Нужно ли снимать защиту картера при замене масла


Почему при замене масла в двигателе необходимо снимать защиту картера

Считается, что замена масла в двигателе – простая процедура, которая под силу каждому владельцу автомобиля. Реальность оказывается суровее, и элементарное техническое обслуживание превращается в серьезную проблему с двигателем. Избежать неприятностей поможет сервис технического обслуживания SPOT.

Соблюдаем все условия при замене масла

Дополнительная защита двигателя со стороны днища избавляет мотор от механических повреждений. Это металлический лист, конфигурация которого зависит от марки автомобиля. Он крепится к силовым элементам кузова или ходовой части.

Защитный элемент необходимо снимать при замене масла, чтобы добраться до пробки слива. Некоторые модели защиты картера оборудуются специальным отверстием для проведения технического обслуживания без демонтажа. Но полный контроль процесса, выполнение технических требований требует снятия комплектующей части. Это предотвращает попадание на нее смазки. Иначе накапливаются загрязнения, из-за которых двигатель не сможет работать так мощно, как должен.

Проводите ТО в сервисе SPOT

Замена масла бесплатно проводится при покупке расходного материала у нас. Это реальная экономия с гарантией высокого качества самой смазки и процесса проведения ТО. Физические лица и корпоративные клиенты получают:

  • квалифицированную информационную поддержку;
  • сертификаты на все представленные моторные масла;
  • оперативность;
  • чистоту и деликатность;
  • честность;
  • акции и существенную экономию.

И при этом вас ждет приемлемая цена замены масла в двигателе в СПб.

Наши специалисты, при необходимости, определят степень износа смазочного материала, подберут подходящий тип в соответствии с особенностями эксплуатации автомобиля, аккуратно заменят масло. Одним словом сделают все, чтобы двигатель вашего автомобиля взревел от удовольствия.

Чтобы задать вопрос или назначить личную встречу для обсуждения условий сотрудничества, позвоните нам: 8 (812) 603-44-80.

Как заменить масло

В этом быстро меняющемся мире бесконечной работы и небольших развлечений большинство людей меньше всего думает о том, чтобы залезть под машину и поменять масло в машине. В конце концов, Grease Monkeys и Jiffy Lubes есть практически на каждом углу, не говоря уже обо всех гаражах и цепях для больших ящиков, которые могут сделать эту работу за вас.

Но если вы занимаетесь техобслуживанием автомобилей самостоятельно, вы обнаружите, что процесс занимает всего около 30 минут, если у вас есть все необходимые инструменты.Конечно, вы можете запачкаться, поэтому, если вы не хотите пачкать руки, отправляйтесь в гараж. Если вы готовы залезть под машину и заняться делами, читайте дальше.

Когда менять масло

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля и узнайте, что рекомендует производитель. Большинство посоветует вам производить замену каждые 3000–7500 миль, так что это довольно хорошая свобода действий. Папа может сказать вам совсем другое. Тогда есть мнение слесаря ​​в местном гараже, который тоже выкинет номер, а потом каждый раз будет предлагать его вам менять.Общее практическое правило, особенно если вы хотите поддерживать свой автомобиль в отличном состоянии, - менять масло каждые 3000 миль.

.

Как часто меняют масло?

Как часто нужно менять масло? На большинстве автомобилей последних моделей рекомендуемый заводом-изготовителем интервал замены масла и масляного фильтра обычно составляет один раз в год или каждые 5000 - 7500 миль (в зависимости от того, что наступит раньше). Некоторые производители автомобилей даже рекомендуют интервалы замены масла в 10 000 миль. Другие не имеют рекомендуемых интервалов обслуживания, но вместо этого полагаются на световую сигнализацию о необходимости замены масла, чтобы вы знали, когда должна быть замена масла.Некоторые индикаторы с напоминанием о масле могут не загораться на протяжении 10 000–12 000 миль или более в идеальных условиях движения (Примечание: такие увеличенные интервалы между заменами масла обычно основаны на использовании синтетического моторного масла, а не обычного моторного масла).

Для дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков и бензиновых двигателей с турбонаддувом традиционный рекомендуемый интервал обслуживания обычно составляет каждые 3000 миль или шесть месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Но эта рекомендация изменилась для большинства последних моделей легковых и грузовых автомобилей.

Как долго ждать замены масла?

