрого выхода генератора из строя. Чтобы избежать проблем (особенно при выборе нового генератора), нужно отдельно учитывать некоторые особенности.

Если просто, ток заряда должен составлять не менее 10% от емкости аккумулятора (производители указывает на корпусе генератора, какой ток генератор выдает на АКБ). Также отдельно принимается в расчет и общее потребление в сети (высчитывается по максимальным показателям электроприборов и систем автомобиля). Также установка более мощного аккумулятора может потребовать и более мощного генератора.

В качестве итога добавим, что каждые 15-20 тыс. км. пробега  необходимо проверять натяжение ремня генератора, так как его ослабление снижает производительность генерирующего устройства. Еще необходимо периодически осуществлять проверку диодного моста, регулятора напряжения, а также ряда других элементов. Параллельно выполняется чистка клемм, осуществляется обслуживание АКБ. Такой подход позволит поддерживать полную работоспособность системы и исключить возможные непредвиденные поломки.

Признаки неисправности генератора

В любой машине, от пикапа и бортовой Газели, до восьмиосных самосвалов и автопоездов, есть генератор. Данное устройство получает механическую энергию от двигателя и преобразует ее в электрическую. После чего – отправляет ток потребителям. В частности – заряжает аккумулятор.

Если все исправно, то АКБ подзаряжается настолько, насколько требуется, без недозаряда либо перезаряда. Но, в случае каких-либо неполадок, батарея может выйти из строя. Для нее вредны нарушения «в обе стороны». Если она чрезмерном разряжена, будет наблюдаться постоянный разряд. Если перезаряжена, банки закипают. В таких ситуациях требуется диагностика.

Признаки неисправности генератора

Читайте также: Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

  • На панели приборов светится иконка АКБ.
  • Батарея кипит либо не заряжается.
  • Тусклый свет фар и габаритных огней.
  • В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение. После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы. При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

Сколько должен выдавать генератор

С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.

Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами - на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.

Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.

Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.

Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.

Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.

Контролируя диодный мост, надо не столько замерять показатели, сколько убедиться в том, что сопротивление есть вообще. Лишь бы прибор не выдавал нулевые значения. Меряют попарно – «плюс» и все пластины на его стороне, а затем так же «минус».

Почему генератор не дает зарядку

Как было сказано выше, если генератор работает нормально, то уровень заряда батареи восполняется в той мере, насколько это необходимо. Под нагрузкой заряд уменьшается. Но в схеме есть много составляющих, из-за которых процесс может нарушиться. Проблемы возникают, как в механической части (подшипники, генераторный привод и пр.), так и в электрической (износ щеток, выгорание диодов, пробои, замыкание обмоток или их обрыв и т.п.). Отдельно проверить надо и реле-регулятор.

В подавляющем большинстве случаев, неисправности генератора устранимы. Чтобы восстановить процесс зарядки батареи, иногда надо лишь заменить приводной ремень. Возможно, для ремонта достаточно привести в порядок клеммы, контакты или другие детали. Хотя, встречаются и такие неисправности, когда приходится менять генератор в сборе.

Не редкость и ситуация, когда, при исправном генераторе и нормально работающем аккумуляторе, напряжение все равно недопустимо низкое. И в процессе диагностики никакие проблемы не обнаруживаются. Тогда необходимо тщательно исследовать состояние клемм. Надо, чтобы они были плотно посаженными, обязательно – без окисления. Электрической проводки это тоже касается. Рекомендуется следить за тем, чтобы контакты были чистыми и надежно закрепленными, а сами провода – целыми. Чтобы на контактах не появлялось окисление, надо их время от времени чистить. В противном случае, прохождение тока ухудшится.

Встречаются и ошибки при обслуживании. Например, из-за неправильного подключения контактной группы может разрядиться батарея, а генератор начнет работать с перебоями.

Заключение

Если в работе аккумулятора появились проблемы, то часто это бывает не из-за самой АКБ, а из-за генератора. Проверять последний надо комплексно: обмотка, контактные кольца, щетки, клеммы, проводка, реле и т.п.

Бывает, что на машину устанавливают несколько мощных нештатных потребителей энергии. В этом случае, из-за чрезмерной нагрузки, генератор может быстро выйти из строя. Во избежание проблем, следует помнить, что зарядный ток должен составлять минимум 10% емкости АКБ. Общее сетевое потребление считается по показателям приборов. Если ставиться более мощная батарея, то и генератор для нее нужен посильнее.

И, наконец, через каждые 15-20 тыс. км. рекомендуется проводить обслуживание генератора: проверять, хорошо ли натянут ремень, как работает регулятор напряжения, диодный мост и прочие элементы. А также – чистить клеммы. В этом случае, система будет работать долго и надежно.

Видео:СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ!!!

Поиск запроса "признаки неисправности генератора" по информационным материалам

Как понять, сколько еще протянет аккумулятор в автомобиле

Смотрим в АКБ и борткомпьютер

Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую "бойницу" опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.

Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.

В большинстве моделей допуски указываются в вольтах (бывает также в процентах). Данные можно снимать как при работающем, так и выключенном двигателе. Если машина не завелась, актуален последний случай - напряжение при таком раскладе должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 - 100%. Если напряжение батареи менее 12 вольт, уровень ее заряда упал больше чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Ну а если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, ничтожно мала.

Вооружитесь тестерами

Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр - компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).

Прикладываем черный щуп устройства к "минусу" аккумулятора, красный щуп, соответственно, - к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.

При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию - идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.

Как эксплуатация машины влияет на долговечность АКБ

Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором - генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.

Другие неблагоприятные сценарии - повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру - когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете "прикурить" соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.

Зимняя эксплуатация - еще одно "зло". Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.

Как продлить жизнь АКБ

Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.

Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором - ареометром (денсиметром).

И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем.

Как проверить зарядку аккумулятора?

Важнейшим показателем для работы аккумулятора является то, как он обменивается энергией с генератором и правильно ли генератор пополняет запасы энергии в батарее аккумулятора. При работающем двигателе генератор должен постоянно отправлять часть энергии в батарею, обеспечивая восполнение её заряда, потраченного на запуск машины в начале движения. Для того, чтобы разобраться в процессе, необходимо провести замеры напряжения при включённом двигателе. Нормальный уровень напряжения должен составлять 13,5 – 14,0 вольт. Если напряжение в батарее в условиях включённого мотора уходит за порог в 14,2 вольта, то это может говорить о низком заряде и о том, что генератор усиленно вырабатывает энергию, чтобы батарея дозарядилась. Такая ситуация иногда может складываться зимой, потому что батарея разряжается за холодную ночь. Электроника, определив забортную температуру, подаёт и больший заряд. В том, что на батарею попадает повышенное напряжение, нет ничего плохого, особенно, если оборудование работает в нормальном режиме, то примерно 10 минут будет достаточно, чтобы электроника понизила текущее напряжение до нормального привычного уровня. Если этого момента не происходит, и напряжение в сети остаётся высоким, то это действительно может привести к перезарядке. Если генератор будет продолжать работать на максимальном уровне отдачи, это может привести к тому, что электролит просто станет выкипать.

Если напряжение у работающего двигателя ниже, чем нормальная величина, то аккумулятор, скорее всего, не может зарядиться. Нужно проконтролировать, чтобы все замеры проводились только при полностью выключенных приборах. Низкое напряжение также может быть следствием того, что контакты просто окислились, и их нужно зачистить от окислов.

Есть ещё некоторые простейшие методы проверки работы генератора. Например, во время работы двигателя, когда все остальные потребители энергии отключены, следует включить ближний свет, в результате чего напряжение на батарее упадёт примерно на 0,1 – 0,2 вольта. После этого можно также постепенно по одному подключить других потребителей. И при каждом новом потребителе напряжение в батарее должно понемногу спадать. Если же падение напряжения при подключении увеличенного числа пользователей падает сильно, это значит, что щётки генератора износились сильнее допустимого и требуют замены.

19.03.2016

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.

8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период

Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!


На что нужно обратить внимание при покупке:
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении. Если не заведется повторите попытку через 2-3 минуты.
7. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.

9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период

Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.

10. Вопросы безопасности

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.

11. Хранение аккумуляторной батареи

1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.

Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.

Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см

12. Приложения

12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"

4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки.
5) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
6) Нагрузочная вилка. НПП "Орион СПб" производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04.


Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин - ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин - при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин - электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор - распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) - тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!

Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
 Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!

Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.

12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.

Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.

Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.


90 000 Электричество подключено к мощному дизельному генератору. Кратко об экологии

Есть ли более комичное зрелище, чем экологичный электромобиль, подключенный к чуть менее экологичному дизельному генератору? Да - несколько таких машин. И это не шутка, а история, которая действительно произошла во Франции.

Электричество, подключенное к дизельному генератору - такова реальная ситуация во Франции

Может показаться, что эта история сама по себе карикатурна.Однако (не)комедийности всей ситуации добавляет тот факт, что касается электриков, перевозивших министров Франции и ряда других стран , собравшихся в Лионе на саммит, посвященный европейской политике.

Почему французам пришлось заряжать свою электрику дизель-генераторами? Ну потому что не было адекватной инфраструктуры.

Как произошло это неожиданное событие, спросите вы. Тороплюсь с ответом.

Так во Франции заряжают электромобили (Источник: Le Progres) наилучшие условия согласно WLTP обеспечивают дальность полета более 300 км .Однако зимой (или при низких температурах на улице) это значение может резко падать, и, скорее всего, так и было во Франции.

Разряженную электрику нужно как-то подзарядить, но оказалось, что инфраструктура Лиона не готова выдержать целых 50 электромобилей . Как вы уже знаете из названия новости - французы справились с отсутствием зарядных устройств... путем подключения автомобилей к мощным электрогенераторам, работающим на дизельном топливе .

Не вся электрика нуждалась в зарядке, но станций все же не хватало

Сколько машин нужно было зарядить, к сожалению, неизвестно.Однако мы знаем, что весь парк из 50 машин одновременно не работал.

Машины курсировали по определенным маршрутам в разное время с VIP-персонами, поэтому теоретически можно было правильно спланировать, какую машину и когда подключать к зарядному устройству .

Проблема оказалась в количестве доступных зарядных станций. В том месте, куда в итоге перевезли министров, , было всего... 4 грузчиков. Во всем Лионе их более 200.

Почему же тогда не было решено использовать точки в этом районе? Ну... наверное, быстрее было подключить машину к дизель-генератору.

Тесла с электрогенератором на прицепе - довольно необычное, но забавное зрелище

Ситуация комичная, но в то же время грустная

Можно не любить электриков и иметь много возражений по поводу их экологии. В конце концов, разве ситуация во Франции не показывает нам, как обществу, что мы просто не готовы к электромобильности в мире ?

Города постоянно поощряют отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу тех экологических , что дает ряд связанных с этим преимуществ.Что мы получаем взамен? Несколько зарядок для каждого крупного города и необходимость заниматься зарядкой самостоятельно.

Дайте мне знать в комментариях, если вы воспринимаете ситуацию как комическую, но и неприятную.

Источник: cars-propre.com

.

Что делать, если загорелся индикатор зарядки аккумулятора?

Если загорается индикатор зарядки (нет) аккумулятора, стоит поискать место, где можно безопасно остановить автомобиль

.Вопреки распространенному мнению, индикатор с символом аккумулятора в автомобилях с классической электроустановкой означает не неисправность автомобильного аккумулятора, а то, что он не заряжается или напряжение зарядки слишком низкое.

Как поведет себя машина в такой ситуации?

В этом случае двигатель не останавливается сразу, так как в аккумуляторе еще достаточно энергии для поддержания работы топливного насоса, форсунок и системы зажигания.На сколько долго? Это зависит от энергопотребления, количества электроприемников в автомобиле и состояния аккумулятора на момент выхода из строя – электричества хватает на несколько, а иногда и на несколько десятков минут езды. Если световой индикатор загорается при невозможности безопасно остановить автомобиль, время вождения можно продлить, отключив все те ресиверы, которые не нужны для вождения - подогрев стекол, сидений, магнитолу, мультимедийную систему/радио, вентиляцию, ненужные освещение.

