Обманка лямбда зонда приора


Лямбда зонд Приоры: особенности работы датчика

Слежение за составом выхлопных газов является очень важным и полезным. Анализ позволяет определить урон, наносимый окружающей среде транспортным средством, и при необходимости корректировать его работу.

Сообщает о составе воздушно-топливной смеси в Приора лямбда зонд — специальный датчик кислорода. Принцип работы элемента заключается в определении объема остаточного кислорода в выхлопных газах. Это позволяет системе управления авто не только отследить соответствие нужному уровню, но и откорректировать подачу топлива в цилиндры.

Почему лямбда зонд так важен в Приоре?

Потребление топлива во многом зависит от правильности его переработки. Ведь многие владельцы могли со временем замечать, что расход увеличивался на 1-3 литра, а в редких случаях возрастал практически в 2 раза. Именно поэтому точное слежение позволяет определить, насколько точно работает автомобиль, не возникло ли в ходе эксплуатации каких-либо неполадок.

Кислородный лямбда зонд Приора устанавливается в выпускном коллекторе. Это позволяет при отводе отработанных газов наиболее точно определить содержание остаточного кислорода.

Нормализация подачи топлива производится посредством катализатора, поэтому сохранение этого элемента напрямую зависит от внешнего воздействия. Своевременная диагностика и изучение состояния зонда позволит сохранить и сам катализатор.

Поэтому датчик кислорода лямбда зонд Приора передает данные на электронный блок управления, что позволяет обнаружить малейшие отклонения и приступить к решению проблемы. Ведь в случае выхода из строя датчик подлежит полноценной замене, а его стоимость довольно велика и такому обновлению не порадуется ни один владелец Приоры.

Работа лямбда зонда: как самостоятельно решить возникнувшую проблему?

Снятие катализатора или его замена на пламегаситель приводит к нестабильной работе двигателя, а точнее функционированию в аварийном режиме. Такая же ситуация будет наблюдаться и при сбоях кислородного датчика.

Существует универсальный способ, позволяющий решить задачу. Для нормализации работы выхлопной системы и исследования выхлопных газов может использоваться обманка лямбда зонда своими руками на Приору, имеющая вид бронзовой проставки. Принцип ее работы следующий:

1. Выхлопные газы проходят сквозь отверстие проставки.

2. При прохождении газы окисляются кислородом.

3. Уровень кислорода понижается.

4. ЭБУ анализируя сигналы, не выдает ошибку.

Установка такого элемента позволит владельцу авто избежать проблем в работе транспорта. Кроме того электронное устройство, позволяющее обмануть лямбда зонд на Приоре, стоит довольно дорого.

Появление ошибок о чересчур высоком или низком содержании кислорода в выхлопных газах после установки обманки просто исчезнут. Таким образом, вопрос о нормализации работы двигателя и допустимом расходе топлива будет решен.

Еще один вариант урегулирования проблемы заключается в профессиональной перепрошивке датчика. Но для Лада Приора лямбда зонд подвергается совершенствованию довольно редко, а потому найти настоящих специалистов будет довольно тяжело.

Кроме того и цена вопроса будет высокой. Установка бронзовой обманки с керамической крошкой является самым простым и дешевым методом.

Обманка лямбда зонда Лада Приора

Акция! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ, скидка на электронную обманку лямбда-зонда — 50%.×

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • заводское исполнение
  • 2 варианта исполнения: для внутренней и внешней установки
  • полная комплектация для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитный кожух
  • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.д.)
  • Гарантия — 1 год

ОСОБЕННОСТИ

  • малые размеры
  • надёжное конструктивное решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
  • 100% совместимость с ЭБУ
  • поддержка Euro 3, 4, 5, 6
  • отсутствие вмешательства в блок управления двигателем
Эмулятор «АИС»
Визуальное сравнение
Для внутреннего и наружнего монтажа
Пример соединения с лямбда-зондом

ВНИМАНИЕ! ЭМУЛЯТОР «АИС» НАША СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА — ПРОИЗВОДИМ, УСТАНАВЛИВАЕМ, ПРОДАЕМ. БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ РАЗРАБОТЧИКА.×

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера собственного производства (спроектировано и разработано нашими сотрудниками, с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

1-Я СТОРОНА
2-Я СТОРОНА

Электронная обманка лямбда зонда Лада Приора + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля. Устройство имеет малые размеры и при установке помещается в специальный защитный кожух (от воды и т.д).

Вы можете купить эмулятор для Lada Priora отдельно и установить сами или сделать весь комплекс работ, воспользовавшись акцией, у нас (суть которой указана вверху страницы в зелёном прямоугольнике).

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать через форму (см. ниже) или же позвонив по телефонам указанным на странице контактов.

Если продолжать ездить с неисправным лямбда зондом


Кратко:

• Снижение компрессии в цилиндрах, повышенный износ компрессионных колец и цилиндров и, как результат, сокращение ресурса двигателя. Выход из строя свечей зажигания.

• Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

• Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

• Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

• Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

Подробнее:

При появлении любой неисправности современного автомобиля необходимо поспешить с её устранением, желательно отказавшись от дальнейшей интенсивной эксплуатации до её устранения. Это относится к лямбда зондам в большей степени, чем к каким бы то ни было другим деталям . Как уже известно из статьи «Для чего нужен лямбда зонд?», этот датчик вместе с катализатором, отвечает не только за очистку выхлопных газов от вредных примесей, но и за правильность смесеобразования в камерах сгорания. Звучит довольно невинно, и многие автолюбители полагают, что после выхода из строя кислородного датчика, всё, что им грозит, это повышение вредных примесей в выхлопной системе. Однако это далеко не так.

Давайте попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

Сокращение ресурса двигателя.
Кратко опишем механизм этого процесса, который развивается в двух направлениях.

В результате неисправности датчика или его неправильной работы под воздействием внешних факторов, в цилиндры может подаваться переобогащённая топливная смесь. Эта смесь сгорает не полностью в результате чего, электроды и изоляторы свечей и камеры сгорания покрываются чёрным нагаром. Обильный нагар закоксовывает компрессионные кольца цилиндров. Возникает неполное прилегание и снижение компрессии, в результате чего часть газов поступает в картер и «отравляет» масло.

Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

Обманка лямбда-зонда сделать самому своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли ее устанавливать на свой автомобиль. От того, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит его коэффициент полезного действия. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных дело обстоит несколько иначе. Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного числа датчиков.

Как работает инжекторная система впрыска

Можно выделить несколько самых важных узлов, которые имеются в инжекторной системе:

  1. Топливный бак.
  2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
  3. Топливная рампа (установлена в моторном отсеке на впускном коллекторе).
  4. Форсунки, обеспечивающие подачу бензиновой смеси в камеры сгорания.
  5. Блок управления. Как правило, он смонтирован в салоне автомобиля, позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
  6. Система выпуска отработавших газов, которая обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками ("Лансер 9" или "Лада" у вас, не имеет значения) сделать ее можно довольно просто. Но следует и осознавать все последствия установки "заглушки". Обманка лямбда-зонда своими руками на "Приору" может быть изготовлена и простой конструкции, в любом случае она окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-зонды) монтируются в систему выпуска отработавших газов современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть как один, так и два датчика кислорода. Если устанавливается один, то он расположен после каталитического нейтрализатора. Если же два, то до и после.

Причем один измеряет процентное содержание кислорода сразу на выходе из цилиндров и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй же, который смонтирован после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип функционирования лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, которая отвечает за правильное образование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. При помощи датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря тонким настройкам лямбда-зонда удается достичь высокую степень экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух – это плюс экологии. Точнейшая дозировка воздуха и бензина – это выигрыш в экономии топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но вот за счет того, что изготавливается из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. И при выходе его из строя замена выльется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «Но есть же обманка лямбда-зонда, своими руками (ВАЗ-2107 даже нуждается в замене датчика кислорода) ее сделать не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

  1. Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
  2. Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
  3. Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300...1000 градусов.
  4. Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Два основных типа датчиков кислорода, которые на сегодняшний день используются в автомобильной технике:

  1. Широкополосные.
  2. Двухточечные.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное устройство внутреннее. Внешние сходства, как понимаете, тоже имеются. А вот принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода – это модернизированный двухточечный.

В нем имеется закачивающий компонент, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. На этот элемент подача тока может либо усиливаться, либо становиться слабее. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит замер концентрации СО в отработанном газе. Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. "Шевроле Ланос", например, с ней работает стабильно и не выдает ошибок после заправок плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно же, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и платину в составе. Само собой, лямбда-зонд не является исключением и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И будут проявляться некоторые симптомы:

  1. Резко возрастает в отработанных газах уровень содержания СО. Если на автомобиле установлен датчик кислорода, а уровень СО крайне высокий, то это говорит о том, что прибор контроля вышел из строя. Определить содержание вредных веществ можно только при помощи газоанализаторов. Но для личных целей его приобретать нерентабельно.
  2. Резко увеличивается расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить и по частоте заправок.
  3. И последний признак – это загоревшаяся на приборной панели лампа, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности провести анализ выхлопного газа при помощи специального прибора, можно это сделать визуально. Светлый дым – это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный же говорит о большом количестве бензина. Следовательно, можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если стоит обманка лямбда-зонда. Своими руками ("Фольксваген", ВАЗ, "Тойота" - для любого авто) изготавливается такое устройство довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

  1. Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Диагностика неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно прочитать внимательно об особенностях датчика и его характеристиках. А вот устанавливается крайне редко обманка лямбда-зонда. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если у вас) сделать заглушку-обманку можно из подручных средств в буквальном смысле. Алгоритм поиска неисправности таков:

  1. Открываете капот и находите выпускной коллектор. Проводить работы нужно на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Находите на каталитическом нейтрализаторе лямбда-зонд.
  2. Проведите внешний осмотр. Загрязнение, сажа, светлый налет – признаки неверной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что слишком много свинца в газах.
  3. Проводите замену датчика кислорода и диагностируете всю топливную систему заново. Если загрязнений не наблюдается, нужно продолжить поиск неисправностей.
  4. Отключите штекер датчика и присоедините к нему вольтметр с шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минуты, затем снижайте вплоть до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным – в диапазоне 0,8..0,9 вольт. Если нет изменения, либо напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Также можно судить о поломке по иным характеристикам. В вакуумной трубке создаете искусственно разрежение. При этом напряжение должно быть очень низким – менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу автомобиля, нужно регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нуждается в осмотре каждые 30 тысяч километров пробега. Причем ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать автомобиль со старым датчиком – это только приведет к тому, что двигатель придется подвергать ремонту намного раньше. И возникает вопрос – подойдет ли на ваш автомобиль обманка лямбда-зонда? Своими руками на «Калину» такой прибор сделать можно за несколько минут.

Но вот есть один нюанс. Автомобилист не может гарантировать то, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заливать тот бензин, который продают на его излюбленной заправке. Но кто знает, что за состав у бензина, который разливают там? Поэтому старайтесь доверять заправкам «брендовым», которые дорожат своим именем. Но если нет рядом хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что имеется под боком. И горящая лампа ошибки ДВС – это частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельный прибор-обманка

Все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Стоит заметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть и самой демократичной, все равно она работает безотказно. Самый дешевый вариант – самоделка. Изготавливается корпус из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как у него очень большое сопротивление к нагреву. Причем размеры этой болванки должны быть точно такие же, как у самого датчика, дабы не просачивались выхлопные пары. По сути, это проставка с небольшим отверстием – не более трех мм. Проставка эта вкручивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в болванке находится слой керамической крошки, на которой нанесен слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. Результат – значительное снижение уровня СО. Следовательно, обманывается стандартный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие машины не стоит подвергать переделкам.

Электронная обманка

Но если есть навыки в монтаже электрических схем, можно изготовить самодельное устройство. Вам потребуется всего один из этих двух элементов – резистор или конденсатор. Но не для всех подойдет такая обманка лямбда-зонда. Своими руками ("Субару Форестер" или ВАЗ, не имеет значения) изготовить ее можно по одному из предложенных вариантов. Но будьте внимательны, ведь непонимание процесса работы обманки скажется на функционировании всего блока управления. И если не уверены, лучше приобретите готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно провести следующие действия:

  1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
  2. Далее происходит формирование импульса, который соответствует сигналу, который был получен ранее.
  3. Выдает для электронного блока управления усредненные показания, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ – это полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры в том, чтобы избавиться полностью или частично от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия при этом пропадает на автомобиль. Поэтому для новых машин такой способ, как, впрочем, и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное – подумайте, стоит ли овчинка выделки? Нужно ли вообще делать такую деталь, как обманка лямбда-зонда, своими руками? "Лансер 9", скажем, автомобиль далеко не бюджетный, а высокого класса, так что есть ли вообще смысл нарушать его конструкцию различными самоделками? Разумно ли это? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть средства и на поддержание его в рабочем состоянии. Если не так, то зачем же приобретали такую машину?

Лямбда-зонд - загвоздка. Электронные и механические подделки

Нынешние нормы экологической безопасности требуют от автопроизводителей устанавливать на свои автомобили специальные устройства, снижающие уровень вредных соединений в выхлопных газах. Большинство современных машин оснащены каталитическими нейтрализаторами для значительного снижения концентрации оксидов азота и углерода в выбросах за счет преобразования и сгорания.Обязательным элементом таких устройств является лямбда-зонд, или, как его еще называют, датчик кислорода. Ориентируясь на его данные, электронный блок управления автомобиля контролирует концентрацию топлива и воздуха в горючей смеси, так как от полноты ее сгорания зависит уровень вредных выбросов.

Тяжелые условия работы и плохое качество нашего топлива часто приводят к повреждению лямбда-зонда или каталитического нейтрализатора, и ни один из этих компонентов не подлежит ремонту.Исправить ситуацию может только их замена, но стоимость катализатора и датчика кислорода не всем позволяет это сделать.

Наши мастера нашли решение. Они попытались обмануть электронику машины и преуспели. В этой статье мы обсудим, что такое эмулированный лямбда-зонд (датчик кислорода-обманка), какие они бывают и как сделать это нехитрое устройство своими руками.

Что такое датчик кислорода

Датчик кислорода — это электронное устройство, предназначенное для сбора информации о концентрации кислорода в выхлопных газах автомобиля.Он передает данные в компьютерный блок управления машины, который, в свою очередь, на их основе создает топливовоздушную смесь, регулируя в ней содержание воздуха.

Лямбда-зонд может быть установлен непосредственно на выпускном коллекторе или на выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором.

Принцип действия прибора

Рабочий орган кислородного датчика представляет собой гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентируется на содержание кислорода в окружающем воздухе, а другой — на выхлопные газы.Это разница, которая выдает выходное напряжение датчика при нагреве до температуры +300 ° С.

Что вызывает выход из строя датчика

При выходе из строя лямбда-зонда контроллер перестает получать необходимую информацию или получает ложные данные. Это приводит к неправильному формированию топливной смеси. Как следствие, происходит перерасход топлива, двигатель теряет мощность, увеличивается количество вредных соединений в выхлопных газах, а блок управления выдает критическую ошибку на панель управления.

Зачем нужен второй лямбда-зонд?

Некоторые автомобили оснащены двумя кислородными датчиками. Первый из них, как обычно, устанавливается в коллекторе или на приемной трубе, а второй — после катализатора. Дополнительный датчик используется для определения концентрации кислорода в газах на выходе из катализатора. Это необходимо для того, чтобы при создании топливно-воздушной смеси контроллер учитывал количество воздуха, дополнительно необходимого для сжигания вредных продуктов сгорания в каталитическом нейтрализаторе.

Сущность Snag

Какова функция эмулированного лямбда-зонда? Мошенничество призвано ввести в заблуждение электронную систему управления автомобиля, когда каталитический нейтрализатор вышел из строя, сигнализируя о том, что каталитический нейтрализатор работает нормально, а концентрация кислорода в выхлопных газах не ниже и не выше допустимой.

Типы лямбда-сабелей

Приручить электронный блок можно тремя способами:

  • изменить ПО бортового компьютера, внеся соответствующие исправления;
  • комплект тупоконечный механического типа;
  • установить электронную корягу.

Рассмотрим все три варианта.

