После замены масла застучали гидрокомпенсаторы


После замены масла застучали гидрокомпенсаторы: что делать?

Причины стука гидрокомпенсаторов Методы решения проблемы

Одна из самых распространенных неисправностей современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин этого явления может быть множество. Во многих случаях они связаны с качеством моторного масла.

Об источниках и методах решения проблемы читайте в статье.


Причины появления посторонних звуков при работе гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании моторного масла. Это устройство предназначено для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов. Оно состоит из металлического корпуса, плунжера, поршня с обратным клапаном и возвратной пружины.

По своему назначению гидрокомпенсатор является промежуточным элементом между кулачком вала ГРМ и клапаном. Регулировка зазора и увеличение хода плунжера происходит за счет работы возвратной пружины, а также подачи масла в корпус гидрокомпенсатора.

В полость устройства смазочная жидкость попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а наружу выходит через естественные зазоры клапанной пары.

Качество работы гидрокомпенсатора зависит от поступления масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания узлов.


Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, похожий на стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Подозрение должно вызывать устройство, которое стучит больше нескольких минут после запуска двигателя или его полного прогрева.

Основными причинами стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе) являются:

  • Слишком густое масло: при непрогретом двигателе оно плохо «заходит» в полость гидрокомпенсатора
  • Загрязнение масляной магистрали или клапана гидрокомпенсатора: обычно такое происходит при низком качестве масла или несоблюдении сроков его замены
  • Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора: бывает вызвано естественным износом детали или попаданием абразивных частиц в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  • Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения: задиры на плунжере блокируют его движение, из-за чего гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность
  • Слишком малая вязкость прогретого масла: оно вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом
  • Повышенный уровень масла в двигателе: масло вспенивается из-за перемешивания коленчатым валом или попадания воды в двигатель

Методы решения проблемы

Основной причиной стука гидрокомпенсаторов после замены масла или его частичной доливки является низкое качество смазки или ее несоответствие техническим требованиям двигателя – прежде всего по вязкости.

Посторонние звуки могут также возникать из-за засора масляного фильтра.

Чтобы избежать указанных неисправностей, необходимо заливать в двигатель автомобиля то масло, которое рекомендовано автопроизводителем и имеет соответствующие допуски.

Покупать продукцию необходимо у проверенных продавцов, тщательно проверяя целостность упаковки.

При замене масла нужно обязательно осуществлять смену масляного фильтра. Соблюдение этих несложных правил поможет избежать возможных неприятностей при эксплуатации автомобиля.

Даже со стучащими гидрокомпенсаторами можно проездить довольно долго и без особых проблем. Однако со временем двигатель начнет работать громче, усилится вибрация, упадет мощность силового агрегата и увеличится расход топлива. Впоследствии произойдет износ всего клапанного механизма и распределительного вала двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную и горячую. Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Зачастую в сети можно увидеть сообщения автовладельцев о том, что отчетливо стучат гидрокомпенсаторы на горячую или холодную силовую систему авто. Эту неисправность нельзя игнорировать, поскольку не устранение поломки может привести к сбоям в работе силовой системы. Чтобы узнать, от чего стучат гидрокомпенсаторы, нужно разобраться в принципах работы этих комплектующих.

Как определить стук гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор — деталь, организующая автоматическое регулирование зазоров у клапанов мотора. Это сложное устройство, имеющее небольшие технологические зазоры, по своей конструкции оно является поршнем.

  • Элемент осуществляет взаимодействие с кулачком распредвала — во время работы реализуется усилие ко дну компенсатора.

  • Вследствие образования нужного давления в масляной системе мотора, смазка передается внутрь полости гидрокомпенсатора через особые клапаны.

Когда неисправны гидрокомпенсаторы, стук напоминает цокот, он слышен из-под крышки клапанов мотора. Частота и выраженность звуков может быть различной. Они часто усиливаются с увеличением количества оборотов двигателя или затихают после прогрева.

Как понять, что стучат гидрокомпенсаторы

В силовой системе современного ДВС располагается несколько поршней. Поэтому обозначим, что компенсаторы стучат не по одному. Следует определить неисправность конкретного, что возможно сделать разными методами.

Наиболее рациональным решением будет обращение в СТО, где мастера определяют шум с помощью акустического прибора. Такой анализ является самым эффективным способом узнать, что стучат компенсаторы, и при этом обнаружить какой именно неисправен. Также возможно провести диагностику, разобрав двигатель:

  • Снимается крышка клапанов.

  • Осматривается узел — важно, чтобы все гидрокомпенсаторы находились в зафиксированном положении посредством крышки распредвала.

  • Каждый элемент проталкивается по отдельности.

  • Если поршень заклинило, он не сдвигается руками. На гидрокомпенсатор, который с легкостью утапливается, оказывается наименьшее давление, он и издает звуки.

Определить, как стучат гидрокомпенсаторы на дизеле, можно такими же способами, возникающие звуки схожи с идентичными в силовой системе, работающей на бензине.

Конструктивные проблемы того, почему стучат гидрокомпенсаторы

Тарахтят гидрокомпенсаторы очень выраженно, причинами явления считаются такие проблемы:

  • настройка клапанных зазоров во время работы авто осуществляется неправильно;

  • регулировка клапанного зазора отсутствует.

При этом важно понимать, что звенят гидрокомпенсаторы в разных условиях, и от этого зависит причина неисправности, а именно:

  • при больших нагрузках, оказываемых на двигатель;

  • сразу после стоянки автомобиля или вскоре после старта.

Причина стука гидрокомпенсаторов на холодную: какие проблемы возникают чаще всего

Как показывает практика, после простоя автомобиля работа компенсаторов нарушается, и стуки появляются в нескольких случаях:

Поэтому, когда возникает стук гидрокомпенсаторов на холодную, по результатам диагностики специалисты чаще всего обнаруживают одну из проблем:

  • Загрязнения гидрокомпенсатора. В таком случае поршень может заклинить в исходном положении, то есть шариковый клапан останется открытым.

  • Старое масло. По сути, загрязнение смазки наблюдается из-за долгого отсутствия обслуживания масляной системы. Жидкость имеет мельчайшие частицы-продукты трения, поэтому водитель слышит, что на холодную стучат гидрокомпенсаторы. Как только двигатель прогревается до нужной температуры, частицы мусора вымываются через каналы подачи благодаря возникновению высокой текучести масла.

  • Неправильно подобранное масло. Поломка наблюдается в случае, когда масло сильно вязкое, тогда сильно стучат гидрокомпенсаторы после простоя. То есть, автовладелец заводит двигатель, моторное масло не успевает начать свою “работу” и не поступает к гидрокомпенсаторам из-за высокой густоты, поэтому слышен цокот.

  • Износ узла. Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат на холодную, и мастер после диагностики говорит об их износе. Это означает, что на одной из деталей возникли механические повреждения. Они приводят к не удержанию масла в клапанной зоне. При этом сохраняется нужное давление, но возникает зазор и появляется стук.

  • Загрязненность фильтра. Если по этой причине цокают гидрокомпенсаторы, значит фильтр не заменялся очень длительное время. Природа шума очевидна — в холодном состоянии масло не может в полном объеме пройти сквозь забившийся масляный фильтр, а значит в недостаточном количестве поступает к головке блока цилиндра.

Прежде чем думать о том, как устранить стук гидрокомпенсаторов, автовладельцам важно обратить внимание на период и длительность возникновения звуков. Цокот может быть слышен сразу после старта двигателя или в процессе его прогрева, он быстро стихает и возникает вновь, так как, зачастую, часть поршней остаются открытыми после остановки мотора.

В чем частая причина стука гидрокомпенсаторов на горячую систему авто

Как правило, причинами возникновения шумов во время работы двигателя являются те же неисправности и явления, что и после простоя, но есть и исключения. Отметим, почему возникает стук гидрокомпенсаторов на горячую:

  • Увеличение площади посадки компенсатора. Когда двигатель прогревается, месторасположения этого поршня увеличивается, поэтому при интенсивной работе возникает шум.

  • Количество масла. Если смазки больше или меньше нормы, происходит ее смешивание с воздухом, от чего и шумят гидрокомпенсаторы. Большое содержание воздуха приводит к сжатию поршня, а значит и к его неисправности.

  • Дисфункция масляного насоса. О замене здесь речь не идет, частая причина — снижение давления. Требуются разбор и диагностика этого элемента.

Почему и чем опасен стук гидрокомпенсаторов: самые распространенные последствия

Проблемы с этими комплектующими при своевременном их обнаружении не будут влиять на работу всех составляющих силовой системы. Но если возник стук компенсаторов, последствия, без принятия нужных мер, могут быть неприятными для автовладельца:

  • существенное снижение количества оборотов двигателя;

  • ухудшение ходовых свойств автомобиля, например, плохой разгон;

  • увеличение топливного расхода.

Поэтому, если водитель задает мастеру вопрос: “можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы”, он ответит отрицательно, так как лучше устранять проблему еще на начальной стадии ее возникновения.

Как убрать звук гидрокомпенсаторов

В большинстве случаев, если цокотят гидрокомпенсаторы, скорее всего есть проблема со смазкой — давно не менялась, загрязнена, уровень масла не соответствует норме. Поэтому, при возникновении этого признака, в первую очередь нужно заменить масло и убедиться в правильности его залива. Нелишним будет проверить состояние масляного фильтра, сроки его замены обычно указываются в техническом регламенте к автомобилю. На состояние детали также влияют:

Всегда стучат гидрокомпенсаторы после замены масла, поскольку слив старой смазки приводит к опустошению поршней. Если мероприятия со смазкой и фильтром не помогли решить проблему, нужно осматривать весь узел, а выяснив, какой именно компенсатор неисправен:

  • демонтировать его;

  • промыть в топливе;

  • поставить его на месте точно так же, как он стоял прежде.

Если цокот исчез, значит причиной была сильная загрязненность, иначе потребуется покупка новых элементов. Как правило, новые гидрокомпенсаторы стучат после установки и первого тестирования. Причина та же, что и после замены смазки, — нужно время для разработки и полноценного поступления масла в узел.

Профилактика

Мастера рекомендуют периодически осуществлять промывку масляной системы специальными составами — хотя бы раз в 1200-1500 км пробега. Присадка, чтобы не стучали гидрокомпенсаторы, позволит исключить загрязнения, положительно повлияет на сохранение целостности комплектующих. Кроме того, нужно соблюдать простые правила ухода:

Если вы обнаружили, что стучат гидрокомпенсаторы, последствия их неисправности следует устранять максимально оперативно. Таким образом вы сохраните свои средства, продлив период работы без необходимости капитального ремонта.

Застучали гидрокомпенсаторы после замены масла хендай акцент. Гидрокомпенсаторы автомобиля Hyundai Accent: разборка и особенности замены

Гидрокомпенсаторы - это оборудование, которое использует давление масла, для того чтобы регулировать зазор между распредвалом и клапанами, что приводит к снижению расхода топлива. Основные части гидрокомпенсаторов - это внешний цилиндр и подвижная часть с пружиной. Также устройство оснащено клапанами в виде небольших шаров, которые зажимают пружины. В полость гидрокомпенсатора необходимо залить масло путём выдвижения внутренней стороны. Затем нужно обратно сжать механизм. Далее масло поступает на подшипник рокера.

Способы замены гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Для того, чтобы заменить гидрокомпенсатор, нужно чтобы двигатель автомобиля остыл окончательно, дабы не получить ожёг. После того как двигатель полностью остынет - давление масла будет равняться минимуму. Следует произвести фиксацию шкива таким образом, чтобы не сдвинуть его с места. К тому же будет не лишним заодно поменять старую прокладку головки блока. Следует учесть, что перед тем как устанавливать гидрокомпенсаторы автомобиля Hyundai Accent, их необходимо наполнить маслом. Для этого гидрокомпенсаторы необходимо погрузить в ёмкость, которая полностью заполнена маслом, придавливая их несколько раз для того, чтобы не оставались пузырьки воздуха. Для разборки гидрокомпенсатора необходимо использовать домкрат, а также гаечные ключи и отвёртки.

Разборка компенсатора автомобиля осуществляется следующим образом :

В первую очередь нужно отсоединить крышку блока цилиндров путём выкручивания болтов. Затем сопоставить круглое отверстие, находящееся на оси ремня, с зазубриной ярко-красного цвета, которая находится с левой стороны головки цилиндра. Для этого необходимо, при помощи домкрата, поднять колесо, находящееся с правой стороны автомобиля и повернуть его до совпадения. Далее произвести фиксацию оси с ремнём путём обмотки их паклей, создавая несколько хомутов.

Метки на цепке распредвала и звёздочках должны быть направлены в разные стороны. Для удобства эти положения можно пометить ярким маркером. Затем необходимо снять цепку с распределительного вала частично с одной звёздочкой, оставив часть с осью ремня. Гидрокомпенсаторы автомобиля снимаются вручную без особых приспособлений. После поднятия распредвала рекомендуется снять четыре гидрокомпенсатора , а также не забыть отодвинуть ось. Она находится в прежнем положении, так как зафиксирована хомутами.

После сборки всех запчастей автомобиля, нужно следить за тем, чтобы не перетянуть болты. Специальный динамометрический ключ использовать не рекомендуется.

После того как все запчасти находятся на своих местах, следует завести двигатель. Поначалу он будет тарахтеть более громко, чем всегда. Это происходит во время прокачки гидрокомпенсатора маслом.

Замена гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Замена гидрокомпенсатора автомобиля требуется в том случае, когда в салоне раздаётся громкий звук во время запуска двигателя. Тревожным сигналом служит повторяющийся звук несколько раз. Проверку гидрокомпенсатора можно осуществить очень быстро. Нужно просто сжать его. Если это невозможно, значит гидрокомпенсатор менять ещё рано. Если внутри образовался воздух, компенсатор начнёт сжиматься. В таком случае он подлежит замене. Достаточно проверить всего один гидрокомпенсатор и не проверять все остальные, потому что другие компенсаторы имеют примерно такой же срок годности и со дня на день выйдут из строя.


Но шум не всегда является причиной поломки. Иногда требуется просто развернуть вокруг шкива клапан и пружину. Поворачивая коленвал, нужно достичь того, чтобы клапан, издающий громкий шум, стал открываться. Также аккуратно должна вращаться пружина и клапан. Следует запустить мотор и внимательно послушать: если всё равно раздаются звуки - операцию проделать ещё раз. Если это не принесёт желаемый результат, гидрокомпенсатор необходимо заменить.

Теги:

Гидрокомпенсатор или, как его еще принято называть, гидравлический толкатель клапана представляет собой гидромеханическое устройство, способное изменять свою длину. Он должен компенсировать тепловой зазор между клапанами и распределительным валом и является основной составляющей для автоматической регулировки клапанов.

В состав гидрокомпенсатора входит внешний цилиндр и подвижная внутренняя часть, которая отталкивается пружиной. В полости гидрокомпенсатора, на входе, располагается клапан, состоящий из шарика, прижатого пружиной. Что же помогает гидравлическому толкателю клапана изменять свою длину?

Принцип его работы заключается в увеличении длины за счет пружины, находящейся внутри, которая способна привести несжатый толкатель клапана в состояние максимальной длины. Когда происходит выдвижение внутренней части, то через клапан начинается заполнение полости гидрокомпенсатора тем, что находилось вокруг.

Если вы держите гидравлический толкатель в руках, то он наполнится воздухом, а если он установлен на двигателе, то будет заполнен маслом. Процесс сжатия гидравлического толкателя клапана несколько сложнее, т.к клапан, практически, не пропускает обратно масло. Небольшое количество масла все же выходит, через маленькие расстояния между трущимися поверхностями. При сжатии рабочего толкателя выхода масла вы не увидите.

Гидрокомпенсатор устанавливается так, чтобы выходное отверстие было направлено вверх, он послужит опорой для коромысла или как говорят рокера, который будет прикрывать выходное отверстие. В коромысле предусмотрено отверстие, через него масло должно выходить из гидравлического толкателя и струей подается на подшипник рокера, так происходит его смазка. Принцип действия гидравлического толкателя клапана прост, все будет зависеть от того, с какой силой выполняется нажим, он способен набирать масло через клапан впуска или выдавливать его через крошечные зазоры.

Если гидравлический толкатель клапана исправен, то в заполненном маслом состоянии он будет отлично держать давление. Когда гидрокомпенсатор снят, его легко проверить, при попытке его сжать у вас ничего не получится, если даже минимальное сжатие удалось, то такой толкатель требует замены.

Но если предположить что в толкатель попал воздух, то сжатие, вполне, возможно, для проверки его необходимо будет заполнить маслом и еще раз попробовать сжать. Если выходит из строя один из гидрокомпенсаторов, то наилучшим решением будет заменить все толкатели, т.к срок их службы примерно одинаков и оставшиеся долго не прослужат.

Распознать выход из строя гидрокомпенсатора возможно, основным признаком их неисправности будет появление в двигателе звонкого стука, вначале на непрогретом, холодном двигателе, а со временем и на прогретом.

Иногда, шум, который издают клапана можно устранить. Для этого потребуется немного развернуть вокруг продольной оси пружину или клапан.

  • Поверните коленвал в такое положение, чтобы клапан, издающий шум, начал приоткрываться.
  • Слегка разверните пружину, вместе с ней развернется и клапан.
  • Запускайте двигатель и прислушайтесь. Если шум остался, то следует повторить операцию с клапаном и пружиной.
  • При невозможности устранить шум при помощи поворота клапана и пружины, то стоит проверить состояние последней. При этом измеряются зазоры, существующие между втулкой направляющей клапана и его стержнем, а затем устраняются при необходимости.
  • Если зазоры находятся в пределах нормы и клапан с пружиной в исправном состоянии, а при работе двигателя, все равно доносится стук клапанов, то гидравлические толкатели клапанов придется заменить.

Как самостоятельно заменить гидрокомпенсаторы двигателя на Hyundai Accent?

Чтобы заменить гидравлические толкатели клапана, вовсе не обязательно снимать головку блока цилиндров с двигателя. Для замены достаточно снятия корпуса распредвала. Помните, при снятии корпуса прокладку головки блока придется заменить на новую, чтобы избежать негерметичного соединения при затяжке болтами.

Подготовительные работы

Наполните новый гидрокомпенсатор маслом. Для этого потребуется полностью опустить толкатель в тару с маслом и сдавить его там несколько раз. При этом будут подниматься пузыри, выходящие из центрального отверстия, сдавливать нужно до тех пор, пока пузыри не прекратятся. После полного наполнения гидрокомпенсатора маслом можно приступать к его установке на двигатель.

Замена гидравлических толкателей на автомобиле Hyundai Accent

  1. Открутите и удалите крышку с головки блока цилиндров.
  2. Извлеките коромысло, сухарь, который расположен на стержне клапана и распредвал.
  3. Вытащите гидравлический толкатель клапана из гнезда, расположенном в головке блока цилиндров.
  4. Смажьте маслом моторным гнездо и возьмите, подготовленный ранее, новый гидрокомпенсатор. Установите его в гнездо.
  5. По аналогии произведите замену всех оставшихся гидрокомпенсаторов.
  6. Установите на место распредвал и остальные снятые детали в обратном порядке.

Прежде чем приступить к работе по замене гидрокомпенсаторов, необходимо подождать пока двигатель остынет, это займет около получаса, но требуется для того, чтобы снизить давление масла в гидравлических толкателях клапанов.

Гидравлический толкатель клапана расположен внутри гнезда головки блока цилиндров с минимальным натягом и его можно легко извлечь без помощи специальных инструментов. Но удобнее всего будет воспользоваться резиновой присоской.

Когда замена гидрокомпенсаторов произведена и совершается первый запуск двигателя, возможно, в течение некоторого времени будет наблюдаться повышенный шум при работе, но не стоит переживать. Гидрокомпенсаторы полностью прокачаются и все посторонние шумы прекратятся.

Гидрокомпенсаторы двигателя DOHC, выполненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидрокомпенсатора показан на рис. 4.11 . Масло под давлением, необходимым для работы гидрокомпенсатора, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2. При этом зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидрокомпенсаторам, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидрокомпенсаторам остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидрокомпенсаторов. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидрокомпенсаторы при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидрокомпенсатора может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом в различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

2. Проверьте гидрокомпенсатор, нажимая на него каким-либо заостренным инструментом (кулачок должен быть обращен к гидрокомпенсатору затылочной частью). Если гидрокомпенсатор исправен, он должен утапливаться со значительным усилием. Если это усилие невелико, гидрокомпенсатор неисправен.

3. Для замены гидрокомпенсатора снимите распределительный вал (см.

Для более менее опытного или понимающего в механике человека, заменить вручную в гараже гидрокомпенсаторы на Hyundai Accent не составит труда. Для этого понадобятся стандартные инструменты и немного времени.

Мы опишем вкратце все шаги по замене:
1. Первое, что понадобиться, это убрать крышку от ремню ГРМ, примерно вот так должно остаться после этого шага:

2. Теперь придется найти красную точку на головке блока, которую нужно взять как ориентир и подогнать ровно под нее шкив ремня ГРМ(круглую дырочку). Если не получается, тогда придется немного поднять правое колесо и крутить его, пока точки не сопоставятся.

3. Советуем чем то закрепить ремень и шкив, можно вполне удобно это сделать обычными хомутами. В добавок лучше нарисовать метки на звездочках и на цепи, которую придется снять. PS. можно не снимать цепь со звезды шкива ремня.

4. Сейчас можно уже снимать все гидрокомпенсаторы, последние 4 будет сложновато, это те которые стоят у шкива ремня ГРМ, придется поиграться с поднятием распредвала. Главное хорошо затянуть хомуты в предыдущем шаге.

В добавок нужно вас предупредить про известные всем 24 болта, которые закручиваются уже после установки новых гидрокомпенсаторов. Официально их надо крутить с силой 12-14 Нм, но на деле у нас 2 болта сорвало, очень трудно было вытащить их обратно. Используете динамометрический ключ проверенный и хороший.

2017-03-06T23:10:45+00:00 admin Accent Для более менее опытного или понимающего в механике человека, заменить вручную в гараже гидрокомпенсаторы на Hyundai Accent не составит труда. Для этого понадобятся стандартные инструменты и немного времени. Мы опишем вкратце все шаги по замене: 1. Первое, что понадобиться, это убрать крышку от ремню ГРМ, примерно вот так должно остаться... admin

После замены масла двигатель стал громче работать: причины

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом.  На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если двигатель застучал. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики поломки по характеру стука и возможных причинах неисправности.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Содержание статьи

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

  1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
  2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых  отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.

    После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя.  

    Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.
  3. Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств.  Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т.п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе.  Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом.  Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

  • автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
  • перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
  • после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
  • теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
  • во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Теперь несколько слов о масляном фильтре. Данный элемент также может влиять на работу системы смазки, что приводит к повышению уровня шума от двигателя. Дело в том, что масляные фильтры могут иметь разное сопротивление. Если использовать фильтр с высоким сопротивлением параллельно с заливкой масла с большой вязкостью, тогда пропускная способность фильтрующего элемента снизится.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Напоследок добавим, что перед заменой необходимо постараться слить как можно больше отработанного масла из двигателя. Такой подход позволяет минимизировать количество старого масла, которое неизбежно остается на деталях и в поддоне.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Читайте также

Застучали гидрокомпенсаторы что делать


Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала.  Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Про стук гидрокомпенсаторов на горячую или на холодную – причины и лечение

Для достижения высоких показателей КПД силовой установки кулачок распредвала и толкатель клапана должны плотно контактировать между собой. На некоторых автомобилях, например на Hyundai Solaris, это обеспечивается путем регулировки тепловых зазоров. С прогревом мотора они исчезают благодаря расширению деталей. Ряд двигателей, к примеру, ВАЗ 21124 или 21126, не требуют вмешательства, поскольку в них установлены гидравлические компенсаторы (ГК).

