Откачка масла через щуп шприцом


Замена и откачка масла 🛢️ через щуп 🚗

Замена масла в двигателе автомобиля – это, пожалуй, рутина, но процедура необходимая, если вы желаете ему долгого срока службы. И все бы ничего, но есть очень грязный и трудоемкий процесс – слив масла. Предлагаем вам ознакомиться с его чистой и простой, еще более эффективной альтернативой – откачкой масла через щуп двигателя.

Почему слив масла – это трудоемкий процесс? Потому что сливная пробка находится на поддоне двигателя, который зачастую скрыт за защитой двигателя, и чтобы ее снять – нужно как минимум найти яму или эстакаду. Сюда же плюсуем и тот факт, что может возникнуть ситуация, когда пробку картера не получится открутить (перетянули в последнюю замену, прикипела и т.д.). Даже открутив ее – вы не становитесь королем ситуации, ведь все подпортит струя горячего масла, которую иногда не могут поймать даже опытные автолюбители, и уделывают маслом все в округе.

Читайте также: лучшие масляные фильтра.

Содержание статьи

Откачка масла через щуп – основные методы

Существуют два основных метода откачки масла из двигателя через щуп – при помощи насоса, при помощи шприца. Существует еще вакуумная откачка, но этот способ сложнее первых двух и в целом применим в условиях сервиса. Мы же предлагаем вам ознакомиться со способами, которые вы сможете применить даже на парковке перед вашим домом.

Предупреждаем: данные методы слива масла из двигателя не дают такого же эффекта, как слив масла через пробку. Пробка находится в нижней точке картера, поэтому через нее удаляется максимальное количество старого масла. Методы, описанные в статье, справляются с этим максимум на 95-98%. Но это не страшно, ведь при каждой замене масла меняется и масляный фильтр, который с легкостью поглотит всю гадость, что осталась в масляном поддоне.

Так же, перед таким способом замены масла двигатель нужно хорошенько прогреть – так масло получит максимальную текучесть, а значит максимально эффективно сольется через щуп.

Насос для откачки масла через щуп

Откачка масла через щуп при помощи насоса – самый простой способ, потому что вам, фактически, делать то ничего и не нужно.

Что вам потребуется: сам насос, источник питания и 2 трубки нужной вам длины и диаметра.

Предлагаем использовать электрический насос – на рынке их масса, можно использовать даже насосы омывателя, да и запитать их крайне просто, при помощи аккумулятора автомобиля.

Две трубки понадобятся для осуществления перекачки масла из картера в тару – одна заборная, другая отводная. Тут уже надо подбирать исходя из параметров штуцеров насоса, расстояния от месторасположения насоса до нижней точки картера, расстояния от насоса до тары для отработки.

Самих насосов так же масса – предлагаем использовать либо мембранные, либо роторные насосы. Но тут у нас появляется 2 пути – рисковый, немного запарный, зато бюджетный, и второй путь с небольшими вложениями. Выбирать вам, но напомним мудрость – «скупой платит дважды»

Откачка масла насосом омывателя

Это тот самый бюджетный, но трудозатратный и «опасный» путь. Насосов омывателя куча – хочешь от ВАЗа, хочешь от ГАЗа, хочешь – VAG. Но запомните – они не предназначены для перекачки масла, даже нагретого, а значит могут выйти из строя в любой момент.

Для примера, возьмем насос омывателя «КАЛУГА ЭНЦ2512», который выдает мощность в 1,1 атмосфер и питается от 12 Вольт. Отлично подходит под наши условия. Для него еще нужно купить трубки – можно брать любые, но лучше выбирать из масло-бензостойких, по очевидным причинам. Еще одним важным параметром будет внутренний диаметр трубки – он равен 5 миллиметрам. Чтобы не самообмануться – берем 4 метра такого шланга и режем пополам.

Затем нам надо как-то запитать этот насос. На его корпусе есть 2 коннектора типа «папа» – плюсовой и минусовой. Покупаем (или достаем любыми другими возможными способами) 2 коннектора «мама», 2 провода и крокодилы. А еще обязательно покупаем шприц – любой, главное, чтобы его носик подходил под сечение трубки, он пригодится нам позже. Собираем это все воедино и получаем насос, который можно запитать от АКБ. Главное – не напутать полярность.

После того как вы определились через какой штуцер насос производит забор жидкости – подключаем шланги, один вставляем в корпус щупа, другой в тару под отработку.

Включаем и… ничего не происходит. Почему? Потому что эти насосы неспособны подхватить масло и им надо помогать делать первые шаги. Вот тут-то в бой и вступает, купленный нами ранее, шприц. Когда насос включен, через отводную трубку (которая идет в тару для слива) нужно немного откачать воздуха из перекачивающей линии – так насос возьмет жидкость и сможет работать.

Помимо необходимых выше материалов, вам стоит запастить терпением – таким насосом вы будете довольно долго откачивать масло, производительность у него маленькая. Ну и само собой, как мы уже вас предупреждали, он может выйти из строя в любой момент.

Ах да, еще эти ВАЗовские поделки любят течь, так что не удивляйтесь, в случае чего.

Откачка масла через щуп электрическим насосом

Можно немного потратиться, зато получить готовое к работе устройство. Вариантов, опять-таки, куча. Нашего фаворита можно найти на Aliexpress, то вечный роторный насос для откачки масла через щуп, который имеет огромный ресурс и очень удобен в использовании.

Корпус насоса изготовлен из алюминия (он достаточно тяжелый), на нем находятся два штуцера на забор и отвод жидкости – они оборудованы универсальными быстросъемами, то есть не нужны какие-то ответны коннекторы, просто вставляем трубку и соединение готово!

Еще одним важным преимуществом будет перемычка на корпусе, через которую обведен кабель питания насоса. Он сделан таким образом, что даже если насос упадет – провод не повредится.

Насос питается от тех же 12В при помощи крокодилов, но выдает уже 0,3 МПа давления (это почти 3 атмосферы, что в 3 раза больше, чем насос омывателя). В комплекте идут 2 трубки по 3 метра. В общем, ничего больше не надо – включил и выключил.

Цена такого насоса не маленькая, но поверьте, он того стоит.

Посмотреть и купить

Можно рассмотреть вариант подешевле, но лично мы его порекомендовать вам не можем, так как не использовали. Так же, если первым насосом можно откачать не только масло, но и топливо, масло из АКПП, то этим это сделать не получится, и производительность у него меньше. И да, его можно купить не только на Али, но там он будет стоить куда дороже.

Посмотреть и купить

Ручной вакуумный насос для откачки масла

Если не лень поработать руками, ну или нужно более простое устройство, не требующее внешнего источника питания – можно рассмотреть ручной вакуумный насос. Тот, который предлагаем мы, имеет топливо-маслостойкие компоненты, но имеет и серьезный недостаток – емкость тары под отработку составляет 2 литра, то есть сливать придется 2 раза. Но отсюда же выходит и плюс – такой насос компактный и удобен для хранения.

Посмотреть и купить

Шприц для откачки масла через щуп

Таким же образом можно откачать масло через щуп при помощи шприца, но не аптечного (Жане). Нет, им тоже можно, но зачем извращаться и сливать по капле, когда есть недорогие, профессиональные и полупрофессиональные решения.

Такие шприцы удобны и подойдут для любого вида технической жидкости, используемой в узлах автомобиля. Процедура замены выглядит точно так же, как и в случае применения электрического или вакуумного насоса.

Дорогие читатели! Если у вас есть проверенные насосы, другие методы замены масла через щуп, предложения или замечания – мы с радостью ознакомимся с ними в комментариях! Так же, будем премного благодарны за то, что вы поделитесь этой записью с вашими друзьями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter, других социальных сетях и интернет-площадках.

Нажмите, чтобы оценить автора

[Всего оценок: 7 Средняя: 4.9]

последствия и что делать, как слить своими руками излишки

Иногда водители встречаются с такой проблемой, как перелив масла в двигателе. Подобная ситуация грозит не просто неприятными последствиями, а дорогостоящим ремонтом. Поэтому автолюбителю очень важно знать о своевременном устранении такой неполадки.

Итак, если появились признаки того, что излишки масла попали в двигатель, то тянуть с ремонтом не стоит ни в коем случае, так как иначе потребуется кропотливая процедура по замене сальника коленвала, а также потеря денег и времени.

Что делать, если немного перелил масло?

Известно несколько способов выполнения откачки масла из движка.

Для устранения своими руками такой неполадки, как перелив масла в двигателе, могут потребоваться такие принадлежности:

  • гаечный ключ;
  • специальная емкость для слива излишков масла;
  • шприц с полиэтиленовой трубкой.

Если перелив незначительный, то существует вот такой способ, правда сам им не пользовался, только слышал от знакомых, говорят, что работает.

  1. Отыскав полиэтиленовую трубку, следует закрепить на ее конце шприц. Эта процедура будет проходить эффективнее, если выкачивание масла будет проводиться на прогретом двигателе, так как тогда масло находится в максимально жидкой консистенции.
  2. Нужно вначале вытащить масляный щуп (в некоторых автомобилях он желтого цвета) и в образовавшееся отверстие поместить трубку.
  3. С помощью шприца, работающего как вакуумный насос, следует откачать все излишки масла в специальную емкость.

При этом необходимо следить за уровнем наполняемости шприца. Как только показатель жидкости в шприце станет максимальным, то шприц следует отсоединить от трубки и слить масло. Эту процедуру нужно повторять, пока уровень масла в двигателе не нормализуется.

Посмотрите видео-инструкцию по откачке излишков масла с помощью шприца:

Когда значительный перелив

Теперь давайте рассмотрим другой метод, который потребует от исполнителя определенных умений. А использовать его нужно тогда, когда наблюдается значительный перелив масла в двигателе.

Воспользовавшись сливной пробкой картера, необходимо через нее слить масло. Конечно, этот способ является очень «грязным», требующим подготовки места для выполнения ремонта заранее. Лучше всего для проведения откачки масла поставить машину на смотровую яму, использовать подъемник или эстакаду.

В любом случае двигатель должен остыть, чтобы предотвратить проблемы, которые могут возникнуть при завинчивании пробки.

  1. Далее, применяя гаечный ключ, необходимо будет свинтить со сливного отверстия картера пробку.
  2. Потом нужно осторожно удалить лишнее масло в заранее приготовленную емкость.

После выполнения процедуры, потребуется быстро закрутить пробку.

Посмотрите полезное видео, какие могут быть последствия, если уровень масла на щупе выше максимальной отметки:

Заключение

Самый простой способ — это обратиться к специалистам специализированного автосервиса, заплатив при этом немного денег.

Загрузка...

Пять хитростей при замене моторного масла — Российская газета

Своевременная замена моторного масла - залог здоровья силового агрегата. Однако мало соблюдать регламент. Нужно еще и обеспечить полное удаление отработки, а в идеале - и оптимальную очистку силового агрегата. В нашем обзоре - самые полезные ноу-хау, позволяющие провести грамотную замену масла.

Где менять масло самому

Для успешной замены моторного масла вовсе не обязательно иметь под рукой подъемник или эстакаду. Достаточно найти яму (как вариант - на обочине или в поле или заехать передними колесами на пару кирпичей или деревянные бруски).

Подойдет и домкрат (одним колесом наезжаем на кочку, другое - домкратим), а лучше - пара домкратов - под передние площадки. В последнем случае не забудьте поставить машину на "ручник" и подложить камни или противооткатные бруски под задние колеса. В качестве тары используйте низкий и широкий тазик.

В какой момент сливать масло

При замене моторного масла делайте это только на хорошо разогретом силовом агрегате.

Почему необходимо придерживаться такой схемы, понятно - при нагревании смазка становится более текучей и, соответственно, удалится из сливного отверстия быстрее и в большем объеме, чем при сливе "на холодную".

В противном же случае при удалении холодного масла значительная часть осадка (нагар, зола, металлические частицы) останется в двигателе и смешается с уже новым маслом. Помните и о том, что прежде чем откручивать сливную пробку, следует открыть крышку маслозаливной горловины. Так вы сделаете процесс слива более эффективным.

Как открутить масляный фильтр

При смене масла вам понадобится открутить не только маслосливную пробку, но и масляный фильтр.

С последним случаются сложности, особенно если у вас нет необходимого инструмента типа специального ключа-насадки. Поэтому для начала попытайтесь открутить фильтр руками, но предварительно хорошо вытрите и руки, и корпус фильтра.

Не получилось открутить? Можно взять ремень (подойдет старый ремень ГРМ или даже брючный, обмотать им корпус фильтра, просунуть между ремнем и фильтром палку (гаечный ключ, отвертку и т.п.) и провернуть. Еще один, пусть варварский, но эффективный способ - пробить корпус фильтра отверткой или напильником и провернуть закисшую деталь с помощью этого рычага. Минусом такого решения будут почти наверняка испачканные руки.

Как удалить остатки масла после слива

Существует несколько эффективных способов более тщательной очистки двигателя от отработки. Можно использовать профессиональный шприц для откачки масла или крупный медицинский шприц с присоединенной к нему капельницей.

Трубку нужно просунуть в отверстие для масляного щупа и откачать остатки масла. Второй способ состоит в использовании компрессора и так называемого продувочного пистолета. Откручиваем крышку заливной горловины, вставляем туда ствол пистолета и вкачиваем воздух. В результате под давлением остатки отработки (примерно 500 - 700 мл) выльются из сливного отверстия.

Добавим, что в такой процедуре нет необходимости, если мотор относительно молод и масло меняли согласно регламенту. Наконец, относительно простым способом избавиться от остатков отработки после слива является поддомкрачивание передка автомобиля.

Замена масла с промывкой "пятиминуткой"

Можно поступить и так - перед заменой масла в двигатель долить так называемую "пятиминутку". Такое промывочное вещество добавляется в отработанное масло. Далее двигатель нужно запустить и дать ему поработать на холостом ходу 10 - 15 минут.

За это время присадка растворит шламовые и лаковые отложения. Затем проводится стандартная замена масла. Экспресс-промывка обеспечивает значительно большую степень очистки и сокращает количество отработанного масла в двигателе.

Минусом же такой процедуры является агрессивное воздействие "промывок" на резиновые уплотнители. Поэтому ищите качественные "пятиминутки" и не растягивайте процесс надолго.

Отсос Масла Из Двигателя – Telegraph


🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Отсос Масла Из Двигателя
Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видео
Установить
Закрыть
0+
Реклама
Признаюсь, 10 000 километров назад мне меняли масло в двигателе с помощью насоса, который выкачивает отработку через отверстие для щупа.
Тогда я воспринял это, как весьма полезную оптимизацию работы. Машину не нужно поднимать, откручивать защиту, опускать.
Тем более, что выкачал насос масла ровно столько, сколько и нужно - 4,5 литра.
Приехал я на очередную замену масла и фильтров на сервис, на котором никогда еще не был.
Это огромный сервис на два десятка постов, где меня загнали на один из последних постов к молодому парню.
Рядом со стеллажами с инструментом стоял и насос для откачки масла.
"Отлично!", - подумал я. 15 минут и я уеду.
Но мастер начал ставить под машину лапы подъемника.
Я поинтересовался, почему не насосом? На что мне был предложен показательный эксперимент.
К машине подключили насос, сняли масляный фильтр и начали откачивать масло. Буквально три минуты и в колбе насоса были желаемые 4,5 литра отработки. Насос перестал качать.
Вроде бы можно ставить новый фильтр и лить масло.
Но мастер предложил эксперимент продолжить.
Машина была поднята на подъемнике, откручена защита, подставлен таз и откручена сливная пробка поддона.
Оттуда вылилось еще грамм 200 масла.
Не скажу, что это была какая-то особенная жижа. Но верить, что она лучше откачанного масла, я не буду.
Скорее всего, концентрация отложений в ней была выше. По словам мастера, насос - хорошее приспособление. Но если и использовать его, то поочередно со сливом масла через поддон.
Никакой насос не откачает масло так, как оно сольется через самую низкую точку в поддоне.
И спорить с этим фактом никто не будет.
В этом вопросе лучше быть консервативным и менять масло через днище.
Тем более, что так есть возможность это самое днище лишний раз осмотреть.
Я, к примеру, увидел запотевание прокладки ТНВД и ее попутно приговорили под замену.
Так что меня ждет еще один визит на сервис.
Подписывайтесь на канал! Будет еще интереснее!
Выберите, какие темы вам нравятся, чтобы получать больше интересных материалов в ленту

Насос для откачки масла в Беларуси. Сравнить цены и поставщиков...
Выкачивание масла насосом через щуп: мастер наглядно показал, что это не...
Маслоотсос своими руками или меняем масло через щуп бензонасосом. - YouTube
Замена и откачка масла через щуп- способы и насосы
Inforce. Шприц для отсоса масла двойной

Замена масла через щуп бензонасосом от ГАЗ ВОЛГА ГАЗЕЛЬ.
Самодельная помпа из подвесного бензонасоса Газель-Волга.
2 куска шланга на 12мм и на 6мм,один штуцер-переходник с 12 на 6мм
Ну и 2 метра силиконовой трубочки 5мм диаметр.
Холодное масло качает медленно,теплое будет в разы быстрее.

Счет для донатов развития канала и спонсорства самоделок-
карта Приват Банка 5169360001101777
185 тыс. просмотров
11 месяцев назад
4,9 тыс. просмотров
10 месяцев назад

Обнаженный Бибер
Анна Семенович Ню
Скачать Арабские Порно Видео
Порно С Проводницей
Глубокие Глотки Видео Ролики На Телефон

последствия и опасности » АвтоНоватор

Функциональность силового агрегата зависит от количества, залитых в баки, горючих и смазочных материалов. Конструкцией щупа, при помощи которого производится замер уровня масла, предусмотрены специальные отметки, устанавливающие граничные пределы объема смазочной жидкости.

Автовладельцы знают, что начинать эксплуатацию автомобиля с пониженным уровнем смазочного материала недопустимо, а что будет если перелить масло в двигатель, какие ожидаются последствия и что делать при этомизвестно не всем.

Чем опасен перелив масла в двигатель

Многие интересуются, если водитель перелил масло в двигатель, что будет в итоге, чем это грозит. Конструкция современных двигателей требует постоянной добротной смазки их узлов, частей. При этом требуется вовсе не любой объем моторной жидкости, а именно такой, который предусмотрен отечественным или зарубежным производителем. Причем она должна иметь соответствующий уровень качества, ибо не сможет выполнять свою главную функцию. Поэтому производитель указывает диапазон такого объема, его минимальный и максимальный уровни, обозначаемые, чаще всего, о и «max». Если уровень масла ниже обозначения «min», всё понятно – создается его нехватка, и двигатель не получает всего комплекса необходимой смазки, часть деталей вынуждена контактировать между собой в сухом или полусухом варианте, что недопустимо и в результате чего возможны поломки разного рода. Вот почему нельзя переливать – если перелить масло в двигатель выше уровня «max», получится его избыток, который, как ни парадоксально, будет не помогать, а мешать нормальному процессу, осложнять движения деталей в частности и узлов в целом. Тогда все это тоже неминуемо приведет к осложнениям в работе мотора, к течи во многих местах, загрязнению двигателя и т. п. Именно поэтому уровень заливаемой моторной жидкости не должен подниматься выше заранее предусмотренного объема, отмеченного показателем «max».

avtoexperts.ru

Народная мудрость придумала простую поговорку – кашу маслом не испортишь. Однако на автомобильные двигатели она не распространяется. Удивительно, но это понимают далеко не все водители. То, что недостаток масла это плохо – согласен каждый, а вот про излишек однозначного мнения нет. А напрасно, ведь производители не случайно придумали на масляном щупе о и «макс.», как бы показывая, что переливать также плохо, как и недоливать. Минимальный перелив, обычно не более 3-4 мм на щупе, двигатель может перенести безболезненно, а вот если налили еще больше, то оставлять так – опасно. Почему и что можно сделать?

Перелив масла — на щупе выше отметки Max

Последствия перелива

Разберем возможные проблемы от перелива масла.

1. Первыми в зоне риска оказываются сальники и иные немонолитные соединения. Масло – жидкость, а ей свойственно расширяться при нагреве, если это делать некуда, она начинает искать себе дорогу. Где тонко там и порвется. Сальники, прокладки клапанной крышки, уплотнители – слабый элемент среди них обязательно найдется.

Даже если выдавит только излишек (это если повезет), ничего хорошего владельцу такая ситуация не сулит, ведь неизвестно куда попадет масло. Оно может залить какой-нибудь электронный блок управления, может попасть на ремень ГРМ и привести к его обрыву, может просто превратить чистое подкапотное пространство в комок грязи. Оно кому-то надо?

Течсь сальника коленвала

Еще хуже если сальник после этого совсем придет в негодность, и начнет пропускать уже не только излишек, но и «норму». Тогда сальник под замену. Если это, например, сальник коленвала, то здравствуй дорогой и сложный ремонт при копеечной запчасти.

2. Из-за большого объема масла движущиеся части мотора могут начать в нем утопать и буквально взбивать, приводя к появлению пены. Образовавшиеся пузырьки воздуха могут «разбежаться» по частям мотора. Хуже всего от них приходится гидрокомпенсаторам. Они могут начать работать нестабильно, стучать и потребуют замены.

3. Ускоренный износ масла и фильтра. Как это не покажется странным, но избыток не только не увеличивает срок службы масла, но и наоборот – его сокращает. Фильтру приходится прогонять через себя больший объем, он быстрее забивается, а само масло, когда его слишком много, активнее образует отложения и нагар, бороться с которым впоследствии задача не самая легкая.

Забитый масляный фильтр двигателя Cummins

Конечно, все последствия гипотетические. От перелива масла двигатель не умрет в ту же секунду и может даже относительно безболезненно пережить этот факт. Однако риск поломки повышается. И сильно рисковать, при условии того, что проблему очень легко исправить своими силами, нет никакой причины.

Способы исправления

Как бы ни развивалась наука и техника, но слить лишнее масло из двигателя можно всего двумя способами, и оба стары как мир.

1. Откачать излишек через заливную горловину. Специального вакуумного насоса в домашних условиях почти ни у кого нет, но для такой работы вполне можно обойтись обычным шприцем. К нему нужно докупить капельницу, отрезать от нее все лишнее, оставив только гибкий шланг. На один конец шланга прикрепить шприц (лучше самый большой какой только сможете найти, на качество работы размер не влияет, но с большим объемом шприца откачивание пройдет быстрее), а другой конец опустить в маслозаливную горловину. И качать пока не будет уровень.

Откачка масла через отверстие для щупа . Фото — drive2

2. Слить излишек через сливное отверстие. Осторожно, совсем на чуть-чуть, открутить сливную крышку и дать по струйке стечь излишку. Этот вариант может показаться проще, ведь тут ничего даже покупать не нужно. Но не у всех есть яма, не все любят снимать/прикручивать защиту двигателя, нужно быть внимательным и осторожным, чтобы открутить не слишком сильно и слить только излишек, а не основной объем.

Оба способа просты и надежны, а какой выбрать – каждый водитель для себя определит сам в зависимости от ситуации. Главное, только не лениться и не думать, что перелитое масло это ерунда и что, мол, может из-за него случиться. Может и иногда, увы, случается.