Если вы прочтете мелкий шрифт в разделе «Плановое техническое обслуживание» в руководстве по эксплуатации, то часто обнаружите, что многие увеличенные интервалы замены масла (превышающие 5000 миль) предназначены для автомобилей, которые управляются в «идеальных» условиях эксплуатации. То, что большинство из нас считает «нормальным» вождением, на самом деле является вождением «тяжелых условий эксплуатации» в том, что касается масла.

ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ СЕРВИСОВ

Вождение в тяжелых условиях включает:

Частые короткие поездки (менее 10 миль, особенно в холодную погоду)

Городское движение с остановками и остановками

Вождение в пыльных условиях (гравийные дороги и т. Д.)

Езда на постоянной скорости по шоссе в жаркую погоду.

Для тяжелых условий эксплуатации (что делает большинство из нас) наиболее распространенной рекомендацией является замена масла каждые 3000 миль или шесть месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше). Такая частая замена масла может не потребоваться в двигателях с малым пробегом последних моделей, но важна для старых двигателей с большим пробегом (с пробегом от 75 000 до 100 000 миль).

Для максимальной защиты многие люди меняют масло каждые 3000 миль или от трех до шести месяцев , независимо от того, какой стиль вождения они используют или какой пробег на их двигателе.Некоторые утверждают, что это чрезмерное обслуживание и расход масла. Замена масла каждые 3000 миль НЕ может быть абсолютно необходимой на новом автомобиле с малым пробегом, особенно если автомобиль ежедневно проезжает более 10 миль в одну сторону или используется в основном для езды по шоссе или дальних поездок. Тем не менее, регулярная замена масла стоит намного меньше, чем замена двигателя!

Более новые двигатели, вероятно, могут без проблем проехать от 5000 до 7500 миль без замены масла. Но, на мой взгляд, увеличение интервала замены масла за пределы 7500 миль чревато проблемами, особенно если двигатель имеет пробег более 75000 миль или он работал в «тяжелых» условиях, как описано выше.Некоторые производители автомобилей (Chrysler и Toyota), рекомендующие более длительные интервалы обслуживания, столкнулись с проблемами, связанными с образованием шлама внутри некоторых двигателей, что привело к дорогостоящим повреждениям.

На своих машинах я меняю масло каждые 3000 миль, если большую часть моей езды я провел в коротких поездках по городу. Я буду ждать замены масла до 5 000 миль, если большую часть моего движения я проводил по шоссе, и ТОЛЬКО на моих автомобилях, у которых на одометре меньше 60 000 миль (у меня несколько машин). Следуя этому графику замены масла, у меня НИКОГДА не было серьезных проблем с двигателем или его отказов за более чем 30 лет вождения! Я сам меняю масло и всегда покупаю масло и фильтр качественного бренда.

По мере того, как двигатель накапливает мили, пролетание увеличивается. Утечка продуктов сгорания через кольца (прорыв). Это позволяет большему количеству несгоревшего топлива и влаги попадать в картер. Топливо разбавляет масло, а влага способствует образованию кислот и шлама. Так что, если масло менять недостаточно часто, это может закончиться ускоренным износом, отложением масла и, возможно, преждевременным отказом двигателя!

Чтобы узнать, что сертифицированные технические специалисты ASE говорят об интервалах замены масла, щелкните здесь.
Система смазки двигателя.

ИНДИКАТОРЫ МАСЛА

General Motors и ряд европейских автомобилей полностью отказались от рекомендуемых интервалов замены масла и теперь используют сигнальную лампу с напоминанием о масле, которая сигнализирует водителю о необходимости замены масла. На некоторых из них (Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, BMW и Volvo) требуется диагностический прибор или специальный инструмент для обслуживания, чтобы сбросить индикатор напоминания о необходимости обслуживания масла. На других есть ручная процедура сброса сигнальной лампы масла.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕТ! Когда горит лампочка, пора менять масло.

Системы напоминания о масле оценивают срок службы масла на основе времени работы двигателя, пробега, температуры окружающей среды, температуры охлаждающей жидкости и других условий эксплуатации. На некоторых из этих автомобилей свет может не загореться до 10 000 миль или выше! Но имейте в виду, что большинство этих двигателей заправлены на заводе высококачественным синтетическим маслом, поэтому обязательно замените то же самое при замене масла в этих двигателях, если вы собираетесь полагаться только на лампу напоминания о масле, а не на пробег / временной интервал.