Больше огней, которые загораются

Как правило, через некоторое время после загорания индикатора зарядки происходит "цепная реакция" - загораются другие лампы, предупреждающие о проблемах с отдельными узлами автомобиля.Индикаторы ABS/ESP, подушек безопасности, гидроусилителя руля, отказа двигателя могут загореться один за другим или даже одновременно. Это не означает, что все эти компоненты внезапно вышли из строя — просто напряжение в установке упало ниже определенного порога (чаще всего оно составляет около 10,5 вольт) и системы диагностики отдельных компонентов сообщают о проблеме.

Внимание! В большинстве автомобилей тормоза должны работать нормально, хотя и без поддержки АБС, но все чаще в автомобилях с электрическим или электрогидравлическим усилителем руля руль может поворачиваться с гораздо большим сопротивлением, чем обычно.

Световой индикатор может предупреждать не только об отсутствии зарядки!

На некоторых автомобилях тот же ремень вспомогательных агрегатов, который приводит в действие генератор, также приводит в движение насос гидроусилителя руля и насос охлаждающей жидкости.Отсутствие привода насоса гидроусилителя руля означает, что для поворота руля потребуется гораздо большее усилие, чем обычно. При отсутствии привода насоса охлаждающей жидкости последствия будут намного серьезнее - достаточно нескольких десятков секунд без должного расхода охлаждающей жидкости, чтобы двигатель перегрелся, что приводит либо к прогару прокладки головки блока цилиндров, либо даже к заклиниванию двигателя.

Что может пойти не так?

Причин того, что индикатор зарядки не горит, может быть несколько.Самые распространенные из них:

  • поврежден регулятор напряжения
  • отказ генератора
  • порвался ремень привода вспомогательных агрегатов
Ремень генератора

Что делать после того, как загорелся индикатор зарядки аккумулятора?

  • Если лампочка не гаснет после запуска двигателя, не пытайтесь никуда ехать!
  • Если сигнальная лампа загорается во время движения, немедленно найдите место, где можно безопасно остановить автомобиль;
  • Обратите внимание на указатель температуры двигателя – если один и тот же ремень приводит в движение генератор и водяной насос, если сразу не заглушить двигатель, его может заклинить;
  • После остановки автомобиля проверьте под капотом, если причина не очевидна и легко устранима, например.ослабленный или соскользнувший ремень вспомогательного оборудования или ослабленный хомут аккумуляторной батареи, ослабленное соединение генератора;
  • Помните, что после выключения двигателя может оказаться, что в аккумуляторе недостаточно тока для его повторного запуска;
  • Если ремень привода вспомогательных агрегатов на месте, вы можете попробовать проехать несколько километров, но безопаснее будет вызвать техпомощь на дороге, потому что вы не можете предсказать, как долго проработает батарея;
  • Если ремень привода вспомогательных агрегатов порвался, не продолжайте движение на сломанном автомобиле.
  • Если вам необходимо продолжить движение, выключите все второстепенные электроприборы.Отправляйтесь в ближайшую мастерскую.
Фото: Онет Проверьте, почему загорелся свет

Специалисты ПрофиАвто советуют:

Отсутствие заряда аккумулятора - одна из самых частых неисправностей, обездвиживающих автомобиль в дороге.Иногда выход из строя происходит не совсем неожиданно - иногда ему предшествует писк ремня генератора холодным или сырым утром, или то, что индикатор зарядки время от времени мигает или слабо светится во время движения. То, что ремень перестает скрипеть, а индикатор через некоторое время гаснет, не означает, что машина починилась сама. Такие симптомы ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Лучше записаться на СТО, где проверят состояние ремня и его натяжителя, проверят систему зарядки аккумулятора и сам аккумулятор.Стоит знать, что обрыв ремня привода вспомогательных агрегатов во время движения может привести к очень серьезным повреждениям – бывает, что части поликлинового ремня повреждают корпус ремня ГРМ и вызывают обрыв или пропуск привода ГРМ, что часто заканчивается разрушением двигатель. И если один и тот же ремень приводит в действие генератор и водяной насос одновременно, продолжение привода после обрыва или проскальзывания ремня приведет к перегреву двигателя.

Фото: ПрофиАвто Диагностика автомобиля .

Зарядка аккумулятора 15В что делать. Какое напряжение нужно использовать для зарядки автомобильного аккумулятора. Зарядка постоянным напряжением

Вы наверное заметили, что в последнее время я много пишу об автомобильных аккумуляторах, только что открыла новый раздел на сайте и хочу освятить все "горячие вопросы" - читала много полезной информации. Еще одна очень актуальная тема - перезаряд батареи, сегодня я постараюсь рассказать о причинах и последствиях этого явления, почему перезарядка батареи так же плоха, как и ее "недозарядка".Читать...

Я уже не раз указывал, что в аккумуляторе небольшое количество электролита, у каждой модели разная мощность в зависимости от мощности. Именно этот электролит способствует накоплению энергии, без него не было бы эффекта батареи. Но эта жидкость очень капризна, ей нужно создать необходимые условия – чтобы она не замерзла, а также не выкипела. Если то "кипение" батареи может быть спровоцировано перезарядкой, а это уже серьезно. Что-то должно быть сделано.

Что такое пополнение?

Если объяснить на пальцах, то достаточно простой процесс - аккумулятор уже заряжен, генератор продолжает заряжаться и заряжаться.Электролит состоит из воды и достаточно большой доли около 65% (остальное в составе серная кислота 35%) в нормальных условиях батарея берет заряд (повышает плотность до нужного уровня) и отключается, поэтому напряжение на ней равно 12,7 В, это среднее 100% напряжение на нескольких батареях.

Если продолжать заряжать аккумулятор, то вода в электролите начнет разлагаться на составляющие газы, которыми являются водород и кислород - соответственно электролит будет кипеть или кипеть, уровень воды будет падать (испаряться) - тем больше электричества вы подадите , тем интенсивнее будет - это классическая зарядка аккумулятора.

Это сопровождается интенсивным приготовлением пищи и падением уровня электролитов. На самом деле это явление гораздо опаснее, чем, скажем, «недозарядка».

Если аккумулятор заряжен не полностью, вы просто не заведете машину, но аккумулятор может взорваться при перезаряде.

Причины этого явления

Ребят, скажу пару слов о "специальной" зарядке от зарядного устройства - многие делают это специально! ПОМНИТЕ! Так вот - до нужного уровня - в нашем диапазоне это около 1,27 г/см3, если плотность ниже (уже при заряженном аккумуляторе) аккумулятор может зависнуть на отрицательных значениях.Мы должны забрать его! Но как это сделать? Очень просто - нужно выпарить из электролита небольшое количество воды, благодаря чему увеличится концентрация кислоты и увеличится плотность.

Именно поэтому многие водители - "варят" аккумулятор малым током от зарядного устройства, но только до определенного значения плотности. Потом зарядка отключается. В противном случае просто «избавьтесь» от батареи. Особенно важно не «оголить» плитку.

Теперь "неспециальная" зарядка, как говорится под капотом автомобиля, ее основные причины:

  • Реле регулятора заряда генератора не работает! ... Это реле "видит" зарядку и по достижении 12,7 В отключает питание генератора. При выходе из строя этого реле генератор будет постоянно заряжать аккумулятор, а его токи значительны, он очень быстро закипит! Это самая распространенная причина. К счастью, это реле стоит копейки. Небольшой фильм, который мы смотрим.
  • Сам генератор вышел из строя такое тоже бывает. Например, поменяли реле но ничего не помогает, зарядка все равно идет! Генератор надо ремонтировать или менять, тут ремонт уже сложнее и дороже.

  • На некоторых автомобилях, например грузовиках, а также на некоторых УАЗ, есть вольтметр , показывает напряжение от генератора до аккумулятора, как он его заряжает. Обычно оно не должно превышать 14 вольт, но часто показания составляют 15-17 вольт, что очень много. У меня на практике был такой случай - заменили и реле и генератор, все новое, а вольтметр показывает 17В, уже голову сломали что делать! Оказывается вышел из строя сам датчик, поменяли этот дисплей и все нормально, напряжение выровнялось до 14В.Так что мораль такова - иногда выходит из строя сам датчик - перегрузки нет, он только показывает "ложные" показания.

Это самые частые причины почему нагрузка выше номинала, в принципе ломаться уже нечему, если у вас не лексус просто с кучей датчиков может быть что-то еще, хотя я думаю уже почти не осталось.

К счастью, в новых автомобилях загораются две лампочки на панели, эта и значок аккумулятора.

Многие скажут - ну и что, грузится и "привет" с ним, что будет? Но, ребята, не говорите мне, мы читали о последствиях.

Последствия перегрузки

Так что для тех, кто думает, что это все несерьёзно и что с ним можно ездить посвящается, я дополню его баллами:

  • Перезарядка вызывает закипание электролита, который выливается на поверхность аккумулятора, а затем течет на многие детали под капотом, например - хомуты, патрубки, металлический корпус, радиатор, провода и т.д. он может съесть все, что угодно. упомянул для вас в любом случае, пусть не сразу, но будет.

  • Окисление клемм. При попадании кислоты на хомуты они очень быстро окислятся и появится зеленый налет.

  • Уровень электролита падает, обнажаются свинцовые пластины, зарядка продолжается! Так они будут греться, что на них негативно влияет – если долго не перемалывать, они «рассыпаются», банки могут закрыться, либо батарея полностью сдохнет. Просто выбросьте батарею.
  • При испарении электролита, который по сути представляет собой взрывоопасные газы (кислород и водород), может взорваться сама батарея, так что вы не сможете увидеть ее так далеко.Весь моторный отсек будет в кислоте.

Напряжение автомобильного аккумулятора является опережающим показателем, по которому грамотный водитель должен делать выводы о состоянии аккумулятора, следует ли его подзарядить или заменить. Известно, что существует прямая зависимость напряжения от уровня заряда автомобильного аккумулятора. Сначала рассмотрим, по каким показателям напряжения можно узнать, что аккумулятор исправен, почему аккумулятор теряет U и что означает эталон напряжения.Далее попробуем определить заряд аккумулятора по напряжению: таблица, на основании которой делаются некоторые выводы о состоянии аккумулятора, будет прикреплена в конце статьи.

Аккумулятор теряет напряжение: в чем причина?

Если заряженный блок питания быстро разряжается, может быть несколько причин такого «поведения» аккумулятора. Уровень заряда батареи может быстро падать по естественной причине: батарея только что истощила свой ресурс обычным образом, так и должно быть.

Генератор также может выходить из строя и перезаряжать аккумулятор во время движения, помогая поддерживать необходимый уровень рабочего состояния. Если аккумулятор еще не старый, а генератор исправен, вероятно, у автомобиля серьезные проблемы с электрикой в ​​виде постоянной утечки.

Кроме того, бортовая сеть автомобиля может быть повреждена - например, магнитола или другое устройство потребляет слишком большой ток, и аккумулятор просто не справляется с такой нагрузкой.

Для устранения падения напряжения иногда достаточно устранить проблему путем технического осмотра, выявить причину, устранить ее и повторно измерить напряжение на клеммах аккумулятора через несколько часов работы.Важно оценить такие показатели, как уровень, а также измерить напряжение с нагрузкой и без.

Что означает нормальное напряжение батареи?

Для нормальной работы аккумулятора его напряжение должно быть в пределах 12,6-12,7 вольт, не менее. Этот норматив следует выучить начинающим водителям как таблицу умножения – чтобы не проглядеть критический уровень потери заряда аккумулятора и не оказаться в ситуации, когда машина вдруг «встанет».

Также следует помнить, что в зависимости от характеристик аккумулятора и автомобиля, а также других сопутствующих условий коэффициент может варьироваться – до 13 вольт и немного больше.Именно так говорят некоторые производители аккумуляторов, и этот фактор тоже следует учитывать. В идеале, сколько вольт должно быть относительным числом. Но всегда нужно ориентироваться на показания между 12,6 и 13,3 вольта - в зависимости от типа и страны производства аккумулятора.

При снижении напряжения аккумулятора ниже 12 В он разряжен как минимум наполовину, а при падении ниже 11,6 В аккумулятору срочно требуется зарядка.

Таким образом, номинальное напряжение для большинства автомобильных аккумуляторов составляет от 12,6 до 12,7 вольт, а если используется нестандартная модель аккумулятора, U-фактор может быть немного выше: 13 вольт, но не более 13,3. Некоторые начинающие водители задаются вопросом, каким должно быть идеальное U. Конечно, идеальных цифр не бывает, так как меняется текущий уровень в сети автомобиля, погодные условия, энергопотребление отдельными элементами бортовой сети автомобиля.