Естественно, речь в этой статье шла только о тех случаях, когда перелили масло, например, при очередной замене, а не когда в картер попадает антифриз или несгоревшее топливо. Это совсем другая история.

С уважением, Александр Нечаев.

Почему происходит перелив масла

Причин недопустимого перелива масла в автомобильный ДВС на практике несколько:

  • Как показывает опыт, чаще всего виновниками этого невольно являются сами водители. К примеру, во время плановой замены смазки часть её, недоглядев, не слили из двигателя. Поэтому последующее добавление определенного количества свежей жидкости неминуемо приведет к образованию чересчур большого её объема, то есть к переливу;
  • Нередко перед тем, как слить отработку, забывают в достаточной мере прогреть мотор, использовать все возможности вакуумного отсоса. Как результат, в системе останется примерно 200 – 300 грамм отработки, объединение которой со свежим маслом тоже приведет к нежелательному переливу;
  • Есть и такие казусы, когда водитель по наивности сознательно допускает перелив, ошибочно считая, что это лишь улучшит процесс смазки, однако на деле всё будет с точностью наоборот.

О последствиях перелива

Инженеры – конструкторы автомобилей не зря придумали 2 метки на щупе – MIN и MAX. Если бы верхний предел не имел значения, то производитель не ставил вторую риску. Если наливать моторную смазку сверх нормы, то рано или поздно наступят такие последствия:

  • разовое превышение уровня до 5 мм над верхней риской некритично, но при следующей замене масло надо залить согласно инструкции по эксплуатации;
  • постоянный перелив на ту же величину уменьшает ресурс коренных сальников, особенно в зимний период, когда смазывающий материал густеет;
  • при заливке на 1 см и более над максимальной меткой возникает риск выдавливания сальников коленчатого вала;
  • если количество заливаемой смазки на треть больше нормы, то она выступает из-под всех прокладок, включая клапанную крышку и верхнюю масляную пробку.

Еще с советских времен известны случаи, когда водители – новички заливали масло вдвое выше уровня. Перепутав сливные пробки, они опорожняли коробку передач, а картер двигателя дополняли второй порцией.

Приверженцы доливки «про запас» аргументируют свою позицию так: масляный насос рассчитан на определенную производительность, которую превысить не может. Значит, выдавливание прокладок – миф, а излишек смазки все равно выгорит.

В действительности производительность и давление – разные вещи. Любой опытный водитель, обслуживавший машины с указателем давления масла вместо лампочки на приборной панели, знает: чем больше смазочного материала в картере, тем выше давление показывает манометр. Отсюда и выдавленные сальники.

Если высокий уровень смазки вызван добавлением топлива, то последствия такие:

  • материал разжижается и теряет смазывающие свойства;
  • вследствие нагрева бензин испаряется и поступает через патрубок вентиляции картера в карбюратор либо дроссельную заслонку инжектора вместе с воздухом, мотор «задыхается»;
  • горючее смывает пленку масла со стенок цилиндров.

Рекомендуем: Что такое датчик детонации двигателя

Хотя ситуация с разбавлением моторной смазки встречается довольно редко, лучше ее избегать. Следите за работоспособностью свечей зажигания, датчиков кислорода и ДМРВ, а на старых авто регулярно проверяйте карбюратор и механический бензонасос.

Признаки перелива масла в двигатель

Таких признаков немного, и все они отлично знакомы профессионалам автомобильного дела. Один из наиболее часто применяемых состоит в проверке уровня масла щупом, для чего машину ставят на ровное место и дают ей остыть хотя бы 20 – 30 минут. После чего щуп показывает, есть ли перелив масла, не поднят ли его уровень выше максимально требуемой о. Такой способ является, по мнению специалистов, самым точным и должен быть в постоянном арсенале любого автомобилиста. Еще одним однозначным признаком перелива масла является повышенный, против обычного, расход горючего без каких-либо видимых причин. Это объясняется тем, что с избытком масла, движущиеся в цилиндрах поршни, поршневые кольца начинают встречать с его стороны заметное сопротивление, коленвал вращается с трудом, и КПД их действий тут же резко падает. Тогда водитель, не понимая, что случилось с двигателем, начинает автоматически «добавлять газу», а это прямой путь к нерациональному перерасходу дорогого горючего. Увеличивается также силовая нагрузка на сальники и многие другие детали, ускоряя процесс их изнашивания и увеличивая вероятность преждевременного выхода из строя. Среди иных «сигналов» о переливе масла – затруднения с пуском двигателя, особенно в холодное время года, усиленное образование в цилиндрах мотора неприятного нагара, налет кокса и прочих вредных отложений.

О роли масла в моторе

Ранее уже выяснили, что в залитом маслом моторе все его характеристики будут ухудшаться. Дело в том, что наибольший эффект от смазки наблюдается, когда оно находится на поверхности «железки», а не в случае полного погружения в него узла или детали. Лишнее масло забивает каналы и получается парадокс, противоречащий известной пословице «каши маслом не испортишь». Чем его больше, тем его меньше поступает к подшипникам коленвала, что вызывает быстрый износ детали. Вот вам причина, по которой двигатель жрет масло.Чтобы не нажить себе проблем, лучше всего следовать инструкциям завода-производителя и налить моторного масла столько, сколько требуется: не больше и не меньше. При этом неважно, какая у вас машина: мощный грузовик с двигателем ЯМЗ или скромный «Шевроле».

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Telegram

Через шланг

Одним из наиболее часто практикуемых способов слива лишнего масла является использование шланга или обычной резиновой трубки, например, от медицинской капельницы. Её запускают в горловину, через которую масло заливается, и откачивают излишек насосом или, что тоже применяется нередко, ртом. Последний способ, кстати, широко используется и для откачки горючего, однако он требует определенной сноровки и осторожности, дабы масло не попало в полость рта. Некоторые водители вместо шланга пользуются специальным шприцом. Понятно, что после завершения всей процедуры уровень оставшегося масла необходимо точно замерить щупом.

Последствия «масляного голодания» привода

Ездить на автомобиле с низким уровнем масла не стоит. Подшипники коленчатых валов современных автомобилей представлены парой трения, состоящей из шейки коленвала, выполненной из твердого материала и вкладыша, изготовленного из мягкого материала. В зазор между вкладышем и шейкой под давлением подается моторная смесь. При нормальных эксплуатационных условиях этот зазор полностью заполняется маслом, которое препятствует непосредственному соприкосновению шейки с вкладышем. При малом давлении масла происходит соприкосновение поверхностей указанных элементов — образовываются блестящие отполированные участки на вкладышах. Такая ситуация не приведет к разрушению подшипника, если контакт деталей будет иметь кратковременный характер, плюс температура на поверхности вкладышей не будет высокой.

Рекомендуем: Как установить подогрев на зеркала своими руками?

Дальнейшее снижение подачи моторной смеси и увеличение нагрузки на силовой агрегат увеличит площадь контакта шейки коленвала с вкладышем, температура их поверхностей возрастет. Через некоторое время работы мотора с низким уровнем смазочного материала расплавится слой на поверхности вкладыша, раскаленный материал попадет на поверхность шейки вала. Плюс, расплавленный материл выдавится под нагрузкой к краям вкладыша. Далее, возможно, два варианта развития событий:

  1. Мотор будет работать на низких оборотах, при небольшой нагрузке — заклинит вал подшипника за счет приваривания материала вкладыша к шейке вала.
  2. Работая на больших оборотах, мотор преодолеет силу сопротивления, возникшую при наплыве расплавленного материала — темп разрушения вкладышей возрастет.

При остановке привода, произойдет постепенное охлаждение перегретых деталей силового агрегата. Детали, сделанные из стали, остыв, приобретут характерный для реакции окисления оттенок.

Вкладыши являются тонкостенными деталями, их плавление приводит к деформации и увеличению зазора в подшипнике. Увеличенный зазор сопровождается стуком подшипника, возникающим при достижении соприкосновения вала и вкладыша в нижней и верхней мертвой точке поршня. В двигателе возникает хорошо слышимый стук.

Низкий уровень масла вызывает перегрев нижней головки шатуна, материал из которого он изготовлен, теряет изначальную прочность — происходит обрыв шатуна в любой части нижней головки. Излишний перегрев снижает прочность шатунных болтов, они деформируются или обрываются. Оборвавшись, болт, разогретый до высокой температуры, или нижняя головка шатуна попадают в пространство между коленвалом и неподвижной стенкой мотора, нагрузка внутри блока очень большая, с ее помощью обломок может пробить стенку блока насквозь. Обломок, попав под противовес коленвала и масляного экрана, образовывает пробоину в поддоне картера.

Уменьшенное количество масла внутри двигателя, снижает объем смазочного материала, попадающего на стенки цилиндров, ситуация усугубляется попаданием в цилиндро-поршневую группу мелких частичек, образованных при разрушении внутренних деталей привода — образовываются царапины на стенках цилиндров.

Недостаточное количество масла в поддоне картера образовывает внутри двигателя «масляной туман» — разбрызгивание капель масла вращающимися деталями мотора с последующим их разделением на более мелкие, напоминающие туман. В результате внутренние элементы мотора имеют замасленный вид, особенно просматривающийся в нижней части привода.

Через сливное отверстие

Такой формат тоже является одним из распространенных и безопасных, хотя требует наличия дополнительных приспособлений: эстакады, специальной ямы или же подъемника. Его алгоритм прост:

  1. Водитель откручивает на поддоне картера пробку для слива;
  2. Через открывшееся отверстие сливает в подставленную емкость ровно столько масла, сколько наметил.

Иногда при этом возникает проблема с выкручиванием прикипевшей сливной пробки. Следует обратить внимание, что если двигатель оборудован защитой, её придется снимать. Что касается правил безопасности, надо остерегаться попадания горячего масла (если мотор горячий) на кожу или в глаза.

Основные причины превышения допустимого уровня

Почему же происходит перелив масла, если производитель силового агрегата позаботился о том, чтоб водитель не совершал такой ошибки? Надо заметить, что некоторые автолюбители допускают такую случайность по невнимательности и халатности. А позже расплачиваются за это дорогой ценой.

Но повышенный уровень моторного масла в двигателе может произойти и по ряду других причин:

  • при смене автомасла отработка слита не до конца. Даже небольшое количество ее может стать причиной перелива. При смене смазки следует терпеливо дождаться слива отработанного материала. Лучшим средством для слива является вакуумная откачка;
  • нагар и отложения, попадая в мотор, способствуют снижению компрессии. Избавиться он нежелательных последствий поможет раскоксовка, проверка клапанов и зазоров на герметичность, посещение СТО;
  • износ сальников. Признак такого явления — сизый выхлоп;
  • засорение вентиляционного канала приводит к повышению давления. Причина тому — забитый клапан, отделяющий двигатель от окружающей среды.

Причины, следствием которых становится перелив, просты. Автолюбителям во избежание подобных проблем следует внимательно относиться к своему автотранспортному средству. А заливая смесь придерживаться «золотой середины», не допуская уровня масла в двигателе выше максимальной отметки.

Если же устранение всех видимых причин не принесло желаемого результата, следует провести тщательную диагностику мотора в условиях сервисного центра.

Как поменять масло в двигателе без ямы и домкрата. Масляный насос

Заменить масло теперь очень просто, и вы можете сделать все для себя, не переплачивая дилеру или сервису. Особенно это актуально, когда в гараже нет ямы.

В статье я вкратце написал, как самому поменять масло в Шкоде с помощью щупа на таком замечательном двигателе из Китая. Что нужно для работы.

Я уже выкладывал видео по этому агрегату от автовладельца.
Сейчас помпу купил сам - на днях делал техосмотр, участвовал в видео тесте. с комментариями.

Все масло вытекло не более чем за 5 минут.

Взял двигатель от помпы этого производителя. Цена вопроса 1400\u003e\u003e

Кто будет заказывать: пришла одна бутоньерка. Чуть приклеил суперклеем.
Или можно купить пилы "Обь".

Продавец никак не отреагировал.
Открыл спор - вернули 430 руб.
Бесплатная курьерская доставка по любому адресу.
Меня сразу взяли на работу.

Хорошая вещь удобная, а главное быстро и экономично для тех, кто сам проводит техосмотр.
Для двигателя 1.4 атмо не подойдет, толстая трубка проходящая через щуп не пролезет, нужно менять тонкую на болт.

Кто не знает: качайте масло, пока оно горячее. Прогрейте двигатель поездом. На максидоте у меня было 79 градусов.Заглушил двигатель, дал остыть минут 10-15.

Не увлекайтесь помпой: в любом случае всегда считался нормальный слив через сливную пробку. Поочередно каждые две замены масла через днище.

Для учетной записи ресурса: не для обслуживания, а для домашнего использования. Судя по отзывам, работает исправно уже больше года.

Собственно сам ролик - насос для самостоятельной замены масла в двигателе

Для работы нужно:

1.5л моторное масло;
2. Масляный фильтр.
3. Китайский насос.
4. Баклажаны пятилитровые в работу.
5. Насадка для снятия масляного фильтра.
6. Салфетка для чистки шеи.
7. Перчатки.
8. И около 30 минут свободного времени.

Холодный двигатель сначала измерил моторное масло.
На щупе было все непонятно и непонятно, какой уровень он измерял три-четыре раза.
Потом двигатель прогрелся, поезд немного поехал, на максидоте появилась температура 79 градусов.
Выключите двигатель, дайте ему остыть в течение 10-15 минут.

Потом открыл капот, открутил крышку маслозаливной горловины, протер тряпкой горловину с крышкой от грязи, так как туда попало много песка. Открутил масляный фильтр, там же протер посадочное место, оно тоже было грязное.

Потом достал щуп и вставил тонкую трубку от насоса до конца, вторую более толстую трубку в пустой баклажан, подключил зажимы к аккумулятору и включил насос.
Масло текло достаточно быстро, на прокачку ушло 4-5 минут.и баклажан полный.
Масло было горячим, но не кипящей водой.
Насосные трубки стали мягкими и гибкими.

Затем ввернуть новый масляный фильтр и залить 5 литров масла.
Отворачиваем крышку маслозаливной горловины, вставляем щуп.
Уберите все лишние стволы и запустите двигатель.
Поработаем 5-10 минут, пропускаем.
Максиметер спидометра на ноль.
Ready
Все очень просто, быстро и экономно.
Задавать вопросы

А это видео мне автовладелец прислал почти год назад.
Видео снято зимой - длилось около 25 минут.

Родственные коллекции:

Обновляем хром на рычаге МКПП в Октавии - два варианта

Меняем масло в коробке ДСГ-7 самостоятельно - фотоотчет

Сколько нужно масла в АКПП Шкода 1.6 2012


Вакуумный насос для откачки масла из двигателя автомобиля – очень полезное устройство, позволяющее быстро избавиться от старой смазки.Агрегат имеет простую конструкцию, поэтому сделать самодельный насос сможет практически любой.

Принцип работы и конструкция насоса

Электрический масляный насос имеет достаточно простую конструкцию и небольшие габариты. Вес большинства моделей не превышает 500 г. Стандартная комплектация насосов состоит из двух хомутов для крепления и двух шлангов для перекачки моторного масла.

Внутренние рабочие камеры насоса смазываются маслом, что предотвращает стирание деталей при первом пуске.При этом камеры полностью герметичны и имеют резиновые прокладки. Пластины ротора насоса изготовлены из нержавеющей стали, алюминия и меди.

Главный цилиндр имеет надежный двигатель, приводящий в движение коробку передач с лопастями. Среднее напряжение двигателя составляет от 3 до 12 вольт. При 12 вольтах и ​​силе тока 8 А частота вращения вала составляет примерно 14 100 об/мин. Шестерни в большинстве моделей насосов не смазываются, поэтому смазку к деталям приходится подавать самостоятельно.

Насос подкачки тормозов работает за счет колебания рабочих объемов между соседними пластинами и частями корпуса насоса с поверхностями рабочего колеса.В это время камера с левой стороны устройства увеличивается за счет вращения эксцентрикового ротора вправо. Это снижает давление внутри насоса и позволяет жидкости поступать в насос. Рабочий объем с правой стороны устройства уменьшен, что способствует нагнетанию жидкости.

Как выбрать насос для перекачки масла?

Самостоятельно выбрать маслонасосное устройство достаточно просто. Для этого необходимо изучить ряд важных характеристик, в том числе:

  • Мощность насоса - для быстрой откачки масла требуется блок питания от 50 до 150 Вт;
  • Производительность – устройство, выкачивающее не менее 500 мл масла в минуту, является хорошим решением;
  • Материал, из которого изготовлен насос, лучше всего приобрести устройство из нержавеющей стали;
  • Страна производитель - Специалисты не рекомендуют покупать китайские и корейские насосы, так как они не прослужат долго.Кроме того, они постоянно нагреваются;
  • Качество изготовления - Насос должен быть полностью герметичным, без зазоров.

Изучив все эти характеристики, покупателю будет проще выбрать нужное устройство и не переплачивать за него.

Несмотря на все преимущества тормозного насоса, не все автовладельцы хотят им похвастаться. В этом случае можно сделать насос для замены масла своими руками через щуп.Для создания самого простого устройства вам понадобится один большой шприц, к которому будет крепиться зонд. Единственный недостаток такого механического устройства в том, что водитель вынужден самостоятельно откачивать масло.

Другой вариант изготовления насоса с двигателем. Такое устройство не требует постоянного присутствия человека.

Для изготовления самодельного масляного насоса вам понадобится:

90 130

  • Электродвигатель;
  • Ручка;
  • Водонепроницаемый суперклей;
  • Дезодорант для шапочки;
  • Мелкое оборудование;
  • 4 пластиковых элемента.Диаметр около 1 см.

Порядок изготовления вакуумного насоса для откачки масла из двигателя с помощью щупа следующий:

  1. Сначала нужно обточить все зубья шестерни и подогнать их под размер колпачка;
  2. Далее нужно склеить кусочки пластика так, чтобы они были обращены друг к другу под углом 90 0 ;
  3. Для формирования корпуса прибора стенки крышек необходимо обрезать, оставив их на высоте 15 мм;
  4. В верхней части кожуха необходимо просверлить отверстие для фиксации в нем вала двигателя.Второе отверстие нужно просверлить сзади, чтобы оно подошло к корпусу ручки;
  5. Затем полностью разберите ручку, оставив только корпус. Затем корпус следует приклеить к боковому отверстию колпачка;
  6. Мотор нужно приклеить к верхнему отверстию в капоте;
  7. Затем ротор должен быть установлен на ось двигателя;
  8. Далее необходимо вырезать пластиковую панель, диаметр которой должен быть таким же, как у цоколя;
  9. В панели необходимо просверлить отверстие, через которое будет поступать масло.Сама панель крепится к корпусу насоса.


Производимый насос не обладает большой мощностью, но со своей основной задачей успешно справится. Производительность устройства составляет около 200 мл масла за 1 минуту работы.

Ваши условия

Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому оно необходимо каждые 10 000–15 000 км. Проще всего это сделать в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой, для слива масла достаточно открутить сливную пробку в масляном поддоне.Любой, у кого нет доступа к такой траншее, может использовать насос для прокачки масла через отверстие для щупа.

Примечание: это устройство поможет вам только тогда, когда вы доберетесь до верха масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла. Если в машине можно поменять фильтр только снизу, то насос для перекачки масла не сильно упростит вам работу. Ведь под машину все равно придется лезть.

Перед работой

Уже на этапе подготовки к тесту мы определили несколько особенностей электронасоса.Во-первых, наш экземпляр изначально был недоступен. Разобрали насос и оказалось, что электродвигатель не крутится, потому что механическая часть редуктора слишком сильно к нему прикручена. Причина сбоя была устранена — и устройство заработало.

Во-вторых, электронасос не работает всухую, поэтому снимите заглушки с отверстий для шлангов и с помощью шприца залейте в устройство 40-50 мл масла.

В-третьих, трубка, входящая в отверстие измерительного стержня, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки зонда в некоторых машинах может быть меньше.Одним словом, не к каждому двигателю удастся подключить электронасос. Среди них, например, 1,8-литровый двигатель, над которым мы изначально хотели сделать всю работу.

Как ни парадоксально, но именно поэтому наш эксперимент был только "почище": мы решили слить масло с помощью электронасоса на той же машине, что была у нас некоторое время назад. Это Шевроле Авео.

Чистый эксперимент

Вставив трубку в отверстие зонда, подсоедините ее к насосу.С другой стороны закрепляем вторую трубку – для слива масла. Другой ее конец опускаем в 5-литровую пластиковую бутыль из-под питьевой воды (прозрачная емкость позволяет контролировать объем сливаемой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, затем подключаем клеммы устройства к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность.

Включите насос и начните качать. Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через прибор и из второй трубки стекает в пластиковую емкость.

Через несколько минут шум мотора масляного насоса изменился, так как мотором стало легче управлять. Это означает, что масло закончилось. Мы проверим это, переместив трубку, вставленную в отверстие щупа. Если звук помпы не меняется, выключите устройство.

Оформить заказ

Чтобы понять, насколько эффективно электронасос справился с этой задачей, поднимаем автомобиль на подъемник и откручиваем сливную пробку в чаше. Масло течет довольно интенсивно. В нашем последнем эксперименте, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, этого не было.

Вывод очевиден: с электронасосом так делать не стоит. И пока устройство интересное, его явно нужно дорабатывать.

Что осталось

Перед сливом масла с двигателя мы поменяли масляный фильтр и залили свежее масло. Нас не удовлетворил результат эксперимента.

Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить масло в двигателе можно в условиях гаража без смотровой ямы.Если для этого использовать вакуумную установку. Он стоит в два раза дороже электронасоса (2600 рублей против 1300-1350), но имеет перед ним два существенных преимущества: вакуумный агрегат, перекачивающий масло практически полностью, более эффективный и универсальный, так как позволяет сливать его из двигателя даже через узкий зонд масляного отверстия.

Текст: Татьяна Турбал

Стандартная процедура замены масла в автомобильном двигателе требует смотровой ямы, эстакады или лифта.В автосервисе подобная услуга стоит около 1000-1500, при этом не всегда есть возможность увидеть процесс своими глазами, а значит, есть риск, что в двигатель попадет не то масло. Дабы сэкономить деньги и нервы, а не искать специальную площадку для замены масла обычным способом, заменить его можно самостоятельно через трубку щупа, для этого используется компактное устройство, похожее на обычный насос в работе .

1 Замена масла с помощью щупа – как это работает?

Для замены смазочной жидкости непосредственно через трубку маслоизмерительного щупа используется специальное устройство.Это вакуумный насос со специальными трубками и переходными элементами. На рынке представлено множество моделей, отличающихся скоростью, мощностью, внешним видом и долговечностью. Такой гаджет может быть ручным и электрическим, может иметь дополнительные трубки и «фишки», благодаря которым работа накачки происходит быстрее. Независимо от типа, размера и стоимости, почти все они состоят из следующих частей:

  • шланг или трубка для перекачки масла;
  • основной резервуар для жидкости;
  • специальный насос для откачки и нагнетания воздуха.