АНАЛИЗ МАСЛА

Один из способов узнать наверняка, когда нужно заменить масло, - это провести анализ масла через 3000, 5000, 7500 или 10000 миль. Многие автопарки делают это для оптимизации интервалов замены масла. Небольшой образец масла (от 3 до 4 унций) берется из двигателя, запечатывается в бутылку и отправляется в лабораторию для анализа. Лаборатория проводит серию тестов для определения свойств масла и загрязняющих веществ, содержащихся в масле. Затем отправляется отчет с рекомендациями относительно того, в хорошем ли масло.

Анализировать масло - это не то, что вам нужно делать постоянно. Проверка один или два раза должна помочь вам определить оптимальный интервал замены масла для вашего типа вождения. Стоимость анализа масла обычно составляет менее 25 долларов США, и есть ряд компаний, которые предлагают такие услуги: Blackstone Laboratories, Oil Analyzers Inc., Insight Services и другие.


Если масло не менять так часто, как нужно,
влага скапливается в картере и вызывает масло
превратиться в отстой.Это может заблокировать впускное отверстие масляного насоса,
что приведет к потере давления масла и возможному повреждению двигателя!

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ МАСЛО

Независимо от того, какой тип масла вы используете (обычное, синтетическое или синтетическое), все моторные масла со временем изнашиваются и должны быть заменены (на самом деле, больше изнашиваются присадки, чем масло). По мере накопления миль моторное масло теряет вязкость и загрязняется. Масло больше не имеет тот же диапазон вязкости, что и в новое время, и оно содержит много мусора (влаги и кислот, образующихся при горении, сажи, грязи и металлических частиц в результате нормального износа).Вы не можете много сказать о состоянии масла только по его внешнему виду, потому что большая часть масла становится темно-коричневой или черной после нескольких сотен миль использования.

Масляный фильтр улавливает большую часть твердых загрязнений, а система принудительной вентиляции картера (PCV) откачивает большую часть влаги и продувочных паров, если двигатель достаточно нагревается и работает достаточно долго, чтобы выкипеть из масла. . Тем не менее, после нескольких тысяч миль езды многие важные присадки в масле, контролирующие вязкость, окисление, износ и коррозию, сильно истощаются.В этот момент масло начинает разрушаться и обеспечивает гораздо меньшую смазку и защиту, чем когда оно было новым.

Если масло не заменять, оно может начать гелеобразование или образовывать вредные для двигателя нагар и шлам. В конце концов, это может привести к отказу двигателя! Масляный осадок может повредить подшипники двигателя, поршневые кольца, стенки цилиндров, направляющие клапана и толкатели.

Экологичное вождение: экологические соображения при увеличении интервалов замены масла

Увеличение интервала между заменами масла может сэкономить деньги за счет уменьшения количества литров масла, которое необходимо покупать (и фильтров), но также снижает количество литров отработанного масла, образующегося при вашем вождении с течением времени.В большинстве двигателей содержится от четырех до пяти литров масла, а в некоторых - шесть или более литров. Ниже приведен список того, сколько отработанного масла будет образовываться в вашем двигателе при замене масла через различные интервалы на протяжении 100 000 миль вождения.

4 шт. Объем картера
Замена масла каждые 3000 миль = 33 замены масла = 132 кварты (33 галлона) отработанного масла
Замена масла каждые 5000 миль = 20 замен = 80 литров (20 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 7500 миль = 13 замен = 52 кварты (13 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 10 000 миль = 10 замен масла = 40 кварт (10 галлонов) отработанного масла

5 кварт.Объем картера
Замена масла каждые 3000 миль = 33 замены масла = 165 литров (41 галлон) отработанного масла
Замена масла каждые 5000 миль = 20 замен = 100 литров (25 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 7500 миль = 13 замен = 65 литров (16 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 10 000 миль = 10 замен масла = 50 кварт (12,5 галлонов) отработанного масла

6 кварт. Объем картера
Замена масла каждые 3000 миль = 33 замены масла = 198 литров (49.5 галлонов отработанного масла
Замена масла каждые 5000 миль = 20 замен масла = 120 литров (30 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 7500 миль = 13 замен = 78 квартов (19,5 галлонов) отработанного масла
Замена масла каждые 10 000 миль = 10 замен = 60 кварт (15 галлонов) отработанного масла

Отработанное масло не обязательно является плохим побочным продуктом вождения. Если вы заменили масло в магазине быстрой смазки, в мастерской по ремонту или в автосалоне, отработанное масло будет переработано.Если вы меняете собственное масло, вы должны сдать отработанное масло в магазин автозапчастей или другой пункт сбора для переработки.