Чтобы не пропустить момент, когда уровень заряда аккумулятора начинает падать до критического уровня, существует так называемая таблица зарядки аккумулятора. Если вы измерили U на клеммах аккумулятора, то по напряжению можно определить заряд аккумулятора: сориентироваться поможет таблица.Он отображает прямо пропорциональную зависимость U от уровня заряда батареи в процентах.

В таблице также приведены показатели плотности электролита и температуры, при которой он может замерзнуть в холодное время года - также в зависимости от уровня заряда и U в аккумуляторе.

Таблица уровня заряда батареи

90 137 90 138 90 139 90 140 Плотность электролита, г/см³ 90 141 Напряжение холостого хода (напряжение) Напряжение (напряжение) при нагрузке 100 А Уровень заряда батареи, % Температура замерзания электролита, °С 90 150 90 139 90 140 1,11 90 140 11,7 8.4 90 140 0 90 140-7 90 150 90 139 90 140 1,12 90 140 11,76 8,54 6 90 140-8 90 150 90 139 90 140 1,13 90 140 11,82 90 140 8,68 90 140 12,56 90 140-9 90 150 90 139 90 140 1,14 90 140 11,88 90 140 8,84 19 90 140-11 90 150 90 139 90 140 1,15 90 140 11,94 9 25 90 140-13 90 150 90 139 90 140 1,16 12 90 140 9,14 90 140 31 90 140-14 90 150 90 139 90 140 1,17 90 140 12.06 9.3 90 140 37,5 90 140-16 90 150 90 139 90 140 1,18 12.12 9,46 90 140 44 90 140-18 90 150 90 139 90 140 1,19 90 140 12,18 90 140 9,6 90 140 50 90 140-24 90 150 90 140 1,2 12.24 90 140 9,74 90 140 56 90 140-27 90 150 90 140 1,21 12,3 90 140 9,9 90 140 62,5 90 140-32 90 150 90 140 1,22 90 140 12,36 90 140 10,06 90 140 69 90 140-37 90 150 90 139 90 140 1,23 12.42 90 140 10,2 90 140 75 90 140-42 90 150 90 139 90 140 1,24 90 140 12,48 10,34 90 140 81 90 140-46 90 150 90 139 90 140 1,25 90 140 12,54 90 140 10,5 90 140 87,5 90 140-50 90 150 90 139 90 140 1,26 90 140 12,6 90 140 10,66 90 140 94 90 140-55 90 150 90 139 90 140 1,27 90 140 12,66 90 140 10,8 90 140 100 90 140-60 В конце осени у водителей часто возникает вопрос о качественной зарядке аккумулятора.Как это сделать, чтобы добиться наилучшего результата?

Свинцово-кислотные аккумуляторы заряжаются от «выпрямленного» (прямого) источника питания. Для этого подойдет любое устройство, позволяющее регулировать зарядный ток или напряжение, при условии, что оно обеспечивает повышение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае полностью зарядить современный 12-вольтовый аккумулятор на 100% его емкости не получится.

Для зарядки положительная клемма зарядного устройства подключается к (+) клемме аккумулятора, а отрицательная клемма — к (-) клемме.

Существует два режима зарядки: режим постоянного тока и режим постоянного напряжения. С точки зрения влияния на срок службы батареи эти режимы эквивалентны.

Постоянный зарядный ток.

Аккумулятор заряжается на одну десятую от номинальной емкости после 20-часового разряда. Это означает, что для аккумулятора емкостью 60 А/ч (ампер в час) необходим зарядный ток 6А. Недостатком данного режима зарядки является необходимость многократного контроля значения тока (каждые 1-2 часа) и его корректировки, а также сильное газовыделение в конце процесса.

Для уменьшения газообразования и обеспечения более полного заряда аккумулятора полезно постепенно уменьшать силу тока по мере увеличения зарядного напряжения. При достижении напряжения 14,4 В следует уменьшить зарядный ток вдвое до 3 ампер (для аккумулятора 60 А/ч) и продолжить зарядку до начала газовыделения.

В современных аккумуляторах, не оборудованных отверстиями для заливки воды, после повышения зарядного напряжения до 15 вольт стоит снова уменьшить зарядный ток вдвое - до 1,5 ампер (для аккумулятора емкостью 60 А/ч) .

В случае так называемого необслуживаемые аккумуляторы полностью заряжаются при напряжении 16,3-16,4 В (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых изготовлены сетки).

Зарядка в режиме постоянного напряжения.

При использовании этого метода уровень заряда аккумулятора в конце процесса зависит от зарядного напряжения, обеспечиваемого зарядным устройством. Так, после непрерывной 24-часовой зарядки на 14,4 вольта 12 вольтовая батарея зарядится до 75-85% своей емкости, на 15 вольт - до 85-90%, а на 16 вольт - до 95-97. %.Всего за 20-24 часа. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольта.

В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора во время зарядки ток через аккумулятор может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание сбоев в зарядных устройствах максимальный ток ограничивают 20-25 амперами.

Во время зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает напряжения зарядного устройства, а зарядный ток падает практически до нуля (при условии, что зарядное напряжение меньше напряжения, при котором начинается выделение газа).Таким образом, зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем завершения зарядки здесь считается повышение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно загорается зеленый индикатор, указывающий, что необходимое напряжение достигнуто и зарядка завершена.

На практике нормальная зарядка (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 В обычно занимает более суток.

Зарядка автомобильного аккумулятора.

В автомобиле аккумулятор заряжается постоянным напряжением при работающем двигателе. По согласованию с производителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают зарядное напряжение генераторов на уровне 13,8-14,3 В - меньше напряжения, при котором происходит интенсивное газовыделение.

При понижении температуры воздуха увеличивается внутреннее сопротивление аккумулятора, что снижает эффективность его зарядки в режиме постоянного напряжения. По этой причине не всегда есть возможность полностью зарядить аккумулятор в автомобиле, а зимой при напряжении на клеммах 13,9-14,3 В и включенном дальнем свете уровень заряда аккумулятора не превышает 70-75 В. %.Поэтому зимой, в условиях низких температур, коротких пробегов и частых пусков холодного двигателя рекомендуется не реже одного раза в месяц заряжать аккумулятор в помещении с помощью зарядного устройства.

Проверка плотности электролита.

Для свежезаряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен быть в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расходования заряда плотность постепенно снижается и разряженный наполовину аккумулятор составляет 1,19-1,21 г/см3.При полном разряде плотность электролита достигает 1,09-1,11 г/см 3 .

Для нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см. см3. В случае внутреннего короткого замыкания в любой из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.

Плотность электролита и других жидкостей измеряется с помощью прибора, называемого ареометром.Для разных жидкостей ареометр имеет сменные плотномеры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).

При измерении плотности держите ареометр как можно дальше, чтобы поплавок не касался стенок трубки. Наряду с этим измеряют температуру электролита, а плотность рассчитывают исходя из его температуры +25°С. Для этого показание ареометра увеличивают или уменьшают на значение, взятое из таблицы, приведенной в соответствующем спец. литература.

90 150 90 150 90 139 90 150 90 150 90 139 90 442 Холодный (температура января от -30°С до -15°С) 90 141 90 446 1,28 90 150 90 139 90 150 90 139 90 466 Теплый влажный (температура января от 0°С до +4°С) 90 141 90 470 1,23 90 141 90 470 1,19 90 141 90 470 1,15 90 150 90 139 90 478 Сухой горячий (температура января от -15°С до +4°С) 90 141 90 482 1,23
ИЗМЕРЕНИЕ КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА
ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА
ПЛОТНОСТЬ (г/см3)
Аккумулятор заряжен Аккумулятор выписано 90 141 90 150
на 25% на 50% Очень холодный (температура января от -50°С до -30°С) 90 141 90 422 ЗИМА 90 141 90 422 1,30 1,26 1,22
ЛЕТО 1,28 1,24 1,20 1,24 1,20 Умеренная (температура января от -15°С до -8°С) 90 141 90 458 1,28 1,24 1,20 1,19 1,15

Если напряжение рабочего цикла аккумуляторной батареи менее 12,6 В и плотность электролита менее 1,24 г/см 3 , проверьте напряжение на клеммах при работающем двигателе и зарядите аккумуляторную батарею.

Регулярно выполняя эти простые шаги, вы можете обеспечить длительную и бесперебойную работу аккумулятора в любое время года.

Разряженный аккумулятор не всегда требует покупки нового, часто достаточно зарядить старый, процедура неизбежна при частых холодных пусках и коротких поездках. Самые дешевые зарядные устройства имеют ручное управление, владельцу нужно знать, каким напряжением заряжать аккумулятор автомобиля.

Требуется постоянный ток, напряжение до 16,5 вольт. Зарядка происходит в одном из двух режимов: постоянным током или постоянным напряжением.

Зарядка аккумулятора Bosch

Зарядное устройство настроено на ток 10% от номинальной емкости. Например, для аккумулятора 12 В емкостью 55 Ач требуется ток 5,5 А, для аккумулятора 60 Ач - 6 А. При этом силу тока необходимо контролировать и регулярно регулировать, так как он имеет тенденцию к блужданию .

При поддержании тока на уровне 10% в конце процесса зарядки происходит сильное газовыделение. Следовательно, после достижения 14,4 В ток снижается в 2 раза.Для необслуживаемых аккумуляторов оно снова уменьшается вдвое при напряжении 15 вольт.

Проверить время зарядки аккумулятора

Аккумулятор автомобиля 12 В заряжен, когда показатели напряжения и тока не меняются в течение 2 часов. Для полноценной работы достаточно сохранить параметры в течение 1 часа. Обычно это 16,3 (± 0,1) В.

Зарядка поддерживающим напряжением

Аккумулятор 12 В будет заряжаться ежедневно:

При глубоко разряженной батарее ток в начале зарядки может стать большим, что может привести к выходу из строя батареи, поэтому показатель ограничен 20А.

По мере зарядки ток будет уменьшаться и, наконец, снизится до нуля. Этот метод не требует постоянного контроля со стороны владельца. Контролировать процесс можно через сутки после запуска, измеряя напряжение на клеммах. Если оно равно 14,4 (± 0,1) В, зарядка завершена. Для достижения этой цели обычно требуется более суток для необслуживаемых аккумуляторов. На устройствах с индикацией загорится сигнал, указывающий на окончание.

Зарядка кальциевых аккумуляторов

Старые сухозаряженные аккумуляторы заряжаются током 10%, для которых допускается напряжение до 16 вольт.Новые 12-вольтовые батареи Ca/Ca быстро выходят из строя при таких высоких напряжениях.

Максимально допустимое значение для них 14,4 В при токе 10% от емкости. Зарядка занимает больше времени, но не сокращает срок службы батареи.

Зарядка аккумуляторов 6 В

Аккумуляторы 6 В часто используются в:

  • мотоциклы, мотороллеры;
  • лодок;
  • торговое, складское, промышленное оборудование;
  • 90 039 автомобилей для детей;
  • инвалидных колясок.

Учитывая широкое распространение аккумуляторов 6В, они выпускаются в широком диапазоне емкостей, они могут быть как 1,2 Ач, так и 16 Ач или любого промежуточного значения. Зарядка таких аккумуляторов автомобильным зарядным устройством проблематична. Потребуется строгий контроль, постоянное регулирование тока. Велик риск перегрева.

Наиболее подходящим зарядным устройством для аккумуляторов 6 В является Imax B6 или подобное. Ток 10% от емкости, напряжение до 7,3В.

Зарядка литий-полимерных аккумуляторов

Lipo 3.8V заряжается от прилагаемых к нему устройств или зарядных устройств, таких как Imax B6.

Аккумуляторы заряжаются током от 20 до 100% номинальной емкости. Для батарей предпочтительны более низкие значения. Главный вопрос какое напряжение показывает заряженный аккумулятор? При выборе 70-80% зарядка начинается с постоянного напряжения и уменьшающегося тока.

Специальные устройства для Lipo 3,8 В сигнализируют об окончании зарядки при достижении 70-80% емкости.Дальнейшее увеличение плотности обеспечивает менее частую зарядку, но сокращает срок службы батареи в целом.

При зарядке литий-полимерных аккумуляторов на 3,8 В зарядное устройство должно показывать 4,2 В. Если вы можете установить 4,1 В, зарядка займет немного больше времени, но аккумулятор прослужит намного дольше.