Резервуар имеет два отверстия, в которые вставляется основная труба, и второе входное отверстие от вакуумного насоса. Затем выполните процедуру откачки сточных вод. Для этого выньте щуп и вставьте конец шланга в его трубку так, чтобы он доставал до дна картера. Затем используется электрический или ручной насос, с помощью которого нагнетается воздух и создается перепад давления.

Затем насос снимается, обратный клапан устанавливает необходимое давление, чтобы масло постепенно начало поступать из поддона в бак.Электронасосы имеют специальные ограничители, которые настроены так, что устройство не достигает необходимого количества смазки.

Если таких систем нет, бачок имеет полупрозрачный вид, чтобы автовладелец мог видеть, сколько жидкости слито. Сам процесс занимает от 15 минут до получаса, все зависит от типа используемого масла, его вязкостных свойств, степени загрязнения и мощности самой установки.

Перед проведением такой процедуры необходимо зафиксировать автомобиль на как можно более ровной площадке и запустить двигатель на несколько минут.Это позволит маслу прогреться до рабочей температуры, со дна поднимется осадок, и при перекачке максимальное его количество попадет в бак вместе с основной жидкостью.

2 Плюсы и минусы замены масляного насоса

Среди основных преимуществ замены масла через трубку указателя уровня масла в двигателе нет необходимости загонять автомобиль в смотровую или подъемную яму, откручивать сливные пробки из поддона снять защиту картера, которая есть во многих моделях автомобилей, подобрать подходящие емкости и т.д.

Этот способ актуален для моделей автомобилей, где масляный фильтр расположен в моторном отсеке, так что его можно открыть и открутить вручную.

Особенно это касается многих моделей автомобилей, включая популярные Лада Гранти, Форд Фокус, Волга 3110, почти все бензиновые двигатели Skoda MPI, некоторые двигатели Volkswagen типа CFNA, где фильтр расположен непосредственно у ГБЦ . Если он внизу, возле картера, то придется подводить машину к платформе или подъемному устройству, а без смены фильтра весь процесс становится бессмысленным.

Несмотря на все преимущества и удобство этого способа, у него есть и недостатки, о которых часто говорят водители и специалисты. Дело в том, что при использовании некачественного масла, а также при сильном загрязнении из-за длительной езды или несоответствия по вязкости и типу продукты сгорания присадок и другие отложения, образующиеся в результате интенсивной работы двигателя, оседают на дно поддона.

После вакуумной откачки в самом низу остаются тяжелые компоненты осадка, а при заливке нового масла в двигатель эти отложения смешиваются с новым составом, что значительно снижает его ресурс и эффективность смазки.Поэтому специалисты рекомендуют по возможности чередовать оба метода, производя замену как щупом, так и классически, полностью сливая масло из поддона во время процедуры промывки двигателя.

Помните, что при использовании качественного и подходящего типа масла, правильной его замене каждые 8-10 тысяч километров, на дне не будет образовываться осадок, конечно, если определенные элементы в системе двигателя исправны и не подвержены износу, особенно детали цилиндро-поршневой группы.

К преимуществам способа откачки масла своими руками путем создания перепада давления можно отнести доступность, мобильность и компактность устройства. Сменный насос недорогой, многоразовый, помещается в багажнике и может работать в различных климатических условиях. Но для длительной эксплуатации необходимо периодически очищать их от масляных загрязнений, что не всегда быстро и не очень удобно.

3 Как выбрать качественный прибор?

На рынке представлено огромное количество моделей отечественного, европейского и китайского производства, стоимость которых варьируется от 500 до 12 000 рублей.Есть более профессиональные варианты, которые можно найти в различных автосервисах, а также ручные, электрические, роторные и т. д.

При выборе заводского электроприбора специалисты рекомендуют обращать внимание на такие параметры, как: Мощность и производительность. Оптимальный вариант для перекачки среднего объема масла (4-5 литров) за 10-15 минут – 50-150 Вт.

  • Качество материалов и изготовления. Главный критерий – герметичность: чем она выше, тем эффективнее работа устройства.Высококачественные насосы и детали изготовлены из нержавеющей стали. 90 110
  • Производитель и стоимость. Не стоит покупать полупрофессиональные модели, они обладают высокой эффективностью и скоростью, но стоят дорого и больше подходят для установки в автосервисах. Оптимальная цена за заявленные параметры более-менее качественной помпы 1500-2500 рублей.
  • Стоит отметить, что как ручной, так и автоматический тип насоса можно сделать своими руками.Самый простой и проверенный способ – использовать обычный электронасос (для накачивания колес можно взять компрессор) или использовать более компактный вариант устройства, например, небольшой электронасос для декоративных фонтанов и аквариумов. Он легко помещается в руке, обладает необходимой производительностью и работает от бортовой сети.

    4 Как сделать насос самостоятельно - используем проверенный способ

    Стоимость такого мини-насоса не превышает 500-700 рублей при заказе через интернет, либо выйдет немного дороже при покупке в специализированный магазин.Стандартное насосное устройство с трубами и проводами стоит около 2000-2500 рублей. В итоге экономия небольшая, но, как известно, то, что делаешь своими руками, гораздо веселее.

    Перед тем, как купить или изготовить своими руками устройство для прокачки масла через щуп, следует еще раз убедиться, что штуцеры двигателя и расположение других деталей в подкапотном пространстве позволяют открутить или снять масляный фильтр, не лезя под машину.

    Принцип работы такого «водяного» насоса аналогичен более дорогому аналогу Karcher, основанному на технологии высокого давления. Однако с учетом стоимости этого компактного устройства вместо металлических поршней в нем установлены силиконовые диафрагмы с эксцентриком на моторе. Последний при работе вращается, приподнимая те же мембраны в ту или иную сторону. Рядом устанавливаются обратные клапаны из силиконового материала.

    Кроме самого устройства вам понадобятся еще две трубки для откачки масла, подходящая пластиковая или стеклянная емкость (5-7 литров) и два шланга с крокодилами, с помощью которых насос будет питаться от аккумулятора.Проводку можно использовать от всех старых электроприборов, например от мультиметра и т. д. Их необходимо подключить к соответствующим клеммам насоса, тщательно заизолировать места подключения и соединить последовательно с аккумулятором перед началом работы, не забывая при этом о полярности.

    С маслонасосной трубкой несколько сложнее, так как она должна быть тонкой, чтобы свободно проходить в узкое отверстие от щупа, и в то же время иметь тонкие стенки, чтобы не создавать лишнего сопротивления при слив теплого масла.Универсальный и проверенный вариант использования трубок от дворников на старом автомобиле. Можно использовать ненужный телевизионный кабель, из которого выдернуты все жилы и внутренние обмотки или другие виды материалов, нет предела творческому подходу к проблеме.

    Одну часть трубки опускают в подготовленную емкость, другую часть осторожно вставляют в отверстие в двигателе. Провода подводятся к аккумулятору, проверяются на герметичность патрубки и провода на входе и выходе насоса и запускается устройство.Благодаря правильно подобранным материалам таким методом можно откачать 4-4,5 литра масла за 10-15 минут, даже не запачкав рук.

    Схемы крепления и материалы могут различаться, но принцип работы одинаков. Чтобы использовать это оборудование несколько раз, пожалуйста, очищайте насос после каждого сцеживания. Для этого впускной и выпускной патрубки нужно опустить в небольшую емкость с бензином и поработать насосом несколько минут, а затем вместо бензина использовать воду с добавлением какого-либо эффективного моющего средства.

    Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены масла в двигателе автомобиля. Не всегда есть возможность слить выработку через отверстие картера. Оптимальный вариант – самодельный насос для откачки масла из двигателя. Как это сделать самостоятельно, читайте ниже.

    Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

    Автомобильный двигатель - сложная конструкция, принцип работы которой основан на вращении различных частей.При этом возникает трение, минимизировать которое призвано масло. Он также отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная замена необходима для продления срока службы двигателя.

    Замена масла со временем снижает износ двигателя, а именно:

    • уменьшает трение деталей двигателя;
    • предотвращает перегрев двигателя;
    • уменьшает образование коррозии.

    Методы замены моторного масла

    Традиционно маслянистая жидкость соединяется с через скважину, но есть и экспресс-метод прокачки работающей на насосе.Второй способ намного проще, так как нет необходимости поднимать машину и снимать защиту с двигателя.

    Заменить сливное отверстие

    При использовании этого метода отработка осуществляется через локализованное отверстие в масляном поддоне двигателя . Он закрыт заглушкой, чтобы ее открутить нужен специальный ключ.

    Во время этой процедуры необходимо также заменить прокладку сливной пробки.

    Замена насоса насосом

    Этот способ заключается в откачивании отработанной жидкости без снятия масляной пробки.Насос для перекачки масла может быть ручным механическим или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно.

    Замена масла с насосом: преимущества и недостатки

    Этот метод замены отработанной жидкости имеет как преимущества, так и недостатки.

    Это достоинств Можно отнести:

    • специальный ключ для сливной пробки не требуется;
    • не нужно поднимать автомобиль на подъемнике;
    • Накачка масла
    • занимает гораздо меньше времени, чем слив масла.

    Дефекты Метод откачки:

    • низкая износостойкость трубы при недостаточной маневренности, есть вероятность ее случайного обрыва;
    • есть риск, что шахта не будет полностью откачана, но может остаться осадок.

    Типы насосов для перекачки нефти

    В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих откачивать масло из двигателя автомобиля. У нас есть список их основных типов :

    • Ручной механический или вакуумный насос.
    • Воздушный насос
    • Электрический насос различных конструкций. Может работать под напряжением 220 В или 12 В.

    Среди ручных популярны бочковые насосы: сифонные, роторные и рычажные насосы для дизельного топлива и керосина. Они используются для откачки масла из бочки.


    Электронасосы бывают следующих модификаций:

    • скользящая пластина;
    • поршень
    • ;
    • диафрагма.

    Эти модели также подходят для перекачивания дизельного топлива или отработанного масла.


    Делаем насос для замены масла своими руками

    Также возможно изготовление маслонасоса своими руками. В этом случае можно сделать простую конструкцию на основе медицинского шприца, либо сделать более сложную конструкцию из электродвигателя.


    Медицинский шприцевой насос

    Эта машина представляет собой механический ручной масляный насос. Шприцевой насос идеально подходит для аспирации небольших количеств жидкости.Используйте эту конструкцию для откачки масла из двигателя автомобиля.

    Материалы и инструменты


    Для изготовления насоса для замены масла с щупом вам потребуются следующие материалы:

    • Медицинский шприц объемом 20 мл или более. Можно попробовать обойтись меньшим объемом, но процесс перекачки жидкости будет достаточно долгим.
    • капельница из аптеки, годится только тюбик. При необходимости используйте аналогичную трубку или шланг с диаметром, подходящим для шприца.
    • Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.
    Рабочий процесс
    1. Обрежьте ножницами все излишки капельницы, чтобы осталась только резиновая трубка.
    2. Наденьте трубку на конус шприца.
    3. При открытой крышке извлеките масляный щуп из двигателя автомобиля.
    4. Во время тренировки медленно опускайте поршень, пока он не заполнится полностью.
    5. Теперь нужно отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость.Можно полностью снять трубку с двигателя и, поместив ее в бачок, слить жидкость.
    6. Повторите процедуру столько раз, сколько необходимо.

    У водителя не всегда есть возможность поднять машину на лифте. И необходимо своевременно менять масло. Если вы не можете поднять машину или не хотите пачкаться – собственный вакуумный насос для откачки масла будет идеальным вариантом. Своевременно меняйте масло в двигателе автомобиля и оно прослужит долго.

    На видео показан другой вариант помпы.

    .

    сделай сам. Перед началом работы 9000 1

    Ka Каждый автовладелец, который хоть изредка открывает капот своего железного коня, сталкивался с плановыми ТО, а самые прагматичные задавались вопросом, почему такая простая процедура, как замена масла в двигателе, стоит в среднем 500 рублей. Ведь для всего необходимого поднять машину на подъемник, открутить сливную пробку, заменить прокладку и масляный фильтр, вернуть машину на землю и залить свежее масло.Все это можно сделать самому, но в большинстве случаев для этого нет оборудованного места.

    В моем случае я меняю масло каждые 5000 км пробега, а учитывая, что я довольно часто езжу на дальние расстояния, эту операцию приходится выполнять каждые шесть недель. А с помощью арифметики можно подсчитать, что за год я даю кому-то 4 тысячи рублей в карман.

    И вот появилось решение проблемы, и этим решением стало маленькое черно-желтое устройство.

    Начнем по порядку.

    После небольшой прогулки по "Али" наткнулся на интересующий меня товар, не долго думая и не совсем выбирая продавца, заказал насос для откачки масла из двигателя.

    После отслеживания моего заказа в течение примерно 3 недель я обнаружил, что мой заказ прибыл и находится в пункте выдачи какой-то транспортной компании. У меня сразу возникли сомнения и возник вопрос почему мой заказ не дошел до Почты России и надо ли доплачивать за курьерскую службу. Но после того, как я позвонила в эту транспортную компанию и все объяснила, все сомнения отпали, и я был приятно удивлен, так как мне не нужно доплачивать за доставку, плюс мой заказ будет доставлен домой и передан мне.

    После получения заказа его тут же распаковали и я увидел немного порванный картонный пакет. На коробке были изображения самого устройства, указаны его особенности и способы использования, все надписи как всегда на английском языке. Хочу отметить, что хоть судьба и потрясла коробку, все, что в ней было, осталось целым.

    В самой коробке находились:

    Мягкий прозрачный силиконовый шланг для слива откачиваемого масла;

    жесткий пластиковый прозрачный шланг, с помощью которого откачивается масло непосредственно из картера двигателя;

    Само устройство находится в полиэтиленовом пакете с кабелями для подключения к автомобильному аккумулятору;

    Небольшая сумка с 2 зажимами для надежного крепления шлангов к устройству;

    Инструкция на английском языке (которую, в большинстве случаев, никто даже не открывает).

    На самом насосе имеется наклейка с указанием направления движения перекачиваемой жидкости и времени его непрерывной работы. На задней панели есть кнопка включения и выключения. В нижней части установлены мягкие вставки для уменьшения вибрации. Сам корпус сделан достаточно качественно, не люфтит и не скрипит.

    Насос питается от батареи, к которой он подключен с помощью прилагаемых красных и черных крокодилов (нажмите «+», черный на «-»). Вход и выход насоса выполнены из алюминия и уплотнены резиновыми заглушками.

    Установка очень проста и быстра.

    К штуцеру, всасывающему отработанное масло, подсоединяется твердый полупрозрачный шланг, а к другому – мягкий шланг. После того, как шланги присоединены, их закрепляют хомутами. Все устройство готово к использованию.

    Проверив насос в работе, остался им доволен. Эта маленькая приблуда выкачивала все масло из картера двигателя довольно быстро, ни разу не "забиваясь".

    Большим преимуществом использования этого устройства является то, что вам не нужно тратить деньги на услуги, вы можете сделать все самостоятельно, в кратчайшие сроки.

    Остается только один вопрос, как поменять масляный фильтр не снимая защиту двигателя.

    Каждому автовладельцу приходится менять масло в двигателе автомобиля. Не всегда есть возможность слить отходы через картерное отверстие. Оптимальный вариант – насос для откачки масла из двигателя своими руками. Как это сделать самостоятельно, читайте ниже.

    Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

    Автомобильный двигатель - сложная конструкция, принцип работы которой основан на вращении различных частей.В этом случае создается трение, которое масло должно минимизировать. Он также отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная замена необходима для продления срока службы двигателя.

    Своевременная замена масла снижает износ двигателя, а именно:

    • уменьшает трение деталей двигателя;
    • предотвращает перегрев двигателя;
    • уменьшает образование коррозии.

    Методы замены моторного масла

    Традиционно маслянистая жидкость соединяется с через скважину, но есть и скоростная откачка насосом.Второй способ намного проще, так как нет необходимости поднимать машину и снимать защиту с двигателя.

    Замена путем слива через отверстие

    При этом способе отжим сливается через отверстие в масляном поддоне двигателя. Он закрыт заглушкой, для откручивания которой требуется специальный ключ.

    Во время этой процедуры также необходимо заменить прокладку сливной пробки.

    Замена путем откачивания насосом

    Этот метод заключается в откачивании отработанной жидкости без откручивания масляной пробки.Масляный насос может быть ручным, механическим или электрическим в зависимости от небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать самостоятельно.

    Замена масла с насосом: преимущества и недостатки

    Этот способ замены отработанной жидкости имеет как преимущества, так и недостатки.

    К К достоинствам относятся следующие:

    • нет необходимости использовать специальный ключ для заглушки сливного отверстия;
    • не нужно поднимать автомобиль на подъемнике;
    • на откачку масла уходит гораздо меньше времени, чем на его слив.

    Недостатки Метод откачки:

    • низкая износостойкость трубы при недостаточной ловкости, можно случайно ее оторвать;
    • существует риск неполной откачки продукции при сохранении шлама.

    Типы насосов для откачки масла

    В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих откачивать масло из двигателя автомобиля. Перечислим их основных типов :

    • Ручной механический или вакуумный насос.
    • Пневматический насос.
    • Электронасос различных конструкций. Может работать от сети 220В или 12В.

    Среди ручных насосов популярны бочковые: сифонные, роторные и рычажные для дизельного топлива и керосина. Они используются для откачки масла из бочки.


    Электронасосы бывают следующих модификаций:

    • лопастная пластина;
    • поршень плунжерный;
    • Диафрагма
    • .

    Эти модели также подходят для перекачивания дизельного топлива или отработанного масла.


    Насос для замены масла своими руками

    Также возможно изготовить масляный насос самостоятельно. В этом случае можно сделать простую конструкцию на основе медицинского шприца, либо изготовить более сложную конструкцию из электродвигателя.


    Медицинский шприцевой насос

    Эта машина представляет собой механический ручной насос для масла. Шприцевой насос идеально подходит для забора небольшого количества жидкости. Используйте эту конструкцию для откачки масла из двигателя вашего автомобиля.

    Материалы и инструменты


    Для изготовления насоса замены масла через щуп потребуются следующие материалы:

    • шприц медицинский на 20 мл и более. Можно попробовать справиться с меньшим объемом, но процесс прокачки жидкости будет достаточно долгим.
    • капельница из аптеки, пригодился только тюбик. При необходимости используйте аналогичную трубку или шланг, соответствующий диаметру шприца.
    • Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.
    Рабочий процесс
    1. Обрежьте все лишнее с пипетки ножницами, оставив только резиновую трубку.
    2. Наденьте трубку на конус шприца.
    3. При открытии капота выньте масляный щуп из двигателя автомобиля.
    4. Медленно втягивайте плунжер, пока он полностью не заполнится рабочим материалом.
    5. Теперь нужно отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость. Вы можете полностью вытащить трубку из двигателя и поместить ее в емкость для слива жидкости.
    6. Повторите процедуру столько раз, сколько необходимо.

    Водителю не всегда удается поднять автомобиль на домкрате. Также необходимо своевременно заменять масляную жидкость. Если машину нельзя поднять или вы не хотите испачкаться, для откачки масла идеально подойдет самодельный вакуумный насос. Своевременно меняйте масло в двигателе вашего автомобиля и оно прослужит вам долго.

    На видео показан еще один вариант помпы.

    Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому требуется через каждые 10 000-15 000 км пробега.Проще всего это сделать в автосервисе, но можно и сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливым обладателям гаража со смотровой ямой для слива масла достаточно открутить сливную пробку в поддоне двигателя. Любой, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для прокачки масла через отверстие для щупа.

    Сразу отметим: такое приспособление поможет вам только в том случае, если вы заранее доберетесь до масляного фильтра, замена которого необходима при заливке нового масла.Если вы можете менять фильтр в своем автомобиле только снизу, масляный насос не облегчит вам работу. Ведь под машину все равно придется лезть.

    Перед началом работы

    Мы определили несколько характеристик электронасоса еще на стадии подготовки к испытаниям. Во-первых, наша копия изначально не работала. Разобрали насос и оказалось, что электродвигатель не крутится, потому что механическая часть редуктора слишком сильно к нему прикручена. Причина сбоя была устранена - и устройство заработало.

    Во-вторых, электронасос не работает всухую, поэтому снимите заглушки с отверстий трубок и с помощью шприца залейте в прибор 40-50 мл масла.

    В-третьих, измерительная трубка имеет диаметр 6 мм, хотя на некоторых машинах измерительная трубка может быть меньше. Проще говоря, не к каждому двигателю удастся подключить электронасос. Среди них, например, двигатель 1,8 л, над которым мы изначально хотели провести всю работу.

    Парадоксально, но это сделало наш эксперимент только "чище": мы решили слить масло с помощью электронасоса на той же машине, что была у нас некоторое время назад.Это Шевроле Авео.

    Чистый эксперимент

    Вставив трубку в байонетное отверстие, подсоедините ее к насосу. С другой стороны закрепляем вторую трубку – для слива масла. Другой ее конец опускается в 5-литровую пластиковую бутыль из-под питьевой воды (прозрачная емкость позволяет контролировать объем сливаемой рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, после чего подключаем клеммы устройства к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность.

    Включаем насос и начинаем откачивать.Масло поднимается по трубке, вставленной в отверстие щупа, проходит через прибор и из второй трубки стекает в пластиковую емкость.

    Через несколько минут шум мотора масляного насоса изменился, мотор стал работать легче. Это означает, что масло закончилось. Убедимся в этом, подвигая трубку, вставленную в отверстие мерного стакана. Если звук помпы не меняется, выключите устройство.

    Этюд

    Чтобы понять, насколько эффективно электронасос справился со своей задачей, поднимаем автомобиль на домкрат и откручиваем сливную пробку в поддоне.Масло вытекает довольно интенсивно. В нашем последнем эксперименте, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, этого не произошло.

    Вывод очевиден: самостоятельно пользоваться электронасосом не стоит. И хотя устройство интересное, оно явно нуждается в доработке.

    Что осталось

    Поменяли масляный фильтр и залили свежее масло до окончания слива масла из двигателя. Результат эксперимента нас не удовлетворил - .

    Несмотря на то, что эксперимент с электронасосом поставил под сомнение эффективность этого устройства, заменить моторное масло в гараже можно без смотровой ямы.Если для этого использовать вакуумную установку. Он стоит в два раза дороже электронасоса (2600 руб. против 1300-1350), но имеет перед ним два существенных преимущества: вакуумный агрегат, практически полностью откачивающий масло, более эффективен и универсален, так как позволяет двигателю сливайте его даже через узкое отверстие масло.

    Текст: Татьяна Турбал

    .

    Сделай сам. Перед работой

    Ка. давний автовладелец, который хоть изредка открывает капот своего железного коня, наткнувшись на его плановое техническое обслуживание, и больше всего прагматично задет вопросом, зачем такая несложная процедура, как замена масла в двигателе, обходится в аж 500 рублей (в среднем). Ведь надо поднять машину на подъемнике, открутить сливную пробку, поменять уплотнительное кольцо и масляный фильтр, вернуть машину на землю и залить свежее масло.Все это можно сделать самому, но оборудования в большинстве случаев нет.

