Повышенная компрессия в двигателе причины


Низкая и высокая компрессия. Теория происхождения

24.07.2019, Просмотров: 6568

Замер компрессии в цилиндрах автомобильного двигателя дает возможность узнать о состоянии цилиндро-поршневой группы, а также механизма газораспределительного механизма. От показателя компрессии зависит правильность и эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Однако, не всегда замер компрессии дает достоверные данные о состоянии ЦПГ.

Замерить компрессию просто: нужен компрессометр, который вкручивается в посадочное место свечей зажигания, или свечей накала, и при выкрученных свечах на всех цилиндрах, двигатель запускается, пока стрелка на манометре не перестанет повышаться. Компрессометр может показывать как повышенную, так и пониженную компрессию. Обо всем подробнее дальше.

Почему компрессия повышена

Завышенная компрессия — это не всегда показатель отличного состояния цилиндро-поршневой группы. Зачастую, недобросовестные перекупщики и продавцы автомобилей заливают масло в цилиндры, и компрессия вмиг может повысится на несколько килограмм. Основным признаком повышенной компрессии является наличие большого количества масла в цилиндре, и как следствие — изменение цвета выхлопа и высокий расход моторного масла.

Существует понятие, как “масляная” компрессия. Она проявляется при закоксовке поршневых колец, когда отложения продуктов угара масла уменьшают камеру сгорания, заполняют тепловой зазор между поршнем и цилиндром. При перегреве мотора также увеличивается компрессия, в силу того, что масло теряет свои свойства, становится более жидким и попадает в камеру сгорания.

Кстати, при наличии масла в цилиндре резьба свечей зажигания будет вся в масле. Это значит, что маслосъемные колпачки пришли в негодность. Но подтвердить диагноз можно только после замены прокладок свечных колодцев, исключив другую возможную причину наличия масла на свечах.

Как нормализовать повышенную компрессию

Не стоит изначально прибегать к капитальному ремонту двигателя, особенно при пробеге, явно меньшем, до положенного ресурса. Для раскоксовки колец и очистки нагара с клапанов существуют специальные присадки, которые эффективно справляются с подобными проблемами. Раскоксовку лучше производить двумя способами: залить очиститель клапанов в топливный бак, и залить раскоксовку в сами цилиндры, оставив двигатель на день без работы. В более тяжелых случаях приходится осуществлять капитальный ремонт с установкой новой поршневой группы и сопутствующих деталей.

Почему компрессия занижена

При недостаточной компрессии силовой агрегат ведет себя совсем по другому. Ухудшается запуск, нестабильный холостой ход, повышенный расход масла и топлива, динамика падает, повышается шум работы мотора. На бензиновых моторах при недостаточной компрессии заливает свечи зажигания, что еще больше ухудшает запуск двигателя. На дизельных же агрегатах немного поправляют ситуацию свечи накаливания, обеспечивая высокую температуру перед запуском двигателя.

Низкая компрессия всегда говорит о разгерметизации цилиндро-поршневой группы. Сюда можно отнести:

  • прогар клапана
  • прогар поршня
  • увеличение теплового зазора между поршнем и цилиндром
  • пробой прокладки головки блока цилиндров.

Часто, для выравнивания компрессии, прибегают к специальным средствам. Этот способ малоэффективен, так как работает в качестве герметика очень мало. Вопрос низкой компрессии решается только путем капитального ремонта.

Итак, замер компрессии компрессометром не покажет реального состояния двигателя. Достаточно всего залить масла в цилиндр — компрессия будет на нормальном уровне, а о повышенной компрессии, ошибочно, будут думать, что это хорошо. Как тогда определить реальное положение вещей?

Пневмотестер

Пневмотестер позволяет узнать состояние герметичности цилиндра. Его преимущество в том, что он может показать даже самые малые утечки и его процент, относительно подаваемого воздуха. Чтобы пневмотестер показал верное значение, в проверяемом цилиндре клапана должны быть закрыты. Принцип подключения такой же, через колодец свечи зажигания. На тестере установлено два манометра, один показывает количество подаваемого воздуха в атмосферах, а второй показывает, сколько процентов составляет утечка. Тем самым, такой тест дает возможность узнать реальное состояние цилиндро-поршневой группы, и никакое залитое масло в цилиндр не поможет, так как его выдавит в картер посредством высокого давления.

Как повышенная, так и пониженная компрессия одинаково вредить силовому агрегату. В случае с первым, увеличивается износ отдельных деталей двигателя, а во втором случае уже требуется капитальный ремонт. Сильные отличия компрессии от заводских значений говорит об одном — в двигателе есть неисправность. Ее можно попробовать устранить путем заливания чистящих жидкостей, но максимально эффективный способ — капитальный ремонт.

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая


Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая


Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта... Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2...13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8...11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья


Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая


Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка...


Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:
--Руководство по эксплуатации (1)
--Книги по ремонту (1)
--Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
--Электронные каталоги запчастей (1)
--Электросхема (1)
--Кузовные размеры (1)
--Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
--Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
--Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
--Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
--Разборки (СПб, Москва)
--Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)
--Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
--Штатная антенна (сломалась)
--Звуковые сигналы (1)
--Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
--Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
--Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)
--Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
--Центральный замок и штатная "сигналка"(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
--Концевики (дверей, багажника)
--SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики - после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
--Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
--Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
--Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
--Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
--Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
--Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
--Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
--Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
--Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
--Консоль "борода", панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
--Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
--Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
--Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
--Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
--Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
--Задние фонари (снятие)
--Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
--Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
--Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
--Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
--Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
--Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
--Зеркала ("стекляшка", чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
--Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
--Двери - которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
--Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
--Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
--Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
--Экстерьер (лючок бензобака)
--Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
--Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
--Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
--Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
--Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
--Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
--Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр...:
--Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа - залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
--Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит - заводится)
--Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте - что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
--Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
--Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
--Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
--Check Engine, "чек" (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
--Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
--Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
--Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
--Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
--Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
--Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
--Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
--Масляный фильтр (виды)
--Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
--Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
--Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
--Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
--Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
--АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
--Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод - педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
--МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
--Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
--Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
--Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
--Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха - прокачка, мигает лампочка (!))
--Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов - суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
--ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
--Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
--Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
--Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
--Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
--Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
--Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
--Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
--Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
--Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
--Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
--Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
--ШРУСы (внутренний - трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
--Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
--Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
--Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
--Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
--Металлическая защита картера (чертеж)
--Покрытия (аэрография, пленка "под карбон", винил, тонировка стёкол)
--Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
--Улучшения в салоне (1)
--Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
--Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
--Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
--Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
--Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
--Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
--В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
--Купил! (что сделать в первую очередь)
--Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
--По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
--Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
--Дачники (что влезает в машину, проходимость)
--Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
--Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
--ГАИ (камеры)
--Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
--Клубные наклейки (как клеить)

Повышенный или большой расход масла Ford Focus. Повышенный или большой расход масла Ford Focus Повышенная компрессия расход масла форд фокус 2


Мне поменяли блок двигателя недавно 16 сентября по гарантии.
1. У исправного фордовского двигателя масло не угорает.
2. Мнение сервисников, что 500гр/1000км - норма, это байка которую они всем объясняют, т.к. если расход меньше 500гр обнаружить причину расхода им - сервисникам сложно.
3. Когда масло горит (более 500гр/1000км), менять его надо чаще, доливка свежего масла не обновит ту бодягу, которое образуется в неисправном двигателе.
4. Если применить высококлассную синтетику, она так же будет гореть.

Алгоритм предъявы сервису, (или как это сделал я):
1. Масло двигатель жрал с новья до 500гр/1000км,
2. После прохождения ТО-2 когда расход уже достиг 1л/1000км, при этом у меня было подозрение на второй цилиндр. Я задрав машину с ТО, обратился к гарантийному человечку с предъявой.
3. Гарантийный, назначил мне приехать в сервис через 3 недели, для опечатывания двигателя.
4. Приехал, слили все масло, залили масло, опечатали, написали расписку в том, что провели такие-то работы, назначили дату приезда.
5. Приехал я в сервис 16 июня 2008, проехав после опечатывания примерно 1400км.
В моем присутствии!!! Слили все масло, убедились в том, что расход составляет больше 1л/1000км. Написали расписку, оставили машину в сервисе.
ВНИМАНИЕ со стороны сервисников было предложение не сливать масло для выяснения его угара, а добавить новое до метки МАХ. Будьте внимательны, это недопустимо, т.к. результат может оказаться не в вашу пользу.
6. Потом ожидание 2 недели (подготовка и отправка материалов по факту а ФМК), потом разборка двигателя В МОЕМ ПРИСУТСТВИИ. Обязательно расписка в результатах вскрытия, гарантийный человек делает фото отчет. Через месяц примерно 15 июля мне подтвердили, что случай признан гарантийным. Еще два месяца мой автомобиль ремонтировали….
Они бы и больше ремонтировали, если бы я сам не нашел прокладку ценой 330руб, которой по их словам нет нигде в Москве, купил, привез, отдал, забрал авто 16 сентября 2008 года.
7. Затем у меня было две поездки в ГАИ, при оформлении справки счета на блок, умудрились оформить его с ошибками.

Теперь я езжу на автомобиле, у которого пока нет угара масла, зато появился хруст в правом ШРУСе и обнаружена течь сальника КПП.

Сервисники, от вас будут требовать письменного объяснения, как часто вы проверяете уровень масла, какое масло применяете в качестве доливки.
Чтобы не наломать дров (не написать лишнего), рекомендую внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, в разделе про масла (одна страничка). Писать лаконично.

Что было в моем двигателе?
Залегание маслосъемного кольца во втором цилиндре, косвенно на эту неисправность показывала свеча зажигания (кокс на боковом электроде и масло на резьбе)

Будут вопросы – задавайте.

Повышенный расход масла касается не только изношенных, но и относительно новых моторов. Это явление может быть связано с разными техническими проблемами. В техцентр «С-Авто» неоднократно обращались владельцы Форд Фокус, которым приходилось доливать по 1 литру масла каждые 1000 км. Очень много жалоб на 1,8-литровый мотор серии Duratorq. При его дефектовке выявляются различные проблемы:

Если повышенный расход масла сопровождается сизым дымом из выхлопной при запуске мотора на холодную, незамедлительно обращайтесь в сервисный центр. Как показывает практика, это свидетельствует о критическом износе, который чреват капитальным ремонтом. Благодаря своевременной диагностике в техцентре «С-Авто» удается ощутимо сократить затраты.

10 причин повышенного расхода масла на Форд Фокус

1. Попадание загрязненного воздуха в камеру сгорания

Грязный воздух просачивается в систему через негерметичные шланги и уплотнения. Аналогичная ситуация происходит при несвоевременной замене воздушного фильтра. Пыль в камере сгорания приводит к повышенному трению, ускоренному износу рабочих поверхностей, поршней и поршневых колец. В итоге возрастает расход масла.

2. Изношенные сальники клапанов и направляющие втулок

Через резиновые уплотнения, потерявшие эластичность, вытекает масло, которое попадает в камеру сгорания. Поэтому при ремонте их следует менять.

3. Некорректная работа топливного насоса высокого давления

По статистике, каждый четвертый случай повышенного расхода масла связан с износом ТНВД. Рядный насос смазывается моторным маслом, но при износе оно вместе с соляркой попадает в камеры сгорания. Для проверки используют испытательные стенды.

4. Картерные газы

Газы, которые минуют поршневые кольца, попадают в картер и повышают давление. Стержни клапанов подвергаются высокой нагрузке. В системы впуска и выпуска просачивается масло, и его уровень в системе постепенно падает. Похожая проблема возникает при неисправности выпускного клапана на картере.

5. Нарушен режим сгорания

Стенки камеры сгорания покрываются остатками несгоревшего топлива, которые растворяют масляную пленку. Из-за полусухого трения происходит износ ЦПГ. Несгоревшее топливо частично попадает в картер, где превращается в конденсат, смешиваясь с маслом. Впоследствии снижается вязкость масла, образуется черный шлам, который забивает масляные каналы.

6. После некачественного ремонта перекошены цилиндры

Если цилиндр перекошен, поршневые кольца не могут обеспечить должную герметизацию. Масло минует маслосъемные кольца, попадая в камеру сгорания. Это сопровождается повышением давления газов в картере мотора.

7. Неправильная обработка цилиндров

Если хонингование проведено с нарушениями, в проеме между стенкой цилиндра и поршневым кольцом не будет образовываться масляная пленка. Несмотря на толщину всего 3 мкм, она препятствует прямому контакту кольца с рабочими поверхностями. Когда пленки нет, происходит прямой контакт цилиндра и поршневого кольца, повышается рабочая температура.

8. Поломка, неправильный монтаж поршневых колец

Поршневые кольца герметизируют камеру сгорания по отношению к картеру. При нарушениях в установке масло, осевшее на стенках цилиндров, просачивается в камеру сгорания. Постепенно уровень смазочного материала падает, происходит критический износ ДВС.

9. Попадание инородных тел на уплотнения

Уплотнение, на котором осел инородный предмет, нарушается. Возможен перекос конструктивных элементов либо падение удельного давления в плоском уплотнении. Поэтому при капитальном ремонте мотора в «С-Авто» перед сборкой все детали, в частности ГБЦ, клапанную крышку, картер, тщательно очищают.

10. Высокое давление масла в системе

Уплотнители не выдерживают чрезмерно высокого давления смазочного материала. Его причины кроются в загрязнении масляных трубок, фильтров или перепускного клапана, дефектных масляном и редукционном клапанах.

Как решается проблема повышенного расхода масла Форд Фокус в «С-Авто»?

Все начинается с комплексной диагностики двигателя. Причем каждый из линейки моторов имеет характерные недостатки и свой регламент обслуживания. Например, масло в 1,8-литровом ДВС на Форд Фокус второго поколения по заводскому регламенту меняется чаще обычного - каждые 10 тыс. км. Иногда выявляются косвенные причины повышенного расхода масла: из-за забитого катализатора изнашивается двигатель. Мастерам «С-Авто» уже доводилось устранять типичные неисправности, которые приводили к интенсивному жору масла:

  • Негерметичная прокладка ГБЦ (дефект вызван нарушением момента затяжки, неровностями на плоскости прилегания блока к головке; решение о ремонте принимают в соответствии с характером неисправности).
  • Протекание маслосъемных колпачков, которые подлежат замене.
  • Применение низкосортного масла или смазочного материала, который по уровню вязкости не соответствует предписаниям завода-изготовителя.
  • Потери на смазку подшипников в турбине, что устраняется путем замены или ремонта турбокомпрессора.

Позднее сгорание топливовоздушной смеси, что вызвано заправкой топливом с низким октановым показателем.

Собираясь приобрести автомобиль, человек должен понимать, что на этом моменте его расходы не закончатся. Любое транспортное средство требует постоянных вложений. Это – ремонтные, профилактические работы, приобретение нужного объема горючего. Об этом большинство знают, но забывают о другом – большой расход масла, наблюдаемый на машине, также приведет к дополнительным, весьма значительным затратам. Которые, к тому же, сигнализируют о том, что транспортное средство находится не в идеальном состоянии.

Особенно, когда дело касается не новых авто или тех, которые эксплуатируются автовладельцем достаточно долгое время. Например, человек решил приобрести себе Ford Focus 2. Стоит ли обращать внимание на расход моторного масла? Об этом можно будет узнать, ознакомившись с нашим материалом.

Сколько масла должен расходовать Ford Focus 2

Действительно, очень интересный вопрос, который многих автовладельцев ставит в тупик. Дело в том, что, например, информацию об официальной прожорливости того или иного силового агрегата, в плане топлива, получить достаточно просто – она указывается в многочисленных источниках. А вот какой должен быть расход масла на Форд Фокус 2, 1.6, 1.8, 2.0?

С этим вопросом все сложнее. Один автолюбитель поделился историей о том, что ему сотрудники одного СТО заявили, что допустимо тратить 500 грамм на 1000 км. Дескать, для нашей страны – это нормально. Он попросил их предоставить доказательства, предоставив какие-либо официальные документы, но специалисты лишь развели руками.

В другом месте заявляют, что уже превышение нормы в 200-300 грамм на том же расстоянии свидетельствует о наличии каких-либо проблем. Но, опять же, подтверждение из слов не было найдено в официальных источниках.

Причина отсутствия подобной информации банальна – в идеальном состоянии автомобиля масло, заливаемое в двигатель машины, должно сохранять свой изначальный объем практически полностью – до того момента, когда приходит время для его замены!

Почему перерасход – это серьезная проблема?

Во-первых, это говорит о том, что какие-то элементы транспортного средства находятся в неисправном или очень изношенном состоянии. Да, автомобиль еще эксплуатируется, но появляется высокая вероятность того, что в ближайшее время какой-то важный узел может выйти из строя. Следовательно, потребуются ремонтные работы, которые нанесут дополнительный урон бюджету владельца авто.

Во-вторых, не стоит забывать об экономической составляющей. Даже если ничего не поломается следует помнить о том, что 1 литр этого продукта стоит, примерно, как десять литров горючего. А теперь можно взять и подсчитать, сколько дополнительно приходится тратить, допустим, ежемесячно, при достаточно высоком уровне интенсивности использования автомобиля. Выйдет не такая уж и маленькая сумма денег, которую, в другой ситуации, можно было бы потратить совершенно иначе.

Отзывы людей, эксплуатирующих Форд Фокус 2

Ford Focus 2 – второе поколение компактного автомобиля, который пользуется огромной популярностью, прежде всего, в Европе и в нашей стране. Это поколение выпускалось с 2004-го по 2011-й год, а в 2008-ом пережила значительный рестайлинг. Следовательно, сейчас найти абсолютно новый Фокус 2 невозможно, учитывая тот факт, что сегодня производитель занимается производством уже третьего поколения.

Это модель в свое время предлагалась со следующей линейкой силовых агрегатов:

  • Объем – 1.6, 1.8, 2.0 литра;
  • Три типа – Duratec, Zetec, Split Port;
  • Из трех вариантов последний в нашей стране встретить практически невозможно, так как он предназначался только для американского рынка.

Есть еще варианты, оснащенные дизельными моторами, но, опять же, они в нашу страну не поставлялись – производитель предпочитал продавать такие машины в Западной Европе, поэтому мы будем знакомиться с отзывами людей, в которых рассказывается о расходе масла именно для бензиновых комплектаций:

Силовой агрегат на 1.6 л

Этот вариант был доступен в двух вариантах – 100 и 115 лошадиных сил, хотя фактически представлял собой один и тот же силовой агрегат, только несколько модифицированный за счет Ti-VCT. Сколько же масла обычно расходует такая машина? Узнаем у автолюбителей:

  1. Олег, Москва. У меня именно такой вариант. Пробег – 130 000 км. Мощность движка – 115 лошадок. Заливаю полусинтетику от Шелл (10*40). Практически не растрачивается – уходит максимум 100 грамма на десять тысяч км.
  2. Семен, Санкт-Петербург. Уже накатал 90 000 км. Заливаю Castrol Magnatec 5W30. За время эксплуатации проблем не было вообще – уровень всегда на одном месте.
  3. Владимир, Самара. Пробег уже 140 000. Езжу достаточно активно. Коробка передач – механика. Использую для мотора Castrol 5W30 А5. Перерасхода практически нет. Максимум 200-300 грамм на 10 тысяч.
  4. Игнат. Ростов. Конечно, у меня не 1 литр на 1000 км, но на две-три тысячи доливал столько же. Рассказал знакомому, сказал, что это проблема. Заехал к нему на выходные. Решили найти причину перерасхода. Оказалось, что проблема была в отсутствии качественной герметичности подающих шлангов, через которые в камеру сгорания начала поступать пыль. Исправили, все почистили, расход сразу же исчез.
  5. Петр. Кострома. После 50 тысяч пробега начал замечать, что масло начинает уходит в значительном количестве. Сначала использовал Формулу 5w30, затем попробовал Lukoil Armortech Genesis 5W30. Ситуация не изменилась. Причиной этой проблемы оказался воздушный фильтр, про который я как-то забыл, он перестал справляться со своей задачей, и в движок стал поступать грязный воздух. Как сказали спецы, это привело к износу деталей, на которые начало уходить больше масла.
  6. Андрей, Петрозаводск. Тоже не имею с этим показателем каких-либо проблем. Пробег моей малышки – 205 т.км. Заливаю только Ford formula 5w30. Меняю каждые десять тысяч километров, объем остается примерно тот же самый. Ну может чуть-чуть меньше.
  7. Роман, Тюмень. Намотал на спидометре почти 130 000 км. Начал замечать, что маслице стало уходить. Использовал сначала Comma 5-40, перешел на XADO 5-40. Все равно – до полулитра на 1000 км уходит. Начал разбираться. Оказалось, что проблема в клапанных сальниках. Они начали пропускать через себя масло. Заменил, все сразу изменилось в лучшую сторону.

Большая часть машин с этим силовым агрегатом уже эксплуатирует достаточно давно. Поэтому не удивительно, что перерасход наблюдается у тех автовладельцев, которые не сильно внимательно следят за состоянием некоторых элементов своего «железного коня».

Мотор на 1.8 литра объема

В этом варианте производитель использовал шестнадцати клапанный Duratec-HE, который считается очень надежным и долговечным силовым агрегатом. Что же по расходу масла сообщают владельцы этого варианта:

  1. Наталья, Сочи. Подарил муж. Я в машину не лезу. Едет и едет. Но вот любимый пошел в отпуск и решил проверить все. В итоге, сказал, что при относительно небольшом пробеге (115 000 на спидометре), жрет моя машинка почти литр масла на каждую 1000 км. Очень много! Мне всегда заливали Liqui moly на СТО. Может быть в нем причина? Говорит, что нет. Решил покопаться, время у него как раз было. Оказалось, что причиной проблемы является износ топливного насоса. Он оказывается тоже смазывается маслом, но смазка начала уходить прямо в камеру сгорания, вместе с горючим. Заменили, сейчас тестирует.
  2. Федор, Москва. У моего Форда пробег уже 240 тысяч. Использую Лукойл Армотек. Заметил, что при замене необходимо дополнительно добавлять еще около двух литров. То есть, каждую десятку сжирает такой объем. Достаточно много. Решил разобраться. Поменял фильтр воздушный. Вроде выправил ситуацию. Конечно, дополнительно пришлось почистить движок, но это того стоило.
  3. Борис, Санкт-Петербург. Брал, когда на спидометре было 115 000 пробега. Сначала использовал Lukoil Genesis Armortech 5W-30 – первые пятнадцать тысяч, потом перешел на Ford Formula 5W30 – намотал еще двадцатку. Перерасхода не наблюдаю – 200 грамм на 10 000, думаю, что нормально.
  4. Владислав, Пермь. У меня механика, гоняю достаточно сильно. Пока правда намотано всего 170 000. Заливаю фордовскую Формулу. При замене масла заметил, что на 10 000 уходит примерно три литра. На СТО говорят, что 300 грамм на тысячу, это типа норма. Не поверил, решил сам покопаться. Обнаружил целый ряд мест, где оно банально вытекает через уплотнители. Поменял, расход сразу же пропал. Вот так-то!
  5. Матвей, Тула. Недавно только менял уплотнители. Намотал 250 000 км на Rymax orfeus 5w30. Все равно текут. Самому опыта на хватает в этом деле, но понимают, что текут они не просто так – пятьсот грамм на 1000 км масла уходит! Поехал к знакомым мастерам. Причиной проблемы оказались масляные трубки, которые засорились. В итоге, в системе создалось повышенное давление и уплотнители, даже новые, с ним не могут справиться. Почистили – все ок!
  6. Марина, Орел. У меня за состоянием машины следит муж. Постоянно что-то там смотрит, проверяет, меняет. Поэтому проблем с перерасходом масла нет вообще. Наездила почти сотню тысяч. Каждые десять тысяч на СТО заливают Формулу 5w30. Говорят, что остается изначальный объем полностью!
  7. Константин, Курск. На спидометре – 175 000 км. Заливаю постоянно Лукойл Генезис 5w30. Заметил, что на повышенных оборотах уходит до 100 грамм на 1000 км. Если езжу спокойно, такого не наблюдается. Говорят, что надо чистить весь двигатель, типа смазка не справляется с повышенными нагрузками. Но сначала – проверить всю систему на герметичность, поменять воздушный фильтр. Буду заниматься в ближайшее время.

Ситуация – аналогичная. Модель – не новая, большая часть людей намотала уже достаточно. Естественно, какие-то элементы теряют свои изначальные качестве. Это и приводит к возникновению подобной проблемы.

Двухлитровый двигатель

Для второго поколения Фокуса производитель решил поменять ранее используемый мотор Zetec-E на Duratec-HE, который показал лучшие показатели надежности, эффективности и долговечности. Естественно, в идеальном состоянии всех систем он не должен перерасходовать масла. Как же дело обстоит на самом деле:

  1. Антон, Волгоград. Езжу крайне редко. После приобретения Форд Фокус 2 в салоне накатал всего 75 000. Заливаю с самого начала только castrol 5w30. Перед запланированным ТО добавляю максимум 140-150 грамм. Это на 10 000 получается. То есть, считаю, все в норме с этим показателем.
  2. Денис, Кисловодск. Наездил 175 000. Первое время использовал Формулу 5W-30, после 130-ти тысяч перешел на эту же марку, но на 5W-40. Вообще не уходит даже десятка грамм! Просто надо следить за машиной и все будет в порядке.
  3. Егор, Москва. Пробег – 250 000. Заливал Motul 5W-30 913D. Было все нормально. Сделали капиталку движка. Заметил, что начался серьезный перерасход – до литра на каждые 10 000. Решил разобраться, в чем причина. Поехал в другое СТО, попросил перепроверить все проведенные работы. Оказалось, что предыдущие умельцы неправильно настроили цилиндры, установили их так, что они оказались несколько в перекошенном состоянии. В итоге, маслосъемные кольца не мешают маслу попадать в камеру сгорания, что и стало причиной его перерасхода.
  4. Владимир, Тула. Использую Формулу 5в40. Наездил 185 000. Плюс прошлый владелец еще почти сотню. Начался перерасход после того, как один, так скажем «специалист» неправильно установил поршневые кольца. В итоге, масло начало буквально улетать. Хорошо, что заметил и оперативно все исправили хорошие мастера. Иначе пришлось бы отдавать деньги уже за полноценный ремонт двигателя, а это уже совершенно другая сумма!
  5. Игорь, Москва. Почитал о перерасходе, решил проверить у себя. Тем более, что уже намотал 250 000. Использую Rymax orfeus 5w30. Замерил. Оказалось, каждая тысяча километров съедает примерно 140 грамм. То есть, много. Уже визуально определил, что утечку дают уплотнители. Явно выработали свой ресурс, и их пора менять.
  6. Ольга, Санкт-Петербург. Намотано 190 000. Из них мои только последние 90. Изначально использовал Motul Ford specific 913D 5W-30, сейчас – Lukoil Armortech Genesis 5W30. Уходит примерно 300-400 грамм на каждую десятку тысяч км. В принципе, нормально, учитывая, что я очень люблю езду на повышенных оборотах.
  7. Ян, Калининград. Машине уже много лет. Намотано почти три сотни тысяч километров. Пришлось раз делать капремонт. К сожалению, обратился к не очень хорошим специалистам. В итоге, хонингование они сделали совершенно не качественно. Обнаружил я это именно по причине перерасхода маслица. Оно банально не создавало предохраняющую пленку между цилиндрами и рабочими поверхностями! В итоге, перерасход масла и повышенная температура. Пришлось ехать, и заставлять все переделывать.

Очень важно понимать, приобретая Ford Focus 2, что все доступные сегодня модели – не новые. Следовательно, многие компоненты могут уже выработать свой ресурс. А это – одна из причин перерасхода масла. Кроме того, именно излишний расход может служить своеобразным сигналом о том, что система автомобиля явно не находится в идеальном состоянии, существует повышенная вероятность серьезной поломки, поэтому причину перерасхода следует оперативно искать.

Пропала компрессия в цилиндрах? Причины снижения, устранение неисправности

Компрессия внутри двигателя определяет общее состояние мотора, поскольку при ее низких значениях даже запустить автомобиль проблематично. Снижение мощности, перебои в работе, увеличение расхода моторного масла, сгорание топлива – главные следствия снижения давления воздуха моторных отсеков. Пропажа компрессии во всех цилиндрах говорит о серьезных проблемах с силовым агрегатом. В таких случаях следует незамедлительно проводить диагностику, а также при необходимости ремонт «сердца авто», которое дает жизнь всему транспортному средству.

Причины снижения или пропажи компрессии

Агрессивный стиль езды, а также неправильное обслуживание «железного коня» может приводить к различным сбоям его работы. Причины уменьшения давления внутри цилиндров нередко вызваны халатным отношением к своему транспортному средству и могут быть следующими:

  • загрязненный воздушный фильтр усложняет создание топливно-воздушной смеси, что автоматически снижает компрессию;
  • постоянный перегрев приводит к задирам на поршнях и цилиндрах, а в худших случаях могут прогорать поршни;
  • разрыв ремней ГРМ (газораспределительного механизма) часто приводит к деформации клапанов;
  • ошибки при установке распределительного вала по меткам при ремонте;
  • неисправность системы газораспределения;
  • при чрезмерных нагрузках на мотор в процессе эксплуатации авто происходит повышенный износ поршневых колец, а также может прогореть прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). Кроме того, трещины ГБЦ также приводят к нарушениям герметичности, снижению давления внутри цилиндров двигателя;
  • неправильная регулировка клапанов приводит к нарушениям подачи воздуха и, как следствие, к снижению компрессии.

Все эти проблемы сопровождаются пропажей компрессии внутри силового агрегата как в одном, так и во всех цилиндрах.

Как правильно контролировать давление в моторных отсеках

Для определения компрессии используется прибор, который представляет собой манометр со специальными переходниками. С помощью переходников это приспособление соединяется с гнездами свечей бензиновых двигателей или отверстиями форсунок дизелей. При этом необходимо следовать некоторым правилам, соблюдая четкую последовательность действий:

  • Важно убедиться в том, что аккумулятор заряжен, а стартер находится в исправном состоянии;
  • Выкрутить свечи и тщательно очистить от мусора их гнезда;
  • Затем аккуратно соединить все части прибора с двигателем через свечные отверстия или отверстия дизельных форсунок.
  • Производить запуск двигателя, фиксируя при этом показания прибора. Запускать мотор следует с открытой, а также закрытой дроссельной заслонкой, сравнивая результаты в дальнейшем. Таким образом проверять каждый цилиндр;
  • Сравнить полученные результаты с необходимыми техническими данными для конкретного автомобиля. По этим данным можно достаточно точно сделать выводы о состоянии ГРМ, а также поршневой моторной группы.

Для более точной диагностики важно производить замеры компрессии несколько раз в отдельных цилиндрах последовательно при разных режимах работы машины. Такой способ поможет более точно определить причины снижения или пропажи компрессии в одном отдельно взятом цилиндре.

Опытные мотористы подобно хорошим терапевтам способны диагностировать силовой агрегат на слух. По тону, характеру проявления, локализации звуков они способны точно определить причину снижения показателей работы мотора, в частности, снижения или пропажи компрессии. На более простом уровне автолюбителей можно производить начальную диагностику работы двигателя с помощью обычного бумажного листа. Такой метод при регулярном использовании позволит не пропустить начало «заболевания» и вовремя произвести терапевтические процедуры по отношению к двигателю. При такой процедуре нужно поднести к выхлопной трубе работающего прогретого двигателя лист бумаги. Бумажный листок должен отклониться на определенный угол и замереть в таком положении. Если наблюдаются провалы в сторону выхлопной трубы, то можно предположить нестабильную работу мотора. Это уже является поводом для более глубокой диагностики.

Таким образом, в случаях, когда пропала компрессия в одном или всех цилиндрах, самым важным является правильная диагностика. Только так возможно эффективно исправить конкретную поломку. Бытующее мнение о том, что при низком давлении конца сжатия двигатель изношен, требуется его разборка, капитальный ремонт, не всегда соответствует действительности. Важно уметь точно определить причины пропажи компрессии, а также наметить с помощью специалистов эффективные методы ее восстановления в одном или всех цилиндрах. Все, что нужно для ремонта ищите в каталоге автозапчастей на http://fortunaavto.com.ua/!

Hyundai Matrix | Компрессия двигателя

Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.


Контрольные значения  компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии  большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.

Старые двигатели  создают меньшую  компрессию 

В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

– износ поршней или поршневых колец;

– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;

– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;

– треснутые клапаны;

– прогорание клапанов вследствие недостаточного зазора клапанов или термической перегрузки.

Компрессию можно измерить своими силами. Прежде всего для этого вам необходимы помощник, который стартером проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оснащенных автомастерских прибор для измерения компрессии относится к основному оснащению. Вначале выверните все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) из головки блока цилиндров и удостоверьтесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время проверки помощник должен полностью нажать на педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Так как дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, на педаль акселератора не требуется нажимать. Измерение начинайте с первого цилиндра и потом последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это количество будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.

Основа для надежного  измерения — исправный стартер и полностью  заряженная аккумуляторная батарея

Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.

Выяснить причину уменьшения давления можно следующим образом.

· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.

· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.

· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.

Измерение  компрессии


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  РАБОТ

1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.


Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания



4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство (рис. 4.13).

5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.


Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора



6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными (рис. 4.14).
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Уменьшение компрессии

Уменьшение компрессии, сопровождаемое шумом воздуха, может быть вызвано следующими причинами:

– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;

– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;

– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;

– если воздух выходит из выхлопной трубы, значит, негерметичен выпускной клапан.

Что такое Kompresja - Motosłownik • AutoCentrum.pl

Компрессия - что это такое?

Компрессия - это давление воздуха или топлива/воздуха, создаваемое после сжатия в цилиндре . Это один из самых важных параметров, необходимых для определения правильной работы привода. Это зависит в первую очередь от технического состояния уплотнительных элементов камеры сгорания, т.е. поршневые кольца, клапаны и их седла или, например, гильзы цилиндров.

Какая компрессия в двигателе правильная?

Правильная компрессия должна составлять от 7 до 9 бар для бензиновых двигателей и от 14 до 23 бар для дизельных двигателей.Предполагалось, что разница между отдельными цилиндрами не может превышать одного бара без отрицательного влияния на работу и срок службы двигателя.

Как измерить компрессию двигателя?

Контроль степени компрессии заключается в выкручивании свечей зажигания и вкручивании манометра поочередно.Затем запустите двигатель и дайте ему поработать несколько секунд на холостом ходу. Это позволит прочитать результат на индикаторе прибора. Для обеспечения достоверности измерений необходимо следовать рекомендациям производителя относительно процедуры измерения (например, прогревать привод до оптимальной рабочей температуры или охлаждать двигатель).

Какой манометр (бензиновый двигатель)?

Приборы для измерения компрессии отличаются друг от друга наконечниками, которыми их вставляют в свечные отверстия.В случае агрегатов с искровым зажиганием надлежащая герметичность испытания обеспечивается резиновой прокладкой (предотвращает утечку сжатого воздуха за пределы камеры сгорания).

Какой манометр (дизельный двигатель)?

Напротив, в дизелях из-за гораздо более высокого давления внутри цилиндров конец манометра имеет резьбу.

Что ломается?

Неадекватное (слишком низкое) значение давления сжатия может быть связано с повреждением или прогоранием клапанов в головке блока цилиндров, а также с негерметичностью поршневых колец.С другой стороны, повышенное значение компрессии чаще всего свидетельствует об износе уплотнительных поршневых колец.

.Калькулятор степени сжатия двигателя

. Степень сжатия двигателя. Степень сжатия и компрессия двигателя: подробное описание на

Начинающие водители, которые только недавно приобрели автомобиль, очень часто пытаются узнать, что у него внутри, что под капотом. Особый интерес для человека представляет двигатель, так как устройство этого агрегата очень сложное, и в этом нужно разобраться, чтобы в случае поломки сэкономить.

Ведь если хорошо во всем этом разбираться, то можно отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.

Неопытные водители часто путают термины "компрессия" и "степень сжатия", хотя они никак не влияют друг на друга. Стоит сказать, что компрессия изменяется в процессе работы машины, а степень сжатия является безразмерной и относительной величиной.

Какая степень сжатия?

Коэффициент сжатия - геометрическая величина, не имеющая единицы измерения. Это можно определить из параметров самого двигателя, так как этот параметр равен отношению общего объема цилиндра к объему камеры сгорания. Единственным способом изменить степень сжатия является вмешательство в конструкцию двигателя.


Этот параметр изменится, например, если изменится толщина прокладки ГБЦ, разные способы форсировки или форсировки двигателя, что изменит геометрию самого двигателя. Степень сжатия напрямую связана с детонационной стойкостью топлива, которое используется для заправки этой машины. Этот параметр можно найти в инструкции по эксплуатации машины, раздел ТТХ.

Компрессия: что это такое?

Компрессия - это давление газов в цилиндрах двигателя в конце такта сжатия при вращении вала стартером при выключенном зажигании. Именно при вращении стартера необходимо измерять компрессию, так как давление меняется во время работы двигателя. Этот параметр является физической величиной, и для его измерения используется специальный прибор – манометр.

Теоретически компрессия и степень сжатия равны, но на практике дело обстоит иначе: компрессия почти всегда меньше компрессии.

Для этого есть причины. Эти величины будут равны друг другу, если газ в баллонах сжимать неограниченно, изометрически. В таком случае энергия, выделяющаяся в процессе сжатия газа, полностью поглощалась бы поршнем, стенками цилиндра, головкой блока и другими частями двигателя, а тепловой баланс не нарушался бы. Сжатый газ отдает тепло и не давит на манометр с большей силой, чем расчетная.


На практике все совсем иначе.Фактически процесс сжатия газа происходит на фоне повышения температуры, то есть процесс адиабатический. Если говорить простым языком, то все выделяемое сжатым газом тепло просто не успевает поглощаться стенками цилиндра, а из-за остатка в цилиндре создается повышенное давление.

У старых двигателей компрессия ниже, чем у новых. Это связано с герметичностью: новый двигатель более герметичен, чем старый, поэтому замки колец и другие места в цилиндрах не пропускают достаточно тепла, чтобы компрессия сильно упала.


При исправной работе двигателя часто компрессия в 1,2 - 1,3 раза превышает расчетную степень сжатия. Теоретически давление газа изменяется обратно пропорционально изменению объема газа в степени 1,4.

Но такие расчеты справедливы только в том случае, если нет подсоса воздуха и не передается тепло через окружающие стены. В связи с тем, что все это происходит в реальной жизни, верно и подобное соотношение (1,2 - 1,3 раза). Существует эмпирическая формула, связывающая степень компрессии и сжатия: Е = (Р + 3,9)/1,55 , , где Р - измеренное давление, а Е - степень сжатия.


Компрессия измеряется для оценки состояния двигателя и степени износа узла цилиндр-поршень. Чем ниже степень сжатия, тем сильнее изнашиваются клапана и цилиндропоршневой узел. Если показатели слишком низкие (менее 10 атм. в случае небензинового турбированного двигателя), можно сказать, что двигатель находится в плачевном состоянии. Также об износе двигателя может говорить и разница уровней компрессии в разных цилиндрах более 1 атм.

Худший вариант - наличие и первого, и второго "звонка".В этом случае нужно обратиться к специалистам, чтобы отремонтировать «начинку» автомобиля.

Измерить компрессию можно так: нужно прогреть двигатель, затем выкрутить свечи, нажать на педаль газа, от чего стартер будет раскручивать двигатель до стабилизации давления.


Прогревайте двигатель до тех пор, пока коленчатый вал не будет вращаться достаточно часто, а аккумулятор не разрядится. Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем меньше время контакта сжатых газов со стенками цилиндра, т. е. выше компрессия.Поэтому и стартер, и аккумулятор должны быть исправны.


Компрессию также можно использовать для определения места наибольшего износа двигателя. Это возможно из-за того, что давление газа падает из-за негерметичности клапанов и колец. Для локализации утечки газа (виноваты «клапаны или кольца») залейте в цилиндр 10–30 г моторного масла и еще раз измерьте компрессию. Благодаря своей липкой структуре масло временно герметизирует замки колец и зазор между стенкой цилиндра и поршнем, т. е. места выхода наибольшего количества газа.

Если не меняются показания манометров, то неисправны клапана, а если поднимаются, то причина в изношенных кольцах.

Читатели журнала Биргалеев из г. Салавата и Филичев из г. Удомля Калининской области. спрашивают какая степень сжатия, как ее измерить двухтактный двигатель какая степень сжатия? современные двигатели и как рассчитать на сколько нужно срезать головку блока для увеличения мощности двигателя? Аналогичные вопросы задают и другие читатели.

Эффективная мощность реального двигателя определяется, в том числе, тепловым КПД ηt, который находится в прямой зависимости от степени сжатия ε.Как видно из диаграммы, с увеличением ε увеличивается и η t, а значит, и мощность на валу двигателя.

Степень сжатия (также называемая геометрической) — это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.


, где ε — степень сжатия; V а - общий объем цилиндра, см 3 ; V h - рабочий объем цилиндра, см 3 ; V c - объем камеры сгорания, см 3 .

В литературе по двухтактным двигателям внутреннего сгорания помимо геометрической степени сжатия (или просто степени сжатия), определяемой по приведенной выше формуле, используется термин реальная (истинная, истинная) степень сжатия ε d .В его определении указано, что к этому времени сжатие не начинается; пока поршень не закроет выпускное отверстие. Поэтому реальная степень сжатия всегда меньше геометрической.

Фактическая степень сжатия определяется по формуле:


или


где А - высота выпускного окна, см; D - диаметр цилиндра, см; S - ход поршня, см.

Пример расчета:

D = 50мм = 5см; S = 44 мм = 4,4 см; е = 6,0; V с = 17,2 см 3 ; А = 23 мм = 2,3 см.


или


Следует отметить, что для четырехтактных двигателей потерянный объем, описываемый поршнем в течение времени, когда выпускной клапан открыт во время рабочего такта, может учитываться при определении фактической степени сжатия плюс объем, описываемый поршнем. когда впускной клапан закрыт во время сжатия. Однако для упрощения оценки и расчета как двухтактных, так и четырехтактных двигателей обычно учитывают геометрическую степень сжатия, то есть отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

При использовании технической литературы по двухтактным двигателям внутреннего сгорания (книги, журналы, каталоги и брошюры) следует учитывать, что в Японии принято указывать фактическую степень сжатия, а в Европе - геометрическую.

Двигатели отечественной серии, как правило, имеют низкую степень сжатия (ε = 6,0÷7,0 для двухтактных и 6,0÷6,5 для четырехтактных). Это связано с тем, что большинство подвесных двигателей были построены много лет назад и рассчитаны на работу с низким октановым числом.

Современные двухтактные двигатели имеют ε = 7,0 ÷ 12,0 (меньшие значения ε относятся к двигателям с объемом одного цилиндра 350 см 3 , а большие — с объемом около 50 см 3 ).

Для современных 4-тактных двигателей ε = 8,0 ÷ 10,5 (соответственно при рабочем объеме цилиндров 600 ÷ 50 см3). Использование высокой степени сжатия требует топлива с октановым числом 88-98 единиц.

Степень сжатия увеличена для увеличения мощности и снижения расхода топлива. Однако увеличить его можно только до определенного предела, который ограничивается появлением детонации - чрезвычайно быстрого, в виде взрыва, горения рабочей смеси со скоростью распространения пламени 2000÷2500 м/с. (при нормальном сгорании эта скорость составляет всего 20÷40 м/с) с).Детонация сопровождается резким (ударным) повышением давления, которое передается на все части кривошипно-шатунного механизма, перегревом поршня и клапанов, потерей мощности и появлением черного дыма из выхлопной системы. Сильная детонация разрушит поршень.


Чем выше степень сжатия и ниже октановое число используемого бензина, тем больше вероятность его детонации, все остальные факторы одинаковы. Детонации подвержены высокооборотные двигатели с большим диаметром цилиндра, с большим коэффициентом избытка воздуха в рабочей смеси (наиболее подвержена детонации смесь при α = 0,85÷0,95; увеличение остаточных газов снижает склонность к детонации).Детонация возможна при высоком давлении смеси в начале сжатия, поэтому при использовании наддува степень сжатия обычно снижается. На антидетонационные свойства двигателя влияет форма камеры сгорания и расположение свечи зажигания — чем короче путь пламени от электродов свечи зажигания до самой дальней точки камеры сгорания, тем ниже склонность двигателя к детонации. Поэтому для форсировки за счет повышения степени сжатия лучше всего подходят двигатели с полусферической камерой сгорания и расположенной в ее центре свечой зажигания.

У двухтактного двигателя сжатие рабочей смеси происходит не только в надпоршневом пространстве, но и в картере при движении поршня от ВМТ к НМТ. Обычно давление в картере не превышает 1,5 кгс/см2. От зависит степень сжатия в картере ε к , т. е. отношение общего объема картера Vk при нахождении поршня в ВМТ к объему картера при нахождении поршня в ВМТ.


где V h - рабочий объем цилиндра, см 3 .

Значение εk обычно находится в пределах 1,29 ÷ 1,40 (меньшее значение относится к гоночным двигателям, а большее — к серийным, коммерческим двигателям).

При работе с конкретным двигателем рабочий объем определяется расчетом по формуле:


Объем камеры сгорания, благодаря ее сложной форме, определяется быстрее и точнее следующим образом. Поршень устанавливается в ВМТ. Из мензурки (или другой градуированной емкости) через свечное отверстие (на половину его высоты) заливают в цилиндр моторное масло, слегка разбавленное бензином.Количество вылитого масла будет равно объему камеры сгорания.

Степень сжатия двухтактного двигателя с полусферической камерой сгорания можно увеличить до 8,5÷9,0, но в этом случае необходимо будет использовать топливо с октановым числом 93 и выше. При форсировании за счет увеличения сжатия неизбежно увеличивается среднее эффективное давление в цилиндрах, а следовательно, и силы, действующие на все детали цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунный механизм. Скорость вращения коленчатого вала увеличивается. Эти причины неизбежно сокращают срок службы двигателя и снижают его надежность.

Пример расчета для определения величины реза головки блока. Имеется двигатель с параметрами D=5 см; S = 4,4 см; V с = 17,2 см 3 ; ε = 6,5 (начальное сжатие). Требуется увеличить его до ε t = 8,5.

Объем рабочего цилиндра.

Имеет много значений. Одним из них является степень сжатия двигателя. Важно не путать это с компрессией – величиной максимального давления в цилиндре двигателя.

Какая степень сжатия?

Градус – это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания.Иначе можно сказать, что величина сжатия есть отношение свободного пространства над объемом поршня, когда он находится в НМТ, к такому же объему, когда поршень находится в ВМТ.

Выше было сказано, что сжатие и степень сжатия не являются синонимами. Разница еще и в определениях, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывают в виде коэффициента, например, 11:1, 10:1 и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в какой степени измеряется степень сжатия в двигателе - это "безразмерный" параметр, зависящий от других характеристик ДВС.

Традиционно степень сжатия можно также описать как разницу между давлением в камере при подаче смеси (или дизельного топлива в случае дизелей) и при воспламенении порции топлива. Этот показатель зависит от модели и типа двигателя и является следствием его конструкции. Степень сжатия может быть следующей:

Расчет сжатия

Рассмотрим, как проверить компрессию двигателя.

Рассчитывается по формуле:

Здесь Vp — рабочий объем одного цилиндра, а Vc — объем камеры сгорания.Формула показывает, насколько важна величина громкости слухового аппарата: если, например, ее уменьшить, параметр компрессии будет выше. То же самое произойдет, если увеличить объем цилиндра.

Для определения рабочего объема необходимо знать диаметр цилиндра и ход поршня. Индекс рассчитывается по формуле:

Здесь D — диаметр, а S — ход поршня.

Иллюстрация:


Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряют путем заливки в нее жидкости.Зная, сколько воды в камере, можно определить ее объем. Для разметки удобно использовать воду, так как центр тяжести 1 грамм на куб. см - сколько грамм высыпано, столько и "кубиков" в цилиндре.

В качестве альтернативы определению степени сжатия двигателя обратитесь к документации двигателя.

Что влияет на степень сжатия

Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от этого напрямую зависит компрессия и мощность. Если увеличить компрессию, то силовой агрегат получит больше КПД, так как уменьшится удельный расход топлива.

Степень сжатия бензинового двигателя определяет топливо, с которым будет расходоваться октановое число. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число приведет к недостатку мощности - двигатель с низкой степенью сжатия просто не обеспечит необходимой степени сжатия.

Таблица основных степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых двигателей внутреннего сгорания:

90 177 92 90 177 95
Сжатие Бензин
До 10
10.5-12
От 12 90 178 90 177 98

Интересно, что бензиновые двигатели с турбонаддувом работают на топливе с более высоким октановым числом, чем аналогичные безнаддувные двигатели с ДВС, поэтому степень сжатия у них выше.

У дизелей

еще больше. Так как при разработке дизелей ДВС высокого давления данный параметр также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя колеблется от 18:1 до 22:1 в зависимости от агрегата.

Изменение коэффициента

Зачем менять степень?

На практике такая необходимость возникает редко. Возможно нужно изменить компрессию:

  • при необходимости форсировать двигатель;
  • при необходимости адаптации силового агрегата для работы на нестандартном бензине, с октановым числом, отличным от рекомендуемого. Например, так поступали советские автовладельцы, потому что в продаже не было комплектов для переоборудования с газа на газ, а желание сэкономить на бензине было;
  • после неудачного ремонта для устранения последствий некорректного вмешательства.Это может быть термическая деформация ГБЦ, после которой необходима фрезеровка. После повышения степени сжатия двигателя за счет удаления металлического слоя становится невозможно работать на бензине, изначально предназначенном для этой цели.

Иногда степень сжатия изменяется при переводе автомобилей на метановое топливо. Метан имеет октановое число 120, что в случае многих бензиновых автомобилей требует увеличения компрессии, а в случае дизельных – ее снижения (SG находится в пределах 12-14).

Преобразование дизельного топлива в метан влияет на мощность и приводит к некоторой потере мощности, которую можно компенсировать за счет турбонаддува. Двигатель с турбонаддувом требует дополнительного снижения компрессии. Возможно, потребуется доработка электрики и датчиков, замена дизельных форсунок на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневых групп.

Форсировка двигателя

Для выработки большей мощности или возможности работы на более дешевых видах топлива двигатель внутреннего сгорания можно усилить, изменив объем камеры сгорания.

Для получения дополнительной мощности двигатель следует наддувить за счет увеличения степени сжатия.

Важно: заметное увеличение мощности затронет только двигатель, который обычно работает при более низкой степени сжатия. Например, если двигатель ICE 9:1 настроен на 10:1, он будет производить больше дополнительной мощности, чем стандартный двигатель 12:1, раскрученный до 13:1.

Возможны следующие способы увеличения степени сжатия двигателя:

  • установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока;
  • Диаметр цилиндра
  • .

Для доработки ГБЦ это означает фрезерование нижней части ГБЦ, соприкасающейся с самим блоком. Головка блока цилиндров укорочена, что уменьшает объем камеры сгорания и увеличивает степень сжатия. То же самое происходит при установке более тонкой прокладки.

Важно: данные манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, так как в некоторых случаях существует риск встречи поршня и клапанов. Конфигурация синхронизации должна быть изменена.

Расточка

BC также позволяет установить новые поршни до нужного диаметра. В результате увеличивается рабочий объем и повышается степень сжатия.

Размораживание низкооктановым топливом

Эта операция выполняется, когда мощность имеет второстепенное значение, а основная задача заключается в адаптации двигателя к другому топливу. Делается это за счет понижения степени сжатия, что позволяет двигателю без детонации работать на низкооктановом бензине.Кроме того, имеется определенная финансовая экономия на затратах на топливо.

Интересно, что подобное решение часто используется в карбюраторных двигателях старых автомобилей. Настоятельно не рекомендуется использовать разрядку для современных инжекторных двигателей ДВС с электронным управлением.

Основным способом снижения степени сжатия двигателя является увеличение толщины прокладки головки блока цилиндров. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делается алюминиевая прокладочная вставка.В результате увеличивается объем камеры сгорания и высота головки блока цилиндров.

Несколько интересных фактов

Метаноловые двигатели

гоночных автомобилей имеют степень сжатия более 15:1. Для сравнения, карбюраторный неэтилированный бензиновый двигатель стандартного расхода имеет максимальную степень сжатия 1,1:1.

Среди серийных моделей бензиновых двигателей с компрессией 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), которые устанавливаются, например, на CX-5.Но их фактический CO находится в диапазоне 12, потому что в этих двигателях используется так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапана. Эффективность таких двигателей измеряется не сжатием, а степенью расширения.

В середине ХХ века в мировом двигателестроении, особенно в США, наметилась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, в 1970-е годы большинство образцов автопрома США имели СЖ от 11 до 13:1. Однако штатная эксплуатация таких двигателей внутреннего сгорания требовала использования высокооктанового бензина, который в те времена можно было получить только этилированием - добавление тетраэтилсвинца, высокотоксичного ингредиента.Когда в 1970-е годы новые Экологические нормы стали запрещать этилирование, и это привело к обратной тенденции – уменьшению охлаждающей жидкости в серийных образцах двигателей.

Современные двигатели имеют систему автоматического управления углом зажигания, позволяющую ДВС работать на "неродном" топливе - например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если его нет, например, заправка высокооктанового бензинового двигателя, не рассчитанного на такое топливо, может потерять мощность и даже залить свечи зажигания, потому что зажигание будет поздним.Ситуацию можно исправить вручную, настроив УОЗ в соответствии с инструкцией для конкретной модели автомобиля.

Строка (10) "статистика ошибок" строка (10) "статистика ошибок"

Одним из важнейших технических показателей двигателя автомобиля является степень сжатия. Он показывает отношение разности объемов свободной поверхности над поршнем цилиндра и под ним в крайних положениях.

Какова степень сжатия двигателя?

Традиционно значение компрессии также представляют как отношение давлений в аппаратуре при подаче топлива и взрыве смеси.В частности, эта оценка обусловлена ​​конструкцией двигателя автомобиля и может быть высокой или низкой.

Перед непосредственным воспламенением горючей смеси поршни сжимают топливо до определенного объема. Инженеры имеют возможность изменить этот показатель, рассчитав его на этапе проектирования. Изучив количественное отношение этой величины к объему камеры сгорания, можно сделать различные выводы.

В бензиновых силовых установках степень сжатия до 12 единиц.Чем выше степень сжатия мотора или SSD, тем больше удельная мощность мотора. Однако при сильном повышении этого показателя снижается ресурс агрегата, особенно при заправке некачественным бензином. В дизелях из-за технических отличий может быть от 14 до 18 единиц.

В бензиновые двигатели со степенью сжатия до 12 единиц можно заливать только АИ-98 Премиум. Конечно, это значительно увеличивает стоимость топлива.

На что это влияет

SDS напрямую определяет количество работы, производимой двигателем внутреннего сгорания.Чем выше предварительно рассчитанная степень сжатия, тем эффективнее будет зажигание. Мощность двигателя также увеличится пропорционально. Вспомним, как разработчики в 1990-х годах пытались увеличить это число, не переделывая полностью двигатель. Таким образом, они соревновались друг с другом, делая отряды мощнее и не тратя много денег. Но что самое интересное, двигатели в этом случае не потребляли больше топлива и даже становились экономичнее.

Однако все ограничено и как было сказано выше, слишком высокий коэффициент ведет к снижению ресурса ДВС.Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это касается бензиновых агрегатов, поэтому здесь этот коэффициент строго ограничен.

Помните, что использование низкооктанового топлива вызывает детонацию на судах с более высоким SDS. И наоборот, высокооктановое топливо может препятствовать полному открытию двигателя при использовании в агрегатах с низкой степенью сжатия. По этой причине оба параметра должны совпадать.Подробнее в таблице ниже.

Разница между степенью сжатия и компрессией

Степень сжатия двигателя не компрессия. Они совершенно разные, хотя многие их путают. Упомянутый в статье фактор не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед воспламенением. SDS измеряется только относительно единицы объема камеры.

Под сжатием понимается предельное значение сжатия, возникающее в камере сгорания на конечной ступени давления горючей смеси.Эта априорная величина не может быть относительной, поэтому измеряется в абсолютных величинах - атм, кг/см2, бар.


Степень сжатия и степень сжатия неразрывно связаны, но не идентичны. Степень сжатия зависит не только от компрессии. На это влияет температура ДВС, наличие зазоров в приводе клапанов, состав топлива и многое другое.

Расчет степени сжатия

Поскольку желательно увеличить степень сжатия до определенного значения, необходимо умело рассчитать эту степень.Кроме того, это позволит избежать детонационных моментов, разрушающих приводной узел изнутри в процессе нагнетания.

Поэтому необходимость измерения этого показателя требуется в таких случаях, как:

  • форсирование двигателя;
  • поправка на топливо с другим АИ или на метановое топливо с октановым числом 120;
  • регулировка после ремонта.

двигатели с турбонаддувом

Двигатели с турбонаддувом имеют другой расчет степени сжатия.Это связано с наличием сжатого воздуха. Поэтому в данном случае значение, полученное при расчетах, умножается на коэффициент турбонагнетателя.

Причем при расчете степени сжатия турбированных двигателей учитывается не только давление наддува, но и эффективная степень сжатия, изменение климата и многое другое. В этом случае процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном двигателе.

Пример подсчета

Вот как выглядит общепринятая формула расчета автомобильного двигателя внутреннего сгорания: «SSD = (RO + OKS) / OKS».Степень сжатия здесь обозначается как «SSD», объем рабочего цилиндра — «RO», а объем камеры сгорания — «OCS».


Чтобы рассчитать 'RO', кубатура или мощность одного двигателя должна быть сначала разбита на количество используемых цилиндров. Например, рабочий объем двигателя «Четверки» составляет 1997 см3. Чтобы найти объем одного цилиндра, разделите 1997 год на 4. Получаем примерно 499 куб.см.

Профессионалы используют пробирку или пипетку, отградуированную в см3, для расчета параметра «ОКС».Под камерой понимают место, где непосредственно сжигается топливо. Камеру заливают, а затем измеряют объем с помощью жидкостной бюретки. Если градуированной трубки нет, можно откачать жидкость шприцем и затем отмерить ее мерным стаканчиком или на весах. При этом для расчета рекомендуется использовать не бензин или дизельное топливо, а чистую воду, так как ее удельный вес больше связан с объемом в см3.

Внимание! Для точного измерения «ОКС» к толщине прокладки ГБЦ добавляется дополнительный объем, учитываются форма днища поршня и другие характеристики.Поэтому расчет этой величины рекомендуется доверить специалистам.

Как увеличить степень сжатия моего двигателя?

Если вы хотите увеличить это соотношение, используйте несколько методов:

  • растачивание блока и сборка поршней большого диаметра;
  • Уменьшение объема камеры сгорания за счет удаления металлического слоя на стыке ГБЦ.

Не следует забывать, что в некоторых случаях потребуются модифицированные поршни.Это необходимо для устранения такого нежелательного последствия, как встреча поршней с клапанами. В частности, на компонентах увеличены клапанные выемки. Также тайминг обязательно корректируется.

Интересно, что потенциал степени сжатия двигателя внутреннего сгорания был лучше всего раскрыт японским производителям. Пока европейские автокомпании пошли по пути совершенствования гибридных двигателей, японцам удалось увеличить количество SSD до 14 единиц и бензиновых силовых агрегатов за счет использования вариатора.Но как это возможно без детонационных моментов? Все оказалось просто. Получается, что нужно охлаждать помещение, где вспыхивает огонь. Тогда вы сможете без опасений сжимать смесь. И вовсе не обязательно использовать прохладный воздух: достаточно усовершенствовать выхлопную систему.


Трюк, давно известный для гоночных двигателей. Выхлопные каналы меняются по схеме 4-2-1. Выхлопные части здесь не мешают, они поочередно вылетают в трубу.Благодаря такой четкой выхлопной системе улучшается опустошение цилиндра, в котором остается меньше горячих газов.

Секрет японской формулы, по которой можно безопасно сжимать горючую смесь, имеет строго математическую зависимость. Так вот, если процент выхлопа уменьшить в 2 раза, то SSD можно поднять на 3 единицы, но не больше. Если при этом еще и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно добавить еще один блок.

Однако для реализации этого способа все же потребуется модернизация газообмена путем раздвоения фазовращателей обоих распредвалов.Кроме того, некоторые моменты нуждаются в доработке. Например, изменить длину хода поршня путем вмешательства компьютера.

Система с переменным передаточным числом используется во многих японских двигателях, таких как Inflniti. Возможность автоматического изменения этой степени сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повысить КПД двигателя, особенно в двигателе с турбонаддувом. Каждая порция смеси сгорает в любой момент при оптимальном сжатии. Таким образом, если нагрузки на двигатель незначительны, а смесь бедная, включается максимальное сжатие.Наоборот, в загруженном режиме включается минимальная ступень, потому что впрыскивается много бензина и возможна детонация.

Усовершенствованная система замены SSD уменьшает объем двигателя вдвое, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.

Скорость увеличения степени сжатия двигателя наблюдалась в середине 20 века в США. Большинство американских двигателей, произведенных в 1970-х гг.колеблется от 11-13 штук. Но работали они только на очень качественном, высокооктановом топливе, полученном этилированием. После запрета этилирования в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение степени сжатия.

Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен в двигателях, регулярно эксплуатируемых при низкой степени сжатия. Например, двигатели номиналом 8 единиц, урезанные до 10, дадут больше мощности, чем агрегаты с базовым параметром 11 единиц, форсированные до 12.

Выдавливание льда: для чего оно нужно и как делать

Иногда необходимо уменьшить степень сжатия. В этом случае дополнительно устанавливается металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым сделать зазор толще - объем камеры увеличивается с высотой головки блока. Более сложный метод укорачивания поршня – снятие верхнего слоя на токарном станке.

Отклонение двигателя обычно является принудительной процедурой.В том числе это снижение налоговых платежей или увеличение ресурсов физического лица. Как известно, двигатели с низкой степенью сжатия служат дольше и меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс юридически усложнен, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические данные.


Когда речь идет о снижении степени сжатия на двигателях с турбонаддувом, это потребует дооснащения электрической системы датчиками, всей группы поршней и форсунок, если это дизельный двигатель.

В некоторых случаях свап предпочтительнее дефорсирования, когда вместо стандартного двигателя устанавливается контрактный двигатель меньшей мощности.

Таблица: отношение степени сжатия к октановому числу

Таблица: популярные двигатели и степень сжатия

Если у вас есть вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши гости будем рады ответить на них.

Коэффициент сжатия двигателя (CR) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем в нижней мертвой точке к внутреннему объему цилиндра над поршнем в верхней мертвой точке.При ремонте двигателя по стандартной технологии сборки выполняются следующие операции механической обработки:

  1. Цилиндры расточены под больший диаметр и в двигатель установлены ремонтные поршни увеличенного размера. Расточка цилиндра увеличивает рабочий объем и степень сжатия по мере увеличения объема цилиндра, в то время как объем камеры сгорания остается неизменным, что увеличивает количество сжимаемой воздушно-топливной смеси.
  2. Опорные поверхности блока цилиндров снова отшлифованы.Эта операция механической обработки называется шлифованием торца цилиндра и приводит к увеличению степени сжатия, поскольку затем головка цилиндра опускается на дно поршня.
  3. Нижняя плоскость головок цилиндров снова шлифуется, что также приводит к увеличению степени сжатия. Такими, казалось бы, простыми можно измерить степень сжатия.

Чтобы сохранить степень сжатия, указанную на паспортной табличке двигателя, в большинстве ремонтных мастерских используются ремонтные поршни на 0,015–0,020 дюйма короче, чем стандартные.Таким способом измеряется степень сжатия двигателя в автомобиле.

Для расчета точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания.

Какая степень сжатия у восьмицилиндрового V-образного двигателя, например? Автомобиль Шевроле 350 м3, после единственного изменения в его конструкции - вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см3 были установлены новые с объемом камеры сгорания 62 см?

  • , диаметр цилиндра 4000 дюймов, ход поршня 3480 дюймов, количество цилиндров 8.
  • 90 215 объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб.дюйм, 90 215 объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. все.
  • GV = Диаметр отверстия x Диаметр отверстия x 0,7854 x x Толщина сжатой прокладки = 4000 дюймов x 4000 дюймов x 0,7854 x 0,020 дюйма = 0,87 куб. все.

Чтобы не усложнять расчеты, а просто показать влияние изменения объема камеры сгорания, будем считать, что поршни имеют плоское днище и зазор от днища поршня в ВМТ до плиты блока цилиндров равен нулю.

Достаточно было изменить объем камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1.Поскольку степень сжатия 10,4:1 вообще не рекомендуется для современного бензина, такая модернизация приемлема только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом топливе или топливе со специальными присадками. Надеемся, мы помогли вам разобраться и теперь вы знаете, как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле.

.

Давление масла слишком низкое или слишком высокое - в чем может быть причина?

Вам не нужно знать механику, чтобы связать количество масла в двигателе с его давлением. Слишком низкий уровень приведет к низкому давлению масла, слишком высокий — к избытку. Однако не все знают о двух основных вопросах.

Чтобы при низком уровне масла загоралась сигнальная лампа уровня масла на панели приборов, масла должно быть очень мало. Система смазки предназначена для аварийной работы при низком уровне масла, а масляный поддон расположен относительно близко к дну масляного поддона.

Не редко водитель никак не информируется об уровне масла ниже минимума, установленного производителем, хотя последние автомобили часто оснащены электронной системой измерения уровня масла, которая следит за этим. Отсюда можно сделать простой вывод – если загорелась сигнальная лампа низкого давления, ситуация аварийная и требует быстрых действий.

Высокий уровень масла менее вреден и чаще всего является причиной избыточного давления в системе смазки. Тогда перепускной клапан масла не в состоянии слить излишки обратно в поддон и двигатель разгерметизируется, а то и вовсе его неправильная работа, например, в системе ГРМ.

К сожалению, без индикатора, показывающего давление масла - редкость в более новых автомобилях - о его превышении мы скорее всего и не узнаем. Однако бывают редкие случаи, когда масла слишком много. Кроме того, производители предусмотрели большой запас на ошибку механика или пользователя, и редко количество масла, немного превышающее максимальное, действительно вредит двигателю.

Когда масла может быть слишком много?

Хотя очевидно, что низкий уровень масла вызван его потерей, не все понимают, что не только переполнение может вызвать слишком высокий уровень масла.

Основной причиной этого в дизельных автомобилях, оборудованных сажевым фильтром, являются неоднократные безуспешные попытки сжечь сажу из фильтра путем подачи большего количества топлива в камеру сгорания.Лишнее топливо стекает в поддон, повышая уровень, но не самого масла, так как мы уже имеем дело с двумя разными жидкостями.

Второй причиной избыточного масла является , если уровень масла не проверяется должным образом. Нередко при замене масла механик в спешке не дожидается, пока масло стечет, проверяет его уровень и доливает «на глаз».

Невозможно удалить все масло из системы смазки, и всегда остается немного масла.Поэтому на не должна влиять емкость системы при заливке масла , а такое часто бывает и даже 300 мл масла остается в двигателе слишком много.

В некоторых автомобилях диапазон между минимумом и максимумом на щупе довольно узкий и его легко превысить, поэтому добавлять его стоит осторожно. Кроме того, пользователи, проверяющие уровень масла на наклонных парковках или во дворах, могут по ошибке долить слишком много масла.

Неправильное давление масла при правильном уровне масла?

Если давление в системе смазки не соответствует норме, а уровень масла в норме, первое подозрение обычно связано с неисправностью системы смазки.Часто под подозрение попадает масляный фильтр. Если это товар хотя бы хорошего качества, то он очень редко выходит из строя, хотя бывают случаи заводского брака фильтра.

Только после долгого пробега на одном масле фильтр может забиться нечистотами , но тогда ситуацию спасает внутренний клапан пропускающий масло без фильтрующего патрона. Это вредно для самого двигателя, но полное отсутствие смазки было бы более вредным.Простой осмотр фильтра может указать на другую причину неисправности. Часто под высоким давлением деформируется банка или крышка масляного фильтра. Тогда причиной может быть неисправный перепускной клапан.

Перепускной клапан — очень простое устройство, отвечающее за правильное давление в системе смазки. Масляный насос создает значительное избыточное давление по сравнению с тем, что необходимо двигателю по нескольким причинам.

Во-первых, при запуске двигатель нуждается в масле как можно быстрее, поэтому насос создает большее давление, чем необходимо при нормальной работе двигателя.

Вторым вопросом является увеличение оборотов двигателя, при котором давление масла также должно несколько увеличиваться. Байпасный клапан настроен на заводе на открытие байпаса при повышении давления выше 3 бар. Затем масло возвращается в кастрюлю. Однако иногда заедает клапан в открытом или закрытом положении , что часто приводит к небрежному обслуживанию.

Давно не меняющееся, отработанное моторное масло может загрязнить якорь или заклинить его и заблокировать.Если он зафиксируется в закрытом положении, давление в системе увеличится или давление в системе увеличится на мгновение при увеличении оборотов двигателя. С другой стороны, постоянно открытый клапан вызовет падение давления масла.

Лучшее моторное масло!

Эмпирическое правило выбора масла очень простое – всегда используйте масло, рекомендованное производителем. Единственным исключением из правила является использование масла, одобренного производителем, часто с немного другими свойствами.К сожалению, при покупке подержанного автомобиля мы можем не быть уверены в том, какое масло использовал предыдущий владелец.

В практике мастерских и среди пользователей до сих пор существует правило, согласно которому, если мы не знаем, какое масло использовать, его следует подбирать по пробегу, а не использовать лучшее  -  в двигателях с высоким пробега, можно лить только минеральное масло или полусинтетику.

Также говорят, что опасно для двигателя менять масло на более качественное (с полусинтетики на синтетику или с минеральной на полусинтетику), т. к. оно может потечь из-за вымывания «уплотняющих» отложений.Всю эту мифологию нужно развеять.

При выборе масла руководствуйтесь не суевериями и мнениями, а рекомендациями производителя

Это факт, что замена масла на свежее масло и к тому же с меньшей вязкостью, лучшего качества, может смыть отложения, но скорее чем утечки, они загрязнят масляные каналы или упомянутый выше предохранительный клапан . Отделяющиеся осколки отложений довольно опасны для двигателя. Они возникают при использовании некачественного масла, редко заменяемого.

Так что если вы пользуетесь автомобилем более длительное время и регулярно меняете полусинтетическое масло, то замена его на синтетическое не навредит. Однако в целях безопасности такой замене должна предшествовать промывка системы смазки, что обычно противоречит принципу промывки «уплотняющих» отложений. Промыть систему стоит и после покупки автомобиля , если вы не знаете, какое масло заливал ваш предшественник.

Стоит знать, что в старых автомобилях производитель указывал рекомендуемую вязкость масла не только по конструктивным соображениям, но и для рынка.Синтетическое масло не везде было легкодоступным и дешевым, поэтому, если в той же модели автомобиля и двигателя в другой стране или более нового года выпуска есть рекомендованное синтетическое масло, стоит перейти с полусинтетики на синтетику, хотя это и не обязательно. Вы также должны помнить, что нельзя менять масло слишком сильно, то есть с минерального на синтетическое и с синтетического на минеральное, если только в двигатель не залито неподходящее масло.

Другие причины неправильного давления масла

Помимо наиболее распространенных причин неправильного давления масла, существуют и другие причины, которые встречаются реже.В сильно изношенных двигателях люфт на вкладышах коленчатого вала вызывает перепады давления . С другой стороны, если после ремонта зазоры стали слишком малы, давление масла может увеличиться.

Грязные масляные каналы являются еще одной причиной избыточного давления. С другой стороны, виновниками низкого давления являются отказы масляного насоса (чрезмерный люфт), слишком низкая вязкость масла (неправильный подбор, загрязнение топлива или перегрев) и загрязнение фильтра на масляном драконе. Банальная, но тоже частая причина сигнализатора масла – выход из строя датчика давления.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.90 000 фактов и мифов о промывке двигателя

Перед маслом в современном двигателе стоит все более сложная задача. Строгие нормы выбросов вынуждают конструкторов снижать мощность двигателя, но без ущерба для высокой мощности и высокого крутящего момента. С другой стороны, количество расходных материалов также ограничено, что влияет на среднюю пропускную способность системы смазки и средний пробег между заменами смазки. Ситуацию с маслом дополнительно усугубляет широкое использование клапанов EGR и фильтров DPF/GPF.

Вышеуказанные факторы заставляют масло работать во все более сложных условиях. Несмотря на более совершенный состав, часто возникают ситуации, при которых смазка не в состоянии содержать двигатель в чистоте. Проще говоря, масло может поглощать ограниченное количество кислотных остатков от эффектов сгорания. Если мы превысим критическую точку «заливки» масла – начнут скапливаться отложения на критических частях двигателя. Во избежание этого масло следует менять каждые 15 000 км пробега и при каждой такой операции использовать жидкость для промывки двигателя Liqui Moly №2662.

Rinses годами имеют своих стойких противников и сторонников, хотя в последнее время число последних определенно увеличивается. Вероятно, это связано с удлинением интервалов между заменами масла и увеличением доли дизельных двигателей. Именно дизельные двигатели образуют больше всего отложений, и вопреки распространенному мнению, нагар или шлам не играют никакой положительной роли. Нагар ограничивает сечение масляных каналов, блокирует работу поршневых колец, приводит к закислению масла и тем самым к замедлению коррозии металлических частей двигателя.Конечно, по идее, само масло должно содержать двигатель в чистоте, но по истечении срока службы оно уже не способно поглощать какие-либо загрязнения. В результате внутри двигателя начинает накапливаться нагар. Эффективность промывки легко проверить визуально, сравнив цвет масла в двигателе до использования промывочного средства с цветом смеси, которая выпадет из двигателя после использования промывочного средства. Второй простой способ – измерить компрессию до и после полоскания. В большинстве двигателей с пробегом более 100 000 поршневые кольца «запускаются» путем промывки, что на практике приводит к увеличению степени сжатия и, следовательно, мощности и производительности двигателя.Вот почему лучше всего смывать отложения при помощи Engine Flush No. 2662.

при каждой замене масла.

Развенчиваем мифы о промывке двигателя

Миф первый - потеря компрессии

Одним из распространенных мифов является механическая расгерметизация, т.е. падение давления в цилиндре и попадание масла в камеру сгорания. Когда мы логически подумаем, может ли полоскание действительно способствовать такому дефекту, мы быстро придем к выводу, что это невозможно.Просто нагар в кольцевых канавках мешает им работать, поэтому они не могут выполнять свою функцию. Рабочие кольца должны быть все время упругими и должны работать «подгонкой» к цилиндру. Когда они забиты нагаром или лаком из твердой смолы, это невозможно. Думается, что промывка двигателя является противоядием от восстановления компрессии двигателя до заводской, при условии, конечно, что потеря мощности не связана с общим износом двигателя. Для проверки рекомендуем использовать промывочное средство в двигателе, который уже потребляет некоторое количество масла и имеет пробег в несколько сотен тысяч километров.

Миф второй - утечки

Второй миф среди скептиков промывки – боязнь протечек. Эти сомнения восходят к временам, когда на рынке доминировали минеральные масла очень низкого качества. Использование масел низкого качества привело к очень большому количеству отложений шлама и других примесей. Использование ополаскивателя в таком случае могло в определенных ситуациях привести к локальному «запотеванию» соединения поддона и блока цилиндров или корпуса ГРМ.Но это уже история, потому что машин, работающих на таких слабых маслах, на улице становится все меньше.

Кроме того, промывочная жидкость незаменима в современных двигателях благодаря чувствительным к маслу гидравлическим толкателям и системам регулирования фаз газораспределения. Во многих случаях перекрываются каналы подачи масла к этим элементам, что будет проявляться в громкой работе «гидравлики».

Как видите, промывка может удалить дым двигателя или потерю производительности и может оказаться хорошей идеей для услуги, которую можно предлагать при каждой замене масла.

.

Износ клапанов: симптомы, последствия, способы и стоимость ремонта

Изношенные клапаны двигателя вызывают потерю мощности и расход масла. Они же и первые жертвы обрыва ремня ГРМ. Описаны наиболее распространенные признаки неисправностей, виды повреждений, а также способы и стоимость ремонта арматуры.

Именно клапаны определяют мощность двигателя, но и ее недостаток. В спортивных двигателях используются огромные клапаны, обеспечивающие высокое наполнение цилиндров.

Но они не дадут выработать даже половину каталожной мощности, если будут негерметичными.Клапаны не просто так являются наиболее важным фактором, определяющим производительность.

Медленный износ клапанов

В работающем двигателе при нормальной эксплуатации клапаны изнашиваются относительно медленно. Предполагается, что примерно по достижении 60% ресурса двигателя может возникнуть необходимость в их регенерации или замене в результате износа. Поэтому при пробеге двигателя около полумиллиона километров проблемы с износом клапанов могут возникнуть уже при пробеге в 250-300 тысяч километров.км.

Износ стержня клапана и его направляющей приводит к сливу масла во впускную систему, что проявляется характерным облаком дыма при утреннем пуске (за ночь масло поступает во впускную систему и сгорает при работе двигателя начал).

Эрозия седла клапана (места контакта с седлом клапана) в течение длительного времени может не иметь никакого эффекта, а через определенное время вызывает потерю герметичности. Эффект заключается в падении компрессии, что затрудняет запуск двигателя и развитие полной мощности.

Внезапное разрушение клапанов

Обычно происходит в результате обрыва привода ГРМ (ремня или цепи). Если двигатель ударного типа (так и бывает в подавляющем большинстве случаев), то клапана гнутся из-за ударов о них поршней. Его редко можно услышать, но симптомы неисправности всегда очень похожи. Двигатель глохнет и попытка его запуска сопровождается неестественно быстрой работой стартера (без сжатия двигатель не сопротивляется).

Деталь дешевая, замена дорогая

Сами клапана не дорогие (замена стоит около 50 злотых за штуку), но для их замены нужно разобрать половину двигателя. В некоторых случаях даже выгоднее заменить двигатель на другой, чем ремонтировать его. Однако факт остается фактом: ремонт клапанов часто восстанавливает полную мощность двигателя.

Симптомы отказа

Клапаны могут быстро выйти из строя, выйти из строя из-за привода ГРМ или медленно изнашиваться. В последнем случае двигатель начинает жрать масло и со временем теряет мощность.Однако обычно мимо этой точки проходит 250-300 тысяч. км, а при заправке ГБО 150-250 тыс. км.

uruchamianie silnika

  • Симптом обрыва ГРМ - высокая скорость стартера при попытке запуска.

dymiace auto

  • Изношенные клапаны вызывают дым при запуске и потерю мощности двигателя.

Типичное повреждение клапана

Истирание штока

wytarty_trzonek_zaworu

Сопровождается значительным пробегом двигателя. Затем масло проходит через направляющую и поступает в коллектор.При запуске автомобиля появляется характерное «облачко».

Погнуты клапана

zgiety zaworu

Это следствие поломки привода ГРМ. Клапана сталкиваются с поршнями, и двигатель сразу теряет компрессию. Иногда гнутся только выпускные клапана.

Износ седла

zuzyta_przylgnia_zawroru

Образуется в результате эрозии и быстрее при использовании СНГ. Когда клапаны теряют герметичность седла, ухудшается работа двигателя из-за падения давления сжатия в цилиндрах.

При обрыве ремня ГРМ

Когда это происходит

Обрыв ремня ГРМ, вопреки видимости, не такая уж и редкая неисправность. Ремни ГРМ следует профилактически менять каждые 100 000. км или 7 лет. Кроме того, сегодняшние цепи не вечны. При игнорировании мешающих шумов или экономии на качестве масла - могут сломаться после 100 тысяч. км.

Что это вызывает

Разрыв синхронизации нарушает попеременное движение клапанов и поршней.Они сталкиваются, вызывая изгиб клапанов, а иногда и поломку рычагов клапанов, выкрашивание направляющих и повреждение гидравлических толкателей. Двигатель можно отремонтировать после такого столкновения, но это довольно дорого.

pogiete zawory

  • Загнуты клапана - без разборки двигателя это подтверждается полным отсутствием давления в цилиндрах (в одном или нескольких) и обрывом ремня ГРМ.

pasek rozrzadu

  • Обрыв ремня - снаружи двигателя не видно, но при ослаблении кожуха ремня видно, что шкив ГРМ не проворачивается.Сам ремешок обычно расстегнут или даже состоит из нескольких частей.

Ремонт двигателя после повреждения клапанов

glowica po regeneracji

Требуется разборка ГБЦ. В типичном 4-цилиндровом двигателе это займет у механика 5 часов. Механик дает такой же напор для регенерации на механообрабатывающем заводе. Слегка изношенные клапана можно притереть (это будет дешевле), а сильно изношенные и погнутые заменить на новые. Уплотнения всегда заменяются, седла клапанов фрезеруются и планируются привалочные поверхности прокладок.Иногда требуется замена направляющих и седел клапанов.

Стоимость ремонта головки двигателя

В случае серьезной неисправности, с обрывом ремня ГРМ и повреждением гидрокомпенсаторов, стоимость ремонта (аналогично многим 16-вольтовым двигателям) может достигать 4000 злотых.
Если речь идет только о восстановлении разрушенных седел и клапанов (например, после значительного пробега на газе), стоимость составит около 2500 злотых.

90 106 1000 злотых 90 106 800 злых 90 107 злых 90 106 300 зл. 90 106 300 зл. 90 106 100 злотых 90 106 100 злотых 90 106 600 злотых 90 107 90 106 640 зл. 90 106 80 зл. 90 108 90 103 90 104 ВСЕГО 90 105 90 106 3920 зл.
Разборка и сборка голова
Новые клапаны (16 шт.))
Фрезерование пазов, включая
Комплект новых прокладок
Головка планирования
Испытание на герметичность
Новый привод ГРМ
Гидр. (16 шт.)
Охлаждающая жидкость

Сопрягаемые детали, подверженные износу

При замене или восстановлении клапанов механик должен в обязательном порядке проверять и другие элементы, взаимодействующие с клапанами.Особенно в случае неисправности, вызванной поломкой привода ГРМ, часто повреждается вся цепочка элементов, а в крайних случаях даже ломается распределительный вал. Игнорирование плохого состояния направляющих клапанов вызывает жжение масла после ремонта двигателя, а гидрокомпенсаторов - громкий стук на холостом ходу. Эти дефекты потом сложно устранить без демонтажа силового агрегата.

Уплотнение клапана: предотвращает вытекание масла через направляющую клапана.Стоимость около 5 злотых / шт.

Направляющая клапана: если между ней и клапаном слишком большой люфт, ее заменяют. Стоимость около 20 злотых / шт.

Коромысло: иногда выходит из строя при поломке привода ГРМ. Стоимость около 50 злотых / шт.

Гидравлический толкатель - один выдерживает около 250 тысяч. км. Чувствителен к обрыву ремня. Стоимость от 40 злотых / шт.

Остерегайтесь двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе

При работе на сжиженном нефтяном газе смесь часто обедняется неконтролируемым образом, что увеличивает температуру сгорания.Это, в свою очередь, ускоряет эрозию седел клапанов и самих седел клапанов. Кроме того, сжиженный газ, будучи летучим углеводородом, не «смазывает» седла клапанов.

При гидравлической регулировке найтов клапана компенсируется износ и сохраняется герметичность клапана в течение длительного времени. С другой стороны, в двигателях с ручной (механической) регулировкой зазора так называемый поддержка клапанов, перегрев и очень быстрое прогорание. Поэтому говорят, что такие двигатели «не любят» газ.

.

Двигатель ударной волны - motogazeta mojeauto.pl

Это может означать конец традиционного двигателя внутреннего сгорания. По крайней мере, когда речь идет о сотрудничестве в гибридной системе. Американские ученые создали двигатель, использующий ударную волну, чрезвычайно экономичный и экологичный.

Группа инженеров Мичиганского государственного университета под руководством Норберта Мюллера недавно представила инновационный двигатель, использующий ударную волну для сжатия воздушно-топливной смеси.Суть проекта была проста. Повысить эффективность привода по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания, снизить выбросы вредных газов и минимизировать производственные затраты.

Можно сказать, что задача удалась, потому что прототип, созданный американскими учеными, изначально соответствует этим предположениям. Проект называется Wave Disk Engine. Его основным элементом является ротор с лопастями, которые в сочетании с боковыми стенками двигателя создают камеры, расположенные вдоль камеры.При вращении ротора в эти камеры по специальным каналам подается топливно-воздушная смесь. Тогда смесь блокируется, потому что выпускные каналы блокируются при постоянном вращении. Это вызывает повышение давления, которое, в свою очередь, вызывает ударную волну.

Затем смесь прессуется. После удара волны центральные каналы блокируются. Затем смесь воспламеняется, заставляя вращение открывать выпускные каналы. Затем газы выбрасываются очень быстро, приводя в движение лопасти ротора.Таким образом, электричество может быть получено очень легко и эффективно.

Устройство является революционным, так как обеспечивает гораздо большую эффективность, чем в случае обычного двигателя внутреннего сгорания. Конструкция Мюллера обеспечивает КПД до 60 процентов, в то время как остальные агрегаты должны довольствоваться 25-40 процентами. По предварительным расчетам, Wave Disk Engine позволяет снизить себестоимость продукции на треть. В то же время упрощается конструкция системы привода, так как не нужны такие аксессуары, как поршень, распределительный вал или клапаны.Меньшее количество механизмов снижает потери и, таким образом, снижает потребность в топливе.

Этот тип двигателя имеет все шансы в скором времени появиться в автомобилях на наших дорогах. Его конструктор разработал его для поддержки гибридных систем. По предварительным оценкам, новый двигатель позволит увеличить запас хода на несколько сотен километров по сравнению с обычным агрегатом.

.

Принцип работы турбокомпрессоров | Турбокомпрессоры

Принцип работы Турбокомпрессор

Когда речь идет о турбонаддуве, лучше всего начать с того, как работает двигатель. Наиболее популярны четырехтактные двигатели. Рабочий цикл двух оборотов вала состоит из четырех стадий.

  • При опускании поршня и всасывании воздуха в дизельных двигателях и воздушно-топливной смеси в бензиновых двигателях - Дроссель
  • при сжатии содержимого цилиндра - Компрессия
  • топливная смесь воспламеняется от искры в бензиновом двигателе, а в дизельных двигателях воспламеняется автоматически, впрыскивается в цилиндр под очень высоким давлением, автоматически - Разгерметизация
  • удаление выхлопа - выхлоп

Данный принцип работы двигателя предлагает различные варианты увеличения его мощности, используя:

Увеличьте скорость.

Способ увеличения мощности двигателя за счет увеличения частоты его вращения. Увеличьте количество тактов двигателя в единицу времени. Этот тип повышения мощности довольно ограничен и не дает конкретных результатов. С увеличением скорости одновременно увеличивается трение и прямопропорционально увеличиваются насосные потери, следствием чего является значительное снижение КПД двигателя.

Увеличение рабочего объема.

Увеличение рабочего объема приводит к увеличению мощности двигателя, увеличенный объем камеры сгорания означает, что в ней можно сжечь больше топлива.Этого можно добиться за счет увеличения количества или емкости цилиндров. В результате это приводит к значительному увеличению массы и габаритов двигателя. Помимо расхода топлива, мы не достигаем существенных результатов в увеличении мощности двигателя.

Турбокомпрессор.

В вышеперечисленных случаях выхлопные газы покидают двигатель естественным путем. Воздух, необходимый для воспламенения, всасывается непосредственно в цилиндр через впускной клапан. В двигателях с турбонаддувом воздух, необходимый для сгорания, сжимается перед поступлением в камеру сгорания.Двигатель всасывает воздух в тот же объем цилиндра, а за счет более высокого давления в камеру сгорания поступает больше массы. Следовательно, за счет большего количества топлива, которое можно сжечь, получается большая мощность двигателя при том же рабочем объеме и частоте вращения. Компрессия нагревает воздух до температуры примерно 180°С. Охлаждение воздуха в интеркулере увеличивает его плотность, а следовательно, происходит дальнейшее увеличение мощности и крутящего момента двигателя.

Воздушное охлаждение — одна из нескольких опций, положительно влияющих на мощность, выбросы и расход топлива. Более низкая температура всасываемого воздуха приводит к более низкой температуре воспламенения, что снижает выбросы NOx. Однако существуют различия между механическим наддувом (компрессором) и наддувом через турбокомпрессор.

При механическом наддуве воздух, необходимый для сгорания, сжимается компрессором, приводимым в движение двигателем. Увеличение мощности, полученное с помощью этого метода, снижается за счет потери энергии, необходимой для привода компрессора.В зависимости от размера двигателя механический турбонаддув может увеличить мощность двигателя примерно на 10–15 %. Использование механического турбонаддува приводит к более высокому расходу топлива по сравнению с двигателем без турбонаддува той же мощности.При турбонаддуве энергия выхлопных газов, которая обычно тратится впустую, используется для привода турбины. Компрессор также расположен на том же валу, что и турбина. Он всасывает и сжимает воздух, а затем подает его в двигатель.Турбокомпрессор соединен с двигателем не механически, а газовой связью.

.

Смотрите также


Оцените статьюПлохая статьяСредненькая статьяНормальная статьяНеплохая статьяОтличная статья (проголосовало 13 средний балл: 5,00 из 5)