Зарядка аккумулятора, не снимая его с автомобиля

Описанные выше методы включают зарядку от розетки, что обычно требует извлечения аккумулятора. Однако зарядка может происходить и под капотом.Современные портативные устройства, такие как CTEK, компактны, что позволяет заряжать аккумулятор на 12 В под капотом. Их можно оставить на ночь, чтобы утром батарея была работоспособна. Такие зарядные устройства особенно актуальны для владельцев автомобилей с кальциевыми аккумуляторами.

Зарядка аккумулятора генератором

На автомобилях с двигателем внутреннего сгорания аккумуляторная батарея подключена к генератору. Когда вы путешествуете, генератор заряжает аккумулятор, а затем дает ему заряд, чтобы завести автомобиль.

Если емкость аккумулятора чрезмерно превышает рекомендованную, подзарядка от стандартного генератора займет значительно больше времени. Часто в таких случаях аккумулятор не успевает зарядиться до нужного уровня, начинает быстро разряжаться, вплоть до глубокого разряда.

При установке аккумулятора емкостью меньше рекомендуемой, ток генератора слишком велик для него, он быстро перегревается и может закипеть.

Время автономной работы в обоих случаях значительно сокращается.

Напряжение, отображаемое на заряжаемом аккумуляторе, во многом зависит от его типа. Мы подробно разобрали основные из них. Мягкая зарядка продлевает срок службы батареи. Благодаря своевременному обслуживанию они могут служить до 5 лет и дольше.

.

Quicknks Automated Battery Analyzer BA101

Автоматизированный батарейный анализатор
Инструкции по эксплуатации

Пункт: BA101

Сумма продукта

1.1. Самый продвинутый Ba101 Tectard Tectровый тестирование в мире. , быстро и точно измерять фактический холодный запуск, емкость стартерной батареи автомобиля, исправное состояние самой батареи, а также общий отказ стартера и системы зарядки автомобиля, что может помочь обслуживающему персоналу быстро и точно найти проблему и, следовательно, быстрый ремонт транспортного средства.

  1. Проверка всех автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, включая обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, плоские аккумуляторы AGM, спиральные аккумуляторы AGM и гелевые аккумуляторы, аккумуляторы EFB и т. д.
    2. Непосредственное обнаружение неисправных аккумуляторов.
    3. Защита от обратной полярности, обратное подключение не повредит тестер и не повлияет на автомобиль и аккумулятор.
    4. Непосредственно проверьте аккумулятор с потерей электричества, не нужно полностью заряжать перед тестированием.
    5. В настоящее время стандарты тестирования охватывают большинство мировых стандартов аккумуляторов, CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.
    6. Многоязычная поддержка, клиент может выбрать другой языковой пакет, который включает в себя: простой китайский, традиционный китайский, английский, японский, русский, испанский, французский, итальянский, немецкий и т. д. Другие языки также могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователя. .

1.2 Функция продукта
Основные функции тестера аккумуляторов BA101 включают в себя: тест аккумулятора, тест запуска, тест заряда и другие дополнительные функции.
Испытание батареи в основном сосредоточено на анализе состояния батареи для расчета реальной емкости батареи при холодном пуске и скорости старения, что обеспечивает надежные аналитические данные для тестирования и обслуживания батареи. Он предупреждает пользователя о необходимости замены батареи заранее, когда батарея изнашивается.
Пусковой тест в основном заключается в тестировании и анализе пускового двигателя. Путем проверки фактического требуемого пускового тока и пускового объема Т пускателя можно определить, правильно ли работает пускатель.Существует несколько причин неисправности стартера: неисправность в системе смазки, вызывающая увеличение пускового момента нагрузки, или трение ротора стартера, вызывающее увеличение трения самого стартера.
Тест зарядки предназначен для проверки и анализа цепи зарядки, включая генератор, выпрямитель, выпрямительный диод и т. д., чтобы выяснить, является ли выходное напряжение генератора нормальным, выпрямительный диод работает нормально и зарядный ток в норме.Предположим, что одна из вышеупомянутых частей не находится в нормальном состоянии, это приведет к перезарядке или неполной зарядке аккумулятора, что приведет к быстрому повреждению аккумулятора и значительно сократит срок службы другого нагруженного электрического устройства.
Дополнительные функции включают настройку языка, вольтметр и регулировку яркости экрана.
1,3 Технические параметры

  1. Диапазон измерений старого старта. 2000 CA 100-2000 MCA 100-2000 JIS 26A17-245H52 DIN 100-1400 IEC 100- 1400 EN 100-2000 ME 100-2000 ГБ 30-220

    9009
  2. .GERMEMEMENTTTERTTER.

    1 .4 Требования к рабочей среде
    Температура рабочей среды: от -20 °C до 60 °C
    Применимо к производителям автомобилей, мастерским по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, заводам по производству автомобильных аккумуляторов, дистрибьюторам автомобильных аккумуляторов, образовательным организациям и т. д.

    ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

    2.1 Описание инструмента

    • Кнопки вверх/вниз: Выберите вверх или вниз с помощью белых кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ.
    • Клавиша выхода: Выход в предыдущее меню синей кнопкой ВЫХОД.
    • Кнопка ENTER: Подтвердите выбор, нажав зеленую кнопку ENTER
    • Гнездо Mini-USB (на боковой стороне изделия): Подключите к компьютеру для печати с помощью USB-кабеля.

    2.2 Технические характеристики изделия

    1. Дисплей: ЖК-дисплей, 2 строки, 8 символов, с подсветкой
    2. Рабочая температура: от 0 до 50 °C (от -32 до 122 F°)
    3. Температура хранения: от -20 до 70 °C C (от -4 до 158°F)
    4. Питание - Питание от съемного сверхпрочного кабеля OBD II;
    5. Размеры:
      Длина
      110 мм (4.3 дюйма)
      Ширина
      70 мм (2,75 дюйма)
      Высота
      16 мм (0,63 дюйма)
    6. Вес: 450G

    2.3 Включенные аксессуары

    1. ссылка на утилиту и компьютер для печати.
    2. Компакт-диск с программным обеспечением для печати внутри.

    2.4 Конфигурация продукта
    Утилита позволяет выполнять следующие изменения и настройки:

    1. Язык: выбор необходимого языка.
    2. Регулировка контрастности: регулировка контрастности ЖК-дисплея.
    3. Информация об инструменте: Инструмент показывает версию и дату изготовления.

    Для входа в меню конфигурации инструмента
    На втором экране запуска нажмите кнопку «Выход», чтобы войти в главное меню. Нажмите кнопку «вниз», чтобы выбрать функцию «Конфигурация инструмента».

    Язык:

    1. В меню «Настройки инструмента» нажмите кнопку «Ввод», чтобы выбрать «Язык». предыдущее меню.

    Контраст

    1. В меню «Настройка инструмента» используйте кнопку «Ввод», чтобы выбрать контраст.
    2. С помощью кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ выберите значение контрастности и нажмите кнопку ВВОД, чтобы сохранить выбор и вернуться в предыдущее меню.

    Информация об инструменте
    В меню «Настройки инструмента» используйте клавишу «Ввод», чтобы выбрать «Информация об инструменте»
    Нажмите клавишу «Выход», чтобы вернуться в предыдущее меню.

    Проверка батареи

    После входа в программу проверки батареи тестер отображает модель тестера, а тестер версии последовательно отображает следующее содержимое, выберите соответствующее.
    3.1 Быстрый тест
    Можно проверить состояние батареи, включая напряжение, CCA, электронное сопротивление, номинальный CCA, уровень заряда, здоровое значение и результат теста в течение одной секунды. После ввода значения Ач - номинальная емкость аккумулятора, которая указана на этикетке аккумулятора.

    1. Нажмите клавишу ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать Quick Test, а затем нажмите клавишу ENTER для подтверждения.
    2. Введите номинальную емкость аккумулятора - xx Ач. Как правило, емкость аккумулятора для автомобиля 12 В превышает 30 Ач.
    3. Затем нажмите клавишу Enter, результат теста покажет один из них, как показано ниже. Результат теста батареи 5 типов следующим образом:

    1) хорошая батарея

    Батарея работает без проблем, пожалуйста, не стесняйтесь использовать!
    2) В хорошем состоянии, зарядите

    Аккумулятор хороший, но маломощный, зарядите перед использованием.
    3) Замените

    Срок службы батареи близок к завершению или истек, замените батарею, в противном случае существует большая опасность.
    4) Неисправный элемент, замените

    Батарея повреждена внутри, повреждена ячейка или произошло короткое замыкание, замените батарею.
    5) Зарядка, повторная проверка

    Нестабильную батарею необходимо зарядить и повторно проверить во избежание ошибок. Если после перезарядки и повторной проверки появляется тот же результат проверки, батарея считается неисправной, замените батарею.
    Аккумулятор в автомобиле или аккумулятор вне автомобиля
    Нажмите клавишу ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать расположение аккумулятора внутри или снаружи автомобиля, затем нажмите ENTER для подтверждения.
    Аккумулятор автомобиля указывает на то, что аккумулятор подключен к генератору автомобиля или к электрооборудованию автомобиля.

    3.2 Аккумулятор автомобиля
    Выберите аккумулятор автомобиля и нажмите клавишу Enter, затем откроется меню ниже.

    3.2.1 Испытание тестом в автомобиле
    Когда тестер обнаруживает поверхностный заряд, отображается сообщение «ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗАРЯД, ВКЛЮЧИТЕ СВЕТИЛЬНИКИ». тестер последовательно отобразит следующие сообщения:

    Теперь тестер обнаруживает, что поверхностный заряд устранен, выключите свет в соответствии с запросом, затем нажмите ENTER. Тестер восстановит автоматический тест
    ВНЕ АВТОМОБИЛЯ означает, что батарея не подключена ни к какому загруженному транспортному средству, т.е.связь с аккумулятором обрывается.
    Выберите тип батареи
    После выбора состояния батареи тестер попросит вас выбрать тип батареи, т. е. обычная заливная, AGM Flat Plate или AGM Spiral, Gel и EFB. Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать тип батареи, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
    Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора в соответствии с текущим системным стандартом и номиналами, указанными на аккумуляторе.Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора в соответствии с текущим системным стандартом и номиналами, указанными на аккумуляторе. Смотрите на картинке ниже, стрелка указывает на место.

    CSW: Ток холодного пуска, определяемый SAE и BCI, наиболее часто используемое значение для запуска батареи при 0 ° F (-18 ° C).
    BCI: Международный стандарт Совета по аккумуляторным батареям
    CA: Стандарт пускового тока, эффективный пусковой ток при 0°C
    MCA: Стандарт пускового тока для морских судов, эффективный пусковой ток при 0°C.
    JIS: Японский промышленный стандарт, отображаемый на аккумуляторе в виде комбинации цифр и букв, например 55D23,80D26.
    Шум: Германский комитет по автомобильной промышленности Стандарт
    IEC: Электротехническая комиссия. Внутренний стандарт
    PL: Стандарт Европейской автомобильной ассоциации автомобильной промышленности
    SAE: Ассоциация автоматических инженеров Стандарт
    ГБ:

    китайские

    Национальные

    Национальные.

    Китайский

    National

    Китайский

    Диапазон рейтинга следующим образом:

    Стандарт измерения

    Диапазон измерений


    CCA
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95595955! 100-2000
    CA 100-2000
    MCA 100-2000
    JIS 26A17–245H52
    DIN 100-1400
    IEC 100-1400
    EN 100-2000
    SAE 100-2000
    GB
    . тестер начнет тест и получит запрос динамического интерфейса «ТЕСТИРОВАНИЕ».См. ниже:

    Для отображения результатов проверки батареи требуется около 3 секунд.
    Результат проверки батареи
    Результат проверки батареи 5 типов:
    1) хорошая батарея

    Батарея работает без проблем, пожалуйста, не стесняйтесь использовать!
    2) В хорошем состоянии, зарядите

    Аккумулятор хороший, но маломощный, зарядите перед использованием.
    3) Замените

    Срок службы батареи близок или истек, замените батарею, в противном случае существует больший риск.
    4) Неисправный элемент, замените

    Батарея повреждена внутри, повреждена ячейка или произошло короткое замыкание, замените батарею.
    5) Зарядка, повторная проверка

    Нестабильную батарею следует зарядить и повторно проверить во избежание ошибок. Если после перезарядки и повторной проверки появляется тот же результат проверки, батарея считается неисправной, замените батарею.
    Примечание. Если «Заменить» вызван режимом «В АВТОМОБИЛЕ», возможно, автомобильный кабель неправильно подключен к аккумулятору.
    Прежде чем принять решение о замене аккумулятора, отрежьте кабель и повторно проверьте аккумулятор под автомобилем ВНЕ АВТОМОБИЛЯ.
    ПРИМЕЧАНИЕ: После тестирования, если вам нужно выйти, нажмите клавишу EXIT, чтобы выйти непосредственно в интерфейс загрузки.
    После проверки: Если условие проверки «В АВТОМОБИЛЕ», нажатие клавиши ВВОД приведет к началу проверки.
    3.2.2 Выполнение теста
    Подсказки тестера следующие:

    При запуске двигателя в соответствии с запросом тестер автоматически завершит выполнение теста и отобразит результат.