    В моем случае я меняю масло каждые 5000 км пробега, а учитывая, что я довольно часто бываю на дальних дистанциях, эту операцию приходится проводить каждые полтора месяца. А с помощью арифметики можно и за год посчитать, даю 4 тысячи рублей, непонятно кому в кармане.

    И было решение проблемы, и это решение было маленьким черно-желтым.

    Хорошо начнем.

    После недолгих походов по али наткнулся на интересующий товар, не думая и особо не выбирая у продавца заказал насос для откачки масла из двигателя.

    Примерно через 3 недели отслеживания движения моего заказа, я обнаружил, что мой заказ прибыл, он находится в пункте выпуска какого-то вида транспорта. Сразу возникли сомнения и возник вопрос, почему мой заказ не Почтой России и мне не надо доплачивать за курьерскую доставку.Но после того как я позвонил в эту транспортную компанию и все объяснил, все сомнения отпали и он был приятно удивлен так как за доставку мне не нужно доплачивать, к тому же мой заказ будет доставлен домой и он мне протянул руку.

    При получении заказа он сразу был распакован и моему взору предстала слегка тисненая картонная упаковка. На коробке указаны изображения самого устройства, указаны его характеристики и способы использования, все надписи как всегда на английском языке.Хочу отметить, что хоть коробка тянула с судьбой, но все, что в ней было, было парнем.

    В самой коробке было:

    Мягкий прозрачный силиконовый шланг для перекачиваемого масла;

    Жесткий пластиковый полупрозрачный шланг, с помощью которого осуществляется откачка масла непосредственно из картера двигателя;

    Само устройство в полиэтиленовом пакете с проводами для подключения к аккумулятору автомобиля;

    Маленькая упаковка с 2 зажимами для надежного крепления чаш к прибору;

    Инструкция на английском языке (которую, в большинстве случаев, никто не открывает).

    На самом насосе имеется наклейка с указанием направления движения перекачиваемой жидкости и времени непрерывной работы. С обратной стороны есть кнопка. Мягкие стельки в нижней части адаптированы для снижения вибрации. Сам корпус достаточно ровный, не завален и не скрипит.

    Помпа работает от аккумулятора, к которому подключается крокодил красного и черного цветов, входящих в крокодил на зажимах (тканевый на «+», черный на «-»). Впускной и выпускной патрубки насоса изготовлены из алюминия и закрыты резиновыми заглушками.

    Установка очень проста и быстра.

    Прочный полупрозрачный шланг подсоединяется к штуцеру, всасывающему отработанное масло, а мягкий шланг подсоединяется к обратному. После того, как шланги вставлены, они фиксируются хомутами. Все устройство готово к использованию.

    Проверив помпу в кейсе, остался доволен. Эта маленькая приблука быстро слила все масло с картера двигателя, ни разу не "застряла".

    Большой плюс использования этой штуки в том, что не нужно тратить деньги на услуги сервиса, можно все сделать в кратчайшие сроки.

    Остается только один вопрос, как поменять масляный фильтр не снимая защиту двигателя.

    Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены масла в двигателе. Не всегда есть возможность слить по мастерской через отверстие картера. Оптимальный вариант – насос для откачки масла из двигателя, сделанный своими руками. Как это сделать, читайте ниже.

    Почему стоит заменить масло в двигателе автомобиля?

    Легковой автомобиль. - Комплексная конструкция, принцип работы которой основан на вращении различных частей. При этом возникает трение, минимальное, которое называется масляным. Он также отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Его своевременная замена необходима для продления срока службы двигателя.

    Со временем двигатель снижает износ двигателя, а именно:

    • уменьшает трение деталей двигателя;
    • предотвращает перегрев двигателя;
    • снижает образование коррозии.

    Способы замены масла в двигателе

    Традиционно жидкое масло. соединяется с через отверстие, но есть и проходной насосный Резьбовой насос. Второй способ намного проще, так как нет необходимости поднимать машину и снимать защиту двигателя.

    Замена путем опорожнения через отверстие

    С помощью этого метода тест подключается через отверстие в двигателе Carter Pallet . Он закрыт заглушкой, для откручивания которой требуется специальный ключ.

    Во время этой процедуры также необходимо заменить вставное уплотнение.

    Заменить насос насосом

    Этот метод заключается в откачивании отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим или электрическим на базе небольшого двигателя. Вы можете купить его в магазине или самостоятельно.

    Замена масла с насосом: преимущества и недостатки

    Этот метод замены выхлопной жидкости имеет как преимущества, так и недостатки.

    TO Преимущества Можно назначить следующее:

    • нет специального ключа для заглушек сливного отверстия;
    • не нужно поднимать машину на лифте;
    • процесс откачки масла намного меньше, чем его слив.

    неудобство Способ надувания:

    • низкая износостойкость трубы при недостаточном навыке Можно ли ее волочить;
    • есть риск не совсем закончить работу, при этом может остаться осадок.

    Типы насосов для перекачки масла

    В настоящее время можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих перекачивать масло из двигателя автомобиля. Список основных типов :

    • Ручной механический или вакуумный насос.
    • Пневматический насос.
    • Электронасос различных конструкций. Может работать с напряжением 220В или 12В.

    Из инструкции популярны бочковые насосы: СИФОН, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина.Они используются для откачки масла из бочки.


    Электронасосы подразделяются на следующие модификации:

    • шейные ламели;
    • поршень плунжерный;
    • мемрозотония.

    Эти модели также подходят для перекачки дизельного топлива или отработанного масла.


    Делаем насос для замены масла своими руками

    Так же возможно сделать масляный насос своими руками.В этом случае можно сделать простую конструкцию на основе медицинского шприца, либо сделать более сложную конструкцию электродвигателя.


    Медицинский шприцевой насос

    Эта машина представляет собой механический ручной масляный насос. Основание шприца идеально подходит для забора небольшого количества жидкости. Используйте такую ​​конструкцию, чтобы выкачивать машину из машины.

    Материалы и инструменты


    Чтобы достать насос для замены масла через щуп, потребуются следующие материалы:

    • шприц медицинский на 20 мл и более.Можно попробовать и поменьше, но процесс прокачки жидкости займет довольно много времени.
    • капельница из аптеки, пригодится только тюбик. При желании используйте аналогичную трубку или шланг, подходящий по диаметру к шприцу.
    • Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.
    Рабочий процесс
    1. Ножницами для капельницы отрежьте все лишнее, чтобы осталась только резиновая трубка.
    2. Наденьте трубку на конический шприц.
    3. Открыв капот, достаньте щуп уровня масла из двигателя автомобиля.
    4. Медленно задержите поршень, пока он не наполнится полной тренировкой тела.
    5. Теперь необходимо отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость. Можно полностью вытащить трубку из двигателя и, положив в емкость, слить жидкость.
    6. Повторите процедуру необходимое количество раз.

    Не всегда автолюбитель способен завести машину в лифт. И требуется своевременная замена масляной жидкости. Если нет возможности забрать машину, или не хочется пятна - идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками.Вовремя меняйте масло в своем автомобиле, и он прослужит вам долгую службу.

    На видео показан еще один вариант помпы.

    Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому необходимо каждые 10 000-15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Счастливые обладатели гаража со смотровой ямой для подключения масла, достаточно открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя.Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для перекачки масла через отверстие к щупу.

    Немедленное уведомление: Эта машина поможет вам только в том случае, если вам нужен масляный фильтр, когда при заливке нового масла требуется новое масло, вы можете добраться до верха. Если заменить фильтр в машине можно только снизу, то насос для перекачки масла сильно не упрощает. Ведь ему все равно придется попасть под машину.

    Перед работой

    На этапе подготовки к испытаниям мы выявили несколько функций электронасоса.Во-первых, наша копия изначально была без изменений. Разобрали насос и оказалось, что электродвигатель не крутится, потому что слишком сильно прикручена механическая часть редуктора. Причина поломки устранена - и аппарат получен.

    Во-вторых, электронасос не работает всухую, поэтому приходится снимать заглушки на отверстиях под трубкой и шприцем заливать в прибор 40-50 мл масла.

    В-третьих, трубка, входящая в отверстие щупа масла, имеет диаметр 6 мм, в то время как диаметр трубки для щупа на некоторых машинах может быть меньше.Достаточно поставить, и не к каждому двигателю сможет подключить электронасос. Среди них, например, 1,8-литровый двигатель, на который мы изначально хотели провести всю работу.

    Как ни парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент получился только «чистым»: мы решили слить масло электронасосом на той же машине, на которой оно было некоторое время назад. Это Шевроле Авео.

    Чистый эксперимент

    Вставив зонд в отверстие, подсоедините его к насосу. С другой стороны прикрепите вторую трубку – для слива масла.Другой ее конец опускается в 5-литровую пластиковую бутыль из-под питьевой воды (прозрачная упаковка позволяет контролировать объем расплава рабочей жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, затем подключаем клеммы устройства к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность.

    Включите насос и начните качать. Масло поднимается по трубе, вставленной в отверстие щупа, проходит через прибор и из второй трубы стекает в пластиковую емкость.

    Через несколько минут звук мотора масляного насоса изменился, мотор стал работать легче.Это означает, что масло закончилось. Чтобы убедиться в этом, заразите трубку, вставленную в отверстие зонда. Если звук помпы не меняется, выключите устройство.

    Чек

    Чтобы понять, насколько успешно электронасос справился со своей задачей, поднимите автомобиль на подъемнике и открутите сливную пробку в поддоне. Нефть течет достаточно интенсивно. В нашем прошлом эксперименте, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, это было не так.

    Вывод очевиден: с электронасосом не стоит.И пока аппарат интересный, его явно нужно дорабатывать.

    Это остальное

    По окончанию слива масла из двигателя заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Нас не удовлетворил результат эксперимента.

    Несмотря на то, что эксперимент с Электроназусом поставил вопрос об эффективности этого устройства, меняйте моторное масло в гараже без смотровой ямы. Если вы используете вакуумную установку. Он вдвое дороже электронасоса (2600 руб. против 1300-1350), но имеет перед ним два существенных преимущества: вакуумная система, откачка масла практически полностью, более эффективна и универсальна, т. к. позволяет сливать его из двигатель даже через узкое отверстие для масляного щупа.

    Текст: Татьяна Турбал

    .

    Насос для откачки масла из двигателя. Как заменить масло в двигателе без наблюдательного прибора или подъемного устройства для откачки масла из двигателя

    N и популярного китайского места интернет-магазина в описании водяного насоса 12 вольт для системы фонтанов в аквариумах и бытовых декоративных мини-бассейнах, нам случайно попалось на глаза интересное мнение от российского автовладельца, который использовал этот насос как систему откачки масла из картера двигателя своего FIAT BRAVO!

    Насос предназначен для воды, но бегущий гражданин быстро сообразил, что если соединить тонкие шланги и магистрали с несколькими крокодилами для питания аккумулятора устройства, то получится супер бюджетная система для замены масла в двигателе или коробке передач! Насосы, относящиеся к трубкам и магистралям, обозначенным, так как специализируется на перекачке масла, стоят в китайском интернет-магазине от 2000 рублей и дороже, так что в данном случае получается суперкоммуникативный вариант.

    Собственно, это решение точно не у всех - ведь что за газ в прокачке масла через щуп, если еще нужно лезть под "пузо" авто, чтобы открутить фильтр? Однако машин, у которых модификация двигателя и компоновка подкапотного пространства позволяют без особого труда открутить масляный фильтр Из-под капота довольно много: от дотационных до фокусов от «волговских» более старых ЗМЗ-402. на "Шкодовскую" 1.2 MPI из сменных элементов из бумаги в очках. Ну, UNICUMES ПРЕДЛАГАЕТ - "Фольксваген" Моторс Caxa, CFNA и т.д.В котором фильтр расположен почти вертикально на уровне головки блока, благодаря чему открутить его даже проще, чем долить воду в бак стиральной машины. Кроме того, экстракционный фильтр абсолютно чистый и пустой, без капель масла.

    Проверить, насколько удобно и насколько реализовано предложенное решение? Наша цель - определить КПД насоса, достаточно ли его производительность при работе с густым маслом вместо воды, а главное - насколько долгой была его конструкция? Ведь если в промежутке между заменами масла остатки теста в насосе разрушат его пластик изнутри, то в такой «харобландии» нет никакого смысла...

    Модель насоса

    Конструкция насоса была неожиданной и жалкой. Было ощущение, что бегущий гражданин, подкинувший идею в массы, не разобрал ее перед тем, как использовать в качестве "масляных крышек"... металлические поршневые поршни и на основе гибких силиконовых диафрагм. Эксцентрик установлен на валу электродвигателя, который, вращая, поочередно поднимает расположенные по кругу мембраны качания.Движение одностороннее, жидкости обеспечивают обратные клапаны из того же прозрачного силикона.

    Вызывает сомнения подобная конструкция прокачки узла. Воду, конечно, засасывает без проблем, а вот масло может быстро подкопать или размягчить и деформировать резиновые мембраны и клапаны, доведя гаджет до узнаваемости. Поэтому, определив специфику конструкции насоса на первый план эксперимента, проверяя не возможность раскачивания машинного масла, что и так очевидно, а способность устройства сохранять работоспособность!

    Масло для качелей!


    Для того, чтобы прокачать масло через отверстие щупа, вам потребуется подобрать подходящую пластиковую трубку.Эта задача состоит не в том, чтобы сделать его сложным, а в какой-то степени творческим. Трубка должна входить в узкое отверстие и иметь при этом довольно тонкие стенки, чтобы не сопротивляться потоку масла. В нашем случае на руки был перепилен антенный кабель российского производства, из оболочки которого мы вытащили центральную жилу и внутреннюю оплетку, зажав хвостовик в тисках.


    Реальный эксперимент подтвердил работоспособность помпы - около трех с половиной литров масла из двигателя WV POLO бодрого выкачивает где-то минут за пять-шесть; Двигатель в это время прогревается, но не критично.Проверка упора поддона картера показала, что масла осталось не более полстакана. Итого, некритичный объем, который тоже можно уменьшить, залив масло в горловину, после пузырей из помпы ушло 200 грамм чистого свежего масла.


    Работа насоса была стабильной?

    Оставить насос после замены масла в неудовлетворительном состоянии. Смазка способна освободить или растворить резиновую набивку колесного агрегата до тех пор, пока вы не проедете 10 000 км, ожидая следующей замены...Поэтому мы провели контрольный замер насоса на воде (который показал, что насос перекачал три литра воды примерно за две минуты), затем тщательно промыли и еще раз замерили производительность через месяц, чтобы убедиться, что он не ухудшаться, а эффективность не уменьшилась.


    Вакуумный насос для откачки масла из двигателя автомобиля – очень полезное устройство, позволяющее быстро избавиться от старой смазки. Устройство имеет простую конструкцию, поэтому сделать самодельный насос сможет любой желающий.

    Принцип действия и устройство насоса

    Насос масляный насос электрический имеет достаточно простую конструкцию и малые габариты. Длина большинства моделей не превышает 500. Штатное насосное оборудование состоит из двух хомутов для сборки и двух шлангов для перекачки моторного масла.

    Насосные камеры насосов смазываются маслом, что не позволяет изделиям изнашиваться после первого пуска. При этом камеры полностью закрыты и имеют резиновые прокладки.Поворотные пластины изготовлены из нержавеющей стали, алюминия и меди.

    Главный цилиндр имеет надежный двигатель, который приводит в действие редуктор ножей. В среднем напряжение двигателя составляет от 3 до 12 вольт. При напряжении 12 В и силе тока 8 А частота вращения вала составляет примерно 14 100 об/мин. Шестерни на большинстве моделей насосов не имеют смазки, поэтому смазку на заготовке приходится прослеживать самостоятельно.

    Насос для прокачки тормозов работает за счет колебания рабочего объема между пластинами в непосредственной близости и предметами корпуса насоса с поверхностями рабочего колеса.При этом левая часть агрегата увеличивается за счет вращения эксцентрика ротора вправо. Он снижает давление внутри насоса, чтобы жидкость поступала в него. Рабочий объем в правой части аппарата уменьшается, что способствует нагнетанию жидкости.

    Как выбрать насос для перекачки масла?

    Выбрать маслонасосное устройство достаточно просто. Для этого нужно выучить число. важные характеристики, к которым относится:

    • Мощность Мощность - Для быстрой перекачки масла потребуется агрегат мощностью от 50 до 150 Вт;
    • Производительность – хорошим вариантом будет устройство, перекачивающее не менее 500 мл масла в минуту;
    • Материал насоса, лучше всего купить блок из нержавеющей стали;
    • Страна производитель - китайские и корейские насосы специалисты не советуют покупать, так как они долго не служат.Кроме того, они постоянно нагреваются;
    • Качество монтажа - насос должен быть полностью загерметизирован без зазоров.

    Изучив все эти характеристики, покупателю будет намного проще выбрать нужное устройство и не переплатить за него.

    Несмотря на все преимущества насосной тормозной системы, не все автовладельцы хотят на нее тратиться. В этом случае можно сделать насос для замены масла через щуп своими руками. Для изготовления простейшего приспособления потребуется один большой шприц, к которому будет крепиться зонд.Единственный минус такого механического устройства в том, что водитель вынужден самостоятельно перекачивать масло.

    Другой вариант изготовления насоса с двигателем. Такое устройство не требует постоянного присутствия человека.

    Для изготовления самодельного масляного насоса:

    • Электродвигатель;
    • Шариковая ручка;
    • Водонепроницаемый суперчалтер;
    • Колпачок от дезодоранта;
    • Мелкое оборудование;
    • 4 пластиковых элемента.Диаметр около 1 см.

    Порядок изготовления вакуумного насоса для откачки масла из двигателя по диплому следующий:

    1. Сначала нужно выломать все зубчатые зубья и подогнать под размер шляпки;
    2. Затем нужно склеить кусочки пластика так, чтобы они располагались напротив друг друга под углом 90 0 ;
    3. Для формирования корпуса прибора стенки КАП необходимо обрезать, оставив их высотой 15 мм;
    4. В верхней части крышки просверлите отверстие для фиксации вала двигателя.Второе отверстие должно быть просверлено сзади, чтобы вместить корпус патрона;
    5. Затем необходимо полностью разобрать шародержатель, оставив только его корпус. Затем корпус нужно приклеить к боковому отверстию колпачка;
    6. Двигатель должен быть приклеен к верхнему отверстию крышки;
    7. Тогда на ось двигателя придется надевать ротор;
    8. Затем необходимо отрезать пластиковые панели, диаметр которых должен совпадать с диаметром цоколя;
    9. В панели нужно просверлить отверстие, куда будет попадать масло.Сама панель крепится к корпусу насоса.


    Производимый насос не обладает большой мощностью, однако с основной задачей он успешно справится. Производительность устройства составляет около 200 мл масла за 1 минуту работы.

    Ваши условия

    Масло в двигателе со временем теряет свои свойства, поэтому необходимо каждые 10 000-15 000 км пробега. Сделать это проще всего в автосервисе, но можно сэкономить, выполнив работу самостоятельно. Happy Garage Обладает смотровым окном для слива масла, достаточно открутить сливную пробку в поддоне картера двигателя.Тот, у кого нет доступа к такой яме, может использовать насос для перекачки масла через отверстие к щупу.

    Немедленное уведомление: Эта машина поможет вам только в том случае, если вам нужен масляный фильтр, когда при заливке нового масла требуется новое масло, вы можете добраться до верха. Если заменить фильтр в машине можно только снизу, то насос для перекачки масла сильно не упрощает. Ведь ему все равно придется попасть под машину.

    Перед работой

    На этапе подготовки к испытаниям мы выявили несколько функций электронасоса.Во-первых, наша копия изначально была без изменений. Разобрали насос и оказалось, что электродвигатель не крутится, потому что слишком сильно прикручена механическая часть редуктора. Причина поломки устранена - и аппарат получен.

    Во-вторых, электронасос не работает всухую, поэтому приходится снимать заглушки на отверстиях под трубкой и шприцем заливать в прибор 40-50 мл масла.

    В-третьих, патрубок внутри отверстия по ощущениям масляный имеет диаметр 6мм, при этом диаметр патрубка под щуп на некоторых машинах может быть меньше в диаметре.Достаточно поставить, и не к каждому двигателю сможет подключить электронасос. Среди них, например, 1,8-литровый двигатель, на который мы изначально хотели провести всю работу.

    Как ни парадоксально, но благодаря этому наш эксперимент получился только «чистым»: мы решили слить масло электронасосом на той же машине, на которой оно было некоторое время назад. Это Шевроле Авео.

    Чистый эксперимент.

    Вставив зонд в отверстие, подсоедините его к насосу. С другой стороны прикрепите вторую трубку – для слива масла.Другой конец опускается в 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой воды (прозрачная упаковка позволяет контролировать объем заливаемой жидкости). Убеждаемся, что насос выключен, затем подключаем клеммы устройства к автомобильному аккумулятору, соблюдая полярность.

    Включите насос и начните качать. Масло поднимается по трубе, вставленной в отверстие щупа, проходит через прибор и из второй трубы стекает в пластиковую емкость.

    Через несколько минут звук мотора масляного насоса изменился, мотор стал работать легче.Это означает, что масло закончилось. Чтобы убедиться в этом, заразите трубку, вставленную в отверстие зонда. Если звук помпы не меняется, выключите устройство.

    Чек

    Чтобы понять, насколько успешно электронасос справился со своей задачей, поднимите автомобиль на подъемнике и открутите сливную пробку в поддоне. Нефть течет достаточно интенсивно. В нашем прошлом эксперименте, когда мы использовали вакуумную установку для аналогичной работы, это было не так.

    Вывод очевиден: с электронасосом не стоит.И пока аппарат интересный, его явно нужно дорабатывать.

    То есть остальное

    По окончанию слива масла из двигателя заменили масляный фильтр и залили свежее масло. Нас не удовлетворил результат эксперимента.

    Несмотря на то, что эксперимент с Электроназусом поставил вопрос об эффективности этого устройства, меняйте моторное масло в гараже без смотровой ямы. Если вы используете вакуумную установку. Он вдвое дороже электронасоса (2600 руб. против 1300-1350), но имеет перед ним два существенных преимущества: вакуумная система, откачка масла практически полностью, более эффективна и универсальна, т. к. позволяет сливать его из двигатель даже через узкое отверстие для масляного щупа.

    Текст: Татьяна Турбал

    Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены масла в двигателе. Не всегда есть возможность слить по мастерской через отверстие картера. Лучший способ - Насос для откачки масла из двигателя, сделанный своими руками. Как это сделать, читайте ниже.

    Почему стоит заменить масло в двигателе автомобиля?

    Легковой автомобиль. - Комплексная конструкция, принцип работы которой основан на вращении различных частей.При этом возникает трение, минимальное, которое называется масляным. Он также отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Его своевременная замена необходима для продления срока службы двигателя.

    Со временем двигатель снижает износ двигателя, а именно:

    • уменьшает трение деталей двигателя;
    • предотвращает перегрев двигателя;
    • снижает образование коррозии.