Контроллер мигания

Хорошим выходом можно считать метод мигания "мозгами", но только если его делает специалист. Суть ее заключается в том, чтобы войти в программу, электронным способом отключить кислородный датчик и внести в него соответствующие изменения.Если работа выполнена правильно, то сигнал ошибки с панели приборов исчезнет, ​​и двигатель будет работать в штатном режиме без лямбда-зонда.Но если допустить ошибку при перепрошивке, это может привести к выходу "мозга" машины из системы. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Этот метод можно использовать как при неисправности катализатора, так и датчика.

Защелка механическая

Механический лямбда-зонд - это не что иное, как простая втулка (распорка) между местом крепления датчика (поверхностью приемной трубы, коллектора) и самим зондом.Распорка изготавливается из высококачественной жаропрочной стали или бронзы. Представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической стружкой. Сторона, где защелка крепится к вытяжному элементу, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.

Суть метода заключается в том, чтобы отодвинуть кислородный датчик от коллектора или выхлопной трубы. При этом выхлопные газы, проходящие через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую стружку, где под воздействием температуры окисляются.Концентрация вредных веществ естественным образом снижается. Так просто работает эмулированный лямбда-зонд. Иллюзия просто вводит в заблуждение кислородный датчик, заставляя его передавать на контроллер «нормальный» сигнал.

Данный способ, с учетом непосредственного вовлечения датчика в процесс «обмана», допускается только в случае неисправности катализатора. Последний в этом случае либо удаляется из выхлопной системы, либо заменяется на более прочный (пламегаситель).

Как сделать лямбда-зонд своими руками

Если у вас есть возможность вращаться, вам не составит труда изготовить механическую обманку. Для этого потребуется заготовка из стали или бронзы, токарный станок, а также знание основных размеров будущей детали. Чертеж крючка лямбда-зонда показан ниже.

Если вы далеки от ротации, предмет можно купить бесплатно или сделать на заказ. Но важно понимать, для чего именно нужен лямбда-зонд.Цена таких изделий в зависимости от вида и сложности может варьироваться в пределах 200-800 рублей.

Как самому установить подделку

Установка прикола не составит труда даже человеку не имеющему специальных навыков. Вам просто нужно найти кислородный датчик, отключить его, открутить и поставить прокладку на место. Затем вкрутите датчик в гильзу и подключите его к бортовой сети.

Электронный лямбда-зонд

Ложный тип электронный более сложное устройство.Это относится и к выходу из строя катализатора. Его принцип работы заключается в преобразовании сигнала от датчика к электронному блоку управления таким образом, чтобы его характеристики были такими, как если бы каталитический нейтрализатор работал нормально.

Приманка подключается напрямую к проводам, которые идут от лямбда-зонда к контроллеру. В основе таких фокусов часто лежит программируемый микропроцессор, но самый простой вариант можно собрать и самому, конечно, если вы дружите с паяльником.

Описанный ниже домашний продукт применяется ко второму датчику после каталитического нейтрализатора. На первый взгляд он может показаться довольно примитивным, но его эффективность доказана на практике.

Этот электронный затвор лямбда-зонда своими руками из следующих электротехнических деталей:

Кроме того, вам понадобится паяльник, припой, канифоль и нож.

Макет лямбда-зонда 2 обычно имеет четыре провода: синий, белый и два черных.Последний не трогаем, а от синего проводника отдыхаем. В место обрыва поставить резистор. Затем соедините белый провод с синим проводом через конденсатор.

Эту клипсу лучше всего устанавливать перед коннектором. В одних автомобилях он расположен в центральном тоннеле (моем) между передними сиденьями, в других - под приборной панелью, а в третьих вообще в моторном отсеке.

Перед установкой не забудьте отсоединить провод массы от аккумулятора.

Несколько советов, которые продлят жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование таких устройств существенно влияет на экологическое состояние нашей планеты. Поэтому в случае поломки лучше установить на автомобиль новый каталитический нейтрализатор или лямбда-зонд, а не эмулятор. Мошенничество должно быть временным.

Кроме того, старайтесь избегать неисправности катализатора. Чтобы каталитический нейтрализатор работал дольше, воспользуйтесь приведенными ниже советами.

  1. Заправляйте бак только высококачественным топливом.
  2. Не используйте неизвестные и непроверенные присадки к топливу.
  3. Старайтесь не упасть в глубокие лужи - резкое охлаждение нагретого катализатора неминуемо приведет к его разрушению.
  4. Не допускайте механических повреждений корпуса катализатора. Заезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
  5. Проходить систематическое техническое обслуживание.
.

Лямбда-зонды - Выхлопная система - Автозапчасти

Лямбда-зонды - часто задаваемые вопросы

Можно ли отремонтировать лямбда-зонд?

Как проверить работоспособность лямбда-зонда?

Лямбда-зонд является детектором, как и датчик температуры выхлопных газов. Устанавливается на новые автомобили, грузовики и автобусы. Задача зонда – измерить содержание кислорода в отработавших газах.На этой основе оценивается эффективность сгорания смеси двигателем. Лямбда-зонд должен быть исправен и его техническое состояние можно оценить путем:

  • проверки датчика на наличие механических повреждений,
  • оценки состояния штекера зонда и его контактов,
  • оценки состояния проводов, соединяющих зонд с контроллер
  • проверка правильности работы самих щупов.

Каковы наиболее распространенные симптомы повреждения лямбда-зонда?

Повреждение лямбда-зонда обычно связано с:

  • самопроизвольным изменением оборотов двигателя,
  • значительным увеличением расхода топлива,
  • снижением мощности двигателя,
  • выделением черного выхлопного газа из выхлопной трубы.
Чаще всего повреждение лямбда-зонда сопровождается активной лампочкой "check engine".

Как заменить лямбда-зонд?

Первым шагом в замене поврежденного лямбда-зонда является его местонахождение. Во многих автомобилях необходимо будет использовать программы мастерских или информацию производителя, чтобы определить местонахождение зонда. Это также позволит точно определить расположение гнезда подключения кабеля датчика, а также детали автомобиля, которые необходимо снять, чтобы добраться до щупа.Сама замена деталей сводится к отстегиванию кабеля зонда, удалению использованного элемента, присоединению нового и подключению его к специальному разъему.

Подробнее

Поврежден лямбда-зонд?

Неисправность лямбда-зонда очень легко обнаружить. Есть два основных симптомы: неравномерная работа двигателя и очень большой расход топлива, часто превышение типичного потребления для данного транспортного средства до 50%. Как проверить что является причиной неудачи? В большинстве случаев достаточно быстрой диагностики выполняется с помощью диагностического интерфейса или сканера, подключенного к разъем ОБД2.Выход из строя лямбда-зонда почти всегда сигнализируется загорание индикатора Check Engine на приборной панели. На автомобилях с более обширная система диагностики на дисплее приборной панели может появиться более конкретное сообщение.

Почему сломался лямбда-зонд?

Существует несколько причин, по которым лямбда-зонд выходит из строя. Первое — это износ расходные материалы. В некоторых автомобилях лямбда-зонды используются на первом сборке они легко выдерживают 200-250 тысяч.километров. В других машинах они ломаются через десятки тысяч километров. Зависит от долговечности зависит от качества компонента, т. е. также от производителя зонда. Дешевые замены может длиться меньше года. Иногда сам прибор исправен, а причина неисправность заключается в повреждении его кабеля, который подключается к компьютеру двигателя. Ему просто нужно упасть с направляющей и коснуться горячей выхлопной трубы либо будет механически сломан.

Что такое лямбда-зонд?

Лямбда-зонд — датчик, напоминающий по форме и размеру свечу вилка с подсоединенным к ней электрическим кабелем.Датчик (ячейка гальванический) проверяет количество кислорода в выхлопных газах, а затем отправляет данные измерений в компьютер управления двигателем. Эти данные необходимы для подбора смеси топливо-воздух. Лямбда-зонд позволяет повысить эффективность сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Кроме того, благодаря ей можно меньший выброс выхлопных газов. В современных автомобилях используется как минимум два щупа лямбда - первая, регулирующая, после выпускного коллектора, и вторая, диагностика, после трехходового катализатора.

Зонд вкручен в выхлопную трубу. Его основной датчик погружен в выхлопные газы. Часть с электрическим кабелем находится над выхлопной трубой. Кабель, соединяющий зонд с компьютером, чаще всего проложен рядом с тоннелем. центр в салоне автомобиля, под ковром.

На Allegro.pl вы найдете тысячи лямбда-зондов для каждой современной модели автомобиль. Продавцы предлагают оригинальные, брендовые замены и дешевые заменители. Как выбрать зонд? Достаточно подготовить исходные данные о автомобиль - марка, модель, год выпуска и версия двигателя.

.

Что такое насадка для лямбда-зонда

Лямбда-зонд — это лямбда-зонд, являющийся составной частью выхлопных систем. Для того чтобы это не дало сбоев, необходимо установить сцепку. Его особенности и виды позволят выбрать наиболее подходящую модель, которая будет способствовать точному контролю содержания кислорода.

Что такое сцепка лямбда-зонда

Характеристики

Лямбда-зонд является составной частью выхлопных систем, соответствующих экологическому стандарту не ниже ЕВРО-4.Благодаря этому можно контролировать уровень кислорода до и после катализатора. Обратите внимание, что лямбда-зонд не ремонтируется. Если он пришел в негодность, замените его новой деталью. Обычно на необходимость указывают такие ошибки, как PO167-PO130. Поэтому о нем следует заботиться.

Чтобы двигатель не вышел из строя из-за отказа каталитического нейтрализатора, необходимо контролировать расход топлива и корректировать сигнал от постоянного тока. Эту роль берет на себя коряга. Если автомобиль соответствует ЕВРО-4, то в выхлопной системе будет как минимум два лямбда-зонда, один из которых перед катализатором, а другой за ним.

просмотров

Всего было изобретено три вида обманки: электронный, механический и электронный стимулятор работы лямбда-зонда. Отличаются они в основном ценой. Самый простой и, следовательно, самый дешевый — это механическая сцепка. Обычно он изготавливается из жаропрочной стали и способен выдерживать 650°С.

Суть его работы в том, что выхлопной газ попадает в объем проставки через маленькое отверстие. В его объеме избыток СН и СО окисляется кислородом, в результате чего его концентрация снижается.Это изменяет синусоиду сигнала, и электроника считает, что каталитический нейтрализатор работает нормально.

Два других типа функциональны и долговечны, но их стоимость слишком высока. Электронная навеска предназначена для обеспечения правильной работы системы управления двигателем в случае удаления или повреждения каталитического нейтрализатора.

Можно сказать, что такая загвоздка - это однокристальный микропроцессор, знающий ситуацию, происходящую с выхлопными газами при прохождении катализатора. По сути, он обрабатывает сигнал, поступающий от первого кислородного датчика, и генерирует сигнал, аналогичный сигналу, поступающему от второго датчика при работающем катализаторе.

Механическая смесь является лучшим выбором, поскольку она содержит платино-родиевый каталитический элемент, аналогичный исходной матрице катализатора. Благодаря этому датчик зонда получает информацию о топливно-воздушной смеси, отвечающую мировым экологическим стандартам.

.

Что такое датчик воздушно-топливной смеси. Замена датчика состава топливовоздушной смеси (лямбда-зонд, лямбда-зонд). DENSO решила проблему с качеством топлива

Что это за услуга?

Лямбда-зонд — это лямбда-зонд, установленный в выпускном коллекторе двигателя. Он позволяет оценить количество свободного кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Сигнал этого датчика используется для регулирования количества подаваемого топлива. Для диагностики неисправности этого компонента лучше всего воспользоваться услугой «Компьютерная диагностика всех систем».Не продолжайте эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом, так как это может привести к выходу из строя дорогостоящих узлов, например каталитического нейтрализатора.

Датчик топливовоздушной смеси является составной частью системы питания двигателя автомобиля, что позволяет реально оценить количество кислорода, оставшегося в выхлопных газах, и тем самым скорректировать состав рабочей смеси с помощью электронной устройство управления. При некорректной работе необходима полная замена лямбда-зонда .

Основной функцией датчика соотношения воздух-топливо или лямбда-зонда является определение соотношения воздух-топливо в выхлопных газах и оценка количества свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных обеспечивается наилучшая очистка отработавших газов, более точное управление системой рециркуляции отработавших газов и регулировка количества впрыскиваемого топлива при полной нагрузке двигателя. При его поломке необходимо полностью заменить датчик, так как именно он позволяет регулировать состав рабочей смеси и обеспечивать нормальную работу системы управления автомобилем.Часто выходит из строя кислородный датчик. Вы должны позвонить мастеру, чтобы узнать, нужно ли вам это.

Поэтому при первых сигналах контрольной лампы остановите автомобиль и отбуксируйте его в сервис, проверьте состояние вакуумных шлангов и герметичность выхлопной системы. Это простая процедура, которая занимает полчаса. Для этого не нужно разбирать двигатель и снимать крышку масляного поддона, достаточно разобрать колесо. Так что если приедет специалист, пусть

Помните

Неисправный датчик топливовоздушной смеси может привести к отказу двигателя и неправильной обработке топлива, ухудшению топливной экономичности и повреждению каталитического нейтрализатора.

  • содержать автомобиль в исправном состоянии и регулярно его обслуживать;
  • лямбда-зонд необходимо заменить при первом включении света;
  • отбуксируйте автомобиль на станцию ​​техобслуживания и проверьте состояние датчика состава топливовоздушной смеси.

Идеальное соотношение бензин/воздух , при котором вся смесь выгорает полностью, считается стехиометрической (идеальной). Двигатель работает нормально, когда смесь бензин+воздух сгорает хорошо.Смесь хорошо горит, если оптимальна. Смесь оптимальна, если на 1 г бензина подается 14,7 г воздуха. Оптимальная топливно-воздушная смесь сгорает максимально быстро и дает необходимое количество энергии без лишнего нагрева. Самое главное в оптимальном формировании воздушно-топливной смеси - датчик массового расхода воздуха.

AFR — соотношение воздух/топливо в камере сгорания двигателя.

Идеал Соотношение топливо-воздух для бензиновых двигателей (стехиометрическая смесь) = 14,7/1 (АФР) для бензин/дизель.

14,7 г воздуха на 1 г бензина.

Для каждого топлива требуется свое соотношение топливо/воздух.

Слабая или богатая смесь Воздушно-топливная смесь может быть бедной или богатой.

One Paid Pilot вроде проблем не было, АКПП в целом плавно переключается. А недавно поставил ваговский, думаю мой способ лучше, и коробка иногда тупит с одного на два.Собираюсь поменять пульт TPS на этот аппарат. С ним лучше работает ... С перекрестка на нем весело крутить педали 1 2 3 идеально вовремя. TPS Бесконтактный пульт дистанционного управления

Бедная смесь (форсунка), признаки и последствия

Настройка смешивания

Когда автомобиль находится в движении Пилот В режиме реального времени видеть, какая смесь богатая или бедная .

Признаки бедной смеси - Глохнет двигатель, воздух выше 14,7 г, быстрее воспламеняется и сопровождается чрезмерным нагревом.. Такая смесь склонна к детонации, на малых скоростях это не страшно. При полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной. Неразумно строить всю систему на смеси 14.7. На низких оборотах этого недостаточно для разгона, а на высоких вы просто словите детонацию.

Слабая смесь последствий - на высоких оборотах, при полной нагрузке уровень детонации достигает катастрофических последствий. Прогар или оплавление поршня, прогар клапанов или свечей зажигания.Повышение температуры и потеря мощности — самое простое, что может случиться с двигателем, когда он детонирует. Обычно это заблокированный и перегретый двигатель.

На ВАФ"е расход по городу был около 25 литров, а на нормально настроенном нейтрализаторе 15 л по городу , так что считайте пользу. Спасибо мудрым, честным, темпераментным за отзыв и распространение.

Богатая смесь (форсунка), признаки и последствия
Настройка смешивания

Rich смесь символов

  • Резко вырос расход топлива.
  • Выхлопные газы черные или серые.
  • Воздух весом менее 14,7 г, безопаснее и надежнее для двигателя.

Богатая смесь Последствия - Длительная работа двигателя на богатой смеси может привести к разрыву поршня и выходу из строя свечи зажигания.

При движении автомобиля Пульт регистрирует работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха. В этом случае вы можете видеть в режиме реального времени, какая смесь богатая или слабая.

Напоследок хочу поблагодарить ребят, которые занимаются этим проектом, надеюсь их штука прослужит мне долго. Кстати, эта версия подходит как на механику, так и на автоматическую коробку передач. TPS Proximity pilot Спасибо мудрым, честным и темпераментным за ваше мнение и распространение информации.

Причины образования богатой смеси инжекторного двигателя
  • Форсунки подают слишком много топлива
  • грязный воздушный фильтр
  • плохая работа дроссельной заслонки
  • выход из строя регулятора давления топлива
  • неисправность датчика массового расхода воздуха
  • неисправность системы улавливания паров бензина
  • Неправильная работа экономайзера.

Работает на автомобилях, где не работают народные методы типа проставок лямбда-зондов и цепей конденсатор+резистор. Эмулятор электронного лямбда-зонда для 2-канального катализатора Pilot Для двигателей с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода - необходимо купить один эмулятор. Поддерживает заземление лямбда-зондов. Элект Спасибо мудрым, честным, темпераментным за мнения и распространение информации.

Лямбда-зонд

Показание лямбда-зонда представляет собой отношение текущей смеси к идеальной смеси.

Пример: фактическая смесь - воздух 12,8 г. Показания лямбда-зонда 0,87 = 12,8 / 14,7

ЭБУ

учитывает показания кислородного датчика только при ровной езде.

При разгоне, торможении и прогреве ЭБУ не учитывает показания лямбда-зонда и работает по программе.

При настройке необходимо поймать переход от бедной смеси к богатой.С этого момента он станет немного богаче.

При этом показания лямбда-зонда перескакивают с 0 на 1. Точка перехода примерно 0,45.

Для других режимов работы двигателя используется широкополосный датчик.

Достигнута максимальная скорость - порядка 200-210 км/ч динамику не замерял, но в тесте скрестился с Е39 М50Б20 хорошо и блистал - оказалось что мне не конкурент по динамике ни с низов, ни с трехзначной скорости.Реальный расход в районе 11л 92. Замена расходомера на иностранный без прошивки! + настройка смеси Пульт + BLUETOOTH Converter Спасибо мудрым, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Воздух необходим для оптимального образования Топливно-воздушная смесь ДМРВ

Точная подача бензина проще, чем точная подача воздуха. Ошибки в расчете подачи воздуха приводят к проблемам в работе двигателя.Ошибки уменьшатся, если воздух будет подаваться равномерным потоком. Есть равномерность потока:

  • гладкие стенки воздуховода
  • гладкие изгибы швеллера (1-2)
  • отсутствие пульсаций и вихрей (убрать из потока все, что приводит к этому, особенно «нулевой» фильтр)

Если на линии подачи бензина все в порядке, то самое главное в оптимальном смесеобразовании - ДМРВ (ДМРВ).На основании его сигналов ЭБУ подает бензин. На выходе стоит «контроллер» (лямбда-зонд) и «нюхает» выхлопные газы. Он определяет, чего много – бензина или воздуха и сообщает ЭБУ. ЭБУ регулирует подачу бензина.

После замены на не родной расходомер (VAF на MAF), тогда:

  • конструктивно изменить канал подачи воздуха - это очень важно
  • должен решить проблему с датчиком температуры приточного воздуха (если его нет, зимой не заводится)
  • и самое главное установить "интерпретатор" для ЭБУ, чтобы ЭБУ понимал, какому сигналу старого расходомера соответствует сигнал нового расходомера (это такие устройства, как преобразователь Pilot VAF/MAF, MAF Emulator 3, "Winner Sensor ").
  • после всех изменений отрегулировать смесь .

Немного надоело возиться с расходомером или как его часто называют лопатой. Лазая по своему любимому lancruiser.ru, наткнулся на ссылку Pilot Engineering.
Почитал их местный форум и пришел к выводу, что - это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ! Преимуществом этого преобразователя является гибкость настройки.Он даже поддерживает SPLZ! Пульт + BLUETOOTH конвертер - Настройка микширования Спасибо мудрым, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Датчик температуры воздуха на впуске

Решить проблему с датчиком температуры впускного воздуха можно двумя способами:

  1. вставьте вместо него резистор и компьютер будет думать, что у вас лето +20 весь год
  2. копаем ВАФ и снимаем с него датчик, и устанавливаем во впускной коллектор (по результатам этот вариант лучше)
Двигатель

Двигатель имеет несколько режимов работы:

  • холостой ход и прогрев
  • Нейтраль, коробка передач не подключена

    режим ожидания с подключенной коробкой, стоя на светофоре

  • равномерное движение
  • ускорение, торможение - плавное
  • ускорение (WOT), торможение - резкое

Резкое ускорение, торможение, оказывает резкое влияние на расход воздуха (дроссельная заслонка).У нас появляются морщины и завихрения.

Жесткий разгон - много воздуха, но мало газа. В аварийной ситуации долейте бензин — должен включиться бензонасос.

Резкое торможение - мало воздуха, много бензина. Добавьте воздуха в аварийной ситуации – должен открыться дополнительный канал подачи воздуха.

Для обоих режимов - должен работать замедлитель газа. Дроссельный узел имеет систему плавного сброса газа — чисто механическую демпферную систему, снижающую скорость не резко, а плавно при отпускании педали акселератора.Кажется, его регулировка позволяла, по крайней мере, сейчас это доказано, обеспечить плавное снижение оборотов двигателя без рывков.

Решение проблемы плохой работы двигателя:

  • проверить все, что связано с доставкой бензина
  • Проверить все, что связано с подачей воздуха

Алгоритм работы:

  1. Подсчитайте ошибки.
  2. Если не соблюдается пункт 1, то логически определяем чего больше бензина или воздуха.Или по запаху из выхлопной трубы. По цвету свечей.
  3. Определено - низкий уровень бензина.
  4. Идем по линии подачи бензина:
  • Механика (износ деталей, деформация, ускорительный насос, топливный насос, топливный фильтр, форсунки, сетка бензонасоса, бензокраник, внутри крана есть небольшое сквозное отверстие. Исправляется заменой крана или высверливанием.),
  • электрик (контакты, провода, правильное подключение),
  • триггер времени (ключи форсунок, угол зажигания, трамблер, свечи зажигания),
  • реакция на температуру - хуже горячая (нагрелась какая-то деталь и зазор между ней и соседней уменьшился, появилось трение или увеличился зазор и не было контакта - ремень ГРМ, ролик натяжителя просто болтался, распредвалы и коленвал не синхронизированы и двигатель остановился., перепускной вал, пружина, ДТВВ, ДТОЖ )

5. Мало воздуха. Включаю пульт, вполне доволен, машину не узнать. Преимуществом нейтрализатора является способность адаптироваться к изменениям вместе с двигателем. Также можно диагностировать смерть двух датчиков (ДМРВ и ЛЗ), что тоже необходимо. В общем эта штука стоит своих цен, в чем я уже убедился на практике. Теперь мне намного приятнее ездить без каких-либо вздутий и плаваний.Машина едет как положено и я уверен это меня радует! И поверьте, никогда больше но работает на ура! Пульт + BLUETOOTH конвертер - Настройка микширования Спасибо мудрым, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Регулировка соотношения воздух-топливо (AFR)

Целью тюнинга является достижение максимальной мощности и максимального крутящего момента при резком ускорении, при умеренном износе в городском и шоссейном режимах.

Есть два способа регулировки смеси:

    Триммер
  1. - ограниченный диапазон ("Датчик Winners"). Заранее убедитесь, что вы сделали основные настройки в WAGCOM.
  2. программно (MAF Emulator 3, VAF/MAF Pilot). Софт от Эмулятора MAF 3 адаптирован к широкополосной лямбде, а софт от конвертера Pilot VAF/MAF к штатной лямбде.

Выполнение настройки шаг за шагом:

  1. настройка ХХ,
  2. дальнейшая настройка разгона.
  3. Самый правильный режим - в гору.
  4. Если в этом режиме вы сможете настроить двигатель максимально эффективно, то будьте осторожны, настройка прошла успешно. Никогда не переводите весь диапазон оборотов в нейтральное положение.

Чем выше число оборотов, тем богаче топливно-воздушная смесь и тем раньше угол зажигания.

Не забудьте выставить механический угол опережения зажигания по стробоскопу перед запуском .

Электронный эмулятор + BLUETOOTH Лямбда-зонд 2-канальный катализатор Пульт дистанционного управления 1.Есть настройка параметров эмуляции
2. Есть логин - регистрация всех параметров эмуляции при движении автомобиля
3. Тип двигателя: любой 4. Установка: обрыв цепи
5. Программирование: Да
6. Диагностика сохранена
7. Перед отправкой заказчику проходит обязательную настройку параметров и проверку работоспособности.
8. Поддержка Евро 3, 4, 5, 6
9. Без вмешательства в программную часть ЭБУ
10. Гарантия - 1 год
избранный Ронни Снаг Пилот + BLUETOOTH. Спасибо мудрым, честным, темпераментным за мнения и распространение информации.

Его еще по-другому называют кислородным датчиком. Потому что датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах. По количеству кислорода в отработавших газах лямбда-зонд определяет состав топливной смеси, посылая сигнал об этом в ЭБУ двигателя (электронный блок управления). Работа блока управления в этом цикле заключается в выдаче команд на увеличение или уменьшение времени впрыска в зависимости от показаний генератора кислорода.

Его еще по-другому называют кислородным датчиком. Потому что датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах. По количеству кислорода в выхлопных газах лямбда-зонд определяет состав топливной смеси, отправляя сигнал на ЭБУ двигателя (электронный блок управления). Работа блока управления в этом цикле заключается в выдаче команд на увеличение или уменьшение времени впрыска в зависимости от показаний генератора кислорода.

Смесь подобрана так, чтобы ее состав был максимально приближен к стехиометрическому (теоретически идеальному).Стехиометрическим считается состав смеси 14,7 к 1. Это означает, что на 1 часть бензина нужно подать 14,7 части воздуха. Бензин, если быть точным, так как это соотношение применимо только к неэтилированному бензину.

Для газового топлива соотношение будет другим (например, 15,6 ~ 15,7).

Считается, что при таком соотношении топлива и воздуха смесь выгорает полностью. И чем полнее сгорает топливная смесь, тем больше мощность двигателя и меньше расход топлива.

Датчик кислорода передний (лямбда-зонд)

Передний датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором в выпускном коллекторе.Датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передает данные о составе смеси в ЭБУ. Блок управления регулирует работу системы впрыска, увеличивая или уменьшая продолжительность впрыска топлива путем изменения длительности импульсов открытия форсунки.

Датчик содержит чувствительный элемент с пористой керамической трубкой, окруженной выхлопными газами снаружи и атмосферным воздухом изнутри.

Керамическая стенка датчика представляет собой твердый электролит на основе диоксида циркония.В датчик встроен электрический нагреватель. Трубка начинает работать только тогда, когда ее температура достигает 350 градусов.

Датчики кислорода

преобразуют разницу в концентрации ионов кислорода внутри и снаружи трубки в выходной сигнал напряжения.

Уровень напряжения обусловлен движением ионов кислорода внутри керамической трубки.

При богатой смеси (на 14,7 частей воздуха подается более 1 части топлива) в отработавших газах мало ионов кислорода. Большое количество ионов перемещается изнутри трубы наружу (из атмосферы в выхлоп, так что это более понятно).Цирконий индуцирует электромагнитные поля при движении ионов.

Напряжение на богатой смеси будет высоким (примерно 800 мВ).

Если смесь слабая (топлива меньше 1 части), разница в концентрации ионов невелика, поэтому небольшое количество ионов перемещается изнутри наружу. Это означает, что выходное напряжение будет низким (менее 200 мВ).

В случае стехиометрической смеси напряжение сигнала циклически изменяется от богатого к бедному.Поскольку лямбда-зонд находится на расстоянии от впускной системы, наблюдается такая инерционность его работы.

Это означает, что при работающем датчике и нормальной смеси сигнал датчика будет варьироваться от 100 до 900 мВ.

Датчик кислорода неисправен.

Бывает, что лямбда ошибается в своей работе. Это возможно, например, при подсосе воздуха в выпускной коллектор. Датчик увидит бедную смесь (низкий уровень топлива), когда это действительно нормально.Соответственно блок управления даст команду на обогащение смеси и прибавит продолжительность впрыска. В результате двигатель будет работать непрерывно и повторно обогащаться.

Парадокс в такой ситуации в том, что через некоторое время ЭБУ выдаст ошибку "Лямбда-зонд - смесь слишком бедная"! Есть загвоздка? Датчик видит бедную смесь и обогащает ее. На самом деле смесь получается совсем наоборот богатой. В итоге после выкручивания свечи будут черными от нагара, что говорит о богатой смеси.

Не торопитесь менять кислородный датчик с такой ошибкой. Достаточно найти и устранить причину – в выхлопную систему поступает воздух.

Обратная ошибка, когда ЭБУ выдает код ошибки, указывающий на богатую смесь, это тоже не обязательно означает, что она есть в реальности. Датчик можно просто отравить. Это происходит по разным причинам. Датчик «отравлен» парами несгоревшего топлива. При длительной плохой работе двигателя и неполном сгорании топлива можно легко отравить кислородный баллон.То же самое касается бензина очень низкого качества.

С твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а сверху расположены электропроводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой — воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после нагрева до определенной температуры (300-400°С для двигателей автомобилей). Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает электропроводность, а разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

При одинаковой концентрации кислорода по обеим сторонам электролита датчик находится в равновесии с разностью потенциалов, равной нулю. В случае изменения концентрации кислорода на одном из платиновых электродов возникает разность потенциалов, пропорциональная логарифму концентрации кислорода на рабочей стороне датчика. После достижения стехиометрического состава горючей смеси концентрация кислорода в отработавших газах падает в сотни тысяч раз, что сопровождается скачкообразным изменением ЭДС. датчик, который определяется по высокоомному входу измерительного прибора (бортовой компьютер автомобиля).

1-я встреча, запрос.

Для регулирования оптимальной топливно-воздушной смеси.
Приложение повышает экономичность автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику и экологичность.

Для работы бензинового двигателя требуется смесь воздуха и топлива. Соотношение, при котором топливо сгорает максимально полно и эффективно, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует использовать 14,7 части воздуха.На практике соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от условий работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это понятно!

Таким образом, лямбда-зонд является типом переключателя (триггера), который информирует контроллер впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между позициями High и Low очень мал. Настолько мало, что его нельзя воспринимать всерьез. Контроллер получает сигнал от ЛП, сравнивает его со значением, запрограммированным в его памяти, и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует время впрыска топлива в ту или иную сторону.Таким образом, контроллер впрыска получает обратную связь и режимы работы двигателя настраиваются на текущую ситуацию, обеспечивая максимальную экономию топлива и минимизацию вредных выбросов.

Функционально кислородный датчик действует как переключатель и обеспечивает опорное напряжение (0,45 В) при низком содержании кислорода в отработавших газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает свое напряжение до ~0,1-0,2В. При этом важным параметром является скорость переключения датчика.В большинстве систем впрыска топлива датчик О2 имеет выходное напряжение от 0,04...0,1 до 0,7...1,0В. Длительность фронта не должна превышать 120 мс. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда не регистрируются контроллерами и только после надлежащей проверки можно оценить его правильную работу.

Датчик кислорода работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а сверху расположены электропроводящие пористые платиновые электроды.Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой — воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах при нагреве до температуры 300 - 400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает электропроводность, а разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Для повышения чувствительности лямбда-зонда при низких температурах и после пуска холодного двигателя используется принудительный подогрев.Нагревательный элемент (NE) расположен внутри керамического корпуса датчика и подключается к бортовой сети автомобиля

.

Зондовые элементы из диоксида титана не генерируют напряжение, а изменяют свое сопротивление (данный тип к нам не относится).

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция топливно-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, частоты вращения коленчатого вала и т.д. .).

Помимо циркония, существуют кислородные датчики из диоксида титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (O2) в отработавших газах изменяется их объемное сопротивление. Датчики из титана не могут генерировать электромагнитное поле; они конструктивно сложны и дороже циркония, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого применения не получили.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.

  • Принцип работы кислородного датчика одинаков у всех производителей.Совместимость чаще всего определяется на уровне соответствия размеров.
  • отличаются монтажными размерами и разъемом
  • Можно купить оригинальный б/у датчик, который полный хлам: не написано в каком он состоянии, и проверить можно только на машине

3. Типы.

  • с подогревом и без подогрева
  • количество проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и подключение с/без подогрева.
  • из различных материалов: цирконий-платиновые и более дорогие лямбда-зонды из диоксида титана (TiO2) Титановые лямбда-зонды легко отличить от циркониевых по цвету "накального" провода нагревателя - он всегда красный.
  • широкополосный для дизельных и обедненных двигателей внутреннего сгорания

4. Как и почему он умирает.

  • Плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды при нескольких "удачных" заправках.
  • Масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
  • контакт с чистящими жидкостями и растворителями
  • «всплывает» в издании, разрушающем хрупкую керамику
  • .
  • ударов
  • перегрев его кузова из-за плохо выставленного опережения зажигания, очень богатой топливной смеси.
  • Контакт с керамическим наконечником зонда всех рабочих жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
  • обогащенная топливно-воздушная смесь
  • неисправности в системе зажигания, глушитель
  • выскакивает
  • Использование зонда отверждения при комнатной температуре или герметиков на силиконовой основе
  • во время установки
  • Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через короткие промежутки времени, приводящие к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
  • Обрыв, плохой контакт или замыкание на массу в выходной цепи датчика.

Срок службы кислородного датчика отработавших газов обычно составляет от 30 000 до 70 000 часов. км. и во многом зависит от условий труда. Как правило, датчики с подогревом служат дольше. Рабочая температура для них обычно 315-320°С.

Список возможных неисправностей датчика кислорода:

  • обогрев не работает
  • потеря чувствительности - потеря работоспособности

Причём обычно это не фиксируется самодиагностикой автомобиля.Решение о замене датчика можно принять после проверки его на осциллографе. В частности, следует отметить, что попытки заменить имитатор поврежденного лямбда-зонда ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "посторонние" сигналы и не использует их для корректировки состава приготовляемой горючей смеси, т.е. просто " игнорирует".

Ситуация еще сложнее для автомобилей с системой коррекции 1, имеющей два датчика кислорода. В случае выхода из строя второго кислородного датчика (или "поломки" каталитического нейтрализатора) сложно добиться нормальной работы двигателя.

Как понять, насколько эффективен датчик?
Для этого требуется осциллограф. Ну или специальный тестер двигателя, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересны пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (с течением времени при отказе датчика увеличивается сигнал низкого уровня (выше 0,2В - преступление) и падает сигнал высокого уровня (менее 0,8В - преступление) , и скорость, с которой передняя часть датчика изменяется с низкой на высокую.Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мс.
Это усредненные данные.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода:

  • Нестабильная работа двигателя на низких оборотах.
  • Повышенный расход топлива.
  • Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
  • Характерный треск вокруг каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
  • Повышение температуры в области катализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
  • В некоторых автомобилях индикатор "SNESK ENGINE" загорается после установки режима движения.

Датчик соотношения воздух-топливо может измерять фактическое соотношение воздух-топливо в широком диапазоне (от обедненной до богатой). Выходное напряжение датчика не показывает богатое/слабое, как это делает обычный кислородный датчик. Широкополосный датчик сообщает блоку управления точное соотношение топливо/воздух на основе содержания кислорода в отработавших газах.

Выполните тест сенсора вместе со сканером.Датчик смеси и кислородный датчик - совершенно разные устройства. Лучше не тратить время и деньги, а обратиться в наш Центр Автодиагностики «Ливония» в г. Гоголь по адресу: г. Владивосток ул. Крылова, 10 Тел. 261-58-58.

.

как и почему? Как удалить катализатор в домашних условиях? Последствия удаления катализатора с автомобиля

Часто в моем блоге (и на канале) возникает множество вопросов о каталитических нейтрализаторах, и у некоторых читателей все еще есть много недоразумений в голове. Один из них (например) - если снять эту часть глушителя, то машине будет ОЧЕНЬ плохо, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня мы скажем: - стоит ли удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет износ после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит) и пару слов о "вредителе".В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

В самом начале хотел сказать - что этот узел НЕ НИЧЕГО для машины, а сейчас на меня полетит "гора камней" мол - о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все восклицательные знаки "зеленый", то машина без катализатора будет ехать ЛУЧШЕ, ИЗНОС будет ниже, ну и немного увеличится МОЩНОСТЬ.

Для чего используется каталитический нейтрализатор?

НО, чтобы ваш автомобиль нормально работал, вам необходимо "прошить" под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или зацепить его.В противном случае программа в ЭБУ не позволит нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки - что это значит?

Как я писал выше - второй лямбда-зонд (нижний лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются "ЕВРО", про ЕВРО "0-1" я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

Так что же такое ЕВРО2? ... Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.В то время автомобили получили инновационную систему, а именно каталитический нейтрализатор. Как мы все знаем, со временем он может засориться, да и топливо тогда было не то, что сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению латок намного быстрее, а как мы с вами знаем машина начала задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед катализатором.

Если уровень СО2 повышался, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявлялся эффект противодавления), датчик посылал эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, т.е. уменьшение подачи топливной смеси.Таким образом, мощность сильно упала, машина не завелась и владельцу пришлось "хотел он этого или нет" ехать в сервисный центр и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем цена мягко говоря - ВЫСОКАЯ, поэтому многие владельцы просто убрали эти ссылки и МОЩНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, лямбда-зонд это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО НЕ ЭКОЛОГИЧНО! Вот почему они ввели стандарт EURO3 (в настоящее время стандарт EURO5 уже существует). Что поменял, но за катализатором как раз второй лямбда-зонд (нижний лямбда). Принцип работы здесь следующий - первая лямбда (до фильтра) задает уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна ставить уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

При удалении сотового катализатора , то оба датчика будут регистрировать одинаковые значения ("второй" отдает информацию в ЭБУ), т.е. загорается CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет.Теперь это не решает проблему.

Что делает прошивка EURO2? Изменена прошивка в ЭБУ, установлены стандарты EURO2 вместо стандартов EURO3.4. Суть всех этих действий тривиальна - просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, не оставляя без внимания мощность.

Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а "кустари", ладно, вторая "лямбда" просто отключается, поэтому корректируются только показания.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, двигателю от этого точно пользы не будет. Здесь нужно быть очень осторожным.

Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный - установка фаркопа. В чем подвох? - это фактически "проставка" перед вторым лямбда-зондом, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

Теперь есть несколько вариантов скама:

  • Пустой ... Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны кислородный датчик. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит.
  • С мини-катализатором внутри ... Так прямо в "спейсере" какие-то мини соты, которые еще и выхлоп чистят, лишь бы зафиксировать нормальные значения.
  • Уголок ... Это оба вышеописанных вида, только сделанные под 90 градусов, они нужны для сложных мест.

Преимущество отражателя в том, что нет необходимости заходить в ЭБУ и менять штатное ПО, а так же цена (штампованные соты, намотка отражателя и все что можно уложиться в 3000 - 5000 руб).

Расход топлива

При снятом этом фильтре многих мучает вопрос экономии топлива - поднимется или нет? Конечно - будет (думаю) кто что скажет.Подумаем логически - если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должен преодолеть выхлоп, и поэтому двигатель будет прикладывать большее усилие, чтобы его протолкнуть (поток немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то "развитие" будет гораздо проще - экономится топливо.

90 110

Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что потребление несколько снизится.

Плюсы и минусы удаления

я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

90 120 МИНУС ПРЕИМУЩЕСТВА Повышение содержания вредных веществ в выхлопных газах, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый каталитический нейтрализатор, так как он очень дорог. Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшая частота ошибок, около 3%) Звук выхлопа. После разрыва сот катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет слышен звон из пустой "баночки" (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что сказано неожиданно) Необходимо установить обманку или новую прошивку для ЕВРО2 90 123 Снижение расхода топлива (также на 3%) 90 126 Увеличение ресурса силового агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

Как видите плюсов немного больше, самое главное цена всей переделки (удаление обойдется в разы, если не в десятки - дешевле).

Сейчас смотрим видео версию.

В заключении хочу сказать удалить катализатор - ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ОШИБКА ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы делаете ее еще грязнее!

На этом заканчиваю, думаю данный материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением, ваш АВТОБЛОГЕР.

Катализатор - элемент выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов от вредных оксидов.Устанавливается на все автомобили, соответствующие экологическим требованиям Евро-3 и выше. Наряду с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, зачем убирается катализатор и что это нам дает.

Катализатор удаляем или восстанавливаем?

Катализатор

является одноразовым и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации – удалить его. Или заменить готовым пламегасителем.

Как снимается каталитический нейтрализатор?

Рассмотрим эту процедуру в условиях СТО. Операция включает несколько этапов. Сначала машина поднимается на лифте. Затем специалист находит местонахождение катализатора (находится сразу за впускным патрубком) и приступает к его демонтажу. В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя болтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки.Так вырезают часть трубы с фитингами и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем проделанное отверстие заваривают аргоном и вырезают фрагмент трубы вместе с фитингами. На их место приваривается новый. Автомобиль отрывается от лифта и специалист моргает электронным блоком управления, подключаясь к ноутбуку через диагностический разъем. На старые модели можно установить механический трюк. Это позволяет двигателю стабилизироваться и вернуть свои характеристики к заводским настройкам.

Мошенничество с удалением катализатора

: зачем оно установлено?

Удаление катализатора — это только полдела.После этой операции необходимо «заглушить» кислородный датчик. Последний установлен на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал в ЭБУ. Качество смесеобразования зависит от годности лямбда-зонда. По умолчанию значение лямбда равно единице.

Необходимо обмануть лямбду при снятии катализатора, иначе датчик будет посылать неверные данные. Следовательно, двигатель будет готовить неправильную смесь.

К чему это приводит? Устройство «бедной» смеси на всех режимах его работы.Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут "плавать" (особенно на холостом ходу) и пропадет тяга на верхах. Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

Нужна заминка после удаления каталитического нейтрализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления каталитического нейтрализатора смесь лямбда-зонда не нужна. Но это возможно только при полной перепрошивке ЭБУ.Если не предпринимать никаких действий, проблемы возникнут в первые же минуты действия.


С механическим крюком

Это бронзовая шайба, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходящие через эту корягу, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и обнаруживает, что каталитический нейтрализатор работает нормально (хотя на самом деле он обрезан). Механическая сцепка установлена ​​перед каталитическим нейтрализатором, рядом с выпускным коллектором. Стоимость детали не более килограмма колбасы без учета монтажа.

Эмуляторы

Есть и электронные трюки. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор содержит однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопных газов и формирует выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

Проблемы с двигателем

После 100-150 тысяч километров пробега многие водители борются с повышенным расходом топлива, снижением мощности двигателя и ухудшением динамических показателей. Вместе с этим дашборд будет «украшаться» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не заменялся и не удалялся, то следует искать проблему в нем. Внутри фильтра находятся тонкие керамические соты, которые расплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов.В результате ухудшается обдув цилиндров и увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15%).

Помните, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина - повышенный расход масла. Если его бросить в камеру сгорания, выхлопные газы будут насыщены сажей. Забивает вход катализатора. Из-за повышенной температуры сажа начинает тлеть, в результате чего соты расплавляются. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров пробега остается не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества?

Главный плюс в том, что газы из баллона будут свободно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа беспрепятственно уходит в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора.Это самый экономичный вариант работы. Но старый катализатор можно выпотрошить только в том случае, если он полностью цел. Если компонент начинает ржаветь, лучше заменить его новым пламегасителем. Да, у катализатора много стенок. Но долго ли он прослужит и не заржавеет ли стена раньше времени, гарантировать никто не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – обязательная мера для российских водителей. Этот предмет является «расходным материалом».Но если у любых других фильтров дешевая начинка (плотная бумага), то здесь используется дорогой керамический сердечник. В катализаторе также используется напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

Для чего все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Вы должны подождать не менее двух недель.

Это основная причина, по которой водители вместо замены каталитического нейтрализатора на новый удаляют его.

Удаление катализатора, коряга — полная

Итак, мы выяснили, почему и как удаляется катализатор. Важной деталью при проведении работ является установка бленды лямбда-зонда. Без него двигатель будет работать в аварийном режиме. Как вариант можно прошить блок управления, но эта услуга стоит дороже.

Катализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов выхлопа (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О.Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что каталитический нейтрализатор (а с научной точки зрения именно каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. По моим наблюдениям, срок его службы составляет не менее 250 000 км при условии работы системы впрыска в штатном режиме (без ошибок) и исправности механической части ДВС. Некоторые особи дожили до 400 000 человек.км, но это скорее исключения, ведь за это время разлагается вся выхлопная система. Существует иллюзия, которую невозможно искоренить.

В самом начале хотелось бы сказать - что этот узел НЕ НИЧЕГО для машины, но сейчас на меня полетит "гора камней" мол - о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все восклицательные знаки "зеленый", то машина без катализатора будет ехать ЛУЧШЕ, ИЗНОС будет ниже, ну и немного увеличится МОЩНОСТЬ.

Он совсем прямой - это утолщенная труба с какими-то сотами внутри, только длинная и полая.Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением на них благородных металлов (наиболее часто используются металлы платиновой группы - иридий, родий, палад).

По этому стоит мягко говоря - довольно много, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы изменились с токсичных на менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет. Выходящие из двигателя автомобиля газы имеют температуру около 500 - 550 градусов Цельсия (что мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, так что нагрев как раз такой (750 - 900 градусов Цельсия).У этого «истребителя чистого воздуха» есть и недостатки. Кот отличается подавлением энного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, каталитический нейтрализатор издавал многочисленные шумы и дребезжание при работающем двигателе. Некоторые «оборванные» водители рекомендуют снять с автомобиля каталитический нейтрализатор. Таким образом, изменения в расходе топлива станут заметны быстро – экономия очевидна. Всем известно, что забитый срез съедает много топливной смеси.Убирать этот элемент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Эта статья не инструкция как действовать, а просто обоснование для этого.

Выбить катализатор так как это повлияет на двигатель

Как я писал выше, это только экологическая система, и если ее нет, то машина улучшит свои свойства (мощность, расход). Проще говоря, двигателю все равно, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или раздавился), он начинает гореть ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЬ и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного, но это можно банально не начинать.А тут, друзья, все просто. Если каталитический нейтрализатор расплавлен или забит, выхлопные газы не могут нормально проходить через него, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую топливную смесь менее эффективной. Двигатель сам захлебывается.

Если плавления нет, но горит "ЧЕК", то возможно он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой сзади и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то вторая (или еще называемая нижняя) лямбда") дает сигнал о том, что нейтрализатор не работает (или не выполняет свою работу) должным образом) И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН.Кстати, некоторые автомобили могут даже не заводиться (дань экологии).

Таким образом - выбив его или сняв, вы просто освобождаете выхлопную трубу автомобиля от фильтрующего препятствия и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ - ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС БЛОКА ПИТАНИЯ!

НО для того, чтобы ваша машина нормально ехала, надо "прошить" под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или зацепить. В противном случае программа в ЭБУ не позволит нормально ездить.

Прошивка для ЕВРО2 и обманки

Как я писал выше - второй лямбда-зонд (нижний лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются "ЕВРО", про ЕВРО "0-1" я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Он был введен очень давно, а именно в 1996 году. В то время автомобили получили инновационную систему, а именно каталитический нейтрализатор. Как мы все знаем, со временем он может засориться, да и топливо тогда было не то, что сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению латок намного быстрее, а как мы с вами знаем машина начала задыхаться.Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед катализатором.

Если уровень СО2 повышался, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявлялся эффект противодавления), датчик посылал эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, т.е. уменьшение топливной смеси приток. Таким образом, мощность сильно упала, машина не завелась и владельцу пришлось "хотел он этого или нет" ехать в сервисный центр и менять эту запчасть.

НО как мы все знаем цена мягко говоря - ВЫСОКАЯ, поэтому многие владельцы просто удалили эти ссылки и МОЩНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!

Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, лямбда-зонд это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО НЕ ЭКОЛОГИЧНО! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что поменял, но за катализатором как раз второй лямбда-зонд (нижний лямбда).Принцип работы следующий - первая лямбда (до фильтра) выставляет уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна выставлять уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения ("второй" отдает информацию в ЭБУ), поэтому загорается CHECK ENGINE, мощность падает, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что дает прошивка под ЕВРО2? ? Прошивка в ЭБУ изменена, вместо норм ЕВРО3.Установлено 4 стандарта EURO2. Суть всех этих действий тривиальна - просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, не оставляя без внимания мощность. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а "кустари", ладно, вторая "лямбда" просто отключается, поэтому корректируются только показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, двигателю от этого точно пользы не будет.Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный - установка сцепки. В чем подвох? - это фактически "проставка" перед вторым лямбда-зондом, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов читов: ✔ Пусто. Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит. ✔ С мини катализатором внутри. Так вот прямо в "спейсере" есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Угловой диван. Это оба вида, описанные выше, за исключением того, что под углом 90 градусов они нужны для сложных мест.

