Периодичность замены масла в редукторе заднего моста


Замена масла в редукторе

Задача редуктора в автомобиле — передавать и распределять крутящий момент от двигателя к колесам. Эта функция реализуется за счет взаимодействия вращающихся зубчатых валов-шестерен, различающихся количеством зубцов. В зависимости от соотношения числа зубцов у шестерен, редуктор может как понижать, так и повышать крутящий момент, в зависимости от особенностей конструкции автомобиля.

Очевидно, постоянное взаимодействие металлических элементов при отсутствии смазки было бы крайне непродолжительным. Поэтому значительную роль в работе редуктора играет трансмиссионное масло. Оно позволяет обеспечивать оптимальное примыкание зубцов шестерен друг к другу, сокращает истирание металла и, как результат, увеличивает срок жизни редуктора.

Замена масла в редукторе выполняется, как правило, одновременно с заменой масла в трансмиссии (и само масло совпадает с трансмиссионным), а её своевременное проведение для редуктора не менее важно, чем для коробки передач. Для большинства автомобилей оптимально выполнять замену масла в редукторе в процессе сезонного обслуживания автомобиля (при переходе с зимней на летнюю эксплуатацию и наоборот).

Когда требуется замена масла в редукторе?

Условно можно выделить три основные причины, по которым важно выполнять замену масла в редукторе:

  • в процессе интенсивной эксплуатации термическое и кислородное воздействие приводит к разложению углеводородов, входящих в состав трансмиссионного масла, что приводит к коррозии металла;
  • со временем снижается вязкость масла, ухудшаются его свойства и, как результат, увеличивается износ зубцов шестеренок редуктора;
  • в масле постепенно накапливаются продукты износа, что также ухудшает его смазывающую способность и ускоряет износ.

 

Существуют и другие ситуации, при которых замена масла в редукторе рекомендована независимо от пробега.

Как правило, масло меняют при покупке «с рук» подержанного автомобиля, если у вас нет достоверных данных о предыдущей замене масла (например, в виде записи в сервисной книжке). В противном случае велик риск значительного превышения рекомендованного интервала замены, если предыдущий владелец введет вас в заблуждение.

Кроме того, масло меняют после серьезного ремонта соответствующих агрегатов автомобиля (и, безусловно, после капитального ремонта). Более того, в этом случае требуется повторная замена масла после периода обкатки (через 2-3 тысячи километров, как и на новом автомобиле).

Периодичность замены масла в редукторе.

Определить периодичность, с которой должна выполняться замена масла в редукторе именно вашего автомобиля будет проще всего, изучив инструкцию по эксплуатации. В отсутствие таковой, можно ориентироваться на стандартные рекомендации. Как правило, для автомобилей с МКПП рекомендованный интервал замены составляет 50-60 тысяч километров пробега. Для автомобилей с АКПП пробег будет короче примерно в два раза и составит 25-30 тысяч километров.

Стоит учитывать, что периодичность замены зависит от условий эксплуатации автомобиля. В «сложных» условиях замена масла в редукторе должна выполняться значительно чаще.

К условиям, сокращающим интервал замены масла в редукторе, можно отнести:

  • регулярную перевозку крупных грузов, буксировку прицепов или других транспортных средств;
  • езду по грунтовым проселочным дорогам, езду с частой пробуксовкой, движение по рыхлому снегу;
  • езду на короткие дистанции с частым торможением и остановками (как правило, этот режим характерен для любого мегаполиса).

При покупке нового автомобиля производитель или дилер зачастую отмечает необходимость первой замены масла уже через 2-3 тысячи километров пробега. Такой небольшой срок действительно оправдан. При первичной эксплуатации происходит интенсивная притирка всех агрегатов автомобиля, этот процесс неизбежно сопровождается значительным образованием продуктов износа. Для последующей долгой беспроблемной эксплуатации автомобиля, масло необходимо заменить после первой пары тысяч километров обкатки.

Самостоятельная замена масла в редукторе

При выполнении замены масла в редукторе собственными силами, необходимо обратить внимание на несколько нюансов.

На большинстве автомобилей замена масла в редукторе не относится к трудоемким процедурам (в отличие от ремонта или замены самого редуктора), но оптимально выполнять ее на смотровой яме или эстакаде. Это позволит установить автомобиль с возможностью последующего свеса колеса для промывания редуктора.

Слив масла осуществляется на разогретом двигателе, поэтому при работе следует соблюдать осторожность во избежание ожогов, так как температура масла очень высока. При этом важно дать маслу стечь полностью, так как наиболее тяжелые взвеси остаются в густом осадке, стекающим последним.

На большинстве автомобилей конструкция пробки сливного отверстия содержит магнитную часть, притягивающую металлический осадок. Поэтому при смене масла важно промыть и сливную пробку.

Если при внешней оценке слитое масло выглядит сильно загрязненным, целесообразно дополнительно промыть систему специальной промывочной жидкостью. Ее густота значительно ниже обычного масла, что позволяет в прямом смысле смыть остатки загрязнений, осевшие на рабочих поверхностях редуктора.

После выполнения слива и очистки, в редуктор можно заливать свежее масло.

Как правило, замена масла в редукторе выполняется на масло, аналогичное ранее использованному, рекомендованное производителем автомобиля.

В ряде случаев автовладелец, желающий сменить марку применяемого масла, может использовать таблицы совместимости, предлагаемые производителями масел. Но, безусловно, эффективнее всего в этом случае обратиться за консультацией к специалистам.

Также при техобслуживании, кроме оценки состояния непосредственно масла, имеет смысл обращать внимание на состояние сальников редуктора, так как через них масло может вытекать из редуктора.

Наш сервисный центр специализируется на работе с широким спектром смазочных материалов. Мы предлагаем широкий выбор моторных и трансмиссионных масел, а наши мастера всегда готовы оказать профессиональную помощь по подбору масла, оптимально подходящего для вашего автомобиля с учетом особенностей его эксплуатации.

 

Замена масла в роботе или вариаторе позволит избежать преждевременного износа коробки передач, продлить ее срок службы, улучшить комфорт во время вождения и избежать аварийных ситуаций. Главное, это доверять работу профессионалам – СТО SPOT. Убедитесь в этом сами – позвоните по телефону 8 (812) 603-44-80 и запишитесь на замену!

Коробка передач

- Руководство по поиску и устранению неисправностей

×

Результаты поиска

веб-страниц

Изображения

    • <
    • 1
    • >
  • машины

    • Вертикальные мельницы
      • Вертикальные мельницы
      • VF серии
      • Универсальные станки
      • VR серии
      • VMC для смены поддонов
      • Мини-заводы
      • Пресс-формы
      • Сверло / метчик / фреза серии
      • Инструментальные фрезы
      • Компактные мельницы
      • Портальная серия
      • Вертикальная фрезерная / токарная
      • Очень большой VMC
      • Настольная мельница
.

Как заменить подшипник заднего моста и уплотнение менее чем за 90 минут

Замена подшипника заднего моста легковой автомобиль, грузовик 1/2 тонны или внедорожник

Вы видите утечку трансмиссионного масла из заднего колеса? Ваш автомобиль делает ревущий звук, который следует за скоростью автомобиля сзади? Делать Вы задаетесь вопросом, насколько сложно поменять сальник и подшипник переднего или заднего моста или подшипниковая ступица? Вы пришли в нужное место. Мы - команда онлайн-механиков, сертифицированных ASE, которые создали это руководство для вас. чтобы сэкономить деньги, получая удовольствие от правильной работы.

Если вы не собираетесь ремонтировать самостоятельно, это руководство с видео покажет вам, что вы платите, когда отправляете свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Почему выходит из строя подшипник оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали со сверхтвердым покрытием поверх ролики, внутренние и внешние кольца. Подшипник выходит из строя при износе этого покрытия прочь из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто оставляет обычную сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также сбои могут возникнуть при влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязняет подшипник, или со временем смазка, используемая для смазки подшипника, может разжижаться. оставляя его сухим, вызывая сбой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и есть ямы на частях самих катков.

Прежде, чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднять Поднимите автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и тогда Удалить и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Определите сторону дифференциала, на которой вы видите утечку или слышите шум перед ремонтом. В этом ремонте вы будете иметь дело с трансмиссионным маслом, поэтому имейте емкость для сбора жидкости. готов. Кроме того, если трансмиссионное масло какое-то время протекало, вам необходимо заменить колодки аварийного тормоза.

Подробнее: Как для замены колодок стояночного тормоза

Шаг 1

Снимите заднюю опорную пластину

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Как только автомобиль находится в воздухе и стоит на домкрате, самое время под его задней частью и снимаем крышку заднего дифференциала.Начните с ослабления трех нижних болтов, это будет удерживать крышку на месте. при снятии оставшихся болтов. Подготовьте емкость для сбора жидкости собрать трансмиссионное масло, которое должно начать вытекать из крышки. Удалить оставшиеся болты крышки и храните их в пластиковом контейнере, чтобы они не убирайся.

Если трансмиссионное масло не начинает протекать, вы должны помочь ослабить уплотнение, используя плоскую отвертку (стандартную) и дайте стечь трансмиссионному маслу.После слива большей части трансмиссионного масла в уловитель, открутите оставшиеся три болта, чтобы снять крышку. Использовать большую отвертку, чтобы продолжить снятие пломбы.

Продолжайте снимать крышку и откладывайте ее в сторону. Эта обложка будет необходимо очистить, что будет сделано на более поздних этапах. Как только крышка снята он раскроет внутреннюю работу дифференциала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Найдите и снимите болт оси шарнира

После осмотра внутренних механизмов и пока коробка передач находится в естественном состоянии, поверните карданный вал до тех пор, пока водило. болт оси шарнира обнажен.Для этого может потребоваться несколько оборотов карданного вала. видя это. Прекратите поворачивать, когда болт окажется в верхней части корпуса. Кроме того, сохраните ваши пальцы убираются во время вращения шестерни, чтобы избежать травм, эти шестерни быть резким.

После того, как болт держателя найден, используйте небольшую трещотку или гаечный ключ (8 мм), чтобы ослабить и удалить болт. Этот болт может плотно прилегать, поэтому убедитесь, что ваш инструмент находится прямо на головке болта. чтобы избежать округления, что значительно усложнит работу.Если болт сломался внутри водила используйте воздушный молот, который можно использовать, чтобы заставить наружу (сломать вниз) стержень шарнира через держатель. Поворотный штифт должен быть заменен вместе с болтом.

Шаг 3

Снимите штифт шестерни

После того, как шарнирный болт будет удален, протяните руку вниз к нижней части держателя и используйте свой пальцем, чтобы вытолкнуть булавку вверх, взяв ее другой рукой.Ты можешь необходимо маневрировать приводным валом, чтобы получить достаточный зазор, чтобы шестерня повернуть, чтобы полностью выдвинуться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Снимите C-образный зажим и ось

После снятия пальца шестерни снова поверните приводной вал, пока не появится отверстие для доступа к зажиму "C". Наблюдайте за устройством, когда вы медленно его поворачиваете, если звездочки паука (маленькие шестерни) начинают вращаться. переместитесь в порт, затем поверните ось с приводным валом, чтобы шестерни оставались в их должность.

Затем на фланце оси (со стороны колеса) протолкните ось внутрь по направлению к дифференциал, ось немного сдвинется внутрь. Это позволяет достаточно зазор для снятия С-образного зажима, который удерживает ось в дифференциал.

С помощью небольшой отвертки или магнита обработайте металлический C-образный зажим круговыми движениями, Это позволит вам снять зажим, который освободит ось от дифференциала.Это может занять немного времени время, так что держись там.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия зажима C с держателя проверьте зажим на износ и подрезать и при необходимости заменить. Это будет дилерская часть.

Теперь, когда С-образный зажим удален, возьмитесь за ось за фланец. и потяните наружу, ось должна полностью выйти из дифференциала. корпуса, оберните вокруг оси торговое полотенце, так как оно снимается, чтобы вытереть остатки трансмиссионное масло, чтобы свести беспорядок к минимуму.

На этом снимке колодки стояночного тормоза сняты для замены, но если ботинки в порядке, вы можете оставить их установленными при замене подшипника и печать.

После снятия оси осмотрите поверхность подшипника и уплотнения на предмет износа и задиров и замените, если поврежден. Если ось изношена, вы увидите очевидную канавку в этой области. Не используйте повторно ось в этот момент, потому что новое уплотнение и подшипник выйдут из строя преждевременно.Эти оси можно купить у дилера по цене около 200 долларов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Снять сальник оси

Теперь мы готовы снять пломбу. Используйте большую монтировку, чтобы уплотнения из корпуса дифференциала, вы также можете использовать съемник уплотнений, но у нас есть обнаружил, что этот метод работает довольно хорошо.

Шаг 6

Снятие и установка подшипника оси

Используйте съемник оси, чтобы снять подшипник оси, после установки нажмите башмак съемника, что поможет ему зафиксироваться за подшипником.Затем толкните наковальне наружу, чтобы начать тянущее действие, потребуется несколько толчков, чтобы снимаем подшипник.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия подшипника протрите корпус магазинной салфеткой. очистить от масла и грязи. Также проверьте корпус на наличие явных царапин, которые могут сделайте новое уплотнение негерметичным. Если есть роща или озеленение, вам нужно будет установите уплотнение с помощью силиконовой резины и дайте ему полностью высохнуть перед доливка дифференциала, желательно на ночь.

После успешного снятия подшипника совместите старый подшипник с новым узлом, они должны совпадать.

Это инструмент для установки подшипников. Подбирайте размер инструмента, чтобы немного меньше по размеру, чем подшипник. Если инструмент больше или такой же размер он может застрять внутри корпуса, что создаст проблему. Вы можете используйте большой пробойник и обойдите подшипник, чтобы установить его, но с помощью инструмента является предпочтительным методом.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый подшипник прямо в корпус дифференциала, затем воспользуйтесь приспособлением. установить подшипник с помощью молотка. После полной установки подшипника молоток будет издавать сильный лязг, и подшипник не двинется внутрь. Эта сигнализирует, что подшипник полностью упирается в плечо дома.

Шаг 7

Установите сальник оси

После установки подшипника следует уплотнение.Осмотрите поверхность уплотнения на предмет канавок или задиров.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте торговую салфетку для очистки монтажной поверхности уплотнения, которая обеспечит правильную установку. Используйте очиститель карбюратора перед установкой уплотнения убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

Затем необходимо установить новое уплотнение, совместить новое уплотнение со старым. Эти уплотнения имеют внешнюю кромку, поэтому их можно установить только в одном направлении.В уплотнения должны выглядеть одинаково, если они не были обновлены производителем.

После очистки поверхности совместите новое уплотнение со старым блоком и нанесите герметик на корпус дифференциала. если нужно. Большинство уплотнений имеют связанный с ними герметик в виде тонкого покрытия, это уплотнение использует герметик оранжевого цвета.

Далее можно воспользоваться установщиком уплотнения, который аналогичен подшипнику. установщик, но мы думали, что покажем вам, как мы делали это в старые времена в этом пример.Установите и удерживайте уплотнение на месте, затем вбейте его в корпус дифференциала с помощью плоского стержня, чтобы ударить по нему при установке уплотнения. Продолжайте эту операцию до полной установки и прилегания к корпусу. и уплотнительная кромка.

Шаг 8

Установите ось на место

Осмотрев ось на предмет повреждений и убедившись, что ее можно переустановить, нанесите небольшое количество трансмиссионного масла на подшипник и уплотнение.Это поможет смажьте поверхности и дайте вам больше шансов, что новое уплотнение не утечка. Затем осторожно установите ось, удерживая ее, не позволяя весу оси, чтобы упереться в кромку уплотнения, что приведет к ее повреждению.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока ось скользит внутрь, вам нужно будет надавить на нижнюю часть фланец, потянув наружу вверху. Это поднимет конец оси вверх и в носитель.Кроме того, одновременно слегка поверните ось, это позвольте шлицу оси войти в суппорт. Затем продолжайте толкать ось внутрь до упора.

Затем проверьте, полностью ли ось вошла в шасси, чтобы поставить зажим на место. Теперь снова вставьте фиксатор C-образного зажима на ось через порт доступа, при необходимости вы можете использовать небольшую пару плоскогубцев.

После завершения установки C-образного зажима потяните ось наружу, чтобы заблокировать С-образный зажим на месте.Затем вставьте вал-шестерню, вам может потребоваться повернуть ось для выравнивания крестообразных шестерен устанавливаемого вала. Обратите внимание на отверстие под болт вала, чтобы вы могли снова установить болт.

Пример ориентации отверстий под болты перед окончательной установкой.

После установки вала вставьте стопорный болт и затяните, этот болт должен быть достаточно плотно прилегающим.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 9

Установите заднюю крышку на место

После переустановки оси используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старую прокладку и очистить дифференциальная поверхность.Убедитесь, что эта поверхность чиста от трансмиссионного масла или загрязнит герметик и может вызвать утечку. Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть из внутреннего корпуса дифференциала, чтобы контролировать дополнительное масло.

Затем удалите металлический мусор с магнита крышки дифференциала и продолжайте Очистить поверхность прокладки скребком до очистки от трансмиссионного масла. Используйте карбюратор очиститель, чтобы убедиться в отсутствии масла.

Затем установите новую прокладку, используя силиконовый каучук в качестве герметика.Создать бусину внутри отверстий для болтов, чтобы помочь контролировать утечки. Не используйте дешевый домашний герметик, вам нужно получить хорошие вещи, которые стоят немного дороже, но доступны в Строительные магазины Amazon, Home Depot или Lowes.

Осторожно установите крышку дифференциала, чтобы не повредить прокладку. расположение на обложке. Чрезмерное движение приведет к тому, что герметик будет меньше эффективный.

Установите болты крышки и затяните в звездообразном порядке.Эти болты не нужны супер плотно, просто уютно. Вам также следует пересмотреть эти болты через несколько дней, чтобы дайте им дополнительный уют. Мы получили много вопросов о том, насколько плотно эти болты должны быть, что сложно сказать, потому что прокладка любит сплющиваться время, но если вы затянете их в соответствии со спецификациями производителя, вы можете пролить прокладку так что лучше делать поэтапно. Слишком плотно прокладка разлит свободный допускает утечку, это искусство, которому научились, как и все остальное.

Шаг 10

Заправка трансмиссионным маслом

После затяжки болтов крышки снимите пробку заливного отверстия дифференциала, расположенную рядом с приводным валом. быть удлинителем 3/8 головок или храповой головкой. Затем установите трансмиссионное масло, если у вашего автомобиля есть блок сцепления (ограниченное проскальзывание), вам нужно будет залить присадка, которая помогает смазывать сцепления. Обычно рядом с пробка заливного отверстия, указывающая, какое масло требуется.

Уровень жидкости полный, когда трансмиссионное масло капает из заливного отверстия. Чтобы дважды проверить уровень, осторожно опустите палец внутри порта. Никогда не поворачивайте приводной вал или оси при проверке трансмиссионного масла во избежание травма из-за ведущей шестерни. Установите на место и затяните пробку заливного отверстия, и все готово. Дважды проверьте свою работу, ища утечки на крышке.

После переустановки всех тормозных деталей и колеса. Безопасно верните автомобиль на уровень земли и возьмите его на тест-драйв, прислушиваясь к аномальные шумы.Также перепроверьте дифференциал на предмет утечки жидкости. Это хорошо идея опрокинуть автомобиль в сторону ремонт проводился купать новый подшипник в трансмиссионном масле.

Посмотреть видео!

Чтобы получить представление о том, что вас ждет с этим ремонтом, посмотрите видео ниже.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о осевой подшипник или печать, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 10.06.2018

.

Краткое руководство по диагностике шума дифференциала и трансмиссии

Мы не знаем, что звучит хуже - автомобильные парни, поющие шоу в душе, или воющий дифференциал . Хотя это не поможет нашему пению, мы можем помочь вам диагностировать звуки, исходящие от неисправного дифференциала.

Стук, вой или вой могут указывать на изношенную ведущую шестерню, неисправные подшипники или неправильную установку шестерни. Иногда шум не связан с дифференциалом, а вызван другими компонентами трансмиссии или оси .Это руководство поможет вам сопоставить шум, который вы слышите, с производящим его дифференциалом или компонентом оси, или, по крайней мере, приблизиться к вам.

Шум: Вой при замедлении (передачи были ранее тихими)
Причина: Ослабление подшипник ведущей шестерни предварительный натяг

Шум: Вой с грохотом или грохотом при ускорении на любой скорости (передаточные числа были тихими)
Причина: Изношен подшипник задней шестерни или изношен комплект шестерен

Шум: Вой без грохота или грохота при ускорении на любой скорости (передаточные числа были тихими)
Причина: Износ шестерен из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой при ускорении в небольшом диапазоне скоростей (передачи ранее были тихими)
Причина: Износ шестерен из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой после установки зубчатой ​​передачи
Причина: Неисправные шестерни или неправильная установка

Шум: Низкий грохот на всех скоростях свыше 20 миль в час
Причина: Износ подшипников

Шум: Жужжание при ускорении / замедлении со скоростью около 10 миль в час
Причина: Износ подшипников шестерни


См. Также:
Спросите! с Джеффом Смитом: Как исправить вибрацию трансмиссии путем регулировки угла шестерни
Сумка с почтой в понедельник: Устранение повторяющейся вибрации трансмиссии

Шум: Стук или лязг при повороте, движении задним ходом или быстром замедлении (например, на съезде с автострады).Шум усиливается в теплую погоду.
Причина: Дребезжание поз из-за неправильной смазки; изношены сцепления или крестовины; неправильная сборка

Шум: Стук, хруст или треск при повороте. Шум не зависит от температуры
Причина: Сильно изношенные или сломанные крестовины зубчатых колес

Шум: Стук или сильный щелчок каждые два-три фута во время ускорения и замедления
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья ведущей шестерни



Шум: Стук или сильный щелчок каждые два-три фута во время ускорения или замедления, но не одновременно
Причина: Высокая точка или сильная стружка на зубе шестерни

Шум: Стук или сильный щелчок каждые восемь футов во время ускорения и замедления
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья коронной шестерни

Шум: Стук или сильный щелчок каждые восемь футов во время ускорения или замедления, но не одновременно
Причина: Высокая точка или сильная стружка на зубе коронной шестерни

Шум: Щелчки при замедлении с 20 миль в час до полной остановки
Причина: Изношены отверстия шестерни на стороне картера водила

Шум: Грохот или щелчки, усиливающиеся во время крутых поворотов
Причина: Плохие ступичные подшипники

Шум: Скрип или скрежет трансмиссии на любой скорости
Причина: Износ или повреждение Карданные шарниры

Шум: Дребезжание при нажатии педали газа (взлет)
Причина: Изношенные карданные шарниры; изношенные звездочки паука; изношены шлицы оси; чрезмерный люфт шестерен; ослабленные шлицы ярма; изношены шлицы вилки скольжения

Шум: Стук сразу после взлета с остановки
Причина: Изношены шлицы вилки скольжения

Шум: Устойчивая вибрация, возрастающая с увеличением скорости
Причина: Износ карданного шарнира или разбалансировка приводной вал

Шум: Циклическая вибрация различной интенсивности.Интенсивность увеличивается в определенном диапазоне скоростей, ухудшается при замедлении
Причина: Слишком маленький угол шестерни (не параллельно передней вилке на приводном валу)

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер - управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок. .

Минутку ...

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (!! [])) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) - []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] - (! ! [])) + (+ !! []))

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

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)