    Способы замены масла в двигателе

    Традиционно жидкое масло соединяется с через отверстие, но есть и другой метод прокачки Резьбовой насос.Второй способ намного проще, так как нет необходимости поднимать машину и снимать защиту двигателя.

    Замена путем слива через отверстие

    С помощью этого метода тест подключается через отверстие в двигателе Carter Pallet . Он закрыт заглушкой, для откручивания которой требуется специальный ключ.

    Вставное уплотнение также необходимо заменить во время этой процедуры.

    Замена насоса насосом

    Этот метод заключается в откачивании отработанной жидкости без откручивания масляной пробки.Насос масляного насоса может быть ручным механическим или электрическим на основе небольшого двигателя. Вы можете купить его в магазине или самостоятельно.

    Замена масла с насосом: преимущества и недостатки

    Вт. Этот метод замены выхлопной жидкости имеет как достоинства, так и недостатки.

    TO Преимущества Можно назначить следующее:

    • нет специального ключа для заглушек сливного отверстия;
    • не нужно поднимать машину на лифте;
    • процесс откачки масла намного меньше, чем его слив.

    неудобство Метод откачки:

    • низкая износостойкость трубы при недостаточном навыке Можно ли ее волочить;
    • есть риск не совсем закончить работу, при этом может остаться осадок.

    Типы насосов для перекачки масла

    В настоящее время можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих перекачивать масло из двигателя автомобиля. Список основных типов :

    • Ручной механический или вакуумный насос.
    • Пневматический насос.
    • Электронасос различных конструкций. Может работать с напряжением 220В или 12В.

    Популярны насосы для бочек: СИФОН, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для откачки масла из бочки.


    Электронасосы подразделяются на следующие модификации:

    • шейные ламели;
    • поршень плунжерный;
    • мемрозотония.

    Эти модели также подходят для перекачки дизельного топлива или отработанного масла.


    Делаем насос для замены масла своими руками

    Так же возможно сделать масляный насос своими руками. В этом случае можно сделать простую конструкцию на основе медицинского шприца, либо сделать более сложную конструкцию электродвигателя.


    Насос с медицинским шприцем

    Эта машина представляет собой механический ручной масляный насос. Основание шприца идеально подходит для забора небольшого количества жидкости.Используйте такую ​​конструкцию, чтобы выкачивать машину из машины.

    Материалы и инструменты


    Чтобы достать насос для замены масла через щуп, потребуются следующие материалы:

    • шприц медицинский на 20 мл и более. Можно попробовать и поменьше, но процесс прокачки жидкости займет довольно много времени.
    • капельница из аптеки, пригодится только тюбик. При желании используйте аналогичную трубку или шланг, подходящий по диаметру к шприцу.
    • Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.
    Рабочий процесс
    1. Ножницами для капельницы отрежьте все лишнее, чтобы осталась только резиновая трубка.
    2. Наденьте трубку на конический шприц.
    3. Открыв капот, достаньте щуп уровня масла из двигателя автомобиля.
    4. Медленно задержите поршень, пока он не наполнится полной тренировкой тела.
    5. Теперь необходимо отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость.Можно полностью вытащить трубку из двигателя и, положив в емкость, слить жидкость.
    6. Повторите процедуру необходимое количество раз.

    Не всегда автолюбитель способен завести машину в лифт. И менять масляную жидкость нужно своевременно. Если нет возможности забрать машину, или не хочется пятна - идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками. Вовремя меняйте масло в своем автомобиле, и он прослужит вам долгую службу.

    На видео показан еще один вариант помпы.

    Заменить масло теперь очень просто и полностью что-то сделать не переплачивая дилеру или сервису. Особенно это актуально, когда в гараже нет ямы.

    В статье вкратце написано как поменять масло в ШКОДА через щуп своими силами, с помощью вот такого чудо двигателя из Китая. Что возьмет работа.

    Я уже выкладывал видео по этому агрегату от автовладельца.
    Сейчас купил помпу - на второй день снял видео тест скинул.С комментариями.

    Все масло застыло не более чем за 5 минут.

    Взял мотор который у этого продавца насос номер 1400\u003e\u003e\u003e

    Кто закажет: трубка пришла на одном дыхании. Не существенно, Superclaim застрял.
    Или можно купить в "ОБ".

    Продавец на это не ответил.
    Открыл спор - вернул 430 руб.
    Бесплатная курьерская доставка по любому адресу.
    Меня сразу представили на работу.

    Вещь хорошая, удобная, а главное быстро и экономно для тех, кто занимается тем же.
    Для двигателя 1.4 Атмос не подходит, Трубка толстая у щупа, не пролезет, нужно больше менять.

    Кто не в курсе: горячее качающееся масло. Слегка быстрая езда. Максидот был 79 градусов. Двигатель заглушил, дал славных минут 10-15.

    Не надо возиться с помпой: все равно нормальным сливом всегда считалась сливная пробка.Переменная каждые две замены масла через днище.

    Стоимость ресурсов: Предмет не для обслуживания, а для домашнего использования. Судя по отзывам, в эксплуатации уже больше года.

    Собственно вот и само видео - помпа самостоятельная замена масла на английском языке

    Для работы вам понадобится:

    1. Масло моторное 5л;
    2. Масляный фильтр.
    3. Китайский насос.
    4. Пятизначный баклажан в мастерской.
    5. Насадка для снятия масляного фильтра.
    6. Горловина стеклоочистителя.
    7. Перчатки.
    8. и 30 минут свободного времени.

    Сначала на холодном двигателе замерил масло в двигателе.
    В щупе все было смутно и непонятно до чего уровень измерял трижды три.
    Потом мотор немного погонял, на максидоте температура 79 градусов.
    Двигатель заглушил, дал минут 10-15 славно.

    Потом открыл капот, открутил крышку маслозаборника, тряпкой протер горловину с грязезащитной крышкой, так как песок попадает сильно.Откручиваем масляный фильтр, он тоже водянистый, грязный тоже был грязный.

    Потом снял байонет и вставил тонкую трубку от помпы до конца, другая трубка утолщается в глухой знак экологичности, подключил хомуты к аккумулятору и включил помпу.
    Масло убегало быстро, время на роликовое масло уходило 4-5 минут. И баклажан готов.
    Масло было горячим, но не готовым.
    Трубки при сцеживании стали мягкими и вздутыми.

    Затем наверните новый масляный фильтр и залейте 5 литров масла.
    Закручиваем маслоприжимную крышку, ставим щуп на место.
    Убираем все приброуды в багажник и запускаем двигатель.
    Дайте мне поработать 5-10 минут, пустая трата времени.
    Спидометр Maxidote на нуле.
    Готово.
    Все очень просто, быстро и экономно.
    Уточните вопросы.

    А это видео владелец машины прислал мне почти год назад.
    В фильме съемки производились зимой - все шло минут 25.

    Сборники по теме:

    Обновим Хром на ручке проявления ОКТАВИЯ - два варианта

    Меняем масло в коробке ДСГ-7 - Отчет

    Сколько масла нужно в АКПП ШКОДА 1.6 2012

    .

    Масло залито выше того уровня что будет. Что будет, если залить масло в двигатель? Устранение неполадок — рассмотрите доступные варианты

    Если залить масло в двигатель, будет беда. То же самое касается низкого уровня масла в автомобиле. Что будет в первом и втором случаях, читайте далее.

    [Скрыть]

    Способы проверки уровня масла в двигателе

    Уровень масла, в зависимости от двигателя, следует проверять утром при холодном или горячем двигателе, но обязательно стоя на ровной поверхности в течение 10- 15 минут.Таким образом, моторное масло будет стекать в поддон для достижения желаемой консистенции и вязкости.

    В отверстие в блоке цилиндров устанавливается специальная герметичная заглушка. На пробке установлен специальный масломерный щуп – индикатор уровня моторного масла, отвечающий за его проверку в автомобиле.

    Выньте щуп и протрите его насухо от излишков масла, остатков ветоши и различных волокон. развернуться Особое внимание уделено измерительному прибору внизу, где отмечены два знака "min" и "max" - это два уровня масла.

    Щуп измерительный

    Затем снова устанавливаем указатель уровня моторного масла в пробковое отверстие до упора. А потом аккуратно вытащить. Если моторное масло на циферблате показывает высокий уровень, автомобиль находится в опасности.

    Излишки масла могут попасть в систему вентиляции картера и оттуда в двигатель. Если масло перелито, это может повредить каталитический нейтрализатор, который вам придется искать.

    Если уровень масла в двигателе упадет ниже нормы, насос будет «съедать» воздух, в результате чего двигатель «голодает».Это означает, что если вы добавите мало масла, двигатель будет работать всухую.

    Лучший вариант: Щуп загрязнен маслом выше отметки «минимум», но не доходит до отметки, когда высокий уровень вреден.


    Картины маслом нормального уровня

    Последствия перелива

    При уровне масла выше нормы деформируются уплотнительные детали. Из-за того, что эти элементы не могут отвечать за качество своей работы, возникают протечки. Тогда давление падает и расход моторного масла значительно увеличивается.

    В момент резкого повышения давления в системе происходят ритмичные выбросы и одновременно:

    • заливаются свечи;
    • начинаются проблемы с зажиганием;
    • повышенный расход топлива в автомобиле;
    • пропало питание.

    Если моторное масло залило датчик экономии топлива, он начинает "глючить" и появляются ложные показания. Это приведет к тому, что система будет тратить дополнительные ресурсы.

    Что будет если залить масло в двигатель выше уровня, хоть немного, узнаем из видео с канала TexnoFun.

    На этом проблемы не заканчиваются. Большой расход масла в двигателе опасен и приводит к тому, что коленчатый вал имеет постоянный объем и поэтому при работе жидкость вспенивается. Создавая пузырьки воздуха, он снижает однородность среды, вызывая избыток воздуха в гидравлических компенсаторах. Из-за неправильной их эксплуатации возрастает нагрузка на другие элементы и узлы системы, детали быстро выходят из строя.

    При повышении давления в масляном насосе его шестерни быстро изнашиваются, а пузырьки воздуха уносят грязь из поддона дальше по системе, подобно капле вредного вируса, передающейся от больного человека к здоровому.Процесс «заражения» продолжается и загрязняет масляный фильтр.

    Если двигатель имеет повышенный выработанный ресурс, такая машина подвергается большему риску, чем двигатели малой мощности. Опасно то, что они моментально реагируют на перелив моторного масла, даже если он составляет всего несколько миллиметров. Течи начнутся из-под уплотнителей, а потом будет катастрофа.

    Если вы превысите уровень хоть немного, не стоит наивно ждать, когда масло выгорит.Мелкие повреждения приводят к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, излишек лучше сразу удалить. Почему нельзя заливать масло в двигатель, узнаем в видео от интернет-магазина Fineno.

    Причины превышения уровня

    1. Основной причиной превышения уровня является отвлечение внимания водителя или специалиста, причастного к делу. Если при замене жидкости полностью не утилизировать отходы, избыток может привести к проблемам.Даже если это 0,2 литра жидкости, придется терпеливо ждать полного слива масла. Для повышения качества лучше использовать вакуумную откачку, что повысит эффективность и снизит риск образования остатков.
    2. По мере попадания мусора в двигатель и образования нагара компрессия падает. Чтобы избавиться от проблемы с наростом, необходимо раскоксовать двигатель, а если это действие не помогло, проверить герметичность клапанов и зазоры. Посещение сайта лишним не будет.
    3. При износе сальников уровень моторного масла может подскочить. Признак неисправности компонента – серый выхлоп.
    4. При засорении клапана, отвечающего за отделение двигателя от среды, в системе повышается давление и соответственно уровень масла. Чтобы избавиться от проблемы, нужно очистить вентиляцию от лишнего и грязи.
    5. Масляный насос вышел из строя из-за естественного износа или поломки. В случае неисправности устройство подлежит замене. Возможно, автовладелец установил на двигатель насосное устройство большей мощности.Повышенная текучесть моторной жидкости, связанная с некачественным подбором расходных материалов. Для устранения проблемы смазку придется заменить. Проблема также может заключаться в забитом фильтрующем элементе или маслопроводе. Потребуется детальная диагностика устройства и чистка при необходимости.

    Если проблема осталась нерешенной, необходимо провести полную диагностику двигателя на наличие ошибок и неисправностей. Повышенный расход моторных масел узнаем из видео из Автосфераомска.

    Способы устранения перелива

    Как слить масло из двигателя, если он переполнен? Вы можете избежать проблем, используя следующие методы.

    Смыть излишки масла шприцем

    Для уменьшения излишков масла можно использовать медицинские инструменты: шприц и трубку-капельницу.

    1. Подсоедините конец трубки к подготовленному шприцу.
    2. Другой конец опускаем в отверстие щупа.
    3. Откачиваем лишнюю масляную жидкость.

    Отсос масла шприцем

    Некоторые контроллеры упрощают этот метод, вместо импровизированного насоса , для поглощения масла ртом.

    Галерея "Что делать, если вы залили масло в двигатель"

    Мы уже знаем, с чем связана перекачка масла в двигатель, теперь нужно разобраться, что делать, чтобы устранить эту проблему.

    Самое главное, чтобы избежать любой опасности до максимального значения. Когда масляный щуп показывает правильный уровень масла, операцию можно завершить.

    Влияние высокого уровня масла на работу двигателя мы узнаем из авторского видео Автосфераомск.

    Устранение избыточной смазки через слив

    Для снижения уровня моторного масла при переливе через сливное отверстие заранее приготовьте несколько ненужных ветоши и емкость для слива.

    1. Поставьте машину на эстакаду или внизу.
    2. Остановите двигатель и дайте ему остыть во избежание ожогов при сливе горячего масла.
    3. Снимите заглушку с отверстия для слива масла.
    4. Зайдите под машину и поставьте банку, подготовленную для жидкости, под слив.
    5. Удалите пробку и подождите около тридцати минут, пока излишки не удалятся.
    6. Поставьте пробку на место.
    7. Залейте необходимое количество моторного масла обратно в двигатель.Водитель, если масло было залито правильно, теперь избежит многих проблем.

    Применение

    Перелив масла, а также его «недостаток» представляет опасность для двигателя и других частей автомобиля следующим образом:

    1. Всегда проверяйте уровень масла в машине. Особенно, если это ресурсоемкая машина. Перед выездом в горную местность проверьте уровень, так как если в системе нет масла, насос при подъеме будет только подсасывать воздух.
    2. Лучший индикатор уровня масла устанавливается производителем. Это отметки "min" и "max" на щупе. Максимум ¾ – хороший показатель.

    Вовремя - важный момент в его службе. Трущиеся детали двигателя требуют постоянной смазки, иначе увеличится их износ и возникнет риск коррозии. Количество заливаемого в двигатель масла зависит от модели двигателя. Эта информация содержится в книге технической эксплуатации автомобиля.

    Это возможно с помощью маслоизмерительного щупа, на котором нанесены «минимально» и «максимально» допустимое количество смазки.Но бывают случаи, когда водители заливают в двигатель больше масла, чем требуется. В этой статье мы рассмотрим, что делать в такой ситуации и чем это опасно.

    Содержимое:

    Что произойдет, если вы зальете масло в двигатель или у вас закончится масло?

    Как было сказано выше, у каждого двигателя есть максимально допустимое и минимально допустимое количество масла, которое можно определить по меткам на масломерном щупе.

    Если залить в двигатель немного масла меньше отметки "минимум", двигатель будет испытывать масляное голодание.Это означает, что не все компоненты двигателя будут достаточно смазаны, что приведет к износу и чрезмерному износу во время работы.

    Если залить масло в двигатель, то есть налить больше, чем отметка «максимум», это сразу приведет к массе неприятностей. Из-за увеличения количества масла в двигателе увеличится давление на резиновые уплотнительные элементы, что снизит их эффективность, а значит, масло будет «вытекать». Но это не единственная проблема, грозит и перелив масла:

    • Затрудненный запуск двигателя, особенно при низких температурах окружающей среды;
    • Ускоренное образование нагара на узлах двигателя, что чревато проблемами: нагар в цилиндрах и так далее;
    • Сокращение срока службы масляного насоса в связи с его повышенной нагрузкой;
    • Общие характеристики двигателя ухудшаются из-за вспенивания масла и нанесения на различные узлы, в том числе;
    • Ухудшение качества выхлопных газов - выхлопные газы становятся более токсичными;
    • Проблемы с зажиганием при попадании масла на свечи зажигания.В том числе на свечах зажигания образуется отложений, что приводит к их выходу из строя;
    • Загрязнение элементов выхлопной системы, в т.ч.

    Вышеуказанные проблемы могут привести к другим отказам, в том числе к серьезным отказам двигателя, вплоть до выхода из строя. прокладки ГБЦ, трещины в блоке цилиндров, повреждения поршневых колец и т.п.

    Почему происходит перелив масла в двигателе?

    Самая частая причина залива лишнего масла в двигатель – неправильно проведенный процесс замены масла.При замене масла важно слить из системы весь отработанный состав. Чаще всего водители не ждут, пока сольется все масло из системы. Перед тем, как слить масло из двигателя, поставьте автомобиль на некоторое время, чтобы дать ему высохнуть с рабочих поверхностей.

    Также распространен «миф» о том, что при его использовании необходимо выполнить как можно больше, даже больше, чем рекомендует производитель автомобиля. Особенно часто это делают автовладельцы, у которых при ежедневной работе двигателя наблюдается повышенный расход масла.Они считают, что если вы зальете немного масла, его не нужно будет быстро доливать, но это поможет водителям забыть о вреде, который избыток масла может нанести двигателю.

    Как проверить, залили ли масло в двигатель?

    Самый простой способ определить, есть ли в вашем двигателе больше масла, чем необходимо, — это посмотреть на показания щупа. Установите автомобиль на ровную поверхность, затем дайте двигателю остыть в течение 20-30 минут и проверьте количество масла с помощью щупа.

    Важно: необходимо оставить двигатель на 20-30 минут, иначе не вся смазка стечет в поддон и показатель будет ниже реального.

    Еще один верный признак повышенного количества масла в двигателе - это перерасход топлива без объективных причин. Дело в том, что избыточная смазка в двигателе приводит к дополнительному сопротивлению, что затрудняет вращение коленчатого вала, то есть на колеса поступает меньший крутящий момент. Соответственно машина начинает хуже разгоняться, а водитель устраняет эту проблему усилением давления на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

    Что делать, если вы залили моторное масло

    Первое, что нужно помнить при переливе моторного масла, такой автомобиль нельзя эксплуатировать, иначе это приведет к различным проблемам, особенно в старых двигателях с большим пробегом.

    Избыток масла в двигателе может привести к серьезным повреждениям. Поэтому при замене или доливке следует внимательно следить за уровнем. В этой статье рассмотрено, что будет, если залить масло в двигатель, как этого избежать и что делать, если уровень уже выше нормы.

    Проверка уровня масла щупом


    Не проверяйте уровень масла сразу после поездки. После остановки двигателя должно пройти не менее 5 минут.

    Поддержание моторного масла на указанном уровне обязательно, чтобы все детали были хорошо смазаны. Если уровень масла слишком низкий, некоторые детали не будут правильно смазываться и быстро изнашиваются. Если же, наоборот, слишком много смазки, это тоже плохо для двигателя.Поэтому на каждом двигателе устанавливается щуп для проверки уровня масла. Так как каждый двигатель имеет свои конструктивные особенности, то и зонд для каждого двигателя свой. На щупе есть две метки – максимальная и минимальная. Крайне важно, чтобы показания находились между этими двумя отметками, желательно посередине. Когда давление в системе низкое, загорается лампа на панели приборов. Если давление выше нормы, водитель обычно об этом не знает. Не все машины оборудованы датчиком уровня моторной смазки.
    Перед поездкой рекомендуется ежедневно проверять уровень масла. Для этого обязательно, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности без уклона. Если он стоит на склоне или в гору, показания будут неверными. В результате вы можете без надобности начать доливку или не заметить нехватку смазки в двигателе. Также не стоит проверять уровень сразу после поездки. Для правильного измерения уровня должно пройти не менее 5 минут после остановки двигателя.
    Категорически запрещается управлять автомобилем со слишком низким уровнем. Это может привести к масляному голоданию двигателя и заклиниванию. Особенно часто это происходит при работе на высоких скоростях. Это также может произойти, если масляный насос не работает. Неисправность должна сигнализироваться красной лампочкой с нарисованной масленкой на приборной панели. Поэтому эта контрольная лампа должна гореть всегда, она загорается для диагностики при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

    Чем опасен перелив масла в двигатель

    Уровень масла должен быть на уровне 2/3 нижней отметки на щупе.


    С повышением уровня масла в двигателе возникает "куча" проблем.

    1. Уплотнения двигателя трескаются. Слишком большое давление масла приводит к тому, что уплотнения выдавливаются и становятся негерметичными. В результате масло начинает подтекать в различных частях двигателя.
    2. Повышенный износ.Если коленчатый вал полностью погружен в масло, оно начинает пениться. В результате масло теряет свои свойства и не обеспечивает нормального смазывания. Поэтому детали изнашиваются гораздо быстрее.
    3. Гидравлические домкраты работают неправильно. Если масло попадет на гидравлические домкраты, они начнут работать со сбоями. Это приводит к чрезмерному шуму и проблемам с двигателем. Вы можете положить на ухо, пока клапаны работают не синхронно, не закрываются полностью или закрываются слишком быстро.
    4. Нагар в камере сгорания. Избыточное масло также может попадать в цилиндры из-за давления, что приводит к нагарообразованию и копоти на выхлопе. Отложения также приводят к повышенному износу внутри цилиндров. Если в автомобиле установлен каталитический нейтрализатор, все лишнее из камеры сгорания уходит туда, увеличивая ее загрязнение. При большом количестве нагара катализатор забивается и выдает ошибку.
    5. Повышенный расход топлива. Последствия переполнения двигателя маслом - может увеличиться износ.При полном погружении коленчатый вал вращается с большей силой, а отложения на кольцах и цилиндрах увеличивают трение.

    Что делать, если в двигатель залито масло

    Отсасывание избыточного масла шприцем

    Прекратить эксплуатацию автомобиля при обнаружении повышенного уровня масла. Ездить с таким дефектом нежелательно. Достаточно проехать несколько тысяч с повышенным уровнем смазки, чтобы выдавить сальники. Затем нужно разобраться, из-за чего произошло переполнение.Если перелив произошел из-за ошибки водителя или работника мастерской, то лишнее масло просто откачивается. Если это произошло из-за какого-то другого сбоя, то вам необходимо устранить проблему.
    Если залить масло в двигатель, тот же слив не получится, при откручивании сливной пробки все масло вытечет из поддона. Поэтому используется специальный маслоотсос. Сделать это можно самостоятельно из большого медицинского шприца и тюбика-капельницы. Если залить масло в двигатель на 1 см, то с помощью такого приспособления можно удалить излишки за несколько минут.

    Прекратите использование автомобиля при обнаружении повышенного уровня масла.