Преимущество отражателя в том, что нет необходимости заходить в ЭБУ и менять штатное ПО, а так же цена (штампованные соты, намотка отражателя и все такое, можно уложиться в 3000 - 5000 руб.) .

Расход топлива после удаления катализатора

При снятом этом фильтре многих мучает вопрос расход топлива - увеличится он или нет? Конечно - будет (думаю) кто что скажет. Подумаем логически - если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должен преодолеть выхлоп, и поэтому двигатель будет прикладывать большее усилие, чтобы его протолкнуть (поток немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то "развитие" будет гораздо проще - экономится топливо.Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что потребление немного снизится.

Замена катализатора на более сильный

Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, в случае поломки катализатора автомобиля необходимо заменить сгоревшую волну. Многие умельцы при монтаже более сильного под второй лямбда-зонд подкладывают проставку для исключения ошибок диагностики. Манипулировать со снятием палача, заменой складок и вставкой в ​​заготовку более прочного – настоящее искусство хирурга.Поэтому, если автовладелец не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаляя катализатор в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой волны 20$, более сильные можно получить бесплатно после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) . Вернуть кат можно за 35 долларов, что соответствует стоимости сильнее.

Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зондом).Резьбовая часть запчасти отрезается от уголка и приваривается к более прочному. Затем лямбда «усаживается» на седло. Что касается проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, то сервисные специалисты однозначно заявляют, что устройство не спасет от появления ошибки, поэтому прилагать усилия нет смысла. Два кислородных датчика, установленных на входе и выходе каталитического нейтрализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может работать и на второй лямбде, но вряд ли обманет бортовой компьютер.Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тест автомобиля показывает, что индикатор Check Engine не горит. Но пока рано ориентироваться на первые впечатления. Ведь бортовому компьютеру приходится анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время. Снятый и нагруженный угол сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Устранить дефект несложно, даже если у вас мало знаний в области радиофизики.

Удаление сообщений CheckEngine

Ездить на машине со сломанным каталитическим нейтрализатором и горящей лампочкой Check Engine как-то глупо. Проблема решаема, если иметь представление о том, как работает бортовой компьютер. Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему много. Бесполезно исправлять ошибку один раз, поэтому нужно идти в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалам.Есть возможность купить эмулятор активности второго кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени. Никто не берется гарантировать 100% эффекта.

Проблема решается другим обходом бортового компьютера. Принцип анализа работы лямбда-зондов совпадает со следующей схемой: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первого лямбда, а желтая линия – от второго.Вторая кривая имеет более низкий уровень и не имеет трещин и провалов. Так работает двигатель, когда работает каталитический нейтрализатор. Если кошку убрать, линия от второго датчика становится похожей на сигнал от первого прибора. Бортовой компьютер быстро понимает несоответствие показаний результату - ошибка 0420 и загорается красная лампочка на приборной панели. Задача корректора, корректирующего сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка фильтра серии R-C. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора.Для подключения фильтра потребуются определенные детали, которые можно купить на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Нужно купить 2 детали: резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен благоприятствовать большему значению, от этого зависит термостабильность устройства. Детали необходимо скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой.Затем нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord. Второй кислородный датчик в этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все витки и провести изоляцию. Трюк надежно закреплен на случай вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут.Все - катализатор работает исправно, после чего система работает нормально и индикатор больше не горит. Немного радиоэлектроники и машина пропускает дистанционный кот. Эффективность работы обманки подтверждена многочисленными опытами мастеров - даже сломанный катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

Снятие катализатора на ВАЗ

Зарядное устройство 2110, 2111, 2112 Двигатели 1,5 л.Катализатор в виде отдельного ящика, под машиной. Удалите или замените вставкой.1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. Зарядное устройство 2113, 2114, 2115 Двигатели 1,5 л Катализатор в виде отдельного бокса, под днище автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Кат коллектор. Убираем кота или ставим паука. Лада 2170 Приора Кат коллектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются драйвера М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть, и это временная трудность, которая вскоре станет менее актуальной. В заключение хотелось бы сказать удалить катализатор - ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ОШИБКА С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы делаете ее еще грязнее!

Рано или поздно автовладельцам приходится удалять катализатор. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы поговорили со специалистом на станции Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем - выхлопной системой двигателя.

- На самом деле немногие автовладельцы хорошо знают, когда удалять каталитический нейтрализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда в каждой непонятной ситуации предлагают удаление катализатора, — поясняет специалист. - Кроме того, в Интернете скопилось много недостоверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда вам действительно нужно удалить каталитический нейтрализатор?

Не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых образуются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота ( NOx), монооксид углерода (CO) разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими при прохождении через каталитический нейтрализатор.

Существует множество признаков старения и выхода из строя каталитического нейтрализатора. Симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

В бензиновых автомобилях с каталитическими нейтрализаторами могут произойти две вещи:
● потеря производительности;
● механическое повреждение.

Дизельные автомобили с каталитическим нейтрализатором могут испытывать:
● засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности каталитического нейтрализатора

Со временем каталитический нейтрализатор постепенно теряет способность очищать отработавшие газы и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам (например Евро 4, Евро 5) по экологичности. А если автомобиль оснащен вторым лямбда-зондом за катализатором и является диагностическим (примерно с 1999 года он уже устанавливался почти на все автомобили), то на панели приборов появляется ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет число P0420 и расшифровывается как «Скорость превращения катализатора ниже порога», «Старение катализатора», «Недостаточная эффективность катализатора» и тому подобное.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многие автовладельцы справедливо недовольны посторонним «огоньком», постоянно горящим перед глазами, и Я хотел бы сделать так, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального каталитического нейтрализатора, что фактически предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.На самом деле вы можете купить новый каталитический нейтрализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового каталитического нейтрализатора. Новый оригинальный каталитический нейтрализатор — это дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор слишком специфичен по форме и расположению, бывает сложно найти универсальный катализатор нужного размера.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики гораздо ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его только в металлическом варианте, так как металлические соты как минимум не склонны к рассыпанию, в отличие от хрупкой керамики. В целом следует понимать, что катализатор – это такой, безопасность и срок службы которого в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая работоспособность двигателя, а в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет каталитическому нейтрализатору служить долго. Поэтому, покупая каталитический нейтрализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если заберете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

Второй способ убрать ошибку "катализатор" - подложить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, которую еще называют "смесь лямбда-зонда".Эта смесь уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а при ее улучшении, с небольшим катализатором внутри, выхлопные газы также подвергаются некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему каталитическому нейтрализатору, поэтому ошибка не загорается. Если защелка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ - программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек контроллера двигателя ("мозгов") таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако такое решение подходит не для всех автомобилей, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программных ошибок возможно только за счет увеличения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть работоспособным.

Механическое разрушение каталитического нейтрализатора

Если двигатель работает безупречно и безотказно на протяжении всего срока службы, теоретически каталитический нейтрализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою работоспособность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Каталитический нейтрализатор – достаточно чувствительная деталь, и любой отказ топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень просто.

Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения или фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, он там воспламеняется, тут же нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность, а потом начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в прах.Или может сразу расплавиться, превратившись в твердый ком, что препятствует свободному выходу газов. Кстати, во многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может рассыпаться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора водитель, скорее всего, почувствует симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный каталитический нейтрализатор будет препятствовать поступлению выхлопных газов, может снизиться сцепление автомобиля с дорогой (вплоть до полной невозможности двигаться самостоятельно), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений ( вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, испорченный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить на его место (трубу, пламегаситель, другой катализатор) - каждый раз определяется индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

Пожалуй, единственное, что может случиться с каталитическим нейтрализатором на дизельном автомобиле, это засорение сажей. Насколько быстро это произойдет, во многом зависит от вашего стиля вождения и состояния топливной системы.Это означает, что чем хуже горит дизель, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается каталитический нейтрализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопных газов отрицательно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Их редко моют специальными химикатами, но нет гарантии, что это поможет надолго, особенно если проблема с повышенным образованием нагара не решена, а дым из трубы черный, как чернила.

Когда вам действительно нужно удалить каталитический нейтрализатор?

Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если автовладелец, понимая все, что было сказано выше, захочет сделать это в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно подлежит уничтожению. Он может оставаться целым и не мешать вождению.

В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Нет ошибки, указывающей на засор, и потеря мощности может произойти из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удаление катализатора излишне или бесполезно?

Если из выхлопной трубы идет дым, не торопитесь с неисправностью катализатора и звоните в ремонт глушителя. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым указывает на плохое горение двигателя (напр.из-за неисправных форсунок, сломанных свечей зажигания или шлангов) или чего-то другого, кроме сжигания топлива (например, масла или антифриза). Ищите проблемы там.

Когда мне нужно установить каталитический нейтрализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь и в каталожной карточке указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, он будет проверен на соответствие этому классу при проведении технического осмотра. Так что если катализатор потерял свою эффективность, владельцу все равно придется приобрести катализатор (новый, оригинальный или универсальный), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем каталитический нейтрализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если проблемы с двигателем и выхлопные газы слишком токсичны, то никакой катализатор не поможет.

Пламегаситель не является катализатором, он не очищает выхлопные газы и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, который не позволяет увеличиваться объему выхлопных газов после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

.

Все зависит от топливно-воздушной смеси. Замена датчика состава топливно-воздушной смеси (лямбда-зонд, лямбда-зонд) Напряжение на датчике топливно-воздушной смеси

С твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх него нанесены проводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой — воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в выхлопных газах после нагрева до определенной температуры (300-400°С для двигателей автомобилей).Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве кислорода воздуха и кислорода в выхлопной трубе приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

При одинаковой концентрации кислорода по обеим сторонам электролита датчик находится в равновесии с разностью потенциалов, равной нулю. При изменении концентрации кислорода на одном из платиновых электродов возникает разность потенциалов, пропорциональная логарифму концентрации кислорода на рабочей стороне датчика.После достижения стехиометрического состава горючей смеси концентрация кислорода в отработавших газах падает в сотни тысяч раз, что сопровождается резким изменением ЭДС. датчик, который фиксируется высокоимпедансным входом измерительного устройства (бортовой компьютер автомобиля).

1-я встреча, запрос.

Для регулирования оптимальной топливно-воздушной смеси.
Приложение повышает экономичность автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику и экологические параметры.

Для работы бензинового двигателя требуется смесь воздуха и топлива. Соотношение, при котором топливо сгорает максимально полно и эффективно, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну порцию топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от условий работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это понятно!

Таким образом, лямбда-зонд является типом переключателя (триггера), который информирует контроллер впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах.Фронт сигнала между позициями High и Low очень мал. Настолько мало, что его нельзя воспринимать всерьез. Контроллер получает сигнал от ЛП, сравнивает его со значением, запрограммированным в его памяти, и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, регулирует продолжительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом, контроллер впрыска получает обратную связь, а режимы работы двигателя точно настраиваются на текущую ситуацию, обеспечивая максимальную экономию топлива и минимизацию вредных выбросов.

Функционально кислородный датчик действует как переключатель и обеспечивает опорное напряжение (0,45 В) при низком уровне кислорода в отработавших газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает свое напряжение до ~0,1-0,2В. В данном случае важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива датчик О2 имеет выходное напряжение от 0,04-0,1 до 0,7-1,0 В. Продолжительность фронта не должна превышать 120 мс. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда не регистрируются контролерами и оценить его правильную работу можно только после надлежащей проверки.

Лямбда-зонд работает по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх него нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а другой — воздухом из атмосферы. Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах при нагреве до температуры 300-400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит становится электропроводным, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубы приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Для повышения чувствительности лямбда-зонда при низких температурах и после пуска холодного двигателя используется принудительный подогрев. Нагревательный элемент (NE) расположен внутри керамического корпуса датчика и подключен к бортовой сети автомобиля

.

Элемент зонда из диоксида титана не генерирует напряжение, а изменяет свое сопротивление (данный тип к нам не относится).

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция топливно-воздушной смеси осуществляется на основании сигналов других датчиков (положение дроссельной заслонки, температура охлаждающей жидкости, частота вращения коленчатого вала , и т.д..).

В дополнение к циркониевым доступны датчики кислорода с диоксидом титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (O2) в отработавших газах изменяется их объемное сопротивление. Датчики из титана не могут генерировать электромагнитное поле; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого применения не получили.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.

  • Принцип работы датчика кислорода в целом одинаков у всех производителей.Совместимость чаще всего определяется на уровне соответствия размеров.
  • отличаются присоединительными размерами и муфтой
  • Можно купить оригинальный б/у датчик с отходами: не написано в каком он состоянии, проверить можно только на машине

3. Типы.

  • с подогревом и без подогрева
  • количество проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и комбинация с/без подогрева.
  • из разных материалов: цирконий-платина и более дорогие датчики кислорода на диоксиде титана (TiO2).Титановые кислородные зонды легко отличить от циркониевых по цвету «накального» нагревательного кабеля – он всегда красный.
  • широкополосный для дизельных и бедных двигателей.

4. Как и почему он умирает.

  • Плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды при нескольких "удачных" заправках.
  • Масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
  • контакт с чистящими жидкостями и растворителями
  • «выскакивает», разрушая хрупкую керамику
  • .
  • удара
  • перегрев его корпуса из-за неправильно выставленного угла опережения зажигания, сильно обогащенной топливной смеси.
  • Попадание на керамический наконечник зонда любых рабочих жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
  • обогащенная топливно-воздушная смесь
  • неисправности в системе зажигания, глушитель
  • выскакивает
  • При монтаже датчика используйте герметики, отверждаемые при комнатной температуре, или герметики на силиконовой основе
  • Повторные (неудачные) попытки запуска двигателя в быстрой последовательности, приводящие к скоплению несгоревшего топлива в выхлопной трубе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
  • Обрыв, плохой контакт или короткое замыкание на массу в выходной цепи датчика.

Срок службы датчика кислорода в отработавших газах обычно составляет от 30 000 до 70 000 часов. км. и во многом зависит от условий труда. Как правило, датчики с подогревом служат дольше. Рабочая температура для них обычно 315-320°С.

Список возможных неисправностей датчика кислорода:

  • обогрев не работает
  • потеря чувствительности - потеря работоспособности

Причём самодиагностикой автомобиля это обычно не фиксируется.Решение о замене датчика можно принять после проверки его на осциллографе. Следует особо отметить, что попытки заменить поврежденный лямбда-зонд имитатором ничего не дадут - контроллер не распознает "чужие" сигналы и не использует их для корректировки состава приготовляемой горючей смеси, т.е. просто "игнорирует" .

Ситуация еще сложнее для автомобилей с системой коррекции 1, имеющей два датчика кислорода. В случае выхода из строя второго кислородного датчика (или "поломки" каталитического нейтрализатора) сложно добиться нормальной работы двигателя.

Как понять, насколько эффективен датчик?
Для этого вам понадобится осциллограф. Ну или специальный тестер двигателя, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересны пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, когда датчик выходит из строя, сигнал низкого уровня увеличивается (более 0,2В - преступление) и сигнал высокого уровня уменьшается (менее 0,8В - преступление) ) и скорость, с которой лицо датчика меняется с низкого на высокое.Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мс.
Это усредненные данные.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода:

  • Нестабильная работа двигателя на малых оборотах.
  • Повышенный расход топлива.
  • Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
  • Характерный треск вокруг каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
  • Повышение температуры в области катализатора или он раскаляется докрасна.
  • На некоторых автомобилях индикатор "SNESK ENGINE" загорается, когда установлен режим движения.

Датчик состава топливовоздушной смеси может измерять фактическое соотношение воздух-топливо в широком диапазоне (от обедненного до богатого). Выходное напряжение датчика не богатое/слабое, как у обычного кислородного датчика. Широкополосный датчик сообщает блоку управления точное соотношение топливо/воздух на основе содержания кислорода в отработавших газах.

Проверка датчика должна выполняться совместно со сканером.Датчик смеси и кислородный датчик - совершенно разные устройства. Лучше не тратьте время и деньги, а обратитесь в наш Автодиагностический Центр «Ливония» в г. Гоголь по адресу: ул. Крылова, 10 Тел. 261-58-58.

Что это за служба?

Лямбда-зонд - Лямбда-зонд, установленный в выпускном коллекторе двигателя. Он позволяет оценить количество свободного кислорода, оставшегося в выхлопных газах. Сигнал этого датчика используется для регулирования количества подаваемого топлива. Для диагностики неисправности этого компонента лучше всего воспользоваться услугой «Компьютерная диагностика всех систем».Не следует продолжать эксплуатацию автомобиля с неисправным лямбда-зондом, так как это может привести к выходу из строя дорогостоящих узлов, например, каталитического нейтрализатора.

Датчик топливовоздушной смеси является составной частью системы топливоподачи двигателя автомобиля, которая позволяет реально оценить количество кислорода, оставшегося в выхлопных газах, и тем самым скорректировать состав рабочей смеси через электронный блок управления. При некорректной работе необходима полная замена лямбда-зонда .

Основной функцией датчика воздушно-топливной смеси или лямбда-зонда является определение соотношения воздух-топливо в выхлопных газах и оценка количества свободного кислорода в выхлопных газах. На основе его данных он обеспечивает наилучшую очистку отработавших газов, более точный контроль работы системы EGR и регулировку количества впрыскиваемого топлива при полной нагрузке двигателя. В случае поломки необходимо полностью заменить датчик, так как именно он позволяет регулировать состав рабочей смеси и обеспечивать нормальную работу системы управления автомобилем.Кислородный датчик часто выходит из строя. Вы должны позвонить мастеру, чтобы узнать, нужно ли вам это.

Поэтому при первых сигналах сигнализатора остановите автомобиль и отбуксируйте его в сервисный центр, проверьте состояние вакуумных шлангов и герметичность выхлопной системы. Это простая процедура, которая занимает полчаса. Для этого не требуется разборка двигателя и снятие крышки масляного поддона, достаточно разобрать колесо. Так что если приедет специалист, пусть

Помните

Неисправный датчик топливовоздушной смеси может привести к отказу двигателя и сбоям в обработке топлива, ухудшению топливной экономичности и повреждению каталитического нейтрализатора.

  • содержать автомобиль в исправном состоянии и регулярно его обслуживать;
  • лямбда-зонд необходимо заменить при первом загорании индикатора;
  • Отбуксируйте автомобиль в мастерскую и проверьте состояние датчика состава топливовоздушной смеси.

Идеальное соотношение бензина и воздуха , где вся смесь сгорает полностью, считается стехиометрической (идеальной). Двигатель работает нормально, если смесь бензин+воздух сгорает хорошо.Смесь хорошо горит, если она оптимальна. Смесь оптимальна, если на 1 г бензина подается 14,7 г воздуха. Оптимальная топливно-воздушная смесь сгорает максимально быстро и отдает необходимое количество энергии без лишнего нагрева. Датчик массового расхода воздуха необходим для оптимального формирования воздушно-топливной смеси.

AFR — соотношение воздух-топливо в камере сгорания двигателя.

Идеал Соотношение топливо-воздух для бензиновых двигателей (стехиометрическая смесь) = 14,7/1 (АФР) для бензин/дизель.

14,7 г воздуха на 1 г бензина.

Для каждого топлива требуется свое соотношение топливо/воздух.

Слабая или богатая смесь Воздушно-топливная смесь может быть бедной или богатой.

У одного платного пилота вроде проблем не было, коробка автомат в целом четко переключает. Недавно поставил ваговский, думаю мой кстати лучше и коробка иногда тупит с первой на вторую.Я заменю пульт дистанционного управления TPS этим устройством. С ним лучше работает ... На нем весело крутить педали 1 2 3 с перекрестка. DPDZ Бесконтактный пульт дистанционного управления

Плохая смесь (форсунка), признаки и последствия

Настройка хэша

Во время вождения Пилот В режиме реального времени видеть, какая смесь богатая или бедная .

Признаки плохой смеси - гашение двигателя, воздух выше 14,7 г, быстрее воспламеняется и сопровождается чрезмерным нагревом.. Такая смесь подвержена детонации, на малых скоростях это не страшно. При полной нагрузке смесь 14 уже считается опасной. Строить всю систему на смеси 14,7 неразумно. На низких оборотах этого недостаточно для разгона, а на высоких вы просто поймаете детонацию.

Слабая смесь последствий - на высоких оборотах, при полной нагрузке уровень детонации катастрофический. Прогар или плавление поршней, прогар клапанов или свечей зажигания.Повышение температуры и потеря мощности — самое простое, что может случиться с двигателем, когда он детонирует. Обычно это заблокированный и перегретый двигатель.

На ВАФ"е расход был около 25 литров по городу, а на нейтрализаторе, нормально настроенном, 15л по городу , так что считайте пользу. Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение.

Богатая смесь (форсунка), признаки и последствия
Настройка хэша

Rich смешанные символы

  • Резко вырос расход топлива.
  • Выхлоп черный или серый.
  • Воздух под 14,7г, безопаснее и надежнее для двигателя.

Богатая смесь Последствия - Длительная работа двигателя на богатой смеси может привести к поломке поршня и повреждению свечи зажигания.

Во время движения Пульт регистрирует работу датчика кислорода и датчика расхода воздуха. Кроме того, вы можете видеть в режиме реального времени, какая смесь богатая или обедненная.

Напоследок хочу поблагодарить ребят, которые занимаются этим проектом, надеюсь их песня прослужит мне долго. Кстати эта версия подходит и на механику и на автомат, у меня коробка автомат, так что для меня подарок судьбы я бы сказал! ДПДЗ Близость пилота Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Инжекторный двигатель с обогащением смеси
  • Форсунки подают слишком много топлива
  • грязный воздушный фильтр
  • плохая работа дроссельной заслонки
  • выход из строя регулятора давления топлива
  • неисправность датчика массового расхода воздуха
  • неисправность системы улавливания паров бензина
  • Неправильная работа экономайзера.

Работает на автомобилях, где традиционные методы, такие как проставки лямбда-зондов и цепи конденсатор + резистор, не работают.Электронный эмулятор лямбда-зонда Catalyst 2-канальный Pilot.. Для двигателей с двумя катализаторами и двумя дополнительными кислородными датчиками - нужно купить один эмулятор. Поддерживает заземление лямбда-зондов. Элект Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Лямбда-зонд

Показание лямбда-зонда представляет собой отношение текущей смеси к идеальной смеси.

Пример: фактическая смесь - воздух 12,8 г. Показания лямбда-зонда 0,87 = 12,8/14,7

ЭБУ

учитывает показания лямбда-зонда только при устойчивой езде.

При разгоне, торможении и прогреве ЭБУ не учитывает показания лямбда-зонда и работает по программе.

При настройке необходимо поймать переход от бедной смеси к богатой. С этого момента вы немного разбогатеете.

В этом случае показания лямбда-зонда перескакивают с 0 на 1.Точка перехода составляет около 0,45.

Для других режимов работы двигателя используется широкополосный датчик.

Достигнутая максимальная скорость - около 200-210 км/ч, динамику не замерял, но при тесте как-то хорошо пересекся с Е39 М50B20 и засветился - оказалось, что мне не соперник по динамике ни с низу, ни с трехзначной скорости. Реальный расход 11 л 92. Замена расходомера на неродной без прошивки! + настройка смешивания Пульт + BLUETOOTH конвертер Спасибо умным, честным, темпераментным за отзывы и распространение информации.

Воздух необходим для оптимального образования топливно-воздушной смеси в ДМРВ

Точная подача бензина проще, чем точная подача воздуха. Ошибки в расчете подачи воздуха приводят к проблемам в работе двигателя. Ошибки будут уменьшены, если воздух будет подаваться равномерным потоком. Создается однородный поток:

  • гладкие стенки канала
  • катушки с гладкими каналами (1-2)
  • отсутствие пульсаций и вихрей (убрать из потока все, что приводит к этому, особенно "нулевой" фильтр)

Если по линии подачи бензина все в порядке, то самое главное для оптимального смесеобразования - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).ЭБУ подает бензин на основе своих сигналов. На выходе стоит "контроллер" (лямбда-зонд) и он "нюхает" выхлопные газы. Определяет чего много - бензина или воздуха и информирует ЭБУ. ЭБУ регулирует подачу бензина.

После замены на не родной расходомер (VAF на MAF), то:

  • конструктивно изменить канал подачи воздуха - это очень важно
  • должен решить проблему с датчиком температуры впускного воздуха (если его нет, зимой не заводится).
  • и самое главное установить "переводчик" для ЭБУ, чтобы ЭБУ понимал какой сигнал со старого расходомера соответствует сигналу с нового расходомера (это такие устройства как VAF/MAF convertor pilot, MAF Emulator 3, Winners' датчик).
  • после всех изменений смесь необходимо отрегулировать . 90 155

Немного надоело возиться с расходомером, или как его часто называют лопатой. Лазая по своему любимому lancruiser.ru наткнулся на ссылку Pilot Engineering.
Почитал их местный форум и пришел к такому выводу это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ! Преимуществом этого преобразователя является его гибкость настройки.Он даже поддерживает ШПЛЗ! Пульт + BLUETOOTH конвертер - настройка микширования Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Датчик температуры воздуха на впуске

Решить проблему с датчиком температуры впускного воздуха можно двумя способами:

  1. вместо резистора вставь и ЭБУ будет думать что у тебя лето +20 весь год
  2. расковырять ВАФ и вынуть из него датчик и установить во впускной коллектор (по результатам этот вариант лучше)
Двигатель

Двигатель имеет несколько режимов работы:

  • холостой ход и прогрев
  • Нейтраль, коробка передач не подключена

    режим ожидания с подключенной коробкой, стоя на светофоре

  • равномерное движение
  • ускорение, торможение - плавное
  • ускорение (WOT), торможение - резкое

Резкое ускорение, торможение - резкое воздействие на воздушный поток (дроссель).Появляются морщины и завитки.

Жесткий разгон - много воздуха, но мало газа. Долейте бензин в экстренной ситуации — бензонасос должен включиться.

Резкое торможение - мало воздуха, много бензина. В аварийной ситуации пополните запас воздуха - должен открыться дополнительный канал подачи воздуха.

Рычаг газа должен работать в обоих режимах. Дроссельный узел имеет систему плавного сброса газа — чисто механическую демпферную систему, снижающую скорость не резко, а плавно при отпускании педали акселератора.Вроде бы его регулировка позволяла, по крайней мере сейчас это проверено, обеспечить плавное падение оборотов двигателя без рывков.

Решение проблемы плохой работы двигателя:

  • проверить все, что связано с подачей бензина
  • Проверить все, что связано с подачей воздуха

Алгоритм действия:

  1. Подсчитайте ошибки.
  2. Если пункт 1 не соблюден, логически определяем чего больше бензина или воздуха значит.Или запах из выхлопной трубы. По цвету свечей.
  3. Определено - мало бензина.
  4. Идем по линии подачи бензина:
  • Механика (износ деталей, деформация, ускорительный насос, бензонасос, топливный фильтр, форсунки, сетка бензонасоса, бензокраник, внутри крана есть небольшое сквозное отверстие. Исправляется заменой крана или высверливанием),
  • электрик (контакты, провода, правильное подключение),
  • триггер времени (ключи форсунок, угол зажигания, трамблер, свечи зажигания),
  • температурная реакция - сильный нагрев (нагрелась какая-то деталь и зазор между ней и соседней уменьшился, трение есть или зазор увеличился и контакта не было - просто болтался ремень ГРМ, ролик натяжителя, распредвалы с коленвалом не синхронизировались и двигатель заглох., обводной ролик, пружина, ДТВВ, ДТОЖ )

5. Мало воздуха. Включаю пульт, вполне доволен, машину не узнать. Преимуществом нейтрализатора является способность адаптироваться к изменениям вместе с двигателем. Так же есть возможность диагностировать смерть двух датчиков (ДМРВ и ЛЗ), что тоже необходимо. В целом эта штука стоит цен, На практике я уже убедился. Теперь езда без каких-либо отеков и плаваний стала для меня намного приятнее.Машина едет как положено и я уверен это меня радует! И поверьте, не больше но работает на ура! Пульт + BLUETOOTH конвертер - настройка микширования Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Регулировка соотношения воздух-топливо (AFR)

Целью тюнинга является достижение максимальной мощности и максимального крутящего момента при резком ускорении с умеренным расходом в городском и трассовом режимах.

Существует два способа настройки микса:

    Триммер
  1. - ограниченный диапазон ("Датчик Winners"). Предварительно необходимо установить основные настройки через WAGKOM.
  2. программно (MAF Emulator 3, Remote VAF/MAF). ПО от эмулятора MAF 3 настраивается по широкополосной лямбде, а ПО от пилотного преобразователя VAF/MAF по штатной лямбде.

Выполните настройку шаг за шагом:

  1. Настройка ХХ,
  2. дальнейшая настройка разгона.
  3. Самый правильный режим - в гору.
  4. Если вы можете максимально эффективно настроить двигатель в этом режиме, считайте, что настройка прошла успешно. Никогда не переводите весь диапазон оборотов в нейтральное положение.

Чем выше число оборотов, тем богаче должна быть топливно-воздушная смесь и тем раньше должен быть угол зажигания.

Не забудьте перед запуском установить механический угол опережения зажигания на стробоскоп.

Электронный эмулятор + BLUETOOTH Лямбда-зонд Catalyst 2-х канальный пульт 1. Есть настройка параметров эмуляции
2. Есть регистрация - регистрация всех параметров эмуляции во время движения автомобиля
3. Тип двигателя: любой 4. Установка: обрыв цепи
5. Программирование: Да
6. Диагностика сохранена
7. Перед отправкой заказчику проходит обязательная настройка параметров и проверка работоспособности.
8. Поддержка Евро 3, 4, 5, 6
9. Без вмешательства в программную часть ЭБУ
10. Гарантия - 1 год
избранный Ронни Снаг Пилот + BLUETOOTH. Спасибо умным, честным, темпераментным за отзыв и распространение информации.

Он также известен как кислородный датчик. Потому что датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах. По количеству кислорода в отработавших газах лямбда-зонд определяет состав топливной смеси, посылая сигнал об этом в ЭБУ двигателя (электронный блок управления).Работа блока управления в этом цикле заключается в выдаче команды на увеличение или уменьшение продолжительности впрыска в зависимости от показаний генератора кислорода.

Он также известен как кислородный датчик. Потому что датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах. По количеству кислорода в выхлопных газах лямбда-зонд определяет состав топливной смеси, отправляя сигнал на ЭБУ двигателя (электронный блок управления). Работа блока управления в этом цикле заключается в выдаче команды на увеличение или уменьшение продолжительности впрыска в зависимости от показаний генератора кислорода.

Смесь подбирается таким образом, чтобы ее состав был максимально приближен к стехиометрическому (теоретически идеальному). Состав смеси от 14,7 до 1 считается стехиометрическим, т.е. на 14,7 части воздуха следует подать 1 часть бензина. Бензин, если быть точным, так как это соотношение применимо только к неэтилированному бензину.

Для газового топлива соотношение будет другим (например, 15,6 ~ 15,7).

Считается, что при таком соотношении топлива и воздуха смесь выгорает полностью.Чем полнее сгорает топливная смесь, тем больше мощность двигателя и меньше расход топлива.

Лямбда-зонд передний (лямбда-зонд)

Передний датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором в выпускном коллекторе. Датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передает данные о составе смеси в ЭБУ. Блок управления регулирует работу системы впрыска, увеличивая или уменьшая время впрыска топлива путем изменения длительности импульсов открытия форсунки.

Датчик включает в себя чувствительный элемент с пористой керамической трубкой, окруженной выхлопными газами снаружи и атмосферным воздухом изнутри.

Керамическая стенка датчика представляет собой твердый электролит на основе диоксида циркония. В датчик встроен электрический нагреватель. Трубка не начинает работать, пока ее температура не достигнет 350 градусов.

Датчики кислорода

преобразуют разницу в концентрации ионов кислорода внутри и снаружи трубки в выходное напряжение.

Уровень напряжения обусловлен движением ионов кислорода внутри керамической трубки.

При богатой смеси (на 14,7 части воздуха подается более 1 части топлива) в отработавших газах мало ионов кислорода.Большое количество ионов перемещается изнутри трубы наружу (из атмосферы в выхлопную трубу, так это более понятно). Цирконий индуцирует ЭДС при движении ионов.

Напряжение на богатой смеси будет высоким (ок. 800 мВ).