Не сливайте отработанное моторное масло на землю и не сливайте его в ливневую канализацию! Нефть загрязняет грунтовые воды и может убить растения и водные организмы.
Если вы не можете найти место для переработки отработанного моторного масла, вылейте его через кофейный фильтр, смешайте с печным маслом (чем больше разбавлено, тем лучше) и сожгите в масляном нагревателе.







Другие статьи по нефти:

Как заменить масло

Классификация моторных масел API

Присадки к моторным маслам

Вязкость моторного масла

Синтетическое моторное масло

Масляные фильтры

Устранение неполадок при низком давлении масла

Диагностика масляного насоса

Карта профилактического обслуживания

Ваш автомобиль

Сервисная система BMW по состоянию

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Quick Tech: преимущества снижения давления в картере | Часть 1

Не секрет, что более высокое давление наддува приводит к увеличению крутящего момента и мощности. Увеличьте давление наддува, получите больше мощности. В то время как многие понимают достоинства увеличения давления воздуха, поступающего в цилиндры, немногие понимают достоинства уменьшения давления в картере. В то время как многие высококлассные гоночные классы от Formula One до Pro Stock полагаются на системы смазки с сухим картером, которые работают в картере при отрицательном давлении (вакууме), немногие гоночные автомобили начального уровня и еще меньше уличных автомобилей получают выгоду от отрицательного давления в картере сухого система смазки поддона.Стоимость и сложность системы смазки с сухим картером делают ее недоступной для многих. К счастью, преимущества снижения давления в картере также могут быть достигнуты более простыми и более экономичными способами.

Текст Майкла Феррары // Фото Джо Синглтона // Иллюстрации Пола Лагетта


Оптимизированные системы вентиляции картера и добавление вакуумного насоса могут понижать положительное давление в картере до нуля (атмосферное) или даже до отрицательных значений (вакуум).Эти решения могут быть доступны по цене от 100 до 1500 долларов. Даже на дорогих моделях это может составлять менее 25 процентов стоимости решения для смазки с сухим картером. Для тех, кто может позволить себе такие расходы, ничто не может заменить хорошо спроектированную, высококачественную систему с сухим картером и все преимущества, которые могут быть предоставлены. Для остальных из нас преимущества более дешевых альтернатив окупаются. После применения решения по снижению давления в картере получается «свободная мощность».Это «бесплатно» в том смысле, что не нужно сжигать дополнительное топливо для реализации мощности. Вместо этого пониженное давление в картере просто высвобождает или реализует новую мощность за счет повышения эффективности двигателя и снижения потерь мощности.


Заводская система вентиляции картера представляет собой принудительную вентиляцию картера. На холостом ходу и в условиях высокого вакуума клапан PCV использует вакуум двигателя для снижения давления в картере до нуля. Однако, когда вакуум во впускном коллекторе равен нулю (или находится под наддувом), нет вакуума во впускном коллекторе для снижения давления в картере, поэтому давление направляется на впускные отверстия компрессора.В большинстве случаев это создает положительное давление в картере от 3 до 6 фунтов на квадратный дюйм, снижая производительность.


Решение для вторичного рынка, такое как Buschur Racing Pro Plus R35GT-R Catch Can устраняет избыточное давление в картере за счет сброса давления в картере в атмосферу через вентилируемый резервуар. Более низкое давление в картере (от 0 до 1 фунт / кв. Дюйм) приводит к лучшему кольцевому уплотнению и повышению производительности, обычно примерно на 2-3 процента увеличения мощности.Система также устранила проблему попадания масла из картера во впускные отверстия компрессора, заправочный трубопровод и промежуточный охладитель.


Масляная система с сухим картером или вакуумный насос с приводом от шкива могут откачивать давление из картера настолько эффективно, что он может создавать разрежение. В большинстве случаев вакуум обычно устанавливается на уровне от -5 до -20 дюймов рт. Ст. Отрицательное давление в картере (также известное как вакуум) улучшает кольцевое уплотнение. Производительность обычно увеличивается от 3 до 6 процентов.


Понимание того, как формируется давление в картере, является ключом к пониманию того, как его можно снизить. В первой части серии «Меньше давления, больше производительность» мы определим давление в картере и его причины, прежде чем определять методы снижения или устранения давления в картере. Чтобы продемонстрировать реальные результаты, мы протестируем простое решение на нашем Project R35 в динамометрическом режиме и засвидетельствуем масштабы результатов.