    Обычно напряжение поворота Значение ниже 9,6 В считается недействительным и означает ENTER, если оно выше 9,6 В.
    Результат проверки тестером включает фактический загрузочный объем и фактическое время загрузки.

    Если тест загрузки не соответствует норме, одновременно будут отображаться результаты теста батареи.

    Это для удобства обслуживающего персонала быстро узнавать все состояние системы загрузки по данным.
    После завершения теста оставьте двигатель включенным, нажмите ENTER, чтобы перейти к тесту заряда.
    3.2.3 Проверка системы зарядки и выпрямителя
    Войдя в режим проверки зарядки, выберите "Проверка зарядки?"

    Нажмите клавишу ENTER еще раз, чтобы начать нагрузочный тест.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Не выключайте двигатель во время проверки. Все электроприборы и приборы находятся в положении ВЫКЛ. Включение/выключение любого электрического устройства в автомобиле во время теста повлияет на точность результата теста.
    Тестер последовательно выполнит следующие тесты:

    Для теста пульсаций тестер будет отображать пульсации в реальном времени, а в нижней строке будут показаны значения напряжения пульсаций и напряжения заряда.
    Требуется ок. 6 секунд для теста пульсации.
    После проверки пульсаций тестер автоматически запускает проверку напряжения под нагрузкой.

    Проверка напряжения под нагрузкой занимает прибл. 3 секунды, затем подсказка «Нажмите педаль акселератора, чтобы увеличить скорость двигателя».
    Тестер запускает проверку напряжения заряда, когда обнаруживает увеличение числа оборотов в минуту.

    После завершения проверки тестер отображает эффективное зарядное напряжение, результат проверки пульсаций и результат проверки зарядки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если увеличение оборотов не обнаружено, это будет неисправностью регулятора генератора или неисправным соединением с аккумуляторной батареей. Тестер попытается продолжить обнаружение 3 раза, если все еще безуспешно, он пропустит обнаружение увеличения оборотов, и результат проверки покажет «Нет выходного напряжения».См. ниже:
    Проверьте соединение между генератором и аккумулятором, затем повторите проверку.
    Результат проверки зарядки:

    1. Напряжение зарядки: нормальное
      Система зарядки показывает нормальную мощность генератора, проблем не обнаружено.
    2. Напряжение зарядки: низкое
      Низкое напряжение зарядки системы зарядки.
      Проверить приводной ремень генератора на проскальзывание или перекатывание. Проверьте, нормально ли соединение между генератором и аккумулятором.
      Если и приводной ремень, и соединение в хорошем состоянии, следуйте рекомендациям производителя по устранению неисправности генератора.
    3. Напряжение зарядки: высокое
      Высокое выходное напряжение генератора.
      Поскольку в большинстве автомобильных генераторов используются внутренние регуляторы, необходимо заменить генератор в сборе. (Некоторые автомобили старого образца используют внешний регулятор, а затем заменяют его напрямую.)
      Нормальное высокое напряжение Напряжение регулятора не более 14.7 ± 0,5 В. Слишком высокое зарядное напряжение приведет к перезарядке аккумулятора. Соответственно сократится срок службы батареи и возникнут проблемы.
    4. Нет выходного напряжения:
      Выходное напряжение генератора не обнаружено. Убедитесь, что соединительный кабель генератора и ремень в норме.
    5. Проверка диода:
      По тесту пульсаций тока тестер определяет, в порядке ли диод. Когда напряжение пульсаций слишком велико, по крайней мере один диод неисправен.Проверьте и замените диод.
      На данный момент все тесты выполнены.

    3.3 Проверка аккумулятора вне автомобиля
    ВНЕ АВТОМОБИЛЯ означает, что аккумулятор не подключен ни к одному загруженному транспортному средству, т. е. соединение с аккумулятором прервано.
    Выберите аккумулятор из теста автомобиля

    3.3.3 Выберите тип аккумулятора
    После выбора состояния заряда аккумулятора тестер попросит вас выбрать тип аккумулятора, т. е. залитый, AGM Flat Plate или AGM Spiral, Гель и EFB.Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы выбрать тип батареи, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
    Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора в соответствии с текущим системным стандартом и номиналами, указанными на аккумуляторе. Используйте кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора в соответствии с текущим системным стандартом и номиналами, указанными на аккумуляторе.Смотрите на картинке ниже, стрелка указывает на место.

    CSW: Ампер холодного пуска, указанный SAE и BCI, наиболее часто используемое значение для запуска батареи при 0 ° F (-18 ° C).
    BCI: Международный стандарт Совета по аккумуляторным батареям
    CA: Стандарт пускового тока, эффективный пусковой ток при 0°C
    MCA: Стандарт пускового тока для морских судов, эффективный пусковой ток при 0°C.
    JIS: Промышленный стандарт Японии, отображается на аккумуляторе в виде комбинации цифр и букв, например.55Д23.80Д26.
    Шум: Германский комитет по автомобильной промышленности Стандарт
    IEC: Электротехническая комиссия. Внутренний стандарт
    PL: Стандарт Европейской автомобильной ассоциации автомобильной промышленности
    SAE: Ассоциация автоматических инженеров Стандарт
    ГБ:

    китайские

    Национальные

    Национальные.

    Chinese

    National

    Chinese

    The rating range is as follows:

    Measure Standard Measure Standard
    CCA 100-2000
    PNE! 100-2000
    CA 100-2000
    MCA 100-2000
    JIS 26A17–245H52
    DIN 100-1400
    IEC 100-1400
    EN 100-2000
    SAE 100-2000
    GB
    . тестер начнет тест и получит запрос динамического интерфейса «ТЕСТИРОВАНИЕ».См. ниже:

    Для отображения результатов проверки батареи требуется около 3 секунд.
    Результат проверки батареи
    Результат проверки батареи 5 типов:
    1) хорошая батарея

    Батарея работает без проблем, пожалуйста, не стесняйтесь использовать!
    2) В хорошем состоянии, зарядите

    Аккумулятор хороший, но маломощный, зарядите перед использованием.
    3) Замените

    Срок службы батареи близок или истек, замените батарею, в противном случае существует больший риск.
    4) Неисправный элемент, замените

    Батарея повреждена внутри, повреждена ячейка или произошло короткое замыкание, замените батарею.
    5) Зарядка, повторная проверка

    Нестабильную батарею следует зарядить и повторно проверить во избежание ошибок. Если после перезарядки и повторной проверки появляется тот же результат проверки, батарея считается неисправной, замените батарею.
    3.4 Kingview Статистика и данные
    Выберите функцию Просмотреть статистику и данные
    Проверить историю результатов тестирования батареи

    3.5 Печать данных
    Перед выбором функции печати данных необходимо подключить инструмент к компьютеру с помощью USB-кабеля.
    Когда все будет готово, вставьте компакт-диск в компьютер.

    1. Сначала установите драйвер USB.
    2. Затем откройте программу печати
    3. Выберите номер COM-порта.
      Если в программном обеспечении для печати есть какие-либо истории данных, пожалуйста, очистите их.
    4. Выберите функцию печати данных в утилите
    5. После того, как данные будут переданы на компьютер, программа печати покажет эту информацию
    6. Кроме того, утилита войдет в меню ниже.
    сообщите об этом объявлении

    Нажмите выход, чтобы вернуться
    3.6 Конфигурация системы
    Пожалуйста, просмотрите еще раз 2.4 Конфигурация продукта

    ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

    4.1 Ограниченная годовая гарантия на этот продукт 5 9 без каких-либо дефектов материалов и изготовления в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки при соблюдении следующих условий:

    1. Ваша единственная гарантийная ответственность ограничивается ремонтом или, по нашему выбору, бесплатной заменой сканера с подтверждением покупки.Для этой цели можно использовать товарный чек.
    2. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, несчастным случаем, повреждением водой, ударом молнии, а также если продукт был изменен или отремонтирован кем-либо, кроме сервисного центра производителя.
    3. Мы не несем ответственности за любой случайный или косвенный ущерб, возникший в результате использования, неправильного использования или установки сканера. В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому приведенные выше ограничения могут к вам не относиться.

    4.2 Процедуры обслуживания
    Для получения технической помощи обратитесь в местный магазин или к дистрибьютору. Если вам необходимо вернуть считыватель кодов для ремонта, обратитесь за дополнительной информацией к местному дистрибьютору.

    Документы/ресурсы

    Связанные руководства/ресурсы
    .

    Часто задаваемые вопросы о чиллерах

    ✅ Как выбрать генератор?

    ✅ Зачем генератору нужно регулировать напряжение?

    ✅ Какие бывают виды регулирования напряжения?

    ✅ Что может питать генератор?

    ✅ Как проверить энергопотребление оборудования, которое я хочу подключить к генератору?

    ✅ Сколько топлива потребляет генератор?

    ✅ Можно ли использовать генератор в доме, где нет электричества?

    ✅ Какие проблемы может вызвать современное топливо на этаноле?

    ✅ Как предотвратить деградацию топлива?


    ✅ Как выбрать генератор?

    Выбор неправильного чиллера может стать большой проблемой.Самая распространенная ошибка заключается в том, что заказчик покупает генератор наибольшей мощности, чтобы он мог питать как можно больше устройств. Однако он забывает учитывать, является ли это однофазным или трехфазным генератором. Обыватель может подумать, что это не имеет большого значения. Следует помнить, что трехфазный генератор имеет мощность, разделенную на три фазы. Почему это такая проблема? В настоящее время подавляющее большинство устройств являются однофазными. Например, если трехфазный чиллер имеет мощность 3 кВт, это означает, что он имеет мощность 1 кВт на фазу.Тогда очевидно, что к такому генератору нельзя подключить однофазный прибор с потребляемой мощностью более 1 кВт. Поэтому трехфазные генераторы подходят только тогда, когда нам нужно запитать трехфазное устройство — обычно устройство, приводимое в действие трехфазным двигателем. Поэтому в подавляющем большинстве случаев дома мы выберем однофазный генератор.

    ✅ Зачем генератору нужно регулировать напряжение?

    Электрооборудование однофазное, предназначенное для европейской электросети, предназначено для питания переменным током 230 В / 50 Гц.Различные устройства по-разному чувствительны к отклонениям от этого стандарта. В то время как некоторые электродвигатели, например, легко выдерживают колебания напряжения в несколько десятков вольт, для различных более чувствительных электронных устройств, таких как телевизоры, компьютеры и т. д., колебания напряжения могут стать билетом в пункт сбора электронных отходов. Именно поэтому некоторые генераторы оснащены электронной регулировкой, задача которой поддерживать постоянное напряжение 230 В на выходе генератора с минимально возможными отклонениями.

    ✅ Какие бывают виды регулирования напряжения?

    Самые простые агрегаты обычно оснащены регулировкой производительности. Этого обычно достаточно для питания большинства ручных инструментов, освещения, насосов и т. д., в связи с тем, что эта регулировка не способна быстро реагировать, выходное напряжение может колебаться в пределах десятков вольт. Преимущество этих генераторов в том, что они лучше выдерживают различные скачки тока, но их нельзя использовать для питания чувствительной электроники.

    Наиболее распространенным типом является управление AVR. Генератор с таким типом регулирования может легко питать большинство бытовых приборов. Проблема может возникнуть, когда к генератору одновременно подключено несколько устройств, и одно из них выключается и включается. Например, водяной насос будет подключен к генератору, который включается каждый раз при включении воды. Пусковой ток насоса может быть настолько высоким, что АРН может реагировать недостаточно быстро, а напряжение может колебаться.Например, если к генератору вместе с помпой подключить телевизор с чувствительной электроникой, он может выйти из строя.

    Инвертор выдает наиболее стабильное напряжение на выходе генератора. Энергия от генератора регулируется электроникой инвертора точно до синусоидального выхода 230 В / 50 Гц. Поэтому инверторный генератор часто имеет более стабильное выходное напряжение, чем обычная розетка. Это одна из причин, по которой инверторные генераторы рекомендуются для питания чувствительного оборудования.

    ✅ Что может питать генератор?

    Теоретически каждое электрическое устройство может питаться от правильно подобранного генератора. Условие состоит в том, чтобы генератор имел мощность, соответствующую как минимум максимальной мощности, потребляемой устройством, или сумме мощностей, потребляемых всеми одновременно подключенными устройствами. Однако необходимо учитывать пусковые токи устройств. Что это означает? Например, электродвигатель потребляет больше энергии при запуске, чем когда он уже достиг рабочих оборотов.Кроме того, если он запускается под нагрузкой (устройство подключено к нему во время пуска), то пусковые токи возрастают еще больше. Классическим примером может быть, например, насос или компрессор в холодильнике или морозильной камере. Тогда пусковые токи могут более чем в десять раз превышать нормальные рабочие токи. Старый холодильник с нормальным энергопотреблением 120 Вт может (и, скорее всего, будет) иметь кратковременное энергопотребление даже более 1 кВт. Следовательно, генератор мощностью 1 кВт не сможет питать такой холодильник.

    ✅ Как проверить энергопотребление устройства, которое я хочу подключить к генератору?

    Энергопотребление прибора всегда указывается на этикетке. Однако обычно это рабочая мощность, а как мы уже упоминали, пусковая мощность может быть и выше, особенно для электродвигателей. К сожалению, это подавляющее большинство электроинструментов, насосов, электропил, холодильников, стиральных машин, косилок. Для этих устройств рекомендуется, чтобы генератор имел не менее 10%, а лучше 30% резерва длительной мощности по сравнению с заявленной потребляемой мощностью устройства, но необходим дополнительный резерв для возможного запуска двигателя подключенного устройства. .Всегда лучше следовать данным пускового тока, предоставленным производителем устройства, но если эту информацию невозможно найти, в целом верно, что для запуска синхронного электродвигателя мощностью примерно до 1,5 кВт мощность генератора должна быть до В 3 раза больше, для двигателей свыше 1,5 кВт необходимая мощность генератора, необходимая для запуска двигателя, может быть больше более чем в 5 раз. В случае компрессорных холодильников и морозильников мощность, необходимая для запуска, часто до 10 раз превышает мощность, указанную на этикетке.

    ✅ Сколько топлива потребляет генератор?

    Это часто задаваемый вопрос, на который нелегко ответить. Теоретически можно было бы привести средний расход топлива в час при любой конкретной нагрузке. Однако на практике расход топлива меняется в зависимости от фактической нагрузки, а потому может колебаться в пределах нескольких десятков процентов. Наиболее распространенные средние значения:

    • 0,5 л топлива в час для агрегатов мощностью до 1 кВт
    • 1-2 литра топлива в час для электростанций мощностью 2-4 кВт
    • 2-3,5 литра топлива в час для электростанций мощностью 5-6 кВт

    Даже эти значения являются ориентировочными и служат лишь приблизительным представлением.

    ✅ Можно ли использовать генератор в доме, где нет электричества?

    Если у вас есть коттедж в отдаленном уголке, где до сих пор развлекаются лисы, возможно, вы задумались о приобретении генератора. На самом деле, вы не первый, кто об этом подумал. Хотя генератор позволит использовать достижения современных технологий даже в самых отдаленных местах, хорошо подумайте, стоит ли генерировать шум и выхлопные газы в чистом уголке природы. Эксплуатация генератора становится все дороже с ростом цен на топливо, расход генератора в среднем может составлять 1-2 л/час.При непрерывной работе это означает 20-50 литров топлива в сутки, для генераторов мощностью более 5 кВт может быть и больше. Кроме того, генераторы обычно проектируются как резервные источники, и не все из них рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу. Поэтому предполагать, что генератор позволит вам постоянно питать холодильник, по меньшей мере глупо. Цена такого охлажденного напитка может быть выше, чем цена напитка в пятизвездочном отеле. Поэтому в отдаленных районах чиллер часто используют для питания приборов только на необходимое время (например, электроинструмента, садового инвентаря, насоса и т. д.).). За это время он также может зарядить, например, мобильный телефон, ноутбук или свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В, который можно использовать, например, для питания светодиодного освещения на 12 В.

    ✅ Какие проблемы может создать современное топливо на этаноле?

    Сегодня чистый бензин на заправке не купишь. Закон требовал, чтобы в бензин добавлялся определенный процент биоспирта. Вы также должны принять во внимание, что этот процент будет увеличиваться с каждым годом. Современные автомобили предназначены для работы на этом виде топлива, но у старых двигателей могут быть проблемы с этим видом топлива.К сожалению, биоспирт больше всего мешает работе карбюраторных двигателей. Биоспирт (этанол) обладает тем свойством, что хорошо связывает воду с влажностью воздуха. Если топливо на основе этанола хранится в герметичном контейнере, это не проблема, так как воздух не может попасть в топливо. Если вы оставите топливо в баке машины и карбюраторе, воздух не может быть предотвращен. В карбюраторе бензин испаряется по мере того, как этанол связывает воду, образуя гелеобразный осадок, который постепенно закупоривает топливные каналы.

    ✅ Как предотвратить деградацию топлива?

    В случае с садовой техникой рекомендуется перекачать топливо из бака в закрытую емкость, запустить двигатель и оставить его на более длительное время, чтобы сгорело оставшееся топливо из карбюратора.

    Однако генератор часто используется в качестве резервного на случай отключения электроэнергии, поэтому мы хотим, чтобы он был готов к немедленному использованию. Если вы не хотите заливать в бак свежее топливо перед каждым пуском, единственным выходом, вероятно, будет использование соответствующей присадки, препятствующей образованию отложений из биологических загрязнений в бензине.О соответствующей надбавке лучше всего узнавать непосредственно на АЗС.

    См. доступные агрегаты

    .

    Как правильно заряжать аккумуляторы на яхте? - С/В Кристалл

    В предыдущей статье Сколько аккумуляторов на яхте?, я писал какого размера должен быть банк аккумуляторов на яхте. Чтобы аккумуляторы служили нам долго и их емкость уменьшалась медленно, с ними нужно еще и хорошо обращаться.

    Следующая статья посвящена зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов. Если вас заинтересовала статья о зарядке литиевых аккумуляторов, прочитайте статью «Зарядка аккумуляторов LiFePO4».

    Что такое ток C для батареи?

    Ток заряда/разряда « C » — это ток заряда/разряда, связанный с емкостью аккумулятора. Например, ток 0,2С соответствует току 20А для аккумулятора емкостью 100 Ач. Ток 0.4C равен 40A для аккумулятора 100Ah и т.д.

    Процесс зарядки аккумулятора на яхте

    В настоящее время практически все зарядные устройства заряжаются по т.н. трехшаговый алгоритм.

    Загрузка состоит из трех фаз : «Наливная», «Поглощение», «Поплавок».

    Фазы зарядки свинцово-кислотного аккумулятора.

    Названия могут немного отличаться у разных производителей, но идея одна и та же.

    1. Фаза «массовой» — наиболее агрессивная и эффективная фаза зарядки. На этом этапе зарядное устройство передает всю свою номинальную мощность аккумулятору. Это фаза, во время которой мы заряжаем аккумулятор постоянным током ( постоянный ток - CC), в то время как его напряжение систематически увеличивается.
    2. Когда напряжение достигает установленного предела (обычно 14.4-14,7В) вводим фазу поглощения . На этом этапе напряжение поддерживается постоянным ( постоянное напряжение - CV), а зарядный ток медленно уменьшается.
    3. Когда алгоритм определяет, что батарея заряжена, он переходит к следующей фазе « float ». Теперь зарядка завершена, и на этом этапе аккумулятор просто остается заряженным. Зарядное устройство на этом этапе поддерживает его на уровне 13,3-13,5В и просто покрывает потребность яхтенных устройств на постоянной основе.

    Если момент перехода из «объемной» фазы в фазу поглощения однозначен, то момент перехода в фазу плавания не таков. Обычно при входе в фазу всасывания запускается секундомер и переход в поплавок происходит через заданное время. Если это произойдет слишком рано, процесс зарядки завершится до того, как батарея будет полностью заряжена.

    И вот мы подходим к основному вопросу: Когда батарея заряжена на 100%?

    Что означает заряд батареи на 100%?

    Это очень важно учитывать при определении полностью заряженной батареи.

    Когда мы входим в фазу поглощения, напряжение поддерживается постоянным, а зарядный ток медленно уменьшается.

    Согласно инструкции компаний Lifeline и Firefly, их батарея заряжена на 100%, когда ток в фазе поглощения падает до 0,5% от емкости батареи. Odyssey и Northstar поднимают этот лимит даже до 0,3%.

    0,5% для аккумулятора 100Ач всего 0,5А. Это очень мало. Об этом мало говорят, что приводит к тому, что аккумуляторы часто недозаряжаются.

    Самое страшное, что зачастую это связано не с невозможностью полной зарядки (время), а с неработоспособностью зарядных устройств или невежеством тех, кто их программирует (по возможности). Я тоже много лет не до конца заряжал свои аккумуляторы, из-за чего они быстрее изнашивались!

    Диаграмма заряда батареи — анализ

    Заряжает аккумулятор Lifeline AGM до 100 %. Источник линии жизни.

    Проанализируем приведенный выше график зарядки аккумулятора Lifeline AGM с 50 до 100% током 0.15С.

    Основная фаза длилась один час и 42 минуты (1,7 часа). Зарядка на этом этапе очень эффективна, и давайте для простоты предположим, что эффективность зарядки составляет 100%. При таком допущении ток 0,15С в час восполняет 15% емкости аккумулятора. Через 1,7 часа мы пополнили 25,5%. Так вот при заряде 75,5% (мы начали заряжать при 50%) регулятор перешел в фазу поглощения и начал ограничивать зарядный ток. Оттуда ток падает и зарядка становится все менее и менее эффективной.Чем ближе к 100%, тем менее эффективен.

    Обратите внимание, что долив до 75% занял 1,7 часа. Подзарядка еще на 25% и достижение 100% заряда заняло 4,3 часа. За последние два часа зарядное устройство заряжалось значительно ниже 20% от номинальной мощности, а перезарядка с 50 до 100% заняла в общей сложности более 6 часов .

    Выводы

    Пример выше показывает, почему матросов подзаряжаются на якоре, выключают двигатель после выхода из «массы» .Время гула и количество сожженного топлива при этом наименьшие.

    Второй вывод заключается в том, что зарядное устройство 0,15C слишком мало для быстрой перезарядки на якоре. Такая мощность хороша в марине, когда у нас есть вся ночь, но не тогда, когда мы хотим достичь 80% заряда за полтора часа.

    Основные правила продления срока службы батареи

    Самым большим врагом кислотных аккумуляторов является медленное сульфатирование . Сульфатирование аккумуляторов похоже на неизлечимую прогрессирующую болезнь.Мы не можем устранить его полностью, но мы можем замедлить его. Правила правильного использования кислотных аккумуляторов:

    1. Не разряжайте батареи слишком глубоко
    2. Заряжайте их ПОЛНОСТЬЮ как можно чаще
    3. Заряжайте соответствующим образом ВЫСОКИМ током
    4. Не перезаряжайте
    5. Прочтите инструкции производителя

    1. Свинцово-кислотные батареи не следует разряжать слишком глубоко

    Кому-то этот абзац может показаться шапкой, потому что эта статья должна была быть о зарядке аккумуляторов на яхте, а не об их разрядке.Однако разрядка вместе с зарядкой является неотъемлемой частью повторяющегося процесса , связанного с использованием батарей. Это как вдох и выдох в процессе дыхания.

    Тут немного повторюсь, ибо писал об этом в предыдущей статье, но может не все читали.

    Циклическое использование аккумуляторов. Количество циклов и глубина разряда аккумулятора Lifeline. Источник: Линия жизни

    Если мы внимательно посмотрим на цифры, то увидим, что чем больше мы разряжаем аккумуляторы, тем меньше общей энергии они могут хранить в течение своего срока службы..В таблице ниже я посчитал это на примере аккумулятора 100Ач. Например, для 30% разряда это будет 30Ач х 2000 циклов = 60000Ач. И так далее.

    90 115 90 116 90 117 90 118 Глубина разряда 90 119 90 118 30% 90 119 90 118 40% 90 119 90 118 50% 90 119 90 118 60% 90 119 90 118 90% 90 119 90 130 90 117 118 ХАРИТСЯ. энергия 90 119 90 118 60000Ач
    Ач
    Глубина разряда 100Ач аккумулятора и сумма запасенной энергии во время его работы.

    Исходя из вышеприведенного графика и таблицы видно, что чем глубже мы циклически разряжаем аккумуляторы, тем меньше они нам прослужат и тем меньше энергии они будут запасать в сумме. Поэтому не должен регулярно опускаться ниже 50% емкости аккумулятора . Конечно, это верно для данной конкретной батареи Lifeline AGM. Большинство производителей предоставляют эти цифры, и вам просто нужно их проверить.

    Как узнать глубину разряда?

    Это может показаться очень простым.И это просто, пока мы знаем, что и как измерять.

    Самый простой способ - наблюдать за напряжением. Ниже представлена ​​таблица, которая сразу же всплывает, когда мы начинаем поиск в Google.

    Глубина разряда и напряжение в аккумуляторе AGM 12 В. Жаль, что данные ложные...

    К сожалению, эти данные могут быть полностью ложными . Эта таблица — интернет-феномен, и мы можем найти ее слегка измененную графику даже на… веб-сайтах производителей аккумуляторов!

    Во-первых, неизвестно, считывались ли эти напряжения без какой-либо нагрузки.Если они были под нагрузкой, то какой? Напряжение холостого хода ( напряжение покоя ) — это напряжение батареи, которая была отключена от источников зарядки и потребления тока в течение многих (более 12) часов. На яхте, на которой мы живем, этого практически не происходит. Либо мы заряжаем батареи, либо разряжаем их. Поэтому напряжение холостого хода для нас не полезная информация.

    Намного более информативной будет таблица с напряжением батареи под нагрузкой.Конечно, нагрузка должна быть известна, чтобы мы могли сопоставить ее с нагрузкой, которую мы обычно имеем на нашей яхте.

    Эксперимент Рода Коллинза показал, насколько ложной может быть эта таблица
    .

    Род Коллинз решил проверить эти напряжения на реальной батарее, которая была у него в мастерской. Это была бывшая в употреблении батарея AGM номинальной емкостью 105 Ач. Фактическая емкость, подтвержденная лабораторными испытаниями, составила 95,7 Ач.

    Разрядите эту батарею постоянным током 5.25А (1/20С), время от времени отмечая напряжение. Вот какие у него были показания:

    Перезаряжаемый статус [%] 90 119 90 118 90 90 119 90 118 85 90 119 90 118 80 90 119 90 118 75 90 119 90 118 70 119 90 118 65 90 119 90 118 60 90 119 90 118 90 90 118. 119 90 118 50 90 119 90 130 90 119 V 12 90 119 12 90 118 напряжение [%] 90 119 90 118 12,47 90 119 90 118 12,42 90 119 90 118 12,37 90 119 90 118 12,30 90 119 90 118 12.24 90 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 118 12.30 90 119 90 118 124 90 119 119 119 119 119 118 12,30 90 119 118 124 90 119 119 90 118 12,18 90 119 90 118 12,11 90 119 90 130 90 145 90 146 Показание напряжения батареи при разряде током 1/20C.Источник: Marinehowto.com

    После завершения эксперимента отключил аккумулятор, когда он был заряжен на 50%. Через шестнадцать часов его напряжение в режиме ожидания увеличилось до 12,32 В! Когда мы смотрим на цветную таблицу выше, мы можем прочитать, что батарея заряжена более чем на 70%. Нам стоит подзарядить батарею, но нас вводят в ошибку и продолжают разряжать. Если это норма, батарея будет изнашиваться быстрее.
    Вы можете найти подробное описание всего измерения, перейдя по этой ССЫЛКЕ.

    Эксперимент Рода Коллинза бетонный. Мы досконально знаем методологию и знаем, что не было никаких догадок или дублирования мифов. Этот опыт показывает, насколько данные цветной диаграммы могут быть далеки от истины.

    Однако ток разряда 1/20C довольно высок. Ведь это ток, при котором мы полностью разряжаем аккумулятор за 20 часов. В реале на яхте аккумулятор разряжается током порядка 0.01С-0,02С (около 25%-50% номинальной емкости аккумулятора за 24 часа).

    И еще немного данных

    На Workshoppist.com я нашел данные для напряжения батареи ниже 0,1C и 0,01C. Автор собрал там данные, предоставленные различными производителями, плюс собственный опыт. Честно говоря, я не знаю автора. Также не приводится, каким образом были получены эти результаты, но при сравнении с данными, полученными RC, у этих данных есть руки и ноги. Полностью статью можно прочитать, перейдя по ССЫЛКЕ.

    90 118 100 90 118 80 90 119 90 118 60 90 119 90 118 40 90 119 90 118 20 90 119 90 118 10 90 119 118 0 90 119 90 130 90 117 90 118 Voltage [V ] @ 0,1C 90-128
    СОСТОЯНИЕ ЗАГРУЗКИ 12,5 9011,4 90 118 11,9-12,1 90 119 90 118 11,6-11,8 90 119 90 118 11,2-11,3 90 119 90 118 10,2 90 119 90 130 90 117 90 118 Voltage [V] @ 0,01C. 90 119 90 118 12,9 90 119 90 118 12,6-12,7 90 119 90 118 12,4-12,5 90 119 90 118 12,1-12,3 11 90 1198-12,0 90 119 90 118 11,6-11,8 90 119 90 118 11,3-11,5 90 119 90 130 90 145 90 146 Напряжение аккумулятора AGM разряжено током 0,1C и 0,01C. Источник: Workshoppist.com Резюме

    : Как определить глубину разряда батареи

    1. Не берите слепо данные из цветных таблиц 😉
    2. Попробуйте получить данные именно для вашего аккумулятора. Наилучшие данные для нагрузки около 0,01С-0,02С
    3. Если у вас нет вышеуказанных данных, то не разряжайте аккумулятор ниже напряжения 12.1V читал при средней нагрузке
    4. В интернете видел "хороший совет" не опускаться ниже 11V ;). Это батарея практически разряжена до НУЛЯ. Это советы из серии «Как дождаться окончания двухнедельного чартера» и хороший рецепт, как убить свои батареи за один сезон. Это также объясняет, почему на чартерных яхтах аккумуляторы обычно находятся в плачевном состоянии. Если вы уважаете оборудование, которое используете, то не будет регулярно опускаться ниже 12,1 В!
    5. Аналоговый индикатор напряжения недостаточно точен.Он должен быть цифровым с точностью до двух знаков после запятой

    До того, как мы перешли на литиевые батареи, у нас в течение шести лет был аккумулятор AGM емкостью 800 Ач для Crystal. Первые четыре года я не видел напряжения ниже 12,2В. Только потом, когда емкость аккумуляторов уменьшилась, у меня иногда начало опускаться ниже 12В. В последние месяцы использования у нас было всего 11,5 В после ночи. Это был знак того, что наши батарейки сели и пришло время перемен.

    Монитор заряда аккумулятора

    Следующим шагом является установка монитора состояния заряда батареи. Пользуемся монитором Victron Energy BMV-702 на Crystal и очень довольны.

    Я не могу представить свою жизнь на яхте в долгосрочной перспективе без подобного устройства. Благодаря ему я точно знаю, насколько глубоко у меня разрядились аккумуляторы и нужно ли их подзарядить. Мониторы этой серии очень популярны на яхтах, которые путешествуют по миру.

    Впрочем, и здесь можно встретить симпатичное личико. Точность такого монитора зависит от нескольких вещей и является настолько интересной темой, что я посвящу ей отдельный пост.

    2. Свинцово-кислотные аккумуляторы следует полностью заряжать как можно чаще.

    Когда мы находимся за пределами пристани и заряжаем батареи на якоре, мы часто колеблемся между 50-80% их емкости. Разумеется, производители рекомендуют полностью заряжать аккумулятор после каждой разрядки.Однако в реальном мире, когда мы находимся вдали от розетки, это, однако, невозможно. Зарядка AGM-аккумулятора с 50 до 100% занимает 5-7 часов, из них «последние» 3-4 часа зарядный ток очень мал.

    Такая вот дилемма: с одной стороны, хочется как можно чаще полностью загружать, а с другой стороны, это совершенно неэкономично.

    Как вы решаете эту дилемму? Есть два варианта:

    1. Примерно раз в неделю мы звоним по номеру в гавань или плывем больше часов на двигателе .
    2. Устанавливаем солнечных панелей , которые будут давать нам электроэнергии больше, чем наше потребление в течение дня. Например, если мы днем ​​потребляем в среднем 10 ампер, ставим панели, которые будут давать 15А-20А. Недостаточно догнать то, что мы использовали ночью. Но если мы запустим двигатель утром и подзарядим наши аккумуляторы до 80%, то в течение дня панели будут заряжаться до 100%.

    Третьим вариантом будет изменение на LFP . Если кто-то живет на яхте и редко заходит в марины, предлагают совсем другой уровень.Я рекомендую вам прочитать мою серию статей о батареях LiFePO4, особенно Почему литиевые батареи на яхте (часть 2/7)?

    3. Аккумуляторы необходимо (иногда) заряжать достаточно большим током

    Существует распространенное мнение, что аккумуляторы нельзя заряжать большими токами. Это неправда.

    Lifeline в инструкции четко указано, что зарядный ток должен быть максимально высоким для , и минимальный зарядный ток не должен быть меньше 0.2С . Ниже приведен отрывок из руководства Lifeline:

    .

    Зарядный ток на стадии Bulk должен быть максимально высоким; более высокие уровни тока означают более быстрое время перезарядки и меньше времени для сульфатации пластин. Благодаря конструкции с низким импедансом батареи Lifeline могут выдерживать уровни пускового тока до 5C (500 А для батареи емкостью 100 Ач).

    Ручной спасательный круг

    Для повторяющихся приложений с глубоким циклом (более 50% DOD) зарядные устройства должны иметь выходной ток не менее 0.2С (20 Ампер для аккумулятора 100 Ач). Если выходной ток меньше этого значения, это может отрицательно сказаться на сроке службы батареи…

    Lifeline Statement

    Производитель батареи Firefly рекомендует один раз в неделю заряжать током не менее 0,4C.

    Выше я привел примеры этих двух батарей, чтобы показать, что в зависимости от производителя может быть рекомендована зарядка более высокими токами. Именно так обстоит дело с Lifeline и Firefly.

    Конечно, есть и другие производители, которые указывают максимальный (достаточно низкий) зарядный ток для своих аккумуляторов. Таким примером является, например, компания Trojan.

    Зарядка токами 0,2С-0,4С и выше - это недостаток или преимущество?

    Все зависит от наших технических возможностей!

    Возможность сильноточной зарядки огромное преимущество . Благодаря возможности подзарядки большими токами время зарядки будет меньше.

    Возможность — это одно, а требование — совершенно другая пара резиновых сапог.Очень вероятно, что мы не сможем заряжаться таким током, потому что оборудование в мире просто слишком слабое. Тогда — это огромный недостаток .

    Для небольшого блока аккумуляторов емкостью 200 Ач ток при 0,4C составляет 80 А. А вот для 400Ач уже будет 160А и так далее. Стандартный генератор не потянет даже 80А в долгосрочной перспективе, а банк на 200Ач все-таки совсем небольшой.

    Подавляющее большинство яхт не имеют на борту оборудования для зарядки своего банка 0 электричеством.4С. Мы должны знать об этом на этапе рассмотрения вопроса о покупке аккумуляторов.

    Здесь Небольшое отступление по поводу аккумуляторов Firefly : Это новые и очень дорогие аккумуляторы, выдерживающие длительные периоды глубокого разряда и недозаряда. Они могут сидеть недозаряженными, и это не вызывает нормальной сульфатации в таких случаях с AGM-аккумуляторами. Вроде сказка, но чтобы они так себя вели, нужно их заряжать (по инструкции) хотя бы раз в неделю током 0.4С. Невыполнение этого требования приведет к их деградации. В США довольно много людей допилили свои банки Firefly из-за слишком маленького зарядного тока...