Если смесь слабая (топлива меньше 1 части), разница в концентрации ионов невелика, поэтому небольшое количество ионов перемещается изнутри наружу. Это означает, что выходное напряжение будет низким (ниже 200 мВ).

В случае стехиометрической смеси напряжение сигнала циклически изменяется от богатого к бедному. Поскольку лямбда-зонд находится на расстоянии от впускной системы, наблюдается такая инерционность его работы.

Это означает, что при работающем датчике и нормальной смеси сигнал датчика будет варьироваться от 100 до 900 мВ.

Неисправность кислородного датчика.

Бывает, что лямбда ошибается в своей работе. Это возможно, например, при попадании воздуха в выпускной коллектор.Датчик обнаружит бедную смесь (низкий уровень топлива), когда это действительно нормально. Соответственно блок управления подаст команду на обогащение смеси и прибавит продолжительность впрыска. В результате двигатель будет работать непрерывно.

Парадокс в этой ситуации в том, что через некоторое время ЭБУ выдаст ошибку "Кислородный датчик - смесь слишком бедная"! У тебя проблема? Датчик видит бедную смесь и обогащает ее. На самом деле смесь получается, наоборот, богатой.В результате свечи будут черными с нагаром при выкручивании, что свидетельствует о богатой смеси.

Не торопитесь менять кислородный датчик с такой ошибкой. Достаточно найти и устранить причину – попадание воздуха в выхлопную систему.

Инверсионная ошибка, когда ЭБУ выдает код ошибки, указывающий на богатую смесь, это тоже не всегда означает в реальности. Датчик можно просто отравить. Это происходит по разным причинам. Датчик «отравлен» парами несгоревшего топлива.При длительной плохой работе двигателя и неполном сгорании топлива можно легко отравить кислородный баллон. То же самое касается бензина очень низкого качества.

Повышенный выброс загрязняющих веществ возникает при неправильном установлении соотношения воздух/топливо смеси.

Идеальное соотношение топлива и воздуха для бензиновых двигателей составляет 14,7 кг воздуха на кг топлива. Это соотношение также называют стехиометрической смесью. Почти все бензиновые двигатели теперь работают на этой идеальной смеси.Кислородный датчик играет в этом решающую роль.

Только при таком соотношении гарантируется полное сгорание топлива, а каталитический нейтрализатор почти полностью превращает вредные углеводороды (HC), окись углерода (CO) и оксиды азота (NOx) в отработавших газах в экологически чистые газы.
Отношение количества фактически потребляемого воздуха к теоретической потребности называется кислородным числом и обозначается греческой буквой лямбда. В случае стехиометрической смеси лямба равна единице.

Как это делается на практике?

За состав смеси отвечает система управления двигателем ("ЭБУ" = "Блок управления двигателем").ЭБУ контролирует топливную систему, которая подает точно отмеренную топливно-воздушную смесь во время сгорания. Однако для этого система управления двигателем должна знать, работает ли двигатель в данный момент на богатой смеси (нет воздуха, меньше одного лямбда) или на обедненной смеси (избыток воздуха, больше одного лямбда).
Эта ключевая информация предоставляется лямбда-зондом:

Генерирует различные сигналы в зависимости от остаточного содержания кислорода в выхлопных газах. Система управления двигателем анализирует эти сигналы и регулирует воздушно-топливную смесь.

Технология датчиков кислорода постоянно развивается. Сегодня лямбда-контроль гарантирует низкий выброс вредных веществ, обеспечивает эффективный расход топлива и долгий срок службы катализатора. Чтобы максимально быстро получить лямбда-зонд, сейчас используется высокопроизводительный керамический нагреватель.

Сами керамические элементы с каждым годом становятся все лучше. Это гарантирует еще более точное измерение производительности
и обеспечивает соответствие более строгим стандартам выбросов. Новые типы кислородных датчиков были разработаны для специальных применений, например.Лямбда-зонды, электрическое сопротивление которых изменяется при изменении состава смеси (титановые датчики), или широкополосные кислородные датчики.

Принцип действия лямбда-зонда

Для оптимальной работы каталитического нейтрализатора необходимо очень точно подобрать соотношение топливо/воздух.

Это задача лямбда-зонда, который непрерывно измеряет остаточное содержание кислорода в выхлопных газах. Используя выходной сигнал, он управляет системой управления двигателем, благодаря чему точно регулирует топливно-воздушную смесь.

.

Виды крючков лямбда-зондов, изготовление своими руками, чертежи и схемы. Что такое навеска лямбда-зонда и зачем она нужна в автомобиле Электронная навеска второго контура лямбда-зонда

Забитый каталитический нейтрализатор в современных иномарках доставляет массу неприятностей автовладельцам. Такая ситуация вызывает отказы двигателя, повышенный расход топлива и непонятное поведение автомобиля при разгоне. Чтобы избежать таких последствий, необходимо заменить или разобрать катализатор.Если элемент «разрезать» неправильно, электроника автомобиля начнет глючить, в этом случае пригодится электронный или механический крючок лямбда-зонда, помощь в котором окажут мастера нашей автомастерской.

Что такое электронный лямбда-зонд?

Лямбда-зонд — специальный датчик, расположенный перед и за катализатором и показывающий количество кислорода в выхлопных газах. В комплектацию входит нагревательный элемент, работающий от электричества, так как устройство работает при высоких температурах.А также электролит, распознающий содержание чистого воздуха.

Информация от этого элемента используется ЭБУ, отвечающим за систему впрыска топлива. Поэтому в случае двигателей с электронной системой подачи топлива правильная работа лямбда-зонда имеет существенное значение.

Важно! При возникновении проблемы с этим пунктом на табло автомобиля будет отображаться ошибка "Check Engine", при игнорировании ситуации автомобиль полностью перестанет заводиться.

Если вы решили удалить каталитический нейтрализатор, установка лямбда-зонда является «необходимой» для вашего автомобиля.Не пытайтесь проводить такие манипуляции самостоятельно, чтобы не допустить «смерти» иномарки. Обратитесь в нашу мастерскую, где при разборке каталитического нейтрализатора устранят и предусмотрят все возможные проблемы.

Механическая смесь лямбда-зонда и другие типы смесей

Различные модели автомобилей оснащены одним или двумя датчиками газа. Вам необходимо знать характеристики своей иномарки, если вы хотите самостоятельно удалить катализатор, не повредив при этом другие детали автомобиля.Поэтому быстрее и надежнее обратиться в нашу автомастерскую, где опытные мастера способны установить сцепку за несколько минут.

Чтобы правильно "устранить" каталитический нейтрализатор, необходимо не только разрезать коробку и удалить соты, но и прошить электронику, чтобы машина все равно думала, что все на месте.

Если у вас нет специального оборудования для настройки вашей машины, мастера рекомендуют использовать один из двух типов трюков:

  1. Электронный лямбда-зонд.Это сложное устройство, которое не каждый может собрать. При этом он дает самые точные показатели в процессе. Устройство оснащено конденсатором, резистором, нагревательными кабелями и кислородным датчиком. В некоторых автосалонах готовы такие крючки, чтобы облегчить жизнь владельцам иномарок.
  2. Механическая смесь для лямбда-зонда представляет собой специально изготовленную стальную деталь, устойчивую к высоким температурам. Есть бронзовые варианты. При этом размеры изделия должны быть выдержаны с ювелирной точностью, а отверстие, просверленное внутри, настолько тонкое, что сквозь него проходят только выхлопные газы.

Совет: если вы не хотите навредить своему автомобилю, приобретайте готовую смесь у профессионалов своего дела. А также заказать установку в автомастерской, где можно проверить работу всех датчиков на специальных компьютерах.

Катализатор зацепляющий лямбда-зонд, который продлит жизнь автомобилю

После удаления катализатора рассмотрите возможность замены этого элемента, сделав эмулятор. Механическая сцепка лямбда-зонда изготавливается из жаропрочной стали или бронзы.Внутрь детали засыпана керамическая крошка с каталитическим покрытием, благодаря чему показатели выхлопных газов опускаются до соответствующих уровней 1 и 2 ДЦ.

Важно! Какую бы хитрость вы ни выбрали вместо катализатора, монтировать ее можно только на исправно функционирующий лямбда-зонд. Определить этот параметр могут мастера нашей автомастерской.

Самодельное устройство должно быть изготовлено строго по схеме, в которой вам понадобятся:

  • пустой;
  • набор отверток
  • ;
  • Ключи.

Вы должны собрать предмет в строгом порядке. Если что-то пойдет не так, машина может заглохнуть и не завестись, обратитесь в профессиональную автомастерскую, чтобы избежать таких последствий.

Процесс установки

Процесс установки требует выполнения нескольких шагов. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к профессионалам, которые не только точно и качественно проведут монтаж, но и предоставят гарантию на оказанные услуги.

В процессе установки мастер автосервиса сделает следующее:

  1. Поставьте автомобиль на специальную эстакаду, чтобы получить свободный доступ к пространству под днищем.
  2. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора и открутите верхний щуп, затем другой щуп, если он есть.
  3. Вкрутите лямбда-зонд в держатель и установите датчик на место.
  4. Включите аккумулятор и проверьте работу машины.

Специалисты нашего автосервиса учитывают все нюансы вашей модели автомобиля в процессе установки.При необходимости производится дополнительная компьютерная настройка электроники. И проверка работоспособности будет осуществляться не визуально, а с помощью специальных датчиков, на холостом ходу и во время движения.

Совет: Если вы решили ремонтировать самостоятельно, не стоит пытаться зацепить второй датчик, так как он отвечает только за сгорание каталитического нейтрализатора и не влияет на работу системы.

Доверьте работу профессионалам, чтобы не тратить лишние деньги на восстановление автомобиля после «самовольного» ремонта.

Как установить электронный лямбда-зонд?

Еще один вариант устранения ошибок после удаления катализатора - зацепление электронного лямбда-зонда. Это более сложный механизм, его проще купить, чем собрать самому. Но при этом не только устранит вмешательство в работу иномарки, но и отрегулирует качество топлива, обеспечив правильную работу двигателя.

Само устройство представляет собой однокристальный микропроцессор, анализирующий состояние катализатора.Он получает информацию от первого датчика и отправляет сигнал на процессор машины. Этот поток данных распознается электроникой иномарки как корректная работа каталитического нейтрализатора в системе очистки отработавших газов.

Для сборки смеси электронного датчика кислорода вам потребуется:

  • паяльник с канифолью или оловом для сборки микросхемы;
  • Резистор 1 МОм;
  • Конденсатор
  • неполярный емкостью 1 мкФ.

При создании предмета используется простая схема соединений.Если вы не разбираетесь в электротехнике, лучше купить готовое устройство и обратиться в автомастерскую для профессиональной сборки и настройки компьютера.

Электронный или механический крючок на лямбда-зонде

Сложность установки лямбда-зонда в механическое или электронное исполнение заключается в последующем тюнинге электроники автомобиля. Это необходимо для того, чтобы ваш автомобиль не выдавал ошибок или поломок даже спустя сотни тысяч километров.

Обращаясь к нашим мастерам, вы можете быть уверены в качестве выполненных работ. При этом мы можем взять на себя полное удаление катализатора включая перепрошивку и установку приколов.

На все услуги предоставляется гарантия и мы не возвращаем автомобиль из-за границы, пока не будем на 100% уверены, что наша работа выполнена. Позвоните нам или приезжайте прямо сейчас, чтобы забыть о проблемах с выхлопной системой.

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами.Последние также называются: кислородный контроллер, O2 и датчик постоянного тока. Этот контроллер является частью выхлопной системы, которая соответствует нормам токсичности выхлопных газов ЕВРО-4 и выше. При выходе из строя датчика двигатель переходит в аварийный режим и на панель выводится сигнал об ошибке. Чтобы перехитрить систему, автовладельцы придумали использовать лямбда-зонд, сделать своими руками, это под силу любому автовладельцу со знаниями в области электроники. Сегодня мы подробно рассмотрим, как вы можете это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем он обманке

Появление подобных механизмов было спровоцировано жесткими экологическими нормами.После установки катализаторов на современные автомобили возникла необходимость контролировать состав топливно-воздушной смеси. Эту функцию взял на себя лямбда-зонд.

Название происходит от греческой буквы, означающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. При повреждении лямбда-зонда ЭБУ начинает работать по средним параметрам. Это приводит к повышенному расходу топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд — самый чувствительный датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные хитрости, позволяющие перенести на датчик нужные показатели или заблокировать их полностью.

Зажим лямбда-зонда своими руками: инструкция

На сегодняшний день существует несколько вариантов крючка лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружат с электроникой, могут сделать простую электронную схему.Третий доступный вариант — прошить контроллер. Каждый из вышеперечисленных вариантов решит проблему, а выбор их зависит от навыков и умений автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства, и если вы не уверены в своих силах, то лучше купить устройство или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая сцепка

Первый и самый простой способ – установить металлическую втулку между кислородным датчиком и выхлопной трубой.Для изготовления детали потребуются навыки токарного станка. Кроме того, подготовьте металлическую заготовку, желательно из бронзы или жаропрочной стали, отвертку и набор гаечных ключей.

Если у вас нет навыков работы на токарном станке по чертежу, то лучше доверить это дело известному специалисту. Важно придерживаться всех размеров и пропорций, указанных на чертеже. Внутренние полости свечи должны быть заполнены керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления начинается не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого выполните следующие действия.


При запуске аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку и машина будет работать как часы. Этот вариант рефлектора подходит для всех автомобилей, где датчик вкручивается в кузов автомобиля.

Электронный вариант

При необходимости можно адаптировать сигналы, посылаемые датчиком на контроллер.Для этого воспользуйтесь схемой, это можно сделать при минимальных знаниях в электронике.

Эти выступы подсоединяются к проводам, обращенным к датчику. Место установки в разных автомобилях разное – это либо центральный тоннель между сиденьями, либо даже подкапотное пространство.

Вот список материалов, которые вам потребуются для изготовления смеси кислородного датчика своими руками.

  • Паяльник с тонким жалом.
  • Конденсатор неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
  • Резистор 1 МОм, C1-4 имп, 0,25 Вт.
  • Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила конструктивную прочность и просто не порвалась, ее лучше поместить в пластиковый контейнер и залить эпоксидной смолой.

Отсоедините отрицательную клемму бортового аккумулятора, чтобы установить сцепное устройство. Обрежьте кабель от датчика к разъему. Подключите синий провод через резистор. Припаяйте конденсатор между белым и синим проводами.Изолируйте открытые соединения.

Если у вас нет ни малейшего опыта работы с электрическими схемами, лучше этого не делать. В настоящее время на авторынках имеется достаточное количество готовых решений с простой установкой.

Мигающий контроллер 90 110

Еще один вариант решения проблемы - прошить блок управления. Такой подход позволяет заблокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки все имеющиеся лямбда-зонды снимаются с автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это достаточно рискованный ход. Работу лучше доверить профессионалам, так как есть шансы полностью отключить всю бортовую электронику. После таких манипуляций часто невозможно восстановить заводские настройки. Вы также должны быть осторожны при покупке готового программного обеспечения в Интернете.

В любом случае программное обеспечение должно быть разработано специалистом, который легко может отключить обработку данных на системном уровне.

Это все варианты лямбда-зондов своими руками, и сделать можно любой из них, но важно действительно понимать задачу.Любое вмешательство может привести к неприятным последствиям: отказу двигателя, выходу из строя бортового компьютера, повреждению электропроводки и многому другому. Будьте предельно осторожны или все же доверьте дело профессионалу.

Чтение 5 мин.

Как самому сделать поддельный катализатор, зачем он нужен? Каталитический нейтрализатор – это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, возникающих при сгорании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некую бочку с «сотами» внутри.Для изготовления можно использовать металл или керамику. Как правило, в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских – металлический.

Основная проблема, которая возникает при эксплуатации такого устройства, это хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане предпочтительнее, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может быстро разрушиться.

Когда требуется замена?

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда каталитический нейтрализатор требует обязательной замены.Среди них:

  1. механическое воздействие. Даже легкий удар может привести к повреждению внутренних компонентов, появлению трещин на блоке. Не рекомендуется использовать автомобиль с поврежденным каталитическим нейтрализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
  2. Некачественное топливо и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы. Это приводит к загрязнению каналов катализатора и ухудшению его характеристик.