Что такое давление в картере? Проще говоря, это давление выше атмосферного (или положительного давления) в картере вашего двигателя.Если бы вы поместили датчик давления или манометр на картер вашего двигателя, вы могли бы измерить величину давления в картере, развиваемого в вашем двигателе. По предложению Дэвида Бушура мы добавили к нашему динамометрическому стенду датчик давления для измерения давления в картере любого автомобиля, который мы тестируем на динамометрическом стенде. На двигателях, использующих заводскую систему вентиляции картера (система принудительной вентиляции картера), мы обычно измеряем пиковое давление в картере порядка 2,5 - 6,0 фунтов на квадратный дюйм, когда двигатель находится в нормальном рабочем состоянии.

Фактическое давление в картере можно зарегистрировать, поместив фитинг в заводскую крышку маслозаливной горловины и измерив давление стандартным датчиком давления. Теперь мы регистрируем каждый двигатель с каждого автомобильного динамометрического стенда в DSPORT.

Итак, что вызывает давление в картере? В большинстве случаев давление в картере в первую очередь не связано с движением поршней вверх и вниз в цилиндре. Это связано с тем, что для каждого поршня, движущегося вниз по цилиндру (потенциально уменьшая размер картера и увеличивая давление), есть другой поршень, движущийся вверх в цилиндре (увеличивая объем картера и уменьшая давление).Следовательно, объем картера остается практически постоянным в любое время. Хотя существует реальная разница в объеме картера на некоторых конструкциях двигателей из-за вращения коленчатого вала из-за углов штока и других факторов (рядные четыре цилиндра имеют разный объем картера, когда коленчатый вал находится в горизонтальном или вертикальном положении при его вращении), основная часть увеличения давление в картере на самом деле поступает откуда-то еще. Фактически, основным источником давления в картере является утечка давления сгорания в цилиндрах за кольца.Это явление часто называют «ударом»; ссылаясь на тот факт, что часть давления сгорания проходит через кольцевое уплотнение в цилиндре. Конечно, целью всегда должно быть максимальное качество кольцевого уплотнения (см. Врезку «Улучшение кольцевого уплотнения»), но понимание его последствий в виде утечки давления сгорания необходимо для понимания преимуществ снижения давления в картере.

Когда давление в картере может быть уменьшено, доведено до нуля или даже меньше нуля (вакуум), происходят хорошие вещи.Пониженное давление в картере улучшает уплотнение колец в цилиндре. Повышенный перепад давления на поршневые кольца приводит к улучшению кольцевого уплотнения. В системах с турбонаддувом противодавление выхлопных газов, как правило, выше, чем давление в картере, поэтому такт выпуска не имеет особых проблем с кольцевым уплотнением из-за перепада давления. Даже в случае применения полностью мотора перепад давления на кольца будет высоким во время сжатия и рабочего хода. К сожалению, перепад давления во время такта впуска может быть настолько низким, что кольцо не сможет обеспечить идеальное уплотнение в своей канавке при высоких давлениях в картере.Наличие нулевого давления или, еще лучше, вакуума (ниже атмосферного нуля) улучшает кольцевое уплотнение во время такта впуска. Фактически, некоторые проблемы, связанные с потерей кольцевого уплотнения на более высоких оборотах двигателя или при использовании более толстых колец, могут быть устранены, когда картер находится под вакуумом, а не под давлением. Фактически, лучшие разработчики двигателей всегда учитывают тип системы смазки и величину ожидаемого давления в картере (положительное, нулевое или вакуумное) при выборе пакета колец для конкретного применения.

Практически во всех современных двигателях внутреннего сгорания используется система смазки с мокрым картером и система вентиляции картера, которая позволяет поддерживать положительное давление в картере почти во всех условиях работы. В условиях высокого вакуума во впускном коллекторе (холостой ход, малый дроссельный переход и замедление) клапан PCV (по сути, односторонний обратный клапан) в системе позволяет сбросить давление в картере во впускной коллектор (разрежение во впускном коллекторе). впускной коллектор помогает снять давление из картера).В рабочих условиях, когда разрежение во впускном коллекторе ниже абсолютного давления по сравнению с давлением в картере, давление в картере практически невозможно измерить. Это относится к двигателю в хорошем механическом состоянии. Двигатели с чрезмерным износом цилиндров или плохим кольцевым уплотнением могут создавать высокое давление в картере даже при высоком уровне разрежения во впускном коллекторе.