    Какая цена? Замена масла в двигателе стоит около 200-300 рублей. Поэтому иногда лучше не экономить и доверить это специалистам. При замене масла необходимо также заменить масляный и топливный фильтр. При самостоятельной замене почаще доливайте масло в двигатель. Некоторые водители уверены, что нужно вылить всю канистру и в результате слишком сильно поднимается уровень.Другие льют мало, потому что льют в количестве, указанном в инструкции. Если в инструкции к машине написано, что в системе должно быть 3,5 литра масла, это не значит, что нужно доливать именно такое количество. В этом случае 3,5 литра следует доливать только после капитального ремонта или промывки двигателя, и он полностью высохнет. При обычной замене после слива на стенках и деталях остается небольшое количество старого масла, грамм 200-300. Таким образом, при заполнении регулируемого объема получается небольшой перелив, а лишнее необходимо удалить.
    Кроме того, водители часто подливают масло, если машина неправильно припаркована, на уклоне или в гору, либо с боковым уклоном. Так что вполне можно дополнить лишними 100-200 граммами, которые лучше убрать. Если залить масло в двигатель выше уровня, сразу ничего не произойдет, но при длительной эксплуатации быстро изнашиваются сальники и увеличивается износ деталей.

    Что делать, если уровень масла поднимается сам по себе

    Слив масла из картера


    Уровень масла может повышаться из-за попадания охлаждающей жидкости в масло.

    Повышение уровня может быть связано или не быть связано с переполнением. Уровень масла может повышаться и сам по себе. Это может быть вызвано только попаданием охлаждающей жидкости в масло. Это означает, что была нарушена герметичность соединений, и антифриз начал поступать в масло из каналов системы охлаждения. Обычно это происходит из-за изношенной прокладки между головкой и блоком цилиндров. В этом случае необходимо срочно заменить прокладку и все жидкости. Кроме того, перед заменой смазки и антифриза желательно промыть систему.
    Попадание воды или охлаждающей жидкости в двигатель приводит к образованию комков в поддоне. После этого двигатель, скорее всего, придется разбирать и чистить, как минимум поддон. Некоторые водители могут ошибочно заливать охлаждающую жидкость не в специальный бачок, а в двигатель. Несмотря на кажущееся любопытство, такие случаи случаются очень часто. Главное после такой ошибки не запускать двигатель и как можно скорее его почистить.
    Для очистки двигателя от посторонних жидкостей используется специальная жидкость, которая заливается несколько раз подряд и промывает все загрязненные детали.Нет необходимости полностью разбирать и снимать все детали.
    Как рекомендуют опытные водители, проверяйте уровень масла каждый день перед запуском автомобиля. Это позволит увеличить срок его службы и избежать ненужных затрат на ремонт.

    Как только мы становимся владельцем автомобиля, нас начинают со всех сторон пугать, что без плановой замены масла наша машина долго не протянет. Нам также было приказано постоянно проверять уровень масла в двигателе. И не дай бог уровень будет на минимальном или уровне ниже.И это логично, ведь при низком уровне масла двигатель может переживать.

    Но чаще всего они действительно привлекают наше внимание, почему-то забывая о пометке "МАКС" на щупе. Ведь иногда масло может быть залито в двигатель. Но каковы риски такого дополнительного повышения уровня масла? Давайте разберемся.

    Что делать, если по какой-то причине в двигателе больше масла? Во-первых, все зависит от того, сколько масла попало в масляный поддон. Во-вторых, немаловажную роль будет играть и конструкция двигателя.

    Большинство конструкций двигателей допускают небольшой перелив масла, который не вызовет каких-либо повреждений или последствий. Однако если вы заливаете слишком много лишнего масла, лучше в этом случае не запускать двигатель, а устранить перелив.

    Современные двигатели имеют принудительную смазку из-за. Масло циркулирует в двигателе через масляный насос. Количество моторного масла оптимизируется после некоторых расчетов и анализов на этапе проектирования с учетом размера двигателя, количества подшипников, которые необходимо смазывать, и т. д.


    Включая силовой агрегат в процесс проектирования, инженеры решают, с какой скоростью и давлением масло должно циркулировать в двигателе, чтобы он мог выполнять несколько функций за один цикл, таких как смазка, очистка поверхностей и передача тепла от перегретых вращающихся и скользящие поверхности.

    Конечно, уже в момент проектирования сразу решается вопрос об утверждении лучших моторных масел для использования в разрабатываемом двигателе.Ведь масло не должно гореть, поглощая тепло от горячих частей двигателя. В противном случае он просто сгорит.

    Моторное масло хранится под коленчатым валом в емкости, называемой масляным поддоном. Масляный поддон предназначен для хранения максимального количества масла, необходимого двигателю, при этом предотвращая попадание масла во вращающиеся части коленчатого вала и позволяя масляному насосу всасывать лишь небольшое количество масла.


    Кроме того, сетчатый резервуар для масла всегда должен быть погружен в масло, чтобы предотвратить всасывание воздуха.

    Попадание воздуха в систему смазки негативно влияет на детали двигателя - масляный радиатор, масляный фильтр, подшипники.

    Таким образом, минимальный уровень масла всегда присутствует в поддоне во время всех процессов. Достигается это благодаря конструкции масляного поддона и, конечно же, необходимому количеству масла.

    В случае переполнения (выше максимального уровня, обозначенного на щупе как «MAX»), увеличивается тепловая нагрузка.Дело в том, что масляный поддон выполняет роль ресивера, поглощающего тепловую энергию, получаемую маслом от горячих частей двигателя. В результате, если на поверхности поддона масла больше, чем ожидалось, необходимо перерабатывать большое количество теплоотводящих масел.

    Кроме того, чем больше часов работает двигатель, тем больше топлива он сжигает. Следовательно, больше тепла передается маслу, которое необходимо охладить в соответствии со спецификациями производителя.

    Как мы уже говорили, в непосредственной близости от масляного поддона (над поверхностью масла) находится коленчатый вал, не взаимодействующий с маслом.Но в зависимости от избытка масла в поддоне есть риск попадания смазки на коленчатый вал. Нет, если налить немного масла, конечно, ничего страшного не произойдет, ведь зазор между коленвалом и уровнем масла в поддоне достаточный, чтобы коленвал не собирал смазку. Обычно расстояние составляет от 1,25 до 1,5 дюймов (от 3,17 до 3,81 см).

    Кроме того, в случае перелива придется переработать больше смазки, чем положено производителем автомобиля (или производителем фильтра).В результате масляный фильтр быстрее приходит в негодность (сокращаются интервалы обслуживания).

    Кроме того, если масло начнет сильно бить по коленчатому валу, в картере будет нарастать давление, что может повлиять на работоспособность сальников и уплотнений. В результате сальники перестанут герметизировать двигатель, что приведет к утечке смазки.

    Подача масла на горячие поверхности может привести к образованию масляного тумана. Правда, стоит отметить, что образование масляного тумана – естественный процесс в двигателе.Но если двигатель будет переполнен маслом, будет образовываться чрезмерное количество масляного тумана.


    Напомним, что двигатели оборудованы системой вентиляции картера, которая необходима для разделения масляных газов, образующихся при сгорании топлива в камере сгорания, и проникновения вместе в картер, смешиваясь с моторным маслом.

    Система работает нормально, когда двигатель новый. Но со временем эта система начинает работать менее эффективно.В случае перелива масла в новый двигатель система вентиляции лодки также будет работать неэффективно (аналогично двигателю с большим пробегом). В результате система вентиляции картера будет неправильно отделять масло от картерных газов.

    Если двигатель оборудован системой вентиляции картера, перелив масла будет сильнее загрязнять атмосферу.

    Если в двигателе используется закрытая система вентиляции картера (возврат картерных газов во впускной коллектор двигателя), включающая масляный фильтр, перелив масла и чрезмерный масляный туман приводят к преждевременному засорению фильтра.


    Но хуже всего то, что процент масляного тумана в двигателе значительно увеличится. В результате капли масляного тумана могут попасть во впускную систему. Это повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя, промежуточный охладитель и т. д.

    В дизельном двигателе перелив масла вызывает образование сажи, когда масляный туман смешивается с впускным клапаном EGR, а затем образование черного дыма в выхлопной системе при сгорании капель масла.

    Кроме того, избыток масла будет воздействовать на седла клапанов, собирая сажу на клапанах.

    В худшем случае масло может попасть в выхлопную систему, что приведет к ее повреждению. И, конечно же, из-за перелива вы фактически тратите лишние деньги на масло.

    В целом, с учетом вышеизложенных доводов, масло в двигатель целесообразно заливать до максимального уровня (до отметки «МАХ» на щупе).

    Но не бойтесь небольшой переполненности.При небольшом избытке масла в двигателе ничего не произойдет, т.к. автопроизводители при проектировании силового агрегата предусмотрели возможность небольшого перелива, оставив достаточный зазор между заливаемым в двигатель маслом до отметки «МАКС». метка и коленчатый вал.

    Автомобиль достаточно простой, нужно соблюдать всю линейку нюансов. Один из них — количество смазки. Недостаточное или избыточное количество моторного масла отрицательно сказывается на работе двигателя. Поговорим о том, что будет, если залить масло в двигатель и как с этим быть, если все-таки превышен допустимый уровень.

    "Золотая середина"

    Количество смазки индивидуально для каждого двигателя. Это связано с разным рабочим объемом. Например, для двигателя внутреннего сгорания 1,6 потребуется около 4 литров, а для двигателя 2,4 – около 5. Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Кроме того, в конструкции каждого автомобиля предусмотрен щуп для проверки уровня. Он отмечен «максимум» и «минимум». Это означает, что количество моторного масла должно быть в пределах этих значений. Допускается получение как максимальной, так и минимальной оценки.Слишком много или слишком мало может привести к серьезным повреждениям.

    Но сразу стоит отметить, что переполнение менее опасно, чем недополнение. При недостатке моторного масла не все трущиеся детали ДВС будут эффективно смазываться, что приведет к их повышенному износу. Ну а теперь посмотрим, что будет, если залить масло в двигатель.

    О последствиях

    Не всегда соблюдаются требования производителя автомобиля относительно классификации моторного масла, его типа и количества.Последний пункт требует особого внимания. Если регулярно превышать максимально допустимый уровень смазки в двигателе внутреннего сгорания, расход топлива увеличивается в разы.

    Это связано с тем, что избыток липкой смазки создает дополнительное сопротивление во время работы. Коленчатый вал и поршень должны прикладывать большее усилие для завершения рабочего цикла.

    Хорошего в этом нет, тем более, что далеко не самое худшее. Часто дело даже доходит до капитального ремонта, поэтому если кто-то заливает масло в двигатель, последствия могут быть самые разные, от легкого страха до больших финансовых затрат.

    Регулярная перестройка

    Если передача была разрешена только один или два раза, последствий может не быть. Но если это повторяется регулярно, происходит что-то вроде этого:


    Что еще может произойти?

    Если залить масло в двигатель выше уровня, то из-за повышенного давления в системе смазка начинает выдавливаться Слабые стороны. Это значит, что протечки могут появляться из-под клапанной крышки, ГБЦ, сальников и т.д.Даже если в дальнейшем уровень будет стандартизирован, проблема никуда не денется, а замена прокладки ГБЦ — очень затратное занятие как по времени, так и по деньгам.

    В этом случае есть вероятность попадания смазки в камеру сгорания. Это значительно снижает качество топливно-воздушной смеси. В результате двигатель теряет прежнюю динамику, начинает работать неустойчиво и т.д. В общем, проблем будет достаточно. Но если вы заметили лишнее время, это можно исправить.Теперь давайте посмотрим, как.

    Самый простой и действенный способ

    Если водитель залил масло в двигатель ВАЗ или другой автомобиль, это не страшно. Если уровень будет превышен вовремя, это не нанесет вреда двигателю. В этом случае рекомендуется идти по пути наименьшего сопротивления. Суть метода заключается в сливе излишков через картер. Для этого лезем под машину, откручиваем сливную пробку и сливаем небольшую порцию моторного масла.

    Затем затяните крышку и проверьте уровень по щупу. Если было слито слишком много, долейте по отметкам на щупе. Этот способ актуален, если смазка свежая. Если перелив был замечен через 5-7 тысяч километров пробега, рекомендуется просто заменить моторное масло на новое, и в этот раз постараться не превышать допустимый уровень. Это один из самых простых способов, но в то же время самый действенный и доступный каждому.

    Перелил моторное масло: что делать?

    Есть и альтернативный вариант.Он предполагает использование гибкой трубки для откачки лишнего из системы. Для этого понадобится гибкая гибкая трубка, скажем, от капельницы. Откручиваем пробку маслозаливной горловины и вставляем туда трубку. Вы должны попытаться толкнуть его как можно дальше. После этого излишки желательно откачать насосом в заранее подготовленную емкость. Если нет компрессора, это делается шприцем. Кроме того, как и в предыдущем способе, проверяем уровень по щупу и при необходимости откачиваем еще или добавляем в систему.

    Можно попробовать тот же метод, но только через штык откачать. Для этого выньте его и вставьте шланг. Таким образом, вы сможете нормализовать уровень моторного масла в двигателе и не беспокоиться о последствиях. Как видите, ничего сложного в этом нет, более того, все просто, а работа выполняется без специального инструмента.

    Пусть будет как есть?

    Многие водители рекомендуют не обращать внимание на перелив. Об этом свидетельствует тот факт, что все ненужное из системы будет проходить через картер.Но это больше относится к «ходовым» автомобилям. Если двигатель новый, уровень сохранится до следующей замены. Поэтому рекомендуется принять незамедлительные меры, а не ждать, пока проблема исчезнет сама по себе.

    Многое зависит и от того, насколько водитель залил уровень масла в двигатель. Если это значение меньше 300 грамм, можно поступить еще проще. Открутите масляный фильтр и слейте смазку. В результате уровень должен прийти в норму. Если вылилось слишком много, лучше воспользоваться медицинской пипеткой и откачать лишнее шприцем.

    Следует отметить, что этот повышенный уровень может вызвать взбивание масла коленчатым валом. В результате его ТТХ ухудшатся. Кроме того, вполне вероятно, что те же пломбы будут давать импульсные выбросы. В дальнейшем они будут течь постоянно, и заменить их непросто. Такое часто случается при обслуживании узла ГРМ.

    Подведение итогов

    Вот мы и разобрались, что будет, если залить масло в двигатель. Как видите, многое зависит от того, насколько превышена норма и от регулярности.Если это единичный случай, паниковать точно не стоит. Но в любом случае желательно откачать лишнее и ездить спокойно.

    Многие опытные водители испытали эту проблему на себе и говорят, что ничего страшного в этом нет. Возможно, это так, но следует понимать, что многое зависит еще и от состояния резиновых уплотнителей и двигателя в целом. А вот что будет, если залить масло в двигатель, лучше не проверять, так как это может сказаться на его работоспособности.Особенно от этого страдают топливная система и система зажигания. Нет ничего хорошего ни в недостатке масла, ни в избытке в двигателе внутреннего сгорания. Поэтому крайне важно всегда держать уровень в пределах допустимых значений. Теперь вы знаете, что делать, если залили масло в двигатель.

    .

    Уровень масла в АКПП при заглушенном двигателе. Процесс проверки масла на КПП. Оптимальное масло для МКПП

    Автоматические коробки передач сейчас гораздо привычнее автовладельцам, чем механикам. Ездить в городских условиях на АКПП проще и удобнее, поэтому почти все иномарки оснащены такой коробкой. Так как устройство представляет собой сложный механизм, то в случае поломки стоимость ремонта не обрадует ни одного водителя.Поэтому важно следить за трансмиссией и периодически обращать внимание на коробку передач. Последний не требует особого ухода. Достаточно знать и регулярно организовывать проверку. Своевременное обнаружение падения уровня жидкости позволит избежать выхода из строя.

    Коробке передач вредит не только нехватка, но и масло. И если специальные сливные отверстия часто фиксируются с переливом, то несвоевременная идентификация владельца автомобиля.

    Масло надо заливать, но тоже периодически менять.Он имеет тенденцию накапливать мусор, который может повредить механизм. Специалисты советуют сливать старую жидкость и заливать свежую через 60-70 тысяч километров пробега. Клиника требуется гораздо чаще. Контроль уровня жидкости АКПП необходим каждые 5-7 тысяч километров и проведение фантазий в случае недостаточного уровня. Поэтому водителю важно знать, как проверить уровень масла в АКПП.

    Регулярные проверки позволят не только вовремя доливать масло в коробку передач, но и своевременно выявлять износ отдельных деталей: колец и маслонасосов.Их истончение приводит к утечке масла.

    Если вовремя не проверить уровень масла и он снижается, водитель заметит следующие симптомы.

    • Шум коробки передач при переключении передач, когда автомобиль стоит наедине с двигателем.
    • При переключении передачи на повышенный трафик будет ощущаться, машину будет рвать.

    Появление таких симптомов требует срочной проверки АКПП. Стоит понимать, что механизм сложный и его ремонт обойдется в большую сумму.


    Автоматические коробки передач можно разделить на два типа: с щупом для проверки уровня масла и с корпусом. Несмотря на то, что все автомобили разные, принцип проверки будет одинаковым для каждого из них. Поэтому рассмотрим единый алгоритм проверки.

    Для автоматических коробок передач, имеющих тестер

    Под капотом большинства автомобилей находится щуп для проверки уровня масла в коробке передач.Его должен найти автовладелец, и важно не путать с прибором для определения всего уровня масла.

    Как только зонд найден, необходимо определить его тип, от этого зависит дальнейший алгоритм действий.


    Имущество обычно снабжено насечками, которые отмечают верхнюю и нижнюю границы допустимого уровня масла. Если при замере было замечено, что уровень масла близок к нижней отметке, лучше долить его заранее.

    Непосредственно сам алгоритм измерения выглядит следующим образом.

    1. Двигатель вышел из строя. Как она сказала ранее, измерение холодного масла даст неправильные результаты. И при выключенном, и при работающем двигателе необходимо проверять только нагретую жидкость. Дайте машине поработать 20 минут или совершите небольшую поездку на 15-20 км.
    2. Остановите транспорт на ровной поверхности. Любое отклонение может повлиять на результат, поэтому выбор места измерения значителен.
    3. Комплект коробки передач в режиме парковки.
    4. В зависимости от типа датчика дайте двигателю поработать или остановиться.
    5. Возьмите измерительный инструмент и протрите его сухой мягкой тканью, чтобы удалить остатки масла.
    6. Вставить щуп в измерительное отверстие и вынуть на 5-10 секунд. Оцените уровень жидкости.

    Идеальным решением было бы сохранить уровень на среднем значении между двумя засечками. Так как превышение уровня нормы безвредно для АКПП.

    Если зонда нет

    Если зонда нет? Такие далеко не редкость. Как правило, они нацелены на специализированный автосервис.Такие коробки имеют два отверстия: для залива жидкости и ее слива. В сливной пробке есть ограничитель уровня, чтобы не допустить его превышения.

    Если уровень жидкости превышает допустимый уровень, лишняя жидкость просто стекает в поддоны через специальное отверстие. Кроме того, тяга не будет работать вообще. Но вот контролировать его уровень и качество сложнее.

    Для того, чтобы определить, достаточно ли жидкости в коробке, также необходимо прогреть автомобиль и остановить его на ровной поверхности выше днища.Поверните селектор передач в парковочный режим и разбавьте сливную трубку поддона при вращении двигателя. Если уровень масла в норме, останется небольшое количество. Если ничего не подсохнет, все равно нужно добавить дренаж, лишней жидкости не будет.

    Если владелец транспортного средства не уверен в своих силах, проверку и подзарядку лучше доверить опытным капитанам мастерских. Стоимость процедуры с лихвой окупится отсутствием необходимости зеркалирования АКПП.

    Теперь как проверить уровень масла в АКПП знают даже неопытные водители. И как часто или будете менять жидкость в трансмиссии? Проверить уровень или начать работу при явных признаках нехватки масла?

    Сервис

    Эксперт-эксперт Сто Вита-Моторс Сергей Ловцов продолжает рассмотрение основных вопросов, связанных с АКПП.

    Проверка уровня масла в АКПП





    Практически во всех автомобилях процесс измерения уровня масла ( ATF - Automatic Transmission Fluid ) В АКПП он начинается с запуском двигателя: В отличие от регистрации масла в двигателе, уровень и наличие масло в АКПП проверяется на двигателе, чтобы насос коробки подкачивал масло в систему.АКПП должна стоять на стоянке (положение "Р"), реже (например, на джипах) в положении КПП на отметке (нейтраль): необходимо открыть вентиль охлаждения Радиатор - При проверке система смазки и охлаждение должно быть совершенно важным!

    Несмотря на то, что щуп имеет значки с отметками «горячая» и «холодная», правильно проверяйте уровень после достижения рабочей температуры коробки (примерно через 30 км), так как отметка «холодная» дает приблизительное значение.Не забывайте, что греет АКПП на холостом ходу очень сложно, а точнее вообще достичь рабочей температуры двигателя, означает нагрев трансмиссии, а значит для надежности лучше ездить.

    Остановите автомобиль на ровной стороне и начните измерение. Сначала снимаем байонет и протираем тряпкой, затем опускаем вниз до прилегания к трубке рафинации масла (трубке щупа). Выбираем и смотрим по отложившейся на щупе риске - уровень должен соответствовать MAX Hot Mark (верхняя отметка) или чуть ниже.Щуп обычно используется для определения пригодности масел для данной трансмиссии. Для установки уровня (откачки или заливки) используется щуп сырой нефти и тонкая воронка или шприц (в зависимости от задачи). Очень важно, чтобы уровень находился в пределах рекомендуемого допуска! Состояние масла лучше проверять чистой белой тряпкой или листом белой бумаги - по металлическому щупу цвет и прозрачность АТФ определить очень сложно, а на белом фоне очень легко определить состояние масла. масло. Если определить состояние масла АКПП сложно, есть смысл взять новое масло и капнуть рядом с сделанным из щупа - разница будет очевидна.

    Н. и некоторых автомобилей типа Форд Эксплорер, уровень в АКПП проверяется пробкой привода АКПП (расчет отсутствует), принцип измерения тот же - расчет двигателя и пропорциональная передача, Пробка откручивается и уровень выводится через специальный инструмент (прилагается), излишек упадет самостоятельно: т. е. залить масло в такой тип трансмиссии сложно (но конечно некоторым "специалистам" по силам).Все операции по контролю данного типа трансмиссии «Вита-Моторс» рекомендует проводить на СТО, поверьте, специалисты заставят специалистов сделать это быстрее из-за высокой квалификации.

    Кстати, красный цвет (есть и другие, но крайне редко) у масел АКПП только для удобства диагностики утечек - моторное масло отличить проще. Красный антифриз одновременно является синтетическим антифризом (используется на заводах FORD и GM), но гораздо сложнее по своей консистенции с маслом.

    Уровень масла в АКПП повышен или понижен?

    Несомненно, перелив и сброс ATF крайне вреден для АКПП: косвенно указывает на опасность мин. и макс. В ящике для датчиков. Ниже попробуем раскрыть смысл проблемы.