Понять, что каталитический нейтрализатор в плохом состоянии, помогут некоторые признаки, в том числе нестабильная работа двигателя на холостом ходу, снижение динамики, посторонний шум из-под машины.Проблема в том, что катализатор не подлежит ремонту. Если он сломается, его можно будет заменить только новым. Также есть небольшая хитрость для решения проблемы – заминка-катализатор, имитирующая работу устройства. Более того, его можно сделать своими руками.

Виды крепления

Крепление катализатора может быть нескольких видов, выполненных разными способами:

  1. С помощью конденсатора.
  2. Чиповка.
  3. Распорка.
  4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого.Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Дополнительно нужно подготовить изоленту, жесть, канифоль и паяльник. Если вы не умеете паять, лучше всего попросить кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных провода и 2 провода 12В. Как известно, выхлопная система имеет 2 лямбда-зонда. Первый анализирует отработавшие газы и регулирует моторную смесь, информирует ЭБУ о необходимых изменениях и т. д. При неисправности или отсутствии каталитического нейтрализатора показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, а На приборной панели загорается сигнал проверки.Двигатель не будет работать на полную мощность, потому что смесь будет бедной.

Решением этой проблемы станет конденсатор, который будет подключен к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Все очень просто, но требует тестера. Нужно проверить и найти 2 провода 12В. Два других провода будут подключены к конденсатору. Это заставит компьютер распознавать работу лямбда-зондов по-разному, и ошибка не появится.Таким образом, конденсатор представляет собой школу катализатора, имитирующую его работу. Затем нужно отключить минусовую клемму на 30-40 минут. На этом процесс завершается, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки


Преимущество чиповки в том, что она не требует проставки или впайки конденсаторов. Автовладельцу достаточно обратиться к специалисту, который с помощью специального ПО может отключить опрос второго лямбда-зонда.Это решит проблему навсегда. Такая сцепка сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Проставка также позволяет избавиться от ошибок из-за отсутствия катализатора или его неработоспособности. Суть его в необходимости отдалить показания лямбда-зонда от выхлопных газов. Так как смесь катализатора имеет маленькое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает нормально.

Отверстие в прокладке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях можно добиться желаемого эффекта и 6 мм.Установка этого устройства очень проста. Необходимо заменить второй лямбда-зонд с проставкой. Затем вставляем в него лямбда-зонд. Затем нужно снять минус с аккумулятора, подождать 30 минут и снова подключить. Такие манипуляции позволяют навсегда убрать ошибку с приборной панели.

Электронный крючок

Самый популярный метод – электронный эмулятор. Этот тип поддельного катализатора продается в большинстве магазинов. Кроме того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить деньги.Эмулятор представляет собой микропроцессорное устройство, обеспечивающее правильную работу двигателя в случае повреждения или отсутствия катализатора. Посылает ложный сигнал от каталитического нейтрализатора в ЭБУ, имитируя нормальную работу. Такая смесь позволяет безотказно работать двигателю и не нужно будет устанавливать катализатор.

Электронный эмулятор можно использовать только в автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей.Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

  1. Экономия на установке каталитического нейтрализатора, который приходится менять каждые 100 000 км, а его стоимость довольно высока.
  2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
  3. Улучшена реакция автомобиля на педаль акселератора.
  4. Ошибки нет и проверьте сигнал на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля.Для его установки старый катализатор необходимо удалить, а на его место установить сцепку катализатора.

Сделать эмулятор своими руками очень просто, а основным компонентом является резистор или конденсатор. Конденсатор нужно подбирать неполярный, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Конденсатор можно разместить под машиной, но обязательно хорошо изолировать изолентой или термоусадочной трубкой.

В этой статье вы узнаете, как делается приставка лямбда-зонда своими руками и стоит ли устанавливать ее на свой автомобиль.Эффективность двигателя зависит от того, насколько хорошо сгорает топливно-воздушная смесь двигателя. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию бензина и воздуха в зависимости от нагрузки двигателя.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировки карбюратора, то в современных автомобилях ситуация несколько иная. Все отдается в надежные руки микропроцессорной техники и огромного количества датчиков.

Как работает система впрыска?

В системе впрыска есть несколько важнейших узлов:

  1. Топливный бак.
  2. топливный в одном корпусе с насосом и фильтром.
  3. Топливная рампа (устанавливается в моторном отсеке на впускном коллекторе).
  4. Форсунки подачи бензиновой смеси в камеры сгорания.
  5. Блок управления. Как правило, он монтируется в салоне автомобиля и позволяет контролировать подачу топливно-воздушной смеси.
  6. Выхлопная система, обеспечивающая полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последнем смонтирована защелка лямбда-зонда.Своими руками ("Лансер 9" или "Жигули" у вас есть, не важно) можно сделать и просто так. Но вы также должны знать обо всех последствиях установки ответвления. Крючок лямбда-зонда на Приору своими руками может иметь простую конструкцию, в любом случае он окажет существенное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в машине

Устанавливаются в выхлопную систему современных автомобилей с впрыском топлива. В системе может быть один или два кислородных датчика.Если он установлен, он расположен после каталитического нейтрализатора. Если два, то до и после.

Причем процентное содержание кислорода измеряется непосредственно на выходе из баллона и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй, который монтируется после каталитического нейтрализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип работы лямбда-зонда

В распределении топлива к форсункам задействована вся электроника автомобиля, отвечающая за правильное смесеобразование.С помощью лямбда-зонда определяется необходимое количество воздуха, чтобы создать качественную смесь. Благодаря точной настройке лямбда-зонда можно добиться высокой степени экологичности и экономии.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы почти чистый воздух - это плюс для экологии. Максимально точное дозирование воздуха и бензина – экономия топлива. Разумеется, в сочетании с кислородными датчиками он обеспечивает стабильную работу двигателя. Но из-за того, что он изготовлен из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока.И если он выйдет из строя, его замена обойдется вам весьма неплохо. Поэтому возникает мысль: «А вот загвоздка лямбда-зонда, своими руками (на ВАЗ-2107 даже кислородный датчик надо заменить) не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид этого прибора прост - длинный корпус электрода, из которого выходят провода. Корпус покрыт платиной (об этом драгоценном металле речь шла выше). А вот внутреннее устройство более «богаче»:

  1. Металлический контакт, соединяющий провода для подключения к активному электрическому элементу датчика.
  2. Диэлектрическое уплотнение для обеспечения безопасности. Он имеет небольшое отверстие, через которое внутрь корпуса поступает воздух.
  3. Скрытый циркониевый электрод, помещенный в керамический наконечник. При протекании тока через этот электрод он нагревается до температуры в пределах 300…1000 градусов.
  4. Защитный экран с выпускным отверстием.

Типы датчиков

В настоящее время в автомобильной технике используются два основных типа кислородных датчиков:

  1. Широкополосные.
  2. Точка-точка.

Вне зависимости от типа имеют практически идентичную внутреннюю структуру. Как известно, есть и внешнее сходство. Но принцип работы сильно отличается. Широкополосный кислородный датчик представляет собой точечное обновление.

Имеет насосный элемент, который под воздействием колебаний напряжения подает сигнал на электронный блок управления. Ток питания этого элемента может как увеличиваться, так и уменьшаться. В этом случае небольшое количество воздуха поступает в трещину и анализируется.На этом этапе измеряется концентрация CO в отработавших газах. Но иногда делаешь и устанавливаешь крючок лямбда-зонда своими руками. Например, Шевроле Ланос с ним стабильно работает и не выдает ошибок после заправки плохим бензином.

Определение неисправности лямбда-зонда

Конечно, этот элемент не вечен, несмотря на дороговизну и платину в составе. Конечно, лямбда-зонд не является исключением и в какой-то момент может распорядиться долгим сроком службы.И будут некоторые симптомы:

  1. Резко повышается уровень содержания СО в выхлопных газах. Если в автомобиле установлен кислородный датчик и уровень СО очень высокий, то контрольное устройство не работает. Только с помощью газоанализаторов можно определить содержание вредных веществ. Но для личных целей приобретать его невыгодно.
  2. Внимание Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите на свой текущий расход бензина. Это самый простой способ.Также можно судить по частоте заливок.
  3. Последним знаком является лампа на приборной панели, указывающая на отказ двигателя.

Если нет возможности проанализировать выхлопные газы специальным прибором, это можно сделать визуально. Легкий дым — признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный означает много бензина. Благодаря этому можно судить о неисправности системы. Но иная картина, если есть заедание лямбда-зонда. Своими руками ("Фольксваген", ВАЗ, "Тойота" - для любого автомобиля) такое устройство делается просто.

Причины отказа

Стоит обратить внимание на то, что кислородный датчик находится в эпицентре сгорания топлива. Поэтому состав бензина оказывает существенное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, некачественный, кислородный датчик выдаст ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае устройство выходит из строя. Это связано с высоким содержанием свинца, который накапливается на датчике и мешает его работе.Но могут быть и другие причины выхода из строя:

  1. Механическое воздействие - вибрации, слишком активная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию кузова автомобиля. Его невозможно отремонтировать или отремонтировать, рационально купить новый и установить.
  2. Неправильная работа системы подачи топлива. Если воздушно-топливная смесь не сгорает полностью, нагар начинает осаждаться на корпусе лямбда-зонда, а также попадает в воздухозаборные отверстия.Конечно, на первых порах помогает очистка устройства. Но если эта процедура нужна ему все чаще и чаще, то придется установить новое устройство.

Старайтесь время от времени диагностировать свой автомобиль. В этом случае выход из строя любого элемента вас не удивит.

Устранение неполадок

Конечно, наиболее точный ответ о неисправности даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно прочитать о функциях датчика и его характеристиках.А вот крючок лямбда-зонда устанавливается крайне редко. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль, если он у вас есть) можно буквально из подручных средств сделать фальшивую пробку. Алгоритм поиска неисправности следующий:

  1. Откройте капот и найдите выпускной коллектор. Крайне важно, чтобы работа выполнялась на остывшем двигателе, так как это может привести к серьезным травмам. Найдите лямбда-зонд на каталитическом нейтрализаторе.
  2. Выполнить внешний осмотр.Грязь, копоть, легкий налет – признаки неисправности топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что в газах слишком много свинца.
  3. Заменить лямбда-зонд и провести повторную диагностику всей топливной системы. Если загрязнений не наблюдается, продолжайте поиск неисправности.
  4. Отсоедините штекер датчика и подключите к нему вольтметр со шкалой 2 В. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 об/мин, затем уменьшите до холостого хода. Изменение напряжения должно быть незначительным - в пределах 0,8.0,9 вольта. Если изменений нет или напряжение равно нулю, можно говорить о неисправности датчика.

Также можно оценить деление по другим признакам. В вакуумной трубке искусственно создать вакуум. При этом напряжение должно быть очень низким — менее 0,2 вольта.

Ресурс датчика кислорода

Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобиля требуется регулярное обслуживание. Например, лямбда-зонд нужно проверять каждые 30 тысяч километров.При этом ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать машину со старым датчиком – это приведет лишь к тому, что двигатель придется ремонтировать гораздо раньше. И возникает вопрос - подходит ли лямбда-обманка для вашего автомобиля? Своими руками из Калины сделать такое устройство можно за считанные минуты.

Но есть один нюанс. Водитель не может гарантировать, что топливо, которое он использует в своей машине, качественное. Конечно, все привыкли заправляться бензином, который продается на любимой заправке.Но кто знает, каков состав бензина, который туда заливают? Так что старайтесь доверять «фирменным» заправкам, которые дорожат своим именем. Но если поблизости нет хороших заправок, придется довольствоваться тем, что есть под рукой. А горящая лампочка ошибки ДВС - явление обычное, избавиться от которого поможет установка обманки.

Трюковый автомат

Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Стоит отметить, что лямбда-зонд на ВАЗ своими руками может быть самым демократичным, он до сих пор работает без нареканий.Самый дешевый вариант – домашний. Корпус выполнен из бронзы. Этот металл лучше выбрать, потому что он обладает очень высокой термостойкостью. Кроме того, размеры этой заготовки должны быть точно такими же, как и сам датчик, чтобы не было утечки выхлопных газов. По сути, это распорка с небольшим отверстием – не более трех мм. Эта прокладка ввинчивается вместо датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в заготовке находится слой керамической стружки, на который нанесен слой катализатора.За счет этого он проходит через тонкое отверстие и окисляется мякишем. Результатом является значительное снижение уровня CO. Поэтому штатный кислородный датчик сорван. Но такие устройства можно устанавливать и на бюджетные автомобили. Более дорогие автомобили не должны подвергаться переделке.

Электронный крючок

Но если есть навыки монтажа электрических цепей, можно сделать бытовую технику. Из этих двух компонентов понадобится только один — резистор или конденсатор.Но такая смесь лямбда-зонда подходит не всем. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не важно) можно сделать по одному из предложенных вариантов. Но будьте осторожны, потому что непонимание процесса работы смеси повлияет на работу всего блока управления. А если не уверены, то лучше купить готовый для микроконтроллера. Он хорош тем, что может самостоятельно:

  1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
  2. Затем генерируется импульс, соответствующий ранее принятому сигналу.
  3. Дает средние показания электронного блока управления, при которых двигатель работает нормально.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ - полностью изменить встроенную в блок управления программу. Суть всей процедуры заключается в том, чтобы полностью или частично избавиться от какой-либо реакции на изменение показаний кислородного датчика.Но обратите внимание на то, что автомобиль теряет гарантию. Поэтому для новых машин этот способ, как и любой другой, не подойдет.

Заявка

И самое главное - подумайте, стоит ли игра свеч? Нужно ли вообще делать такую ​​деталь, как обманка лямбда-зонда своими руками? "Лансер 9", скажем так, машина не бюджетная, а машина высокого класса, так есть ли смысл нарушать ее конструкцию различными самоделками? Это мудро? Если есть деньги на дорогую машину, то должны быть деньги и на ее содержание в хорошем состоянии.Если нет, то зачем вы купили такую ​​машину?

Очевидно, что в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах он генерирует напряжение 0,1-0,2 В (бедная смесь) или 0,8-0,9 В (богатая смесь). Электронный блок управления двигателем (ECU) постоянно изменяет количество впрыскиваемого топлива, делая смесь обедненной и обедненной. Таким образом поддерживается оптимум, а сигнал на Лямбда-зонде одновременно выглядит (его можно посмотреть на осциллографе) как последовательность импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольной (важно!) формы, в пределах 0,1 - 0,2В. до 0,8-0,9В.
Вот так все и работает, пока замкнута цепь авторегуляции, включающая двигатель с обвесом, ЭБУ и кислородный датчик. Цепочка начинает работать плохо, если заботиться об экономике и экологии и установить газобаллонное оборудование (ГБО).
Для двигателя с одним впрыском достаточно простой эжекторной системы. Только теперь постоянно горит желтая лампочка Check Engine, и появляется постоянный перерасход при езде на бензине.

Есть мнение, что виноват газ.Судя по всему, лямбда-зонд «привык» к бензину и «сходит с ума от газа».
На самом деле все намного проще. Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Точно так же он реагирует на количество кислорода в выхлопных газах. Но его реакция никоим образом не влияет на работу двигателя — ведь цепь авторегуляции разорвана. Если раньше ЭБУ в ответ на сигнал о богатой смеси ограничивал подачу бензина (включая форсунку на меньшее время) и обогащал ее в ответ на сигнал о бедной смеси, сохраняя стехиометрическую смесь, то при работе на газу ЭБУ никак не может повлиять на эжекторную систему ГБО.
Не видя ответа, ECU зажигает индикатор Check Engine и переходит в "отказоустойчивый" режим. При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, т.к. в памяти компьютера остается «безопасный режим».
Эмулятор лямбда-зонда необходим для нормальной работы двигателя на газу. Его задача — обмануть компьютер при работе на газу, чтобы показать, что все в порядке.Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный отклику настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не горит и ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.

Схема простого эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор лямбда-зонда смонтирован на самой популярной микросхеме.Резистором R1 задается частота импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. Резистор R6 будет ровно половинным, то есть 0,9В или 0В.

Схема питается от выключателя ГБО, реле находится под напряжением и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т.е. прибор подключается к обрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
Есть много опционов пут. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода для сигнализации о качестве смеси.
Это несложно, так как лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции вывода сигнала. Так что если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства - одно на 0,1В, другое на 0,9В, то в нужные моменты будут загораться соответствующие светодиоды.
Таким образом, можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Так что если вы решили поставить эжектор ГБО в двигатель с "однократным впрыском", то без эмулятора лямбда-зонда не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного L-Z или что-то в этом роде) абсолютно бесполезна.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)