В ситуациях, когда разрежение во впускном коллекторе падает до нуля или становится положительным (в режиме «наддува»), односторонний клапан PCV закрывается, и двигатель становится зависимым от других средств для сброса давления в картере.Это другое средство на большинстве автомобилей с турбонаддувом заключается в том, что положительное давление в картере подается во впускные трубы компрессора. Эти впускные трубы компрессора могут иметь атмосферное давление или небольшой вакуум. Хотя эта система может помочь снизить положительное давление в картере, у нее есть недостатки. Поток паров картера во впускные трубы компрессора содержит масляный туман и пары, которые часто конденсируются на входе турбокомпрессора, секции турбокомпрессора или в трубопроводе промежуточного или промежуточного охладителя.Накопление масляной пленки в промежуточном охладителе снижает его эффективность.

До начала 1960-х годов система откачки картера на транспортных средствах просто сбрасывалась в атмосферу через несколько «сапунов». В некоторых случаях дорожные тягодутьевые трубы использовались вместе с сапунами для создания некоторого отрицательного давления (вакуума) в системе, когда транспортное средство двигалось с высокой скоростью. Когда люди стали беспокоиться о загрязнении, эти системы исчезли, и система принудительного картера двигателя стала стандартом.

Хотя система с атмосферной вентиляцией может показаться примитивной и может быть законно использована только на гоночных / внедорожных транспортных средствах, этот тип простой системы снизит давление в картере большинства двигателей до уровня, близкого к атмосферному (без манометрического давления), при правильной конструкции. . Система маслосборников Buschur Racing Pro Plus GT-R является примером хорошо продуманной системы вентиляции для автомобилей R35 GT-R. Эта система связывает обе клапанные крышки и маслозаливную горловину двигателя в централизованное место крепления, которое сбрасывает все давление картера в атмосферу.

Лучшее кольцевое уплотнение приводит к повышению производительности и эффективности любого поршневого двигателя. Производители, машинисты и разработчики двигателей знают, что более круглые цилиндры, более плоские канавки для поршневых колец, более тонкие поршневые кольца и улучшенная отделка цилиндров могут способствовать улучшению кольцевого уплотнения в цилиндре. Качество кольцевого уплотнения может иметь что-то вроде курицы и яйца. При улучшении кольцевого уплотнения картер двигателя меньше прорывается.Следовательно, давление в картере также снижается. Пониженное давление в картере улучшает качество кольцевого уплотнения. В конце концов, целью является наилучшее возможное кольцевое уплотнение. При разработке и производстве двигателей в нашем подразделении Club DSPORT используется ряд процессов, позволяющих получить кольцевое уплотнение высочайшего качества. Эти процессы и процедуры включают:

• Хонингование цилиндра с помощью оптимизированной хонинговальной пластины (также известной как торсионная пластина): этот процесс корректирует деформацию отверстия, имеющуюся, когда головка цилиндра прикручена к блоку.Конечный результат - цилиндр более округлой формы.

• Оптимизация отделки цилиндра с помощью профилометра: подготовка поверхности цилиндра к идеальным условиям невозможна без использования профилометра. Процесс хонингования занимает в 3-4 раза больше обычного времени, поэтому рассчитывайте заплатить от 100 до 150 долларов за цилиндр в мастерской точного станка, у которого есть инструменты и знания, чтобы сделать это правильно. В результате этого процесса поверхность цилиндра оптимизирована для материала и отделки поршневого кольца.

• Выбор поршня: хотя многие поршни выглядят одинаково, критические размеры, которые не видны невооруженным глазом, определяют способность поршня удерживать кольца в плоском состоянии и правильно работать в двигателе. Более плоские и более параллельные кольцевые канавки просто обеспечивают лучшее кольцевое уплотнение. Зазоры и допуски в кольцевых канавках также являются важным фактором. Для оптимального кольцевого уплотнения кольцевые канавки следует обрабатывать с учетом определенного набора колец.

Выбор кольца: при прочих равных условиях более тонкое кольцо обеспечивает лучшее кольцевое уплотнение, чем более толстое.В первую очередь это связано с двумя причинами. Во-первых, более тонкие кольца легче и обладают меньшей инерцией. На высоких оборотах двигателя более легкие кольца не смещаются в кольцевых канавках при изменении направления поршня. Во-вторых, более тонкие кольца лучше соответствуют неровностям отверстия. Так почему же не каждый двигатель работает с самыми тонкими кольцами? Компромисс в том, чтобы стать тоньше, - это способность передавать тепло от поршня к стенке цилиндра. Более тонкое кольцо следует выбирать из лучших материалов с превосходным покрытием из-за повышенных тепловых нагрузок, которые оно будет выдерживать.Когда используются более тонкие поршневые кольца, необходимы другие средства охлаждения поршней (например, поршневые масляные брызги) для продления срока службы поршней и колец.