    Снятие - При недостатке масла в поддоне ДКП маслонасос захватывает масло с воздухом для образования коктейля и проще говоря, эмульсия, имеющая в своем "арсенале" очень малую теплоемкость, становится легко сжимаемой, т.е.Он теряет основные рабочие свойства. Давление в агрегате падает критически, масло выдавливается из пятна контакта, уменьшая смазку узлов коробки передач. В результате начинается перегрев АКПП, приводящий к разрушению основных узлов АКПП.

    Перелив - Высокий уровень масла в машине, как ни странно, влечет почти те же последствия, что и недостаток АТФ. Отличие только в том, что масло вспенивается при вращающихся деталях АКПП и не возникает на холостом ходу, как в случае низкого уровня, так и на высокой скорости.Вспененное масло (ATF) поднимается в высоту, места в корпусе АКПП уже не хватает и начинает промываться через систему АКПП (через сапун). Когда часть масла остается под машиной, естественно, она уменьшается. Как итог: повторение низкоуровневого рассказа об этом - чуть выше.

    На практике возможно вспенивание масла (ATF) при нормальном уровне, причиной этого может быть проседание воздуха по корпусу фильтра трансмиссии, который может иметь дефект (трещину) или не до конца одеть трубку коробки автомат.На некоторых моделях. Dodge Ram. Например, от вибрации можно открутить винт крепления фильтрации - как следствие его перекос и появление доступа воздуха.

    А что плохого в перегреве АКПП?

    И все равно: стрекотание ATF, которое при перегреве работает в не рассчитанном температурном режиме.

    Основными причинами перегрева АКПП являются:

    1. Fired Honeycomb Cooler Снаружи, мусор/пыль/грязь: Вентилятор не может проходить через радиатор с необходимым количеством воздуха для охлаждения.Рекомендован регулярный осмотр АКПП и чистка, при необходимости, совместно с кондиционером и отопителями двигателя.
    2. Изнутри радиатор охлаждения АКПП изнутри обычно износ трансмиссии. АКПП для промывки радиатора рекомендуется при каждой замене масла в агрегате.
    3. Тяжелые условия работы: очень активная езда, буксировка прицепа, езда по грязи/снегу и т.д.

    При частых нагрузках на коробку передач «Вита-Моторс» рекомендует установку дополнительного радиатора охлаждения АКПП . Его размер и наличие индивидуального вентилятора зависят от поставленных задач – с выбором поможет мастер «Вита-Моторс». Полезной опцией тюнинга является установка АКПП переменного объема с дополнительными ребрами охлаждения.

    Как определить объем и тип (марку) масла, используемого в АКПП?

    В этой информации нет ничего сложного, просто обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.Если его нет в наличии (смотрите у нас на сайте: мы публикуем оригинальные инструкции: Tahoe, Trailblazer, Chevrolet Express, Dodge Caravan, Cadillac SRX), на недееспособной АКПП почти всегда указывается тип масла (спецификация). Объем масла, заменяемого при стандартной (частичной) замене практически у всех американцев, составляет от 4 до 6 литров, что редко превышает 40-50% от общего объема АТФ в АКПП. Почему? Все просто - с заменой фильтра разбирается только поддон, при этом основная часть масла остается в каналах системы управления (в печке) и, конечно же, в гидротрансформаторе (только некоторые модели Например, Форд Мустанг.95 лет имеет сливную пробку гидротранзита трансформатора).

    Полная или частичная замена масла?

    В основном, Частичная замена ATF. Считается допустимым, но до определенного момента: как правило, пробег 100 тыс. км. Продукты износа и масляные шлаки постепенно накапливаются в трансмиссии, нарушая нормальную работу чиллера. Забиты каналы управления, рванули передачи (съедены соленоиды), нагрузки на планетарный механизм, тормозные ленты и т.д.Гидротрансформатор, работающий по принципу центрифуги, тоже является приводом Кламы! Поэтому всем специалистам, обслуживающим и ремонтирующим АКПП, в том числе мастерам «Вита Моторс», рекомендуется периодическая процедура полная замена ATF в АКПП с промывкой стойки ACPPA . Данная процедура необходима, если масло в АКПП давно менялось, имеет коричневый цвет, пахнет гарью и т.д.

    Постараюсь разъяснить, в чем преимущество полной замены масла АКПП на рейке.Эксперимент предельно прост: выберите чашку чая, выпейте примерно половину, а оставшуюся часть кипятите. В повседневной жизни такой эксперимент приведет к чашке слабого чая. В случае с АКПП - кипяток - это свежая ATF, а оставшийся старый чай - это старое форсуночное масло, оставшееся в узлах АКП.

    На практике получается даже три подряд неполные замены ATF. Не могу удалить автоматическую коробку передач.

    Полная замена масла в АКПП на стенде выглядит примитивно и просто - налей чай, ополосни чашку и налей воды! Просто как вы понимаете, переливание воды/чая из чашки в чашку и навешивание машины на элеватор, снятие/сборка поддонов, перекачка масла и выравнивание уровней - процессы совершенно разные.Не только в описании, заметьте, но и времени. Поэтому, безусловно, лучше проходить полную процедуру замены один раз в месяц, чтобы участвовать в регулярных услугах повторной процедуры замены. Кстати, не забывайте, что движение автомобиля с АКПП, на нормативах масла, критически снижает работу АКПП!

    Периодичность замены масла в машине, как часто ее нужно производить?

    На самом деле очень зависит от манеры вождения: можно аккуратно "умно" проехать без замены масла в трансмиссии 100000-150000км и не испытать проблем, а можно раз в неделю менять масло и промачивать АКПП работы за год эксплуатации.Трасса трасса, без постоянных обгонов, в основном по теме Круиз-контроль - способствует удлинению АКПП. Наоборот, рваная городская езда в спортивном стиле, разгон/торможение, буксировка прицепа/автомобиля, езда по льду/по грязи - уменьшают ресурс в геометрической прогрессии, как и езда на определяющей единице. Первую замену масла в АКПП рекомендуется проводить при пробеге 50-70000 км, с таким же интервалом можно производить и вторую замену АТФ.Затем рекомендуется уменьшить пробег от замены до замены масла и производства ТО АКПП не реже одного раза в 30 000 км (максимум 40 000 км) или всего раз в год, независимо от пробега.

    Если вы вдруг обнаружите внезапно изменившийся цвет масла из-за тяжелой работы или какой-то другой причины - не ждите редуктора, меняйте сразу ATF: практика показывает, что это дешевле и спокойнее внезапной АКПП.

    Можно ли заменить масло в самой АКПП?

    Да, если есть желание и руки поднимаются из нужного места, проблем не возникнет.Суть в том, собираетесь ли вы делать это впервые, следуйте общим рекомендациям по данной процедуре.

    Подготовить емкость для слива отработанного масла, очиститель аэрозоль (в баллоне под давлением), тряпку и конечно же необходимый набор инструментов. Также рекомендуем герметик (часто текут уплотнители, к сожалению). Для слива масла при снятии поддона рекомендуется, рекомендованным патрубком маслоохладителя (из него выступает щуп), прокачать как можно больше масла.Услуги используются. Вакуумные насосы В домашних условиях вместо иглы можно сделать большой шприц с длинной трубкой (например, из капельницы).

    Фокус, теперь откручиваем поддон, аккуратно - а так масло осталось. Снимите поддон, слейте остатки масла в подготовленную емкость и приступайте к осмотру и очистке снятого поддона. Чаще всего внизу поддона закрепляют магнит для сбора мелких изделий от естественного износа, обычно это как мягкая касса, содержащая железо. Это нормально. Если вы обнаружили крупные куски металла или пластика, обломки блокировочных колец и т..Подготовка к ремонту (от 2000$).

    Но предположим, что в нашем примере все проходит без неожиданностей: мы начинаем чистить поддоны, таким образом очищая, что он подготовил заранее. Моем, вытираем насухо, проверяем ровной пластиной (металлической линейкой) геометрию поддона, при малейших сомнениях - выравниваем. Это важно, потому что неровный поддон обязательно приведет к протечкам и поэтому мы вернемся к вопросу ремонта, так как всухую (без масла) не способен работать, даже самый надежный агрегат .

    Затем разобрать старый фильтр, установить новые, протереть пузыри поверхности коробки и нанести ровный слой герметика (на очищенную поверхность поддона, в т.ч.). Дожидаемся сцепления плотно, прикручиваем поддон и ждем нормального высыхания (не законченного, которое наступит в течение суток!). Это важно, т.к. свежее масло та часть растворителя герметика, которая не успела высохнуть и снова - течь в чистом виде.

    Если вы все-таки используете штабелирование поддонов, здесь также есть пара хитростей - прокладки сильно различаются в зависимости от установки и материала изготовления.Если пробковые шайбы, то рекомендуем использовать только на поддонах, имеющих выносные втулки, исключающие скручивание случайными креплениями (обязательно читать спецификацию и затягивать винты только через рекомендованную точку ).

    Оригинальные прокладки (особенно металлизированные) в принципе крепятся без проблем, осторожно надо быть только с многоразовыми копиями, очень часто выглядят прилично, но резина уже всерьёз задумывалась и не смогла обеспечить герметичность система.Итак, поддон прикручен, прокладка установлена ​​(или герметик застыл): берем тонкую воронку и заливаем через нее пару литров ATF и запускаем двигатель.

    Тогда торчите уровень, о котором я писал в начале этой статьи ("Уровень контроля") - по риску диплома. На коробках он находится на коробках передач, существует просто через трансмиссию к трансмиссии для АКПП к системе в системе, этого недостаточно, необходимо проехать на машине несколько километров (можно подними это).Все остальное, как обычно, удерживая педаль тормоза, переключаем все передачи по очереди, останавливаясь в каждом положении на двадцать секунд, заканчивая в положении стоянки («Р») и проверяя уровень.

    Я написал над промывкой радиатора ОЖ Я писал выше, теперь объясню порядок чтения Подробнее:

    Отсоединяем шланги охлаждения, АКПП к радиатору охлаждения, и один из них одеваем на емкость (чтобы не плюнуть на все), к другому подводим цилиндр с очистителем и заливаем внутрь, даем продуть воздух под давлением.Чтобы система охлаждения продувалась ровно, установите трубки (шланги) на место. Примечание: Данную процедуру необходимо производить при снятом поддоне при подключенном масле!

    Стоит ли использовать присадки к маслам для АКПП?

    Нет, этого делать не обязательно, в маслах производителя всегда есть необходимый пакет присадок и заземление всяких "усилителей", только тот дисбаланс, который был рассчитан специалистами на заводе.

    В крайнем случае, когда рекомендуют на полный объем масла АКПП (примерно 10 литров в среднем) добавить около 300 грамм присадок, деньги потрачены зря - такая концентрация даже "суперразного" ничего не изменит! Если фрикционный износ велик или какая-то поломка станка, никакими чудо-средствами не восстановить, только считай феи для неопытных пользователей.

    Так же нельзя использовать масла, не рекомендованные производителем: в маслах разных производителей для АКПП В разных системах требуются разные пакеты присадок для конкретной модели.. Например, в Chrysler/Jeep Corporation нельзя использовать ACAP, кроме как «ATF+4» (ранее «ATF+3»). Залив вместо DEXRON-III вы просто сжигаете трансмиссию, а вместо него заливаете масло Dexron в Шевроле/Кадиллак. Для Крайслера - достаточно переплатить за ненужную "балку" (хотя она ничего не портит). Специальные продукты выпускают также MITSUBISHI и HYUNDAI, в трансмиссию вариаторов заливают совсем другой тип масла и т.д. Общее правило такое: надо использовать то, что указано в спецификации и покупать только в проверенных местах, игнорируя дешевые продажи.

    Автоматическая коробка сложнее механической. Аппаратное обеспечение имеет как плюсы, так и минусы, вы можете прочитать здесь. Залогом надежной работы «автомата» является достаточный уровень масла. То есть если с маслом все в порядке, то и беспокоиться не о чем. Но возникает вопрос: - Как проверить уровень масла в машине? Вот нюансы, читайте ниже....

    Начни с, хочу сказать кормят редукторы и не кормят. В серво можно проверить уровень масла, но не в техобслуживании.Например мой Шевроле Авео, машина свободна, маслощупа нет, но есть датчик, который начнет сигнализировать, когда этот уровень упадет. А вот в автоматических сервировочных коробках придется придерживаться уровня масла. А "маршировать" нельзя!!! Иначе серьёзная поломка А починить машину ой как не дёшево. Проверяем уровень масла в машине, в которой мы будем находиться Nissan Car. Almera Classic В данном примере можно сделать то же самое на своей машине, не думаю, что отличия будут большими, если только в другом месте.

    Есть несколько вещей, которые необходимо помнить, чтобы проверить уровень масла.

    1) Проверял на прогретой машине. Я имею в виду, вам нужно разогреть поле авто. Переносит так, что масло достигло рабочей температуры. Обычно это пробег 10-15 километров.

    2) Затем установите автомобиль на ровную поверхность. В противном случае вы не сможете правильно определить уровень.

    4) Открываем капот и вытаскиваем маслощуп, АКПП, не двигателя, а именно автомата, вы не ошиблись.Обычно она ниже. Вытащив его, протрите его сухой тряпкой, чтобы правильно определить уровень масла в машине, вставьте щуп, через 10 секунд вытяните обратно. Теперь можно определить уровень масла.

    90 220

    5) В штыке есть метка "горячая", значит горячая, там тоже две риски, верхняя над уровнем "Горячая" и нижняя ниже уровня "горячая". В идеале масло должно быть посередине, между верхней и нижней отметками. На ней четко написано "Горячее", если масло ниже нижней отметки очень плохое, нужно срочно доливать масло.Машинное масляное «голодание» может заставить вас сломаться. Так же не очень хорошо когда масло избыточное, то есть более "горячие" уровни, волчки АКПП будут его выпускать, лишнее масло будет выбрасываться из "раковины", вся коробка автомат будет в масле. А при плохом результате может сдавить сальники в машине. Вам нужно понизить уровень масла. На нашей машине все нормально.

    "Горячий" знак

    Также стоит отметить, что на некоторых моделях с автоматами масло проверяется немного по-другому.Например, не нужно переводить машину в режим «P», а нужен режим «N» (нейтральная скорость). А на некоторых автомобилях, но редко, масло проверяют на заглушенном двигателе. Это означает, что вы тоже греете масло, но вы должны заглушить двигатель, прежде чем заливать масло «Сонда». Небольшой совет, для коробок, которые нужно проверять на прогретом масле, при работающем двигателе, в дипломе написать "Горячий" (Hot), для тех коробок, которые нужно прицепить к двигателю, написать "холодная". Также иногда пишут на болоте и марку масла, которое нужно залить в автомат.

    Вот и все. Надеюсь, он затих.

    Современные автомобили с каждым годом становятся все совершеннее, но это совершенство влечет и сама собой и необходимость правильного обслуживания и контроля за работоспособностью узлов и агрегатов. Например, тот же красивый технический механизм, требующий соответствующего обслуживания и контроля за его техническим состоянием. Кстати, наверное, не лишним будет напомнить, как отслеживать оборудование Automatic Carob.

    Самое главное при диагностике АКПП постоянно проверять уровень масла в ней, его цвет и запах.Да, именно масло подаст вам сигнал о возможных немедленных проблемах, которые могут возникнуть у данного автопоставщика.

    Как проверить уровень масла в АКПП - инструкция.

    Поэтому первым делом регулярно проверяйте уровень масла. На многих автомобилях предлагается другой порядок выполнения этой процедуры, но большинство сводится к следующим шагам.


    Кстати, если вы меняли, вот артикул, или хотя бы приобрели масло, не поленитесь понюхать и посмотреть на его цвет.В дальнейшем, проверив эту информацию, вы будете очень полезны.

    Если уровень масла в норме, цвет соответствует цвету замасленного масла, постороннего запаха нет, то при полном ощущении нормальной работы поля автомата проверка показывает нормальную работу вашего агрегата.

    В том случае, если уровень масла ниже указанной отметки, стоит подумать в первую очередь о своем участке до требуемой нормы. Низкий уровень масла чреват перегревом машины, снижением ресурса, а также снижением давления в системе и, как следствие, выходом из строя данного узла автомобиля.Во-вторых, стоит задуматься о причине падения уровня масла, а может быть, поискать сервисную диагностику.

    Если уровень масла выше отметки, то можно ожидать из-за избыточного давления, выброса масла из АКПП, а так же все неприятности, например при низком уровне масла, по поводу нарушений теплового режима. В результате всего этого необходимо ускорить работу коробки.

    Кстати, характерным для вышеуказанной причины будет его пенообразование при неправильном уровне масла, которое вы обязательно заметите по щупу.

    Вытягивание масла по мере необходимости, производится постепенно на холодном двигателе, как вы уже поняли, по метке "холодный".

    Напоследок хочу еще раз указать, что описанная выше процедура актуальна для большинства автомобилей, но на некоторых из них может отличаться. Например, будет только одна метка или проверка других режимов АКПП. Поэтому в любом случае настоятельно рекомендую прочитать руководство по эксплуатации автомобиля. Кстати, о преимуществах АКПП можно прочитать в статье.

    Большинство автоматов заливают смазочную жидкость в АКПП, рассчитывая, что ее не будут менять на протяжении всего срока службы машины. Опытные водители следят за данными о топливе и смазке и регулярно проверяют ее уровень.

    Посторонние звуки, вибрации, блокировки и другие проблемы в работе АКПП часто возникают из-за недостаточной смазки. Вещества может не хватать из-за утечки, образования, окисления, осаждения.Если проблемы действительно возникают, первые подозрения должны быть сделаны именно по этой причине. Идти в мастерскую проверять, тратить время и деньги, многим кажется нецелесообразным. А когда проблема возникает далеко за городом, такой возможности просто нет. Поэтому любой автовладелец с переключателем АКПП должен знать, как проверить уровень масла в АКПП.

    Прежде всего, они относятся к руководству по эксплуатации автомобиля. В ней вы найдете ответ на вопрос, как правильно проверить уровень масла в АКПП.Если инструкции нет под рукой или она написана на иностранном языке - порядок работы можно понять по простой инструкции ниже.

    Прежде чем проверять масло в коробке автомат, нужно понять, для чего это делается. Имея основные принципы функционирования жидкости в системе, можно будет выявить различные проблемы. Это поможет при общении с мастером на сто.

    Зачем проверяет количество жидкости или что такое смазка в АКПП?

    Этот вопрос может показаться забавным.Но многие считают, что смазки просто призваны уменьшить трение между деталями. Если продукта недостаточно, трения будут быстрее производиться сами. На самом деле смазка не только снижает трение, но и берет на себя высоту, препятствует отложению загрязнений на металле, снимает деталь. При отсутствии ATF в коробке пройдите следующие процессы:

    • Ускоренный износ деталей из-за улучшенного трения.
    • Закрыть все поверхности, зазоры между лазанием - приводит к сидению при переключении, неправильной работе.
    • Повышенная температура – ​​детали расширяются, их механическая прочность снижается, особенно быстро начинают изнашиваться полимерные детали. Из-за этого коробка работает некорректно, может не реагировать на переключения, ошибочно переключать передачи неправильно или с опозданием.

    Проблемы и сила их проявления постепенно увеличивается. Поэтому нужно обращать внимание на малейшие отклонения в работе соединительного узла. При их появлении первым делом нужно проверить уровень масла в поле.Если протечек нет, а материал не изношен, срочно следуйте в ближайший р-н - чем быстрее это будет возможно, тем меньше возникнет проблем и дешевле будет ремонт.

    Накопление смазки также плохое. Выясняется, что он неправильно заполняется и приводит к следующим проблемам:

    Правила безопасности при проверке топлива

    Первое, что необходимо знать при любой работе с машиной - правила техники безопасности.Пренебрежение ими – прямой путь к травме.

    При проверке количества смазки и ее замене помните:

    Работать нужно в перчатках. Это простое правило убережет вас от неприятных последствий контакта с раскаленным металлом и пролитой под руку не той жидкостью. Очевидно, что защищать от огнеупорных материалов неудобно — вряд ли кто-то будет ставить его только для того, чтобы проверить уровень масла в коробке. Если действовать аккуратно, то достаточно использовать прорезиненные изделия.

    Общие правила и порядок работы

    Широко описать, как проверить масло в АКПП, нельзя - общие правила не отражают функции работы с конкретной машиной. Такие инструкции бесполезны на практике. Если рабочих правил на руках нет или они написаны на незнакомых языках, необходимо руководствоваться логикой и базовыми правилами.

    Основные принципы тестирования жидкости:

    1. Проверка уровня масла в АКПП производится щупом – специальным устройством, которое погружается в масляную камеру.
    2. В большинстве случаев байонет находится под крышкой и имеет желтую крышку. Рядом есть еще одна цветная крышка - это штык для проверки трансмиссионной жидкости.
    3. Чаще всего на средствах измерений имеются знаки «холодной» и «горячей» поверки. То есть проверять при замене масла АКПП и при работающем двигателе. Последний способ используется только при ремонте, когда нет возможности запустить двигатель.
    4. Проверка смазки производится при работающем двигателе - насос должен заполнять камеру на рабочем уровне.Когда двигатель выключен, жидкости в системе меньше.
    5. Двигатель нагревается при движении автомобиля 10-15 км. Это самый надежный способ. Простая холостая работа, переключение рычагов в разные положения не дадут нужных результатов.

    Уровень масла в автомате проверяется по следующему алгоритму:

    1. Теплая машина. После поездки переключитесь в режим парковки и подождите 2-3 минуты.
    2. Найдите штык, протрите мягкой непористой тканью область вокруг него - в смазке не должно быть включений в виде кусочков ткани, грязи, пыли.Они будут продолжать забивать фильтр.
    3. Выньте щуп и протрите его чистой тряпкой (не той, которой только что протерли участок).
    4. Снова вставьте датчик и подождите 4-5 секунд.
    5. Повторить стр. 2-4 и сравните результаты. Если они расходятся, считая последние цифры.

    Особенности проверки автомобилей разных марок

    Функция
    Ауди. 90 360 Производитель не занимается доработкой своих АКПП.Вместо этого используются наблюдаемые окна. Чаще всего они находятся внизу. Поэтому необходимо проверить уровень масла, машина наехала на эстакаду или яму.
    Если модель оснащена щупом, то уровень масла в КПП проверяется при включенной трансмиссии на нейтрали, а не на стоянке.
    Фольксваген.
    Бмв. Как и Ауди, немец чаще относится к автополю с окошком наблюдения.При наличии щупа проверка выполняется по описанному алгоритму.
    Избегать. Управление осуществляется на нейтральной передаче
    Хендай.
    Джип.
    Мазда.
    Мицубиси.
    Хонда. В некоторых моделях количество смазки необходимо указывать при холодном двигателе.
    Не только заложенность смазки Это может вызвать проблемы с коробкой передач.Его функционирование также влияет на развитие и окисление. Качество композиции можно определить по цветам и ароматам. Колпачки от небольшого жидкостного зонда на чистую тряпку. Что еще искать

    Что искать.