Почему возникает стук гидрокомпенсаторов ГРМ на холодную: вероятные причины

  ГК – деталь неприметная. Она именуется гидротолкателем, если установлена непосредственно между кулачком распределительного вала и ножкой клапана, т.е. вместо толкателя. Гидроопору можно увидеть в газораспределительных механизмах с коромыслами.

Конструкция и принцип работы гидравлического компенсатора зазора

Понять природу стука гидрокомпенсаторов в двигателе на горячую или на холодную невозможно без знания основ функционирования механизма. Эта деталь позволяет за счет давления масла выбирать свободный зазор при любой температуре двигателя.

Рабочие моменты проще разобрать на конструкции обычного гидротолкателя. Он включает примитивные конструктивные элементы:

  1. Плунжер, один торец которого неплотно контактирует с внутренней поверхностью толкателя, другой – содержит шариковый клапан.
  2. Цилиндр, по стенке которого двигается плунжер.
  3. Отверстие для забора масла из канала маслосистемы ГБЦ.

Маслоэмульсия поступает через канал головки блока цилиндров и проточку в толкателе во внутреннюю полость плунжера. Под воздействием давления жидкости шарик преодолевает сопротивление пружины и открывает путь маслосоставу в замкнутую полость цилиндра.

Эмульсия быстро заполняет пространство и начинает двигать плунжер с толкателем вверх. В момент достижения плотного прилегания гидротолкателя к кулачку, полость цилиндра заполняется до отказа и жидкость двигает шарик вверх, закрывая таким образом шариковый клапан.

Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Гидравлический компенсатор будет бесшумно выполнять свою функцию, если обеспечены должные уровень, качество и давление смазки. В ином случае будут стуки. Время их проявления свидетельствует о неисправностях различного происхождения.

К сведению. Довольно часто стучат «гидрики» у неопытных владельцев, не осведомленных, как часто менять масло в двигателе автомашины.

  Встретить стук гидрокомпенсаторов на холодную можно по следующим причинам:

  • Некачественный или грязный маслосостав.
  • Неверно подобранная смазка. Не рекомендуемые производителем показания холодной и рабочей вязкости приводят к тому, что маслоэмульсия не проталкивается в непрогретом состоянии через микронные каналы и не заполняет рабочую полость гидротолкателей или гидроопор.
  • Загрязнение каналов маслосистемы ГБЦ и ГК. Это приводит к уменьшению проходного сечения отверстий, что делает невозможным проталкивание холодного вязкого масла через них.
  • Износ механизма. Повреждение шарикового клапана или поверхностей плунжера приводит к тому, что смазка постоянно стравливается из подплунжерного пространства.
  • Заклинивание плунжерной пары из-за чрезмерного количества нагара в сборочной единице.
  • Проблемы с давлением в масляной магистрали. Могут быть вызваны неисправностью маслонасоса или забитым маслофильтром.

Неполадки или стук гидрокомпенсаторов газораспределительного механизма на горячую: основания для диагностики неисправности

Характер функционирования силовой установки, достигшей рабочего температурного режима, отличается от холодного состояния. Здесь и расход поменьше, и эластичность получше. Да и природа стука гидротолкателей может быть другой.

На холостом ходу

Провоцировать шумную работу гидравлических компенсаторов могут те же факторы, которые актуальны в случае появления стуков на холодную. Чаще всего – это засор продуктами нагара и износа маленьких отверстий и каналов маслосистемы. В результате этого маслонасос не может обеспечить должного давления для прохождения смазки по узким сечениям.

Впрочем, стук гидрокомпенсаторов на горячую может возникнуть и по другим причинам:

  • Недостаточный уровень масла в системе. Оптимальный уровень смазки в картере измеряется после 10-минутной стоянки. След должен быть на равном расстоянии от меток Max и Min. Многие водители предпочитают смещать объем маслосостава в сторону максимальной отметки, что отвечает рекомендациям многих производителей.
  • Увеличились габариты посадочных мест под ГК в результате перегрева двигателя.
В процессе езды

Бывает и такое, что гидравлические компенсаторы стучат на высоких оборотах, а на холостых демонстрируют бесшумную работу при любой температуре. Это возникает по двум причинам:

  • Вспенивание малоэмульсии. Возможно при переливе смазывающей жидкости: уровень находится выше максимальной отметки.
  • Засасывание воздуха маслонасосом. Вероятно при недостаточном объеме маслосостава в картере.

Нередко шум не зависит от частоты вращения коленвала. Тогда мастера с уверенностью твердят о возникновении зазора между кулачком и толкателем. Природа его происхождения определяется после разборки ГБЦ. Это может быть как повреждение контактной поверхности, так и закоксовывание гидрокомпенсатора.

К сведению. Стучать могут не все гидромодули. Поиск дефектной единицы производится путем перемещения гидротолкателя вдоль оси деревянным клином. Если какой-то компенсатор опускается быстрее других, его стоит извлечь и заменить, либо почистить.

Самостоятельное устранение стука в двигателе от гидрокомпенсаторов без разбора: внутренняя мойка

Неприятный цокот, сопровождающий работу гидротолкателя, беспричинно не возникает. Безразличное отношение к выбору смазки, использование подделок и продуктов из бюджетного сегмента приводит к образованию лаковых отложений и нагара в каналах масляной системы и на поверхностях гидроопор. Игнорирование заводских рекомендаций также укорачивает ресурс компенсаторных деталей.

Легкая неполадка

Быстро ликвидировать стук гидрокомпенсаторов или его устранение без разбора головки блока цилиндров возможно лишь на начальном этапе, когда неисправность только начала проявляться на холодную. Если использовалось качественное масло, и регулярно производилась его смена, а после крайней замены внезапно застучали ГК, необходимо срочно залить новую смазку и сменить фильтр. Вполне вероятно, что попалась поддельная канистра.

Не уверены в качестве предшествующих маслосотавов, а гидравлические компенсаторы только начинают постукивать – покупайте промывочное масло, к примеру, от Лукойл, и промывайте 15-20 минут на «холостых». Работы осуществлять на новом фильтре.

Запущенный случай

Устранить стук гидрокомпенсаторов на высоких оборотах без разборки двигателя тяжелее. Технология очистки мотора от нагара без демонтажа деталей здесь актуальна, но не всегда помогает. Все зависит от степени загрязнения гидрокомпенсаторов.

В особых случаях на помощь приходят агрессивные составы в виде аптечного димексида. Он отмывает детали любой степени закоксованности. Однако методика непроста и требовательна к начальному состоянию силовой установки. В частности, внутри не должно быть покрашенных деталей и хрупких пластиковых конструктивных элементов.

Рекомендации специалистов

Безусловно, лучшим вариантом будет очистка промывочным маслом с предварительной подготовкой силового агрегата. Если она не помогает, лучше разобрать ГБЦ и путем ручной диагностики выявить неисправные ГК. Далее извлечь их и почистить, либо поменять.

В крайних случаях на помощь приходят специальные присадки. Они временно устраняют неисправность, отлаживая неизбежное вскрытие клапанной крышки. С лучшей стороны показали себя присадочные составы от Liqui Moly и XADO.

Короткий Help

Внезапно возникнувший стук гидрокомпенсаторов механизма газораспределения на холодном моторе и/или на горячем свидетельствует о проблемах в маслосистеме. Редко стучит ГРМ в связи с износом или заклиниванием ГК.

Недостаточный уровень масла, некачественная смазка, закоксованные каналы, проблемы с маслонасосом, забитый фильтр – все это влияет на давление в маслосистеме, к которому очень чувствительны гидротолкатели. На начальных стадиях при условии продолжительного использования качественных смазывающих продуктов помогает заливка качественного и отвечающего требованиям производителя маслосотава.

Решить вопрос можно без разборки силового агрегата – путем промывки промывочным маслом. Агрессивные составы применять можно в ограниченных сериях агрегатов, да и риск забить микронные отверстия велик. Отсрочить вскрытие ГБЦ помогают спецприсадки.

Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать

Прежде чем приступать к изучению списка причин, по которым могут доноситься стуки, выясним, что такое гидрокомпенсаторы и как они работают.

На фото: Гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель — деталь, позволяющая за счет давления масла, автоматически регулировать зазоры между распредвалом и клапанами. Принцип работы состоит в том, что когда кулачок распредвала воздействует на поршень гидрокомпенсатора через плунжерную пару, за счет этого, часть масла выливается и шариковый клапан перекрывает подачу масла, создавая необходимое давление. Далее поршень опускается и за счет внутреннего давления масла в гидрокомпенсаторе, шариковый клапан вытягивается на нужную «глубину» к кулачку вала, тем самым автоматически подстраивая необходимый зазор для клапана и вала.

Где расположены гидрокмпенсаторы
Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Итак, приведем наиболее частые причины. В общем, можно сгруппировать все причины на две группы неисправностей:

1. Неисправности непосредственно с самим механизмом гидрокомпенсатора.

2. Неисправность в системе закачки масла и качества жидкости.

Причины будем классифицировать в зависимости от стука, который возникает на горячую работу мотора или на холодную.

Стук на холодную:

• Грязное масло. Засоренное стружкой, гарью, нагаром и другим мусором масло может привести к стуку на холодном моторе. Этим мусором забиваются проводящие масло каналы. Такой проблемы нет, на прогретом моторе, когда горячее масло вымывает весь мусор.

Грязное масло под маслозаливной горловиной

• Загрязнение самого механизма. Как известно, в гидрокомпенсаторе установлен плунжерный механизм, отвечающий за выдвижение шарикового клапана. Так вот если посадочное место будет грязным, он может попросту заклинить.

Грязные гидрокомпенсаторы

• Износ механизмов. Из статьи ранее, что такое гидрокомпенсатор, вы должны были уяснить его строение и работу. Соответственно, в случае повреждений на плунжере или посадочном месте, масло не будет удерживаться в так называемом подплунжерном пространстве.

Поврежденные гидрики

• Заклинивание плунжерной пары или клапана ГК из-за нагара, механических повреждений и тому подобное. Тут поможет только полная диагностика, возможно с покупкой новой детали.

• Выбрано неправильное масло. Слишком вязкое масло до момента полного прогрева мотора, просто не успевает добраться в гидрокомпенсаторы. Особенно остро стоит проблема в зимний период, когда многие просто выбирает не тот тип масла и слишком вязкое, просто не успевает добраться к ГК.

• Загрязнение масляного фильтра. Аналогично предыдущей проблеме, когда масло не поступает. Здесь также, в случае сильного загрязнения фильтра, в ГБЦ будет поступать не достаточный объём жидкости.

Очень грязный масляный фильтр

• Негерметичный клапан ГК, из-за чего не создается нужное давление в системе.

• Ещё одна причина, встречается не реже, касается она низкого уровня масла в ДВС. По опыту многих владельцев, контролируйте объём масла. Старайтесь придерживаться среднего или чуть выше среднего уровня, тогда проблем не будет. Кстати, такая проблема легко диагностируется. В таком случае, стук слышен только на «холостых», сразу же после запуска ДВС.

Как видим, основной блок причин составляют проблемы с масляной системой. Тут и плохое масло, и забитые каналы для прохода и тому подобное. Поэтому в первую очередь, замените масло и фильтр, тогда, возможно, стук пропадет. Но, имейте виду, что сразу после запуска уже с новой жидкостью, стук какое-то время будет продолжаться. Так как после слива масла, гидрокомпенсаторы будут пустыми и нужно время, чтобы закачать новую порцию и прогнать все это через фильтр для прочистки.

С механическими повреждениями ясно, что нужно отправляться в сервис и там уже определять, восстановление или замена. В некоторых случаях, можно, к примеру, отшлифовать заусенцы, чтобы подплунжерное пространство оставалось герметичным. Если на гидрокомпенсаторе просто образовался нагар, то достаточно его очистить. Но, будьте аккуратны, чтобы не оставить царапин, вмятин и тому подобное. Лучше обратитесь к специалистам.

Стук на горячую

Причины стука на горячую, могут совпадать с перечисленными выше на холодном моторе.

• Переизбыток или наоборот недостача масла в системе. Из-за этого, кстати, в системе скапливается слишком много воздуха. Поэтому при сжатии большего количества кислорода, может доноситься стук. Такая проблема не встречается на холодном моторе, ведь обогащение воздухом происходит только при нагревании масла.

• Увеличивается место посадки гидрокомпенсаторы. А с учетом перегрева мотора, металл расширяется, стук может усиливаться.

Гидрокомпенсаторы в двигателе Лада Приора

• Не достаточное давление масла. Неисправен масляный насос или загрязнение в системе, загрязнен фильтр.

• Некачественное или неправильно выбранное масло. Поскорей поменяйте.

• Механические повреждения в корпусе ГК, плунжерной пары, клапана, к примеру, задиры, царапины и т.д.

Как видим, в обоих случаях причины в механических неисправностях, допустим, вышел из строя насос и проблемы с маслом.

Разобранный гидрик
Последствия

Если во время запуска, после прогрева мотора, стук не исчезает, то следует как можно скорей выявить причину. Зачастую они связаны с плохим маслом, как уже выяснили выше. По статистике, в среднем 65% проблем с гидрокомпенсаторами, вызваны использованием неправильной жидкости. Если игнорировать проблему, можно ускорить износ механизма ГРМ. Плюс из-за стуков, а это удары по большому счету, страдают кулачки на распредвале, а также сторонние механизмы, соединенные с ГРМ. Кроме того, не своевременное устранение проблем со стуком, приведет к увеличению расхода топлива, сокращению мощности, неустойчивой работе ДВС.

Износ кулачка распредвала
Заключение

В итоге хотелось ещё раз уделить внимание на важности своевременного определения причин. Не обращайте внимание на комментарии некоторых владельцев автомобилей на форумах, где говорят, что если ГК перестает стучать на горячую, то всё нормально. Это заблуждение, впоследствии однозначно, через сутки, неделю, месяц, но все равно возникнут проблемы уже с работой и на горячую. В совсем плохой ситуации, грозит выход из строя механизма ГРМ, износ кулачков распредвала из-за постоянных ударов, потеря мощности, увеличение расхода. Вам это нужно? И основное, что наверняка почерпнули из статьи, нужно правильно выбирать масло. Потому как от выбора жидкости напрямую зависит работоспособность этого узла.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы?

Если стучат гидрокомпенсаторы, то необходимо разобраться в причинах явления. Еще из школьного курса физики известно. Что металл расширяется при нагревании, а сжимается при охлаждении. Во время сборки механизма газораспределения двигателя это свойство берется в учет, и производится сборка узла с заданными зазорами. Их величина определяется заводом изготовителем и сохраняется в паспорте автомобиля.

С течением времени зазоры нуждаются в регулировке и своевременной проверке. Отклонение зазоров от заданной нормы влияет на работу силового агрегата:

  • При снижении или удалении зазора герметичность нарушается, так как клапан полностью не закрывается, что снижает компрессию в цилиндрах мотора и приводит к снижению мощности.
  • Если размер теплового зазора выше допустимой величины, то происходит быстрое разрушение деталей выпускных и впускных клапанов механизма газораспределения двигателя. Специфический стук клапанов при запуске мотора и на горячем моторе говорит о повышенном зазоре.

Допустимые величины технологических зазоров должны соответствовать марке автомобиля и двигателя, его особенностей устройства, и быть в интервале от 0,15 до 0,4 мм. Настройка осуществляется через каждые 15 тысяч км, и состоит в разборке головки блока. Зазоры устанавливаются вручную, с применением специальных щупов. При использовании специальных приспособлений – гидравлических компенсаторов, мотор разбирать не требуется, так как настройка зазоров выполняется автоматически.

Устройство гидрокомпенсатора

В цилиндрический корпус этого устройства вставлен плунжер, который упирается в упругую возвратную пружину. В корпусе поршня встроен шариковый перепускной клапан с нажимной пружиной. Подвижный плунжер удерживается стопорной шайбой совместно с внутренностями компенсатора.

Гидрокомпенсаторы имеют между собой отличия в зависимости от того, в каком месте они установлены в механизме газораспределения.

  • Если эти устройства монтируются в специальных гнездах в ГБЦ, то корпус этого толкателя сделан подвижным по отношению к посадочному месту.
  • При установке гидрокомпенсатора в гнездах коромысел, этот корпус является неподвижным, в отличие от плунжера.

Гидрокомпенсатор повышает или снижает свой размер из-за перетекания масла и одновременной работы клапана и пружин. Он связан с распредвалом, выпускным и впускным клапанами механизма газораспределения и поддерживает установленные тепловые зазоры, нужные для качественного функционирования мотора. При этом учитываются свои температурные изменения.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Рассмотрим коротко самые популярные причины возникновения стука гидравлических компенсаторов на прогретом моторе и как устранять эти неисправности:

  • Длительное время не производилась замена масла, либо оно не соответствующего качества. В этом случае для предотвращения похожих проблем, требуется произвести замену масла.
  • Засорились клапаны. В такой ситуации эту проблему можно обнаружить только на прогретом моторе. А в холодном состоянии стук не всегда можно обнаружить. Решением этого вопроса является промывка системы, и замена масла свежим, рекомендуется более густым маслом.
  • Загрязнение масляного фильтра. Из-за этого масло не проходит к гидрокомпенсатору под необходимым давлением. В результате создается воздушная пробка, являющаяся причиной этой неисправности. Решением является замена фильтра на новый.
  • Несоответствующий уровень масла. Он может быть повышен или понижен. В итоге масло перенасыщается воздухом, что и приводит к возникновению стука. Чтобы решить такую проблему, следует долить масло до нормального уровня.
  • Неверная работа маслонасоса. Если он функционирует не на всю мощность, то это является причиной стука гидрокомпенсаторов. При этом необходимо проверить работу насоса и настроить его на нормальную работу.
  • Расширенное место для посадки гидравлического компенсатора. При нагревании мотора место посадки еще больше расширяется, что способствует возникновению стука. Чтобы двигатель не вышел из строя, следует срочно обратиться в автомастерскую.
  • Неисправность гидравлики и механической части. В этом случае решение вопроса довольно сложное, поэтому целесообразно обратиться в специализированный автосервис.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную

Рассмотрим перечень распространенных причин, вызывающих стук гидравлических компенсаторов на непрогретом двигателе, и как решать такие проблемы:

  • Неисправен сам гидрокомпенсатор. Но похожий стук характеризуется и при прогретом моторе. Причиной неисправности гидравлического компенсатора может быть повреждение деталей плунжерной пары, его заклинивание ввиду проникновения грязи внутрь механизма, сбой в работе клапана, пропускающего масло, износ внешних сопряженных поверхностей. Для устранения этой неисправности следует провести диагностику в специализированной мастерской.
  • Слишком густое масло, выработавшее свой срок службы. Проблема решается путем замены масла свежим.
  • Негерметичен клапан гидравлического компенсатора. От этого производится отток масла, когда мотор не работает. Совместно с этим производится процесс насыщения воздухом гидрокомпенсатора. Но такой эффект не обнаруживается, если воздух заменяется на масло. Для исправления ситуации можно прокачать гидравлический компенсатор или заменить клапан.
  • Впускное отверстие засорилось. Здесь имеется в виду отверстие для прокачки масла. При нагревании мотора осуществляется естественное разжижение масла, поступающего по отверстию. Чтобы масло снова начало проходить по отверстию, нужно попытаться прочистить его.
  • Режим температуры не соответствует рабочим параметрам. Некоторые виды масла не годятся для эксплуатации при пониженных температурах. Его густота не соответствует условиям работы. При этом необходимо залить рекомендуемое заводом масло, способное сохранять параметры даже при сильных морозах.
  • Клапан гидравлического компенсатора пропускает масло, которое вытекает назад через клапан, а гидрокомпенсатор насыщается воздухом. При заглушенном моторе температура уменьшается, масло тоже изменяет свои характеристики. Пока мотор не нагреется, масло не станет поступать в систему. Для исправления поломки нужно заменить гидрокомпенсатор или клапан.
  • Засорился масляный фильтр. В таких случаях решение всегда одно – обычная замена фильтра новым.

Стук в новых гидрокомпенсаторах

Такое явление в первое время является нормальным, пока машина новая. Но если в ближайшее время стук не исчезает, то необходимо выявлять проблему. Если учесть, что такие гидравлические компенсаторы не поддавались износу, то причина, скорее всего в другом. Но рекомендуется, чтобы при приобретении нового комплекта была оформлена гарантия. Так можно предостеречь себя в случае обнаружения брака, либо несоответствующего варианта гидравлических компенсаторов.

Стук новых компенсаторов часто связан с неверным их монтажом, вследствие чего не проходит масло. Другие различные проблемы тоже выявляются такой причиной, что компенсаторы невозможно прокачать, так как к ним не может дойти масло. В этом виноваты засоренные масляные каналы, а также сломанный маслонасос и многие другие неисправности.

Можно ли эксплуатировать автомобиль со стуком в гидрокомпенсаторах

Если быстро ответить на поставленный вопрос, то ездить можно, однако необходимо быстро устранить эту неисправность, так как возникает:

  • Дополнительный шум в подкапотном пространстве.
  • Высокая вибрация.
  • Излишний расход топлива.
  • Нарушение экологии, так как повышена дымность выхлопных газов
  • Снижение эластичности управления.
  • Падение мощности мотора.

При работе неисправного мотора он может полностью выйти из строя. Поэтому запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправностями в механизме газораспределения. Чем раньше будет начат ремонт, тем дешевле он обойдется.

Как выявить неисправный гидрокомпенсатор

Так как в двигателе имеется несколько таких элементов, то требуется перед заменой определить, какой компенсатор издает стук во время работы. В автосервисах выявление неисправной детали производится специальным оборудованием для замера шумовых характеристик. Акустическая диагностика в этом случае стала эффективным способом выявления неисправного гидрокомпенсатора.

Также осуществить диагностику такой детали можно на снятом двигателе. Для проверки этих деталей понадобится снять крышку клапанов, далее нужно продавливать каждый компенсатор отдельно. Детали, которые при надавливании будут легко утапливаться, обладают малым давлением масла, что свидетельствует об их поломке. Гидрокомпенсатор, который заклинил, надавить не получится усилием руки человека. Важным моментом является то, чтобы при диагностике компенсаторы не прижимались кулачком распредвала.

Как устранить стук

Наиболее правильным способом устранения стука является выполнение полного ремонта, но следует испытать и другие варианты, например, промывка. Этот процесс требует хороших навыков работы и больших затрат энергии. Но промывка не дает полной гарантии на устранение причин шума, так как иногда эта причина скрывается не в самом компенсаторе, а в плохом качестве масла или в других неисправностях.

Бывают случаи, когда на холодном моторе имеется стук, а на горячем двигателе он отсутствует. В этом случае дело в нагретом масле. Это широко распространено среди водителей, и многие не обращают внимания на эту неисправность. Если после нагревания двигателя стук не проходит, то следует обращаться в автосервис, чтобы там выполнить профессиональный ремонт.

Если стук идет от одного компенсатора, то можно попытаться устранить стук таким методом:

  1. Повернуть коленчатый вал до момента открытия клапана, подходящего к стучащему компенсатору.
  2. Вращать клапан и пружину на угол, чтобы переместить детали, стоящие неверно.
  3. Запустить мотор. Если стук так и остался, то необходима более серьезная проверка двигателя.