Если вы хотите воспользоваться преимуществами отрицательного давления в картере, но не можете позволить себе решение для смазки с сухим картером, изучите решение для вакуумного насоса. Правильно спроектированная система вакуумного насоса может подавать как разряжение картера в сухой картер.

Чтобы еще больше снизить давление (до состояния вакуума), можно использовать вакуумный насос на вашем двигателе.Морозо - один из самых популярных источников этих решений. Moroso предлагает линейку, которая включает в себя как 3-, так и 4-лопастные вакуумные насосы, различные кронштейны и ряд вариантов шкивов. Поскольку многие из стандартных кронштейнов предназначены для популярных отечественных двигателей, велика вероятность, что вам придется изготовить кронштейн, чтобы он подошел. Во второй части этой серии статей мы рассмотрим выбор и настройку вакуумного насоса на обычном двигателе с мокрым картером.

Перед установкой маслосборника Buschur Racing Pro Plus GT-R мы провели динамометрические испытания нашего Project R35 для определения базовой мощности.Наш Project R35 включает заводской двигатель и заводские турбокомпрессоры с полным комплектом крепежных деталей под управлением подключаемого блока управления MoTeC M1. Двигатель работает на насосе E85 и настроен таким образом, чтобы максимально использовать мощность заводских турбонагнетателей. Заводские турбокомпрессоры исчерпаны и не могут поддерживать давление наддува до красной отметки.

Помимо регистрации мощности, мы также записали давление наддува и давление в картере. При наличии заводской системы вентиляции картера максимальное давление в картере достигало 4 баллов.4psi. Пиковое давление наддува было зафиксировано на уровне 24,3 фунта на квадратный дюйм, а давление наддува при пиковой мощности было 17,9 фунта на квадратный дюйм. Пиковая мощность на колесах составила 633,84 лошадиных силы.

При просмотре данных мы заметили, что пиковое давление в картере возникало при оборотах двигателя, которые коррелируют с пиковым выходным крутящим моментом. Поскольку максимальный выходной крутящий момент возникает, когда давление в цилиндре также является максимальным, это подтверждает уверенность в том, что на давление в картере больше всего влияет утечка давления в цилиндре через кольца (прорыв).

Система Buschur Racing Pro Plus R35 GT-R Catch Can предоставляет все необходимые детали для преобразования штатной системы картера в вентилируемую систему для повышения производительности.

Наш стажер по графическому дизайну Микико Акаоги, постоянно стремящийся овладеть новыми навыками, ухватился за возможность установить маслосборник Buschur Racing Pro Plus GT-R. Вы можете найти видео с ее установкой на DSPORTMAG.com или на канале DSPORT на YouTube. Процесс был довольно простым и понятным.По сути, новая система завершает соединение между впускными отверстиями компрессора и картером (теперь масло не может попадать в систему наддувочного воздуха из картера). Трубки картера, которые ранее питали входы компрессора, перенаправляются к уловителю. Дополнительный порт идет к специальной крышке маслозаливной горловины, которая обеспечивает один дополнительный путь для сброса давления в картере в уловитель. Система идеально подходит, и для ее установки требуются только простые ручные инструменты и около часа времени.

После установки пришло время посмотреть, можно ли увидеть какие-либо различия. Мы снова зарегистрировали мощность, давление наддува и давление в картере. С новой системой картера, которая обеспечивает выход в атмосферу (опять же, это только для бездорожья, гонок из-за повышенных выбросов), пиковое давление в картере упало до менее 1,0 фунта на квадратный дюйм (0,92 фунта на квадратный дюйм). Неожиданно немного упало и пиковое давление наддува. Пиковое давление наддува снизилось на 0,7 фунта на квадратный дюйм, достигнув пикового значения 23,5 фунта на квадратный дюйм, в то время как давление наддува при пиковой мощности упало примерно на 0.5psi, опустив его до 17,45psi. Несмотря на более низкое давление наддува, пиковая мощность все же увеличилась до 644,08. Это означало прирост почти на 10 лошадиных сил. Если бы мы смогли уравновесить прирост до пикового значения 17,9 фунтов на квадратный дюйм, мощность была бы чуть более 653 лошадиных сил. Это означало бы прирост почти на 20 лошадиных сил или около 3,0% от общей мощности двигателя. В приложениях с не стандартными турбинами будет реализован солидный прирост на 3,0 процента или около 20 лошадиных сил на 650-сильном VR38.От 1000-сильного VR38 ожидайте увидеть приближение к отметке в 30 лошадиных сил.