    .Объем масла в двигателе Киа

    . Сколько масла в двигателе Киа Рио? Масло в дизельные двигатели Киа Рио

    Правильный выбор моторного масла предотвратит износ и обеспечит нормальную работу двигателя вашего автомобиля... В этой статье вы узнаете, какое масло заливать в двигатель вашего Киа Рио. Кроме того, вы узнаете, как определить периодичность работ, связанных с заменой смазки и масляного фильтра, и как выполнить эту работу самостоятельно.

    [Скрыть]

    О периодичности замены

    Руководство по эксплуатации, которое распространяется на автомобили 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годов, рекомендует менять масло каждые 15 тысяч километров.Однако на практике эта рекомендация годится только для эксплуатации машины в оптимальных условиях, что не всегда возможно в России и странах СНГ.

    Улицы города переполнены, машины тормозят и простаивают в пробках. В таких условиях двигатели долго работают на холостых оборотах, и на показания спидометра это никак не влияет. Существенно влияет на период замены и качество топлива на СТО, которое не всегда соответствует требуемым параметрам.Поэтому оптимальным пробегом автомобиля между заменами моторной смазки будет пробег около 10 тыс. км, а при эксплуатации в тяжелых условиях он сокращается до 7-8 тыс. км.

    Некоторые специалисты советуют ориентироваться на бортовой компьютер при определении времени замены смазки... С его помощью можно легко проверить среднюю скорость машины. Если этот показатель превышает 50 км/ч, можно смело эксплуатировать силовой агрегат до пробега в 15 тысяч. км. Если она в районе 30 км/ч, пробег сокращается до 10 000.км.

    Смотрите видео о замене масла от пользователя Михаил Князев.

    Возможные причины расхода масла

    Эта проблема возникает даже у абсолютно новых автомобилей, но чаще всего эта «болезнь» сопровождает автомобили с большим пробегом.

    Повышенный расход масла может быть вызван:

    • наличием негерметичности узла привода;
    • износ цилиндра, поршней, колец;
    • увеличенный зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов;

    Распространенные причины этих проблем:

    • неправильная эксплуатация машины;
    • вождение в пыльных условиях;
    • долгое время простаивает;
    • частое движение на высоких скоростях.

    Какое масло лучше выбрать

    Срок службы двигателя любого автомобиля зависит от качества используемой смазки. Самостоятельное решение может затруднить правильный выбор, так как торговые площадки заполнены большим количеством моторных масел разных производителей и разного качества. Изучите рекомендации производителя автомобиля, прислушайтесь к советам специалистов и только потом определяйтесь, какое масло заливать в двигатель Киа Рио.

    Масло моторное для Kia Rio Grease Масло QUARTZ HELIX ULTRA OIL HELIX

    Моторные масла различаются по сезону использования:

    • зимние масла;
    • летние масла;
    • всесезонные моторные масла.

    Эти продукты основаны на следующих материалах:

    • минеральные масла;
    • полусинтетика;
    • синтетический.

    Производитель рекомендует использовать синтетические базовые масла для Киа Рио. В такой продукт добавляют различные присадки, улучшающие смачиваемость, обладающие антикоррозийными свойствами и повышающие износостойкость. Рекомендуемая производителем вязкость моторной жидкости – 5W-20, 5W-30. Большую популярность также завоевали всесезонные масла с вязкостью 10W-40.

    Если владелец решил заменить смазку самостоятельно, ему следует учитывать существующие характеристики силовых агрегатов этих автомобилей.

    Из представленного списка наиболее подходящим вариантом будет Шелл Хеликс Ультра... имеет полный перечень необходимых аксессуаров, обеспечивающих длительную работу машины. Total Quartz также имеет хороший набор присадок. Смазка Divinol имеет наименьший расход. ZIC XQ LS Fluid также можно безопасно использовать в этой машине. Кроме перечисленных смазок используют Mobil, Castrol и ряд других.

    Выбор фильтра

    Масляный фильтр

    Замена моторного масла на автомобиле Kii Rio подразумевает обязательную замену масляного фильтра. Масляные фильтры с разными каталожными номерами применяются для отдельных модификаций двигателя. Для силового агрегата с объемом двигателя 1,4 литра фильтр имеет номер по каталогу 2630002503, а если объем 1,6 литра, то уже номер 2630035504. Его стоимость может начинаться от 200 рублей, это зависит от производителя запчасти. и маржа розничной сети.

    Необходим контроль уровня и объема

    Количество моторного масла зависит от типа двигателя и его объема.

    Двигатель л.с. Год выпуска (нач-конец) Объем моторного масла, л Фильтр, л
    1.1 CRDi 75 2011 -> 4,80 0,5
    1.2i 16 В К1.25 87 2011 -> 3,30 0,3
    1.3i МИ-ТЕХ 75/82 2000 2005 3,40 0,2
    1.4i 16 В G4EE 97 2005 2011 3,30 0,3
    1.4i 16 В Y-1.4 107 2011 -> 3.70 (3,30) 0,3
    1,5i 16 В 98/108 2000 2005 3,40 0,2
    1,4 CRDi 90 2011 -> 5,30 0,5
    1,5 CRDi D4FA 109 2005 2008 5,30 0,5
    1.6i 16 В G4ED 112 2005 2011 3.30 0,3
    1.6i 16В 123 2011 -> 3,30 0,3

    Перед проверкой уровня масла после поездки заглушите двигатель и дайте 5-10 минут, чтобы жидкость стекла в картер.

    Инструкции по измерению уровня и добавлению смазки:

    1. Установите машину на плоскую ровную поверхность.
    2. Мерный бачок расположен в передней части моторного отсека, заливная горловина - с правой стороны крышки ГБЦ.
    3. Извлеките щуп, протрите его тканью и установите на место.
    4. Снова снимите мерный стакан. Уровень смазки должен быть между отметками Max и Min
    5. Чтобы добавить масло, поверните крышку маслозаливной горловины против часовой стрелки и снимите ее.
    6. Масло необходимо заливать в двигатель, проверяя уровень по щупу. Подождите несколько минут, пока масло стечет в картер, прежде чем вынимать щуп.

    Смазка должна быть той же марки, класса вязкости и качества, что и ранее залитое масло.

    Замена моторного масла своими руками

    Заменить моторную смазку на автомобиле Киа Рио можно двумя способами: это вакуумная откачка отработанной жидкости или стандартный метод слива старого масла. В первом случае вам понадобится специальное оборудование, которое будет прокачивать смазку через штыковое отверстие. Такое оборудование есть не на всех СТО, а в личных гаражах оно отсутствует из-за дороговизны.

    Гораздо дешевле заменить стандартным способом, при котором смазка удаляется из поддона... Этот способ считается более надежным, так как большая часть осадка и загрязнений собирается на дне отстойника, откуда их можно удалить полностью.

    Необходимые инструменты и расходные материалы

    Помимо свежего масла вам потребуются:

    • Масляный фильтр;
    • уплотнительная прокладка сливной пробки. Каталожный номер 21513-23001;
    • пустых контейнеров необходимого объема для сбора отработанного масла;
    • ветошь для удаления пролитого жира;
    • Ключ на 17 или аналогичная головка.

    В некоторых случаях может понадобиться, достаточно 3 литров.

    Алгоритм действий

    Моторное масло сливается из двигателя только в горячем состоянии. Это можно сделать в конце поездки или запустить двигатель примерно на 10 минут.

    Важно! При сливе масла из горячего двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься.

    Процедура будет выглядеть примерно так:

    1. Автомобиль устанавливается на эстакаду, элеватор или над смотровой ямой... Затем заменить упоры под колеса.
    2. Защита картера предотвращает вытекание смазки, ее необходимо снять.
    3. Затем отработанная жидкость выливается в пустой контейнер. Перед этим осторожно откручиваем сливную пробку... Сначала снимается крышка маслозаливной горловины, что ускорит поступление смазки.
    4. Теперь снимите масляный фильтр и установите новую запчасть.
    5. Сливная пробка очищается от загрязнений, на нее устанавливается новая прокладка и затем закручивается на место.
    6. В двигатель залито необходимое количество моторной смазки, как сообщалось ранее. Объем заливаемой смеси контролируется измерительным щупом. Уровень смазки должен быть между отметками Min и Max.

    Такая операция не представляет особых трудностей для владельцев. В гараже это легко сделать своими руками.

    Заправка двигателя моторным маслом

    Замена фильтра

    Удаление старого масляного фильтра может быть затруднено.Он имеет высокую температуру на горячем двигателе, поэтому наденьте перчатки. Открутить его руками не всегда получается, его можно разобрать различными приспособлениями. Некоторые водители протыкают корпус фильтра тонкой отверткой или перфоратором, а затем используют этот инструмент как рычаг, чтобы сдвинуть фильтр с места.

    Перед установкой нового фильтра заполните его свежим маслом. Достаточно налить 150-200 грамм смазки, слегка смазать маслом прокладку... Затем установить на место фильтрующий элемент.Для герметизации фильтра достаточно закрутить его вручную, в дальнейшем будет проще разобрать отслужившее свой век изделие.

    Пользователь FAQ KIA RIO показывает замену масла и фильтра на видео

    Последствия несвоевременной замены

    При несоблюдении интервала замены масла ускоряется износ деталей двигателя. Современные масла имеют присадки, улучшающие их свойства. При эксплуатации в условиях высоких температур эти присадки постепенно выгорают, характеристики смазки ухудшаются.В результате масляное голодание может привести к вращению втулки коленчатого вала.

    Детали компрессора турбокомпрессора сильно страдают от отработанного масла. Загрязненная смазка закупоривает каналы подачи масла, что может заклинить вал этого оборудования или других механизмов. Старое жидкое масло плохо снимает температуру с перегретых деталей двигателя, что также плохо сказывается на его состоянии.

    Меню

    Замена моторного масла и масляного фильтра на Киа РИО (Kia RIO)

    Масло и интервалы замены масла в соответствии с инструкцией Фильтр Kia Rio имеет пробег 15 000 км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

    Какое масло для двигателя Киа Рио подойдет?

    Заправочная емкость моторного масла 1,4 - 3,7 л нового масла.

    Заправочная емкость моторного масла 1,6 - 4 литра нового масла.

    Если температура в районе опускается ниже 35 градусов, вязкость должна быть 0W30 или 0W40.

    Самостоятельная замена масла в двигателе Киа Рио Видео

    Замена масла на Киа РИО – стандартная процедура технического обслуживания, которую может выполнить своими руками любой владелец.

    Видео ”Пошаговая инструкция по замене Масла Киа Рио 1.4 и 1.6"

    Замена масла в коробке передач Киа РИО

    Замена масла в МКПП Киа РИо (1,4 1,6) в среднем каждые 45 000-60 000 км нужно 1,9 л.

    Замена масла АКПП Киа РИо (1.4) в среднем каждые 45 000-60 000 км нужно 6,8 л.

    Замена масла АКПП Киа РИо (1.6) в среднем каждые 45000-60000км нужно 7,4л.

    По регламенту в Kia Control RIo замена трансмиссионного масла проводится на 20тыс. км, а замена масла на 40 - 60 тыс. км.

    Рекомендуем использовать масло в МКПП Киа Рио: API 75W85 или 75W90 (ссылка на каталог или фильтры или масла)
    В АКПП: стандартное масло SP-III (1.4) или SP-VI (1.6) (ссылка в каталог или фильтры или масла)

    Самостоятельная замена масла в КПП на Киа Рио Видео

    Замена воздушного фильтра и фильтра салона Киа РИО

    Согласно рекомендациям производителя, воздушный и салонный фильтр на Киа Рио следует заменять через 15-20 тысяч километров пробега.Но не только пробег является основанием для замены фильтрующего материала. Большое значение имеют условия, в которых работает машина. Если вы едете по твердой земле вдали от мегаполиса в сельской местности, фильтрующий материал можно менять реже. В крупных городах, где воздух загрязнен, выхлопные газы, пыль, смог, замену необходимо производить чаще.

    Самостоятельная замена салонного фильтра на Киа Рио Видео

    Замена салонного фильтра Киа Рио – несложная процедура, которую может выполнить любой автолюбитель.

    Видео "Пошаговая инструкция по замене салонного фильтра Киа Рио"

    Охлаждающая жидкость для Киа Рио

    Производитель рекомендует использовать антифриз с длительным сроком службы G-11 (зеленый). Для умеренного климата концентрацию следует рассчитывать для -30°С, а для холодного климата -40°. Срок службы 120 000 км или 2-3 года эксплуатации. Обратите внимание, что G-11 нельзя смешивать с G-12 в системе охлаждения Киа Рио.

    На автомобиле с двигателем 1,4 объем системы охлаждения 5,3 литра.Для двигателя 1.6 объем системы составляет 6 литров.

    Самостоятельная замена охлаждающей жидкости (антифриза) в Киа Рио Видео

    Видео "Пошаговая инструкция по замене антифриза на Киа Рио"

    Заменить моторное масло в автомобиле Киа Рио можно на СТО или самостоятельно. Эта процедура подробно описана в инструкции по эксплуатации автомобиля и не представляет особой сложности. С учетом цен на заправках лучше всего менять масло самостоятельно.Это существенно сэкономит семейный бюджет.

    Обычно замена масла в двигателе своими руками на Киа Рио 2011-2017 ничем не отличается от процедуры, выполняемой на СТО. Рекомендуемый интервал замены масла в двигателе Киа Рио составляет 15 000 км. Но на практике замену лучше производить через 7 000-10 000 км. Это неудивительно, учитывая состояние дорог и темп города с частыми остановками... Все эти обстоятельства приводят к быстрому ухудшению качества моторного масла.В первую очередь ухудшаются смазывающие и моющие свойства масла, что значительно увеличивает износ двигателя и снижает его ресурс. При этом при замене моторного масла не забудьте заменить масляный фильтр. В каждом автомобиле масло и фильтр всегда меняются одновременно.

    На практике заменить масло на KIA Rio можно двумя способами:

    - Вакуумная откачка масла. Вакуумная откачка обычно осуществляется через отверстие маслоизмерительного щупа двигателя.Этот способ хорош тем, что здесь нет необходимости в лифте или виадуке. Главный минус – необходимость использования специального оборудования, которое есть даже не на каждой АЗС.

    - Слив автомобиля с поддона. Второй, традиционный и проверенный десятилетиями способ более надежен, так как все отходы скапливаются в поддоне двигателя. Вакуумная откачка просто не может выкачать все отработанное масло из поддона.

    Для замены масла нам понадобится:

    1. Фильтр масляный - 26300-35503.
    2. Моторное масло — Обычно у официального дилера SHELL HELIX ULTRA 5w-30 заливают в бочку по рекомендации KIA. Но можно купить и в обычной четырехлитровой канистре. При выборе масла стоит учитывать, что указано в гарантии: масло 5W-30 SN или SM (лучше SN, потому что это более современный стандарт).
    3. Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя — 21513-23001
    4. Ключ на "17" для выворачивания сливной пробки.
    5. Масло для ополаскивания 3 литра.

    Замена масла.

    Процесс замены происходит на прогретом двигателе, прогретое масло более текучее и легче сливается из системы смазки.

    - После того, как двигатель прогреется минут десять, нужно вызвать смотровую яму... При необходимости, это не сложно, нужно открутить несколько винтов крепления. это помешает нам заменить масляный фильтр. При определенной сноровке полностью снять крепление не получится, а можно будет только открутить два болта крепления к подрамнику.

    - Затем нужно слить отработанное масло из картера в специально подготовленную для этого емкость. Пробку картера нужно откручивать очень осторожно, так как масло очень горячее, лучше использовать перчатки и очки.

    -После того как масло стекло, пробка может идти в две стороны, менять с промывочным маслом и без него:

    1. С промывочным маслом. Затяните сливную пробку после замены прокладки сливной пробки и добавьте примерно 3 литра промывочного масла.Запустите двигатель примерно на 10 минут и снова слейте масло. (Есть способ удалить остатки промывочного масла, повторив только процедуру промывки, используя при замене 2-2,5 литра масла).
    2. Без промывочного масла. Благодаря этому варианту удаляем остатки отработанного масла из картера, для этого используем шприц с изогнутой иглой.

    Вопрос об использовании промывочного масла возникает в тех случаях, когда неизвестно, какое масло было залито ранее или когда производится переход на другой тип масла.В остальных случаях можно обойтись без его использования. Современные моторные масла уже обладают моющими и чистящими свойствами в количестве, необходимом для очистки системы смазки двигателя.

    - Теперь можно подкрутить масляный фильтр на замену. Как правило, это можно сделать вручную без применения специального инструмента. Перед установкой нового фильтра в него стоит залить 150-200 мл масла. Затем аккуратно руками закрутите новый масляный фильтр. Силы руки достаточно, чтобы закрутить фильтр, что позволит легко провернуть его рукой при следующей замене.

    Если не получается снять фильтр руками, не беда Специнструмент или старый дедовский способ. Все просто, берем отвертку потолще и молоток, протыкаем отверткой фильтр и этим рычагом выкручиваем.

    - После выполнения всех процедур ключом «на 17» закрутить сливную пробку, предварительно заменив прокладку.

    Замените моторное масло. Какое моторное масло заливает?

    Сколько масла в КПП КИА Рио

    Дата завершения и выпуска.Спешим сообщить Вам, что наш интернет-магазин не работает в период летних каникул! Повышенный шум обычно является признаком низкого уровня масла. Посмотреть общедоступный профиль Отправить личное сообщение для Mister X Найти ещё сообщения от Mister X.

    Сколько масла лить в двигатель 1.6? - Киа Рио

    клуб

    Капитальный ремонт двигателя Киа Рио 1,6 и 1,4 литра

    Какое масло заливать в коробку киа рио редуктор. Сколько литров

    26, 2013 1.6. Репутация пожалуйста, масло какого ОД заливается в АКПП? Киа Рио.
    Выбор масла и замена на самозаменяемое масло на Киа Рио.

    Владельцам Киа Рио повезло чуть больше других водителей, ведь их машины оснащены экономичными, а главное надежными силовыми агрегатами... Лада Веста Кросс фото, видео, характеристики, Цена Лада Веста Кросс ЮГО-ЗАПАД: . Но вот уже пару недель сижу и читаю не навредит ли это масло двигателю так как оно очень жидкое.Рубрика: НОВОСТИ Метки: Киа. Сам процесс не простой и затратный.

    Масло моторное для Rio JB и Rio FL: допуски, рекомендации - Двигатель - Форум автовладельцев KIA RIO

    Сколько масла в двигателе КИА Рио

    Масло моторное Kia Rio 1.6 (G4FC) - Корейские производители - LIQUI MOLY Forum

    05, 2013 Объем заливки масла в двигатель New Kia Rio 2017 сколько масла.
    Что такое Киа Рио Сколько заправлять.На новой машине как поменять масло в двигателе рио.

    Масло моторное для Киа Рио- Форум Киа Рио

    Эти жидкости рекомендованы самим производителем. Все Киа Рио Материалы Технические жидкости... Но, как известно, ничто не вечно. Ниже представлена ​​таблица с заливочным объемом трансмиссионного масла Киа Рио:. Я сразу вспомнил старые шерстяные одеяла, которые мои бабушка и дедушка служили защитой от замерзания их червей.

    11, 2011 Сколько масла заливать в двигатель 1.6? перейти от 3 литров. Киа Рио 1.6.
    Объем масла (л.) 1.4: 1.6: Синтетика 3.3: Сколько литров;.

    Объем масла Kia sportage 3

    Водители, купившие подержанный автомобиль, сталкиваются с принципиальным вопросом. сколько масла лить 2.0 киа спортейдж 3 газ двигатель! Статья о бензиновых двигателях.

    Именно поэтому на дорестайлинговые Sportage с объемом масла устанавливались два типа масляных поддонов двигателя: 4L различные 6L .

    Поддоны отличаются количеством заливаемого масла и наличием датчика уровня, первый вариант. объем 4 литра. И второе. автомат выпуска середины 2011 года (12-й модельный год) уже установили увеличенный поддон. 6L и штык с красным кольцом.

    Для спортивных выпусков рестайлинговых с 2014 г.в двигатель G4NA (NU) возвращено 4 литра масла .

    Каждый поддон поставляется с разными зондами разной длины.Но если почитать форумы Киа, то люди пишут, что бьют совсем другие настройки т.е. большой поддон и маленький байонет и наоборот.

    Масляный поддон 4.1

    Если вы определили, что установлена ​​маленькая бессенсорная паллета с оригинальным номером:

    21510-25001

    Тогда вам понадобится максимум моторное масло 4.1 90 048 литров.

    Оригинальный номер фильтра: 2630035503

    Номер фильтра изменен на: S2630035503

    Похожие сообщения

    ФИЛЬТР MANN W 811/80

    ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЯПОНИИ FO-599S

    Громоздкий поддон 215102G100

    Если установлен поддон 21510-2G100

    Затем необходимо долить максимальное количество масла 6.5 90 048 литров.

    Датчик должен быть: 26611-2G100 .

    KIA Sportage 2.0 2012 Kia Sportage Замена моторного масла и фильтра

    Kia sportage 2.0 Kia Sportage 2012 Замена картины маслом v двигатель и фильтры Спасибо за ваше мнение и за.

    Как правило, автомобили, выпущенные после середины 2011 года. Требуется фильтр: 26300-35530

    Исходный номер: 26300-35530

    Этот товар был заменен на: 26300-35531

    Меняется при каждой замене масла, но желательно не более 10000 км пробега.

    MANN-ФИЛЬТР W 8017

    ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЯПОНИИ FO-599S

    Однако, если вы не уверены в количестве масла в двигателе, то лучше купить две канистры по 4 литра и залить сколько сольется. Оставшееся масло останется при следующей замене.

    Обычно моторное масло заливают до верхней метки масломерного щупа, чтобы предотвратить масляное голодание двигателя. В первую очередь это связано с конструктивной функцией двигателя. Нельзя допускать масляного голодания, иначе поршни перегреются и заклинит цилиндры, подробнее смотрите в статье стук в двигателе

    Новости по теме

    Модель

    My Mid 2011 AWD Sportage имеет большой масляный поддон и щуп с красной ручкой.Долил 6,5 литров масла до максимального уровня на щупе. Фотоотчет с биржи: http://sportage-3.ru/obsluzhivanie/zamena-masla-v-dvigatele.php

    Выбор моторного масла

    Выбор масла дело личное каждого, но я предпочитаю оригинальное масло Hyundai "Turbo SYN Gasoline 5W-30" , которое подходит под классификацию ACEA A5. Ну это мой личный выбор! На мой взгляд, лучшее соотношение цена-качество.

    Не понравилось как работает двигатель на масле Хендай, слишком громко! Возможно дело в вязкости, я комплектовал 5w30 и только потом нашел шильдик у официалов с маслом 5w40.Ну и как правило доливать более жидкое масло после густого не годится, поэтому двигатель работал с повышенным шумом.

    Решил долить моторное масло под очередную замену TOTACHI .

    Так как его можно приобрести у официальных представителей, то в России его разливают в 4-х литровые железные канистры у нас в Тверской области в поселке Редкино на автоматизированной линии.

    .

    Смотрите также

    
    Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)