Этот метод подходит на Приоре, а также на ВАЗ-2112. Если мотор стучит, будучи холодным, то ничего страшного в этом нет, так как масло еще густое, и стук исчезнет, когда двигатель нагреется. При стуках холодного двигателя эксплуатировать автомобиль допускается. А если клапана стучат при горячем двигателе, то необходимо поставить машину на ремонт. Если не затягивать, а сразу обратиться к специалистам для ремонта, то это не займет много времени, а стоимость ремонта будет не слишком высока.

Многие водители задаются вопросом, почему на Приоре стучат гидрокомпенсаторы. Сначала определяют, какой именно толкатель издает стук. Это определяется акустической диагностикой, либо отключением цилиндров поочередно.

Далее проверяют давление масла в двигателе. При низком давлении возможна замена маслонасоса. Но часто причиной становится само моторное масло, выбранное неправильно, либо залито не в полном объеме. Требуется заменить масло заданной заводом маркой, и изменить его вязкость путем добавления присадок, способных прекратить стук. Иногда видно, что в свечном колодце есть масло во время работы мотора с повышенной нагрузкой. Масло вытягивается шприцом, а свечи чистятся или заменяются новыми. Затем для образования нормального давления под крышкой компенсаторов необходимо нанести герметик, которого оказалось недостаточно во время сборки на заводе.

Порядок замены гидрокомпенсаторов

Замена этой детали на новую является простой процедурой, которую можно выполнить своими руками, марка автомобиля в этом случае не так важна, так как конструкция мотора и принцип действия у всех силовых агрегатов аналогичен. Отличием является только в том, что при замене компенсатора на некоторых моделях нужно менять и прокладку крышки ГБЦ. Но, в общем, принцип проведения замены одинаков, поэтому следует рассмотреть замену этой детали в целом.

Порядок замены:

  1. Снять крышку клапанов.
  2. Удалить звездочку с распределительного вала. Это выполняется, применяя проволоку. Необходимо просто зацепить деталь и поднять вверх.
  3. Проверить натяжитель и успокоитель. Если они слишком износились, то их следует заменить новыми.
  4. Удалить крепления с коленчатого вала и снять постель.
  5. Снять рокеры и положить их в определенной последовательности. Можно расположить их по номерам, во избежание перепутывания.
  6. Снять по очереди компенсаторы. При демонтаже разных деталей придется прикладывать разную силу. Это можно объяснить вибрацией при езде. Гидрокомпенсаторы также располагают по номерам, если планируется их чистка и диагностика.
  7. Промыть и прочистить маслопровод, и места их установки.
  8. Закрутить гидравлические компенсаторы на место. При проведении монтажа следует проявлять осторожность, так как в случае прикладывания большой силы можно повредить деталь. Поэтому целесообразно применять ключ с динамометром.
  9. После монтажа следует установить снятые детали по номерам, обратным снятию.
  10. В обязательном порядке следует закрепить клапаны на местах широкой отверткой.

Демонтированные клапаны можно отреставрировать, промыв их, однако чаще всего после замены, старые детали никто не промывает.

Этот порядок работы полностью аналогичен замене клапанов на Нива Шевроле. У других автомобилей имеются незначительные отличия. Если вы не обладаете достаточными навыками, либо не уверены в своих действиях, то рекомендуется обращаться в специализированные мастерские.

Если вы являетесь хозяином автомобиля с гидрокомпенсаторами n52, то для удаления посторонних звуков необходимо, лишь заменить масло более вязким, например маслом 5W-40. Такая замена может исправить проблему, если виновато было масло. Если вы эксплуатируете автомобиль слишком медленно, то это также губит мотор автомобиля. Необходимо следовать такой заповеди: медленный разгон при медленном замедлении. Это будет помогать сохранять мотор, а также уменьшать расход горючего.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре 16 клапанов своими руками:

Последствия стука гидрокомпенсаторов

Если слышен специфический звук при работе механизма газораспределения, то нельзя медлить, а необходимо ехать к мастеру по двигателям. Если своевременно не выявить неисправность этой системы, то срок эксплуатации привода механизма газораспределения сильно уменьшится, идет значительная нагрузка на ГБЦ, что в последующем приведет к дорогому ремонту.

Шум появляется после замены компенсаторов

Другой причиной стука компенсаторов становится их неисправность, так как их необходимо периодически менять. Чаще всего это и становится главной причиной. Если вы заменяете гидрокомпенсатор, то рекомендуется заменить весь набор. Нет никакой гарантии, что все компенсаторы исправны и не создают много шума. Если при замене стук не исчезает, то нужно найти причину в других наружных факторах.

Чаще всего новые компенсаторы не стучат. Однако если стук продолжается, то возможны бракованные детали, либо причина была не в них. Чтобы убедиться, что дело совсем в другом, нужно проверить их крепление. Может быть, детали не смогли дать необходимой усадки и создают подобный звук. Для устранения стука, необходимо подкрутить их, при этом стук должен прекратиться. Если же стуки не прошли, то нужно поехать в автомастерскую.

Правильный выбор масла

Как мы уже разобрались, гидравлические толкатели способны издавать стук ввиду масла плохого качества. Выбрать такое, которое подходит только для вашего автомобиля, довольно сложно. При подборе рекомендуется прочитать его инструкцию. Вполне возможно, что оно обладает такой же густотой, но разными свойствами смазывания. Это прямо зависит от количества разных присадок в масле. Следует обязательно проверить сертификацию масла, которое вы приобретали для марки мотора вашей машины.

Важным моментом является подбор правильной марки масла, в противном случае придется производить замену других элементов двигателя, а не только гидрокомпенсаторов. Перед проведением замены масла, рекомендуется получить консультацию мастера по двигателям.

Изготовители гидрокомпенсаторов

Имеется постоянное мнение, что оригинальные расходные детали значительно качественнее, чем от других производителей. Обычно это так и есть, но есть некоторые особенности. Оригинальные запасные части чаще всего значительно дороже аналогов. Другой особенностью является то, что существуют аналоги оригинальных деталей, превосходящие заводские детали по качеству.

В результате из-за экономии или из-за качества, владельцы автомобилей могут приобрести аналоги гидравлических компенсаторов. Поэтому рассмотрим информацию об имеющихся у нас производителях.

  • Фирма AJUSA. Их цена невысокая, но и качество у них соответствующее, они практически имеют только отрицательные отзывы. Часто на них сетуют из-за плохого качества производства, которое способствует быстрому появлению стука и малому сроку службы.
  • Изделия фирмы АЕ. Это европейские изделия, которые завоевали славу качественных деталей по доступной цене. Однако, есть мнение, что эти устройства начинают издавать стук уже через несколько тысяч км.
  • Компенсаторы SWAG. Этот немецкий производитель выпускает качественные детали, но имеются отдельные моменты выпуска некачественных моделей, уступающих оригинальным по качеству стали, в результате брака или контрафакта.
  • Гидрокомпенсаторы фирмы FEBI. Это также немецкий производитель, но со сниженным гарантийным сроком. Также хорошее качество имеют компенсаторы, произведенные именно в Германии, а в других странах, например, в Китае, часто изготавливают бракованные модели, что приводит к дорогостоящему ремонту.
  • Детали INA. Производственные цеха этого изготовителя находятся также в Германии. Они отличаются высоким качеством и длительной гарантией изготовителя, как и всякое немецкое устройство. Их детали имеют отличные отзывы автовладельцев и очень популярны на российском рынке и в торговых сетях ближнего зарубежья.

Почему стучат гидрокомпенсаторы? Почему стучат гидрокомпенсаторы Застучали гидрокомпенсаторы что делать

К чему приводят неисправные гидрокомпенсаторы? Всего-то к уменьшению срока службы , а также они оказывают медленное и губительное воздействие на головку блока цилиндров. Не будем заранее расстраивать вас информацией о стоимости ремонта этих узлов.

Видео о том, как проверить гидрокомпенсаторы:

Касаемо самого ремонта гидравлических компенсаторов. Решать вам, попробовать либо обратиться к квалифицированным специалистам. В принципе, вы можете провести у мастера диагностику и установить причину неисправности. И если, к примеру, требуется всего лишь промывка компенсаторов, то вы вполне справитесь сами. В том случае, если требуется более сложный ремонт, советуем вам воспользоваться услугами профессионалов. Потому как неграмотное вмешательство может обернуться для вас в дальнейшем большими затратами на ремонт. Зачастую куда проще и выгоднее сразу обратиться в хороший сервис, где всю работу выполнят знающие люди.

P.S. Напишите нам в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться со стучащими гидравлическими компенсаторами? И если да, то в чём была причина и каким образом вы смогли её устранить.

Практически на всех автомобильных двигателях происходит процедура регулировки клапанов. Процедура регулировки клапанов, это выставления зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где тепловой зазор клапанов регулируется вручную, делать это необходимо с определенной периодичность. Для это нужен определенный навык, поэтому инженеры придумали автоматическую регулировку зазоров. Но есть и проблемы у данной технологии — это стук гидрокомпенсаторов о котором сегодня и пойдет речь.

Гидрокомпенсатор – является устройством, которое позволяет автоматически выставлять зазор между клапаном и толкателем двигателя. Оно представляет собой металлический цилиндр в котором находится пружина и обратный клапан.

Принцип действия заключается в изменении длины цилиндра гидрокомпенсатора на всю длину зазора в ГРМ. Работает данное устройство от обратной пружины и давления масла.

Гидрокомпенсатор представляет собой не хитрое устройство цилиндрической формы которое состоит из плунжеров, клапан обратного действия и пружина.

Огромное преимущество гидрокомпенсаторов заключается в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и избавляют владельца автомобиля, от данной процедуры. Но помимо плюсов существуют и минусы данной технологии. Основной из них – стук на холодную или на горячую в случае неисправности.

Как стучат гидрокомпенсаторы

Стук гидрокомпенсаторов напоминает цокот, очень похожий на цокот не натянутой цепи. Доносится он из головки блока цилиндров. С ее верхней части. Стук компенсаторов может проявляться на холодную или на горячую, либо же присутствовать всегда, в зависимости от износа компенсаторов.

Как мы знаем, работа гидрокомпенсаторов напрямую связана с маслом. Когда двигатель холодный, масло еще просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому мотор может какое-то время характерно цокать. Но спустя короткое время, если нет других предпосылок – стук пропадет.

Очень явно данный симптом наблюдается на отечественных классических моторах, которые устанавливаются в Нивы последних годов выпуска. В свое время в компанию “ВАЗ” счастливые обладатели данных моторов писали коллективное письмо и требовали отзывную компанию.

Причины стука гидрокомпенсаторов

К основным причинам стука гидриков можно отнести две неисправности:

  1. механическая части гидрокомпенсатора
  2. масло подачи двигателя к гидрокомпенсатору

К механическим неисправностям можно отнести:

  1. Выработка и износ плунжерной пружины. Чаще всего является естественным износом, возникает из-за того, что кулачки распредвала оставляют выработку на поверхности.
  2. Засорение гидрокомпенсатора. А именно засорение клапана который отвечает за масло подачу. В следствии данной неисправности гидрокомпенсатор начинает залипать.
  3. Завоздушивание. Возникает при недостаточной подачи масла в механизм.
  4. Нагар и загрязнение основных элементов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.

Неисправности масло подачи к гидрокомпенсатору, могут быть вызваны:

  • Неисправность масляного фильтра.
  • Низкое давление масла
  • Неправильная вязкость масло, либо не то масло
  • Перегрев мотора, вследствие чего масло теряет свои свойства.

Как говорилось ранее стук гидрокомпенсаторы возможен как на горячую, так и на холодную.

Когда мотор хорошо прогрет, и появляется отчетливый стук гидриков который означает, что есть проблемы с маслом. Возможно масло уже потеряло свои свойства и требует замены. Либо залито масло, которое не подходит по регламенту к вашему мотору. Так же не исключен вариант засорившегося масляного фильтра.


Помочь в данном случае может замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую остался, стоит продиагностировать другие элементы двигателя. Возможно проблема в них.

Что касается стука на холодную, то тут не стоит беспокоится, практически всегда данный стук не является критичным.

Что делать если стучат гидрокомпенсаторы?

Прежде всего, нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Для мотористов определить какой гидрокомпенсатор вышел из строя обычно не составит труда. Да вы и сами сможете это сделать. Это просто.

Для этого нужно снять клапанную крышку. Так же потребуется устройство которое называется фонендоскоп.

Фонендоскоп устройство с длинной спицей на конце и наушниками.

Если данного устройства нет под рукой, можно попробовать воспользоваться стетоскопом. Суть я думаю Вы уже поняли, нужно прослушать где же сильнее всего стучит, таким образом можно определить какой гидрокомпенсатор барахлит.

В случае обнаружения неисправного гидрокомпенсатора, можно попробовать устранить стук путем чистки. Для этого его нужно разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранению стука. Если нет, то увы придется менять. Их стоимость не так велика и лучше это сделать как можно быстрее, потому что в противном случае последствия могут быть печальными.

Как проверить гидрокомпенаторы

Проверить гидрокомпенсаторы самому достаточно просто. Устройство по своему строению не сложное.

Для того чтобы выяснить исправность, нужно попробовать нажать на внутреннюю часть гидрокомпенсатора (которая прилегает в клапану). Если она легко проминается, то значит гидрокомпенсатор неисправен, если нет, то значит с ним все в порядке.

Можно ли ездить со стучащими компенсаторами?

Как уже говорилось ранее, запускать данную неисправность нельзя. Убитые гидрокомпенсаторы, оказывают очень негативное воздействие на весь привод газораспределительного механизма. Ремонт его стоит, очень не дешево. Также стук гидриков приводит к более быстрому износу всех элементов ГБЦ.

Минусы гидрокомпенсаторов

Кроме всех перечисленных положительных качеств этой замечательно технологии, у нее есть несколько значительных минусов.

  • Практически всегда бывает стук гидрокомпенсаторов на холодно двигателе.
  • Гидрокомпенсаторы плохо работают при высоких оборотах.

Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат

Стук новых гидрокомпенасторов после замены не всегда может быть связан с их неисправностью или браком. Как говорилось выше, работа этих устройств зависит от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, то они будут какое-то время постукивать пока не заполнятся.

Итог

Несомненно, технология применения гидрокомпенсаторов, очень удобна. Ее применяют множество различных производителей в двигателях как для бюджетного так и для премиум сегмента. Но некоторые все так же используют технологию ручной регулировки клапанов, например компания Honda. Это связано с тем, что их моторы являются высоко оборотистыми, а как мы говорили ранее гидрокомпенсаторы, так же в механизме газораспределения банально мало места, так как там в большинстве случаев используется фирменная технология Vtec и для гидрокомпенсаторов очень мало места.

Статья о том, какие меры нужно предпринять, если шумят гидрокомпенсаторы - причины стука, методы устранения проблемы. В конце статьи - видео о том, что делать, если стучат гидрокомпенсаторы.

Если зазоры отрегулированы не качественно, то клапаны в ГРМ тоже будут закрываться неправильно, в результате чего они прогорят, и появится стук. Кроме того, величина зазоров может измениться и при сильном износе механизмов ГРМ во время работы. Поскольку регулировка клапанных тепловых зазоров является достаточно сложным и ответственным делом, вместо рычагов и шайб, требующих сложной регулировки, стали применять гидрокомпенсаторы.

Гидрокомпенсатор (гидротолкатель) является маленьким механизмом, который автоматически регулирует тепловые зазоры клапанов ГРМ , без каких-либо дополнительных настроек. Этот миниатюрный механизм автоматически изменяет величину зазоров до нужных размеров под воздействием пружины и давления моторного масла.


При неправильной работе гидрокомпенсаторов двигатель начинает работать громче, чем обычно, с громким частым стуком, в котором со временем может появиться металлический оттенок. При такой работе двигателя часто говорят, что мотор «тарахтит». Гидравлические компенсаторы могут застучать по следующим причинам:
  1. Проблемы с моторным маслом.
  2. Гидрокомпенсаторы механически износились или повреждены.

«Масляная» проблема

Правильная работа гидрокомпенсаторов очень сильно зависит от таких факторов масла как:

  • качество, свежесть, и соответствие рекомендациям производителя двигателя.
  • уровень.
  • давление.
Использование некачественных моторных масел, а также долгая работа двигателя со старым (отработанным) маслом приводит к накоплению нагара, который начинает препятствовать перемещению подвижных элементов компенсатора. Кроме этого, происходит засорение каналов ГБЦ и отверстий гидрокомпенсаторов.

Когда уровень масла в двигателе превышает норму, оно вспенивается в картере и теряет свою однородность , с последующим изменением показателей: вязкости, теплопроводности и смазки. От вязкости зависит скорость прохождения масла по каналам, что напрямую влияет на работу гидрокомпенсаторов - ведь при сильном загустении масла может произойти закупорка каналов, и жидкость перестанет поступать (или начнет поступать медленнее) в компенсаторы.

С другой стороны, при сильно разжиженном масле может упасть давление в масляной системе, и масло также плохо будет поступать в компенсаторы. А когда уровень масла в двигателе ниже нормы, то масляный насос засасывает воздух при доставке жидкости в компенсаторы, что также негативно отражается на их работе и приводит к стуку на больших оборотах двигателя.

Недостаточное давление масла может быть из-за неисправности насоса , в результате чего масло будет закачиваться в гидрокомпенсатор медленно или вовсе туда не доставляться. Кроме этого, снижение давления внутри компенсатора может произойти из-за разжижения масла или засорения масляных каналов самого гидрокомпенсатора.

Износ и механические повреждения

  • В процессе тяжелой эксплуатации двигателя на корпусе и плунжере гидрокомпенсатора может произойти образование задиров и вмятин. При этом характерный стук будет прослушиваться при любой скорости вращения распредвала ГРМ.
  • Если неисправен обратный клапан, то гидрокомпенсатор будет стучать на холодном двигателе, сразу после его запуска. Но стук прекратится с повышением оборотов. Также стук может исчезать и на прогретом двигателе, также с повышением оборотов.
  • Если изношена плунжерная пара, то стук будет появляться на прогретом двигателе, но его не будет, если немного остывший двигатель запустить повторно.


Решение проблемы с шумом (стуком) гидрокомпенсаторов состоит из двух этапов:
  1. Замена масла и масляного фильтра, с промывкой двигателя.
  2. Осмотр (диагностика) гидрокомпенсаторов и их замена или промывка (промывка компенсаторов – вопрос неоднозначный).
При этом второй этап потребуется только в том случае, если не удалось решить проблему со стуком на первом этапе. Если после замены масла, масляного фильтра и промывки двигателя стук прекратился, то, естественно, больше уже ничего не требуется.

Первый этап – самый простой и доступный : слить старую «отработку», залить промывочную жидкость и включить двигатель на 15 мин. Затем слить «промывку», установить новый масляный фильтр и залить новое масло.

Второй этап более сложный и трудоемкий . Здесь потребуется осмотр и проверка самих гидрокомпенсаторов, для чего придется снимать клапанную крышку.

Наиболее распространенная диагностика гидрокомпенсаторов заключается в их продавливании. Для этого нужно освобождать компенсаторы от давления кулачков распределительного вала, повернув распредвал соответствующим образом (короткой частью кулачка к компенсатору, чтобы кулачек на него не давил). Продавливать компенсаторы лучше деревянным штырем, чтобы не повредить их поверхность.

Исправные гидрокомпенсаторы продавить очень трудно, а неисправные продавливаются достаточно легко. При продавливании всех компенсаторов можно сравнить, какие из них поддаются трудно, а какие – легко. Те компенсаторы, которые продавливаются легко по сравнению с другими, лучше заменить.

Промывка самих гидрокомпенсаторов - вопрос неоднозначный , так как теоретически компенсаторы должны автоматически промыться при промывке двигателя на этапе замены масла. Поэтому, снятие/разборка/промывка/сборка/установка компенсаторов может оказаться ненужной работой и бесполезной тратой времени. Особенно, когда гидрокомпенсаторов 16 штук. В связи с этим снятие и разборка гидрокомпенсаторов рекомендуется только для их более тщательного осмотра, когда уже нет других вариантов решения проблемы. А заодно, можно и помыть.

Также снятие компенсаторов целесообразно, если на них удается рассмотреть явные механические повреждения и деформацию.

  • Для более надежной и долговечной работы гидрокомпенсаторов рекомендуется менять масло немного раньше срока. К примеру, если по регламенту ТО менять масло положено через 15 тыс. км пробега, то лучше произвести замену на 2 – 3 тыс. км раньше.
  • Для нормальной работы новых компенсаторов при их установке не рекомендуется удалять с них заводскую консервирующую смазку.
  • Если требуется заменить один или несколько неисправных компенсаторов, то лучше, по возможности, менять все сразу, так как если сломался один, то скоро «посыпятся» и остальные.
  • После замены неисправных (или старых) гидрокомпенсаторов на новые перед первым запуском двигателя рекомендуется 5 – 6 раз прокрутить коленчатый вал за храповик, чтобы плунжерные пары новых гидрокомпенсаторов заняли правильное рабочее положение.

Заключение

Как показывает практика, наиболее частой причиной шумной работы гидрокомпенсаторов является использование плохого масла - или низкого качества, или старого (отработанного), или не рекомендованного производителем двигателя.

Поэтому в большинстве случаев проблема шумной работы компенсаторов решается уже на первом этапе, с помощью замены масла и фильтра, а также промывкой мотора, при которой должны промыться и компенсаторы. А стук «гидриков» из-за их износа или повреждения случается намного реже.

Видео о том, что делать, если стучат гидрокомпенсаторы:

Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой – на горячем двигателе стучат гидрокомпенсаторы. В нашей статье мы поговорим об этом неприятном явлении. Начнем с того, что стук гидрокомпенсаторов может проявляться не только на горячем двигателе , но и при его запуске (на холодную). Появление стука гидрокомпенсаторов в горячем и холодном двигателях может зависеть как от одних и тех же, так и от разных причин. Бытует такое мнение, что компенсаторы стучат на горячую более системно. В то время как на холодном двигателе этот ударный звук может проявляться лишь в какие-то моменты.

Первым делом, любой автомобилист должен убедиться, что появившийся ударный звук издают именно гидрокомпенсаторы , а не какой-то другой узел или механизм двигателя внутреннего сгорания. Проверять это нужно лишь на горячем двигателе . Впрочем, сделать это нетрудно, так как стук компенсаторов имеет характерное звучание. Однако если вы сомневаетесь в поставленном диагнозе, то лучше обратиться к специалистам в ремонтную мастерскую.

Теперь рассмотрим причины, вызывающие стук в гидрокомпенсаторах. Таких причин несколько, однако, стоит отметить, что не все из них являются проблемой именно компенсаторов.

Первая (самая распространенная) причина. Компенсаторы стучат, потому что в мотор залили некачественное масло или же оно давно не менялось. Чтобы избежать появления ударных звуков советуем покупать только качественное моторное масло у надежных поставщиков.

Следующая причина – забитые каналы, по которым должно поступать моторное масло в гидрокомпенсаторы . Причем стук обязательно будет на горячем двигателе , а вот на холодном его может и не быть. Дело все в том, что пока мотор холодный, моторное масло в нем имеет одну вязкость, но как только мотор начинает прогреваться, масло меняет свою вязкость и начинают появляться проблемы. Чтобы убрать этот звук нужно заменить моторное масло и качественно промыть всю систему. Кроме того, возможно следует в будущем использовать более вязкое моторное масло.

Третья причина – компенсаторы стучат из-за засорения масляного фильтра. Моторное масло просто не подходит к гидрокомпенсаторам под требуемым давлением, вследствие чего образовывается воздушная пробка.

Четвертая причина – повышенный или пониженный уровень моторного масла. В этом случае происходит обогащение масла воздушными массами. Пока мотор холодный процентное содержание воздуха в масле еще не велико, для того, чтобы сделать его сжимаемым. Немного проработав, двигатель нагревается, количество воздуха в масле увеличивается, делая его критическим. В результате чего гидрокомпенсаторы начинают стучать.

Пятая причина вызвана проблемами с масляным насосом. Такое происходит с изношенными насосами, которые не выдают давление, требуемое для полноценного функционирования системы смазки автомобиля.

Шестая причина – износ посадочного места под гидрокомпенсатор. В результате нагрева двигателя происходит расширение всех его деталей, соответственно, посадочное место гидрокомпенсатора тоже расширяется и еще больше прослабляется, что и вызывает появление стуков.

Седьмая причина – в самом гидрокомпенсаторе. Стук появляется из-за проблем с гидравликой и механикой компенсатора.

Как вы видите, причин появление такого рода стуков достаточно много. Разобраться в них, а тем более точно определить, какая из них является основной – весьма сложно. Хотя, можно не задумываться и просто поменять всю цепочку начиная от масляного насоса и заканчивая самими компенсаторами. Это, конечно, приведет к положительному результату, но, во сколько же это все обойдется?

По нашему мнению, наиболее правильным решением для начинающего автомобилиста является обращение к нормальному специалисту, который уж точно знает по какой методике найти причину появления стука и как ее оптимально нейтрализовать.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе. Как стучат гидрокомпенсаторы

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

  1. Слишком густое масло , на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
  2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора . Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком малая вязкость прогретого масла , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель . Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly . Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.


Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками , например: Liqui Moly . Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива , а далее произойдет износ всего клапанного механизма , в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Статья о том, какие меры нужно предпринять, если шумят гидрокомпенсаторы - причины стука, методы устранения проблемы. В конце статьи - видео о том, что делать, если стучат гидрокомпенсаторы.

Если зазоры отрегулированы не качественно, то клапаны в ГРМ тоже будут закрываться неправильно, в результате чего они прогорят, и появится стук. Кроме того, величина зазоров может измениться и при сильном износе механизмов ГРМ во время работы. Поскольку регулировка клапанных тепловых зазоров является достаточно сложным и ответственным делом, вместо рычагов и шайб, требующих сложной регулировки, стали применять гидрокомпенсаторы.

Гидрокомпенсатор (гидротолкатель) является маленьким механизмом, который автоматически регулирует тепловые зазоры клапанов ГРМ , без каких-либо дополнительных настроек. Этот миниатюрный механизм автоматически изменяет величину зазоров до нужных размеров под воздействием пружины и давления моторного масла.


При неправильной работе гидрокомпенсаторов двигатель начинает работать громче, чем обычно, с громким частым стуком, в котором со временем может появиться металлический оттенок. При такой работе двигателя часто говорят, что мотор «тарахтит». Гидравлические компенсаторы могут застучать по следующим причинам:
  1. Проблемы с моторным маслом.
  2. Гидрокомпенсаторы механически износились или повреждены.

«Масляная» проблема

Правильная работа гидрокомпенсаторов очень сильно зависит от таких факторов масла как:

  • качество, свежесть, и соответствие рекомендациям производителя двигателя.
  • уровень.
  • давление.
Использование некачественных моторных масел, а также долгая работа двигателя со старым (отработанным) маслом приводит к накоплению нагара, который начинает препятствовать перемещению подвижных элементов компенсатора. Кроме этого, происходит засорение каналов ГБЦ и отверстий гидрокомпенсаторов.

Когда уровень масла в двигателе превышает норму, оно вспенивается в картере и теряет свою однородность , с последующим изменением показателей: вязкости, теплопроводности и смазки. От вязкости зависит скорость прохождения масла по каналам, что напрямую влияет на работу гидрокомпенсаторов - ведь при сильном загустении масла может произойти закупорка каналов, и жидкость перестанет поступать (или начнет поступать медленнее) в компенсаторы.

С другой стороны, при сильно разжиженном масле может упасть давление в масляной системе, и масло также плохо будет поступать в компенсаторы. А когда уровень масла в двигателе ниже нормы, то масляный насос засасывает воздух при доставке жидкости в компенсаторы, что также негативно отражается на их работе и приводит к стуку на больших оборотах двигателя.

Недостаточное давление масла может быть из-за неисправности насоса , в результате чего масло будет закачиваться в гидрокомпенсатор медленно или вовсе туда не доставляться. Кроме этого, снижение давления внутри компенсатора может произойти из-за разжижения масла или засорения масляных каналов самого гидрокомпенсатора.

Износ и механические повреждения

  • В процессе тяжелой эксплуатации двигателя на корпусе и плунжере гидрокомпенсатора может произойти образование задиров и вмятин. При этом характерный стук будет прослушиваться при любой скорости вращения распредвала ГРМ.
  • Если неисправен обратный клапан, то гидрокомпенсатор будет стучать на холодном двигателе, сразу после его запуска. Но стук прекратится с повышением оборотов. Также стук может исчезать и на прогретом двигателе, также с повышением оборотов.
  • Если изношена плунжерная пара, то стук будет появляться на прогретом двигателе, но его не будет, если немного остывший двигатель запустить повторно.


Решение проблемы с шумом (стуком) гидрокомпенсаторов состоит из двух этапов:
  1. Замена масла и масляного фильтра, с промывкой двигателя.
  2. Осмотр (диагностика) гидрокомпенсаторов и их замена или промывка (промывка компенсаторов – вопрос неоднозначный).
При этом второй этап потребуется только в том случае, если не удалось решить проблему со стуком на первом этапе. Если после замены масла, масляного фильтра и промывки двигателя стук прекратился, то, естественно, больше уже ничего не требуется.

Первый этап – самый простой и доступный : слить старую «отработку», залить промывочную жидкость и включить двигатель на 15 мин. Затем слить «промывку», установить новый масляный фильтр и залить новое масло.

Второй этап более сложный и трудоемкий . Здесь потребуется осмотр и проверка самих гидрокомпенсаторов, для чего придется снимать клапанную крышку.

Наиболее распространенная диагностика гидрокомпенсаторов заключается в их продавливании. Для этого нужно освобождать компенсаторы от давления кулачков распределительного вала, повернув распредвал соответствующим образом (короткой частью кулачка к компенсатору, чтобы кулачек на него не давил). Продавливать компенсаторы лучше деревянным штырем, чтобы не повредить их поверхность.

Исправные гидрокомпенсаторы продавить очень трудно, а неисправные продавливаются достаточно легко. При продавливании всех компенсаторов можно сравнить, какие из них поддаются трудно, а какие – легко. Те компенсаторы, которые продавливаются легко по сравнению с другими, лучше заменить.

Промывка самих гидрокомпенсаторов - вопрос неоднозначный , так как теоретически компенсаторы должны автоматически промыться при промывке двигателя на этапе замены масла. Поэтому, снятие/разборка/промывка/сборка/установка компенсаторов может оказаться ненужной работой и бесполезной тратой времени. Особенно, когда гидрокомпенсаторов 16 штук. В связи с этим снятие и разборка гидрокомпенсаторов рекомендуется только для их более тщательного осмотра, когда уже нет других вариантов решения проблемы. А заодно, можно и помыть.

Также снятие компенсаторов целесообразно, если на них удается рассмотреть явные механические повреждения и деформацию.

  • Для более надежной и долговечной работы гидрокомпенсаторов рекомендуется менять масло немного раньше срока. К примеру, если по регламенту ТО менять масло положено через 15 тыс. км пробега, то лучше произвести замену на 2 – 3 тыс. км раньше.
  • Для нормальной работы новых компенсаторов при их установке не рекомендуется удалять с них заводскую консервирующую смазку.
  • Если требуется заменить один или несколько неисправных компенсаторов, то лучше, по возможности, менять все сразу, так как если сломался один, то скоро «посыпятся» и остальные.
  • После замены неисправных (или старых) гидрокомпенсаторов на новые перед первым запуском двигателя рекомендуется 5 – 6 раз прокрутить коленчатый вал за храповик, чтобы плунжерные пары новых гидрокомпенсаторов заняли правильное рабочее положение.

Заключение

Как показывает практика, наиболее частой причиной шумной работы гидрокомпенсаторов является использование плохого масла - или низкого качества, или старого (отработанного), или не рекомендованного производителем двигателя.

Поэтому в большинстве случаев проблема шумной работы компенсаторов решается уже на первом этапе, с помощью замены масла и фильтра, а также промывкой мотора, при которой должны промыться и компенсаторы. А стук «гидриков» из-за их износа или повреждения случается намного реже.

Видео о том, что делать, если стучат гидрокомпенсаторы:

Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем. Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

Стучат гидрокомпенсаторы. Причины и последствия

Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов. Приборы на панели тоже ничего не скажут - давление и уровень в порядке, значит все нормально. - это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

Стук гидрокомпенсатора может говорить о других проблемах в двигателе

Можно ли ездить с неисправными гидрокомпенсаторами

Крайне нежелательно. Мы же понимаем, что стук гидриков говорит о некорректной работе газораспределительного механизма. А это значит, что фазы газораспределения не настроены как положено.

Езда со стуком гидрокомпенсаторов без всяких сомнений подарит:

  • высокий расход топлива;
  • сильную потерю мощности;
  • возможен перегрев двигателя;
  • если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.


Пргоревший клапан — последствие стука гидрокомпенсаторов

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном моторе

Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить. Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:


Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе


Новый гидрокомпенсатор стучит

Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, и у надёжного продавца.


При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов - забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

Диагностика. Как обнаружить неисправный гидрокомпенсатор, как проверить


Проверка зазора гидрика щупом

Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ - кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм , компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.


Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от

Неприятностей, с которыми могут столкнуться владельцы подержанных автомобилей, масса, но одна из самых распространённых - стук гидрокомпенсаторов (ГК). Он может появляться и при холодном и при горячем двигателе - даже когда авто на холостом ходу. Понять, где собака зарыта, не так просто - в статье мы расскажем, что с машиной может быть не так.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Гидрокомпенсаторы регулируют тепловой зазор клапанов и поддерживает его в должном состоянии при холодном и прогретом моторе. Если появился шум, это еще не говорит о неисправности детали. Причины могут быть разными:

  • использование некачественного моторного масла;
  • неисправности в системе смазки силового агрегата;
  • механический износ ГК.

Постукивание происходит независимо от того, насколько прогрет агрегат. Это негативно влияет на ресурс работы ГБЦ, могут возникнуть и другие неисправности. При работе ГК на их поверхности появляются загрязнение и дефекты, из-за которых виснет клапан, отвечающий за впуск масла - компонент просто перестает работать.

Возможно попадание воздуха в систему смазки мотора из-за нехватки масла. Воздух оказывает негативное воздействие на уровень сжатия масла, а появиться в системе он может не только из-за недостатка рабочей жидкости, но и из-за ее переизбытка. Лишнее масло вспенивается маслонасосом, из-за чего внутри системы появляется воздух.

Давайте разберёмконкретные ситуации и выясним все возможные причины стука гидрокомпенсаторов.

На горячую

Наверняка проблема в моторном масле. Именно ГК в первую очередь реагируют на присутствие некачественной рабочей жидкости в системе. После замены масла стук исчезнет.

Дело может быть в загрязнении масляного фильтра, в результате которого грязь попадает и в гидрокомпенсатор. Если масло в двигателе залито не по сезону, если вязкость жидкости не соответствует нормативам, это также может стать причиной стука. Ухудшение свойств смазки происходит из-за попадания в нее тосола.

Источником проблемы может быть насос для подачи масла. Он должен создавать нужное давление. Если этого не происходит, масло перестает поступать в ГК. Рабочая жидкость перетекает через зазоры между гильзой и плунжером. Приходится менять гидрокомпенсатор.

На холодную

Стук ГК может проявляться на холодном моторе и по мере прогревания двигателя исчезать. Тогда самая вероятная причина - засорение масляного канала. После прогрева масло станет более жидким - стук прекратится. Но с течением времени каналы обязательно забьются полностью, и тогда туканье будет уже беспрерывным. Здесь можно использовать специальные присадки - они помогут очистить каналы от накопившихся загрязнений.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную происходит и из-за снижения пропускной способности масляного фильтра. Тогда стуканье с разной интенсивностью будет слышаться до полного прогрева мотора.

Обратите вниманиеи на клапан гидрокомпенсатора - если он не держит масло, жидкость будет вытекать при выключенном моторе.

Таким образом, в систему попадает воздух, который вытесняется после запуска мотора - стук пропадает. Подождите 5-7 минут. Иногда бывает полезно погазовать на холостом ходу - это поднимет давление в системе подачи масла. Но долго газовать вредно. Лучше делать это, только когда прогретый мотор остановили на некоторое время.

Новые

Любой новый механизм нуждается в приработке, поэтому небольшие шумы во время его работы отклонением от нормы считать нельзя. Но когда характерный звук не пропадает и по прошествии некоторого времени, стоит поискать причину - пока не вышла гарантия продавца. Заводской брак тоже нельзя исключать.

Еще одна возможная причина - некорректная установка механизма. Если неправильно поставить ГК, он не будет наполняться маслом.

Последствия стука гидрокомпенсаторов

При наличии стука, конечно, не стоит совсем отказываться от эксплуатации транспортного средства. Но негативные последствия могут быть:

  • Топливо начнет расходоваться намного активнее.
  • Мощность силового агрегата будет снижена.
  • Двигатель будет набирать обороты уже не так быстро, как до появления проблемы.
  • Вибрация повысится.
  • Ресурс ГРМ будет снижен.

Шум - один из симптомов неисправности мотора, а значит, требуется провести ремонт как можно быстрее.

Застучали гидрокомпенсаторы: что делать?

Прежде чем устранять проблему, нужно определить стучащий компенсатор. Иначе можно отремонтировать то, что и так замечательно работает.

Как определить, какой гидрокомпенсатор шумит

Для проверки ГК нужно надавить на него отверткой. При этом кулачок распределительного вала должен быть повернут к толкателю тыльной стороной. Если гидротолкатель в рабочем состоянии, для его прижатия придется прикладывать усилия. Если же он идет свободно -неисправность налицо, надо менять.

Теперь устанавливаем кулачки распределительного вала по очереди кверху выступами и проверяем зазор между ними и толкателями. Утапливаем подлежащий проверке гидротолкатель при помощи деревянного клинышка и сравниваем скорость его перемещения с другими. Если скорость выше, его нужно почистить от засора.

Способы устранения проблемы

Сначала попробуйте полностью заменить масло в системе. Фильтр тоже лучше поменять на новый. Если сразу после замены рабочей жидкости ГК еще гремит, в этом нет ничего страшного - не все каналы еще успели заполниться маслом. Через некоторое время шум должен прекратиться. Очень важно использовать масло, рекомендованное производителем.

Перед заливкой новой жидкости систему лучше промыть.

Если проблема не решена, можно попытаться восстановить старые ГК - их нужно тщательно промыть керосином для удаления загрязнений на плунжерах. После промывки ставим на место и проверяем на предмет шума. Каждый элемент должен устанавливаться строго на свое место, путать их нельзя. Если шум продолжается, остается только замена.

Представим: толкатели новые, масло заменено, а стучание продолжается. Почему так происходит? Скорее всего, дело в забитых масляных каналах. Нужно промыть головку блока цилиндров. Если и это не помогло, меняем масляный насос - это крайняя мера. Впрочем, как правило, проблема решается путём замены масла или промывки ГБЦ.

Шум из ГК - явление, которое появляется не сразу, а постепенно, со временем он только нарастает. Звук страшный и тревожный, но впадать в панику не нужно. У вас точно есть время на то, чтобы доставить машину в сервис.

Сегодня мы поговорим про причины стука гидрокомпенсатора и способы решения данной проблемы.

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля является очень важной ее составляющей, поскольку обеспечивает своевременную подачу воздуха или горючей смеси в цилиндры и отводит из них отработанные газы.

Расположение распределительного вала

На современных авто чаще всего используют механизм с верхним расположением распределительного вала, что позволило уменьшить металлоемкость конструкции и как следствие – увеличение надежности.

Поскольку при нагреве металл расширяется, а клапана постоянно находятся в зоне высокой температуры, для предотвращения его поджимания, вследствие чего он неплотно садится в седло, предусмотрен тепловой зазор между стержнем клапана и кулачном распредвала.

При этом тепловой зазор имеет определенную величину, чтобы обеспечить максимально возможное открытие клапана, исключая его поджимание.

Раньше у двигателей с верхним расположением распределительного вала тепловой зазор регулировался путем помещения между стержнем клапана и кулачком распредвала регулировочных шайб определенной толщины.

Недостатком применения этих шайб являлась потребность в периодической проверке зазора и регулировке его путем подбора шайб.

Сейчас же для обеспечения теплового зазора все чаще применяются гидрокомпенсаторы, по-народному — гидрики, использование которых исключил потребность в регулировке зазора, и все потому, что зазор регулируется за счет давления масла.

Располагаются гидрокомпенсаторы, как и регулировочные шайбы, между стержнем клапана и кулаком распредвала.

Внешне гидрик выглядит как небольшой поршенек, поэтому в головке предусмотрены посадочные места под них.

Конструкция и принцип работы

Сама же конструкция гидрокомпенсатора проста. Состоит он из цилиндрического поршня, днище которого и воспринимает усилие от кулачка распредвала.

Внутри этого поршня в своем посадочном месте установлен плунжер, посредством которого передается усилие через поршень от кулачка к стержню клапана (смотрите фото выше).

В своем посадочном месте плунжер свободно перемещается, обеспечивая тепловой зазор.

Работает гидрик так: при работающем двигателе кулачок набегает на днище поршня гидрокомпенсатора и смещает его вниз. Перемещаясь, поршень посредством плунжера давит на клапан, и он открывается.

Регулировка же зазора выполняется маслом.

Масляный насос подает рабочую жидкость в головку под давлением. В гидрике оно попадает в подплунжерное пространство, и смещает плунжер внутри посадочного места.

Чем выше давление масла, тем больше оно будет давить на плунжер и тем сильнее он выйдет из посадочного места.

При снижении давления – плунжер снова заходит в посадочное место. Таким образом тепловой зазор между плунжером и стержнем клапана регулируется самостоятельно и зависит от давления в системе смазки.

Чтобы масло не вытекало с гидрика после остановки мотора, в каналах подачи масла в головке блока установлены шариковые клапана.

Имея такое преимущество, как отсутствие потребности в регулировке, гидрокомпенсатор имеет и один существенный недостаток – высокая чувствительность к моторному маслу.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор все-таки не регулировочная шайба, которая может разве что только уменьшиться в толщине из-за постоянного трения, он вполне может выйти из строя.

Проблемы с работой гидрика проявляются в виде отчетливо слышимого стука во время работы силовой установки. Причем стук может быть на одних режимах работы мотора, а на других он исчезает.

Также стук гидрокомпенсаторов может проявляться при непрогретом двигателе и исчезать после достижения оптимальной температуры или же наоборот.

Чаще всего причиной стука гидрика является моторное масло, хотя есть и достаточно других причин.

Если при запуске силовой установки слышен стук гидрокомпенсаторов, но при этом он быстро стихает – это не является причиной выхода их из строя.

Просто после очередной остановки силового агрегата часть клапанов остаются выжатыми из-за расположения распредвала, каналы подачи масла тоже остаются открытыми и рабочая жидкость из гидрика через них стекает.

При запуске же количество масла в каналах быстро восполняется.

Но если стук на холодном двигателе продолжается длительное время или до полного прогрева мотора – это свидетельствует о возникших неисправностях в работе.

Стучит гидрокомпенсатор на холодную.

Стук на холодную может свидетельствовать о:

  • Механический износ плунжера и его посадочного места. В таком случае рабочая жидкость не сохраняет свое давление и постоянно вытекает из подплунжерного пространства;
  • Заклинивание плунжера в посадочном месте из-за загрязнения;
  • Заклинивание в открытом положении шарикового клапана вследствие его загрязнения;
  • Засорение канала подачи масла. При прогреве же засор вымывается текучим маслом и гидрокомпенсатор работает нормально;
  • Применение на авто масла с повышенной вязкостью. При работе холодного двигателя вязкое масло просто не успевает поступать в гидрокомпенсатор;
  • Выработанный ресурс масла, а также значительное его засорение продуктами трения;
  • Значительное засорение масляного фильтра, вследствие чего пропускная способность его падает, и холодное масло не подается в полном объеме в ГБЦ.


Причины возникновения стука гидриков на холодном моторе во много сходны с причинами их стука на горячем.

Стук гидрокомпенсатора на горячем двигателе.

Появление стука может быть из-за механического износа, заклинивания плунжера или клапана.

По поводу масла стоит отметить, что стук на горячую может быть из-за сильно текучего масла, тогда масляный насос не может обеспечить должное давление.

Еще одной причиной стука как на холодную, так и на горячую, может является износ масляного насоса с последующим падением его производительности.

Последствия появившегося стука

Интересно, что к каким-либо повреждениям других механизмов силовой установки поломка гидрокомпенсаторов не приводит.

У стучащих гидрокомпенсаторов всего лишь нарушается тепловой зазор, что приводит только к снижению мощности и приемистости силовой установки и повышению расхода топлива.

Но появившийся стук может сигнализировать о нарушении в работе системы смазки, поэтому важно узнать, почему они застучали и устранить проблему.

Что касается применения на авто систем газораспределения SOHC и DOHC, то разница лишь в количестве установленных гидрокомпенсаторов.

Так, на современных авто, в том числе и отечественных, к примеру, ВАЗ 2112 и Лада Приора уже используется система газораспределения DOHC, с 4 клапанами на цилиндр, а значит и с 4 гидриками, общее же количество их – 16.

Причины появившегося стука для всех авто, в том числе и упомянутых, одинаковы.

Наличие такого количества гидриков влияет лишь на более затрудненное выявление застучавшего гидрокомпенсатора, если стучит только один или несколько из общего количества.

Выявление неисправных гидрокомпенсаторов

Выявить застучавший гидрокомпенсатор, в принципе, несложно. Достаточно с авто снять клапанную крышку, чтобы получить частичный доступ к ним, которого будет достаточно для проверки.

Чтобы проверить гидрики, достаточно воспользоваться не толстым деревянным бруском.

Проверка осуществляется путем нажатия на днище гидрика. При создании усилия он начнет утапливаться в своем посадочном месте. Важно при проверке, чтобы на днище гидрика не воздействовал кулачек распредвала.

Заклинивший гидрокомпенсатор созданным усилием попросту не будет утапливаться в посадочном месте, воздействия человека будет недостаточно, чтобы преодолеть усилия пружины клапана.

Если же в нем отсутствует масло по какой-либо из перечисленных причин, утапливание гидрика в посадочном месте будет производиться при значительно меньшем усилии, чем нормально работающих.

Таким методом можно вычислить поломанные гидрокомпенсаторы.

Устранение появившегося стука

Но при появлении стука не обязательно сразу проверять наличие вышедших из строя гидриков. Часто причиной стука становиться масло, поэтому для начала можно заменить масло вместе с фильтром.

После слива масла и заливки нового, первый запуск будет сопровождаться их стуком, поскольку масла в них нет и все каналы пусты.

Через определенное время стук должен прекратиться. Важно только подбирать масло, рекомендованное для использования заводом-изготовителем авто. Также перед заливкой нового масла желательно систему смазки промыть.

После замены гидродомкратов стоит двигатель ЗМЗ 405. Гидравлическими домкратами двигатель может троить. Какой из гидродомкратов стучит?

Здравствуйте, сегодня хотел рассказать о такой поломке как стук гидрокомпенсаторов, давайте разберемся сначала разберемся что это и за что отвечает?

Так, в современных двигателях устанавливаются гидрокомпенсаторы, которые должны автоматически регулировать тепловые зазоры клапанов двигателя.Это достигается за счет нахождения в них специальных пружин и подаваемого к ним масла.

Таким образом, гидравлические домкраты автоматически регулируют зазоры клапанов. Думаю многие помнят, что на старых моторах, скажем ВАЗ 2106, нет гидрокомпенсаторов, клапана там приходилось регулировать вручную.

Что происходит, когда зазор клапана уменьшается или увеличивается?

Двигатель начинает плохо работать (упрощенно). Снижается мощность, увеличивается расход топлива, иногда ДВС начинает работать неровно.Это основные проблемы.

Гидравлические компенсаторы установлены в ДВС, чтобы клапаны не приходилось регулировать вручную. Они в основном ровно сложены и ломаться особо нечему, но! Они продолжают выходить из строя по нескольким причинам, и мы всегда это слышим!

Различают несколько стадий, самая распространенная: при запуске двигателя после длительной остановки отчетливо слышен металлический стук, как будто много металлических гаек или болтов стучат по металлу. Через некоторое время стук прекращается. Это происходит потому, что двигатель прогревается.Компенсаторы собирают масло и перестают стучать.

Следующий шаг. Стук прекращается, но на холостых оборотах стук возвращается и прекращается только при движении автомобиля. Это связано с тем, что на холостом ходу, низком давлении масла в гидродомкратах нет масла и они стучат.

И последнее - Стук совсем не проходит. Заметьте, если они стучат, это не значит, что они вообще не выполняют свои функции, они просто делают это неправильно, но делают! Это позволяет машине продолжать работать достаточно хорошо.

Гидрокомпенсатор в демонтированном состоянии

Так что первые две ступени пока не вредят двигателю, но когда-нибудь обязательно перейдут к третьей ступени! Поэтому давайте поговорим об этом и о том, что делать, чтобы этого не произошло.

Самое опасное, что может случиться и однажды, если ничего не делать, заклинит гидрокомпенсатор.

Забыл упомянуть, что в, скажем, 16-клапанной машине 16 гидродомкратов.Каждый работает независимо. Клапан перестанет нормально работать, может заклинить или наоборот сделать огромный зазор. Если заклинит один гидрокомпенсатор, вы можете этого не заметить, залипнет несколько машин, в основном машина может не завестись, а если и заведется, то будет работать очень плохо. По-русски "троить"

Почему они терпят неудачу? Причин много, перечислю самые популярные.

Плохое моторное масло.

Масляный фильтр двигателя забит, давление масла в системе достаточно низкое.

Механически поврежден сам гидрокомпенсатор. Внутри установлена ​​пара поршней, которые со временем неизбежно изнашиваются.

Грязные гидравлические домкраты.

Итак, попробуем решить проблему.

Для этого сначала поменяйте масло в двигателе, а если заливаете дешевое масло, покупайте хорошее, очень часто проблема решается именно на этом этапе!

Не забудьте промыть двигатель и заменить масляный фильтр.Мыть так: Слить старое масло, залить новое, оставить машину на 5-7 минут, слить масло и оставить его в соусе, затем залить новое.

Если это не помогло, нужно разобрать, снять и промыть гидродомкраты, но перед этим проверить давление масла в системе на СТО. Если они низкие, то это очень вероятно, и тому есть причина.

Гидрокомпенсатор на ДВС

Если вы в состоянии самостоятельно разобрать ДВС и снять гидродомкраты, то советую просто воспользоваться специальным.средства (продаются в автомагазинах) помойте и соберите их.

Если у вас машина в ремонте, желательно заменить на новую, за работу все равно придется платить, чтобы не платить дважды, если промывка не поможет, лучше сразу получить новую прочь, попросив, и желательно проверить, не вымыл ли двигатель грязь внутри.

Сам стук возникает, когда в гидрокомпенсаторе просто мало масла или оно некачественное.

Окончательная причина стука - это износ сидений гидроподъемника, что уже приведет к капитальному ремонту двигателя, но эта проблема встречается не так часто, так что не беспокойтесь об этом раньше.

Теперь вы знаете, что представляет собой опасность детонации гидрокомпенсаторов и как ее можно устранить самостоятельно!

Как определить выход из строя гидродомкратов?

Для нормальной работы двигателя требуется постоянная регулировка зазоров цилиндров. Чтобы эта регулировка осуществлялась в автоматическом режиме, необходимо следить за работоспособностью гидродомкратов.Именно эти, казалось бы, простые узлы двигателя отвечают за регулировку зазоров в механизме привода клапанов. Как понять, что в вашем двигателе стоят гидродомкраты? Сегодня мы перечислим основные «симптомы», чтобы заранее выявить неисправность.

Основным признаком поломки является наличие посторонних шумов при работе двигателя. Сразу после запуска двигателя появляется внешний стук. Звук будет меняться в зависимости от оборотов двигателя. Из-под клапанной крышки слышен стук.Однако, если в двигателе возникает посторонний стук, который не меняется со скоростью или возникает не сразу, причина стука вовсе не в гидродомкратах.

Включение различных ресиверов и дополнительных компонентов, таких как кондиционер или дальний свет, никоим образом не должно влиять на звук из-под капота. По мере прогрева двигателя стук может уменьшаться или вовсе исчезать. Это означает, что гидравлические домкраты загрязнены.Их нужно мыть и менять моторное масло, это то, что загрязняет «гидравлику» и шумит двигатель.

Когда выявлено, что причиной посторонних ударов являются гидродомкраты, остается только проверить, какой именно компонент неисправен.

Для проверки гидравлических домкратов на впускных клапанах выполните следующие действия:

1. Снимите клапанную крышку с двигателя сразу после остановки двигателя.

2. Проверните коленчатый вал двигателя так, чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мертвой точке такта сжатия.

3. Нажмите на рычаги впускного клапана

.

Если вам удалось легко провернуть рычаг после нажатия, значит, узел неисправен.

Для проверки толкателей выпускных клапанов необходимо использовать другой метод:

1. Медленно вращайте коленчатый вал, пока выпускные клапаны не начнут открываться.

2. Следите за тарелками обоих клапанов

.

3. При повреждении гидрокомпенсатора диафрагменная пружина движется неравномерно, отставая от второго клапана.

Этот метод не подходит для двигателей с системой DOHC. Чтобы это диагностировать, придется с усилием попытаться сдвинуть рычаг на основе гидрокомпенсатора. Исправный элемент не должен вам поддаваться, но если вы достаточно легко можете его сдвинуть, стоит задуматься о замене гидродомкратов.

Мы применяем этот метод испытаний ко всем гидравлическим домкратам вашего двигателя.

Перед заменой гидродомкратов стоит попробовать почистить старые, что может помочь решить проблему с этим двигателем.Если чистка не помогла, остается только заменить неисправный узел.

Сразу оговоримся, что стук гидрокомпенсатора - это проблема, которая в 90% случаев не возникает в новых автомобилях, хотя могут быть и исключения, если на заводе установлена ​​некачественная деталь. Но и это маловероятно, так как гидрокомпенсатор относится к силовому агрегату, а заводы, производящие двигатели, предъявляют гораздо более жесткие требования к качеству комплектующих, поставляемых поставщиками.

Проблемы с выбиванием гидрокомпенсаторов могут возникнуть со временем на автомобиле любой марки, года и страны выпуска.

Вариантов проявления неисправности тоже много - на холодном двигателе, на прогретом (как говорится "гидроподъемники стучат соответственно на холодную или на горячую" - соответственно), на месте и при движении.

Существует множество способов устранения мешающего шума, каждый из которых следует использовать в конкретной ситуации.

Однако, чтобы понять, почему стучит гидрокомпенсатор и в чем причина его выхода из строя, нужно сначала выяснить, что это за механизм, из чего он состоит и как работает. И вообще, к чему может привести такой стук, и что будет, если его своевременно не устранить.

Автомобильный гидрокомпенсатор - почти сложно!

Для того, чтобы понять принцип работы гидрокомпенсатора, а значит определить, почему он выходит из строя и как его исправить, необходимо вспомнить о конструкции двигателя.Вы помните, что такое клапаны и для чего они нужны? Впускной клапан отвечает за подачу топлива, а выпускной клапан отвечает за выброс газов, используемых при сгорании топлива в двигателе.

Таким образом, гидрокомпенсатор представляет собой устройство, регулирующее клапанный зазор в автоматическом режиме, что обеспечивает равномерную подачу топлива в рабочую камеру двигателя и расход «отработки». Установка гидрокомпенсаторов позволяет исключить процесс ручной регулировки клапанов для сервисных мастеров завода-изготовителя, что, впрочем, весьма трудоемко и длительно.

Почему стучат гидродомкраты?

Теперь рассмотрим, отчего исходит очень неприятный стук из-под капота автомобиля.

Обычно есть две наиболее распространенные причины:

1. Удар возникает из-за повреждения или разрушения механических частей самого гидрокомпенсатора.
2. Стук возникает из-за неисправности в системах подачи масла в двигатель.

Профессионалы даже знают, как распознать стук гидрокомпенсатора в ухе и в чем именно проблема.

К причинам выхода из строя механизмов самого гидрокомпенсатора следует отнести истощение плунжерной пары, установленной внутри гидрокомпенсатора. Это происходит со временем, к сожалению процесс неизбежен, поэтому к замене гидродомкратов стоит относиться как к замене любого «расходника» в автомобилестроении. В зависимости от качества комплектующих, используемых при изготовлении гидрокомпенсатора, напрямую зависит срок его службы.Чем ниже качество металла, тем быстрее он выйдет из строя. Конечно, может быть заводской брак. Также гидрокомпенсатор выходит из строя, если в него попадает воздух, слишком мало масла или из-за загрязнения компонентов гидрокомпенсатора. Причин много, а результат не меняется – механизм выходит из строя и требует чистки, если диагностируется на ранней стадии, или полной замены, если на более позднем этапе.

По поводу нарушения подачи масла в двигатель.Стук будет возникать при ненормальном уровне масла в двигателе, причем как вверх, так и вниз. Окончание срока службы и выход из строя масляного фильтра. Загрязнение или попадание нагара, образующегося при работе двигателя, в масляные каналы.

Неправильный выбор марки масла. Очевидно, что при перегреве двигателя будут меняться физические свойства масла, что также приведет к сбоям в работе систем маслоснабжения.

Выше мы уже говорили, что стук может возникать как на холодном двигателе, так и на прогретом.

На горячем двигателе наличие стука скорее всего связано с наличием в двигателе масла, замена которого давно назрела, или если вы делали это недавно, то вам попалось масло ненадлежащего качества - по Кстати, это еще одна причина покупать смазочные материалы только у официальных агентств или дилеров. Заливка некачественного масла может привести к гораздо более серьезной поломке двигателя, чем стук гидрокомпенсаторов.

Часто бывает так, что замена масла на новое решает проблему с шумом гидрокомпенсаторов.

Если вы давно не меняли масляный фильтр, обязательно замените его или хотя бы почистите, для чего следует использовать специальный очиститель для гидродомкрата.

Хотя по регламенту эксплуатации автомобиля замена масляного фильтра должна производиться одновременно с заменой масла.

Если все вышеперечисленные операции не дали никакого результата, то следует рассмотреть другие варианты возникновения стука в моторном отсеке, так как замена фильтра и использование качественной моторной смазки в 90% случаев помогает решить проблему .Помните, что стук под капотом при прогретом двигателе является критическим показателем и требует срочного вмешательства и устранения причины его возникновения.

И наоборот, если у вас гремят гидродомкраты на еще холодной машине, не беда. Холодное масло имеет другие физические свойства, чем горячее масло, и не поступает в гидрокомпенсатор, поэтому нужно только дождаться прогрева двигателя. Если стук сохраняется, следует приступить к устранению проблемы.

Какой из гидродомкратов стучит?

Для определения того, какой из гидрокомпенсаторов стучит (обычно количество равно количеству клапанов на двигателе), используют методику диагностики «на слух» с использованием технологического варианта медицинского прибора типа фонендоскопа - вы почти наверняка видели его на шее своего терапевта.

Именно этот прибор позволяет мастеру точно сказать, где кроется источник стука, хотя настоящие профессионалы, конечно же, определят его и без всякого фонендоскопа.

После диагностики стука снимите гидрокомпенсатор, тщательно его очистите, затем установите на место и перезапустите двигатель.

Если стук сохраняется, гидрокомпенсатор признается неисправным и сервис заменяет его.


Если стук сохраняется даже после замены, скорее всего, причиной является качество используемого масла или какого-либо другого компонента двигателя. Последнее маловероятно, так как диагностика источника звука с помощью фонендоскопа является точной процедурой и, как правило, не вызывает поломки.

Последствия бездействия при стуке по гидродомкратам

Если стук действительно производится гидродомкратами, несвоевременная замена или ремонт гидродомкратов сократит срок службы привода газораспределительного механизма и ГБЦ.

Ремонт и первого, и второго узла - дорогое и обременительное удовольствие.

Наконец, скажем, что вы, конечно, можете самостоятельно диагностировать проблему и устранить ее самостоятельно.

Но промывка или замена гидроподъемников — это прямое вмешательство в системы привода вашего автомобиля, поэтому при малейших сомнениях в своих силах обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если облажаетесь, то все равно нужно обращаться к "официалам" и они обязательно определят, что до них кто-то заглядывал под клапанную крышку, ведь даже проверка гидрокомпенсаторов требует открытия клапанной крышки и проворачивания коленвала вручную.

В худшем случае вы не только оплатите дорогостоящий ремонт узла привода или привода ГРМ, но и будете сняты с гарантийного обслуживания (если ваш автомобиль еще на гарантии).

Каждый риск должен быть оправдан и замена гидродомкратов – это не проблема, решаемая посреди трассы при полном отсутствии запчастей и необходимого инструмента. 10 раз подумайте, стоит ли браться за такую ​​работу самостоятельно или лучше доверить ее профессионалам.

Своевременное выявление проблемы и несложные операции по ее устранению, даже при вызове службы, являются залогом экономии денежных средств и ресурсов приводного агрегата машины.

Наиболее частым недостатком современных двигателей является стук гидродомкратов. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Что делать с этой неисправностью и как с ней бороться, расскажет этот материал.

Что такое гидравлический домкрат и как работает гидравлический домкрат?

Гидравлический компенсатор представляет собой простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя для технического обслуживания.Гидравлический компенсатор, в просторечии «гидравлический», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, который меняет свою длину после впрыска в моторное масло.

Объем масла компенсирует зазор между стержнем клапана и кулачком распределительного вала. Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием и выходит через естественные зазоры клапанной пары. Эффективность работы «гидравлики» зависит от расхода масла и состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит гидрокомпенсатор?

Неисправный гидрокомпенсатор вызывает резкое постукивание, чириканье частотой, равной половине оборотов двигателя.

Гидрокомпенсатор считается поврежденным, если он стучит более нескольких минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук слышен над двигателем и может быть не слышен изнутри автомобиля.

Почему стучит гидравлический домкрат?

Причины "холодного" стука гидрокомпенсатора (при холодном двигателе):

  1. Слишком густое масло , на холодном двигателе плохо попадает в полость гидрокомпенсатора.Заполнение полости маслом требует времени.
  2. Засорение маслопровода или гидравлического компенсационного клапана . Загрязнение происходит при низком качестве или при длительной замене моторного масла, а также может быть результатом износа определенных деталей двигателя.
  3. Износ или заедание поршня гидрокомпенсатора. Происходит в результате естественного износа или попадания в моторное масло абразивных примесей.
  4. 90 230

    Причины "горячего" стука гидрокомпенсатора (на прогретом двигателе):

    1. Плунжерная пара гидрокомпенсатора заклинило из-за естественного износа или загрязнения.Задиры на поршне блокируют его движение, а гидрокомпенсатор полностью теряет эффективность. Зазор не выбран и гидрокомпенсатор стучит.
    2. Слишком низкая вязкость теплого масла , масло течет через прорези плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло после прогрева значительно разжижается и легко вытекает через технологические зазоры.

    3. Высокий уровень моторного масла, вспенивание масла из-за взбалтывания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель.Проверяйте уровень моторного масла и используйте только высококачественные моторные масла.

    Самый простой способ устранить звук гидравлических домкратов

    Самый простой и действенный способ, который помогает в большинстве случаев, это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидродомкратам. Кроме того, присадка немного загущает масло, тем самым компенсируя его естественный износ.Присадка добавляется в горячее моторное масло, полный эффект достигается примерно через 500 км пробега.


    Как еще можно устранить стук гидравлических домкратов

    1. Замена гидродомкратов Плюсы: Гарантированный результат. Недостатки: Дорого и долго. Обратите внимание, что для некоторых иномарок необходимо сначала заказать детали, дождаться их прибытия и отремонтировать в мастерской.В большинстве двигателей при замене гидродомкратов потребуются дополнительные расходы на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
    2. Тщательная промывка маслосистемы специальными ополаскивателями , например: Liqui Moly. Плюсы: Относительно недорого. Минусы: результат не гарантирован.

    3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена масляного насоса или чистка маслопроводов двигателя с частичной или полной его разборкой.

    Что будет, если не устранить звон гидродомкратов

    Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, можно ездить долго без проблем, но со временем двигатель будет работать громче, вибрировать, упадет мощность и возрастет расход топлива , то будет стал износ всего клапанного механизма особенно распредвала двигателя. Его замена – очень затратное мероприятие.

    Результат

    Если стук гидрокомпенсаторов повторяется, ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

    ВИДЕО

    ;

    .

    Если гидрокомпенсаторы сломаны или гремят: информация!

    Поврежденные или гремящие гидравлические домкраты в двигателе не редкость. Но какие симптомы обращают на это внимание, как проходит ремонт, и возможен ли он вообще и каковы затраты? Ответы на эти вопросы в посте ниже. Да, сначала краткое содержание. Гидравлические подъемники также Гидравлический цилиндр , Hydros или Компоненты компенсации зазора гидравлического клапана, известны.Они обеспечивают автоматическую компенсацию заеданий клапанов и расположены на впускных и выпускных клапанах двигателя. Основной признак неисправности явно механический Треск из моторного отсека особенно когда автомобиль еще холодный. Дребезжание также может усиливаться со временем.

    Что вызывает дребезжание толкателя гидравлического клапана?

    Часто плохое или старое моторное масло одна из причин повышенного износа гидрокомпенсаторов и связанного с этим дребезжания.У автомобилей, которые долго стояли, тоже может быть эта проблема. А уровень масла есть? слишком высокая также может возникать дребезжание. Слишком много масла может вызвать образование пены. Затем воздух собирается в компенсационном клапане, что может вызвать дребезжащий звук. Если вы покупаете подержанный автомобиль, двигатель всегда должен быть запуск холодным . Если двигатель автомобиля уже прогрет, дребезжания может не быть слышно. А вот гидродомкраты обязательно не всегда обновляются .Однако это зависит от ваших общих симптомов. Возможно, вам просто понадобится новое или лучшее моторное масло. А еще есть масляные присадки, которые добавляются в моторное масло. Вы можете быть в состоянии гарантировать , что дребезжание прекратилось . Необходимо заранее обсудить с мастерской целесообразность использования добавок. Потому что, если шум вызван механическим повреждением, помогут дополнения , а не . Для получения дополнительной информации см. нашу статью «Хватит грохотать: аксессуары для подъемника гидравлического клапана!»

    Перейти к основному осмотру

    В худшем случае неисправные гидрокомпенсаторы могут привести к повреждению распределительного вала и отказу двигателя. Таким образом, быстрый визит в мастерскую позволяет избежать больших дополнительных затрат. Как неисправные гидрокомпенсаторы повлияют на предстоящий капитальный ремонт? Неисправные гидравлические домкраты могут вызвать плохое значение выброса , причину, которая затем будет обнаружена во время капитального ремонта.Это считается серьезной неисправностью, и автомобиль проходит капитальный ремонт , а не .

    Замена/ремонт гидрокомпенсатора!

    Усилие, необходимое для замены гидрокомпенсаторов, зависит от модели автомобиля. Первое, что нужно сделать, это снять кожух двигателя. Затем снимите клапанную крышку/крышку головки блока цилиндров. Теперь распределительный вал часто приходится демонтировать, чтобы добраться до гидрокомпенсаторов. Для этого необходимо также снять зубчатый ремень или цепь ГРМ.В последнем случае мастерская должна непосредственно проверить, не требуется ли одновременная замена ремней/цепей, включая водяной насос и промежуточные шкивы. Соответствующие комплекты обычно недороги, но объем работ по демонтажу и, следовательно, ремонту высок. Если все заменить сразу, вы избавите себя от возможного дальнейшего визита в мастерскую в кратчайшие сроки. Вот и пришло время замены гидравлики. Так как ремонт иногда занимает много времени, а домкраты довольно дешевые и нагрузка у них у всех одинаковая, то есть смысл сразу заменить все гидродомкраты.Как только это будет сделано, все можно будет собрать. После завершения ремонта все еще требуется масло для замены . После последней пробной поездки автомобиль снова нормально работает.

    Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов клапанов?

    В случае механических повреждений гидродомкраты подлежат замене. Известным производителем запчастей является компания INA. Гидравлических толкателей столько же, сколько клапанов в двигателе. Двигатель 1,6 л 16V с четырьмя цилиндрами имеет 16 клапанов.В этом случае он должен быть прямым на Взаимозаменяемые 16 гидрокомпенсаторов. Гидравлический толкатель стоит от 5 до 20 евро. Таким образом, гидравлика нашего примера двигателя будет стоить от 80 до 320 евро. Однако замена масла также необходима, а это означает, что масло и масляный фильтр стоят от 50 до 200 евро. Новая прокладка клапанной крышки стоит от 10 до 80 евро. В зависимости от конструкции двигателя автомобиля ремонт занимает от полутора до пяти часов. Если мастерская берет 100 евро в час, это означает, что заработная плата в нашем примере составляет от 150 до 500 евро.Ремонт в нашем примере где-то между 290 и 1100 евро.

    Какова работа гидравлических домкратов?

    Впускной и выпускной клапаны имеют перепад температур бой. Из-за колебаний температуры и износа во впускных и выпускных клапанах есть люфты. В прошлом гидрокомпенсаторы клапанов на старых двигателях приходилось регулярно регулировать. Гидравлические толкатели гидравлически компенсируют зазоры клапанов при работающем двигателе, что является полностью автоматическим .Поэтому ручная регулировка не требуется. Чтобы гидрокомпенсаторы работали без проблем в течение длительного времени, эти интервалы замены масла, рекомендованные производителем автомобиля , в лучшем случае соблюдаются или превышаются. Кроме того, следует избегать коротких расстояний и всегда тщательно прогревать двигатель.

    Следующее примечание обязательно: Из соображений безопасности блог тюнинга рекомендует все работы по ремонту, проверке и техническому обслуживанию ausschließlich выполнять в специализированной мастерской! Хотя наша информация обобщается в меру наших знаний и убеждений, мы не можем нести никакой ответственности за ее содержание.Поэтому вся информация "без гарантии".

    Конечно, это еще не конец!

    В этой категории блогов по тюнингу вы найдете руководства и инструкции по распространенным неисправностям / ремонту автомобиля и установке аксессуаров / деталей для тюнинга. В наших статьях в простой форме объясняются распространенные дефекты и связанные с ними ремонты, а также объясняется, как заметны первые признаки дефекта. В большинстве случаев в наших руководствах по ремонту также есть начальные указания по руководству по ремонту или . Перечислены незавершенные расходы на ремонт.Цель нашей подкатегории «Руководство по ремонту автомобилей » состоит в том, чтобы создать преимущество в знаниях для вашего следующего визита в мастерскую с начальными советами. Это может избавить вас от утомительного устранения неполадок, а мелкие вещи можно сделать прямо самостоятельно. То же самое, конечно же, относится и к установке аксессуаров / деталей для тюнинга. Здесь мы также хотели бы помочь вам с реализацией инструкциями и советами. Также есть много других сообщений на эту тему. Ниже выдержка из последней и ЗДЕСЬ все предыдущие инструкции:

    «tuningblog.eu» — мы держим вас в курсе автотюнинга и стайлинга автомобилей с помощью нашего журнала по тюнингу и каждый день представляем вам самые последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое в этом посте и, конечно же, во всех других публикациях.

    .90 000 дополнений к гидравлическим толкателям клапанов!

    При низкой температуре наружного воздуха или при длительной стоянке двигатель может начать заводиться начинает стучать . Это может быть связано с тем, что подача масла нарушается остатками на толкателях гидравлических клапанов, что означает, что надлежащая смазка больше не гарантируется. Существует также скрежет или дребезжание, вызванное изношенными клапанами или использованием неправильного моторного масла или слишком старого моторного масла .В этом случае использование добавок может быть рекомендовано в качестве превентивной меры или для устранения проблем. Так как гидрокомпенсаторы и клапаны подают и отводят воздух для сгорания и выхлопных газов, их ограниченная функция также оказывает негативное влияние на работу и эффективность двигателя.

    Применение: Присадка для гидрокомпенсаторов

    В зависимости от количества моторного масла присадка дозируется и добавляется в него.Что касается соотношения моторного масла к присадкам, то очень важно на информацию производителя обратить внимание. Что делает дополнение? Присадка растворяет отложения в масляном контуре , а очищает от этого. Эти отложения остаются в масляном фильтре после циркуляции масла и удаляются при следующей замене фильтра. При следующем холодном пуске разница обычно отчетливо слышна. Дребезжание значительно снижено благодаря надстройкам. Подача масла снова работает нормально, а клапаны работают чисто.Рекомендуется добавлять такую ​​присадку через регулярные промежутки времени, например, при замене масла, так как это может продлить срок службы двигателя и клапанов. Стоимость автомобиля при перепродаже также остается выше с неповрежденными толкателями гидравлических клапанов. Если вы подсчитаете цену новых гидрокомпенсаторов, которая легко может составить несколько сотен евро вместе со сборкой, вы сможете сэкономить много денег с надстройками. Присадка также снижает износ толкателей и клапанов.

    Гарантия сохраняется

    Использование присадок основано на испытаниях и одобрениях производителя для высокоскоростных всех двигателей и обычно не влияет на гарантия на двигатель . Производитель, у которого приобретается товар, особого значения не имеет. Только следите за тем, чтобы при заправке двигателя не был превышен максимальный уровень , , так как это может привести к проблемам с двигателем или каталитическим нейтрализатором.Цена надстроек низкая, но это может повлиять на стоимость автомобиля. Использование присадок может быть полезным, особенно в тюнингованных двигателях, так как они предъявляют повышенные требования к гидрокомпенсаторам и клапанам из-за их высокой производительности. Это влияет на срок службы двигателей.

    Мы надеемся, что вы получили наш информационный отчет по этой теме / термину Добавка для гидравлических толкателей ( Другие обозначения / ключевые слова: присадка для гидравлических толкателей, очистка гидравлических толкателей, блокировка клапанов, бензин для очистки клапанов) , защита гидрокомпенсаторов ) из категории Автотюнинг.Наша цель состоит в том, чтобы иметь самый большой немецкоязычный лексикон по настройке ( Tuning Wikipedia ) и объяснять настройку технических терминов от А до Я простым и понятным способом. Вот почему мы расширяем этот лексикон почти каждый день, и вы можете видеть, как далеко мы продвинулись ЗДЕСЬ , чтобы увидеть. И скоро следующий Тюнинг сцены концепт освещенный нами. Есть ли тема , а не , которую вы можете найти в нашей Википедии? Затем отправьте нам письмо по адресу kontakt @ tuningblog.eu и дает нам дату. Мы напишем соответствующую статью как можно скорее. PS. Кстати, вы будете получать информацию о новых темах, если у вас есть подписка на наш канал .

    https://www.youtube.com/watch?v=ZZSjwoZKWb8

    Ниже приведены некоторые примеры из нашего тюнингового лексикона:

    Но, конечно же, в блоге о тюнинге есть множество других статей об автомобилях и тюнинге автомобилей в наличии. . Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Мы также хотели бы предоставить вам информацию в дополнение к настройке. В нашей категории «Советы, продукты, информация и сотрудничество» мы собираем материалы от производителей автомобилей или аксессуаров. А также в нашей рубрике Тестовые сайты, законы, правонарушения, информация чуть ли не каждый день для вас новая информация. Вот некоторые темы из нашей вики по тюнингу:

    "Tuningblog.eu" - в нашем журнале по тюнингу мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое в этом посте и, конечно же, во всех других публикациях.

    .90 000 решений Blue Print: замена сцепления на Audi A4

    Традиционно у переднеприводных автомобилей двигатель и коробка передач размещаются поперечно, а у заднеприводных автомобилей двигатель и коробка передач размещаются продольно. Тем не менее Audi уже много лет использует продольно расположенные двигатель и коробку передач в своих переднеприводных моделях. Эта система также используется в полноприводных вариантах, которые в случае Audi называются «Quattro».

    Модель, описываемая в этой статье, — Audi A4 Avant B7 2.0 TDi 2008 года выпуска с передним приводом и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, маркировка 01X. Владелец жаловался на рывки сцепления при холодном двигателе и дребезжание в районе коробки передач. Потребовалась разборка коробки передач, чтобы тщательно проверить состояние сцепления и маховика, а затем претендовать на замену поврежденных элементов.

    После того, как автомобиль завезли в мастерскую и подняли капот, сняли кожух двигателя.Перед отсоединением аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено.

    Наконечник ProTip :
    Стоит проверить основание аккумуляторной батареи и корпус предохранителя, особенно слив воды. В этой модели поток очень часто забивается загрязняющими веществами и листьями, падающими с деревьев. Когда слив засорен, в области аккумулятора скапливается вода, что может привести к проблемам в электрической системе!

    Автомобиль поднят на домкрате, что дает доступ ко всем элементам, которые необходимо снять с днища автомобиля.Затем были сняты все кожухи двигателя и коробки передач, включая кронштейн, который можно легко повредить при снятии коробки передач.

    Болты крепления картера сцепления (включая два крепления стартера) находятся, откручиваются и при необходимости фиксируются. Из-за того, что саморезы различаются по размеру и длине, необходимо помнить об их расположении.

    Примечание ProTip :
    Этот двигатель и эта коробка передач используются во многих других автомобилях группы VAG.Это означает, что многие детали, включая крепежные детали, являются общими.

    Затем был снят тепловой экран над правым приводным валом. Перед откручиванием болтов крепления карданных валов была отмечена установка каждого из них. После разметки и ослабления винтов их отодвинули в сторону (рис. 1). С правой стороны коробки передач находится выключатель света заднего хода. Кабель отсоединен и закреплен. Над этим переключателем находится кончик одной ручки селектора передач.Крепежный болт открутил и отодвинул в сторону (рис. 2).

    Привод сцепления и другой конец тяги переключения расположены с левой стороны. На гидравлическом трубопроводе имеется зажим, предотвращающий вытекание жидкости из привода сцепления. Затем трубку отсоединяли и закрывали конец, чтобы предотвратить попадание загрязнения. Следующей операцией было отвинчивание гайки крепления механизма переключения передач (рис. 3).

    После поддержки коробки передач были выкручены все болты балки, поддерживающей коробку передач. Этот элемент также требует демонтажа.

    Примечание ProTip :
    Это возможно после опускания выпускной системы - отвинчивая ее от выпускного коллектора, или сняв подвеску выпускной системы (находится в центре выпускной системы). Это позволяет увеличить рабочее пространство между полом автомобиля и выхлопной системой (рис. 4).

    После небольшого опускания коробки передач были откручены рычаги селектора передач. Прежде чем полностью вытащить редуктор, убедитесь, что все крепежные винты, электрические кабели и шланги сняты и закреплены. После всех проверок коробка передач была снята с автомобиля.

    После снятия коробки передач двухмассовое колесо блокируется для предотвращения вращения коленчатого вала. Оригинальное саморегулирующееся сцепление и двухмассовый маховик были откручены, сняты и осмотрены.Эти элементы преодолели 225 000 км (140 000 миль). Сначала был осмотрен маховик, на рабочей поверхности которого обнаружены синеватые следы. Это указывало на чрезмерную температуру, создаваемую изношенным сцеплением. В результате оказалось необходимым также измерить осевое биение маховика. Осевое биение превысило допустимый предел в 2,9 мм.

    Также был осмотрен спусковой механизм. Выжимной подшипник снят с рычага выключения. Со временем и износом он стал сухим и стал шумно работать.

    После проверки всех узлов системы сцепления было принято решение заменить весь комплект сцепления и маховик. Комплект Blue Print SMARTFIT ADV1830146 был выбран для замены заводской самоустанавливающейся муфты.

    Замечание к выбранному продукту :
    Преимуществом данного комплекта является отсутствие чувствительного самоустанавливающегося механизма, что также означает отсутствие необходимости предварительной настройки с помощью специального инструмента. Этот комплект SMARTFIT заменяет обе версии сцепления, установленные на заводе, что упрощает выбор и замену для мастерской.Перед началом сборки отдельных элементов поверхность взаимодействия блока цилиндров и картера сцепления была очищена от остатков смазки, масла, грязи и пыли от старого диска сцепления. Рядом с новым сцеплением был установлен новый двухмассовый маховик, для которого использовались болты крепления ADV18331. Перед тем, как отдельные элементы были закреплены и должным образом отрегулированы, все болты были затянуты равномерно и последовательно с моментом, рекомендованным производителем (рис.5).

    Перед подсоединением коробки передач к двигателю были установлены новый выжимной подшипник и выжимной рычаг. Предварительно рабочие опорные точки были замазаны для облегчения работы (рис. 6).

    После замены всех элементов двигатель был поддержан дополнительным подъемником. Все тросы, шланги и тросы механизма переключения передач закреплены так, чтобы они не мешали сборке коробки передач. Следующим этапом была сборка всех элементов из верхней части редуктора и нижней поперечной опоры.В результате домкраты, поддерживающие двигатель и коробку передач, можно было снять. Все компоненты, ранее разобранные для снятия коробки передач, устанавливаются на место. Все болты и крепежные детали затянуты с правильным моментом.
    Автомобиль осторожно опустили на колеса, а затем прикрепили аккумулятор. Следующим шагом было заполнение бачка свежей тормозной жидкостью. Привод сцепления был прокачан. Следующим шагом был сброс часов и системы электростеклоподъёмника (функция опускания/подъёма после однократного нажатия на кнопку).Наконец, был проведен тест-драйв для проверки правильности работы сцепления.

    Статья подготовлена ​​на основе материалов бренда Blue Print. Полный ассортимент компонентов сцепления доступен на сайте partsfinder.bilsteingroup.com.
    Бренд Blue Print принадлежит группе bilstein, компании, в которую входят и другие бренды. Более подробная информация на сайте: www.bilsteingroup.com.

    .90 000 Зимние проблемы с машиной - где искать причину? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Зимние условия не оказывают положительного влияния на автомобиль. Иногда они вызывают неприятные трудности, например, проблемы с зажиганием, сопротивление переключению передач, странные звуки пластика, подвески и других элементов. Бывает и так, что проблемы значительно усугубляются и мешают дальнейшему вождению. Где искать причину проблем с автомобилем в мороз?

    Что вы узнаете из этого поста?

    • 1.Почему зима негативно влияет на работу аккумулятора?
    • 2. Ручной тормоз заблокирован морозом - почему?
    • 3. Как предотвратить примерзание дверей и замков?
    • 4. Почему машина скрипит зимой?
    • 5. Как защитить от замерзания дизельное топливо и омывающую жидкость?

    TL, DR

    Автомобиль зимой подвергается множеству проблем и неприятностей. Одним из них является, например, проблема с аккумулятором или замерзание солярки, которые полностью обездвиживают автомобиль.Поступая правильно, мы можем предотвратить эти проблемы. Еще одной проблемой в зимние дни является трудолюбивый домкрат (из-за загустевающего от мороза масла в коробке передач), блокировка ручника, странный треск и скрип пластика и других элементов автомобиля или необходимость чистить снег и скоблить машину перед тем, как отправиться в путь. Лучше набраться терпения и, если возможно, принять превентивные меры, например, использовать депрессорные присадки для дизельных двигателей, зимнюю омывающую жидкость или антиобледенитель замков.

    Проблемный аккумулятор

    Аккумулятор чувствителен к холоду . Когда температура падает до 0, он теряет целых 20% своей мощности. Причиной этого является проблема с электролитом, который при низких температурах имеет значительно сниженную емкость накопления энергии . Более того, в холода моторное масло густеет, что требует гораздо большей мощности для запуска двигателя. Так, в морозные дни многие водители жалуются на проблемы с запуском автомобиля .Что делать, чтобы предотвратить это? Лучше позаботиться об аккумуляторе до наступления зимы. Если он уже сильно изношен, пора задуматься о покупке нового. Конечно, сначала стоит попробовать зарядку с выпрямителем или удобное зарядное устройство (например, фирмы CTEK). Также стоит проверить напряжение холостого хода, которое измеряется на клеммах аккумулятора — для исправного аккумулятора это будет 12,5 — 12,7 В, а 13,9 — 14,4 В — это напряжение зарядки. Если значения ниже, необходимо подзарядить аккумулятор.

    Жесткое переключение передач

    Холодные дни тоже увеличение плотности масла (профессионально говоря - вязкость). Это является причиной увеличения сопротивления в системе переключения . Больше всего эту проблему мы ощущаем сразу после запуска - когда проезжаем несколько километров, масло должно немного прогреться и домкрат ослабнуть. Конечно, зимняя езда означает, что сопротивление полностью не исчезнет - т.е. переключение передач в морозных условиях будет сложнее, чем осуществляемое при плюсовых температурах.

    Ручной тормоз не может быть отпущен

    Ручной тормоз обычно заедает из-за неисправности - например, течи в корпусе тормоза . В такой ситуации при наступлении мороза может наступить мороз и автомобиль будет обездвижен. Когда наступит оттепель, симптомы заблокированной линии должны пройти. однако это не меняет того факта, что броня, скорее всего, повреждена и ее нужно будет чинить.

    Замерзающие двери и замки

    Зимняя неприятность это еще и замерзающие пломбы на двери , которые могут даже заблокировать дверь. Помимо пломб, бывает и так, что замерзает замок - если у кого-то в машине нет центрального замка, открыть машину ключом будет проблематично. Да и вообще, замёрзшие замки в автомобилях с дистанционным управлением тоже могут быть проблемой — они могут быть настолько замёрзшими, что не будут реагировать на пульт и мы не откроем дверь.Как я могу предотвратить обе эти проблемы? Перед наступлением морозов защитите уплотнители специальной силиконовой жидкостью , а также приобретите аэрозоль для замков , который позволит разморозить замки.

    Странные, "зимние" звуки автомобиля

    Низкие температуры делают весь пластик в автомобиле жестким и вызывают скрип и скрип при движении автомобиля . Подвеска, приводной ремень и многие другие детали, о которых мы даже не подозреваем, о таких раздражающих звуках также подвержены странным звукам.Такой недуг нам остается только ждать до оттепели.

    Дизельное топливо замерзает

    Это состояние может сильно осложнить жизнь. Бывает у владельцев автомобилей с дизельным двигателем. При очень низких температурах может возникнуть ситуация, при которой из дизельного топлива выпадет в осадок парафин , что может привести к засорению топливного фильтра и последующей иммобилизации автомобиля. Риск выше, если у вас в баке теплое масло или если оно поступает из недоказанного источника.Как быть с возможностью такой ситуации? В профилактических целях для защиты дизельного топлива от парафиновых отложений можно использовать присадки , называемые депрессорными присадками . Однако, если парафин уже выпал в осадок, ничего не остается, как отбуксировать машину в отапливаемый гараж, залить в бак депрессорную присадку , залить летнее топливо, а затем заправить маслом, подходящим для зимних условий.

    Замерзающая жидкость омывателя ветрового стекла

    Еще одна жидкость, которую не стоит забывать менять на зимнюю, это омывающая жидкость .Если пропустить этот вопрос, может случиться так, что летняя жидкость замерзнет и, таким образом, увеличится в объеме, а затем разрушит шланги и бачок. Жидкость лучше заранее заменить на зимнюю, обладающую устойчивостью к действительно низким температурам.

    Нужно больше времени

    Помните, что зимние дни - это снег и лед на машине и на дороге . Крайне важно подготовить автомобиль перед поездкой таким образом, чтобы он был максимально безопасным.Что это значит на практике? Уборка снега и очистка ото льда с автомобиля - снег должен быть удален со всего автомобиля (даже с крыши), так как белый порошок, падающий во время движения, может быть очень опасен для других участников дорожного движения. Зимой мы также должны помнить о выезде из дома раньше, чем обычно - если дорога обледенелая, вождение может быть очень опасным, что заставит вас медленно преодолевать дополнительные километры, а значит - это займет у нас больше времени.

    Вождение зимой не доставляет удовольствия. Мороз и снег вызывают дискомфорт во время действий, связанных с подготовкой автомобиля к вождению, особенно если в результате холодных дней возникнет проблема большего "калибра", например проблема с запуском автомобиля , заклинил ручник или замерз и сломанные элементы спринклерной системы . Эти сбои порождают не только неудобства, но и затраты.

    Именно поэтому будет намного лучше, если мы будем контролировать автомобиль на постоянной основе, а в случае сомнений в функционировании тех или иных узлов - заменять или ремонтировать ненадежные детали заранее.Если вы ищете советов по использованию автомобиля , обязательно загляните в наш блог — здесь — вы найдете много практических советов. Мы приглашаем всех, кто ищет запчасти, химикаты или оборудование для своего автомобиля , в магазин nocar.pl . Широкий выбор позволит вам укомплектовать все необходимое!

    Источник фото: pixabay.com

    .

    Разница между т30 и т31. Работаем с двигателями Nissan X-trail T30, T31, T32. Кнопки на двери водителя светятся неправильно

    Конечно, Nissan X-Trail мог бы быть и переднеприводным, но в отличие от «родственника» Nissan Qashqai, полноприводных машин очень мало. А полный привод с электромагнитной муфтой в известном по японским и азиатским автомобилям приводе на заднюю ось максимально прост и эффективен.Его хватает для преодоления небольших препятствий, хотя он не терпит длительных пробуксовок и зажатости на тяжелом грунте. Сцепление после 50-70 тысяч километров обычно требует промывки и сборки, иначе по окончании такого же пробега можно ожидать повреждения электромагнита и, возможно, подшипников из-за коррозии, а это будет стоить не менее 50 тысяч рублей. на новое сцепление и подшипники, а работа вообще копейки не стоит.

    Муфту сцепления, включая главную передачу, необходимо вскрывать и чистить сразу после преодоления глубоких бродов: сапун часто пропускает воду.Однако и ступичные подшипники в этом случае, скорее всего, тоже долго не проживут, и кузов лучше заново пропитать антикоррозийным средством и промыть снизу. Да, эта машина не предназначена для таких испытаний.

    Механически жалобы по крайней мере на трансмиссию. Но есть еще кое-что, что нужно сделать.

    Необходимо внимательно осматривать пыльники ШРУСов при движении автомобиля. А через полторы тысячи километров стоит профилактически обновить смазку в петлях, не дожидаясь начала их перегрева и появления шума.

    Кардан

    через те же полторы-двести тысяч пробега потребует замены промежуточной опоры, а при тяжелых условиях эксплуатации и крестовины, так как оригинальные детали стоят недорого.

    Раздаточная коробка, которая на самом деле здесь только коническая шестерня, держится хорошо. Если менять масло и не заправлять, то особых проблем с ним нет. С 280-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом его можно «закатать», а во всех остальных случаях повреждение валов и подшипников связано с преждевременным обслуживанием, протечками и попаданием воды в механизм или разбалансировкой карданного вала.Кстати, коробки передач от автомобилей до и после рестайлинга условно совместимы: корпуса немного отличаются, но при замене может возникнуть необходимость поработать болгаркой.

    Селектор передач Механические коробки передач с возрастом сильно теряют избирательность из-за растяжения тросов и ослабления шарового шарнира рычага. да и у двухмассового маховика плохо предсказуемый ресурс. Хорошо, что при необходимости можно поменять сцепление на обычное демпферное.

    После 200 тысяч километров можно ожидать ухудшения включения третьей или четвертой передачи из-за стареющих синхронизаторов, а любители ездить с заметно меньшим пробегом часто страдают от второго синхронизатора. Вот и все, при аккуратном обслуживании и поддержании уровня масла все заканчивается, но помните, что и в МКПП иногда приходится менять и масло.

    Большинство автомобилей оснащены автоматической коробкой передач.Вот опорная коробка Nissan — Jatco модели RE4F04B, по праву считающаяся одной из самых удачных АКПП своего времени. Ступеней, правда, всего четыре, и к середине 2000-х она уже морально устарела, зато надежна и обеспечивает хорошую динамику и комфорт. Я бы сказал вечный, но эксплуатация в России вызывает сомнения.


    Для большинства водителей, проехавших более 250 000 км. километров потребует замены накладки, блокирующей ГДТ.Но всегда есть шансы, что пробег накатан или за рулем был "гонщик", от которого ящик буквально "загорелся на работе".

    Обычно виновата тормозная лента при рывках или заносе на третьей или четвертой передаче. Именно здесь он в основном стареет и очень чувствителен к нефтяным загрязнениям: начинает усиленно работать.


    Узел соленоидов может преждевременно выйти из строя из-за чрезмерного загрязнения или перегрева, а селектор АКПП часто переходит в аварийный режим.

    Все остальные ремонты являются следствием либо очень большого пробега, либо перегрева грязного масла. Коробка передач не поднимается полностью до тех пор, пока не умрет половина фрикционов или куски металла не разрушат планетарную передачу или гидроблок. Это хорошо, но только если не покупать "слегка дергающуюся" коробку. Обычно это уже полный "труп" внутри, так что менять придется практически все. Впрочем, такова судьба практически каждой надежной техники: всегда найдется тот, кто будет целенаправленно искать то, что можно «убить» надолго и что не порвет со своим стилем обращения с техникой.

    Частая замена масла, дополнительный охладитель и внешний фильтр рекомендуются, но не являются абсолютно необходимыми.

    Автомобилестроение

    Nissan X-Trail

    в основном оснащался двумя двигателями: бензиновыми объемом 2,0 и 2,5 литра серий QR20DE и QR25DE. Очень редко можно встретить двигатели с наддувом серии SR20VET (2 литра и 280 сил) и дизель 2,2 литра серии YD22DDTi. У нас эти двигатели - экзотика. Скажу только, что турбированные ниссановские моторы этого поколения считаются очень удачными, а вот дизели собственной разработки - капризными в плане топливной аппаратуры и очень ленивыми даже в версии DCi, хотя и достаточно мощными.


    Общие трудности ниссановских двигателей в X-Trail - слабоватые радиаторы, нестабильное давление в системе охлаждения из-за вышедшей из строя свечи зажигания, часто негерметичные патрубки системы, слегка капризные катушки зажигания и система впуска со слабыми гофрами, склонными к расширению.

    Автомобильный радиатор

    первоначальная цена

    11 707 руб.

    Среди наиболее опасных проблем двигателя и автомобиля отмечу потерю герметичности газовой трубки под капотом в месте быстросъемной муфты: "дубится" уплотнительное кольцо и постепенно появляются течи.Второе — это слабые и въедливые пружинные хомуты практически на всех узлах системы охлаждения, которые со временем могут просто рассыпаться. У старых автомобилей, эксплуатируемых в северных регионах, через 5-6 лет сильно страдают опоры двигателя.

    Почти все проблемы со старением начинаются после 150 000 миль пробега. В таком пробеге резко возрастают шансы на перегрев и просто выход из строя системы управления. Все это не лучшим образом сказывается на состоянии двигателей, особенно при эксплуатации в наших северных регионах.Зима начинается при -30-35 градусов, это вполне доступно для этих моторов, но шансы повредить двигатель резко возрастают, что и отражается в статистике отказов.


    Атмосферные бензиновые двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра являются близкими родственниками, хотя степень их унии не стоит переоценивать. Они отличаются блоком цилиндров, расположением многих узлов, впускным, распределительным валами и вспомогательными системами.

    Ресурс более крупного двигателя фактически меньше двухлитрового.Наблюдается большая склонность к перегреву и большая нагрузка на поршень и коленчатый вал. Но в любом случае все зависит от стиля действий. При замене масла не реже, чем раз в 10 000, если двигатель всю зиму не насиловать холодными пусками, а летом не перегреваться в бесконечных пробках и поездках по песку, двухлитровый двигатель начнет потреблять масло уже с пробегом 250-280 тысяч километров, а аппетит будет увеличиваться из-за износа плунжера. Если не пропускать уровень масла и заменить катализатор на европейский металлический или убрать его вовсе, двигатель почти наверняка протянет до 350-400 тысяч.дешевый дизайн.


    На фото: под капотом Nissan X-Trail FCV (T30) 2003–07

    2,5-литровый двигатель чуть раньше проголодался до масла. Случаи ее возникновения при пробегах значительно ниже 200 тыс. появляются они в основном по следующим причинам: то ли пробег скрученный, то ли вовремя не заменили катализатор перед ремонтной кампанией, то ли двигатель перегрелся. Вроде бы надежный двигатель, но нюансов хватает.

    Катушка зажигания

    первоначальная цена

    2 670 руб.

    Во-первых, катализатор.Конструкция с активированным коллектором и керамическим катализатором автомобилей Ниссан оказалась не очень оборотистой, и после сотен тысяч пробегов, особенно при зимних пусках, катализатор начал «пылить». А часть пыли засасывалась обратно в цилиндры, способствуя резкому увеличению износа поршневых колец и верхней части цилиндра, повышая шансы на взятие ворот. Проблема была замечена, и с 2003-2004 года все автомобили получили катализатор на металлической подложке, который заметно более устойчив к перегреву и почти не пылит при повреждении.Мера оказалась действенной, поэтому двигатели после рестайлинга без капитального ремонта с большим пробегом встречаются гораздо чаще, чем дорестайлинговые.

    Заодно отказались и от странного решения в системе охлаждения, которое способствовало раннему закоксовыванию колец. Помимо штатного термостата, который при температуре открытия 82 градуса и полного открытия 96 градусов поддерживает очень щадящий температурный режим двигателя, здесь установлен еще один, обеспечивающий ускоренный прогрев блока цилиндров до 95 градусов. .Идея довольно проста: до полного прогрева блока циркуляции жидкости практически нет, и только после 95 градусов антифриз полностью проходит через блок. Это поможет вам быстро достичь оптимальной производительности. Экологические нормы, температурный режим двигателя, но у этой технологии есть свои неприятные особенности. Во-первых, большую часть времени работы между головкой и блоком цилиндров возникает большой температурный градиент, что увеличивает нагрузку на газовый стык и приводит к снижению давления.Отсюда – регулярно «дует» прокладка ГБЦ в автомобилях до рестайлинга. Во-вторых, повышение температуры блока до сотен градусов вызывает повышение температуры поршневых колец и самого поршня, что выражается в склонности к закоксовыванию. И последнее: циркуляция жидкости при закрытом втором термостате меньше, а в автомобилях печка в салоне плохо прогревается до полного прогрева.


    Фото: Nissan X-Trail (T30) 2001–04

    Блоки цилиндров и головки цилиндров до и после рестайлинга отличаются конструкцией рубашки охлаждения.В двигателе перед стайлингом можно просто снять второй термостат без видимых негативных последствий. А вот поставить термостат в новую ГБЦ не получится. Но можно поставить старую ГБЦ на новый блок — в этом случае установка дополнительного термостата просто вредна.

    А вот с передачами выше 250-280тыс. двигатель ест масло не только из-за системы охлаждения и катализатора. Несмотря на низкую температуру открытия главного термостата, температура ГБЦ на многих режимах все равно остается достаточно высокой.А маслосъемные колпачки после 5-6 лет эксплуатации уже начинают подтекать. Утечка масла сверху вызывает появление нажимных колец, что увеличивает риск маслосъемного обдува и увеличивает поступление картерных газов через систему вентиляции. Это ускоряет процесс коксования.


    Конструкция поршня тоже не идеальна: кольца тонкие, маслослив рассчитан на маловязкие масла, а двигатель не любит работать с постоянным перегревом.Столкнувшись с серьезной тягой к маслу, неаккуратные владельцы почти всегда перекладывают дело на поднятые вкладыши и сломанный масляный насос. Датчик уровня масла слишком низкий и в картере слабая противодренажная система, поэтому в крутых поворотах налево при пониженном уровне подсасывает помпа.

    Конструктивно двигатель не сложный. Блок у него алюминиевый, втулки чугунные, привод ГРМ цепной, фазовращатель всего один.

    Цепь ГРМ 2.0 QR20DE

    первоначальная цена

    2 039 руб.

    При пробеге 170-200 тыс. цепи ГРМ обычно приходится менять и снимать звезды. Есть больше ресурсов для хорошей нефти. Бывают случаи, когда строки переваливают за 250 000, но это редкость.

    При пробеге около 80-120 тысяч километров клапана придется регулировать, а затем каждые 50-60 тысяч километров процедуру придется повторять.

    Двигатель очень не любит старые свечи и грязное топливо.Со старыми свечами все понятно, их никто не любит. И топливо часто бывает очень грязным из-за особенностей топливного бака. Топливная система требует периодической промывки и даже замены форсунок.

    Стоит отметить, что цены даже на оригинальные запчасти невысокие, а типовой капитальный ремонт почти дешевле, чем на отечественных двигателях.

    SR20VET — легендарный двигатель, это самая мощная серийная версия двигателя на блоке SR20. 280-сильный вариант Garrett T28 отличается неплохой по меркам форсированных моторов надежностью.Также есть алюминиевый блок и чугунные втулки, распредвалы тоже с цепным приводом, но есть гидрокомпенсаторы. И с системой охлаждения проблем нет. И масложор для него на заводском поршне - редкость, обычно этот двигатель глохнет по другой причине.


    На фото: под капотом Nissan X-Trail (T30) 2000-2003

    Дизельный двигатель YD22DDTi встречается редко и встречается только в европейских автомобилях. Двигатель цепной и достаточно механически крепкий. Основные проблемы двигателя связаны либо с топливной аппаратурой, либо с трещиной в выпускном коллекторе, системой EGR, грязным впуском или забитыми форсунками.

    Вот и система Common Rail одного из первых поколений, и она достаточно капризная. Грязь в топливном баке для дизельного двигателя еще более опасна, чем для бензинового, поэтому фильтры следует часто менять и тщательно следить за чистотой бака.

    первоначальная цена

    3 681 руб.

    Двигатели с большим пробегом могут иметь серьезную коррозию головки блока цилиндров с трещинами между седлами клапанов и утечками газа в рубашку охлаждения.Настоятельно рекомендуем проверить мотор эндоскопом при покупке. Правда свечи накаливания иногда залипают сюда так, что их невозможно вынуть.

    В машине после рестайлинга можно встретить сажевый фильтр. Не ждите от него хорошего, он не очень совместим с этим движком.

    В целом дизель очень неплох, но из-за малой универсальности и капризности топливной аппаратуры однозначно не рекомендуется к покупке.

    Аннотация

    Ниссан сильно опоздал с запуском кроссовера, но учел ошибки конкурентов и постарался сделать все «как надо». Поэтому во многом машина, далекая от совершенства, с технической стороны сумела стать достаточно популярной в России.


    На фото: Nissan X-Trail (T30) 2004–07

    Баланс между джипом и минивэном был тщательно подобран, и автомобиль действительно дешев в обслуживании и ремонте.Конечно, кузов медленно, но верно гниет, а двигатели ранних выпусков склонны к масляной тяге с малым пробегом, но автовладельцы, как правило, ими довольны. По крайней мере, пока не перейдут на что-то более надежное или более удобное.

    Могу только порекомендовать тщательную проверку кузова при покупке и попытке купить машину после рестайлинга или с уже капитально отремонтированным двигателем, без проблемного керамического катализатора и без дополнительного термостата.Автоматической коробки и полного привода можно не бояться. Если, конечно, они исправны, и вы готовы к обслуживанию.


    Вы бы взяли Nissan X-Trail первого поколения?

    07.11.2018

    Двигатели Nissan X-Trail имеют несколько поколений и модификаций. Эти агрегаты вызывают большой интерес у водителей как до, так и после покупки данного автомобиля. Надежность, ресурсы, технические характеристики и экономичность — наиболее часто обсуждаемые темы.За свою историю, которая началась в 2000 году, двигатели заработали репутацию надежных, неприхотливых и простых в ремонте. Кроме X-trail их устанавливали на Nissan Teana, Premiere, Qashqai и другие.

    Линейку двигателей кроссовера можно разделить на три поколения. Модификации с индексом QR ставились на X-trail первого поколения в задней части Т30. На момент выпуска этот агрегат представлял собой достаточно современный двигатель, сочетавший в себе самые нужные и проверенные технологии.Следующей в модельном ряду была модификация MR20DE для кузова T31, на смену которой пришел MR20DD с непосредственным впрыском, отвечающий современным требованиям по экологичности, мощности и расходу топлива.

    Отдельно предлагаются два дизельных двигателя, которые привлекают водителей определенными особенностями, но не лишены недостатков и встречаются значительно реже своих бензиновых собратьев.

    QR20DE

    Двухлитровый двигатель QR20DE чаще всего встречается в Nissan X-Trail T30.Он устанавливался на автомобили с самого начала производства и заменил более старый SR20DE. Четырехцилиндровый двигатель выполнен по классической схеме DOHC с двумя верхними распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. На впускном валу есть система изменения ГРМ, что стало одним из его отличий от предыдущей модели. Гидравлических домкратов нет. Эта конструкция считается простой, недорогой в производстве и обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент при малом расходе топлива.

    Двигатель имеет полностью алюминиевый блок цилиндров и впрыск топлива, что было тенденцией начала 2000-х годов. В то время только автомобильная промышленность должна была обойти вниманием силовые агрегаты, которые в течение срока службы должны были приносить владельцам минимум хлопот за счет своевременного обслуживания и быть достаточно надежными. Ради этого было принесено в жертву техобслуживание, а капитальный ремонт с заменой поршня и цилиндра дал двигателю новую жизнь, поэтому случаи такого ремонта, начиная с серии QR и выше, редки и выполняются настоящими энтузиастами.

    Двигатель 2.0 Nissan X-trail QR20DE

    Мощность двигателя 2.0 в Nissan X-trail составляет 140 лошадиных сил, крутящий момент - 192 Нм. Этих качеств в принципе хватает кроссоверу и в городе, и на трассе, но хорошей динамикой и приемистостью на газ он похвастаться не может. Обгон на большой скорости вполне верный, но его следует просчитывать заранее, если вам нужно резко разогнаться, на скорости 10 км/ч машина этого не сделает даже с полностью выжатой педалью газа на пике крутящего момента.

    На низких оборотах двигатель 2.0 QR20DE тянет на удивление хорошо, тут видимо общая малая масса автомобиля всего полторы тонны. Эта масса стала результатом сосредоточенной работы инженеров Nissan над повышением экономичности автомобиля.

    Низкий расход топлива был обязательным условием для конкуренции с тяжелыми и прожорливыми внедорожниками конца 1990-х годов, тем более что кроссовер был в большей степени ориентирован на рынки европейских и азиатских стран, где ценится экономичность и функциональность, а не высокая мощность.Уже при 1500 об/мин на низких передачах чувствуется стабильная тяга, что позволяет автомобилю уверенно двигаться даже под нагрузкой. Его нехватка ощущается на дороге и при преодолении неровностей, когда необходимо поддерживать очень маленькую скорость и нагрузка немалая. Этот недостаток можно легко устранить, добавив пониженную передачу, но у X-Trail ее нет.

    Некоторые считают двигатель QR20DE бракованным, аргументируя это расходом масла, наличием колец, необходимостью регулировки зазоров клапанов и так далее.Здесь следует отметить, что большинство технических проблем на этих двигателях возникает в результате некачественного обслуживания, задержек с заменой масла, неквалифицированного ремонта в сомнительных мастерских, которые сейчас работают постоянно. Поначалу двигатель прощает увеличение межсервисного интервала, плохое масло, замену топливного фильтра только в гарантийный период, но со временем возникают проблемы и начинается разговор о плохой надежности, низком ресурсе в 200 000 км и т.д. . На самом деле, при должном уходе и соблюдении простых правил эксплуатации и обслуживания Nissan 2.0 из серии QR может проехать 200 000 км без вмешательства в техническую часть.

    QR25DE

    2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель QR25DE появился на Nissan X-Trail в 2003 году. Именно тогда был запущен модернизированный кроссовер в кузове Т-30. Агрегат был призван дать автомобилю, что называется, второе дыхание, дать то, чего не хватало легкому и управляемому X-Trail, — динамику. И разработчики это сделали. Отличия двигателя от младшего двухлитрового собрата стали минимальными – укороченные шатуны и новый коленвал, с помощью которого ход поршня увеличится до 100 мм.В результате рабочий объем увеличился с 2 до 2,5 литров.

    В результате кроссовер получил более живой характер и намного веселее. Улучшилась динамика обгона, реакция на нажатие педали газа стала более выраженной. Мощность двигателя 2,5 составляет 171 л. от. крутящий момент – 233 Нм при 4000 об/мин. Увеличение рабочего объема положительно сказалось на тяге с малых оборотов. Ниссан и так не страдал от его недостатка, но потом начал вести себя внизу, как настоящий внедорожник.Способствовал этому, как уже было сказано выше, небольшой вес машины.

    Хорошее сцепление с грунтом у бензиновых двигателей Nissan X-Trail не только повышает возможности автомобиля, но и может вызвать проблемы при неумелом обращении. Так как машина делает почти тысячу оборотов, некоторые владельцы не заводят двигатель на нормальных оборотах и ​​работают в полузадушенном состоянии. При отсутствии скорости ШПГ подвергается повышенной нагрузке, что после 100 000 км пробега может вызвать некоторые проблемы, связанные с расходом масла и так далее.Имейте в виду, что оптимальная скорость составляет 80% от той, при которой двигатель показывает максимальный крутящий момент. Для бензиновых двигателей X-trail составляет около 3000.

    Двигатель X-trail T31 QR25DE

    Расход топлива QR25DE по паспорту:

    • Трасса - 8,4;
    • Смешанный цикл - 10,7;
    • Город - 13 литров.

    На самом деле такие персонажи, скорее всего, встречались только на фабрике. Мы часто слышим от владельцев X-trail, что реальный расход у этих автомобилей гораздо выше, отзывы показывают значения 15-20 литров и более.На это жалуются владельцы различных бензиновых двигателей. Мы не смогли найти существенной разницы между двигателями 2.0 и 2.5, но некоторые говорят, что версия 2.5 даже немного меньше изнашивается в тихом режиме, но в более спортивном она более прожорлива, чем менее громоздкий QR20DE.

    Двигатели Nissan QR-серии обычно редко выходят из строя из-за конструктивных недостатков, но следует упомянуть несколько самых распространенных:

    Иногда, особенно у любителей спортивной езды, происходит растяжение цепи ГРМ.Происходит это после 100-150 тысяч километров. В двигателе слышен характерный звон, обороты начинают течь, при движении ощущаются провалы и вибрации.

    Жор масла проявляется до 1 литра на тысячу километров и более.
    Проблема чаще всего связана с залеганием поршневых колец, вызванным: преждевременной заменой масла и его плохим качеством.

    При других неисправностях двигателей QR с пробегом до 200 000 км вам придется попробовать.

    В целом двигатель QR25DE оказался удачным, поэтому его производство было перенесено с кузова Т30 на автомобили Т31 и Т32 с некоторыми доработками, включающими изменение фаз газораспределения и изменение геометрии впускного коллектора.

    MR20DE

    В 2007 году, с выходом нового кузова T31, на Nissan X-trail начали устанавливать новый двигатель объемом 2.0 - MR20DE. Этот двигатель очень похож на своего предшественника, однако в нем также есть изменения, которые сделали его немного мощнее и с большим крутящим моментом. Объем и компоновка остались прежними, изменились диаметр цилиндра и ход поршня, степень сжатия была увеличена с 9,9 до 10,2, что увеличило мощность и крутящий момент. Теперь двигатель 2.0 выдает 141 л.с.от. и 196 Нм. Пиковый крутящий момент сдвинулся вверх на 800 об/мин - 4800 по сравнению с 4000.

    Nissan X-trail T31 (2007-2014) MR20DE

    Агрегат по-прежнему не оборудован гидрокомпенсаторами, поэтому при наличии характеристики шума, необходимо ехать на регулировку клапанов, но лучше делать это заранее примерно раз в 90 000 км пробега.

    Часто можно услышать вопрос, что используется на Nissan X-trail двигатель, ремень или цепь.В двигателях серии QR и MR в этом автомобиле в качестве привода ГРМ используется цепь, ресурс которой составляет около 200 000 км, благодаря чему Nissan не требует обслуживания в виде замены ремня каждые 60 000 км.

    Среди основных проблем двигателя MR20DE можно выделить:

    • Высокий расход масла до одного литра на сто километров и более. Встречается на маршрутах свыше 100 000 км. Причина обычно в износе маслосъемных колец или рабочей поверхности цилиндра;
    • Растяжение и шум цепи ГРМ у любителей динамичной езды.Устраняется заменой цепи.

    Трещины в гнездах свечей зажигания в головке блока цилиндров часто называют проблемой. Появляется после замены свечей зажигания. Относить этот момент к дефектам двигателя не стоит, так как он появляется только в результате нарушения технологии ремонта. Во избежание этого заменяйте свечи зажигания только при холодном двигателе, затягивая их с соответствующим усилием с помощью динамометрического ключа.

    Как видно из вышеизложенного, проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации двигателей Х-трейл достаточно серьезные и их решение может занять много времени и денег.Однако следует отметить, что их причиной в большинстве случаев является неправильное обслуживание, неквалифицированный ремонт, эксплуатация в тяжелых условиях, сами агрегаты достаточно надежны и по современным меркам долговечны.

    MR20DD

    Такое обозначение присвоено новому двигателю Nissan, который используется в X-trail третьего поколения в кузове T32. Этот двигатель доступен со старым, но модифицированным QR25DE и турбодизелем R9M.

    Основным отличием от двухлитрового MR20DE было наличие системы непосредственного впрыска топлива и изменения фаз газораспределения на обоих валах вместо одного.Эти модификации необходимы для соответствия новым требованиям эффективности и нормам выбросов. вредные вещества. Кроме того, степень сжатия увеличилась до 11,2, что добавило двигателю несколько дополнительных лошадей. Подобные конструктивные решения широко используются автопроизводителями в своих автомобилях, особенно в Европе и США (GDI у Kia, FSI у VW, Skoda и др.).

    Двигатель 2.0 X-trail T32 с непосредственным впрыском имеет больший крутящий момент, чем его предшественник, лучшую приемистость и быстрый прием.Мощность агрегата теперь составляет 144 л. с., крутящий момент 200 при 4400 об/мин.

    С улучшением характеристик двигатель получил и некоторые конструктивные недостатки с непосредственным впрыском:

    1. Высокие требования к качеству топлива и расходным материалам;
    2. Более короткие интервалы обслуживания;
    3. Высокая стоимость ремонта;
    4. Потребность в высококвалифицированных сотрудниках для выполнения работ на данном агрегате.

    Информации о типичных отказах двигателей и надежности пока мало из-за относительно недавнего начала производства, но судя по всему они будут мало отличаться от того, что было на предыдущей модели MR20DE.Проблемы могут включать неисправность топливной аппаратуры в системе непосредственно к цилиндру и повышенную вероятность ошибки установки. правильное положение валов при замене цепи ГРМ.

    По расходу топлива Nissan X-trail с новым двигателем 2.0 производитель обещает 9,4 литра на сотню в городском режиме, 7,5 дюйма в смешанном цикле, 6,4 литра за городом с новым восьмиступенчатым вариатором. На самом деле такие показатели, конечно, получить крайне сложно, неизвестно, в каких сверхтихих режимах движения инженерам удалось их получить, но по отзывам владельцев и замерам реальный расход, тем более вероятные цифры как минимум на два-три литра больше в городском режиме.И самое интересное, что расход двухлитрового двигателя с непосредственным впрыском зачастую выше, чем у другого бензинового мотора в линейке — модернизированного 2,5-литрового QR25DE. Обсуждения по этому поводу продолжаются, но четкого объяснения этой ситуации пока нет.

    Nissan X-Trail

    — компактный внедорожник, выпущенный в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение T30. Он построен на платформе Nissan FF-S, на которой базируются популярные Nissan Primera и Almera.В 2004 году X-Trail претерпел небольшой рестайлинг. Производство кроссовера продолжалось до 2007 года, затем ему на смену пришло второе поколение – Т-31.

    Внедорожник

    завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярным. Желающие купить универсальный вездеход легко найдут массу объявлений о его продаже. большой и вместительный кроссовер с выдающимися внедорожными способностями по разумной цене – выгодное предложение. Но... так ли все гладко? Идем по следу!

    Двигатели

    Линейка двигателей Nissan X-Trail включала два бензиновых и один дизельный двигатель.Первые были представлены 2-литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

    Двигатели серии

    Nissan QR страдают быстрым закоксовыванием колец из-за вышедшей из строя системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году была улучшена конструкция поршней и немного уменьшилось количество проблем. Двигатели этой серии начинают тянуть масло при пробеге чуть более 100 000 км, а примерно к 150 – 190 000 км ситуация становится катастрофической. км при расходе масла 2-3 литра на 10 000 км.Чаще всего эта проблема опережает двигатели рабочим объемом 2,5 литра. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хочется отметить, что бензиновые двигатели имеют слишком много капитальных ремонтов из-за большого расхода масла, да еще и до отметки в 200 000 км...

    При пробеге свыше 140 - 160 тыс. км масло может появляться в свечных колодцах из-за «закаленных» сальников. Их можно заменить либо в сборе с клапанной крышкой (5-6 тысяч рублей), как советуют многие автосервисы, либо по отдельности - только сами прокладки, что выйдет значительно дешевле.

    Цепь может растянуться на 140 - 160 тысяч. км, что приведет к остановке двигателя, троению и потере тяги. При этом натяжитель цепи может также провернуться.

    После 160 - 180 тысяч км, скорее всего придется чистить дроссельную заслонку. Его загрязнение затрудняет запуск холодного двигателя и является одной из причин нестабильной работы.

    При пробеге более 100 000 км нелишним будет замена топливного фильтра в баке.

    В 2-х литровых двигателях до 2004 года появлялась другая проблема, связанная с ранним выходом из строя рабочих звеньев катализатора.В рабочие цилиндры втягивались продукты разложения, которые, действуя как абразив, оставляли царапины на стенках цилиндров. Это привело к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

    Прокладка ГБЦ на 2-х литровых агрегатах чаще всего подвергается 160 - 180 тысячам. км. На это указывает падение уровня антифриза и пузыри в расширительном бачке.

    Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе двигателя 2,5 л при пробеге более 130 - 150 тыс.км чаще всего вызваны выходом из строя датчика положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. руб.).


    Дизельный двигатель (YD22) рабочим объемом 2,2 литра доступен в 2-х версиях: мощностью 114 л.с. до 2004 г. и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй – систему впрыска топлива под высоким давлением Common Rail. Этот двигатель не нуждается в ремонте, но у него есть слабые места.

    Первые проблемы с дизелем появляются, как правило, после 140 - 160 тысяч.км. Часто необходимо заменить форсунки (оригинал 16 000 злотых) или датчик давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД - один из основных виновников нестабильной работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленчатого вала.

    После 180 - 200 тысяч км вам, скорее всего, придется заменить растянутую цепь и ее натяжитель. Турбина достаточно живучая и при правильной эксплуатации ходит не менее 220-250 тысяч.км.

    После 100 000 км много проблем доставляет сажевый фильтр DPF в выхлопной системе. Неожиданный дым, потеря тяги и невозможность увеличить обороты двигателя выше 2000 свидетельствуют о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр будет стоить до 80 тысяч рублей. Более дешевый, но радикальный метод — полное или частичное удаление фильтра с последующей прошивкой ЭБУ.

    Радиаторы текут редко, но это случается при пробеге более 140-160 тыс. км (4-5 тыс. руб.).

    Переезд

    Механическая коробка передач очень надежна. С этим проблем нет. Сцепление живет до 140 – 180 тысяч. км, в тяжелых условиях его срок службы будет ограничен 80-100 тысячами. км. Для его замены придется заплатить 8-12 тысяч рублей за новый комплект и 6-8 тысяч рублей за работу. Диагностировать приближающуюся смерть сцепления практически невозможно - оно работает до конца, а потом сразу умирает.

    Автоматическая коробка передач, хотя и считается надежной, не лишена недостатков.Не очень дорого – при пробеге более 180 – 200 тысяч. км - подгорели контакты или выход из строя реле, питающего электромагнит разблокировки рычага переключения передач. Через 200 тыс. км, были случаи выхода из строя планетарных передач и трещин шлицев. Одна из возможных причин - выход из строя датчика давления масла в коробке и, как следствие, некорректные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких аварий – замена одного и того же датчика каждые 80 тысяч. км. Ремонт уже погнутой коробки обойдется в 30-40 тысяч рублей.

    Раздаточная коробка часто начинает подтекать после 150-170к км/ч км.


    Шасси

    Стоит обратить внимание на подвеску. Втулки стабилизатора занимают 40 - 60 тысяч. км, стойки стабилизатора примерно одинаковые. При пробеге свыше 150 - 180 тыс. км скорее всего вы увидите вращение стоек подвески, сайлент-блоков рычагов и ступичных подшипников.

    Контрольные наконечники ходят 60 - 80 тысяч. км.

    Передние тормозные диски доживают до 100–120 тысяч.км (2–3 тыс. руб.), передние тормозные колодки — до 50 — 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тысяч. км.

    Кузов и салон

    Передние крылья Nissan X-Trail T30 изготовлены из пластика. Несомненный плюс – простота конструкции и отсутствие коррозии. Их недостатком является высокая цена. Как всегда сердобольные китайцы помогают своими более дешевыми аналогами. Слабое место кузова японского внедорожника – дверь багажного отделения. По краю хромированной накладки над номерным знаком появляются очаги коррозии.Лечится наклеиванием под накладку на двусторонний скотч.


    Плохая звукоизоляция. Часто гремит заднее сиденье и скрипят панели. У многих есть люфт на водительском сиденье. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за вылетевшего фиксатора сзади.

    При пробеге более 60 - 80 тыс. км, часто требуется ремонт двигателя вентилятора внутреннего отопителя. Я слышу шум при включении духовки.Причина – недолговечные подшипники скольжения, вместо которых целесообразно было бы установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов заменить отопитель в сборе за 5-6 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей за сам отопитель. Самостоятельная разборка печи и замена подшипника обойдется в разы дешевле.

    Со временем из-за заклинивания подшипника двигателя может сгореть управляющий резистор и печь перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой замены резистора в этом случае недостаточно, так как вскоре все повторится.Выход один - замена подшипника двигателя отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, затем придется заменить отопитель в сборе.

    Электричество временами проявляет свой характер. Одним из таких моментов является самопроизвольное отпирание двери и срабатывание сирены. Это происходит только при включенном зажигании и наличии неисправности в блоке управления магнитолой. Лечится - добавлением дополнительного реле.

    Иногда при воспроизведении компакт-диска отключается один из аудиоканалов - причина в потере контакта на кабеле.

    Шкив генератора может заклинить через 140 - 160 тысяч. км.

    Заявка

    Расход топлива для 2-литрового двигателя с МКПП составит примерно 13-14 литров по городу и 15-17 литров с пистолетом, по трассе уйдет 9-10 литров. Двигатель 2,5 литра с МКПП в городе попросит 13-16 литров, а с автоматом 14-17 литров, по трассе расход составит 10-11 литров. Дизель немного экономичнее - 10-13 литров по городу и 7-9 литров по трассе.

    Неубиваемых машин не бывает, какая бы реклама нас не вдохновляла. Проблемы и недостатки, специфические «ранки» есть в каждом механизме. Автомобиль представляет собой совокупность огромного количества механизмов, и все, что крутится, трется, переключается, поворачивается и соприкасается с внешней средой, деформируется и потенциально подвержено повреждениям. Ниссан Х-Трейл не исключение. Справедливости ради отметим, что Лексус, Порше, Мерседес не менее чувствительны и имеют свои плюсы и минусы.

    До 2009 года все Nissan импортировались из Японии. После открытия сборочного производства на Шушарском заводе под Санкт-Петербургом резко упал поток импортных автомобилей в европейскую часть России, появились поставки Nissan местной сборки. Поставки из Японии идут в Сибирь и на Дальний Восток, где часто встречаются даже праворульные версии.

    Версии и улучшения

    При покупке подержанного автомобиля, тем более не такого дешевого, как Nissan X-Trail, вы должны понимать, что многие комплектующие изношены и никто не будет заменять дорогие детали сверх необходимой предпродажной подготовки.Взвесьте все за и против Nissan Xtrail, чтобы сосредоточить свое внимание на послепродажном обслуживании.

    Слабые стороны Nissan X-Trail последовательно дорабатывались дизайнерами, инженерами и конструкторами. Недостатки предыдущих версий устраняются достаточно быстро. Неуязвимым может быть только автомобиль, целиком сделанный из титана и выведенный на орбиту из атмосферы.

    Ixtrail обладает невероятным количеством усовершенствований и стилей. Автомобили Nissan X-Trail T30: 2001, 2003; : 2007, 2010; : 2015 - отличаются довольно существенно.Автомобиль «Первой волны» был прогрессивным для своего класса, но салон был откровенно простоват. Рестайлинг 2003 года был проведен в соответствии с требованиями потребителей, для которых была специально открыта очередь желаний. В 2007 году устранены недостатки систем управления, улучшен вариатор, салон и багажник.

    Версия 2007 года была самой популярной на вторичном рынке. Это связано с относительно невысокой ценой и наличием значительных технических новшеств. Кроме , все, что могло сломаться, уже сломано и заменено, поэтому , при умелом выборе и доле везения, сразу после покупки машины не придется вкладываться в дорогостоящий ремонт.

    Современные неисправности и недостатки Ниссан Х-Трейл Т31 со слов автовладельцев:

    Бачок омывателя - простая пластиковая трубка-контейнер

    1 Отсутствует индикатор уровня бачка омывателя

    Понять, что жидкость закончилась, можно только по отсутствию брызг на стекле... А это может привести к тому, что насос, качающий омыватель, испортится - он не рассчитан на работу "всухую".

    2 Ненадежный датчик уровня топлива

    У

    Xtrail их два.Один на бензонасос, второй отдельно. Обычно виноват "отдельный" датчик. От постоянного контакта с нашим "качественным" топливом окисляются контакты со всеми вытекающими. Можно очистить с помощью простого комплекта «ватная палочка + растворитель».

    Подсветка кнопок на водительской двери в темное время суток

    3 Кнопки на двери водителя не светятся должным образом

    В частности, не горят электрические стеклоподъемники. Подсветку можно было сделать не сбоку, а "изнутри"...

    Чехол багажника для Nissan X-Trail

    4 Неудобная задняя дверь

    Скатерть сорт.Это может быть что-то более практичное.

    Газовый упор пятой двери Nissan X-Trail

    5 Плохие упоры на пятой двери

    Газовые упоры Nissan X-Trail не всегда справляются с тяжелыми пятыми дверями. Особенно это заметно в морозы и в мороз.

    Эксплуатационные проблемы

    Относительно серьезные проблемы Nissan X-Trail взлетает после года вождения. Ржавчина появляется на 5 дверях, которые несколько раз захлопывались.Могут быть проблемы с лакокрасочным покрытием на крыше, особенно если вы пробежались по кустам и пропустили появившиеся мелкие царапины. Есть проблемы, связанные с недостаточно точным вождением, тестированием экстремальных режимов автомобиля, проверкой возможностей.

    Проблемы с проводкой и истирание кабеля

    Практика эксплуатации показывает, что все подвижные части подвержены повышенному износу. Что касается проводов и шлейфов, проложенных в движущихся механизмах, то они также изнашиваются, изнашиваются, портится изоляция, замыкается проводка, рвутся и перетираются провода, выходят из строя микросхемы.


    Традиционные проблемы автомобильной электроники; это истирание управляющих проводов, шлейфов, поломка контроллеров и кнопок. Что уж говорить, если даже на старых ВАЗах выходят из строя стоп-сигналы и поворотники, причем слева, где водительская дверь оказывает дополнительное механическое воздействие на провода. Итак, в Nissan X-Trail часть проводных органов управления, кнопок и тросиков расположена на руле. Кабели аудиосистемы, круиз-контроля, комплекта громкой связи на вращающихся частях подвержены износу.


    Проводка передней правой двери

    В руках компетентного электрика проблема с контуром может быть легко устранена. Если не нашлось грамотного электрика, или протирка шлейфов провальная, то есть не "мало изоляции", а "лохмотья", ремонт и замена шлейфов управления обойдется в десяток-две тысячи рублей.

    Электрорегулировки сидений Nissan X-Trail также являются слабым местом из-за повышенной мобильности. Особенно это касается места водителя.Обесценивание электроэнергии и кабелей неизбежно. В случае с Nissan X-Trail большая доля электрики расположена в подвижных частях, что многократно увеличивает износ.

    Помимо прямого механического воздействия, существует проблема избыточной конденсации влаги, сложных температурных режимов, сильного нагрева в районе трущихся частей механизма и ненадежной защиты некоторых элементов от грязи.

    Датчики

    Датчики, неправильно передающие данные, являются основным недостатком Nissan X-Trail с самого начала и до последних моделей.Довольно часто это проблема автовладельца, не желающего тратить лишние деньги на замену комбинированного узла. Кстати, подключаемые узлы у Nissan X-Trail приличные.

    Резисторный датчик открытого типа: контакты постоянно приподняты в топливе

    Датчики топлива. У Xtrail их два. Контакты указателя уровня топлива слипаются, засоряются и окисляются, поэтому показания датчика не очень точны. Плюсы и минусы автомобиля в данном случае измерять нет смысла.

    Датчик уровня топлива который подключается к бензонасосу

    Проблема решается обычным способом простой чисткой платы."Правый" фильтр не проблема, а вот "левый" фильтр подключен к топливному насосу. Замена будет стоить более 10 000 рублей. По этой причине многие водители ограничиваются правильной очисткой, что не способствует эффективной работе указателя уровня.

    В экстремальных условиях с минусовой температурой согласно регламенту Nissan X-Trail замену компонентов следует производить чаще.

    То же самое относится и к масляному фильтру.

    Дорогие компоненты

    Дешевый ремонт Nissan X-Trail в принципе невозможен. Рассматривая достоинства и недостатки Ниссан Х Трейл, следует отметить, что дорогие комплектующие рекомендуется заменять по окончании срока службы.


    Для плановой работы с вариатором. В большинстве вариаторов используется специальное масло для вариаторов NS-2, которое дороже обычной трансмиссионной жидкости. Масляный фильтр, который приходится менять при замене масла, имеет дополнительные функции и стоит прилично.Масло рекомендуется менять два раза в год, т. е. примерно 32 тысячи. ежегодно. При проблемах с вариатором, возникших в результате неадекватных действий пользователя, внеплановая замена масла может быть дополнена заменой ремня и притиркой шкивов.

    Технические дефекты

    Мелкие раны на Ниссан Х-Трейл, особенно купленные на вторичном рынке, очень неприятны для водителя - они пластиковые, дребезжащие детали в салоне, как их называют "сверчки". Проблема водителя в том, что, привыкнув не обращать внимания на мелкие потрескивания и скрипы, можно пропустить серьезную неприятность.Вопли вариатора явно не спутать ни с чем, а вот щелчки и щелчки рулевой тяги легко пропустить.

    Перечислим самые люфты Nissan X-Trail в плане неожиданных скрипов:

    • Внешняя панель над дворниками. Кстати, если приближаются холода, обычные дворники стоит сразу же заменить, зачастую они изготавливаются из недостаточно морозостойкой резины. Неприятным сюрпризом может стать неприятная царапина на стекле вместо мягкого скольжения.
    • Центральная консоль.
    • Система отопления. Двигатель свистит и щелкает, что со временем потребует замены.
    • Сиденья
    • , правда, последнего образца и напичканы электроникой, но через 2-3 года скрипят почти как бабушкин пружинный диван. Это в принципе нормально. Никто из водителей не жалуется на сиденья, а система регулировок очень удобна для всех. А к писку просто привыкают и удивляются, когда незнакомые люди, например, продающие машину, замечают довольно громкий писк.

    Nissan X-Trail не самый дешевый автомобиль и требует значительных вложений в ежемесячное обслуживание, замена фильтров должна производиться по графику ТО вне зависимости от стоимости.

    При правильном вождении и регулярном обслуживании новый Nissan X-Trail не доставит никаких проблем.

    Видео дефектов Nissan X-Trail

    Кроссовер Nissan X-Trail первого поколения японской компании был представлен в 2001 году и базировался на платформе Nissan FF-S (на которой ранее были созданы Primera и Almera).

    Производство автомобиля продолжалось до 2007 года, когда ему на смену пришла модель второго поколения.

    «Первый» Nissan X-Trail — компактный пятиместный кроссовер. Длина автомобиля составляла 4510 мм, ширина — 1765 мм, высота — 2625 мм, колесная база — 2625 мм, а дорожный просвет — 200 мм.
    В снаряженном состоянии «первый X-Trail» весил от 1390 до 1490 кг в зависимости от комплектации, двигателя, коробки передач и коробки передач.

    Для первого поколения X-Trail предлагались два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 140 и 165 лошадиных сил соответственно.Также был 2,2-литровый турбодизель, который давал отдачу в 136 «лошадей». Двигатели работали в паре с 5- или 6-ступенчатой ​​«механикой» и 4-ступенчатым «автоматом», с передним или полным приводом.

    Независимая пружинная подвеска установлена ​​спереди и сзади на X-Trail T30. На передних колесах используются дисковые вентилируемые тормоза, на задних — дисковые. Блок управления был дополнен усилителем.

    Кроссовер Nissan X-Trail первого поколения хорошо известен российским автолюбителям, поскольку пользовался большим интересом в нашей стране.К достоинствам автомобиля можно отнести привлекательную и брутальную внешность, общую надежность, хорошие внедорожные характеристики для внедорожника, просторный салон, уверенное поведение на дороге, комфортную подвеску, хорошую динамику и управляемость, простоту обслуживания и относительно недорогие запчасти.
    К недостаткам кроссовера можно отнести среднее качество лакокрасочного покрытия, наличие излишней шумности на высоких скоростях, не очень быстрая эксплуатация, автоматическая коробка передач и неудобные сиденья.

    .

    Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

  5. Стр. 2 и 3: Важная информация по технике безопасности
  6. Стр. 4 и 5: Действующая СТР.
  7. Page 10: 8 31200351 Page 10: 8 31200351 Security Subtitles O
  8. Page 13 и 14: 31200351 11 Субтитры безопасности
  9. Page 15 и 16: 31200351 13 Субтитры безопасности
  10. Page 17 и 18: 31200351 15 Субтитры безопасности
  11. Page 19 и 20: 31200351 17 Субтитры безопасности
  12. Page 21 и 22: 31200351 Page 21 и 22: 31200351 19: 31200351 19: 31200351 Page 21 и 22: 31200351 Page 21 и 22: 31200351 Page 26 и 27: 24 31200351 Защитная добавка
  13. Page 28 и 29: 26 31200351 Общая безопасность
  14. стр. 30 и 31: 28 31200351 Безопасность Безопасность
  15. Страница 32 и 33: 30 31200351 Предохранитель
  16. Страница 34 и 35: 32 31200351 Предохранитель
  17. Страница 36 и 3 7: 3: 34: 34: 34 31200351 Операция по безопасности
  18. стр. 38 и 39: 36 31200351 Skip Skip
  19. стр. 40 и 41: 38 31200351 Информация о продукте
  20. Page 42: 40 31200351 Информация о продукте
  21. стр. 45 и 46: 31200351 43 Информационный продукт
  22. Page 47 и 48: 31200351 45 Информация о продукте
  23. стр. 49 и 50: 31200351 47 и 50: 31200351 47 Операция до эксплуатации
  24. Page 51 и 52: 31200351 49 Операция работы M
  25. Page 53 и 54:

    31200351 51 Операция работы M

  26. Страница 55 и 56:

    31200351 53 операция операции M

  27. Page 57 и 58:

    31200351 55 Операция M

  28. стр. 59 и 60:

    31200351 57 Операция M

  29. Page 61 и 62:

    31200351 59 Операция Эксплуатация m

  30. Стр. 63 и 64:

    31200351 61 Эксплуатация Эксплуатация m

  31. Стр. 65 и 66:

    31200351 63 Операция M

  32. Page 67 и 68:
  33. 7 Page 67 и 68:

    Page 67 и 68: 7 Page 67 и 68:

    Page 67 и 68:

    31200351 65 Операция операции M

  34. стр. 69 и 70:

    31200351 67 Операция работы M

  35. Page 71 и 72:

    31200351 69 Операция работы M

  36. Page 73 А 74:

    31200351 71 операция операции M

  37. стр. 75 и 7000:

    31200351 73 Операция операции M

  38. стр. 77 и 75:

    31200351 75 Операция работы M

  39. Page 79 и 80:

    31200351 77 Операция работы M

  40. Page 81 и 82:

    Page 81 и 82:

    31200351 79 Операция операции M

  41. стр. 83 и 84:

    31200351 81 операция работы M

  42. стр. 85 и 86:

    31200351 83 Операция работы M

  43. Page 87 и 88 :

    31200351 85 Эксплуатация Эксплуатация m

  44. Стр. 89 и 90:

    31200351 87 Эксплуатация Эксплуатация m

  45. Стр. 91 и 92: 9012 5 31200351 89 Операция операции M

  46. Page 93 и 94:

    31200351 91 200351 91 Операция работы M

  47. стр. 95 и 96: 90 133 31200351 93 Операция работы M

  48. стр. 97 и 98:

    31200351 95 Операция работы M

  49. Page 99 и 100:

    Page 99 и 100:

    31200351 97 Операция Начало

  50. стр. 101 и 102: 90 145 31200351 99 Операции Парковка

  51. стр. 103 и 104:

    31200351 10 1 Операция Информация

  52. Page 105 и 106:

    31200351 10 3 Операция в форме

  53. Page 107 и 108:

    Page 107 и 108:

    Page 107 и 108:

    31200351 10 5 Операция Start-Up

  54. стр. 109 и 110:

    31200351 10 7 Уход за дверью

  55. стр. 111 и 112:

    31200351 10 9 Обслуживание насоса

  56. Стр. 113 и 114:

    31200351 110a Техническое обслуживание 2.Clamp

  57. Page 115 и 116:

    31200351 111 Обслуживание вязкости

  58. Page 117 и 118:

    31200351 11 3 Услуги обслуживания

  59. Page 119 и 120:

    31200351 11 5 Техническое обслуживание Harmonogrogrogrogrog

  60. Page 121 и 122:

    31200351 11 7 Техническое обслуживание Батареи

  61. стр. 123 и 124:

    31200351 11 9 Техническое обслуживание Напряжение

  62. Page 125 и 126:

    31200351 12 0A Техническое обслуживание 11. Doc

  63. Page 127 и 128:

    31200351 12 1 Техническое обслуживание

  64. стр. 129 и 130:

    Page 129 и 130:

    Page 129 и 130:

    31200351 12 3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗЕМЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

  65. стр. 131 и 132:

    31200351 12 5 Подставка для подставки

  66. стр. 133 и 134:

    31200351 12 7 Техническое обслуживание Воздушный фильтр

  67. Page 135 136 :

    31200351 12 9 Жидкости

  68. Стр. 137 и 138:

    31200351 13 1 Реестр технического обслуживания

  69. Стр. 139 D 140:

    31200351 13 3 Техническое обслуживание P-образца

  70. Page 141 и 142:

    31200351 13 5 Техническое обслуживание Термостат

  71. стр. 143 и 144:

    31200351 13 7 Техническое обслуживание OL Уровень

  72. Page 145 и 146:

    31200351 13 9 Техническое обслуживание Multi-Body

  73. стр. 147 и 148:

    31200351 14:

    31200351 14 1 Техническое обслуживание Картридж Fi

  74. Page 149 и 150:

    31200351 14 3 Техническое обслуживание Суспензии

  75. Page 151 и 152:

    31200351 14 5 Техническое обслуживание

  76. Page 153 и 154:

    31200351

  77. Page 153 и 154:

    31200351 14 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЛ уровня

  78. Page 155 и 156:

    31200351 14 9 УПРАВЛЕНИЕ ПИН

  79. Page 157 и 158:

    31200351 14 9B Техническое обслуживание Картридж F

  80. Page 159 и 160:

    31200351 15 1 Заглушка Zbi для техобслуживания

  81. Стр. 161 и 162:

    31200351 15 3 Безопасность для техобслуживания

  82. Стр. 163 и 164:

    3120035 Минусы51 15 Индикаторы технического обслуживания

  83. Page 165 и 166:

    Page 165 и 166:

    Page 165 и 166:

  84. Page 165 и 166:

    31200351 15 7 ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛЫЙ ФИЛЬТР

  85. стр. 167 и 168:

    31200351 15 9 Техническое обслуживание Сушилка

  86. стр. 169 и 170:

    31200351 16 1 Техническое обслуживание Безопасы

  87. Страница 171 и 172:

    31200351 16 3 Техническое обслуживание Масляный фильтр

  88. Page 173 и 174:

    31200351 16 5 Техническое обслуживание OL Уровень

  89. Page 175 и 176:

    31200351 16 7 Обслуживающий момент до

  90. Page 177 и 178:

    31200351 16 9 Tools Tenject

  91. Page 179 и 180:

    31200351 17 1 Источник информации

  92. Page 180050
  93. стр. 181 и 182:

    31200351 17 3 Справочная информация

  94. стр. 183 и 184:

    31200351 17 5 Индекс L L E EPK AXIS

  95. Страница 185 и 186:

    31200351 17 7 Системный указатель

  96. Страница 187:

    JLG Industries, Inc.ПЕРЕДАЧА W

  97. Страница 190:

    Производитель JLG Pod Grant

  98. .

    Смотрите также

    
Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)