    Как мы видим, чрезмерно большой банк аккумуляторов может быть недостатком, т.к. для некоторых аккумуляторов мы не сможем зарядить их достаточным током.

    4. Аккумуляторы не следует перезаряжать

    Аккумуляторы не следует заряжать напряжением выше рекомендованного производителем.

    Когда у нас есть зарядное устройство, которое можно запрограммировать, такое повышение напряжения может показаться заманчивым на первый взгляд.Может быть, они будут загружаться быстрее? По крайней мере, однажды я сильно поддался искушению и тогда поменял батарейки в Бразилии 😉 Не знаю, была ли это единственная причина поломки, но слишком высокое напряжение им не помогло.

    Итак, придерживаемся диапазонов напряжений, указанных производителем . Обычно они перечисляют вилки для каждой из трех фаз зарядки.

    Много разных зарядок - это проблема?

    Я часто встречал повторяющийся вопрос на различных интернет-форумах:

    Могут ли несколько зарядных устройств, подключенных к одному и тому же блоку батарей, нанести вред?

    Короткий ответ: Неважно, сколько у нас зарядных устройств.Главное, чтобы у всех был установлен соответствующий профиль зарядки.

    Зарядные устройства не знают о заточке других зарядных устройств и следят только за напряжением батареи. Они никак не могут мешать друг другу.

    Предположим, у нас есть зарядное устройство A и B. На A установлено общее напряжение 14,6 В, а на B — 14,4 В. Начинаем заряжать аккумулятор и напряжение увеличивается. Оба зарядных устройства работают на максимальной мощности. Когда напряжение достигает 14,4В, зарядное устройство B начинает уменьшать ток.Но А продолжает работать на пределе, и напряжение нарастает. Следовательно, B вообще перестает заряжаться. А повышает напряжение до 14,6 В и переходит к следующей фазе. Ничего страшного, кроме того, что зарядное устройство с более высоким напряжением будет работать тяжелее, а процесс зарядки займет больше времени. Поэтому лучше, чтобы настройки на всех зарядных устройствах были одинаковыми.

    Зарядка аккумуляторов на яхте - резюме

    Универсальных правил не существует. Не гуглите «как правильно заряжать AGM аккумулятор?», потому что шанс, что дельный совет, который вы найдете, применим и к вашему аккумулятору, невелик.

    Вам просто нужно прочитать руководства производителя для конкретных моделей .

    Что дальше?

    В этой статье я посоветовал КАК заряжать аккумуляторы, чтобы они служили нам как можно дольше. В следующей части я рассмотрю насколько быстро можно заряжать аккумуляторы на яхте .

    Ссылки на остальные части руководства:

    1. Электрическая система на яхте - введение
    2. Как легко понять работу электрической системы на яхте
    3. Сколько электроэнергии потребляет наша электрическая система на яхте?
    4. Возобновляемая энергия на яхте - введение
    5. Возобновляемая энергия на яхте - солнечные панели
    6. Возобновляемая энергия на яхте - ветряные генераторы
    7. Возобновляемая энергия на яхте - гидрогенераторы
    8. Сколько аккумуляторов на яхте?
    9. Как правильно заряжать аккумуляторы на яхте? (вы сейчас читаете)
    10. Как быстро можно зарядить аккумуляторы на яхте?

    Цикл статей о литиевых батареях на яхте

    1. Литиевые батареи на яхте Введение
    2. Почему стоит выбрать литиевые батареи на яхте?
    3. Готовые литиевые аккумуляторы на яхте - обзор
    4. Возможные топологии системы LFP на яхте
    5. Самостоятельное проектирование литиевых аккумуляторов на яхте
    6. Зарядка аккумуляторов LiFePO4
    7. LiFePO4 на яхте Crystal - что у нас есть?

    Хотите узнать больше или вам нужна помощь в вашем конкретном проекте? Приглашаем на индивидуальные консультации - подробнее здесь или пишите нам: info (at) skiff.пл.

    Вам понравился этот текст? Так что дуйте в паруса Крыси:

    или

    Большое спасибо за каждый злотый 💓

    .

    Правила зарядки автомобильных аккумуляторов

    Конструкция автомобиля требует использования источника накопленной электроэнергии. Это необходимо особенно при запуске двигателя (для питания стартера и системы зажигания) и для питания многочисленных приемников энергии (световых или звуковых устройств) при остановленном двигателе. Таким источником энергии в автомобиле является аккумуляторная батарея. Для обеспечения достаточного количества электроэнергии с требуемыми параметрами необходимо обеспечить постоянную зарядку аккумулятора от генератора энергии, которым является генератор переменного тока.Это связано с тем, что аккумулятор разряжается каждый раз при запуске двигателя. Генератор, помимо функции подзарядки аккумуляторной батареи, берет на себя задачу снабжения энергией всех потребителей в автомобиле при работающем двигателе. Принцип действия батареи основан на преобразовании подведенного к ней электричества в химическую энергию, запасании ее и возврате обратно в виде электрического тока. До сих пор наиболее распространенной конструкцией автомобильного аккумулятора было решение на основе свинцовых элементов.Этот тип батареи представляет собой набор элементов, соединенных электрически и заключенных в отдельные ячейки внутри корпуса. Каждая ячейка имеет положительную и отрицательную пластину. Пластины имеют так называемую сетка, которая является активным носителем массы, а также токосъемником. Между пластинами имеется пористый разделитель, предотвращающий их соприкосновение друг с другом, что может привести к короткому замыканию. В такой батарее анод свинец, а катод двуокись свинца. Оба электрода погружены в электролит, т.е. 30-40% раствор серной кислоты.Каждая ячейка аккумуляторной батареи вырабатывает напряжение около 2,12 В, поэтому автомобильный аккумулятор, благодаря величине напряжения питания бортовой сети автомобиля 12 В, имеет 6 таких ячеек. Концы полюсов, т. е. так называемые зажимы.

    Конструктивные решения этого типа автомобильных аккумуляторов, использовавшиеся в течение многих лет, имели некоторые недостатки в эксплуатации. Недостатком данного типа аккумуляторов является тот факт, что как при зарядке, так и при разрядке происходит испарение воды из электролита, что вызывает необходимость регулярной дозаправки.Поэтому аккумуляторы такого типа называются сервисными.
    Более того, в результате протекающих в элементах электрохимических реакций происходит процесс постепенного отложения серы на пластинах, уменьшающий их активную поверхность, а значит, и емкость аккумулятора и величину пускового тока.
    Другим недостатком этого типа конструкции аккумуляторов является чрезмерное движение электролита в ячейках, вызванное движением транспортных средств и вызывающее циклическое обнажение пластин, таким образом подвергающихся коррозии.Кроме того, низкая электропроводность свинца вызывает внутренние сопротивления, вызывающие потери энергии при зарядке и разрядке и чрезмерный нагрев батареи.

    Аккумулятор как источник электроснабжения при пуске двигателя должен обладать следующими свойствами:
    - максимальная емкость,
    - отсутствие обслуживания,
    - наименьшие возможные масса и габариты,
    - долговечность,
    - устойчивость к очень высоким и низких температурах окружающего воздуха,
    - минимально возможное значение разряда при стоянке автомобиля.

    В настоящее время аккумуляторные конструкции за счет устранения или уменьшения всех этих недостатков являются гораздо более совершенным решением и относят к необслуживаемым аккумуляторам. Такие конструкции не требуют добавления воды в электролит даже в течение 5 лет эксплуатации. В этих батареях значительно снижено выделение газов (водорода и кислорода) благодаря использованию сеток из сплава свинца с кальцием или другим материалом (олово, алюминий или сурьма).Последним решением является использование свинцово-серебряного сплава. Благодаря использованию мелкокристаллического свинцово-серебряного сплава удалось значительно снизить внутреннее сопротивление. Этот тип сплава также гораздо более устойчив к износу активной массы пластин и к вибрациям. Аккумуляторы, не требующие технического обслуживания, имеют вентиляционные отверстия соответствующей конструкции, обеспечивающие утечку газов, образующихся при электролизе и испарении, а также выравнивание давлений и в то же время защищающие от утечек.Одной из самых современных конструкций автомобильных аккумуляторов являются гелевые аккумуляторы, в которых электролит находится в виде геля. Это устраняет негативные последствия свободного поступления электролита в элементы. Преимуществом этой конструкции являются очень хорошие теплоотводящие свойства и устойчивость к ударам и вибрациям.

    Еще одной конструкцией современных решений для автомобильных аккумуляторов являются так называемые Аккумуляторы AGM, в которых используются специальные сепараторы из стекловолокна со значительной пористостью, благодаря чему они поглощают весь электролит.Это также должно ограничить непрерывный поток электролита в элементы. Они имеют относительно низкое внутреннее сопротивление, что позволяет увеличить время их работы, особенно при нагрузке пусковым током. Все типы автомобильных аккумуляторов, независимо от их конструкции, требуют зарядки. Этот процесс заключается в подаче на него соответствующего количества электрического заряда в виде постоянного тока. При зарядке автомобильных аккумуляторов источник зарядного тока должен иметь напряжение выше напряжения аккумулятора, а для аккумуляторов на 12 В оно должно быть в пределах от 13,2 до 16,2 В.На практике применяют следующие способы заряда традиционной батареи:
    а) подзарядка - применяется в качестве дополнения к обычному заряду, для данного вида зарядки значение зарядного тока выбирают в соответствии с формулой:

    I = 0,1 х Qзн [А],

    где:
    Qзн - номинальная емкость аккумулятора;

    б) зарядка - применяется при необходимости быстрой подачи энергии в аккумуляторную батарею только для того, чтобы завести транспортное средство; значение зарядного тока выбирают в соответствии с формулой:

    I = 0,8 x Qzn [А],

    до начала процесса газовыделения, а затем зарядный ток снижают до значения:

    I = 0,1 x Qzn [А]

    в) уравнительный заряд - применяется для выравнивания состояния заряда отдельных элементов батареи, заключается в медленном заряде батареи и последующем перезаряде следующим током:

    I = 0,05 х Qзн [А]

    г) сероочистная зарядка - выполняется 12-часовыми циклами с 2-часовыми интервалами при токе величиной:

    I = (0,02-0,05) х Qзн [А]

    в На рынке аккумуляторов очень важно адаптировать характеристики процесса заряда, т. е. величину напряжения и тока на клеммах аккумуляторов в зависимости от времени, к типу конкретного аккумулятора.
    Требуемый электрический заряд может подаваться на аккумулятор разными способами, регулируя ток заряда и продолжительность процесса зарядки. При наиболее популярной зарядной характеристике «W» напряжение на клеммах повышается во время зарядки аккумулятора, и, следовательно, зарядный ток уменьшается.

    Среди применяемых на практике способов зарядки можно выделить и другие характеристики:
    - "И" - со стабилизацией зарядного тока,
    - "У" - со стабилизацией зарядного напряжения,
    - "ИУИ" - с попеременной стабилизацией зарядного тока и напряжения,
    - "ВУ" - с характеристикой "Вт" в начальной фазе заряда и стабилизацией зарядного напряжения в оставшейся фазе процесса,
    - "ВоВ" - с автоматической регулировка заряда по двум фазам, при заданных значениях напряжения.

    Последние зарядные характеристики также используют временной параметр процесса зарядки. Эти виды характеристик определяются как пульсирующие, т.е. периодические, и заключаются в зарядке 20-секундными циклами с 10-секундными перерывами, токами большими, чем в других характеристиках. Преимуществом этого типа характеристик, безусловно, является сокращение общего времени зарядки.

    При зарядке автомобильных аккумуляторов в первую очередь обращайте внимание на технические данные, предоставленные производителем аккумуляторов.Однако применяются следующие правила загрузки. В случае сервисных аккумуляторов с отвинченными крышками допустимое напряжение на клеммах может составлять 16 В, а зарядный ток достигает значения 0,5 от емкости аккумулятора (например, для аккумулятора емкостью 60 Ач ток равен 30 А). В случае необслуживаемых аккумуляторов (гелевые, AGM) напряжение на клеммах при заряде не должно превышать значения 14,4-14,7 В в зависимости от рекомендуемого зарядного тока.

    90 021 Магистр наук Анджей Ковалевски

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)