Наше тестирование набора Buschur Racing Pro Plus Catch Can, установленного на нашем Project R35, показывает, что при таких же уровнях наддува можно ожидать увеличения мощности на 3,0%. Это примерно 20 лошадиных сил на VR38 мощностью 600 лошадиных сил или 30 лошадиных сил на 1000 лошадиных сил. Поскольку кольцевое уплотнение улучшено, и требования к воздушному потоку двигателя улучшатся, не удивляйтесь, увидев падение давления наддува 0.5 ~ 1,0 фунт / кв. Дюйм при таком же рабочем цикле перепускного клапана Мы заметили прирост мощности примерно на 10 лошадиных сил при давлении наддува, которое было на 0,5 фунта на квадратный дюйм ниже. Компенсируя потерю давления наддува, мы получили бы 20 лошадиных сил, что в точности соответствует внутренним результатам Buschur Racing.

Полученные нами независимые результаты практически идентичны результатам, полученным Buschur Racing. На R35 GT-R мощностью 580 л.с. при одинаковом давлении наддува было получено в общей сложности 22 дополнительных лошадиных силы на колесах.Показания давления в картере также были такими же, как и при падении с диапазона 4,5 фунтов на квадратный дюйм до менее 1 фунта на квадратный дюйм.

Маслоуловитель Buschur Racing Pro Plus GT-R обеспечил неплохой прирост производительности при одновременном обеспечении важных вторичных преимуществ (отсутствие масла во впускном отверстии компрессора, трубопроводах промежуточного охладителя или промежуточном охладителе). При использовании хорошо спроектированной вентилируемой системы аналогичные преимущества должны быть получены всякий раз, когда можно снизить положительное давление в картере. Так насколько же лучше работал бы двигатель, если бы картер действительно находился в состоянии вакуума (давление ниже атмосферного)? Это то, что мы хотим исследовать в нашей следующей статье «Меньше давления, больше мощности.”

Полная фотогалерея на странице 2 >>

.

Как заменить моторное масло и фильтр менее чем за 20 минут

Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей. Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

Что идет не так?

Грязное моторное масло изнашивается и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это стоит?

Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр - от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

Когда мне менять масло?

Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинство производителей требует синтетического моторного масла со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительного уровня охрана.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

Какое масло выбрать?

Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Здесь очень много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечена на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Хорошо. Учиться подробнее о марках моторных масел.

Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Приступим!

Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и установите его на опоры домкрата. Носить защитные очки и перчатки.Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с капот откройте, прежде чем начать.

1. Найдите сливную пробку моторного масла

Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, не перепутайте сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

2. Снимите сливную пробку

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно плотной, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки голова.

Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

3. Слить моторное масло

Как только вы почувствуете, что сливная пробка отсоединяется от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея - иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. Эта поможет слить масло из фильтра и свести к минимуму утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

4.Установите на место сливную пробку

.

Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda Вам следует заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы.

Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Протрите место сливной пробки магазинным полотенцем. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

5.Снять масляный фильтр

.

Этот шаг зависит от производителя. Некоторые масляные фильтры вставлены внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Некоторые расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом.Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм. На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы ослабите фильтр или корпус.В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник. В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы грязный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх. Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что его размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра будет разным, как на изображении ниже.Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

6. Установите новый масляный фильтр

Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения.Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

После очистки корпуса и сальника уплотнительного кольца салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. Эта действие должно производиться вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они были легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

7.Залить моторное масло

На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя. Найдите крышку заливной горловины моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать.Быть не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки перед удалением.

Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы заливаете чистое масло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель.Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости. На большинство двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать продувки то спереди или задний главный сальник.

Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

Перед установкой крышки маслозаливной горловины осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке, и затяните вручную.

8. Проверка уровня масла

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр.Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слейте масло в масляный поддон, а затем найдите щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту. Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе.В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Утилизация грязного масла и фильтра

После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

Посмотрите видео!

У нас есть набор видеороликов, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, а также верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

Видео о замене масла масляного фильтра нижней канистры бумажного

Бумажный масляный фильтр верхней канистры Видео о замене масла

Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены каждый день.

Статья опубликована 29.05.2018

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка...